 2007-04-25 09:52:12
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Post #1
走马观花感受印度
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 szli213
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这次去印度之前在网上发了一个帖子，题为“准备去印度旅游，忽然记得印度一个古老的问题，不知如何回答，请教各位”，说是一个印度美女的丈夫和她的弟弟由于命运的捉弄而身首异处，美女在获得神灵的帮助下使两人起死回生，但她却在仓促间将两人的头和身躯互换了，从而给自己留下一个难题，将来她该跟哪个男人生活？ 回帖不是很多，但回答各式各样，有说跟头的，有说跟身躯的，有说白天跟头晚上跟身躯的，有说一拖二的，有说谁也不跟的，凡此种种。 其实这是古代印度名篇《僵尸鬼故事》中第六则小故事，《僵尸鬼故事》成书大约在一千多年以前，内容为一个古怪离奇的大故事套着二十四个趣味丛生的小故事，结构非常独特。大故事的开始就是，健日王每日上朝时，一个出家人总是向他敬献一枚果子，健日王每次都把果子交给司库。一天，出家人走后，一只猴子跑到殿上，健日王于是把果子给了猴子，猴子吃果子时掉出一颗价值连城的宝石。后来当健日王问出家人有何目的时，出家人说想请勇猛的健日王替他将火葬场边一具挂在树上的尸体搬到祭坛上，健日王慷慨允诺，并在当天夜里独自一人去荒凉阴森的火葬场，搬运尸体时，尸体竟然开口说话了，原来它是一个依附于尸体的僵尸鬼，它讲完一个故事，就提出一个难以回答的问题，国王如果知而不答则会受到严厉惩罚，可是如果国王说话就违背搬运尸体时必须保持沉默的规矩，尸体便会复归原位，又得重新搬运。如此反复，僵尸鬼讲了二十四个故事，最后一个故事难住了国王，国王于是在沉默中把尸体搬到祭坛，在祭坛上僵尸鬼这才告诉健日王，那个出家人要阴谋迫害他，并且出主意建议健日王在祭坛出其不意杀死那个出家人。 表面看来，这样一个问题或许有点无聊，其实不然。古代肯定没有换头术，最多只能在一些雕塑上体现人类的这种幻想，如狮身人面、猴头人身等等。而现在有没有，很难说！至今已经有过几例报道，真假难辨，但是器官移植甚至男女换性等类似的手术已经非常普遍，上世纪冷战期间苏美在动物换头实验上的激烈竞争，令人很难再怀疑换头术的存在，人们至少会相信将来不久这类手术肯定会实现。 撇开科学技术上的进步不说，单就由于这类手术而产生的伦理道德问题而论，就远比单纯的技术问题要困难得多，在我们就要面对这种现实的时候，我们还没有在伦理道德范畴内解决这个问题，还没有做好充分的准备。 今年国内成功实施了首例异体阴茎移植手术，但是这个阴茎只在新主人身上呆了两个星期，最终还是被切除了。关键原因是由于患者妻子无法承受“与死人的阴茎做爱”的抵触心理。 你没意识到这个问题，并不等于这个问题就不存在，并不等于就没人不思考这个问题。印度的古代先贤在一千多年前就已经开始探索这些问题，寻找解决问题的答案，不能不让人惊奇，古老的印度文明无时无刻都在吸引着我去探索它的秘密。 把健日王难住的最后一个故事是这样的，德干地区的一个土邦被族亲瓜分，土邦的国王携带妻女出逃，在森林中遭遇强盗，国王在掩护妻女躲入密林后被杀，母女俩人辗转逃命，她们的行踪被附近打猎的贵族父子发现，父亲许诺，找到两个女子后，让儿子从中先选一人为妻，儿子喜欢脚印较小一些的那个，因为他认为脚印小年纪就小脚印大年纪也大，年纪大的那个应该很适合父亲续弦。后来他们循着脚印找到母女俩，却发现脚大的那个是女儿脚小的那个是母亲，于是父亲娶了女儿，女儿成为母亲的婆婆，儿子娶了母亲，母亲成为女儿的儿媳，在后来，母女不断生儿育女，子孙无穷无尽。僵尸鬼的问题是，以父亲和女儿为一方，儿子和母亲为另一方，双方的子孙后代之间是什么样的亲属关系。
szli213 于 2007-04-25 10:03:57 编辑
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2007-04-25 09:58:27
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Post #2
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szli213
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2006年8月9日上午从南宁飞昆明，下午转飞曼谷，晚上再转飞德里（Delhi），到达德里英迪拉•甘地国际机场时，已经是当地时间晚上九点多钟。通关后兑换了五百美金的印度卢比，换得22800Rs，一块人民币大约等于五点七个卢比，直到27日晚上离开印度，共18天，这五百美金刚好够用，不需要另外再兑换钱币。出了机场，乘坐预先付费的出租车，350Rs到Main Bazaar路，这条路有许多便宜的旅馆，而且路的一头正对着新德里火车站，交通非常便利，是众多国外背包旅行者喜欢投宿的地方。  第二天起来，走出旅馆，街道上斜照进早上耀眼的阳光，一扫昨夜见到的那种灰暗景象，重新焕发出勃勃生机。一个个店铺刚刚开张，伙计们正忙前忙后，行人行色匆匆，不时有一个绿底黄顶的摩的贴着行人飞快而过。