 2008-06-19 11:51:16
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Post #1
浮生若梦高棉行
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 skyflyer
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去年的作业了，炒炒旧饭。 ---------------------------------------------------------------- 几年前，我说想去柬埔寨。 老姐问：柬埔寨有什么？ 我想了想，答：吴哥、红色高棉、地雷、战争、赤贫。 那时，我对这个国度的所有了解仅限于此。 但这并不妨碍我对吴哥的强烈向往。 雄伟神秘、博大精深的吴哥，我早就思慕了好多年。 辗转准备了许久，看了许多书，做了许多攻略。 终天有一天可以成行。 婉言谢绝了所有搭伴的请求，带上LP，背上行囊，独自去了那个神往已久的国度。 有些地方只适合一个人去静静品味。 
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2008-06-19 12:12:33
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Post #2
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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第一章 吴哥 说得简单一点，我对柬埔寨的向往，可以归纳为对吴哥的向往。 在金边的机场，有一个漂亮的小姐让我填一份关于柬埔寨旅行的问卷，其中有一题是你为什么会来柬埔寨。 我想也没想就选了一个Angkor，only Angkor. 小的时候，幻想可以去很多很多地方，游遍世界七大奇迹。 隐约记得书上介绍说，吴哥遗迹散落在热带丛林里，是一大片一大片的废墟。 所以吴哥给我最初的印象就是神秘而荒凉。 那个时候我的脑海里，吴哥与金字塔一样，都是悠远而不可捉摸的梦想。 所以当我第一天的黎明站着吴哥面前的时候，感觉象梦境一般不敢置信。  Angkor Wat 吴哥窟、小吴哥 Angkor Wat是所有吴哥建筑群里我最喜欢的一处所在，建于12世纪Suryavarman II的朝代，代表着吴哥建筑艺术的巅峰状态，也是迄今为止吴哥建筑群里保存最完整的一座寺庙。这个地方已经成了这个国家的象征。柬埔寨的国旗上就高高飘扬着Angkor Wat的图案。 Angkor Wat正门朝西，面向日暮，西面象征着死亡。是以这座代表着吴哥王朝最高建筑成就的城堡，一直被世人理解为Suryavarman II的皇陵。  Angkor Wat有五座宝塔，直指云霄。在Angkor Wat门前有一个莲花池，可以清晰地看到这座城池逶迤在水中的倒影，五个宝塔状如莲花，充满了禅意。  那天我其实是冲着日出而去的，太阳没有出来，但是当我踏进Angkor Wat的大门后，立刻感觉所有的期盼都有了回馈，那种震撼的感觉夺人心魄，我几乎立刻就后悔只买了三天有效期的门票。 事实上后来在吴哥的三天，我每天都会来到Angkor Wat。对于这座城池，有着没来由地发自心底的的喜欢和依恋。 我在Angkor Wat消耗了许多时间，以致于后来许多别的地方都来不及去。 特别喜欢一个人神游在Angkor Wat的感觉，在这座城池的怀抱里随意漫步或是静静发呆，可以犹如婴儿一般安详。 有时坐在长廊里看看外头，无端就会感觉到自己渺小得象一颗尘土。 石头不会说话，但是与神的交流往往不需要语言。  Angkor Wat里到处是游客，无数的日本和韩国的旅行团摇着小旗熙熙攘攘，许多大妈级的中年妇女持着小相机四处拍那些没有技术含量的到此一游照，很不受其它游客的欢迎。这个时候，总是很庆幸中国前往柬埔寨的旅行团还没有蔚然成风。  最清静的地方，是四周的回廊。 来这个地方作客的，往往只有阳光和安静的独行者。 长廊里到处有精美的壁雕，默默地向世人讲述这个王朝曾经辉煌的历史。  也可以爬上主殿高高的台阶坐在那上头发呆。那些地方，旅行团里穿高跟鞋连衣裙的千娇百媚的小姐大妈们都不敢去。 Angkor Wat的四面都能爬上主殿，但是都极其陡峭，只有朝南的一面阶梯有一着一道道小小的石阶和一条细细的铁丝。 曾经有一对法国夫妇到吴哥游玩，妻子从主殿往下走时不慎失足身亡。 几年后，悲痛的丈夫捐资修建了这个台阶。 这就是吴哥著名的爱情梯。  站在主殿的制高点往外望去，整座城池果然掩映在一片热带雨林中。 假如没有如织的游人，那么吴哥就一如儿时臆想中的荒凉。 但是如今这里已经日日宾客盈门，不知道这座城池，是更喜欢自己初时的辉煌？还是旧时埋入丛林的寂寞千年？或者是承载今日的热闹？  中文里有个词语叫“登峰造极”，我一直想说：吴哥王朝的建筑艺术登峰造极。  ---------------------------------------- |
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2008-06-19 12:18:13
