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旧帖 2015-12-22 08:44:42
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Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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Re: 欧洲和中东及非洲游学记

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第四二回:讨伐前开辟新航路,独霸后侧击穆嘶林()

 
 
西班牙广场中间有巨大的喷泉,还有人物雕像,两侧巨大的塔楼直耸云霄,我浏览了一会就走出公园,经过十字路口,开阔的林地分布着一些宗教建筑,再走到白色楼房旁边时,看到一辆白色的人力啤酒车驶了过来,一个男人和七位美女一起踩着人力啤酒车在路在豪饮,顺路卖冰啤酒,女人不是魔鬼身材就是天使脸庞,反正不漂亮就没有办法干这种活,她们跟我打招呼,我担心她们卖的啤酒太贵了,没有跑过去尝她们的啤酒。啤酒公司还可以顺便打广告宣传,这比中国那种招一批年轻人在大街上举个广告牌游街要文明一些。不久我在烈日下往回走,发现身上的饮用水喝光了,后面半程路走了近半小时,没有看到一个卖水的地方,最后走到古城旁边的大街上,

终于路过一个便利店,里面居然有空调,我进去吹了一会空调,然后买了一升水,价格还算便宜,本来今天还打算去趟有着深厚的文化历史底蕴的马拉加,但天气太热,我临时放弃了。天堂般的城市马拉加分散着众多的历史古迹,从公元3世纪的古罗马圆型剧场,6世纪的穆斯林城堡,到8世纪由清真寺上改建起来的教堂等等数不胜数。之后继续走回了迪克公寓酒店,休息了一会又跟鸢一起出门,我们打算走到圆形的斗牛场那里,但绕了很久,走了不少冤枉路,始终找不到那个巨大的圆形斗牛场,之后才知道它其实被商店围了个严实,只有马路旁边有个入口,也是售票处,我们走到圆形斗牛场内,看到有人在卖票,大堂在卖一些纪念品,据说目前的环形的斗牛场取代了原先的矩形斗牛场,广场内部的正面于1765年完成,共分两个部分:入口的门,成功的斗牛士退出之处;

 
以及剧院的包厢,预留给西班牙王室专用。最上层的部分是四个拱门,上方是一个一个半橙色的拱,其最上方饰以白色和蓝色的瓷砖。塞维利亚斗牛广场是西班牙历史最悠久的斗牛场。它是塞维利亚每年举行的“阿布利尔节”的场所,该节为世界上最著名的斗牛节日之一。作为一个斗牛的舞台,因为它的历史悠久、特点鲜明,并且它的观众被认为是最无情的斗牛迷之一,因而它被认为是世界上最具挑战性的环境之一。不久我们过了马路,上了桥,看到一对新人在瓜达尔基维尔河拍婚纱,河对岸有很多密集的四层左右的房子,白色的河岸边分布着很多餐厅,远处能看到新建的圆桶状高楼,很多酒吧占据了河边的位置,如果不喝酒,就不能坐在河岸边看日落,一辆加长型的豪华轿车从我们身边驶过,几位奔放的欧女从我们对面走来,我们找了一个凉快点的地方,坐在石头上欣赏河对岸的风景,有游轮在河上穿梭,过了桥之后,我们从黄金塔走到大教堂,过马路时看到一位长发飘逸的西班牙美女穿着超短裤站在人行道上,风吹起她的黑发,风情万种。我们继续走到教堂旁边的图片展那里,观赏了一会就走到一对新娘夫妇在城堡那里拍照,规模较小,真正场面大的婚礼在大教堂门口,成百上千的人正聚集在教堂门口,我们也去凑热闹,很多穿着正规的客人正陆续入场,女的都穿长裙,虽然气温很高,但男宾居然都穿西服,我们坐到教堂对面的一处台阶上观看过往人群,一位穿白色连衣裙的中国少女正坐在我们后面,似乎女生更喜欢看别人的婚礼。
 

不久婚车来了,并非奔驰宝马,而是一辆非常高贵的老爷车,很多人涌过去拍照,鸢也兴奋地跑上前去,她想趁乱混进教堂参加别人的传统婚礼,不久新娘过来了,在她父亲的搀扶下正要走进教堂,伴娘正漂亮,群众沸腾了,感觉好像是公主出嫁一样热闹,很多女宾穿着裸背长裙过来参加婚礼,我们逛了一会就返回酒店吃晚饭,之后又出来逛了一会,大街上非常热闹,到处是坐在马路边喝酒的人,还碰到几个中国女人正坐在餐厅喝酒,这就是所谓的小资生活吧。大街上酒吧很多,不少女孩正在参加派对,通常一些酒吧会在晚上开门,然后美女可以走进去,找个男人搭讪,之后男人就会请小姐喝酒,类似深圳东莞夜场的那种陪酒小姐,只不过西班牙人多喜欢泡酒吧,到了晚上,不管是良家妇女还是上班的白领丽人,到了晚上,喝了酒就风情毕现,非常火辣。今天下午开始,鸢就想看一场正宗的弗拉门戈舞,我也努力地找了几个据说有免费表演的酒吧,但走了近一个小时,还是一无所获,有些餐厅虽然有说进餐吃饭就可以提供弗拉门戈舞表演,但不保证每时每刻都有人过来表演,而一些固定的表演场所又有时间限制,所以最终我们没有亲眼看到正宗的弗拉门戈舞,但其后我在一次偶尔的机会,倒是见识了真正的民间弗拉门戈舞。它是集歌、舞、吉他演奏为一体的一种特殊艺术形式,弗拉门戈舞是西班牙境内的安达卢西亚地区吉普赛人的音乐和舞蹈。源于吉卜赛、安塔路西亚、阿拉伯还有西班牙犹太人的民间歌舞,十四、十五世纪,吉卜赛流浪者把东方的印度踢踏舞风、阿拉伯的神秘感伤风情融合在自己泼辣奔放的歌舞中带到了西班牙。
 

从十九世纪起,吉普赛人开始在咖啡馆里跳舞,并以此为业。于是,弗拉门戈一词首先用来称呼他们当时的音乐和舞蹈。弗拉门戈舞源自平民阶级,在舞者的举手投足中表达出人性最无保留的情绪。表演时,必须有吉它伴奏,并有专人在一旁伴唱。同时表演即兴舞蹈。上场的男舞伴穿紧身黑裤子,长袖衬衫,有时还加一件饰花的马甲;女舞伴则把头发向后梳成光滑的发髻,穿艳丽的服装、紧身胸衣和多层饰边的裙子。弗拉门戈舞开始时舞步缓慢,男女舞伴用头和手臂舞出各种优美而傲慢的姿势。渐渐地舞步加快,乐师以娴熟的指法弹拨出急促多变的节奏,气势如狂风骤雨,紧紧追踪着加速的舞步,突然,吉他手在吉他上弹下最后一响,舞蹈者亮出优美的造型,一切都嘎然而止,观众常常为这突如其来的结局惊住,接着便情不自禁地欢呼喝彩。弗拉门戈舞所面临的困境正如许多中国古老的艺术形式所面临的一样:


 
传统的东西在不知不觉间一点一点流失。弗拉门戈舞蹈热情、奔放、优美、刚健,形象地体现了西班牙人民的民族气质。它也是萨尔苏埃拉的重要艺术源泉。这种舞蹈正是表达吉卜赛姑娘爱恨情愁的最佳载体。此舞具有三大要素:伴奏、伴唱和舞蹈,表现主题多为上帝、女人、爱情等内容,跳弗拉门戈舞时的动作要领在于注重全身各部位动作间的充分协调,或用脚踏击,或捻动手指发出响声,或手持响板敲击而舞;每个舞句中起止与终结动作的感觉和神态,以及使顺畅的呼吸贯穿始终,手臂的正确使用是弗拉门戈舞中难度较大的部分,需要多年的训练才能真正在脚跟雨点般迅速击地的同时保持手臂以及上身的松弛,它是技术与艺术的完美统一。一门艺术越是精湛,它在世代相传的过程中,保存的难度就越大,而最需要这门艺术的不是西班牙,而是西班牙以外的地方。据说只有在专门的吉普赛舞台上才能看到真正的弗拉门戈舞。再说我们走了一会就回旅馆休息了,但晚上酒店也非常热,房间没有空调,我去三楼洗澡时,看到几个韩国青年只能开着门睡觉,我们房间也非常热,开了两个风扇还热得不行,睡到半夜都补热醒了,浑身是汗,真是要命。
 

