主题位置 异域之旅 / 广州 » 城市 » 广州 » 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波黑,黑山三国行 56
旧帖 2019-09-13 10:42:05
Post #27
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua

Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...

离开维舍格勒小镇,直奔萨拉热窝,进入山区,一路都在山谷里奔跑,空气马上清新起来,路上车辆不多,路况也不错,想象着深秋季节,这里该是多么美丽。

在一个拐弯的下坡处,车速一不小心到了70,前方路边突然出现两个警察拦住我们,完了,叽里呱啦的手势里说,我们超速了。各种证件掏出来,无法沟通,各种解释无果,交给我们一张超速罚款单,反正警察的词语里,就只能听懂要我们回头去镇上找邮局交钱。这会儿功夫,后面的宝马车呼啸而去,警察也无暇顾及其他超速车辆。只怪我们运气不好,乖乖回头去找邮局交了约100人民币的罚款。所以来自驾的友友们,一定要留意。



真是计划不如变化快!本来计划是黄昏前可以入城,欣赏萨拉热窝的日落,这么一耽搁,后面的一段路,叶哥开得谨慎万分。夕阳西下时,终于进入城区,满城温暖的金黄色,只是无法停车拍照,车子在上上下下的坡路上绕来绕去,山城的感觉非常明显。夜晚8点左右,终于入住预定的民宿。

hua-hua 于 2019-09-14 16:06:54 编辑

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旧帖 2019-09-13 13:52:39
Post #28
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 9月27(周四)  萨拉热窝

萨拉热窝在我们这个年纪的中国人中记忆深刻,除了著名的萨拉热窝事件,还源于1973年在中国上演的南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,内心中一直都充满着强烈的英雄主义崇拜,也因瓦尔特而对萨拉热窝这座城充满了向往。

我们的民宿位于老城区,每天来来回回穿梭于老城区,不亦乐乎!只是不知道,游览城区,主要的是靠两只脚,就是不断的下坡,上坡,上坡。。。
一早出门,不懂这火的意思




几个连续的小坡,来到步行街上,地上的“血色玫瑰”相当醒目。据说当年在波黑战争中死去的人太多了,那时全城绝大部分人都参与了战争,特别是男性,无论年龄,全部投身于战争中。为了纪念死去的人,每一处有人死去的地方,便会留下一滴红色的印记,称之为“血色玫瑰”。因城内印记太多,为了减少战争对这座城带来的哀伤,让市民早日走出悲伤,政府逐渐将印记清除。如今,只留下几处印记,用于警示战争之殇,勿忘和平来之不易。(摘自明明的游记:硝烟过后,巴尔干不一样的风景)

眼前的这些,是当年那场残酷战争的见证




天色尚早,继续前往老城,行人很少,耶稣石室圣心教堂(Jesus's Sacred Heart Cathedral)位于老城中心区,这座天主教堂,高耸的双塔、精美的玫瑰窗让我们流连了一阵。




右边,清真寺和教堂并存,萨拉热窝,这个号称欧洲的“耶路撒冷”,足以说明这是个多元化文化的城市。




老城内处处都是历史的见证,都有自己的故事。乱逛中,来到老城的“东西文化相遇线”,这是萨拉热窝位居东西文化的交汇处的印证,从这里往东是伊斯兰教土耳其区,而往西是天主教奥地利区。在条看似不起眼的地标,寓意着和平、共处与包容,这也正是萨拉热窝城市的缩写,也正因如此,萨拉热窝才能成为“欧洲的耶路撒冷”。





我们几个也在它前面驻足停留,希望东西文化可以共融,祝福世界和平。


在这里,骑士和之前联系的城市免费导游碰面了,这是一个地道的斯拉夫人,走路带风,声音洪亮,表情夸张,对萨拉热窝的历史娓娓道来,只是英文菜鸟的我,完全听不懂,只能跟着走看热闹了。




萨拉热窝老城区被称为巴西查尔西亚,仍然保留着500年前的样貌,保存完好的奥斯曼风格街景讲述着这里古老的历史。到处都能看见加济·贝伊大清真寺的宣礼塔





这个钟楼就是电影中瓦尔特与德军交火的制高点,影片中瓦尔特是从上面缒绳而下撤退的。

钟楼不仅是波黑最高和最漂亮的,也是二战轰炸中幸存的少数几个奥斯曼地标建筑之一。它建于1667年,大钟产自意大利,由于使用阴历,工匠每周都要上去调校一次指针。很长一段时间它是城里唯一的公共时钟,19世纪末顶部安放了金属十字架,2012年6月对钟进行了更新

原先的机械装置被现在的电子装置所取代。钟楼是萨拉热窝最令人印象深刻的建筑,直到今天依旧激励和鼓舞着人们。



来到绿顶白墙的格兹·胡色雷·贝格清真寺。波黑战争期间,作为伊斯兰象征的清真寺也同样遭受厄运,被炮弹击中,战后被修复。作为清真寺的附属部分,院内还有喷泉,下图为喷泉





老城的手工艺品已经有几百年的历史,各种各样的首饰、装饰品应有尽有。一行人穿进小巷里,我也买了不少冰箱贴


随处可见的咖啡馆,使我觉得虽然二十年前的战争为这里的人们带来伤痛,也使得这座城市伤痕累累,可生活在继续,人们已经早已从这场战争中走了出来。




紧邻清真寺有一处东罗马帝国时期老城的遗址,遗址虽然残破,但仍能从它感受到古罗马建筑的那种赫赫威势。为了很好地保护遗址,萨拉热窝人在遗址旁边建造了一座现代化的饭店,让古罗马的遗迹成为代化酒店的外景。把古代和现代融为一体,互相映衬,相得益彰。




来到第一次世界大战的导火索拉丁桥桥边,仿佛时光倒流。(1914年斐迪南夫妇检阅完军事演习,在波斯尼亚总督和斐迪南等人从市政厅返回车队行进到米里雅茨河上的拉丁桥的时候,塞族青年加夫里诺·普林西普飞身上前,连开数枪,当场打死了斐迪南大公夫妇。这次事件成了第一次世界大战的导火索。1977年,原南斯拉夫社会主义联邦共和国政府作出决定,在普林西普刺杀斐迪南站立的石板上,用水泥浇铸一双脚印,并在旁边的墙壁上嵌入了一块约一平方米大小的白色大理石板,石板上刻写着:1914年6月28日加夫利诺·普林西普就是从这个地方刺杀了奥匈帝国斐迪南皇储及其夫人索菲亚王妃。为纪念南斯拉夫爱国主义,桥梁曾改名为普林西普桥,南斯拉夫解体之后又恢复为拉丁桥)

这座带着土耳其风格,中间突起、造型幽雅的小桥并不起眼。但1914年6月28日发生在这里的一个刺杀事件引起了一场波及6500万人的世界大战。1914年6月28日,在拉丁桥头奥匈帝国皇储费迪南大公一世夫妇被塞尔维亚族年仅19岁的“爱国青年”普林西普刺杀身亡,而这个事件直接引发了第一次世界大战。从那时候开始,萨拉热窝就和“战争”两个字一直纠缠在一起。




桥上的爱情锁,看来这里也是情侣们约会的地方


河对面的蓝色清真寺


1914年6月28日普林西普就是站在这个位置上开枪刺杀费迪南大公一世夫妇的。手枪还保存在旁边粉红色的博物馆里(当年普林西普就站在桥这块石板处(这个台阶是后来砌的,为了表明这是普林西普站立的地方)


这里是拉丁桥的对面,刺杀地的墙角大楼本来是一座咖啡馆,现在成为第一次世界大战博物馆。博物馆的墙身上嵌有一块纪念牌,上面写着:“1914年6月28日,加夫里诺·普林西普在此暗杀了奥匈帝国皇位继承人弗兰茨·斐迪南及其妻子索菲亚。”费迪南大公在人群的这个位置逝去。






免费导游介绍大公的故事和当时发生的状况,看来,对这里感兴趣的游客不少






粉红的建筑就是一战博物馆,再看看地面的有轨电车,其实1984年萨拉热窝被评为当年最时髦的城市。


有人认为是刺客普林西普的枪声改变了世界历史进程,但也有人认为巴尔干地区的悲剧性命运几乎是宿命式的。萨拉热窝夹在巴尔干地区几大主要民族和代表着两种不同文明的两大昔日帝国之间,塞尔维亚、克罗地亚在东西两边拉扯和争执,伊斯兰文明和基督教文明在此碰撞与冲突。事件的发生几乎是必然的,只是时间迟早而已。