一只母牛就在旅馆门口不远处悠转，附近一堆牛屎被车轮碾过，四下散开，看来印度人把牛们当神圣不假。 简单吃点东西，就开始出发。考虑到早上天气不太热，而且旅馆与计划中先要去的位于老德里中心的大清真寺和红堡相距也就两公里左右，走路去还能熟悉老德里大致的方位，又能省钱和避免与摩的司机的讨价还价，于是决定步行前往。  一路上，所有的感觉就是太脏太乱太差。路面本来就不太平，再加上灰尘、杂物、动物粪便、红红的口水印、随意大小便者留下的排泄物，显得脏兮兮的，人很多，摆摊的、走路的、踩三轮车的、开摩的或汽车的，互相闯道，反正乱哄哄的，再加上破旧的建筑、简陋的店铺、杂乱的电线，总之真差到底啦。 转了几条路几个路口，来到Jama Masjid大清真寺的南门。1639年莫卧儿（Mughal）王朝的第五代皇帝沙•贾汗（Shah Jahan）决定从阿格拉迁都到德里，于是在德里敕建红堡和大清真寺。  大清真寺建在一个七八米左右的平台上，四角各有一个带白色大理石穹顶的亭子，南北东三面用红色砂岩砌成的宽大回廊，中间各开一个门，每个门楼上面有一排穹顶式的小圆塔，四角各有一个小尖塔，都是用白色的大理石做成，与红色的门楼和回廊。 从门口前的石阶上去，不需门票，可是带相机或摄像机者需要交纳150Rs，进门前必须脱掉鞋子，光脚进去，其实脚踩在砂岩上感觉灰尘很多，挺脏的。院子很大，据说可以容纳二万五千穆斯林同时礼拜。西面就是左右对称的礼拜厅，有三个穹顶和两个四十米高的宣礼塔，主要材料是白色的大理石，镶嵌有红色的砂岩，两种颜色，红白相衬，显得简洁大方，雄浑古朴。在阿联酋和伊朗时，见过的清真寺多为白和蓝两种色调，结构和形式也有些区别，可见在波斯人进入印度后，充分利用当地的建筑材料，将波斯建筑和印度建筑结合，融入清真寺的建设中，形成独特的建筑风格。 Jama Masjid是印度最大的清真寺，也是印度中世纪最后的一个辉煌建筑，随后两三个世纪里，印度建筑几乎处于停滞和衰落状态之中。 
szli213 于 2007-04-25 10:05:51 编辑
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2007-04-25 10:11:43
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Post #3
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szli213
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站在东面的回廊，又可以望见远处红堡高大的城墙和门楼。  出了大清真寺，往东走大约八百米左右，就是老王城红堡（Lal Qila）。可惜来的不是时候，五天后的八月十五日正是印度的独立日，这里正在为庆典做准备，没有对外开放。 印度位于亚洲南部，状如不规则的倒三角，因此人们往往把印度看成一个硕大无朋的牛乳，把印度洋上的斯里兰卡看成这乳房里流出的一滴乳液。 1947年印巴分治以前，印度包括了今天的印度、巴基斯坦和孟加拉国，1947年以后印度才指现在的印度共和国。 虽说历史上往往有“分久必合，合久必分”的说法，但在印度历史上，分裂多过统一，以至泰戈尔认为，印度从来就不是一个国家，而是一个地理概念。 史前印度（公元前600年以前）最重要的文明为印度河流域文明和恒河文明。 印度河流域文明是青铜时代的文明，存在于公元前2350～前1750年间，成熟于公元前2200～前2000年，这个文明的创造者主要为达罗毗荼人（Dravida），随着雅利安人（Aryan）的入侵和自然灾害，印度河流域文明逐渐衰亡。  恒河文明昌盛于公元前1800～前600年间，为印度著名的吠陀（Vedo，梵语即知识，特指精纯神圣、超脱世俗的学问）时代，吠陀时代分前期和后期。前期约在公元前1800～前1000年，这个时期产生了印度著名的梵语经典《梨俱吠陀》（Rigveda Samhita），梨俱即诗节，《梨俱吠陀》也就是圣诗集，全书十卷有长短不一的1028首诗歌，共10417个梨俱诗节；后期约在公元前1000～前600年，产生了《娑摩吠陀》、《夜柔吠陀》和《阿闼婆吠陀》等经典，以及梵书、森林书和奥义书。在《梨俱吠陀》第十卷里有一首《原人歌》，其中把婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗说成是原人布鲁沙的口、臂、腿和脚转化而来，种姓制度（也称为瓦尔纳Varna）开始有了雏形，并在后吠陀时代趋于定型。最高等级为婆罗门，是精通吠陀经典掌管宗教事务的僧侣，其次为刹帝利，是掌握政权和兵权的王室贵族和武士，再次是吠舍，为农民、手工业者和商人，占人口大多数，最低级是首陀罗，被视为不洁、下贱的人。在以后的年代里，种姓制度在通婚、共食和职业等方面的要求日益严格，并延续至今，这不能不说是印度的一大特色。  古代印度（公元前600～公元800）最主要的特征是部落社会的同化及其向国家的转化，佛教和耆那教的兴起和衰落，以及婆罗门教向印度教的转化。 公元前七世纪到前四世纪时是印度的列国时代，在印度的北方有十六个比较强大的国家，相当于中国的春秋时代。随后摩揭陀国建立霸权，以及波斯人居鲁士和大流士、希腊人亚历山大相继入侵，印度基本处于四分五裂之中。公元前321年，月护王统一了印度，建立起孔雀王朝，随后的继承人宾头沙罗和阿育王继续扩大版图，建立了古代印度最大的帝国，大约在公元前185年，孔雀王朝宣告灭亡。