Jumbo Huang Notes: At dawn we left the hotel and went sight-seeing around the ancient cities, walked from Calle San Fornando to Plaza de la Corredera and Iglesia y Claustro de San Francisco, later we came back to the hotel, picked up all the belongings and moved to bus station, we took bus to the autobus terminal, and went to Seville by bus, after several hours we arrived at Seville, we took the local bus to the city centre, and walked to the hotel at the guidance of a good man, we walked from Menendez Pelayo to San Esteban, Plazza Las Mercedarias, Cespedes, San Jose, Santa Maria La Blanca,  Ximenez de Enciso, since I lose my LP map, it was quite difficult for me to find the Hostal-Pension Vergara which located at Ximenez de Enciso, 11 Old Town41004 Seville,( Booking Number 675.581.822PIN Code     3149  pay in the local currency  € 30), it was a very old hostel, we lived at second floor, the room had no air condition, it was extremely hot. We put away backpackers and walked out to find the restaurants, very soon we passed by C/San Esteban No37 Pollos Asados and bought some grilled chicken, after buying some water and bread, we came back to the hostel. After lunch, Iris stayed at the hotel and I went alone to visit the old city. Seville is the capital and largest city of the autonomous community of Andalusia and the province of Seville, Spain. It is situated on the plain of the River Guadalquivir. The inhabitants of the city are known as sevillanos, after the Roman name of the city, Hispalis. Seville has a metropolitan population of about 1.5 million, making it the fourth-largest city in Spain and the 30th most populous municipality in the European Union. Its Old Town, the third largest in Europe with an area of 2 sq mile, contains three UNESCO World Heritage Sites: the Alcázar palace complex, the Cathedral and the General Archive of the Indies. The Seville harbour, located about 80 kilometres from the Atlantic Ocean, is the only river port in Spain. Seville is also the hottest major metropolitan area in Europe,

 
with summer average high temperatures of above 35 °C. the hot weather nearly crashed me at the very beginning of my journey. Seville was founded as the Roman city of Hispalis, and was known as Ishbiliya after the Muslim conquest in 712. During the Muslim rule in Spain, Seville came under the jurisdiction of the Caliphate of Córdoba before becoming the independent Taifa of Seville; later it was ruled by the Muslim Almoravids and the Almohads until finally being incorporated into the Christian Kingdom of Castile under Ferdinand III in 1248. After the discovery of the Americas, Seville became one of the economic centres of the Spanish Empire as its port monopolised the trans-oceanic trade and the Casa de Contratación (House of Trade) wielded its power, opening a Golden Age of arts and literature. In 1519, Ferdinand Magellan departed from Seville for the first circumnavigation of the Europe. it was not the first one on the earth since Chinese Zheng He had make the first circumnavigation on the earth. Coinciding with the Baroque period of European history, the 17th century in Seville represented the most brilliant flowering of the city's culture; then began a gradual economic and demographic decline as silting in the Guadalquivir forced the trade monopoly to relocate to the nearby port of Cádiz. The 20th century in Seville saw the horrors of the Spanish Civil War, decisive cultural milestones such as the Ibero-American Exposition of 1929 and Expo '92, and the city's election as the capital of the Autonomous Community of Andalusia.

 

 Seville is approximately 2200 years old. The passage of the various civilisations instrumental in its growth has left the city with a distinct personality, and a large and well-preserved historical centre. The St. Mary of the See Cathedral was built from 1401–1519 after the Reconquista on the former site of the city's mosque. It is among the largest of all medieval and Gothic cathedrals, in terms of both area and volume. The interior is the longest nave in Spain, and is lavishly decorated, with a large quantity of gold evident. La Giralda is a tower attached to the Cathedral that dates back to the twelfth century. It was originally built as part of a mosque when the Moors ruled in Spain and was later added onto by the Christians. Tourists today can climb the tower by walking up a series of ramps that were previously used by officials who rode their horses to the top of the tower. The Alcázar facing the cathedral was developed from a previous Moorish Palace. Construction was started in 1181 and continued for over 500 years, mainly in the Mudéjar style, but also in the Renaissance style. The Plaza de España, in Maria Luisa Park (Parque de Maria Luisa), was built by the architect Aníbal González for the 1929 Exposición Ibero-Americana. It is an outstanding example of Regionalist Revival Architecture, a bizarre and loftily conceived mixture of diverse historic styles, such as Art Deco and lavishly ornamented with typical glazed tiles. The Cathedral of Saint Mary of the See ,better known as Seville Cathedral, is a Roman Catholic cathedral in Seville. It is the largest Gothic cathedral and the third-largest church in the world. It is also the largest cathedral in the world, as the two larger churches, the Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida and St Peter's Basilica, are not the seats of bishops. After its completion in the early 16th century,
 

the Seville Cathedral supplanted Hagia Sophia as the largest cathedral in the world, a title the Byzantine church had held for nearly a thousand years. The cathedral is also the burial site of Christopher Columbus. The Archbishop's Palace is located on the northeastern side of the cathedral. The Giralda is the bell tower of the Cathedral of Seville. Its height is 343 feet (105 m), and its square base is 7m above sea level and 44 feet (13 m) long per side. The Giralda is the former minaret of the mosque that stood on the site under Muslim rule, and was built to resemble the minaret of the Koutoubia Mosque in Marrakech, Morocco. It was converted into a bell tower for the cathedral after the Reconquista, although the topmost section dates from the Renaissance. It was registered in 1987 as a World Heritage Site by UNESCO. The tower is 104.5 m in height and was one of the most important symbols in the medieval city. Construction began in 1184 under the direction of architect Ben Ahmad Baso. According to the chronicler Ibn Sahib al-Salah, the works were completed on 10 March 1198, with the placement of four gilt bronze balls in the top section of the tower. After a strong earthquake in 1365, the spheres were missing. In the 16th century the belfry was added by the architect Hernán Ruiz the Younger; the statue on its top, called "El Giraldillo", was installed in 1568 to represent the triumph of the Christian faith. And I also passed by Delegacion De Hacienda, and arrived at the Torre del Oro, it is a dodecagonal military watchtower in Seville, southern Spain, built by the Almohad dynasty in order to control access to Seville via the Guadalquivir river. Constructed in the first third of the 13th century, the tower served as a prison during the Middle Ages.

 
 Its name comes from the golden shine it projected on the river, due to its building materials, a mixture of mortar, lime and pressed hay. The tower is divided into three levels, with the third and uppermost being circular in shape and added in 1769. The Torre de la Plata, an octagonal tower, is nearby and is believed to be built in the same era. It is one of two anchor points for a large chain that would have been able to block the river. The other anchor-point has since been demolished or disappeared, possibly from collapsing during the 1755 Lisbon earthquake. The chain was used in the city's defense against the Castilian fleet under Ramón de Bonifaz in 1248 Reconquista. Bonifaz broke the river defenses and isolated Seville from Triana. The besieged Muslim city soon surrendered to the Christian forces. And then I walked to The Palace of San Telmo which is a historical edifice in Seville, southern Spain, now the seat of the presidency of the Andalusian Autonomous Government. Construction of the building began in 1682 outside the walls of the city, on property belonging to the Tribunal of the Holy Office, the institution responsible for the Spanish Inquisition. It was originally constructed as the seat of the Seminary School of the University of Navigators, a school of orphan children of sailors. In 1929, Seville hosted the Ibero-American Exposition World's Fair, located in the celebrated Maria Luisa Park.
 

 It was designed by Jean-Claude Nicolas Forestier. The entire southern end of the city was redeveloped into an expanse of gardens and grand boulevards. The centre of it is Parque de María Luisa, a 'Moorish paradisical style' with a half mile of: tiled fountains, pavilions, walls, ponds, benches, and exhedras; lush plantings of palms, orange trees, Mediterranean pines, and stylized flower beds; and with vine hidden bowers. Numerous buildings were constructed in it for the exhibition. Finally I reached the Plaza de España, it was a principal building built on the Maria Luisa Park's edge to showcase Spain's industry and technology exhibits. González combined a mix of 1920s Art Deco and 'mock Mudejar', and Neo-Mudéjar styles. The Plaza de España complex is a huge half-circle with buildings continually running around the edge accessible over the moat by numerous bridges representing the four ancient kingdoms of Spain. In the centre is the Vicente Traver fountain. By the walls of the Plaza are many tiled alcoves, each representing a different province of Spain. In the evening Iris and I witnessed the fabulous wedding ceremony celebrated in Seville cathedral. During night the hotel was so hot that we could not fall asleep, it reminded me to book air-conditioned room in future in Spain. PS. Flamenco Tardes, Centro cultural Flamenco, Casade La Memoria, Lacasadel Flamencosevilla.com, Ximenez de Enciso28 Barrio Santo Cruz had daily show, Red alcazar at alcazarsevilla.org, Banode sensactiones, arabbath.com, guadaluxe.com, Bike rental 3hours euro9, pensionvergara.com, Andalucia I.
 