题外话:游览萨拉热窝,最好有个了解历史的中文向导解说,会更有历史感。
hua-hua 于 2020-04-11 23:17:37 编辑

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旧帖 2019-09-13 17:09:38
Post #29
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 只是一会儿工夫,我们就和走路带风的导游分散了,不知道他带着其他客人钻进 了哪条街道,几人一合计,决定走路去狙击手大道。
一群看地图的小能手


走在路上,真正觉得萨拉热窝就是一座美丽的山城


看不懂啥意思


算不算先锋建筑




街边建筑墙上黑洞洞的枪眼还在凝视着过往的行人,斑斑驳驳,非常震撼





拉近看,可以看到墙上斑驳的颜色是用水泥粗糙填上了弹孔



人们都在诅咒战争,渴望着避免战争,可战争总是莫名其妙就降临了。

著名的狙击手大道,车辆络绎不绝



右边的黄色建筑是hotel Inn。当年国际媒体就挤在这个黄色酒店把战况传出去,很多照片都是在酒店楼顶上拍的,包括最著名的燃烧的国会大厦。这条大道被当地人戏称叫“狙击手大道”,当年南斯拉夫的塞族军队就在两侧的山上狙击尝试过街的市民,死伤无数




在狙击手大道,我们顺路上了一部电车,体验了一把当地的日常交通,车上99%都是穆斯林,就像随处可见的宣礼塔一样,告示着这座城市是伊斯兰教的一统天下。

顺利回到老城区的巴什察尔希亚Bascarsija老城,老城中心的瑟比吉Sebilj是萨拉热窝的地标建筑。塞比的意思是“建在水流经过地方的建筑”,是16世纪从奥斯曼土耳其引入的,城里最多时拥有大小不同的喷泉300座主要功能是供伊斯兰信徒净身和饮用,后来数量不断减少。这座喷泉建于1753年,曾毁于大火,1891年重建,主体部分为八角造形,加上装饰华丽的圆形穹顶。水通过前后两个石头水槽流出。喷泉在波黑战争中被炮弹击中,2006年改建时改成木制的塔身。


 瑟比吉Sebilj前面有一个广场,这个广场从早到晚都人来人往,大部分来这里的游客都会像我那样,拍拍在喂鸽子的人们,或者发呆。这会飞舞的鸽子是我们的主角







与塞比利喷泉隔街相望的是萨拉热窝最古老的东正教堂,向东不远,坐落着犹太教堂和基督教堂,如此近距离内不同宗教建筑的存在,反映当时社会对宗教所持的开放态度,这种情况在其它地方并不多见,萨拉热窝因此被公认为不同信仰民族和睦相处的典范,又被誉为“巴尔干半岛的耶路撒冷”。








随处可见的是咖啡馆,和白骨精坐下来,来一壶地道的波斯尼亚咖啡




叶哥在小巷里看到一家水烟馆,叫我们过去,抽一口水烟,这是在波斯尼亚能享受到的最快乐的时光。






这个水烟,和我在约旦尝过的水果水烟稍微不一样,虽然都带有水果的清香味,但还是把我呛到了,主人很不好意思





咖啡馆旁边的小巷里,就是著名的铜器街Kazandziliuk,也是萨拉热窝最古老的街道,经常传来阵阵叮叮当当的声音。步入巷内,石块铺路,街巷纵横,各种店铺鳞次栉比,商品琳琅满目。这里是萨拉热窝最古老的街,1489年就已存在,现在规模只是当年的三分之一。巴尔干半岛的女子有使用铜饰品的习惯,一般家庭也爱用铜制器皿,传统的铜锡工艺品有70余个品种,包括餐具、咖啡壶、烛台、灯具、水壶、水盆、理发沐浴器皿等。铜锡制作技艺是从奥斯曼土耳其传入的,直到今天仍是萨拉热窝受保护的行业。

电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中瓦尔特等人从大清真寺撤退后,敌人穷追不舍,追到这条满是手工艺店铺的狭窄街巷里,老铜匠们不约而同地开始敲击,激越的铜器敲打声和迷宫般的小巷让追捕抵抗战士的德军不知所措,最后没有找到抵抗战士们的踪影,只得怏怏撤走。很多攻略说这里有家店就是电影中掩护瓦尔特的铜匠铺,现在的经营者是当年铜匠的儿子,可惜粗心的我没找到






铜匠街街边的店铺内外都摆满了精美的咖啡壶、咖啡杯、铜盘等各种铜制器皿,图案雅致,制作精美。当年围城战中的弹壳被改造成了工艺品,虽然匠心独具,但不免让人悲怆








接近黄昏,穿过广场,过马路沿着坡路前往一路上山去黄堡。经过一片墓地,这里埋葬在内战中死难的士兵。内战前,一个个年轻人充满梦想,战争后,只剩下一座座墓碑,许多年轻人的生命就终结在90年代初。萨拉热窝的城市并不大,可是但凡有一处空地,都被用作墓园,而大多都是埋葬内战中的死难者。这,就是萨拉热窝,正在血与泪中重生。这些墓地,对于萨拉热窝人来说并不觉得是恐惧的,战争已经过去,生活正在继续,也许只有经历过这一切的人,才更加懂得去珍惜当下的生活。









黄色的房子到了,这就是黄堡。站在黄堡往下看,蔚蓝的天空映衬着山坡上高高低低的房屋,而居民区绝大部分在山腰上,红色屋顶的房子错落有致,给人一种空旷静寂的感觉。










金色的夕阳渐渐落下,米里雅茨河蜿蜒流淌,一切在夕阳中镀成了金黄













     小伙伴骑士随口吟起《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的经典台词:空气在颤抖,仿佛天空在燃烧……看这座城市,他就是瓦尔特,多么美丽的一座城市啊!……重温这些激起我们这一代人难忘的回忆的经典台词,心潮澎湃,激动不已。骑士终于一圆自己的少年英雄梦想。正如他所说,他来萨拉热窝,是来寻找瓦尔特。

   对崇敬英雄、崇拜解放军、崇尚爱国主义那个时代的中国人来说,“瓦尔特”就是一个英雄的代名词,一个为了祖国解放和民族独立奋不顾身英勇战斗的英雄,是一段融入那个年代生命的豪迈记忆。瓦尔特和他那些勇于战斗勇于牺牲的战友们,是我们那一代人心中永远的楷模,是我们追逐的明星!

   电影结束时,颇负盛名来到萨拉热窝却最终失败了的德国党卫军特工头子冯·迪特里施上校和来接替他的人俯瞰着这座城市,冯·迪特里施上校最后无奈地指着萨拉热窝城市说:“他,就是瓦尔特!”


   到了萨拉热窝知道,瓦尔特其实不是我们所想的是铁托的化名。他是实有其人的。就是萨拉热窝抵抗组织的负责人瓦尔特,后来在解放萨拉热窝的战斗中牺牲。












心满意足的一天。
hua-hua 于 2020-04-11 20:49:44 编辑

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旧帖 2019-09-14 16:42:35
Post #30
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 9月28日,今天要前往世遗小镇--莫斯塔尔。
一早起来,天空和叶哥他们继续去黄堡,我约着白骨精,一起穿过城区,徒步去瑟比吉Sebilj广场,最后再看一眼战争过后的萨拉热窝所散发的独特魅力:这个吸引着世界各地的游客,2009年被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一;2011年获得2014年欧洲文化之都的提名;2012年旅行博客Foxnomad评为“最佳旅游都市”。