在这时期里，释迦牟尼创立了佛教，大雄创立了耆那教。 孔雀王朝后，印度很快陷入分裂，外族入侵也接踵而至。直到公元320年，旃陀罗•笈多建立起笈多王朝，重新统一北部印度的大部分地区。到了公元540年，笈多王朝已经名存实亡。稍后戒日王（公元606～647）曾经使北印保持了几十年的和平和稳定，唐代高僧唐玄奘访问印度时曾受到戒日王的隆重接待。戒日王死后，北印度表面统一的局面又告结束。  中世纪的印度都是在穆斯林的统治之下。 早在八世纪初，穆斯林开始入侵印度。1001～1024年，伽色尼王朝入侵印度达12次之多，吞并以拉合尔为中心的旁遮普地区，从此旁遮普成为穆斯林地区。十二世纪后期，阿富汗廓尔王朝控制西北印度。 1206年，廓尔王朝统治德里的总督顾突卜-乌德-丁•艾巴克自立为统治印度的苏丹，建立德里苏丹国，穆斯林第一次入主印度。德里苏丹国经历了奴隶王朝、哈尼吉王朝、图格鲁克王朝、萨依德王朝和洛迪王朝，除短暂时期外，德里苏丹实质上不过是北印度一个最大的区域王国。历史320年的德里苏丹国于1526年解体后，各个独立的王国林立各地。  1526年突厥化的蒙古贵族帖木儿的五世孙穆罕默德•巴卑尔入主德里，建立起莫卧儿王朝，莫卧儿在波斯语里就是蒙古的意思。1530年巴卑尔死后，其子胡马雍即位，但1539年胡马雍被迫流亡，阿富汗人舍尔沙建立起历时15年的苏尔王朝，1555年胡马雍打回德里，重新控制印度北部的大部分地区，次年胡马雍失足跌下楼梯而亡，其子阿克巴继承父志，莫卧儿王朝逐步巩固起来，并经历了贾汗吉尔、沙•贾汗、奥朗则布等几代的辉煌时期，王朝的版图得到了最大限度的扩张，1707年奥朗则布死后的莫卧儿王朝乃是一个战乱频繁、民不聊生、帝国主义入侵的时期，1858年莫卧儿王朝完全解体。 近代的印度则是在英国的统治之下。 1600年英国东印度公司成立，1760年英军打败法军，英国在印度的统治地位确立，1784年印度法案在英国议会通过，英国政府直接控制印度。1857年印度人民举行了反抗英国殖民主义的民族大起义，起义最终失败。1885年印度国民大会党成立。1905年英国殖民者颁布分割孟加拉法令，把孟加拉分割成东孟加拉和西孟加拉，东孟加拉穆斯林占多数，西孟加拉印度教徒占多数，人为挑起宗教矛盾。1906年全印穆斯林联盟成立。经过多年的民主独立运动，1947年7月15日英国议会通过印度独立法案，东孟加拉、西旁遮普、信德、俾路支、西尔赫特和西北边境省等穆斯林占多数的地区分裂出来组成巴基斯坦，并于同年8月14日宣告独立，第二天8月15日印度也宣告独立。1971年印巴战争，之后不久，1972年东孟加拉脱离巴基斯坦，成立孟加拉共和国。 印度是四大文明古国之一，印度文明在众多领域内的辉煌成就，以及其独特的价值观念和思想体系，在世界文明中占有重要的位置。 |
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2007-04-25 10:28:35
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Post #4
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szli213
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在红堡对面的巴扎逛了一下，没有买东西的念头，于是决定到新德里中心的印度门。先走了一段路，已是中午时分，太阳很大，觉得很累，最后上了一个三轮摩的，很快就到。 印度门（India Gate）位于Rajpath大道东端的一个等边六角形花园广场的中心，从几何上看Rajpath大道精确的东西走向，正好穿过大门。 印度门有点类似于法国的凯旋门，高48.7米，宽21.3米，拱门高42米，顶端有一个直径3.5米的圆石盆大油灯，每到重大节日，盆内盛满灯油，夜间可燃起一米多高的火焰。 德里这个标志性的建筑主要是为了纪念第一次世界大战时被英国征召而战死沙场的九万名印度官兵，以及1919年英国阿富汗战争中惨败的阵亡将士，上面刻有13500个官兵的名字。  也许是为了几天后的独立日而临时装修，但更多是出于安全上的考虑，印度门被用栅栏隔离起来，而且有士兵荷枪在内巡逻把守，游客不能走近，只能在远处观望。 大门南北两边各有一条笔直的二十多米宽水道，正好与Rajpath大道并行，水上有一些划艇供人游乐。 由于周围方圆几百米都没有任何建筑，只有平整的草地和一些疏散的树木，简朴而没有更多雕饰、没有更多变化的印度门越发显得峻拔、雄伟、端庄、凝重，透出一种屹立千古、岿然不动的庄严气势。 在德里，除了印度门之外，还有一些也称作“门”的建筑，而且大多建在交叉路口，如Delhi Gate、Ajmeri Gate、Turkman Gate，建筑式样也类似于门形，不知道是出于什么目的。 我刚在印度门转了一圈，就有摩的佬粘上来，说要带我去哪里哪里参观，没理他，可他就一直跟着。最后还是照顾了他，我指着德里地图上正好也在印度门附近的两个地方跟他讲价，距离比较近，50卢比成交。 按照印度经典的梵文史书《摩诃婆罗多》（Mahabharata，主要叙述婆罗多王的后裔班度和俱卢两族争夺王位的过程），早在公元前三千多年，德里就是当时部落的首都。  