 2007-05-22 08:12:55
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Post #16
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 szli213
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不同角度的胡马雍陵              泰姬陵西侧的清真寺  回头看泰姬陵的入口处  泰姬陵东侧的厢房 
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2007-06-05 08:29:17
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Post #17
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szli213
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静静的亚穆纳河   从阿格拉城堡回看泰姬陵  
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2007-06-05 08:40:20
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Post #18
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szli213
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泰姬陵西北两公里处，就是阿格拉城堡遗址。 阿格拉由洛迪王朝建于1501年，二十五年后落入莫卧儿王朝，后来又成为莫卧儿王朝阿克巴、贾汗吉尔、沙•贾汗三代帝王的首都，直到1638年沙贾汗在德里修建红堡，十多年后他的儿子奥朗则布将首都从阿格拉迁至德里。在这印度历史上最辉煌的一百多年的时间里，阿格拉得到了很大的发展。 我坐了一个脚踩三轮车到阿格拉城堡的南门，原来说好是10卢比，还是他自己喊的价钱，我都没有跟他讨价还价，可到了目的地，却要求我多付车费给他；在门口前摆摊那里要了一杯现榨柠檬汁，说好15卢比，可发现我给他一张50卢比后，却说没有零钱找，非要我喝两杯，才找回20卢比。印度人就是这样，不太讲信用，而且他们还认为这是天经地义的呢，让我多少对印度人有些顾忌。 阿格拉城堡的形状不方不正，有点象人的耳朵，采用双重的复合城墙，周长2.5公里，高20米，上面分布着塔楼、炮楼、雉堞，下面是宽10米的护城河，使城堡不仅是一座气势雄伟的宫殿，更是一座固若金汤的军事要塞。  走进第一道门（门票300卢比），就发现它的城门很象一只狗爪。斜上一条陡坡，就进入了城堡内。目前城堡里面只开放东南面原来是王宫的一小部分，其余的如兵营、市场等都没有开放，可能也没有什么好看的。 城堡在后来多次被劫掠和损毁，有些空荡荡的感觉，里面最吸引人的可能有两处，一个是公共会议大厅后面专门会见重要人士和外国使节的私密接见大厅Diwan-i-Khas，一个就是沙•贾汗后来被他逆子囚禁的地方。 沙•贾汗是一个挥金如土、好大喜功的帝王，不仅修筑大量气派的宫殿、寺院和陵墓，而且把数十万卢比送往麦加和麦地那，在宫廷内外大讲排场。他花费上千万卢比，用了7年时间，单做一个举世无双的孔雀王座，王座长约2米，宽1米多，用11.7万克黄金制成，上面镶嵌钻石、翡翠、青玉和其他宝石，下部镶嵌着黄玉，背部是一棵宝石雕成的树，树上站着一只彩色宝石嵌成的孔雀。这个孔雀王座最早就是摆放在私密接见大厅里，后来被他儿子奥朗则布搬到德里的红堡，1739年被波斯入侵者纳迪尔•汗劫到伊朗，后来为了分赃，王座遭到部分损毁，现在这个王座就保存在伊朗中央银行Bank Melli地下金库的国家珠宝博物馆里，王座上还有26733颗宝石依然在璀璨。我在2005年8月份在伊朗旅游，由于时间关系，没来得及参观这个博物馆，真是遗憾啊！  这个白色大理石八角亭就是沙•贾汗被囚禁的地方，在城墙边沿，下临亚穆纳河，远处就是泰姬陵。八年的时间如何度过，我们现在已经不可得知，估计就像唐明皇一样“迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共。悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来。”