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Post #3
Re: 浮生若梦高棉行
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川留布西
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一直想去，没有去的地方，能说是遗憾吗？ |
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2008-06-19 12:22:33
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Post #4
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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Sunrise & Sunset 日出日落 Angkor Wat的日出之美，名声在外。 我在Angkor Wat呆了三天，每天清晨都不厌其烦地四点钟挣扎着起床去看日出。 运气不是很好，第一天阴天，什么也没有见到。 第二天，太阳依旧期期艾艾不肯出来。 莲花池边等候的游客渐次失望散去，只有我不甘心地一个人继续傻等下去，反正就算没有日出，就这样静静地看着吴哥也好。 等了足足一个多小时，突然见到这片云，兴奋不已。  第三天，一如既往地去莲花池前守候，吴哥的日出，永远也看不够。 这一天，终于盼到日出。 刹那间我竟然不些不知所措，呆呆地看着天空由黎明前的深蓝逐渐变成粉红。  残月仍高悬在头顶，天空已经开始上演他排练了千年的盛大节目。 而我是一个忠实的观众，每天都会驻足默默欣赏。  吴哥的五座宝塔在黎明的时候如莲花般盛开。 天空这一场华丽而眩目的演出，让人无言而震撼。  在吴哥城外的巴肯山，是看日落的最佳去处。 日落最精彩的地方，是染满金光的云彩。 有了云彩的助演，日落才更加华美。 有人说巴肯山的日落是全世界最美的日落，我无从考证。 总之在我心目中，巴肯山的日落远没有看日落的游客那么壮观，也无法象吴哥的日出那样，有着深入骨髓的震憾。   ---------------------------------------- |
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2008-06-19 12:31:27
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Post #5
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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Windows 窗棂 整个吴哥建筑群里，这种石柱的窗棂是非常典型的建筑形态。 虽然它的装饰功能一直大于实用功能，可是我发现自己好象没来由地迷恋这些有着算盘珠一般的优美曲线的石柱子。  我喜欢一个人默默地在长廊里彳亍着，阳光透过窗棂的缝隙眷顾着每一个角落。 穿行在那样斑驳的光影碎片里，可以清晰地感受到光阴淌过的痕迹。  清晨的时候这种窗棂有着冷冷的感觉，透过黑黝黝的缝隙好象可以穿越历史。  阳光照起来的时候，就温暖了很多。 虽然很多人拍过，我还是喜欢。 墙上那些每一个圆都不尽相同，古朴笨拙而可爱。 手工描绘的图案西往往更具有灵性。  乱七八糟的石头，在阳光下充满了沧桑的感觉。 这座城池曾经那样辉煌，现在却如此落没。 石头不会说话，可是它也不需要凭借任何语言，一副简单的图画，即可以向世人诉说无限故事。  石头总有着冰冷的色彩。 但是吴哥总能以不期然的惊喜让人心生温暖。  ---------------------------------------- |
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2008-06-19 12:47:15
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Post #6
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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South Gate 南门 South gate是Angkor Wat（小吴哥）通过Angkor Thom（大吴哥）的必经之路。 城门口的浮雕，让人第一次感觉到吴棉的微笑。 事实上大吴哥的五座城门都极其相似，至少我自己就老是将Victory Gate和South Gate混淆起来。 只是其它几座城门都已经被毁坏得差不多了，只有South Gate还保存得相对完好。  在South gate门口整齐地排列着两列石雕的士兵。这就是著名的搅动乳海，这些士兵，正在奋力搅动大海，提炼长生不老药。 可惜的是这些石雕，不是断头就是断胳膊断腿，更是被毁坏得乱七八糟。 这几个，总算还留了些头面，存了些威武庄严的气势。  