第四三回:格拉纳达摩尔帝国,阿尔罕布拉石榴城

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旧帖 2015-12-22 21:00:14
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第四三回:格拉纳达摩尔帝国,阿尔罕布拉石榴城()

 

20150628昨天注定是一个难眠之夜,今天早上醒来后第一件事就是赶紧清理好行李之后逃离这个热死人的地方。我们这次出门不坐车了,直接徒步几公里走到了汽车站,我看离发车还有一段时间,就让鸢在车站休息,我则独自走到瓜达尔基维尔河上的大桥上,沿途经过一些有涂鸦的房子,河里有人在划船,远处是新颖的现代化建筑,圆柱形的黄色高楼矗立在河边,再远处能看到类似火箭发射塔状的建筑群,还有一些工厂的烟囱,十几个划船的队伍正在比赛,不久一个骑自行车的哥们过来了,他车后面还托着一个两轮的购物车,放着他的行李,虽然是穷游,但这年轻人的脸上洋溢着青春的欢笑。我逛了半小时又走回汽车站,找到我们候车的地方,然后坐上大巴离开了塞维利亚,直接向格拉纳达飞奔而去。格拉纳达是西班牙安达卢西亚自治区内格拉纳达省的省会,位于内华达山山麓,达若河和赫尼尔河汇合处,海拔738米。大约3.3%的人口没有西班牙国籍,其中三分之一来自南美洲。


 
著名的摩尔人皇宫阿尔罕布拉宫就在格拉纳达。这座融汇着穆斯林、犹太教和基督教风格的著名历史古迹,使格拉纳达市成为西班牙一个文化和旅游热点。格拉纳达还有一所西班牙闻名遐迩的格拉纳达大学。我们下车之后就走出了非常现代化的汽车站,经过一个柜台,咨询小姐如何坐车,她们倒是非常耐心地解答我们的疑问,但当我们想找汽车站信息台服务台索要地图时,她居然还收钱了,她说一份地图卖一欧元,真是想钱想疯了。我出了车站,就看到类似沙漠的景观,一望无际的平原,分布着一些工厂,我手里拿着2009年的寂寞星球攻略,上面说出汽车站坐3路或者33路可以到市区,但世道变了,新的公交系统安装了,出门应该坐红色二号线,然后到达南横车站再转另一条拉卡线,我在汽车站总能碰到出来玩的韩国女孩,很多女孩是独自出来玩的,说明韩国少女已经非常独立了。我们走到汽车站候车,我提前购买1.2欧元每人的汽车票,上车前要在电子柱上刷条纹,不久罗博运输公司的加长版公交车驶过来了,我们忙上了车,之后又换了一次车,公交车驶到市区后,我无法顺利地看到街上的街道名,就咨询了一位本地人,
 

在别人的提醒下,我们在天使路附近下车了,我只记得我们漂亮旁边有个名牌时装店,找到它之后就很容易找到位于天使路15到17号的维罗妮卡中心酒店,这是一个非常干净的漂亮,我们进门后就走到大堂,一位非常和蔼可亲的老人站起来迎接我们,这可能是一个家庭经营的酒店,酒店名字已经更改为额偌尼可城市中心酒店,去年它在全球最大的酒店预订网站打分8.6分,服务一流,二晚的价格也才54.56欧元,关键是房间非常大,而且又干净,还有空调和独立洗手间,比我们在塞维利亚的酒店好几倍,而且价格还更便宜。我们走楼梯到了楼上,其实是可以坐电梯的,经过铺满伊斯兰风格瓷砖的走廊,我们就走进了房间,蓝色的床单,米黄色的窗帘,还有两个床头柜,洗手间非常整洁干净,没有异味,关键它是独立卫生间了,这样我们就很方便在酒店做饭了。还有洗漱用品和两大卷纸币,我对这个酒店绝对满意。我们放下大背包之后就打算出去找地方吃饭,结果比我们想像中的难很多,当我们在格拉纳达去找地方吃饭时,走了几个街口,周日欧洲很多商店超市关门歇业,只有几家华人超市及餐厅才会正常营业,这里开餐厅和超市的华人都是浙江青田人,偶尔有些来至于温州,等我们经过一座奶黄色的新教堂之后,
 

继续沿居民区走了几十米,意外地发现了一家陕西人开的饭店,位于卡思那普瓦茨的东方汉堡店,所谓的东方汉堡,其实就是陕西肉夹馍了,本来我们不打算进去吃的,但考虑到走了几条街都找不到开门的餐厅,而且又看到几个中国人已经坐在那里吃了,所以我们才下决定尝下鲜,进到很狭小的门店之后,才发现这个所谓的东方汉堡果然就是我喜欢吃的肉夹馍,厨师是陕西人,店内有两个女帮手,左边是类似酒吧的陈设,右边是靠墙搭起来的小台面,墙壁上还画着兵马俑的图案,两个中国女生正坐在柜台前喝饮料,我跟他们聊天时,才发现他们都是在大学城读书的中国人,所以他们算是新一代开餐厅的年轻人,打破了浙江青田人的垄断。其实浙江人过来打工及移民的,多是从乡镇过来的人,知识分子不多,所有陕西的大学生敢于打破垄断,勇气可嘉。店内还有两个老乡在等着上菜,上去一问,这对情侣还真是我湖北老乡,男的是小米手机老板雷军的校友,武汉大学研究生,我则来自雷军的故乡,也是雷军的高中校友。
 

他乡遇故知,自然高兴了,我看湖北老乡点的是凉皮,如是我们也来了两碗凉皮,共计7欧元,折合人民币50元,分量太少,旁边的湖北老乡也吃了凉皮,但他们又叫了7欧元的肉夹馍,真富有,他们在附近开了家店铺,卖吉他等乐器。这五个留学生的日子过得非常惬意逍遥,一边上学还一边开餐厅,闲不住啊,当我问那个湖北哥们是否计划把父母接过来玩时,他们直摇头,他们说年轻人到西班牙就非常自由,想怎么玩就怎么玩,父母管不着,我真羡慕他们神仙般的日子,不像我们,到了国内还得打工养家糊口,关键还要面对大量低素质还一脸死相的职场人。


这个店里的女孩有点坑人,我们两人花了七欧元,连牙缝都没有塞满,凉皮的份量少得惊人,让我当早餐吃都嫌少。我们离开餐厅后感觉完全没有吃饱,又跑对对面的浙江青田人开的超市逛,发现5升的矿泉水0.85欧元,2升果汁1.3欧元,比大超市稍微贵点,但比汽车站的商品就便宜几倍了。考虑到大超市都关门了,无奈在华人超市买了一些食物,花费8.78欧元,不久我们往回走,故意绕远点,看附近还有没有别的超市,结果发现几乎所有店铺都关门了,唯独所谓的聪明的华人选择了在周末继续营业,华人似乎永远都不会休息,也不打算享受生活,跟国内一样,拼命赚钱,这跟国内的中国商人差不多,如果这叫努力的话,欧美人也无话可说了。很快我们就走到圣奥古斯丁街旁边的扎拉品牌服装连锁零售店,再走不久就到达我们下榻的酒店了,鸢比较累了,所以就在酒店吹空调休息,我则闲不住,
 


想出去晃一下。我走出巷道来到大街上,对面是一座中型教堂,铺设着菱形瓷砖的街道上行人稀少,偶尔有几位性感女人走过,经过丁字路口时,看到那栋八层楼高的白色高楼,再过去就发现街道顶部拉起了长布,让逛街的人免受烈日的照射之苦,我先右转,走到喷泉那里,看到了彩虹,之后一位少女穿着齐臀迷你短裤走过,又是露屁股瓣的那种装饰,现代欧洲女人似乎不知道什么叫含蓄之美了。再走不久又看到另外一座喷泉,左转走到林荫大道上,道路中间是绿化带,部分地方风化严重,刮风时尘土飞扬,陆续路过很多教堂和老宅,远处就是山脉了,旁边是一条河流,从林荫大道中间走,每隔几百米就分布着喷泉,每座喷泉都有雕塑,再走不久就到达别墅区了,这里非常安静,经过一栋六层左右高的红色楼房,前面被藤条遮住了,旁边有个幼稚园,迎面走过来一位性感女生,我开始沿山道走,很多老房子的墙壁上被人涂鸦了,经过圣多明戈学院,偶尔能看到骑自行车的人,再走到一个路口,看到一欧女骑山地自行车经过,
 

她体力真好,居然能一直骑到山顶上去了。我继续走到了伊莎贝尔洛杉矶天主教广场,海拔越来越高,之后我居然看到观光汽车开了上来,除了一批欧洲人坐在车上,我还看到了两位阴沉着脸的长发韩国美女,道路变得狭窄,再往上走就更看不到什么人了,不久之前骑山地车的欧女又骑车过来了,她带着头盔,停了车开始喝可乐,前面能看到一些宫殿,再走十多分钟就看到了阿尔汉布拉宫酒店,这里格外清幽,再经过路口,我继续往高处爬,企图爬到一个很高的位置后绕到阿尔汉布拉宫,以为这样这可以避开在正门买门票了,我走以一个峡谷那里,一个女人独自坐在石头上看书,我不想走下峡谷,就从右侧继续前进,我已经可以眺望前方隐藏在树林中的阿尔汉布拉宫,连远处弯曲的城墙都能看到,再走不久到达一处高地,往上走了一会,发现前面走再远也很难绕到对面的阿尔汉布拉宫区域,很多地方被封锁了,无奈我只好往回去,到达一个很高的位置,可以眺望对面的宫殿。在格拉纳达市东南部的太阳山脊上,俯卧着这个当年阿拉伯国王的宫殿建筑群,它主要是在尤素夫一世及其儿子穆罕默德五世时期建造的,