一样是帝王，一样为了爱，一样的心情，真是哥俩好啊！ 不过，如果没有爱，没有心碎的故事，谁又会记得住这些帝王呢？ 城堡的东南端就是红色砂岩建成的大型的贾汗吉尔（Jahangir）宫殿，据说是阿克巴为他的儿子修建的，它同时糅合印度和中亚的建筑风格。 贾汗吉尔是阿克巴活着的时候仅剩的一个儿子，1605年继位后，他遵循了阿克巴的开明路线，也继续了阿克巴的扩张政策，但他性好安逸，不堪军旅的苦累，从不亲自出征，而且健康不佳，倦于政务，因此成就有限。1611年贾汗吉尔与努尔•贾汗结婚，努尔•贾汗出生于伊朗的贵族家庭，其父投效阿克巴后，官至皇家总管。努尔•贾汗前夫死时已经34岁，但风韵犹存，把贾汗吉尔牢牢吸引住，从而开始了她专权的经历：主持行政，决定国策，接见群臣，用她的名字铸造钱币。努尔•贾汗和太子沙•贾汗先有合作，后来又想策划立她与前夫所生女儿的丈夫、贾汗吉尔另外一个王子为太子，结果两人反目成仇，造成三年内战，沙•贾汗战败，逃到南印，最后被迫投降，努尔•贾汗却宽恕了他。1627年贾汗吉尔死后，沙•贾汗在岳父的支持下登上王位，他给了努尔•贾汗一大笔钱，让她在拉合尔度过晚年。  烈日下走在空旷的庭院，寂静而幽邃，不由得产生一种时空倒流的感觉，我仿佛也回到了那个血雨腥风的年代，仿佛也见证了贾汗吉尔、沙•贾汗这些帝王温柔缠绵的爱情。 出了城堡，不愿再和那些兜客的印度人讲价，于是走路回去，好在不算很远，走了半个小时左右。 |
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2007-06-05 08:41:47
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Post #19
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szli213
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阿格拉城堡的一些照片        
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2007-06-05 09:03:38
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Post #20
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嶺南人
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拜读中！
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2007-06-08 08:33:18
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Post #21
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szli213
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下午决定租车去法特普尔（Fatehpur）城堡，跟旅馆门前那些兜客的讲价，开始他们要900卢比，最后以600卢比成交。 1569年莫卧儿王朝的第三代帝王阿克巴（Akbar）大帝因为阿格拉西南40公里处西克里（Sikri）隐居的一位伊斯兰苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti关于他在这里将获得第三个子嗣的预言，决定在西克里另建新都城，并命名为法特普尔，意思为胜利之城。城堡周长11公里，包括印度最大的清真寺之一的Jama Masjid和王宫，规模比阿格拉城堡还要大。 路上经过一个小镇，司机把车停下来。来了一个自称是导游，开口说要150卢比，我坚持还价50卢比，他没辙只能接受。 法特普尔城堡建在一个小山坡上，周围开阔而平坦。城堡的西南端是Jama Masjid清真寺，东北面是王宫，清真寺和王宫之间有一个停车场，我们就在哪里下车。  清真寺不要门票，但必须脱掉鞋子，门口有帮外国游客看鞋子的，10卢比。寺院为方形，中间是一个空院子，四周为红色砂岩建成的高大回廊，回廊顶上立着一排波斯小亭。 