在历史上，德里不总是印度的首都，可是至少有八个都城建在现代的德里市区，它们的遗迹至今还可以找到，如Qutb Minar、Firoz Shak Kotla、Siri Fort、Tughlaqabad、Jahanpanah、Purana Qila、Red Fort、以及英国人修建的新德里。有句谚语说，无论谁在德里建一个新城，最终都会失去它。意思是说，在德里定都的王朝都不会维持太久。最明显的莫过于英印政府，1931年他们从加尔各答搬迁到德里，16年后印度就独立了。 我首先来到离印度门最近的Purana Qila，这是由阿富汗人舍尔沙（Sher Shah）修筑的城堡，1540年舍尔沙打败了莫卧儿王朝的第二代皇帝胡马雍，在这里建立起历时15年的苏尔王朝。  Purana Qila在亚穆纳河西畔的一个小山坡上，跨过前面深深的护城河，仰面就是居高临下的Purana Qila城门。城门用红色砂岩砌成，两边各建一个圆形的炮楼，显然就是“一夫当关，万夫莫开”的险要咽喉之处。 城堡内的建筑大多已经毁损，只剩下一个清真寺和一个红色的八角塔楼，而这个八角塔楼就是舍尔沙的曼荼罗（坛场，密教传统的修持能量的中心），1555年胡马雍打回德里后，把这个塔楼用作藏书楼，谁知第二年的一月二十四日他从这里匆匆出来准备参加霄礼时，失足跌下楼梯，摔破脑壳，两天后不治而亡，意外乎？  漫步在空旷的城堡里，我浮想联翩，十六世纪的那段惊心动魄、充满着血与火的历史又出现在我的眼前。我仿佛看到了刚刚继位的胡马雍，如何与舍尔沙签订盟约，如何集中武力讨伐巴哈都尔沙，如何转过来想收拾舍尔沙，如何被舍尔沙打败，如何逃到拉合尔流亡，如何跟波斯人借兵，最终又如何打回德里，也看到了才华出众的舍尔沙如何乘机发展军力，如何赶走胡马雍，如何攻城略地建立霸业，如何在战斗中被炸身亡，短暂的王朝如何被解体。我也仿佛看到了一个个矫健的将领手持长枪，身骑大象，带领千军万马驰骋沙场，看到了山坡上、野地里、小河边，两军对垒，千万将士英勇搏杀，血流成河。我叹息舍尔沙的出师未捷身先死，也感慨胡马雍的失而复得又成空，他俩就像是一条绳子上的两只蚂蚱，不是冤家不聚头，英雄总是成对出现，也总是成对消失。 |
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2007-04-25 10:42:03
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Post #5
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szli213
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出得城堡，三轮摩的佬还在，上了车来到另一个地方，在路口处停下，把车费给付了，摩的佬却开始说这里今天不开放，而后又说这里没什么东西可看的，并且门票太贵，指着地图极力劝我去更远的一个地方参观。我暗暗好笑，这种简单把戏也想蒙我，况且我本来对胡马雍就比较感兴趣，他的陵墓当然不会错过。 门票花了250卢比，确实比较贵。通过检票口，右手边有一个石门，在门口就可以看见里面一个3-4米高围墙圈起来的、绿草如茵的整洁庭院，院子中央一个精致的具有清真圆穹顶的白色八角亭子在烈日下灼灼生辉。这是伊沙可汗（Isa Khan）的陵墓，一个很好的具有洛迪王朝印度-撒拉逊建筑特色的陵墓。  我走进院子，近距离欣赏这个风格独特的建筑，然后爬上坚固的围墙，在上面转了一圈。 从院子出来，接着来到莫卧儿王朝第二代帝王胡马雍陵墓（Humayun's Tomb）的入口处，一个高大的有点像伊斯兰卓章口式的大门。  胡马雍陵墓是莫卧儿王朝早期建筑的典型，也是印度次大陆第一个花园式陵墓，建于1564年，1573年竣工，整个工程由胡马雍的遗孀、一个波斯学者的女儿哈吉•贝古姆（Haji Begum）亲自全程督造，波斯建筑师米尔扎•吉亚斯负责设计。 穿过大门，眼前豁然开朗，在一个宽阔碧绿的花园中，在一方微波荡漾的浅水后，一座清新典雅、润泽亮丽、红白相间的建筑静静地矗立在蓝天白云之下，天空是那样的爽朗，阳光是那样的灿烂，色彩是那样的明快，心情是那样的简单。  陵园为一个中亚式的四分花园，陵墓处于花园的中心，并在正东、正西、正南、正北、东北、东南、西北、西南八个方位各修一个有喷泉的浅水池，通过地下管道引水到水池中央的喷头，八个水池之间又有小水道相互连接。陵墓四面对称，建在一个6.7米高的石基上，石基侧面为连续拱门的廊道，最中间的拱门有一个台阶连到上面，主墓室四方形，东西南北各有一个卓章门式的拱门，上面覆盖着一个白色大理石的双重复合穹隆，主墓室的四角紧贴着四个翼室，翼室上面各有一个印度特色的钟形小亭。整个工程色彩红白相衬，拱门大小错落，圆顶主次有序，上下高低适宜，前后进退自如，左右疏密结合，简单明了，古朴大方，既有波斯韵味，又有印度风格。  胡马雍1556年初去世，他的陵墓却到1564年才开始修建，这到底是出于什么原因，恐怕很难再考究了，不过我们还可以从中国的风水学来分析一下。至于古代印度有没有和中国风水相类似的学问，我也不太清楚，但是古代印度的天文学已经取得了很大的成就，这已经有目共睹的啦。根据早在公元前三四世纪成书的《吠陀支天文篇》，古代印度人已经对日月金木水火土等七曜以及罗睺、计都有所研究，并且列有二十七宿的名称，公元499年的《阿利耶毗陀论》已经给出了七曜和罗睺、计都的计算方法，以及日月食的预测。