 
它和其西部穆罕默德一世1238年修建的部分设施建成一片,牢固的塔楼,结实的大门,既构成了宫廷式的庭院,又成为一个强大的堡垒。也许是因为建筑中使用了发红的石料,因而又被称为“红宫”。红宫依山做基,就岩起屋,有凌空欲飞之势。殿宇亭阁鳞次栉比,各有特色。正殿豪华无比,它由三个反映阿拉伯殿特色的院子及建筑组成,其核心部分用来办理司法和公共事务,还有两部分分别是国王御座和私人住宅所在地。除此之外还有大使厅、御花园、化妆室、浴室等。在阿尔罕布拉宫中有四个主要的中庭,分别是桃金娘中庭、狮庭、达拉哈中庭和雷哈中庭。环绕这些中庭的周边建筑的布局都非常精确而对称,但每一中庭综合体的自身空间组织却较为自由。就这四个中庭而言,最负盛名的当属“桃金娘中庭”和“狮庭”。宫殿中的“桃金娘中庭”是一处引人注目的大庭院,也是阿尔罕布拉宫最为重要的群体空间,是外交和政治活动的中心。它由大理石列柱围合而成,其间是一个浅而平的矩形反射水池,以及漂亮的中央喷泉。在水池旁侧排列着两行桃金娘树篱,这也是该中庭名称的渊源。桃金娘树篱的种植则要溯源于1492年西班牙占领该地之后。在桃金娘中庭内,可以欣赏两个极佳的建筑外观,其一的主景为一座超出40米的高塔,在塔上能够观看引人入胜的美景。周边建筑投影于水池中,纤巧的立柱、优雅的拱券、以及回廊外墙上精致的传统格状图案,与静谧而清澈的池水交相辉映,使人恍如处于漂浮空灵的圣地之中。
 

 通过桃金娘中庭东侧,可以来到狮庭,也即苏丹家庭的中心。在这个穆罕默德五世宫殿中,四个大厅环绕一个非常著名的中庭:狮庭。列柱支撑起雕刻精美考究的拱形回廊,从柱间向中庭看去,其中心处有12只强劲有力的白色大理石狮托起一个大水钵喷泉,它们结合中心处的大水钵布局成环状。由于《可兰经》禁止采用动物或人的形象来作为装饰物,所以,在阿拉伯艺术中,这种用狮子雕像来支承喷泉的做法是很令人称奇的,可将其理解为君权和胜利的象征,而这里的狮子雕像的形态还会让人回想起古代波斯雕刻家的作品。狮庭是一个经典的阿拉伯式庭院,由两条水渠将其四分。水从石狮的口中泻出,经由这两条水渠流向围合中庭的四个走廊。之前我在林荫大道上也看到类似的石狮喷泉,可能是后期的仿制品。走廊由124根棕榈树般的柱子架设,拱门及走廊顶棚上的拼花图案尺度适宜,且相当精美:其拱门由石头雕刻而成,做工精细、考究、错综复杂,同样,走廊顶棚也表现出当时极其精湛的木工手艺。

 

第四三回:格拉纳达摩尔帝国,阿尔罕布拉石榴城()

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旧帖 2015-12-23 07:52:16
Post #79
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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chenjianbo28 wrote:
支持楼主,专门登陆回复

谢谢厦门的朋友,我会加紧更新的,当人在低落的时候,翻看老照片还是非常解忧的。

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皇氏古建築大全

 
旧帖 2015-12-23 16:31:12
Post #80
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
AMY_琼 离线 AMY_琼 牛掰哦, 建筑都很高,拍的也很漂亮,文章写的很细致,这才是所谓的旅行,支持、smile

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生活是讲究不是将就

 
旧帖 2015-12-23 17:33:47
Post #81
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
jixiangqian 离线 jixiangqian 大片,特来拜读,楼主好牛!

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西藏珠峰东坡http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1109391,0,0,0.html
非洲登顶“乞力马扎罗” 驰骋“东非大草原”http://www.doyouhike.net/forum/globe/2329238,0,0,0.html

 
旧帖 2015-12-23 18:58:28
Post #82
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
paradiserain 离线 paradiserain
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《皇氏古建筑大全》

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第四三回:格拉纳达摩尔帝国,阿尔罕布拉石榴城()

 
 
由于柱身较为纤细,常常将四根立柱组合在一起,既满足了支撑结构的需求,又增添了庭院建筑的层次感,使空间更为丰富、细腻。人们在这样的环境中,很容易放松精神和转换个人心态。在狮庭,同样可以看到与中世纪修道院相似的回廊。它按照黄金分割比加以划分和组织,其全部的比例及尺度都相当经典。所以,这种水景体系既有制冷作用,又具有装饰性。“装饰”在阿尔罕布拉宫具有显著的重要性。在西班牙伊斯兰园林中,最有意义的装饰元素包括:铺砌釉面砖的壁脚板、墙身、横饰带、覆有装饰性植物主题图案的系列拱门,以及用弓形、钟乳石等修饰的顶棚等。在这些装饰性元素的作用下,中庭回廊的外观显得豪华而耀眼,沿着螺旋状阶梯往上来到守望台,为阿尔罕布拉最高点,可以瞭望格拉纳达全景。格拉纳达是与之同名的格拉纳达省的首府,位于安达卢西亚自治区的东部。地理和自然景观的多样性是这里的主要特点:沿海地区气候温暖,赫尼尔河套平原辽阔而又肥沃;山区气候寒冷,依比利亚半岛上的最高峰,海拔3481米的穆拉森峰便坐落其中。也有基督教文艺复兴时期的建筑瑰宝。
 

由于这里曾是阿拉伯人在伊比利亚半岛上的最后一个王国的首都,格拉纳达因此而成为具有伟大象征意义的城市。在西班牙语中,石榴就叫“格拉纳达”。格拉纳达有史以来就有人居住。起初有一片凯尔特伊比利亚人的居住地,他们和腓尼基人、迦太基人和古希腊人有来往。前5世纪,希腊人建立一个名为艾利勃格的殖民地,在公元前古罗马统治下,这名字演变成为“伊利勃里斯”。西哥特人保持该城市作为传教士中心和民政事务中心的重要性,并将它建立成一个军事重地。伊利勃里斯城铸造自己的硬币。犹太人在该城市的郊区建一个名为迦纳塔的社区。在迦纳塔帮助下塔利克·宾·泽雅德领的莫尔人在711年年第一次占领了格拉纳达,713年巩固其统治。莫尔人将城市称为伊比拉,并且设为科多巴哈里发省的首府,而其余的基督徒社区则称之为“爱尔维拉”。11世纪初科多巴哈里发的内乱使该城市在1010年被毁。在随后重建过程中,迦纳塔郊区被并入市内, 此城市的现代名字也由此而来。


 
1013年伴随着兹里德王朝的来临,格拉纳达成为一个独立的苏丹王国。11世纪末,该城市地盘扩大,跨越达若河直到如今阿尔汗布拉宫所在地。之后的1492是西班牙历史上至关重要的一年。在世界史上,我们总是把这一年与发现美洲新大陆和克里斯托弗·哥伦布联系在一起,却忽略了摩尔人在他们对伊比利亚半岛700年的统治末期发生的事情。那时他们只剩下格拉纳达一个防守要塞了,天主战士的反攻以博阿布迪尔把城市掌控权交到天主国王费迪纳德二世和伊丽莎白·伊拉·德卡斯提尔的手中结束。摩尔人统治时期,其治下的基督徒与犹太教徒生活于宽松的环境之中,特别是犹太人,更是迎来了他们历史上的“黄金时期”,产生了一大批学者,如犹太历史上最伟大的哲学家之一麦蒙尼德。而且阿拉伯语是官方语言,也是大多数人的母语,包括穆斯林和犹太人。而西方文明在重新征服格拉纳达之后,以天主教的最根本的态度占领这座城市。不论是伟大的天主教建筑(大教堂、皇家医院、修道院等)还是苦修者在沦陷时期持之以恒且为数众多的仪式活动都被一直保存。这些都被看作是对天主的辉煌过去在穆斯林统治之下的缅怀。摩尔人的失败是格拉纳达历史上最重要的事件之一。基督徒君主的阿尔罕布拉法令使得大部分的穆斯林皈依天主教,或回到北非。阿拉伯语失去了在日常生活中的地位,而被西班牙语取代。清真寺等一些前基督教堂的遗址,重归基督教使用。大部分的穆斯林民众逐渐皈依天主教,而其余的穆斯林则最终被驱逐到附近的郊区,导致了1568年的叛乱。