我们从东门进去，对面就是清真寺的礼拜殿，北面是两个较大型的陵墓，南边就是高大雄伟的胜利之门Buland Darwaza，高54米，据说是亚洲最高的门牌，以纪念阿克巴的一次非同寻常的伟大胜利。大门从里到外、从低到高依次三层，每层上面布置各种小亭。 导游先带我沿北面的走廊走，那里是一大片石棺，有大有小，在院子外面的还好，回廊里面的阳光被挡住，有些阴阴的感觉，我走在这些石棺里面，头皮立刻发毛，也无心听导游说什么，巴不得赶快走过去，可导游偏偏很有兴趣地向我介绍这些石棺的来历。  院子的北面是两个较大型的陵墓，一个是方形红色砂岩的Islam Khan陵墓，一个就是为阿克巴预言的苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti的陵墓，用白色大理石建成，双重结构，一个大房间套者一个小房间，墙壁除了支撑的石柱外，全部是镂空成各种几何图案的大理石窗格，精雕细刻，工艺精湛，玲珑剔透。也许是为阿克巴所作的预言最后灵验了，前来Shaikh Salim Chishti陵墓参拜的人很多，并在其石棺和周围的大理石围屏上系上一条条白布。当我走进去时，里面的神职人员示意我捐款，我心想我又不是他们的教徒，他们会保佑我？ 西面的清真寺延续了伊斯兰教固有的简单形式，一个穹顶大厅、一个壁龛、一个讲经台，但墙壁上的装饰图案已经揉进印度当地的风格。 
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2007-06-08 08:36:12
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Post #22
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szli213
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东北面的王宫门票要260卢比，里面主要是Jodh Bai宫殿、后妃住的宫殿、接见大厅等等。阿克巴一共娶了来自不同宗教和教派的妻子二十多人，其中一个就是来自印度南部果阿的信奉基督教的妻子Mariam，在这里她为阿克巴生了第三个儿子萨利姆，也就是莫卧儿王朝的第四个帝王贾汗吉尔，从而验证了苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti的预言。阿克巴一生共有三个儿子，前面两个儿子在他活着时候就已经去世，因此尽管萨利姆曾几次图谋篡取他的王位，但阿克巴还是容忍了。1605年阿克巴去世后，萨利姆继承王位，号称贾汗吉尔（Jahangir）。  被认为印度历史上阿育王以后最杰出、最有作为的君主，阿克巴不仅积极进行扩张，使帝国版图日益增大，而且实行了相当彻底的宗教宽容政策。他废除了非穆斯林的香客税和人头税，允许其它宗教自由建立寺院，举行宗教庆典，在税收、政府职位等方面所有宗教都平等对待，不因宗教不同而有所歧视，他甚么停食牛肉，以表示对印度教习俗的尊重。1575年阿克巴在这里的接见大厅里召集各个宗教的著名学者来一起讨论宗教、人生和永恒的真理，此外他还经常邀请各个教派的专家到这里来，听他们讲道。阿克巴糅合了伊斯兰教、印度教、佛教、耆那教、基督教等宗教的精义，创办了一个新的宗教“神圣信仰”（Din-i-ILahi）。阿克巴的宗教措施，缓和了当时的宗教矛盾，使不同教派和平相处，莫卧儿帝国的统治也因此得到了巩固。阿克巴时代（1556-1605年）是莫卧儿王朝的黄金时代，他的两个后继者贾汗吉尔（1605-1627年）和沙•贾汗（1627-1658年），维持了帝国的强大和繁荣，奥朗则布时代（1658—1707年）过于极端的宗教政策和扩张政策损害了帝国的根基，最终由盛转衰，王朝一直延续到1857年，在日不落帝国的打击下灭亡。  法特普尔城堡作为莫卧儿王朝的首都只持续了不到十五年，1585年后基本就不再使用，原因就是西南季风气候变迁，这里变得天气炎热，水源干枯，城堡严重缺水。  回到停车场，不少乞丐紧紧跟着，更有一个十七八岁左右的瘦高男子，光着上身，下身扎着一块花布裙，脸上施粉，头饰花俏，非要跟我讨到钱为止，我的司机和导游拦住他，他看讨不到钱，做出要向我吐口水的样子，我的司机赶忙举起手，威胁要打他，他见状不敢乱来，索性就哭起来。回到车上，我向司机做了一个剪断命根的动作，司机笑着点点头。 印度社会有一种特殊的群体，称为阉人（Hijra），这些人绝大多数是发育初期即被阉割的男性。阉人是印度最受轻视、最孤立的群体，他们大多着女装，靠歌唱、舞蹈、卖淫为生。