天文学上的成就肯定会影响着人们的各种活动，特别在祭祀、修造等重要活动中，选择吉利的日子就成为非常严肃的事情。  我想之所以推迟到1564年兴建，那时因为1564年为甲子岁，正好进入四运（在我国的玄空九星地里学中，以木星和火星相会的周期二十年为一运）。 再考察陵墓的坐向，由于没有带罗盘，无法确定其真正方向，只是大概估计。墓室虽说有东西南北四个门，但其实只有东西两门打开，而且墓中棺椁的朝向为东西方向，再考虑到穆斯林喜欢朝着麦加的方向，根据德里和麦加的经纬度，可以估算得陵墓应该是甲山庚向（后来我用Google Earth搜索到，胡马雍陵墓确实是甲山庚向）。四运甲山庚向的卦运如上图所示，旺山旺向，向盘与运盘合十，向上94合河图“四九同道”，此陵墓大吉大利，莫卧儿王朝稍后将近一百五十年的辉煌不能不与此有关。 稍稍有意思的是，西、西南、南、东南运盘4927四个阴星连成一片，而且这几个方位正好有一条小河包过来，因此可以断定妇女专权。事实上，胡马雍的孙子贾汗吉尔1611年和他的王后努尔•贾汗（其前夫去世时已经三十四岁，但风韵犹存）结婚后，基本由努尔•贾汗执权，曾孙沙•贾汗也绝对是个情种，其王后阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆死后，沙•贾汗耗资四千万卢比为她修建了一个旷古未见的陵墓：泰姬陵。 我对胡马雍一向感到很好奇。相对于他父亲巴卑尔的骁勇善战和他儿子阿克巴的雄才大略，胡马雍为人文雅慈祥、正直宽容，但性情软弱、优柔寡断，他即位时，年仅二十三岁，对外无法抵抗阿富汗人的入侵，对内太过容忍异母兄弟的争权，以致战败丧国，流亡拉合尔。然而，胡马雍又是很有运气，当初其父巴卑尔为其取名“胡马雍”就是希望其“幸运”，1542年在征战中已丢掉妻室的胡马雍和一个波斯学者的女儿哈吉•贝古姆结婚，1555年在伊朗王萨菲的帮助下，重新占领德里和阿格拉，恢复了莫卧儿王朝的统治。单从修建胡马雍陵墓这个震古烁今的庞大工程来看，哈吉•贝古姆不失为一个精明能干的贤妻，原来为逊尼派教徒而后改为什叶派的胡马雍能够借兵伊朗，最后咸鱼翻身重归印度，哈吉•贝古姆的影响恐怕是非常重要的。“国难思良将，家贫思贤妻”，看来哈吉•贝古姆不仅扮演着一个贤妻的身份，而且担当起一个良将的作用，更承担着一个良母的职责，胡马雍死后，其儿子阿克巴继位，哈吉•贝古姆尽力辅佐阿克巴，史称“牝鸡司晨期”。 在印度旅游，人们总爱高调赞美胡马雍的曾孙沙•贾汗对其王后阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆的爱情，多少忽视了哈吉•贝古姆和胡马雍。诚然，哈吉•贝古姆和胡马雍的爱情也许没有那么浪漫那么缠绵，可是她却成就了自己的丈夫和儿子，让他们名垂千古。 我在陵园内转了一圈，既羡慕人家，又顾影自怜，“贤妻”对于如今依然落泊潦倒的我来说是那样的珍贵，而又是那样的可望不可即。 
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2007-04-25 10:46:48
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Post #6
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ally
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相当的详细啊
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2007-04-25 10:58:58
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Post #7
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szli213
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出了胡马雍陵，想再去另一个地方参观，可是跟三轮摩的佬们价钱谈不拢，而且感觉也有些累了，于是坐车回去，从胡马雍陵到新德里火车站门口，50卢比。在新德里火车站门口下车，走不远就到了所住的旅馆。 五点多，出来走走，感觉还早，于是又打了个三轮摩的，说好20卢比到拉克希米•纳拉亚神庙（Lakshmi Narayan Temple），可是走了一半，这个摩的佬却叫先我去丝绸店Shopping，然后再到我要去的地方，还说什么不买东西也可以，只是看看就行。我一听马上就火了，叫他停下车，想自个走了，他看看不对劲，拉住我说好说歹，最后还是送我想去的地方。 拉克希米•纳拉亚神庙是德里市中心最大的一个印度神庙，建于1938年，由当时富有的实业家Birla捐资修建。神庙里供奉的是印度教的财富之神拉克希米，她是印度教守护之神毗湿奴（Vishnu）的妻子，也称吉祥天女，而纳拉亚是毗湿奴的一个化身。 这是一个奥里萨邦风格的建筑，外墙大胆采用艳丽的红白黄三色，加上印度特有的复杂的修饰。  尽管已是傍晚，但来这里参拜的人仍然很多。神庙门口有许多士兵荷枪把守，所有进入的人都必须搜身检查。其实在印度的很多地方，只要人稍多些的寺庙、旅游景点，都有士兵把守，这应该也算是印度的一大特色。 进入神庙不需门票，但不得带相机和包裹，并且必须脱掉鞋子，光脚入内。