广场上,可爱的孩子在照相,地下的鸽子在飞翔,人们在享受来到身边的和平生活。












放飞一只鸽子,祝愿世界和平,再也不要有战争




按照约定好的额时间回到客栈,准备离开萨拉热窝,前往莫斯塔尔。哪知道骑士的宝马SUV(下图,灰色)被一部当地小车(红色)拦住了,进也不能进,出也不能出,打电话给房东,请人挪车好让我们离开,半天没回应,焦急中,房东的一个邻居自告奋勇的出来帮我们,可惜无法联系到车主,几个男子汉们只能上演了一场挪车大战,他们几个一寸寸的挪动着红车后轮子,好功夫不负苦心人,骑士的车子终于脱离了困境,出发莫斯塔尔。


hua-hua 于 2020-04-11 23:13:10 编辑

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旧帖 2019-09-15 10:39:59
Post #31
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 大概11点左右,离开萨拉热窝我们的住宿,前往莫斯塔尔。现在依稀记得只有一小段的高速,剩下的都是蜿蜒的山路,车辆也明显的多了起来,沿途山水相依的美景相当心旷神怡,这是自驾超美的一段路,距离萨拉热窝只有100多公里,我们走走停停中,大约耗时三个小时。









远远的,山顶上巨大的十字架,马上进入镇区了


顺利入住小镇的二层民宿。从民宿走出来,大概几分钟。



这会的莫斯塔尔个安静的小城,泛着蓝绿光的内雷特瓦河穿城而过。河边长着郁郁葱葱的灌木矮树。


看到莫斯塔尔古桥了,它是古城的标志性建筑,莫斯塔尔由于地处交通要道,历史上的各种战事中,都成为各方竞相争抢之地。老桥的前世今生便是莫斯塔尔的血泪史。莫斯塔尔老桥最初是奥斯曼帝国的设计师Mimar Hajruddin16世纪初设计建造的。桥两边的HalebijaTara塔在奥斯曼帝国时期曾是弹药仓库,此后的400年间,就像两个忠诚的卫士一样守护石桥和古城,直到上个世纪90年的那场波黑战争,老桥彻底被炮火摧毁,战后重建复原老桥。

15-16世纪,甚至到“一战”之前,莫斯塔尔一直作为土耳其的边境重镇而存在着。1556年奥斯曼土耳其苏丹下令建造这座桥,替代原有的木质吊桥。400多年来,因桥两岸至今仍保有融合了土耳其、地中海以及欧洲的风格的建筑而闻名。








hua-hua 于 2020-04-11 21:55:15 编辑

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旧帖 2019-09-15 11:10:29
Post #32
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 看时间还早,一行人去爬古桥北边不远处的科斯基•穆罕默德•帕夏清真寺 Koski Mehmed-pašina džamija,登上清真寺的宣礼塔,是拍摄古桥的最佳位置。上宣礼塔7欧,清真寺很小,只是第一次爬宣礼塔还算新鲜,上面超级小,只够一个人站立的宽度,估计8个人左右就站一圈。在上面远远的俯瞰整个城市,超级美丽的角度,真是仙境一样。

曾几何时,从东方土耳其来的商旅,经由这里去亚得里亚海和意大利。而从西方采购的货物,依然从这里运往东方。东方的穆斯林,西方的基督教,也经由这道桥彼此相连,睦邻友好,商贸繁盛。

站在宣礼塔上细细观看,也不难发现两岸建筑虽然风格相近,但也不尽相同,东边尖顶基本都是清真寺宣礼塔,西边高塔则为教堂钟楼。不言而喻,东岸多是信奉穆罕穆德的穆族人,西岸是信奉圣母玛利亚的克族人,另外,还有少量信奉东正教的的塞尔维亚族人散居其中,三族共处,三种宗教,这就是波黑的缩影。







从宣礼塔下来,密度巨大的餐厅、咖啡馆、酒吧、手工艺品店错落在以老桥为中心的古城里。石路深巷,纵横交错,漫步于此,感觉是《权力的游戏》里的场景,迷失于古波斯尼亚的风情。




石板路上,身旁是酒吧,脚下是餐厅,脚下的脚下却又是一家咖啡馆——这是古城有意思的地方,像是缩小版的重庆洪崖洞,层层叠叠有好几层空间。你坐在河堤的树下,低头能看到坐在紧临河边的餐馆露台情侣,落差有数十米之多。走累了,喝杯果汁,0.5欧元吃个雪糕,非常惬意。


















随着太阳落山,天空泛起了云彩,叶哥和我赶忙跑去清真寺那里,结果门已关,不给进去。听说白骨精向保安撒娇,结果顺利进去拍到了晚霞,我和叶哥,天空三人只能待在河边拍了






等到晚霞散尽,我们又跑回对面来拍灯光倒影,哈哈,现在回想起来,跑来跑去的,都忍不住笑起来。
hua-hua 于 2020-04-11 22:45:25 编辑

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旧帖 2019-09-19 13:57:44
Post #33
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波 ...
 
rabbit0168 离线 rabbit0168 欧式风格城镇,很美

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路远,心愈远

 
旧帖 2019-09-24 03:05:22
Post #34
追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波黑, ...
 
可芯 离线 可芯
hua-hua wrote:
正午时,在一个火车头餐馆吃完午饭,导航带着我们进入波黑的第一个小镇:德里纳河边的维舍格勒小镇,蓝天白云下的小镇,美得像一幅油画。




镇上有座古桥,是1571年由奥斯曼帝国高官穆罕默德·帕夏·索科洛维奇下令建造并用其名字命名。古桥为古典奥斯曼建筑的代表作,2007年被列入世界文化遗产。
 
获得1961年诺贝尔文学奖的前南斯拉夫作家伊沃·安德里奇,其代表作《德里纳河上的桥》就是以这座古桥为历史背景。作品的时间跨度从1516年写到了1914年,史诗般地描写了巴尔干半岛、塞尔维亚四百年间的历史和沧桑。今日的维舍格勒小镇因安德里奇亦因德里纳河上的古桥而声名鹊起,我们也有幸得以参观游览古桥。

横跨德里纳河的这座古桥,是当时连接波黑和伊斯坦布尔贸易通道的重要桥梁。古桥全长179.5米,桥面宽4米,有11座桥墩。古桥建于1571年,建筑风格和工艺代表了奥斯曼帝国时期的最高水平。大桥四百多年来几经洪水和战争的破坏又几度修复,2007年被列入世界文化遗产。







小镇不大但游客不少,偶遇了一群机车游的老外们,英姿飒爽的摩托骑士形象,让我们个个兴奋不已。











 
旧帖 2019-09-24 03:07:00
Post #35
追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波黑, ...
 
可芯 离线 可芯 帖子写的真好,我也有计划走这几个国家,能加微信吗?
 
旧帖 2019-09-24 15:34:07
Post #36
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞尔维亚,波 ...
 
wfs98 离线 wfs98 现在的磨房也只有走过几次的人才能约成功一起走了,写得不错,加分。

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收获

 
旧帖 2020-01-24 13:56:06
Post #37
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua
可芯 wrote:
帖子写的真好,我也有计划走这几个国家,能加微信吗?



可以的呀,去年都好忙,春节值班,又捡起来写。

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旧帖 2020-01-24 13:56:30
Post #38
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua
wfs98 wrote:
现在的磨房也只有走过几次的人才能约成功一起走了,写得不错,加分。



谢谢关注,谢谢鼓励哈。

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旧帖 2020-01-24 15:08:26
Post #39
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 9月29日一早,一伙人仍然守在桥下,希望可以看到日出,只是天气一般,天空也缺少云彩,还是黄昏的莫斯塔尔更美丽。
在桥上来来回回的走了好几遍,直到成群的游客多起来,我们终于恋恋不舍的离开莫斯塔尔。


















天空最喜欢和外国美女合影,不过叶哥是蹲守拍美女,他们各有侧重点,哈哈








最后再看一样美丽的莫斯塔尔,希望将来,还能故地重游






今天的目的地是黑山的科托尔古城。从莫斯塔尔过境去黑山(之前和黑山飞翔旅行社沟通时,特意说明我们是从莫斯塔尔过境去科托尔,客服给的路线是经过特雷比涅的那个口岸,也就是说,飞翔给的电子邀请函只能从指定的口岸进入黑山),导航带着我们来到一条公路上的检查点,就在马路右边,这会正是中午,过去的车辆有点多,需要排队,叶哥开着车慢慢的挪动着,一个胖子官员挥手GOGO的让我们过去,结果等我们的车压过马路上的白线后,一个瘦子官员招手STOP,示意停车。下车去到边检小屋询问,才知道天杀的瘦子,说我们故意冲撞国境线,要罚款500美元。NND的,气得我们破口大骂,可又无可奈何。