 
西班牙裔犹太人原指中世纪至1490年代遭受宗教迫害而被许多国家大量驱逐出境定居在西班牙和葡萄牙的犹太人及其後裔。西班牙裔犹太人最初逃往北非和奥斯曼帝国的其他部分地区,最後有很多人在法国、荷兰、英格兰、意大利和巴尔干半岛各国落户。马其顿地区的萨罗尼加和阿姆斯特丹市成为他们定居的主要地点。1492年西班牙国王斐迪南二世延续收复失地运动以来的宗教迫害政策,下令驱逐境内的所有犹太人、摩尔人和吉普赛人,要求他们限期离境,并限制他们带走财产。在此次迫害行动中,西班牙犹太人遭到国家军队和全国天主教徒有组织地攻击和劫掠,历经重重关卡的盘查劫掠最终在限期前离境,也有部分犹太人被迫改宗天主教。奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特二世立刻派遣奥斯曼海军到西班牙,把那些被西班牙驱逐的犹太人安全地送到奥斯曼帝国。巴耶塞特二世把犹太人安置在帝国各个省内,并向帝国各个省下达命令,帝国各个省要友好对待犹太人,禁止反犹,否则将处以死刑。其后,奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特二世写信给西班牙国王斐迪南二世的信中说道“西班牙国王斐迪南二世是个伟大的统治者,宁愿自己贫穷也要把财富赠送给别人,我实在是太需要这些人才了。”后来的历史发展也证明了,巴耶塞特二世想法的正确,这些被西班牙驱逐的犹太人,把新的思想,新的技术带进奥斯曼帝国,增强了奥斯曼帝国的国力,


 
1493年西班牙裔犹太人在伊斯坦布尔建立了奥斯曼帝国的第一台印刷机及建立印刷机构,并相继出现了著名的犹太学者。五百年之后,西班牙和葡萄牙后悔了,开始要给当年被驱逐的犹太人后裔发护照,但是穆斯林除外。这些迁徙而来的犹太人操犹太化的西班牙语拉迪诺语,大部分地保留了他们的文化以及习俗。在地中海和北欧的犹太人社区,他们以他们的文化和知识成就闻名。在礼拜仪式宗教习俗方面也与德系犹太人显著不同,他们持守巴比伦犹太教传统而不依循巴勒斯坦犹太教传统。现今世界上西班牙裔犹太人约有70万人,远比德裔犹太人少,有许多居住在以色列。西班牙裔和德裔犹太人各有一名大拉比在以色列大拉比团里。根据历史研究,我们发现西班牙的犹太人基本都是本地人被犹太传教士影响后改信的犹太教,和西班牙基督教徒其实血缘关系密切,但和中东的犹太人从语言到种族都没什么关系的。西班牙犹太人和基督教徒的关系好比我邦回族和汉族的关系,差别其实就是一个信仰罢了。
 


但西班牙的穆斯林就不同了,多数都是整个部落从北非移民入侵过去的,就跟蒙古人入侵中国一样。西班牙基督教徒和穆斯林的关系好比我邦的维吾尔族和汉族的关系,差的不只是信仰,连祖宗、语言、长相都不一样,所以很容易产生误会。八世纪的时候这些西班牙犹太人就想“回归”耶路撒冷,结果和当地中东犹太人大打出手,被赶出了耶路撒冷。所以说以前不同地方的犹太人也不怎么团结,虽然都信一个神,但还是会搞地域歧视。之后欧洲东边十字军入侵的时代,杀了大批中东犹太人。同时在欧洲西边西班牙基督教徒开始杀穆斯林和犹太人。等到后来这些欧洲犹太人随着穆斯林溃退的步伐“回归”到耶路撒冷的时候,已经没什么纯中东犹太人,于是他们就顺理成章了号称自己是真正的“犹太人”了。所以当今建立以色列的其实主体是来自欧洲的各路犹太人,当然也包括从格拉纳达逃过去的犹太人后裔了。大里浪迹天涯的犹太人都迫切地需要落叶归根,所以之后的以色列《独立宣言》就规定以色列国将向犹太人的移居和散居在世界各国的犹太人敞开大门。比如它在1959年空运4.8万名也门犹太人返回以色列的“魔毯行动”和1984年空运15000名埃塞俄比亚犹太人返回以色列的“摩西行动”等,没有移民,哪里以色列?据说以色列建国40年中共接纳了将近200万移民。“犹太人”是一个民族概念,也是一个宗教概念,这在全世界都是独一无二的,犹太人的这种宗教和民族的统一观是与犹太教和犹太民族的形成和发展有密切的关系,当年如果西班牙国王不驱逐犹太人的话,估计犹太族可能会在西班牙形成一个单一的第二大民族了,类似现在的美国,据说美国的犹太人比以色列的犹太人还多,难怪每年美国的绝大部分军事援助都会砸到以色列,


 
毕竟都是同宗同族的犹太人,只是国籍不同而矣。格拉纳达的陷落在15世纪下半叶的诸多具有重大意义的事件中占有重要的位置。它结束了伊斯兰教在伊比利亚半岛800年的影响。解除了内部的纷争,统一的西班牙开始了它在全球范围内最大规模的扩张时期,以至伊莎贝拉女王资助哥伦布到达了美洲。随后开始了在美洲的殖民,使得西班牙帝国成为此后数百年世界最大的帝国之一。目前格拉纳达仍有许多重要的摩尔人和天主教建筑遗迹,但大部分穆斯林建筑都被基督徒摧毁,少数仍保持摩尔人建筑风格,这其中的经典建筑就是位于树木葱茏的山顶上,高达150米的阿尔汉布拉宫,它高高地耸立在城市上空,与对面中世纪建造的阿尔贝辛区和谐地融为一体。其建筑形式反映出这个城市的西班牙与摩尔人统治历史。在此之后,城市中建立的纪念性建筑都尊重和维护这一原有的和谐状态。奈斯尔王朝的主要建筑体现了惊人的精巧,

相对于城市建筑和花园,各种装饰景观更能表现出这一特点。同时期的其他建筑分布在整个阿尔贝辛区,清真寺的院落现已成为圣萨尔瓦多学院,还有已经成为圣塞巴斯蒂安教堂的第一隐修院,除了这些纪念建筑,带围墙花园的住宅组成了这一古老城区的本地建筑。格拉纳达依山傍水,且位于最具西班牙风情的南部安达卢西亚自治区,具有多样的地质地貌和多变的气候。海岸线属于亚热带气候,而内陆则有海拔三千多米的雪山。格拉纳达市地处距海岸线60公里的内陆,白雪皑皑的斯拉纳瓦达山脚下,毗邻地中海,具有典型的地中海盆地高山气候。在历史上,格拉纳达市是西欧地区伊斯兰国家的最后一个堡垒,


 
如今依然肃穆地伫立着的阿尔罕布拉宫就是这一卓越文明的见证。古老的伊斯兰教给格拉那达留下了星罗棋布的历史文化遗产和神秘的传说,南部独有的安达卢西亚浓郁西班牙风情又让人不禁联想起历史、艺术、民俗与美食。我们惊奇于这座城市古老与现代的同在,惊奇于那些让人重回历史的曲径幽巷,惊奇于一个个令灵魂静谧的隐匿角落,与那喧嚣的人群、酒吧、商店的鲜明对比。格拉纳达是一座适宜漫步而且引人遐想的城市,大量名胜古迹所显示出的辉煌艺术以及喷泉、池塘和公园的碧波所展现出的水光迷离之美,令我赏心悦目,古城狭窄的街道与华美的花园形成鲜明的对比。我大约走了两个小时的山路,最后为了赶回家吃饭,只有坐车了,我上了一辆阿尔罕布拉公交车,花费1.2欧元坐到了广场处,旁边有座雕塑,然后我从那里徒步走回酒店,经过大堂时我问酒店老板如何做出租车去火车站,他说价格不确定,但在10欧元左右。我回到房间就看到鸢已经煮好了饭菜,我忙吃饭,我们还买了一升的果汁和5升的饮用水,鸢在酒店吹了一下午的空调,非常享受,不久我累得躺在床上休息了一会,我睡到晚上19点20分后才醒来,穿好衣服又跟鸢一起出门,外面依旧是艳阳高照,我们走到教堂前面,又看到很多少女穿着齐臀超级短裤,屁股蛋都露出一半,不知道是什么潮流。

我们逛了一会就返回酒店休息,在空调房和干净的洗手间冲洗身体是非常舒服的,洗完澡之后我开始研究摩尔人:公元前46年,罗马人进入西非。在看到非洲人之后,罗马人把他们称作“毛利人”。这个词源自希腊语“毛罗人”,即棕色皮肤的人。在北非、东非、西非的一部分,尽管人们属于不同的种族,但大多有深色的皮肤。640年伊斯兰教兴起之后,新兴的阿拉伯帝国四面扩张。708年伊斯兰教传入北非。大量当地人把阿拉伯语接受为母语,并皈依伊斯兰教。其中从埃塞俄比亚来的摩尔人成了最有影响的一支。在伊斯兰教在非洲传播的过程中,多种文化的族群融入其中。自公元三世纪开始,柏柏尔人逐渐南迁,居住于沙漠平原和多沙丘地区,同苏丹黑人逐渐发生混合。
 