在一般印度人的眼里，不男不女的阉人是一个难缠的角色，比贱民（四种公认的种姓之下的人）还低下，跟他们接近会带来霉运，大多数人唯恐避之不及。而阉人们也充分利用了自己这个特点，经常不请自来地出现在一些喜庆场合跳舞表演，讨要小费，如果主人不给，他们就不依不挠，一副不达目的誓不罢休的姿态，一般主人们此时往往就赶快给钱让他们离去。 导游没有跟车回去，我和司机继续启程赶路。回到来时上导游的小镇，司机停下车跟路边的几个人说话，我自己到旁边的一个小摊买一瓶可乐，看见我是个老外，卖东西的伙计开口就说35卢比，实在太贵啦，正想和他还价，一个老人走过来，跟那伙计说了句什么话，他马上改口说15卢比。看来我请了这里的导游，还是有那么一点点优惠。 晚上在路口那里买一瓶矿泉水和一瓶可乐，说好35卢比，我递给卖东西的伙计一张100卢比的钞票，他只给我找回40卢比，就说行了，弄得我非常恼火，大声地和他争吵起来，最后他看看不对头，只好又给回我25卢比。“忍能对面为盗贼”，脑海里突然想到了那么一句诗，我想我不应该迁就别人，特别是那些可恶的风气。 |
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2007-06-08 08:38:55
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Post #23
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szli213
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第五天，早早起来，打个脚踩三轮车向去汽车站，20卢比，可车夫只把我送到火车站，当时我也不甚清楚，等下车进里面看看，才发现错了，出来时已不见那个三轮车夫，只好又另外打个三轮车到汽车站，好在距离不算很远。七点的时候，赶上了去克久拉霍（Khajuraho）的班车。  这可是一个漫长的行程，尽管只有三百多公里，竟然走了十个钟头。一路上尽管很累，但是多少也能真切地感受到印度普通民众的生活。 前段时间在网上看到一篇文章，细说我国现在已经消失了的一些传统行业，其中有一个就是卖凉水的。以前一些家庭妇女为了补贴家用，在自家门口或路边摆上一个桌子，桌上放着几个装满凉水的玻璃杯子，杯子上用一小块平板玻璃盖住，卖给过路客人解渴，白水一杯一分钱，加糖的两分钱一杯。如今这种行业早已不复存在，大街上到处都是塞满了各种瓶装、罐装的矿泉水或饮料的冰箱，只是没想到在印度还能看见这种似曾相识的行业。不是说印度没有矿泉水，没有饮料，没有冰箱，而是一瓶矿泉水或饮用纯净水大约十几二十卢比，对普通的印度老百姓来说确实太贵，于是这种古老的行业仍然得以生存，遍地都有。  这里卖凉水的有两种形式，一种就是白色塑料袋装凉水，有点像我们菜市里卖的那种袋装米酒一样，500毫升左右，也有冰冻的，一个卢比一袋，拿过来咬开一个角就往嘴里灌。另一种就是摆在桌子上装满凉水的不锈钢罐子，旁边有一些不锈钢碗，买卖时从罐子里舀出一碗就行，一个卢比一碗。当汽车停在镇上时，就有一些妇女和小孩拿着一碗碗的凉水在窗口或上车来卖。 有一次在一个小镇停下，上来一个八九岁左右的女孩，还比较秀气，她卖完一碗水后看见我，可能觉得比较奇怪，或许她们有种看到外星人的感觉，水也不卖了，趴在车门的铁栏杆直望着我笑，后来又有一个小女孩卖完水后，也靠在她身边笑着看我，直到车子启动她俩才恋恋不舍地下车。 更有一次利害的，一个小女孩在窗外卖完一碗水后发现我，右手拿着钢碗猛敲车身，左手伸出手来问我要钱，那架势似乎非要得手为止，我只好给了她一个卢比的硬币。  下午五点钟的时候到达一个城镇，车子停在镇中心的市场边，我以为已到目的地，便问卖票的伙计是否到了Khajuraho，也不知他听懂了没有，他点点头，于是我下车，在附近找了一家旅馆，准备登记入住，偶然发现簿子上写的旅馆的地址不是Khajuraho，于是向服务员打听，才知道还有五十公里左右才到，赶紧回头找原来的班车，好在没走。在市场里花两个卢比买了一根黄瓜，回到车上，刚放好行李坐下，正准备吃，旁边一个男的拍拍我肩膀，指了指我手中的黄瓜，双手做了个折断的样子，我马上明白他的意思，折了一半给他，他又把那一半折成两段，递给另一个人。 路上，一个年轻人主动用英语和我交谈，问问我从哪里来，对印度的感受等等，并自我介绍他老家就在Khajuraho，今天回家看看，又问我订了旅馆没有，我说没有，于是他就向我推荐一家旅馆，说是在湖边，环境很好，我没有答应，随便敷衍过去。 