老司机叶哥本来就是边检出身,这下可毛了,虽然语言不通,仍然是指手画脚的和两检察官理论着,一个要我们GO,一个要我们STOP,到底听谁的,叶哥的一顿愤怒还是很有成效的,罚款从500美元减到200美元。事后我们分析,这是一个大坑,所以敬告未来自驾经过这里的国内驴友们,一定要注意这些坑。

前往黑山科托尔的山路,路况极好,几乎看不到其他车辆,抛开被罚的沮丧心情,专心欣赏一路清新的空气和漫山的黑山石头,3个多小时后,山顶上看到峡湾时,开心不已。










到山顶了,歇一会








秋天到了,满山的红石榴


弯弯曲曲下山来到海边公里,蔚蓝色的大海啊,仍然是红石榴相伴


岩上圣母岛(Sveti Ðorđe & Gospa od Škrpjela):15世纪围绕着一座岩石人工建造的,当时在那里找到了一幅圣母像。


圣乔尔杰岛:是从一座暗礁上伸展而出,上面有一座笼罩在柏树绿荫之下的本笃会修道院
hua-hua 于 2020-04-12 11:46:08 编辑

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旧帖 2020-02-19 17:07:18
Post #40
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 看时间还早,一行人决定先不入科托尔古城,直接去佩拉斯特吃午饭,闲逛再回古城入住。

 
初见佩拉斯特:拉斯特 是很多来黑山科托尔旅游的游客都会前往的小镇,一来路程很近,二来小镇 临海又漂亮,所以出镜率非常的高。我们把车开到镇子边上的停车场,边等饭边闲逛。

 

 

 
真美啊,果然是360无死角,每一张都可以做电脑桌面

 

 

 

 

 

 

 
岸边的码头上泊着很多小船,人们可以随时租小游艇去海中的小岛观光.

 

 

 

 

 
 
整个小镇沿着海边狭长分布,这里是科托尔峡湾最为狭窄的一段,因而也成为了贸易上和军事上的重地,尤其在威尼斯共和国的控制底下,变得富起来。佩拉斯特最巅峰的时期在18世纪,当时的威尼斯共和国允许佩拉斯特的商船把货物运到威尼斯市场免税出售,于是佩拉斯特在这一时期累计了大量的财富,这座东西走向徒步只需要10分钟就能走完的小镇,竟然建造了多达17座天主教堂和2座东正教堂,它的富裕程度可见一斑。

 

 
一行人逛到太阳落山,才开车前往科托尔古城住宿。开车约半个小时,到达古城入口,周围停车场的空车位太让人开心了。幸好不是中午来,不然真没地方停车。
 
飞翔给我们订的民宿就是从这个铁楼梯上去,之前还担心古城的住宿房间小,进去一看,太开心了,整个二楼都是我们的,两个大厨房,4个大套间,另外还有2个单独的洗手间,再来几个队友毫无压力哈。

 
走下来,就是古城最热闹的地方,夜晚的古城热闹非凡,到处都是夜宵的大排档和各色游客,把古城应有的古老沧桑感冲淡了。
 

 
这是一座纪念圣尼古拉斯的东正教堂,它是科托尔古城的标志性建筑,证明就是科托尔古城里卖的冰箱贴都以它为造型设计的。漫步在古城中,充满意大利风格的建筑一座接着一座,从当地建筑物的风格上就可以明显感受的到威尼斯文化对城市的影响。有书介绍:游览科托尔有两大看点,一看教堂。当地有种说法:一年有多少天,科托尔就有多少座教堂。科托尔古城区的居民只有区区五千,教堂据说却多达360座,大的小的,新的破的,有东正教的,也有天主耶稣教的。

 



 
虽然大量的人流多多少少影响了旅游体验,但是平心而论 科托尔 古城确实是一个值得学习的范例,这里最大限度利用了本来的旧建筑,改装成旅馆、餐厅和超市,基本没有破坏古城的原貌,所以视觉上这里还是相当不错的,也是一直成为了中外游客热捧的目的地的原因之一。
hua-hua 于 2020-04-13 17:02:58 编辑

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旧帖 2020-03-05 15:54:56
Post #41
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 第九天:930(周日):黑山Montenegro 科托尔古城Kotor周边一天。继续住宿科托尔古城Kotor
 
一早起来,阳光灿烂,来到古城门口,古城外围一圈城墙连绵,一路延伸到数百米高的山上,蔚为壮观。由于古城地处山坳里,上午的阳光照射不进来,古城里阴暗,我们只是小晃一下就离开了,前往今天的目的地:新海尔采格。
 
前往新海尔采格,经过佩拉斯特那条海边公路时,美得让人挪不开眼睛

 

 
在我查到的攻略里说: 新海尔采格是科托尔峡湾的入海口 ,往南就是亚得里亚海了,所以这里在古代是一个军事重地,新海尔采格最早是罗马帝国时期的一个海边要塞,直到7世纪左右开始有人在这里定居,成为了一个小村落。而正式成为一个城市,则是在1362年由波斯尼亚的国王建造和管辖,上图中间灰色的城堡Fort Mare就是在这一时期建成。如今的新海尔采格,除了扼守 科托尔 峡湾的入口,还是连接 克罗地亚 的陆路与水路口岸,也成为了一个风景如画的旅游城市。相对来说,前往新海尔采格的观光客会比 科托尔 和佩 拉斯特 更少,这里更适合租条帆船出海悠闲游玩,或者去探索几个极少游客的点,我们就是后者。
 
到达新海尔采格,然后在码头找到快艇谈好价格出海。本来我是完全不知道新海尔采格这个地方的,因为去的游客也不多,来之前,某次查资料的时候想看看目的地有什么特别的地方值得一去,发现了一个海上城堡,一下子就抓住了我的眼球,千方百计查找前往方式,发现都是从新海尔采格乘船出海,于是新海尔采格毫无疑问地纳入了我的行程里面。

 

 
我们在码头找到快艇谈好价格出海。

 

 

 

 

 
因为时间实在太紧,我们没有宽裕的时间可以在新海尔采格里面逛逛,实际上这里也是一个很舒服的地方,我们只能在快艇上看着城市在慢慢后退,我们开始离开峡湾进入了亚得里亚海。

 
一路上能看见很多帆船,黑山 克罗地亚 这一条海岸线都是 欧洲 人夏天喜欢来度假的后花园 , 黑山的物价相对更低一些,不少外国人都喜欢租下一条帆船出海游泳,现在虽然天气冷了,对于我们来说不太适宜下水,但是照样有很多外国人前来享受大自然。

 
远远的,看到了我们今天要去的马 穆拉 岛(Mamula Island), 穆拉岛在科托尔峡湾出口处开外,深入了亚得里亚海,但是如果从亚得里亚海进入科托尔峡湾的话,就必须从马穆拉附近驶过,所以这个小小的岛屿一直是一个防守要地,直到1853年,岛上修建了一个大型的堡垒作为防御要塞,就是我们今天看到的样子。

 
 如今的堡垒已经完全荒废,成为了从新海尔采格出海游玩的每日固定线路的一个小景点,但新海尔采格本来就不热门,来马穆拉的游客就更少了,所以这个令人震撼的海中堡垒一直不为人所知,就如同在海上的秘境一样。由于地处海洋中心,所以这边的海水清澈得如同水晶一般,可惜船主人说,这个岛已经被卖给私人了,不给上岛,看来我们还是来晚了。
 
 
听说:来自瑞士的一家度假酒店开发公司已经和黑山政府达成了协议,要将这座岛屿开发成度假酒店,网站都已经建好了,上面有酒店的效果图。据说这一规划遭到了强烈的反对,无论是历史古迹保护者还是被关押的战俘的后人,都不希望这里变成一个声色犬马的娱乐场所。不过民间的声音似乎抵不过金钱的力量,我们到达的时候,已经看到有工人在做一些基础施工了,送我们过来的船长也告诉我们,酒店还是会建的,大约在明年就会正式动工,意味着这个亚得里亚海的秘境很快将不复存在。
 
 穆拉堡垒需要航拍才能完全凸显气势。上不了岛的我们,只能在船上饶岛环形了。很清楚的看到矗立各个在岛上的碉堡,像咽喉一样,扼守着
 
我们就是被留在这个小岛上,岛上海水碧绿,清澈见底,应该是很多老外来这里游泳,游够三小时后船主 再来接回去

 