13世纪后,阿拉伯人哈桑部落到达西非,征服柏柏尔人建立王国,成为当地统治者,也与当地人发生混合。摩尔人实际上是柏柏尔人,阿拉伯人和黑人混合的后裔。今仍保留部落组织,由家族、氏族、部落、小部落群、大部落群和部落联盟组成多层次结构。实行集团内婚。每个集团都以其先辈的名字命名。社会的基本单位是以男性为主的核心家庭。经济以畜牧业为主,兼在沙漠绿洲种植谷子、椰枣等。711年摩尔人入侵基督教的伊比利亚半岛,一个非洲柏柏尔人将军塔里克·伊本·齐亚德率领六千五百名北非柏柏尔人和五百名阿拉伯人北渡直布罗陀海峡在伊比利亚半岛登陆。登陆后他立刻焚烧战船,以示破釜沉舟、背水一战的决心。经过八年的征战,摩尔人征服了南部大半个西班牙。他们试图向东北进军,跨越比利牛斯山,但732年被法兰克人的宫相查理马特在图尔战役中击败。数十年中摩尔人统治了北非以及西班牙除了西北部和比利牛斯山区的巴斯克地区。摩尔人内部从750年代开始兄弟阋墙。1031年伊比利亚半岛上的这个国家后来分裂成几个伊斯兰泰法,相当于中国的诸侯国,这些泰法臣服于科尔多巴哈里发。位于北部和西部的基督教国家则在伊比利亚半岛上逐渐扩张势力。加利西亚、莱昂王国、纳瓦拉、阿拉贡、加泰罗尼亚和卡斯蒂利亚在之后的几个世纪中逐渐成为基督教国家。这一时期基督徒、穆斯林和犹太人得以和睦相处。
 

1031年科尔多瓦哈里发垮台,在西班牙的伊斯兰领土被北非的穆拉比特王朝统治。1212年基督教各王国联盟在卡斯蒂利亚国王阿方索八世的带领下将穆斯林赶出西班牙中部。但在格拉纳达的摩尔人王国在此之后仍在伊比利亚南部安达鲁西亚得以保持了三个多世纪的繁荣。这个王国以像阿尔罕布拉宫这样的美轮美奂的建筑而声名远播。1492年1月2日,这个在格拉那达的最后一个穆斯林堡垒臣服于新近统一的基督教西班牙王国。穆斯林们被迫在离开西班牙和皈依基督教中选择。这些穆斯林的后代被称为“摩尔斯科”,受到歧视。他们在如阿拉贡、巴伦西亚或安达鲁西亚这样的地区大部分从事农业。在1609年到1614年间他们被有组织地迫害,当时全部八百万西班牙人中有三十万被波及。与此同时,征服伊斯兰的浪潮不光西进到了西班牙,也东征亚洲:经由印度、马来半岛和印度尼西亚,直到菲律宾的棉兰老岛。1521年,麦哲伦的船队经新大陆到达菲律宾群岛,并以腓力二世的名字将这里命名为菲律宾,并将当地的土著称为摩尔人。自19世纪末和20世纪初法国入侵并统治西部非洲之后,
 

摩尔人专指生活在撒哈拉沙漠西部地区的居民集团,主要分布在毛里塔尼亚、西撒哈拉、摩洛哥、马里、塞内加尔和冈比亚。使用阿拉伯语的哈桑方言,上层社会通用法语。信奉伊斯兰教,多属逊尼派。现代又出现许多神秘主义的教团,主要有卡迪里教团和提加尼教团。历史上,他们常被作为巫师被悲惨地处死,并被认为是邪恶的化身,比如阿拉丁神灯的伯父就是摩尔人,莎士比亚戏剧中的歌特女王的情夫也是摩尔人,剧中,作为英雄主角的罗马将军为女儿报仇前,在国王面前辱骂摩尔人,把它比喻成苍蝇。如今摩尔人分布最多的地方是毛里塔尼亚,该国总人口中三分之二是摩尔人,其余是非洲黑人。摩尔人起源于阿拉伯人和柏柏尔人,操阿拉伯语的一种方言,与贝都因人的阿拉伯语很接近,他们绝大多数是穆斯林。就传统而言,摩尔人是游牧民族,但游牧在摩尔人生活中的地位越来越低。据说摩尔人分为不同群体,主要是白摩尔人和黑摩尔人。
 


第四四回:红宫遗风凌空欲飞,水光迷离险峻悲凉

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旧帖 2015-12-23 23:02:16
Post #83
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
paradiserain 离线 paradiserain
马可菠萝蜜 wrote:
我顶!
楼主这目录颇有西游记的味道。。。


跟唐僧没法比,他骑马去取经,我走路去学经。

漠上飞雪赞一个!
谢谢。

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旧帖 2015-12-24 08:03:54
Post #84
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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第四四回:红宫遗风凌空欲飞,水光迷离险峻悲凉()



 

20150629今天早上七点多出门,沿天主教国王路走到大教堂那里,我们经过商业区,很多商铺关闭之后,原来嘈杂的街区变得非常安静了,铁闸门全部拉了下来,走过安静的巷道,我们到达了位于新广场西侧的格拉纳达大教堂,教堂由三个巨大的拱形组成,中央礼拜堂圆顶高45米,顶部窗户镶嵌彩绘玻璃,装饰华丽。格拉纳达大教堂建在原清真寺的地基上,从1523年开始建造,到1704年才完工。开始时原本准备建造一座哥特式大教堂,但建造过程中却改了文艺复兴式,这也是欧洲那些建造过程长达百年的教堂常见的命运。目前教堂正在维修中,一半是老教堂,一半是维修一新的,部分墙壁和古石板正在更换,大量的石雕保存尚好,我们走到广场前面欣赏大教堂及旁边的钟塔,不久走到大街上,

 
看到两位老年夫妇手牵着手走在一起,我们走到十字路口之后左转,沿途都是普通的老房子,经过四层楼的市政建筑,前方出现一座教堂,四周到处是购物店铺,我们沿山边的小溪行进,经过圣安教堂,圣马蒂亚斯教堂,教堂的故事。星期天多明戈教堂,安娜教堂,塞西利奥教会圣堂和圣彼得和圣保罗教堂,大部分教堂规模虽然不大,但历史悠久,多是石砌的,大部分仍在使用。山边有一些残破的城墙和破损的桥墩,青石板路并不是很宽,幸亏这一带的汽车并不多,我们迎着朝霞前进,最后到达一座老教堂那里,从这个角度就可以抬头看到山顶的阿尔罕布拉宫。

 
这一代几乎都是古民居,并没有看到大量新建的钢筋混凝土房子,反观国内的一些古城,居然盲目跟风地在拆民居建楼房,结果导致房价被拉升得畸高、住房又严重过剩。我家乡一些民工经常被地产中介拉着去城市买房,据说一些地方还鼓励民工购房来消化高库存,一个国家的住房已经套牢了城市房奴,还要套牢农民吗?现在中国那个农民家里的宅基地上没有建个三四层楼高的新房。有时候并不是我们不想到我国古城镇去旅行学习,只是看到那些一窝风的到处建民房,我们的视觉都被污染了,还有什么心情去旅游?现在的人那里有什么审美感,建什么房子都是多快好省,什么雕刻壁画都舍弃了,也没有看到什么新建的寺庙教堂,精神世界空虚,一些国内的基督教群众只能在一些工业废弃厂房或者老民居改装的临时教堂去缅怀上帝,这与欧美及非洲比就太可悲了,我们应该花力气把寺庙教堂建漂亮一点,而不是盲目建高楼豪宅。

 
不久我们沿小溪走到达罗职业生涯大道,看到很多人在跑步,右侧就是景区,城堡位于陡峭的山崖上,其中右侧有一处山崖塌方了,极大威胁着顶部的城墙,目前没有看到当地采取有效措施防止塌方扩大化,山坡上全部种植着茂密的树木,这里真是一处风水宝地,其它地方都快荒漠化了,又少雨干旱,但这处峡谷胜地却有大量的溪水补充。不久又有八个壮男跑步经过,他们朝我挥手要我给他们拍照,我们参观了一会,之后我独自往山上继续走,转了一个弯,发现上山还要走很久的路,就先放弃了,我们开始往回走,这里的老房子都没有阳台的,窗台外面有铁丝网围住,很多人在窗台种植了很多花草,通过这些细节,能感受到群众还是很有艺术修养的。逛完后我们又沿库斯塔格庅惹泽路往山上爬,经过11号房子,看到门口有跳弗拉门戈舞的广告,后来再折返时碰到两个女孩在里面打扫卫生,一个女孩说观看表演18欧元一个小时,鸢说还不如去服装店买件好看的衣服,几个女孩还蛮会赚钱的,她们租用了一个房间,摆了一个舞台,然后请一些人过来跳弗拉门戈舞,她说每天的表演时间是19点和20:30,每天两场表演,她给我们发了传单。
 