到了Khajuraho，下车时正好下点小雨，于是跟他打个三轮车来到他介绍的旅馆，他自己走了，三轮车司机跟我走进旅馆。店主带我到二楼的房间看看，房间不错，刚刚装修过，大理石地板，洁白的墙面，卫生间也很干净，而且配有空调和电视，条件是很好，比我前几天住的要好许多，只是太贵，店主开口就是800卢比一天。我是个普通教师，不是很富有，在外旅行总想省一点，一般有个地方住就可以，不会太讲究，而且前两天住的才250卢比一晚，因此有些不想住，但经不住店主的热情，最后以每晚500卢比成交。住宿的事情解决了，三轮车夫开始向我自荐，明天开车带我游览，并拿出一个官方的价格表，市内游览350卢比，不含门票，我想想也行，于是跟他还价，以300卢比成交。 洗把脸后，走出旅馆，天已很晚，路灯已开，在附近走了走，也没有什么热闹的，于是买点吃的东西就回去休息。 |
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2007-06-14 09:11:24
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Post #24
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szli213
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第六天早上，五点多就起来，刚穿好衣服，三轮车司机就已经在门外敲门，随便吃点东西就和司机一起出发。 我们先开往小镇的东南边，过了一条小河后，穿过一条窄小的泥土路，两边稀稀落落分布着一些低矮的农家房子，没有自来水，一些人在附近的水井边打水漱口洗衣服，有些则提水回去。 不一会，来到一个残破的废墟前，这里原来是毗湿奴的神庙Chaturbhuja，现在已经全部倒塌，只留下一些雕刻精细的基础。  我爬上长满野草的废墟，四下看看，想寻找神庙当初香火鼎盛的痕迹，或者遗留在草丛中的神像，一无所有，于是抬头远望，低平的旷野一片朦胧，东边的天空曙光初现，撕破了厚厚的云层，映红了半边天空，可就是不见太阳的脸蛋。 从神庙上下来，感觉有些失落，不为那个陌不相识的印度神，或许是心疼自己的几百卢比。人的心理就是这样，当面对的现实没有达到原先期待的水准，第一个想到的肯定是衡量先前的付出是否值得，而不是后面准备见到的精彩。 沿旧路回去，到了路口，继续往南，大约一公里左右，来到另外一个的神庙Bijamandala。看看那个硕大的白色大理石的男性生殖器官，就知道是湿婆的神庙。 
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2007-06-14 09:13:29
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Post #25
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szli213
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却说戒日王死后，印度又重新陷入分裂，各种势力角逐南亚，在各地建立了许多大小不一长短不等的王朝。其中有一支参加争霸，并于七世纪至十二世纪在北印历史上有过重要影响的就是拉杰普特人（Lajiepute）。Lajiepute源自梵语“Laja Putra”，意思为王族后裔，他们笃信印度教，自称是古代日种王朝和月种王朝刹帝利的后代。 根据印度经典史诗《摩诃婆罗多》叙述，古印度月种王朝的福身王，曾娶恒河女神，生有儿子天誓，而后又娶渔夫的女儿贞信，并答应贞信日后王位由她生的儿子继承。天誓愿意放弃王位，并发誓独身，因此得名毗耶娑（意为“立下毒誓的人”）。贞信后来生了两个儿子，可是他们继位后很快无嗣而亡，于是贞信征得毗耶娑同意，让他使她的两个儿媳安必迦和安波利迦怀孕。毗耶娑由于长期修炼严酷的苦行而外形非常可怕，安必迦不敢看他而紧闭双眼，结果生的儿子瞎眼，取名持国，安波利迦被吓得面无血色，结果生的儿子肤色很白，取名班度。持国生子百个，其后裔称俱卢族，班度生子五个，其后裔称班度族。王位先由班度继承，班度不久犯忌而死，于是持国掌权，持国一同抚养和教育班度五子和自己百子，并立班度的长子为储君。但由于年轻气盛，班度五子和持国百子很快相互敌视，从此开始了两族相互残杀的历史。 据说《摩诃婆罗多》作者就是毗耶娑，他目睹了自己的后代持国百子和班度五子争战的全过程，于是用三年时间创作了这部史诗。  