 
上船前和船主的沟通,我们以为上船兜一圈,需要三小时,哪知道是把我们放在一个小岛上自由活动,三小时后再来接,哈哈,一个大乌龙!一行人顶着大太阳,瞧着深邃的蓝色大海发呆,找个餐厅吃完中饭后,到处闲逛直到船主来接我们,上到岸已经是下午的4点了,于是开车狂奔回科托尔古城看落日。
 
回到古城,太阳照到古城墙上,已经是游客出城的时间了,下图就是科托尔古城坚固的城墙,坐落在老城东侧,长达4.5 公里,之字形雄踞在地势陡峭的山上,非常壮观。它的最高点海拔260米,爬上1350级台阶可以到达。但是对于拥有万里长城的中国,这个城墙看起来并没有那么新奇了。

 

 
古城墙的入口在城北的一条巷子里,山路边摆一张桌子就是“售票处”。应该是这里的居民自己在收费吧,不过票价还可以接受,买好票以后就可以沿着阶梯攀登了。叶哥和天空,两人健步如飞的上台阶,不愧是出身军队,功底还在。我哪里跟得上哦,只能小碎步的快步走着,不敢停歇,累得气喘吁吁,终于到达半山的圣母教堂。到得稍微晚了点。。。也算是打卡成功。

 

 
站在圣母教堂旁的台阶上往下看,整个城市尽收眼底,古城像一颗璀璨的宝石,镶嵌在群山环绕的港湾里。每个城市都有自己的坐标,有的是一栋楼,有的是一座桥,而科托尔的坐标却是连绵的山,是蔚蓝的海。

 

 

 

 

 

 

 

 
一直待到太阳下山,骑士和菩提一直上到山顶,拍完夜景才下来,果然科托尔的夜景也真美。

 
这个晚上,天空帅哥亲自下厨,把我们在超市采购的牛肉炖了一大锅,配上红酒,一行人吃得香气四溢,酒足饭饱。
hua-hua 于 2020-04-13 16:54:51 编辑

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旧帖 2020-03-31 11:16:16
Post #42
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 第十天:10月1(周一):黑山Montenegro科托尔Kotor—杜米托尔国家公园扎布里亚克。住宿扎布里亚克SOA酒店。
 
一早起来看古城,由于地处山谷,阳光还没照到古城,阴暗得很




骑士三人决定上午就在古城喝喝咖啡,感受古城白天的味道。我和叶哥,天空,天翔四人决定出城逛逛, 逛着逛着就又来到了佩拉斯特。老实说前天下午刚到的时候,还真的没有仔细看看镇上的民居和教堂,这会有个空闲,正和我意。
 
perast佩拉斯特真不愧是科托尔海湾最漂亮的古镇,这会风和日暖,超级舒服,再来重温下她的历史:
这个古镇在科托尔海湾北岸面对出海口。现有镇上完好的建筑最早有500多年,大部分建筑也有300-400年。 古镇建在海边的斜坡上是沿海岸狭长的城市长有1-2公里左右,宽最多只有几百米,这个城镇历史有17个家族的豪华宅邸建筑,16座教堂,教堂很多是文艺复兴时期的建。两个海中小岛非常美,每个岛上有一个教堂,长型像军舰一样的岛上有著名的圣母斯科尔别耶拉天主教堂crkva gospe od skrpjela,另一个方形的小岛是圣乔治东正教堂crkva sv djordja。一个小小的镇子上有16座教堂,我想这些教堂一定有很多是贵族私人的寺院,看到镇上的建筑可以想像400-500年前的威尼斯共和国是多么的辉煌。
 

 

 
圣尼古拉教堂的钟楼,圣尼古拉教堂的钟楼对这科托尔湾的出海口,是佩拉斯特标志性建筑,航海归来的商船远远就可以看到教堂尖尖的楼顶

 

 
 
登上钟楼(付费)看海中的两个小岛,清楚的看圣母斯科尔别耶拉天主教堂和圣乔治东正教堂.镇上的民居依山而建错落有致,红瓦屋顶,非常漂亮。

 

 
站得高,望得远,
 

 

 
长型像军舰一样的岛上有著名的圣母斯科尔别耶拉天主教堂.

 

 

 
钟楼的全貌,每一块石头都是历史
hua-hua 于 2020-04-13 16:47:19 编辑

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旧帖 2020-04-04 16:39:39
Post #43
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 和特拉斯特的钟楼下来,和骑士三人汇合后,已经是中午了,一路狂奔去扎布利亚克 (Žabljak)。
 
车窗外的风景,真是漂亮,天高云淡,看图不说话了,不时的看到悠扬的羊群,场景有点像我们的新疆

 

 

 

 
 
 
扎布利亚克 (Žabljak)是位于黑山北部的一个小城市,是巴尔干半岛上海拔最高的城镇。扎布里亚克以其美丽迷人的自然风光而著称,巨大的杜米托尔(Durmitor)国家公园将其环抱。1980年,杜米托尔国家公园(Durmitor National Park)被联合国教育、科学及文化组织收录进入世界自然遗产名录。杜米托尔国家公园的旅游设施都是围着扎布利亚克而兴建。到访的游客以隔壁相邻的塞尔维亚为主,而來自其他国家的游客数量亦有增加的趋势。其中最熱热门的旅游景点是杜米托尔国家公园内内的18个冰蚀湖。
 
到达扎布利亚克 ,首先看到的就是这样颜色各异的尖顶木头房子,立刻喜欢上这里了。这里是巴尔干海拔最高的小镇,凡是这种尖顶房屋,往往意味着冬季的群山里雪的频繁。据说,一两米是常见的,最多时候能下五米高!
 

 

 

 
远处黑黑的就是博博托夫库克雪峰,是这片叫做杜米托尔(Durmitor)的国家公园里的最高峰,海拔2,522米。

 

 

 

 

 

 
这个黄昏,我们就这样的沉醉在扎布利亚克的光线里


 


晚上,叶哥带着我们去最近最有名的冰蚀湖-黑湖,结果天气阴沉,无奈转回。
hua-hua 于 2020-04-04 17:08:57 编辑

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旧帖 2020-04-04 17:09:58
Post #44
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 一早起来,天空竟然下起了雨。。。。。
 
看天气不好,断然放弃了黑湖,直奔塔拉河峡谷大桥。大桥横跨欧洲最深的峡谷——塔拉河大峡谷,是一座钢筋混凝土公路桥,全长366米。它初建于1940年,在第二次世界大战期间被炸毁,后于1946年重建并保留至今。曾风靡中国的前南斯拉夫电影《桥》,就是根据当年游击队炸桥的史实改编并在此拍摄的。
 
层林叠翠,烟波浩淼,云雾缭绕的大桥,看见的一刹那,有一种心满意足的感觉。
 
大桥有五个五拱,动工,建成,为当时欧洲最大的公路混凝土拱桥,1942年为游击队炸毁,1946年修复,至今仍在使用。

 
 

 

 

 

 

 

 
前南斯拉夫电影《桥》中游击队长少校老虎原型的雕像,碑文上写着:"这座纪念碑是博日达尔.祖季奇的母亲玛丽亚为其所建.博日达尔祖季奇南斯拉夫中尉,生于1915年1942年牺牲"。

 

 

 
 
(根据历史史事为原创,前南斯拉夫电影《桥》是由南斯拉夫波斯纳电影制片厂出品,导演是哈克尔瓦瓦茨,由著名的南斯拉夫功勋演员巴日沃伊诺维奇出演主角游击队少校老虎。
这部影片承袭了南斯拉夫电影的一贯风格。
情节跌宕起伏,人物形像鲜明,机智勇敢,突出老虎等英雄人物。
影片背景是1944年,第二次世界大战尾声,面临东西夹击的德国已走到了失败边缘。
为了挽救危局,德军将从希腊经南斯拉夫撤退回本国。
故事就发生在南斯拉夫,德军撤退将经过一座具有战略意义的大桥,一个游击小分队奉命炸桥,如果炸掉了这座大桥,将阻断德军的退路,更有利于反攻。
德军当然也明白这座大桥的重要性,部署了一个团守卫,大桥四周戒备森严,另有对付游击队的专家党卫军上校霍夫曼坐镇。
经过经过一系列惊险、曲折、惨烈的斗争,在桥梁设计工程师的最后舍命帮助下完成了任务。
这部电影最早在中国放映于七十年代,那是一个极度缺乏精神食粮的年代)
 