神殿内镶嵌着各式钻石和红宝石，显得富丽堂皇。神像前，一个个信徒跪拜献花，虔诚庄重。 印度最早期的宗教是婆罗门教（Brahmanism）。大概在公元前一千五百多年，属于印欧语系的雅利安人从中亚南下入侵印度，征服了当地的土著民族达罗毗荼人，雅利安文化和达罗毗荼文化在长期的磨合和融化过程中，逐渐形成了古代的婆罗门教，出现了那个时代的经典《梨俱吠陀》。初期婆罗门教崇拜的神灵非常多，有宇宙之神伐楼那（Varuna）、天神特尤斯（Dyaus）、雷神因陀罗（Indra）、火神阿耆尼（Agni）、风神楼陀罗（Rudra）、酒神苏摩（Soma）等等，而且祭祀之风气非常盛行，祭祀的仪式非常繁琐，祭祀的牺牲非常丰富，祭祀是万能的，祭祀可以消灾祛病，可以降魔除妖，可以争胜敌人，可以繁荣家国。伴随着婆罗门教的兴起，种性制度承运而生，婆罗门祭司阶级获得了至高无上的地位。 到了公元六世纪、五世纪，这是一个思想家辈出的时代，与我国春秋战国的诸子百家、古希腊的苏格拉底柏拉图基本相当。在印度，反对婆罗门教和种性制度的沙门（Sramana）思潮逐渐兴起，释迦牟尼（Sakyamuni）创立了佛教（Buddhism），大雄（Mahavira）创立了耆那教（Jaina）。佛教提出了因缘说，万物由各种条件和因果关系而生成，反对神造万物，主张众生平等，反对种性歧视。耆那教认为万物由灵魂和物质组成，也否定了神造万物，主张通过修行来解脱，反对祭祀，强调不杀生，耆那教有白衣（穿衣）和天衣（裸体）两派。在沙门思潮的影响下，婆罗门教被迫走上改革之路。 旧神话被改编，新神话不断产生，《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》和各种往世书如《毗湿奴往世书》和《湿婆往世书》等等的产生，标志着婆罗门教向印度教的转变，印度教的业报轮回和施舍制度等思想逐步完善。印度教神圣众多，主要大神有三个：创造之神梵天（Brahma），毁灭之神湿婆（Shiva），守护之神毗湿奴（Vishnu）。  中世纪波斯人的入侵为印度带来了伊斯兰教，也为持续至今的教派冲突埋下祸根，成为当今印度的一个主要社会问题。首先，穆斯林每征服一个地区后第一件要做的事就是在当地修建清真寺，以供信徒礼拜，为此不惜拆毁其它宗教特别是印度教和耆那教的许多庙宇，以获得取之不尽的宝贵建筑材料，有时甚至在印度教神庙的原来地基上修建清真寺，例如四百多年前，穆斯林强行拆掉印度北部城市阿约迪亚的罗摩庙，建起巴布里清真寺，而印度教徒一直认为巴布里清真寺所在地是印度教大神罗摩（毗湿奴的一个化身）的诞生地，1992年10月30日，狂热的印度教徒们冲入清真寺，破坏寺内建筑，造成严重的流血冲突，两千多人死亡，2002年同样的原因造成同样的冲突，几百人死难。其次，宗教信仰和生活方式不同，印度教为多神崇拜，穆斯林只信仰安拉，印度教徒视牛为神，穆斯林喜欢吃牛肉，印度教有严格的种性制度，而所有穆斯林都是兄弟，要友爱互助，因此吸引了许多等级低的印度教徒改信伊斯兰教。最后，在英国统治期间对印度教徒和穆斯林实行分而治之的阴谋，加剧了两教之间的仇恨，仅在印巴分治期间，五十多万人死于非命。 十六世纪，那纳克（Nanak）吸收了印度教和伊斯兰教的思想，创立了锡克教（Sikha），锡克教主张一神论、人人平等，相信业报轮回，尊崇师祖，反对祭祀制度和偶像崇拜。锡克教徒一般蓄长发、加发梳、佩短剑、带手镯、穿短裤，男人的名字前加“辛格”（狮子的意思），女人名字前加“考尔”（公主的意思）。锡克教徒最明显的标志莫过于头上包着大大的头巾，他们主要分布在印度的旁遮普地区。 如今，印度人口已超过十亿，其中印度教82%，伊斯兰教11%，基督教2.5%，锡克教2%，其余为佛教、耆那教等。 第三天，尽管德里许多重要景点还没有看过，但还是决定先到印度的其它地方去，首选的目标当然就是阿格拉（Agra），德里南边两百公里的一个城市，莫卧儿王朝的第一个首都，印度大名鼎鼎的泰姬陵（Taj Mahal）就位于这个城市的东郊。 本来想想也就两百公里，坐汽车去就可以，在国内由于买火车票难，我一向不喜欢坐火车，总觉得汽车方便，这种想法也往往带到国外，影响着我自己的出行计划。但这一次我错了。 在旅馆门前上了一个三轮车，指着地图跟车夫说去汽车站，并特别说好去阿格拉的班车，结果他开着车东转西转，我很快也失去方向，最后他把我拉到一个小巷里，指着指一家旅游公司的门，说到了，我以为这里有车去阿格拉，于是下车，进去一问，才知道这里只有租车业务，租个车去阿格拉要六千卢比左右，我当然不干。 从旅行公司出来，三轮车已经不在。被人忽悠，当然很恼火，没办法只能闷闷不乐地走出小巷。刚到路口，就有几个三轮车围过来，我不理，自个走在人行路上，可有人不依不挠，一直跟着，真烦！脑海里只有一个词“苍蝇”，没有想到印度苍蝇多，象苍蝇一样烦人的“苍蝇”更多。 费了许多时间，才重新确定好所在的方位，等到来到想要去的车站时，已经中午时分。本以为好了，谁知一问才知道这里没有去阿格拉的车，好在工作人员还热情地指指马路对面，那里有许多车在兜客。过了马路，正好有一部车在启动，一说阿格拉，车上的售票员点点头，于是上车。五个卢比的车费，递给售票员二十卢比，他只找回十卢比。 车子开到城南高速公路的一个路口，把我放下，正好有部车等在那里，这才是真正去阿格拉的车，车费220卢比。 第一次领教到印度班车的特色，没空调就算了，本来很平的路，两百公里竟跑了五个多钟头。到阿格拉时，华灯初上，路上已经很暗。