另一部印度经典史诗《罗摩衍那》（Ramayana）则讲述，古印度日种王朝的十车王膝下无子，于是大祭求神，大神毗湿奴于是答应化身生为十车王的四个儿子：罗摩、婆罗多、罗什曼那和设睹卢诋那。罗摩由于能拉开一张曾经属于湿婆大神的硬弓而娶上了毗提诃国王美丽的女儿悉多，其弟弟也都分别娶上悉多的妹妹和堂姊妹。由于父亲的誓言，让婆罗多继承王位，罗摩决定带着悉多和罗什曼那去流放十四年。在森林中，罗刹王罗波那的妹妹遇到罗摩，并爱上他，可罗摩却把她介绍给罗什曼那，而罗什曼那又拒绝了，她羞怒之下，回到兄长面前极力称赞悉多的美丽，罗波那最后心动设计劫持悉多，可悉多坚决不从罗波那，被囚于无忧树园。后来罗摩在猴王的帮助下，杀了罗波那，找回了悉多，可他却怀疑悉多的贞操，悉多于是跳入火里，却被火神托出，于是夫妻团圆，罗摩也因流放的期限已过而登上王位。但后来民间的一些谣言又使罗摩再次怀疑悉多，并将她遗弃在恒河对岸，尽管这时悉多已经怀孕。悉多被林中的蚁蛭仙人收留，生下俱舍和罗婆两子，两子长大，蚁蛭仙人教他们学唱《罗摩衍那》，并在罗摩举行马祭时带他们入宫演唱这首歌，罗摩于是发现他们原来就是自己的儿子。蚁蛭仙人向罗摩证明了悉多的贞操，可罗摩还是犹豫，悉多于是拜求地母，大地裂开，悉多跳入，这时梵天大神出现，宣布罗摩全家将在天国团聚。 拉杰普特人的祖先是不是《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》两大史诗中的人物已经难以考证，毕竟在一个宗教盛行和种性严格的时代，出身以及被承认有高贵的血统对于那些想通过武力获得统治权的人来说就变得非常重要。且不论他们的来源，当时的拉杰普特人分为三十六个氏族，前后在不同地区建立了十二个王朝，其中一个就是昌德拉（Chandela）王朝，就定都在克久拉霍这里，并于公元950-1050年短短一百年时间里达到了它的顶峰，稍后不久就在伽色尼王朝的入侵下土崩瓦解，消失在茫茫的丛林中，直到1838年英国人TS Burt最终发现它。 在印度历史上，昌德拉王朝也许只算得上昙花一现，但是它在鼎盛时期里在克久拉霍修建的85座宗教神庙（尽管如今只剩下22座），却足以让它在印度文明史甚至在世界文明史上占据举足轻重的地位，每年吸引着成千上万的外国游客不远万里来此参观，真是“犹劳车马驻江干”。 |
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2007-06-14 09:15:07
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Post #26
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szli213
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现存的神庙分布在西、东、南三个区域。从Bijamandala神庙回来，十几分钟，过了一条小河，河边就是Duladeo神庙。  继续往北走，约一公里左右，就来到了东区神庙。这里有三个耆那教神庙，都围在一个院子里。没有门票，我走进去后先欣赏北边的Parsvanath和Adinath神庙，精细的石刻真让我痴迷不已，流连忘返。 中间就是Shanti Nath神庙，重新修缮过的，半新半旧。里面是一个小院子，院子四周的围廊里有许多神像，以及从别处收集来的石刻。几个老年妇女盘坐在院子里，对着厚厚的经书，很有韵律地念着经文，听起来就象唱歌一样。这让我多少想起小学五年级时，老师刚教了二十六个字母，坐在我前排的几个女生就一直不停地、饶有兴趣地唱着二十六个字母连成的歌谣。  从神庙出来，司机把车停在一个小村前，带我走进村里参观。村子不大，就一条石板路绕成一个圈。由于这里是旅游热点，村民的收入可能比其它地方要高些，因此村子的房子看上去也都不错，可是当我走进村子的小学，看看孩子们上课的地方后，我觉得应该仔细思考一下有关免费教育的一些客观问题。 印度独立后，通过的宪法里明确规定“向所有十四岁以下的儿童实行免费基础教育”，我一直也以为印度的这项政策很好，教育就应该免费。可今天，我在这里却看到了：小小的院子里空荡荡的，没有一点体育或玩乐设施，低矮的泥土房里面暗暗的，没有课桌和凳子，孩子们只能盘坐在地上学习。难道这就是所谓的免费教育吗？   因为免费教育，所以把教育的问题全部推给政府，自己什么就不管了，恐怕也不是好的做法。在我国乡下的许多地方，经常看到这样一些标语：“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，这话很实在，动员全社会的力量办好教育，为孩子们创造一个良好的学习环境，这才是最重要的。 |