我们继续走到艾勒哈卜拉宫景点,先要经过一座巨大的石门,右侧的城堡我已经在昨天参观过,而左边则是阿尔汉布拉宫的主要建筑,经过保存完好的石门之后,我们就沿树林中的山路往上走,经过一座青铜雕塑,我走近一看,居然是美国文学之父华盛顿欧文的雕像,怎么一位美国作家的雕像竖在了西班牙呢?难道他也曾经来过这里?这位欧文在少年时代起就喜爱阅读英国作家司各特、拜仑和彭斯等人的作品。欧文的第一部重要作品是《纽约外史》。他是19世纪美国最著名的作家,1783年4月3日出生在纽约一个富商家庭,他的父亲是纽约富有的五金商人,长老会执事,政治上反对英国殖民统治,他敬重华盛顿,因而给儿子取名为华盛顿。欧文幼年体弱多病,16岁辍学,先后在几个律师事务所学法律,但对法律并没有兴趣,喜爱文学,从小喜欢看《鲁滨逊漂流记》、《格列佛游记》这种历险故事,还常常钻到剧院里去看戏。欧文后来最知名的作品是《见闻札记》,写的就是在外游历的故事,不能不说是幼时受到了读书的影响。1802年19岁的欧文在《早晨纪事报》上发表了几篇书信体散文,崭露头角。

 
1804年因病赴欧洲休养,到过法国、意大利和英国,作了大量旅途笔记,为以后的创作积累了丰富的素材,他还一度想成为画家。1806年回国后在弗吉尼亚州任律师,后帮助他的两个哥哥经营进口生意。他对法律和经商之道都不甚精通。这时他与律师霍夫曼的女儿玛蒂尔达订婚,妻子早逝于1809年,后来他虽有过几次恋爱,却一直过着独身生活。1807年,他和哥哥威廉等人共同创办一种不定期刊物《杂拌》,沿袭18世纪英国作家乔纳森·斯威夫特、亨利·菲尔丁以及约瑟夫·艾迪生和理查德·斯梯尔的《旁观者》的传统,开始了他的文学创作活动,显露出他的幽默、风趣和含蓄的讽刺才能。欧文的第一部重要作品是化名狄德里希·尼克尔包克尔所写《纽约外史》,作者自称它的主要目的在于“以逗趣的形式体现我们这个城市的传统;阐述本地人的脾性、风俗和特色;给本地的风光与场所以及熟悉的人物披上一层唤起想象力的怪念丛生的联想”。书中讽刺了荷兰殖民者在纽约的统治,驳斥了殖民主义者为奴役和屠杀印第安人所制造的荒谬的论据。《纽约外史》虽风靡一时,而欧文并没有进一步发挥他的文学创作才能。

 
此后10年,除1812年战争期间曾于1814年担任过短期军职之外,一直在帮助他的哥哥经商,1815年欧文去英国利物浦在他哥哥所开设的分行工作;1818年分行因经济萧条而倒闭,之后欧文留居英国,以写作为生。1820年,欧文将他游遍英国的名胜古迹,怀着对英国古老文明的仰慕和对从前资本主义社会的向往,陆续发表许多散文、随笔和故事,共32篇;结集为《见闻札记》出版,以幽默风趣的笔调和富于幻想的浪漫色彩,描写了英国和美国古老的风俗习惯以及善良淳朴的旧式人物。引起欧洲和美国文学界的重视。这部作品奠定了欧文在美国文学史上的地位。其中的散文《威斯敏斯特教堂》、短篇小说《瑞普·凡·温克尔》和《睡谷的传说》等,都是脍炙人口至今不衰之作。欧文还在《英国作家论美国》一文中回答了一个英国作家以极为轻蔑的口吻提出来的问题:“有谁会读一本美国的书呢?”欧文说:

 
“……荣誉和声望并不单靠英国的意见,广大的世界才能给一个国家的名誉作出公断。”有人认为欧文的这篇文章可以看成美国文学的独立宣言,因为从欧文开始,美国的文学才开始摆脱英国的影响,走向了独立发展的道路。1826年他在马德里任美国驻西班牙大使馆馆员。他搜集了许多有关哥伦布的珍贵资料,游历了格拉纳达的名胜,并在阿尔罕伯拉宫逗留了将近三个月,难怪我能在阿尔罕伯拉宫看到他的青铜像,我忙叫鸢站过去跟美国作家合个影。雕像中的欧文正拿着一本书,仰望前方。欧文在在阿尔罕伯拉宫期间开始研究西班牙历史,1829年前后,他写了三部有关西班牙的著作:


1828年发表《哥伦布的生平和航行》,《攻克格拉纳达》等,同年出版游记、随笔和故事集《阿尔罕伯拉》,这无疑是在给阿尔罕伯拉打广告了。欧文在《阿尔罕伯拉》中以优美的笔调描绘西班牙险峻而悲凉的荒山原野,具有南国情调的幽雅的园林,质朴豪爽的西班牙人民及其风俗人情,同时也生动地叙述了西班牙民间和历史上有关摩尔人的神话和传说。在《阿拉伯星占家的传说》里,欧文利用一个流传很广的传说,揭露了侵略成性的统治者阿本·哈巴兹残忍荒淫的面目,以及道貌岸然、以哲人自居的星占家的卑鄙丑恶的灵魂。

 

第四四回:红宫遗风凌空欲飞,水光迷离险峻悲凉()

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旧帖 2015-12-24 09:30:37
Post #85
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
五彩斑斓海豚 离线 五彩斑斓海豚 年度大片啊!
楼主能标注一下每张照片的出处吗?
以后可以按图索骥啊。

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五彩斑斓海豚曾经在钱塘江戏过潮水,在清凉峰抓过麋鹿,在千岛湖钓过老鳖。平时喜欢游泳、爬山、旅行。

 
旧帖 2015-12-24 10:17:06
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Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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《皇氏古建筑大全》

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第四四回:红宫遗风凌空欲飞,水光迷离险峻悲凉()

 
在《摩尔人遗产的传说》里,欧文塑造了朴实勤劳、见义勇为的卖水的贩子柏勒吉尔,与贪婪暴戾的法官和警察作对比。之后欧文曾任美国驻英公使馆秘书。牛津大学曾授予其名誉法学博士学位,英国皇家学会也向他颁发了勋章。1832年欧文回到美国,在纽约受到热烈欢迎。1842年他再度赴马德里,出任美国驻西班牙公使。1846年回国,晚年是在他曾经描写过的睡谷附近度过。欧文于1859年11月28日逝世。 美国人民为了怀念这位在文学方面做出突出贡献的作家,在纽约下半旗致哀。华盛顿·欧文跟我一样,都向往田园生活和古代遗风,最爱写随笔和短篇小说,其主要作品的大部分题材都是欧洲的,


极少描写美国的生活,作者尤其关注奇闻轶事和穷乡僻壤的风俗习惯。他的作品大部分以英国为背景,有充满浪漫色彩的传说,也有对英国风俗习惯的描写及旅行随笔。欧文的短篇小说,因为它们充满了奇幻色彩,大部分都取材于欧洲地区的古老传说,显得极其神秘离奇。他的《鬼门关》,那是一个关于鬼魂、冒险、寻宝的故事,虽然情节没有那么的错综复杂,却也扣人心弦,引人入胜。欧文是散文大师,是美国文学奠基人之一。他的文笔优雅自然,清新精致,时常流露出温和的幽默。他能够在描写现实生活的细节中巧妙地体现他的幽默与幻想。他的浪漫气息给他的散文和短篇小说增添了不少风采和魅力。他厌恶资产阶级的浅薄与庸俗。
 

他从资本主义前的传统观点出发,对殖民主义者的无耻欺诈和残酷剥削以及他们屠杀印第安人的罪行进行讽刺和揭露。他的讽刺往往都能击中要害而不失之于尖刻。他的一些优秀的散文和故事已成为典范。他对人类充满信心,即使在缅怀古人、凭吊陈迹的时候,也没有悲观失望的情调。离开名人雕像之后,我们继续走到第一个景区大门,塔楼旁边有巨大的喷泉及分布着很多雕像的石墙,这是一座城门,我们走了进去,经过鹅卵石路,碰到很多猫,我们走进城内,看到几百人在排队买票,门票约16欧元,看到排队的人越来越多,真是影响我们的心情,如是我们先去逛不收门票的景点。山顶巨大的城堡非常壮观,从这里可以眺望山下的古城,宫殿内到处是花草树木,不少工人正在精心地护理花木,几个漂亮的美女正在耐心排队,购票处是一片修剪一新的灌木林。阿尔汗布拉宫是西班牙中世纪时伊斯兰教格拉纳达王国的宫殿,位于格拉纳达城东的山丘上。建于13到14世纪。阿尔汗布拉的其建筑外墙多用红色沙岩,又称摩尔宫,因建立格拉纳达王国的主要是由北非来到西班牙的摩尔人。此宫是西班牙最重要、最美丽的伊斯兰教建筑。