Prasat Kravan 荳蔻寺 Prasat Kravan建于公元9世纪，是一座很小的寺庙，五座塔一字排开，不过也已坍塌许多。 Prasat Kravan主要是由红砖搭建起来，吴哥少有红砖建筑的寺庙。 Prasat Kravan静静的。  Prasat Kravan里有毗湿奴（Vishnu）和坐骑神鸟Garuda的雕像。 Vishnu是来自印度教，有四个手臂，是印度教三大神之一的保护神。  Banteay Kdei 斑蒂喀黛 Banteay Kdei位于皇家浴池Srah Srang的对面，传说是国王和皇后泳后小憩的地方。 Srah Srang也是个看日出的好地方，只是我把所有的时间都给了Angkor Wat。 Banteay Kdei是一座万绿丛中的漂亮寺庙，有着幽深的回廊，庙内不少颓墙坏壁，似乎随时可能倒塌。但是依然保存着不少精美的石雕。 Banteay Kdei是一个值得一来的地方。    ---------------------------------------- |
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2008-06-19 13:04:12
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Post #7
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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Ta Prohm 塔布茏 Ta Prohm（塔布茏）也是一个我很喜欢的寺庙。 Ta Prohm的神奇，在于石头与树木的无法离割的纠缠。 这里通往Ta Prohm的路。Ta Prohm古树参天，即使正午过去拜访也能感受到凉爽的气息。 在炎热的暹粒，有树荫环绕的地方是无限沁人心脾的。  乱石堆砌的大门。 整个吴哥永远都会给人一种神秘而颓败的感觉。Ta Prohm更是如此。  Ta Prohm是12世纪中到13世纪初Javavarman VII为了纪念他母亲所修建军的，“Ta”是祖先的意思，而“Prohm”是指婆罗门。“Ta Prohm”连起来就可以解释为“婆罗门祖先”。所以Ta Prohm又称“母庙”。  石头上布满青苔。 Ta Prohm到处充满灵动与诡异，无怪乎有人说这里象迷宫。   Ta Prohm之所以如此出名，很大程度上与那本叫作《古墓丽影》的电影分不开。这个场景，想必大家都很熟悉吧？  而事实上我认为即使没有那本电影，Ta Prohm照样可以他独特的魅力征服每一个到这里的人。 树与石的紧密纠缠，已经达到了窒息的程度。 正因为如此，在19世纪，当Ta Prohm在丛林中被法国人发现后，专家门最终还是因为树的过分盘结而放弃了修葺——而这样的纠结后来竟也成了一道独一无二的风景。  树的脉络蝤劲地在石头间肆意张扬，无孔不入。  树根就象爬行动物，从深坑深处爬了出来，穿过石头的台基，直冲云霄。  而整个寺庙本身，既不象Angkor Wat一样层层叠高，又不象Banteay Kdei一样紧凑。 破败的建筑零落地散布在树荫的各个角落，这里确实象迷宫。 我差点迷路。  石壁上的雕刻，布满了岁月的尘垢。   ---------------------------------------- |
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2008-06-19 13:19:33
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Post #8
Re: 浮生若梦高棉行
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22999734@qq.com
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占位！ 晚上细看！ |
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2008-06-19 13:44:44
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Post #9
Re: 浮生若梦高棉行
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青梅酒肆
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沙发~~ 不错不错~~ 爽~~ ---------------------------------------- |
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2008-06-19 16:12:17
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Post #10
Re: 浮生若梦高棉行