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2007-06-20 08:23:43
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Post #27
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szli213
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出了村子，三轮车转回到镇上，西区神庙群就在镇上，离我住的旅馆也就两百来米，只是昨晚天太暗，自己没发现罢了。 如果只是为了参观几个神庙，而来到这个火车都不通的、只有几千人口的小镇，那太不值得了。不过，你可能对宗教没有兴趣，也不在乎那些不熟悉的印度教和耆那教神庙，但是你会对性爱没有意思？ 提起印度，很多人往往首先会咸湿地笑着说起“印度神油”，的确，这种在新加坡、马来西亚 、泰国等地旅游景点里大肆摆卖的壮阳商品，随着国内“新马泰”旅游的升温而逐渐为国人所熟悉，成为印度一张花色的名片。  可是在印度的十几天里，我没有发现到“印度神油”的踪迹，反倒看见了更加色情的印度石刻。或许“印度神油”只会引起人们对神秘性爱艺术无穷的遐思，还只停留在想象的空间里，而在卡久拉霍，却是实实在在的大型性爱场面，身临其中让人情欲燃烧血管喷张。 西区神庙群集中了十一座印度神庙，其中毗湿奴的神庙Lakshmana和湿婆的神庙Kandariya-Mahadev最为壮观。Lakshmana建于公元930-950，外墙有两层色情石刻，Kandariya-Mahadev建于公元1025-1050，外墙有三层色情石刻，其实在印度，崇拜毗湿奴的教徒在额头上画两道竖符，而信奉湿婆的教徒则画三道横符。  马克思在《不列颠在印度的统治》中说过，印度教既是纵情声色享乐主义的宗教，又是自我折磨禁欲主义的宗教。印度史诗中有一段与恒河的起源有关的章节，说是印度教大神湿婆与乌玛做爱，一次就达一百年之久，中间从不间断，直搞得山崩地裂，宇宙震荡，众神惊慌，央求湿婆停下，湿婆于是把剩余的精液倾泻到地面上来，从而形成了恒河，这就是恒河之水天上来的原因。 早在公元几世纪，印度民间就广泛流传着这样一部典籍《爱经》（Kama Sutra），相传他的作者为筏磋衍那（Vatsyayana），可是后人关于他的生平几乎一无所知。和我国的《素女真经》、《玉房秘诀》一样，《爱经》是古代印度爱欲之术的集大成者，书中强调“性爱需要男女双方共同求得满足，并非仅仅是男人的性欲发泄”“女人在性爱中有更大的激情，女人从性爱中能够获得超出男人的快乐”，书中主张妻子应该掌握唱歌、跳舞、种花、巫术、斗鸡、赌博等64种外能以取悦于丈夫，还介绍了夫妻必须掌握的64种内能，包括8种拥抱、8种接吻、8种口交、8种指法、8种体位姿势、8种抽动阴茎的方式等等。 
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2007-06-20 08:25:53
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Post #28
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szli213
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在印度人看来，性爱是自然的、幸福快乐的，是世上最美好的事情，是人生追求的三个目标（法——宗教的职责和义务、利——经济和政治的地位、欲——性欲的和谐和满足）之一。 对于大多数国人来说，性爱应该是闺房中的私密，许多人都羞于出口，可是在克久拉霍，性爱就刻在神庙的内外墙上，光天化日之下就是一幅幅赤裸裸的性交雕像，有群交、有口交、有兽交、有自慰，有各种各样夸张的、高难度的动作，极尽了人类关于性爱的无穷想象力，你想得到的，这里肯定有，你没想到的，这里肯定也有。  为什么在这些神庙上刻着如此丰富如此赤裸的雕像呢，众说纷纭，莫衷一是。 一种解释就是为了防止雷神破坏这些神庙，雷神看到这些性感雕像后被吸引住，不再打雷破坏神庙。