上了一个三轮车，指着地图上泰姬陵附近有许多旅馆的地方，说是去那里，谈好价钱20卢比后就走。谁知半路，三轮车又停下来，一个稍会说英语的五六十岁左右的男人上来，一起把我开到一个旅馆，说那里不错，可以看到泰姬陵，我看看周围没有其他的商店、旅馆之类的，比较偏僻，于是坚持要去我说的地方，他们没办法只能送我到那里。到了那里，我一下车，把钱给丢车夫，自个就走，也不管他们在后面怎么嚷嚷，我知道他们想从旅馆那里得到回扣，因此最好自己找旅馆。可他们一直跟住我，真烦！这里旅馆较多，但比较贵，便宜的又客满，好不容易甩开他们一段距离，找到一个旅馆，250卢比一晚上，可是刚登记好，那两个家伙就跟进来了，靠过来要跟我谈什么明天租他们的车之类的，我懒得管他们，进房间去了。 在房间里休息一下，洗个澡，估计这两个家伙已经走了，才出旅馆，在街上买些东西吃。 |
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2007-04-26 12:28:42
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Post #8
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szli213
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再发一些相关的图片 不同视角的胡马雍陵    
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2007-04-27 08:34:59
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Post #9
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szli213
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Jama Masjid大清真寺  
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2007-04-27 16:48:37
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Post #10
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寒江雪sz
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不错,等着你的下集哦! 另:请教下去印度的攻略哦,我们可能最近要去印度.谢谢
寒江雪sz 于 2007-04-27 16:49:17 编辑
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2007-04-28 00:08:50
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Post #11
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szli213
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我上载图片时，发现空间已满，传不上去了，也不知怎么弄。
szli213 于 2007-04-28 00:10:01 编辑
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2007-05-09 20:36:59
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Post #12
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billyjeans
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szli213 wrote: 传到flickr上，在转过来 ---------------------------------------- |
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2007-05-22 07:59:24
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Post #13
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szli213
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胡马雍陵的石棺  印度门前面的战争纪念亭  Purana Qila城堡   伊沙可汗陵  伊沙可汗陵的石刻  伊沙可汗陵的石棺  伊沙可汗陵的清真寺 
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2007-05-22 08:03:06