所以生于七十年代的人对这部电影留下了永难磨灭的印象,特别是叶哥和骑士,津津乐道于剧情和台词,我们学吹着口哨,高唱这首著名的插曲——《啊!朋友!再见》。

 


哼着《啊,朋友!再见》,在雨中,我们顺利的从黑山边境进入塞尔维亚,住宿在南部的新帕扎尔小城。




hua-hua 于 2020-04-07 11:50:40 编辑

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旧帖 2020-04-07 16:34:15
Post #45
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 今天是我们行程的第12天,昨晚顺利回到塞尔维亚的南部城市新帕扎尔,这里是塞尔维亚波斯尼亚人的文化中心,百分之八十是穆斯林,有小土耳其之称,新帕扎尔离科索沃和黑山非常近。这是一座新生的城市,城市的形成时间并不很久。但是在这里,却有许多中世纪就存在着的修道院。最后的几天,从新帕扎尔开始,就是修道院之旅了。
 
晚上逛街,遇到的街头艺人,歌声无国界,我们陶醉在这异国的歌声和微笑里,使人不禁感慨,世间都是这样相对而笑多好,为什么要有争斗呢?


 
不得不提下新帕扎尔的住宿是个三层的小楼,房间装修精致,色彩柔和,非常漂亮!还有暖气,每一层都有充足的热水供应,超喜欢。厨房甚至还有调料品免费使用。
 
其实,除开修道院,我们行程最亮点之一,就是从新帕扎尔前往向往着的乌瓦茨峡谷。乌瓦茨峡谷位于新帕扎尔西北约 75 公里处的 南部山区腹地,是塞尔维亚最让人印象深刻的风景,这里属于喀斯特地貌,千万年的流水冲刷 以及大自然的神奇力量造就了乌瓦茨令人叹为观止的连续 15 个 180 度巨大河湾,在欧洲乃至世界都是罕见的。
 
 早餐后,送天翔到新帕扎尔的汽车站坐大巴去贝尔格莱德,然后再去欧洲其他地方。我们驱车前往峡谷的东岸。70多公里的路竟然车开了近3个小时还没到目的地,大伙担心导航有误浪费时间,下车问路的犹豫间,一位开着车的当地老人,要我们跟着他走,虽然语言不通,但那句COME ON 特别温馨,有力,喜出望外的我们跟着他的车,一路摇摇晃晃地开了一个多小时。终于在中午之前到达了乌瓦茨峡谷的导航点,也就是路的尽头。
 
车子停好后,老人带着我们徒步15分钟左右终于到达峡谷观景台。这里没有人管理,完全的原生态。
 
 徒步的路上一路都是爬坡,所以看不到前方的峡谷终将是怎样的,走着,当翻过山头的那一刻,视线突然豁然开朗了起来,九曲回肠的峡谷就在眼前!太令人震撼了!大家都欢呼雀跃起来,空旷的山谷回荡着我们的欢呼声……
 
大自然的鬼斧神工,九曲十八弯的峡谷在眼前了,峡谷中巨石色彩斑斓,怪石嶙峋,在岩石之中生命都有极其顽强的生存本能,令大峡谷更具神秘和诡异。

 

 

 
努力去实现每个梦想中……站在大峡谷的边缘,就有一种站在地球边缘的感觉。

 
老人陪着我们在观景台上,一直到送我们下山到停车的地方才离去。大伙心生感慨,这里的人民实在是太淳朴了,送别的时候,《啊,朋友!再见》的旋律又让我们不自觉的哼唱起来,特别感动!下山的路,一直在森林里延伸

 
 
开车返回的路上,天空竟然放晴了,各种岔路中,迷路了一会儿,又被一片白桦林的秋色迷住了

 

 



题外话:塞尔维亚一共有4项世界文化遗产,其中的两项都是修道院,都位于塞尔维亚西南部的新帕扎尔地区:斯塔里斯和索泼查尼修道院(Staff Ras and Sopocani Monastery),1979年评为世遗;斯图代尼察修道院(Studenica Monastery),1986年评为世遗。

新帕扎尔地区共有8个修道院,还有圣彼得教堂和古拉斯遗址,都值得一探究竟。等有机会,可以再来。





另外:

离开新帕扎尔,原路返回至拉什卡之后,开始向东边的尼什方向前行。过了拉什卡后,要注意看路,千万不要沿着那条舒服的柏油大公路走,那是去科索沃的公路。你得驶入一条上坡的岔道,比去科索沃那条公路小,而且越走就越多坡和弯,因为,你已经进入科帕奥尼克山脉了。因为是山路,大概也要开个三四小时。但值得注意的是,因为新帕扎尔里科索沃可就十几公里的路程,开车的时候要小心看好导航有没有把你往坑里带哦。
hua-hua 于 2020-04-11 19:03:40 编辑

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旧帖 2020-04-08 15:20:21
Post #46
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 从山上下来,已是中午,赶紧跟着导航赶去斯图代尼察修道院Studenica Monastery。山区的天气真是奇怪,这会又阴沉沉的,偶遇路边一个漂亮的教堂
 
话说这巴尔干半岛的山区水汽特别重,山路蜿蜒起伏,雾气蒙蒙,幸好路上的车巨少,我们也很顺利的到达了修道院。
斯图代尼察修道院Studenica Monastery,是塞尔维亚史上最强大的尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世主持所兴建,这个修道院是塞尔维亚地区最大、最富有的传统修道院。
 
来自百度-------修道院中的两座主要纪念碑、圣母大教堂及国王大教堂都是由白色的大理石建造成的,同时这些建筑物中还真实的收藏了13世纪和14世纪时期的拜占廷艺术绘画。斯图代尼察修道院位于南斯拉夫塞尔维亚南部,距离兰科维切沃市西南约27公里处,地处一座小山上,站在修道院上,正好可以俯瞰斯图代尼察河流由此地穿流而过。修道院的主教堂是圣母大教堂及其后来增建的拉多斯拉夫国王的教堂前厅部分。其它的教堂包括:一向以"国王教堂"著称的圣乔基姆和圣安妮教堂,圣尼古拉斯,圣约翰,圣乔治和圣德梅特尔等教堂的遗迹。中世纪的餐厅中安放着11张大理石制成的圆桌。在城墙的外面,林立着一些于13世纪至16世纪期间修建的较小的教堂。几个世纪以来,斯图德尼察修道院一直作为塞尔维亚最重要的历史文物保护中心。 1986年,斯图代尼察修道院被联合国教科文组织列为《世界遗产名录》。
 
说也巧,我们到达时,天空又突然放晴了,蓝天白云,真是心花怒放啊

 
这是塞尔维亚最重量级的修道院,因为这里葬有尼曼雅王朝的创建者尼曼雅大公(尼曼雅一世,Stefan Nemanja,1113-1199年,1166-1196年在位)和他的妻子安娜(Anastasia of Serbia)以及他们的儿子尼曼雅二世(Stefan NemanjiStefan the First-Crowned1165-1228年,1196-1228年在位,尼曼雅大公的小儿子圣萨瓦在这里创立了独立的塞尔维亚东正教,并成为了第一任大主教。

 
是1183-1196年间由尼曼雅大公亲自主持修建的一座东正教修道院,它包括了两座教堂:圣母教堂(Church of the Virgin)和国王教堂(Church of the King)。1196年修道院建成,尼曼雅一世在此宣布退位,之后去了希腊阿索斯山(Mount Athos)的希利安达里乌修道院(Hilandar Monastery)当了一名僧侣。1199年去世后,他的遗骨由他的三儿子圣萨瓦(Saint Sava1174-1236)带回到塞尔维亚,安葬在他生前主持修建的这座修道院中。

 
1459年,奥斯曼土耳其人入侵,修道院遭到严重破坏。1569年得以修复。

 

 

 

 

 

 

 
准备进去教堂时,圣母教堂内部正在维修,墙上被密密麻麻的打了好多窟窿,墙上的壁画也被砸的千疮百孔,只有一个工作人员说不能拍照,我们匆匆浏览下了下壁画,不懂壁画的内容,语言又不是能很好沟通,走马观花后离去。