这种解释太过牵强附会，首先这些神庙本身供奉的是印度教最大的神，还怕什么雷神，其次如果是由于这个原因，那么其它的建筑也应该有类似的石刻以防雷害。 一种解释为印度教有一个奇特的流派，叫做性力派，也称坦陀罗，专门崇拜性力，注重挖掘性能量，他们经常在深夜里举行秘密仪式，男女“轮座”以多种方式进行性交，以达到最高的精神境界。至于昌德拉王朝是否属于这种宗教派别，没有确切的证据。其次这个性力派只流行于印度东部的西孟加拉和奥里萨邦，位于中西部地区的克久拉霍这里是否存在过这个流派，已经很难考证。最后性力派的活动多是秘密的，不太可能如此张扬。这个解释好像也不太通。  一种解释是印度宗教是一种否定哲学，人生充满痛苦和磨难，不能沉湎于世俗的享乐，必须修练苦行，最终进入极乐世界。印度佛教史诗《美难陀传》（Saundarananda）中就叙述了佛陀的异母兄弟难陀开始醉迷于世间欢爱，佛祖于是让他目睹天堂中美貌性感的仙女以及各种各样的娱乐，引导他抛开目前的繁华，追求最终的快乐。于是，苦行与享乐联系到一块了，纵欲走向了禁欲。在神庙上刻着这些性感雕像就是天堂中的一种意境，一种吸引人们去实现的目标。就我看来，尽管这些石刻雕像很性感很撩人，但动作太过夸张，不太实用，象征作用大过实践意义，因此这种解释可能比较合理。 |
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2007-06-20 08:28:34
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Post #29
回复： 走马观花感受印度
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szli213
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 我走进克久拉霍的神庙，发现人世间从来就没有那么美好过。从波罗河上吹来的阵阵微风，以及天上动听的音符纷纷飘落。 迦昙波花的半露的黄绿花蕊，就像美丽天女惊眩的春眼。湖边饮雨鸟响亮的鸣叫声，祛除了女人们恣意行乐后的疲倦。 药叉女露出肚脐的漩涡，丰硕的肥臀娇媚地扭扭摆摆。闻到窗棂透出少妇耳畔的胭脂芳香，看着映照情人睫毛的美酒发呆。 在文底耶山脚的藤萝亭里小憩片刻，麋鹿在树林中悄悄张望。痛快地喝下列瓦溪甜蜜的清水，陶醉在雪山女神温柔的身旁。 迷人的仙境模糊了我的双眸，回到人世间我自惭形秽。由爱生嗔我从此勤修苦练，前进的道路我永不后退。 |
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2007-06-20 08:31:01
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Post #30
回复： 走马观花感受印度
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szli213
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回到旅馆休息后，下午在路边跟一个三轮车司机谈好去看瀑布，往北离市中心约十八公里，300卢比。 Raneh Fall瀑布本是一条在宽阔河床上的河流突然跌落而形成的，周围的河床比较平坦，但在这里河床中心突然深陷，形成一条深沟，从上游来的河水在这里落入深沟而形成瀑布。在入口处的售票点悬挂着瀑布在不同季节的图片，雨季时河床上满是洪水，洪水泛滥在河床中心这里突然飘落，深沟两边全是瀑布，非常壮观。现在是旱季，河床上只有少量的水，瀑布只在缺口的几处飘下，形状小了许多。  回到镇上，时间尚早，于是又到小镇的东边走走，不过一些神庙什么的。 晚上一人在镇上瞎逛。真奇怪，尽管这里号称印度的性都，但是和印度的其它地方一样，包括我前面到过的德里和后面到过的孟买这类现代大都市，根本就没有发廊、酒吧、洗浴中心、夜总会之类的色情场所，甚至男女理发都是分开的，男的不能给女的理发，女的也不能给男的理发，街上也没有站街女、拉皮条之类的，公共场所也从未发现女性坦胸露背、男女亲吻搂抱的现象，总之，印度社会非常保守。与克久拉霍石刻上的纵欲相反，在印度的现实社会里，禁欲才是主流。在印度这里，矛盾的两个方面得到了前所未有的统一，怪不得有人说：对印度的任何评价都是正确的，包括相反的观点也是正确的。 |
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