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Post #14
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szli213
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1631年，莫卧儿王朝的第五代帝王沙•贾汗美貌绝伦的第二个妻子阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆在生下第十四个孩子后香消玉殒，沙•贾汗痛不欲生，以至于一夜白头。也许是为了纪念那种刻骨铭心的爱情，一生酷爱建筑艺术的沙•贾汗决定在阿格拉东南面亚穆纳河畔为亡妻修建一座空前绝后的陵墓。阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆出身波斯贵族，18岁嫁给沙•贾汗，去世时年仅36岁，封号为“蒙塔兹•马哈尔”（Mumtaz Mahal），意为“皇宫翘楚”，讹略“塔吉•马哈尔”（Taj Mahal），中文半音半意也就将她的陵墓叫做“泰姬陵”。整个工程动用两万人工，历时22年，创造了世界建筑史上最伟大的奇迹。  第四天，我很早就起来，简单吃点东西便出发，一心都想看到，静静的亚穆纳河畔，天边的一抹嫣红轻轻把伊人从梦唤醒。 从我住的旅馆到泰姬陵约两公里，尽管还是早上，可是走到西边的售票处时人已经汗流浃背。门票国外游客750卢比，印度游客才20卢比，价钱差别简直天上地下。门口有士兵持枪把守，男女两队分别检查，妇女那边检查较慢，队伍排得老长，男人这边倒是很快，我一下子就进去了。 进了院子，左手边就是泰姬陵的入口处，一座30米高的红沙石拱门。 
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2007-05-22 08:05:40
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Post #15
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szli213
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当我穿过大门，映入眼帘的是，一个洁白娟美的身躯泰然自若地沐浴在明丽的晨曦中，如此静谧如此安详。面对这世上所有纯洁东西的化身，我热泪盈眶，仿佛看见了泰戈尔所说的永恒面颊上的那颗泪滴（a teardrop on the face of eternity）。经过了多少年沧桑，从前的山盟海誓、曾经的缠绵爱情一切都已经消逝，化作成一颗晶莹剔透的泪滴，日复一日年复一年依然还在那里闪烁。  整个陵墓工程呈长方形，南北长580米，东西宽305米。南边是一个正方形的波斯中亚式四分花园，正中的十字水道把花园等分四份。与胡马雍陵墓寝宫处于四分花园的中心不同，泰姬陵主体建筑位于花园正北面。陵寝坐落在高约7米的方形平台之上，据说它的设计思想是为了使陵寝的背景只能是蓝天白云，这样的效果非常明显，感觉泰姬陵凌空飘逸，就像是在天和地之间浮动。平台的四角矗立着四座三层圆柱形尖塔，塔顶为钟形小圆亭，高约41米，尖塔不是垂直于地面，而是向外稍微倾斜约12º，目的是防止地震时尖塔倒塌到寝宫上。不完全八面形的寝宫位于平台正中，高达57米，顶上为一个大型的双重复合穹隆，四周围绕着四个小型的钟形小圆亭。寝宫大厅为八面形，中间也是八面形的镂空大理石围屏，围屏镂出螺旋状的藤蔓图案，上面镶嵌着各种各样的宝石，围屏正中是蒙塔兹•马哈尔王后的石棺，西侧稍大的石棺才是沙•贾汗的，这些石棺都是象征性的棺椁，真正的尸骨埋在深层的地宫里。寝宫的东面和西面分别是红沙岩构建的厅房和清真寺。  泰姬陵抛弃了莫卧儿王朝先前以红色沙岩为主嵌以白色大理石的建筑式样，全部采用白色大理石为材料，避开俗气的华丽装饰，仅用各种宝石和准宝石镶嵌出几何图案、蔓叶花样和可兰经中语句，在简洁明快中追求静穆的华贵。 泰姬陵不仅建筑布置严谨周密，几何结构匀称协调，更加重视光学效应的变化，一天二十四小时，不同的光照下呈现出不同的色彩，清晨霞红，中午雪白，傍晚金黄，夜里淡蓝，景致各有千秋。 如果说胡马雍陵雄浑古朴，体现着男性的庄重，那么泰姬陵就是优美典雅，代表着女性的柔情。 亚穆纳河的对岸，平坦而宽阔，据说沙•贾汗原来计划在此为自己修建一座黑色大理石的陵墓，并在两座陵墓中间架设一条半黑半白的大理石桥，以便夫妻隔河相会。  单从建筑艺术来说，泰姬陵无疑是一件无与伦比的伟大作品，但从风水格局上看，恐怕是个败笔。陵墓午山子向，面临亚穆纳河，前低后高，下元七运修建，卦运如图所示，双星会向，向首为反弓水（大忌），山龙下水，且双七为交剑煞，坐山68无水，形气不合，虽然向盘与运盘合十，可是肯定凶多吉少。事实上，泰姬陵建后不久，1658年沙•贾汗的第三个儿子奥朗则布篡位，弑兄杀弟，沙•贾汗被囚禁在阿格拉城堡的八角亭里，只能终日望着泰姬陵流泪叹息，1666年沙•贾汗去世，也附葬在泰姬陵里。 胡马雍陵和泰姬陵，一个是妻子为亡夫所建，一个是丈夫为亡妻所建，同样是因为爱情而生，同样也达到了建筑学上的顶峰，双双进入世界文化遗产，只是结局不一样，怎不让人感叹。 
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