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阿恰
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去吴哥, 也是我的梦想啊. |
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2008-06-19 20:33:28
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Post #11
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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Ta Keo 茶胶寺 “Ta”和Ta Prohm的“Ta”一样，是指祖先的意思。 “Keo”指的是宝石。 Ta Keo在中文里的意思是“水晶珍宝圣所”，但是当我千辛万苦顶着炎炎烈日爬上寺庙陡峭的山顶，发现Ta Keo非但跟什么水晶珍宝毫不搭边，甚至竟连一件漂亮雕刻都没有的的时候，很是有些失望，只觉得这座寺庙粗糙。 事实上Ta Keo是一座未完成的寺庙，远看有些Angkor Wat的味道。 Ta Keo几乎没有任何雕刻，完全只依大石堆叠，粗犷、坚硬、质朴。  Terrace of the Elephants 大象台阶 大象台阶高3米，长300米，位于吴哥通王城内。这里是举行庆典的地方，也是国王的阅礼台。 传说吴哥时期，这里每年都会举行盛大的斗象大会，国王会挑选最英勇神武的获胜者作为自己的坐骑。 如今这些故事都早已隐没历史，王宫也已成了一片废墟，只有大象的雕刻还在。 在大象台阶外头，除了大象，还有犀牛、河马等动物的雕饰，无不栩栩如生。   Terrace of the Leper King 癞王台 癞王台与大象台阶毗邻。长高也与大象台阶相类。 癞王台上雕刻着的神鸟Garuda和狮头人身的像，高举着双手，托起整个瘌王台。在Garuda和狮头人身像的下方盘踞着蛇王Naga（那伽）。 而我在癞王台游览的时候，脚边果然游过一条蜿蜒的蛇，飞快地遁入地洞去了，不知道这条蛇，是不是Naga的子孙。 传说中的Naga是一条多头蛇（我在吴哥见到的就有五头、七头、九头之分），是Garuda同父异母的兄弟，在吴哥寺庙的门口随处可见Naga的雕像，据说那是象征人类通往神的住所的彩虹桥。 蛇和鸟、狮一样在吴哥的建筑中有着重要的装饰地位，而我回来之后整理相片，才发现相机里竟然没有一张象样的Naga的照片。 在癞王台台顶的正中供奉着Dharma的石象，Dharma是幽冥世界之王，不过现在更为世人所知的是他的另外一个名字Leper King，也就是瘌王。 现在癞王台上的Dharma石象是一件赝品，正品早就被关进金边的国家博物馆去了。 据考古学家的勘察推断这个地方是当时的“皇家火葬场”，我一直不能想象为什么火葬场会和举行典礼的地方会那么近。 而在我的旅行手册里干脆就直接介绍癞王台是一种焚尸的柴堆，说得好听点才会叫什么“皇家火葬场”，总之这地方有点阴森森的感觉，加上我被刚刚那条蛇吓得不轻，不敢久留，早早就抽身溜了。  癞王台远看普通，近看了，也有许多雕刻叫人赞叹。  Prasats Suor Prat 审判塔 在大象台阶和癞王台对面是12座Prasats Suor Prat（审判塔）一字排开，中国人喜欢叫他十二生肖塔。 这地方是古高棉人解决争议的地方。 据说当事人起了争执而法官无法判断谁对谁错的时候，法官就将这双方分别往塔里关上个几天，看谁先因不安或恐惧支撑不住病倒了，谁就是有罪的那个人。他们管这叫“神的制裁”。 这是什么逻辑，我汗一下，照这个标准，身强体壮的人岂非可以多犯几次罪？   
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2008-06-19 20:37:18
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Post #12
Re: 浮生若梦高棉行
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skyflyer
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Bayon，Khmer Smile 巴戎寺，高棉的微笑 Bayon建于12世纪，也是那个叫做Jayavarman VII的国王所建。 在我所读的有限的关于吴哥的史书中，发现Jayavarman VII是高棉历史上一个极有作为的王，在吴哥的建设中起了极其重大的推进作用。是他建立了以Bayon为中心的Angkor Thom（大吴哥，通王城）并以之为他的都城。 同时，他在位期间还建设了Ta Prohm，Preah Khan，Terrace of the Elephants，Neak Pean，Ta Som，Srah Srang等等无数大大小小的吴哥古迹。 象Angkor Thom，Ta Prohm和Preah Khan都是吴哥遗迹中的精华，也是我本人非常喜欢的几处所在。 