 
前往前南斯拉夫纪念碑枪膛Popina Monument Park (Mausoleum to the Fallen Insurgents against Fascism; "The Sniper"wink
路上,远远看到马格里奇(Maglič)堡垒-高高矗立在山头,可惜由于时间关系,我们不能前往一趟究竟,远远的停车拍张照片离去。
 
一路狂奔,计划在日落时到达枪膛纪念碑,这个纪念碑在通往卡利耶沃西南部的Popina的公路旁边的小山上,路边的路肩上有一个指示牌,久经风雨的指示牌已经褪色,如果车速过快很容易会错过。其实我们就错过又折返,车停路边,然后沿着指示牌旁边的这条小路往山上走,大约三分钟就可以上到枪膛纪念碑上。等到上去时,太阳已落山。



 
 

摘自《明明的旅行》------------托铁管治前南斯拉夫的时期,在他的要求下在全国境内修建了数量众多、造型前卫的二战纪念碑。这里建造的枪膛纪念碑是纪念当年在这地方,铁托游击队和德国战争部队之间的第一次完全正面对抗。
 
枪膛是枪管中装送子弹的部分,是枪械的主体部分,也是最重要的部分,枪膛构件就是这座枪膛纪念碑的设计元素。
 
 
入住温泉小镇。
hua-hua 于 2020-04-08 16:28:26 编辑

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旧帖 2020-04-08 16:09:44
Post #47
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 第十三天:10月4(周四):今天上午主要是爱之桥和马纳西亚修道院Manasija Monastery-,黄昏到达前南斯拉夫纪念碑红星Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment--,晚上到贝尔格莱德Belgrade住宿。
 
塞尔维亚Serbia矿泉小镇弗尔尼亚奇卡的起源可追溯到罗马时期,在罗马时期整个欧洲掀起了一场温泉风,而在此时Vrnjacka banja开始进入公众视野。罗马人在当地建起了小镇,并起名为“Aque Orcinae”成为当时有名的温泉疗养胜地,书上说小镇拥有七个矿泉,其中四个用于温泉治疗。 “热水”很独特,其温度跟人体温度相同。其中的低温温泉最为出名,Topla Voda温泉最为接近人体温度36.5度,都蕴含丰富的矿物质,治疗效果是跟卓越,被称为“塞尔维亚的温泉皇后遗憾我们时间太赶,无法去体验温泉的神奇。
 
除了温泉,吸引我们来到的,还有这个矿泉小镇的爱之桥,是世界公认的爱情锁发源地,相传一战时期,军官雷利亚同小镇女教师娜达相恋,彼此山盟海誓,但是后来,军官出征希腊,并且爱上了当地女孩,再也没有回到娜达身边,娜达伤心欲绝,心碎而亡。当地的女孩儿为了纪念娜达以及她这段凄惨的爱情故事,并且为了维护自己的爱情长久,开始将峻刻有自己和恋人名字的锁,锁在军官与女教师相遇的桥上,并扔掉钥匙,来防止彼此的变心,以锁住彼此的爱情。
 
早上,吃完客栈的早餐,前往象征爱情的爱之桥,很近,原来是在镇中心公园里。爱之桥只是一座很不起眼的水泥桥,一直走到跟前,发现桥两边的栏杆上,密密麻麻全是锁,才反应过来,这就是爱之桥了,前来加锁的情侣络绎不绝

 

 

 

 
 
你相信爱情锁能锁住爱情吗?看到爱情墙,爱情树,爱情桥,你会去挂一把锁,写上自己和爱人的名字吗?

 
 
 
桥的这一边,是餐厅,人们闲散地坐在树下,阳光从树叶的缝隙间洒下来,微风过处,阵阵清凉。小镇非常安逸,街头有咖啡店,人们坐着聊天。也有小的手作店,售卖一些当地的特产,文艺的伴手礼之类的,逛一逛,也很有意思。
hua-hua 于 2020-04-09 16:11:54 编辑

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旧帖 2020-04-08 17:11:29
Post #48
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 离开爱情桥,前往马纳西亚修道院Manasija Monastery(百度语:这座修道院始建于1407年,于1418年完工。是由尼曼雅王朝的继承者拉扎列维奇王朝最后一位统治者斯特凡拉扎列维奇所建,是塞尔维亚 中世纪修道院中里程碑式的建筑,同时也被认为是 塞尔维亚中世纪修道院的巅峰之作和最后的绝唱。是莫拉瓦学派建筑的典型代表,以其特殊方式建造的防御工事而闻名,将 塞尔维亚 中世纪时期的“宗教建筑+防御工事”的模式发挥到了极致)。
 
马纳西亚修道院是由拉扎尔大公的儿子——Despot Stefan Lazarević在1406至1418年修建的,他本人也被安葬在这里。马纳西亚修道院是中世纪塞尔维亚最重要的修道院之一,同属莫拉瓦风格。在我们此行到达的所有中世纪修道院中,马纳西亚修道院的堡垒保存的最为完整,一方面较为真实的还原了塞尔维亚中世纪修道院的容貌,另一方面也向游览者表露了当时塞尔维亚人所面临的危险和困境。马纳西亚修道院巨大的陵墓和防御墙建设持续了大约十年,防御墙由11座塔楼和巨大的墙壁组成。修道院建成后便成为了塞尔维亚人的文化、艺术、宗教中心。在战事不断的年代,这里为塞尔维亚学者提供了潜心学术研究的空间。
修道院内约有2000平方米的壁画,这些画作也是塞尔维亚老画作中最美丽的画作之一。但在奥斯曼统治的五个世纪中,修道院被遗弃并多次毁坏,铅屋顶同样被从教堂中移除,因此内部壁画受到雨水的侵蚀,只有四分之一的画作幸存下来。
 
斯特凡·拉扎列维奇在位期间,为了维持莫拉瓦 塞尔维亚 在夹缝中的 和平 ,忍辱负重被征召到奥斯曼帝国作为侍从,换来了奥斯曼帝国不侵略莫拉瓦 塞尔维亚 的的承诺,又与 匈牙利 交好,保证了在位期间 塞尔维亚 地区的 和平 发展。因为对国家的杰出贡献,1427年死后被教追封为圣人,后世尊称他为“高尚的斯特凡”。他死后被葬在他主持兴建的马纳西亚修道院。

 
如此敦实的城墙足以守住一座城市


 

 

 

 
为保卫修道院而修建的城墙和塔楼,也间接反映了当时动荡的社会局势。

 

 

 
圣三一教堂(Church of Holy Trinity )

 
整个正殿的墙壁上绘满的壁画,虽然大都已剥落和褪色,但依稀还能看出当初的轮廓,可以想象得到当年修道院落成时满墙色彩鲜艳的壁画给人带来的极为震撼的视觉冲击。用手机草草的拍了几张。据说当年斯特凡聘请了许多当时最有名望、最有经验的画匠为修道院绘制壁画。1418年修道院建成时,有2000平米精美的壁画覆盖在墙上,非常遗憾没有幸存下来。在奥斯曼土耳其人统治的5个世纪里,修道院被多次遗弃和破坏,伊斯兰教和东正教的宗教冲突是一个很大的原因。
 
 
2010年,马纳西亚修道院被列入世界遗产候选名单。

 

hua-hua 于 2020-04-09 15:53:04 编辑

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旧帖 2020-04-09 16:35:48
Post #49
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 离开修道院,开车飞奔来到了这次行程最后的一个地方——红星纪念碑Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment。
 
 红星纪念碑,应该是中国人给起的名,它的原名是“Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment”,大意应该是“Kosmaj游击支队阵亡战士纪念碑”。
 
 Kosmaj游击支队1941年7月2日成立,1945年3月二战即将结束时解散,在这4年中有5800多名年轻的游击队员牺牲,其中3400人被授予了国家英雄。支队的主要任务是“骚扰”德军、破坏德军的补给线,在1942年2月Tulez村的补给线伏击中,300名游击队员几乎全部战死沙场,仅有12人逃出。
 
红星纪念碑公园看着挺大的,车停位于山腰的停车场后,漫步几分钟走上山顶,纪念碑长长的手指直刺天幕。
 
来自《明明的旅行》:这座建于Kosmaj山顶的纪念碑为纪念二战期间Kosmaj地区军队的反法西斯抗争,这座五角星形纪念碑的复合体由五个独立的40m高混凝土飞翅组成,形成一个星状。这颗星(特别是红星)在南斯拉夫是一个普遍和必要的象征,代表着力量和抵抗与反对法西斯主义和纳粹占领。红星的五个点又通常被喻为工人的五个手指。
 
 纪念碑耸立在一个小山丘的顶端,四面都有台阶通向山顶。可以看出纪念碑鲜有人来,台阶上已长满凌乱不堪的杂草,高台上的纪念碑也略显破败。奇怪的是,我们这次去到的几个前南斯拉夫纪念碑,虽然个个造型奇特,但除开少量的游客,当地人基本很少见到,加上周围环境的破败,和国内庄严肃穆的纪念碑相比,差异实在太大了。可以看出自南斯拉夫解体后,这里更是无人管理和维护,现在可能只到有政治活动时官方才会派人来清扫。

 
 
从远处看,纪念碑似乎是一座连接在一起的雕塑,但走到它下面的时候会发现每个“手指”其实是独立和自由的。
 
 

 
 转到纪念碑的后方,黄昏的逆光里,骑士拍到阳光正从手掌中穿过。

 

 
叶哥曾经是边防武警单位的艺术骨干,不仅会唱歌,会指挥,还会演奏手风琴,这会指挥我们用《闪闪的红星》来应景拍视频,尽兴中,遇到一个高个的当地小伙子,得知我们来自中国,不住的向叶哥竖大拇指,称赞。
 
最后来张合影,纪念中塞友谊

 
红星纪念碑离贝尔格莱德还有一个小时的车程,晚上8:30前还要到达贝城机场还车,所以一天黑我们就结束了游玩,先去入住贝市的民宿。寻找这个民宿,费了巨大的周折,哪知道就是米街上,这是后话了。
 
9点准时到达机场。由于一路狂奔,两车风尘仆仆,车身也没清洗,车内物品乱七八糟,到达机场租车公司停车处,我们手忙脚乱的收拾车子,担心因为没洗车而被租车公司扣款,正好租车公司的一个帅小伙员工走过来看到我们囧样,一通手舞足蹈的沟通和检查后,回复我们说还车无问题,放心OK。至此我们13的自驾行程圆满完成,累计总行程约2000KM。
 
 从明天开始,在贝尔格莱德周边逛逛,行程也变得更轻松悠闲。
hua-hua 于 2020-04-13 17:14:03 编辑

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旧帖 2020-04-10 16:42:26
Post #50
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 今天是10月5号,是在贝尔格莱德市区的最后一天,明天就要回家了(骑士三人组10月7号回国)。我和叶哥,天空不忍浪费这里的每一分钟,决定上午去泽蒙Zemun小镇,还有北约轰炸南联盟中国大使馆的遗址。


各种攻略书里,前辈们推荐了贝市不远处的泽蒙小镇,距离市区10多公里,一早起来三人打车,到时大部分店铺还未开门。

百度:旧时的泽蒙曾经是奥匈帝国最后的边境,是高度自治的区域。如今泽蒙成为贝尔格莱德的一部分,也成为其对外宣传的颜值担当,也是贝尔格莱德最为上镜的所在。

这里有很多旧时颓败的平房,以及停满车的小胡同。根据攻略,我们七弯八拐的登上了戛尔朵什塔Gardos Tower,多瑙河流经的泽蒙小镇尽收眼底,古老的红顶建筑。Gardos Tower,门票不贵,200第纳尔,大概13元人民币。
















喝完咖啡,从戛尔朵什塔Gardos Tower下来,我们在镇上闲逛,泽蒙没有来去匆匆的人,没有高楼,住宅都是一幢幢门口种着植物的小矮房,镇子上的道路坑坑洼洼,旧时留下来的,没有进行修复,倒有几分中世纪的气息。










小镇被多瑙河包围着,我们 沿着河边散步,这里看到的河更加的蓝,更加的清!宁静优美的多瑙河很适合安静地散步。鸟儿自由地翱翔在河面上,大白天鹅悠然地等着小镇人喂食,这就是生活的模样。






离开泽蒙,根据探图离线导航我们步行找到了中国驻南联盟大使馆旧址,此时,已是中午。这里是我一直心心念念,特意要去的地方,如果说来到塞国,没去遗址悼念,我都觉得是白来了。一路遍寻花店未果,幸好还有从国内特意带来的国旗,打算放在那里,让祖国的物件陪着他们。


1999年年5月8日,以美国为首的北约轰炸了我国驻南联盟大使馆,3位中国记者——新华社记者邵云环和光明日报记者许杏虎、朱颖夫妇在轰炸中遇难。

遗址周围正在由山东高速承建一个中塞文化交流中心,正前方还立了一尊孔子像。遗址纪念碑就在旁边静静地立着,上面用中塞双语写着:

谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国人民最困难的时刻给予的支持和友谊
              并谨此缅怀罹难烈士

纪念碑下方,堆满了悼念的挽联和鲜花,有一篮的纸条上写着“祖国不会忘记”,看来不时有同胞来祭拜。我们拍照的这会儿,也来了几个和我们一样的同胞,应该说每一位来到贝尔格莱德的中国游客都会自发前来悼念英烈20年来,“落后就要挨打”这一事实深深铭刻在每一个中国人心里,20年后的今天,这一状况已得到极大改观,运-20、歼-20、国产航母、北斗三号等见证着国家的强盛,我为祖国自豪,祝愿我们的祖国更加昌盛繁荣。

功课里说一路之隔就是日本大使馆,所以你相信导弹是“不小心”炸的吗吗





孔子的雕像后面,是由他家乡山东承建的中国文化中心,霸气。



离开遗址,三人继续发挥徒步功底,前往圣萨瓦大教堂。
据说,由于种种原因,圣萨瓦教堂停停建建已经80多年了,至今仍在建造中。当你踏上贝尔格莱德土地的时刻,大到海报,小到冰箱贴,这座白色建筑物始终未曾离开过你的视线,它是世界上最大的东正教教堂。






也许你会问,国力不是很强大的塞尔维亚,为啥要锲而不舍的建造如此规模的大教堂呢?
原因很简单:为了纪念第一位大主教圣人---圣萨瓦。

教堂外面搭建着很多脚手架,我们也懒得进去了,趁着黄昏将近,徒步走去卡莱梅格丹城堡。
数世纪以来,塞尔维亚一直就是联接东西方的纽带和桥梁,萨瓦河与流经最多国家的多瑙河在此交汇,关键的地理位置使其成了兵家必争之地,不断的战争更是造就了无数的军事堡垒,在仅仅8万多平方公里的领土面积上就分布着数不清的大小城堡。卡莱梅格丹城堡就是其中之一。位于老城区西北角的制高点,整个城堡以公园的形式对外开放,不收取门票,不仅是休闲散步的好去处,更是学习历史知识感受古老建筑的好选择,城堡经常有各种历史、军事、自然展览,沿路更有各种碑文介绍历史名人轶事。



我们运气很好,遇见几对新人在拍照,帅哥美女的组合,真是养眼。

 










黄昏来临,这个塞尔维亚最著名的公园里三三两两的游人,温馨而浪漫。


hua-hua 于 2020-04-10 22:34:59 编辑

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旧帖 2020-04-10 22:44:07
Post #51
Re: 追忆南斯拉夫情怀-记2018年国庆自驾巴尔干塞 ...
 
hua-hua 离线 hua-hua 今天是在塞国贝市的最后一天,中午就要离开这里了,还真是恋恋不舍。
 
一大早,早起的三人看了天空,然后还是直奔卡莱梅格丹城堡。穿过米街,漫天的云霞啊
 
 
快步奔向城堡,昨天下午已熟路,直奔漂亮的中世纪大门

 

 

 

 

 

 

 
约9点多,我们回到了米街,这里比第一天到的时候热闹多了,也充满了节日的气氛,先是偶遇到一队拍电影的,在搭外景,无奈语言无法沟通,就听懂电影的单词,接着又偶遇到一场街道运动人潮涌涌,到处让人感受到热情和快乐。

 

 

 
可惜我们要回去了

 
 
回到住宿收拾好行李,拖着行李箱在米街上各种POSE照片,各种恋恋不舍,祝福塞国人民走出伤痛,重新生活。
hua-hua 于 2020-04-13 17:13:24 编辑

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