而位于Angkor Thom正中央的Bayon则是Jayavarman VII的国王庙，Bayon原名“耶输特拉芝里”，意即“耶输跋摩山”，象征着宇宙的中心。 Bayon跟各个城门的距离都是1.5公里。 Bayon本应有54座四面佛塔，216张微笑的脸（也有人说是49座塔）。但是总之如今仍然屹立不倒的，只有37座了，而且这37座中，其中有一部分也已被毁损或风蚀得相当严重，有的佛塔上的微笑，已经开始面目模糊，甚至于只能看到两面或三面了。 也不晓得这37座佛塔，还能经受多少年的风雨洗礼沧桑变幻。 Bayon在吴哥建筑群中有着非常特殊的地位，如果你到了吴哥，只有一点点的时间，那么你一定要去的地方就是Angkor Wat和Bayon。 因为Bayon有着蜚声世界的高棉微笑。 这微笑，已经成了这个古老国度的一张名片。  远远看Bayon，象是石头山，并没什么特别。 但是可以一眼看到正中间的那座最高的塔，鹤立鸡群地挺立在Bayon的正中。这座塔高达40多米。 也许40多米不算什么，可是想象一下，如果按当代建筑的近似标准，三米算一个层高的话，这座塔高达十几层楼。  走近了看，每一座佛塔的塔顶都刻有巨大的四面佛，每一面都雕刻着那举世闻名的高棉微笑。 几百张神态各异的脸自各个方位朝着你不语微笑，这场面是如此宏大而壮观，我似乎可以感觉到有一种莫名的神秘力量将我慑服，让我迷惑。 据说佛的四个面分别代表了慈、悲、喜、舍。我自然无法分辨这期间的微妙区别。 虽然每个佛的笑容都不尽相同，但在我心目中，他们无一例外地充满着神秘、祥和、慈悲，比蒙娜丽莎有过之无不及。 他似乎可以看穿一切，却一直缄默不语。 任是沧海桑田，繁华落没，他始终如一地保持着这样安详的微笑，用低垂的目光默默俯视着芸芸众生。 这个国度经历的苦难，仿佛不曾在他心内烙下痕迹。   Bayon是一个值得多留的地方。 但是去的时候，一定要赶早或赶晚，不然总会有许多韩国的旅行团在会在笑脸前到处留影。 我被这一帮帮浓妆艳抹衣裙妖娆的韩国中年妇女团扰攘得不胜其烦，再也没有抬起相机的兴致。 我只好坐在石阶上，面对着这些无处不在的笑容发呆。 不晓得他的嘴角，是不是带了点嘲弄的味道？  总之我在Bayon被那么多的旅行团吓得落荒而逃，心有不甘，隔天再回去的时候，才发现了还有些僻静的所在。 只有这些偏僻的角落里是旅行团不会来的。 这儿是一个人静静发呆的好地方，阳光从缝隙里照进来，一抬头就可以看到高耸的塔上摄魂的微笑。 Bayon的墙，斑驳着历史的色彩。微笑和阳光眷顾每一个角落。 迫于时间，没能好好欣赏Bayon的美。 其实如果不是有那么多的游客的话，是一个值得一去再去的地方，有许多东西可以挖掘。  
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2008-06-19 21:52:59
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Post #13
Re: 浮生若梦高棉行
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麦田夜莺
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贊！我后天也要獨自上路，前往吳哥，之前對吳哥的向往跟樓主很像。希望能陽光普照，感受到和樓主相若的興奮！！ |
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2008-06-20 10:16:23
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Post #14
Re: 浮生若梦高棉行
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Yvonne_211
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坦率地说,如果不是对吴哥文化有特别爱好的话,三天以上的确很容易产生审美疲劳了. 不少庙宇的确更适合在人少的时候一个人坐着发发呆. ---------------------------------------- |
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2008-07-07 10:37:31
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Post #15
Re: 浮生若梦高棉行
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温仔2
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Yvonne_211 wrote: 所言极是！ 很多画面我想记录，但到第二、第三天基本疲劳，楼主很用心 很有感触我想整理，但到回来后仍然激动不想敲字，楼主很用心 非常佩服！ 建议 精华贴 ---------------------------------------- |
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