 
除城防系统外,主要建筑物是两座长方形宫院及其厅房。其中的狮泉庭院尤为知名,院内中央是12头白色大理石狮子簇拥的盘形喷泉水池,廊庑雕饰极为精美,各厅房也有图案别致的石钟乳状垂饰花纹,为阿拉伯风格的杰作。它是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华,有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。始建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治期间。1492年摩尔人被逐出西班牙后,建筑物开始荒废。1828年在斐迪南七世资助下,经建筑师何塞·孔特雷拉斯与其子、孙三代进行长期的修缮与复建,才恢复原有风貌。阿罕布拉宫具有浓厚的摩尔文化特点,堪称回教艺术在西班牙的瑰宝。它由一系列的庭院、天井和房屋组成,里面错综复杂的镶嵌式墙壁和天花板设计使整个宫殿的布置显得非常豪华。



阿罕布拉宫被誉为世上美丽的阿拉伯式宫殿,分为皇宫、卡洛司五世宫殿、城堡和夏宫四部分。皇宫建造得美轮美奂,大殿里布满了美丽细致的阿拉伯雕塑。夏宫有阿拉伯式花园,林木青翠,喷泉点缀其中,墙面上爬满了金银花的藤蔓。树荫下有长凳,休息的同时也能享受美景。查理五世统治西班牙时,拆毁部分建筑并加以改建,仿文艺复兴风格修建了意大利式宫殿。1812年拿破仑入侵时部分建筑被毁。1821年因地震又遭破坏。
 
1828年进行修复。阿尔汗布拉宫坐落在小山上,四周有蜿蜒起伏的红色石墙。它占地面积达23400多平方米。王宫以两个相互垂直的矩形院子为中心,包括周围的一些建筑组成。南北向的院子称石榴院,用于朝觐仪式,布局规整,宽23米,深36米。两端设券柱柱廊,柱子纤细轻巧。北端券廊后面是接见使节的方形正殿。殿、廊内墙面上布满精美的石膏浮雕图案。中央有大理石铺砌的大水池,周围种植石榴树。另一个东西向的小院子是脍炙人口的狮子院,为后妃的居住处,长28米,宽16米,124根洁白大理石柱或单或成双或三根一簇不规则地排列,


支撑四面马蹄形券的回廊。圆形屋顶饰有金银丝镶嵌的精美图案。柱头、券表面满布精琢细镂、复杂华丽的石膏雕饰。大面积铺满装饰是伊斯兰建筑的重要特点之一,伊斯兰教义严禁使用人像、动物和形象化的植物题材,所以图案都是几何纹饰,包括特有的钟乳栱、铭文饰和一些程式化的植物图案。狮子院北侧是后妃寝宫,盛夏从山中引入清冽的泉水分别流经各个卧室,以降室温。泉水汇集院子中央水池,水池上有喷泉,12头造型古拙、口吐泉水的白大理石狮子围绕在池边。宫内的角落,几座喷泉默默地在繁茂的植物阴影里流淌着,光与影变幻其间,一道宫墙外便是阳光灿烂的格拉纳达,明媚与阴柔形成鲜明的对比。狮园之外是一片废墟,那是城堡的宫墙、塔楼,气势不凡,
 

苍凉的废墟之美恰与园中的静谧两相映照。宫殿四周环以高厚的城垣和数十座塔楼,现存最早的摩尔人建筑包括称为阿尔汗布拉的城堡和称为上阿尔汗布拉的附属建筑,前者是摩尔君王的宫殿,后者是其官员和宠臣的住地。宫中主要建筑由两处宽敞的长方形宫院与相邻的厅室所组成。在阿尔汗布拉宫的外围建筑物中,以建于13世纪的“营造商花园”中的别墅最为有名。阿尔汗布拉的自然环境宁静清新,花园里的玫瑰、橘树和桃金娘为摩尔人所遗,芬芳馥郁;园中还有从英国移植的榆树。这座摩尔人失去的宫殿是伊斯兰风格的建筑,所有的墙上、柱上、天花板上都饰满了阿拉伯文,几何与草叶图案。奢华,无与伦比的奢华,在密密麻麻的文字间,有对真主的赞美,也有诗人们留下的诗句。本以为简单质朴才是美,但在这里,精致与繁复到了极致,美也竟到了极致。在上午的光线下,你只是坐在某个泉池边,看着宫殿墙壁上的饰文。光影变幻,清泉慢慢流动,视觉在固体与液体之间迷茫了,分不清是什么在流动,水晶的世界在这里显出了她的奇妙,所有的美都浮在它的表面,滴出它的丰满。色彩与光线如此不同,又如此相似。

 
我们经过一栋新建的欧式建筑那里,进门发现里面居然是圆形的,楼高二层,中间是天井,摆放了很多椅子,可能是表演节目的地方,再继续往上走,经过一个出租车停靠点,显示从这里坐出租车到机场要25欧元,如果去雪山,则要60欧元。不久经过一座教堂,前方出现一座传统的伊斯兰建筑物,都是砖头砌起的,屋顶为拱形,分布着很多八角星的空隙,可以让阳光洒进房间,很多雕刻及贴砖都消失了,我们参观了一会,又经过一些商铺,有人在这里开设了一家传统手工艺店,专门制造一种伊斯兰风格的木板画,之后又经过一个小酒吧,门口种了很多藤蔓,开着紫色的鲜花,之后我们到达一处高档酒吧,就建在景区,前方有薰衣草,我们走进一处开阔的走廊,看到很多漂亮的大理石雕刻,走到近头是伊斯兰风格的窗户和拱门,不久走到另外一个景点门口,沿途都是自动喷洒的装备,小溪泉水流淌,原来城堡后面是雪山,城墙旁边还有一些瀑布,我们走到最后一个售票处,一群欧美游客在排队买票,一位穿着花短裤的少女热得坐在树下休息,马路对面还有更多美女正朝这里走过来,很多女孩体质较差,
 

一些美少女可能是从北欧过来的,没有经历过这么热的天气,虽然都穿得极少,但还是热得蹲在地上喘气。与红宫相连的是王子公园。这是一座阿拉伯式庭院,院内亭台楼阁,曲廊通幽,景物深远,层次分明。此外,有各种形状的水池喷出无数条水柱,在阳光照耀下碰撞出无数莹润的珍珠。院内繁花绿树,百鸟啼鸣,另人心旷神怡。我们离开宫殿之后,又徒步走下山,路过很多超市,鸢就想逛街了,不久走到街道上去找卖食品的超市,路过南京饭店,但已经关门歇业了。最后我们经过帕特西亚水果超市,购买三个苹果和一把蔬菜花费2.46欧元,旁边的超市更便宜,这边的餐厅消费有高有低,在募嘎丽雅快餐酒吧里面,一盘沙拉的价格是4欧元,硬粒小麦要3.5欧元,羊肉串一份3.5欧元,汉堡包4欧元,三明治要3.5欧元,比萨饼则要4.5欧元,一小瓶饮料水都要1欧元,鸢只是顺便买了1.2欧元的梳子,



我们还经过一家叫超级太阳超市的地方,以卖肉食为主。之后我们返回酒店后鸢就开始做饭,用电饭煲煮面条及鸡蛋等,最后我吃太多了,连长面包和西瓜都不想碰了。下午休息了一会,之后鸢要去商业街逛一下,我就开始独自徒步穿越古城的其它地方。

 
第四五回:曲径幽巷殿宇亭阁,依山做基就岩起屋

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旧帖 2015-12-24 12:07:45
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第四五回:曲径幽巷殿宇亭阁,依山做基就岩起屋

 
我这次出行是想独辟蹊径,从格拉纳达教堂旁边的主街往前走,经过国王天主教堂等宗教建筑,古建筑的人物雕刻非常丰富,看到不少公益组织的办事处,街道上到处是穿着性感热辣的欧洲美女,很多女孩喜欢狂吃冰淇淋,不过亚洲女人就不要盲目西化了,亚女频繁吃西瓜和冰淇淋等冷饮必然导致严重宫寒,年纪大了就很麻烦了。最后我走到一座有六座三层塔楼的整齐建筑物那里,旁边是十字路口,前方有一座高大的旗杆,再走就到达非常宽阔的林荫道,两侧走汽车,中间却是五米多宽的人行道,分布着很多艺术雕像,我沿这条街一直走到接近火车站的地方,然后折返,开始往林荫大道左侧的山上走,经过一座城门,穿过去就很大量依山而建的房子,沿石板路往山上爬,道路两侧长满了仙人掌等热带植物,再行不久,就到达了海拔很高的地方了,可以俯瞰城市风光。山城上的房子以白色为主,层层叠叠,从高处可以看全很多在街道上无法看全的教堂,太阳毒辣,我忙快速走到有树荫的地方,我再次眺望山下的林荫大道,发现绿化树其实种了四排,红黄相间的旗织迎风飘展,我能看到城外的农田,再走不久就看到前方出现一座纯白色的钟塔,旁边的教堂广场上摆放着很多桌椅,有人坐在那里喝酒,
 

山道很窄,有一个车道还停满了汽车,一位前凸后翘的欧洲风情女向我这边走过来,她能一直保持笑的状态,这是非常不错的人生境界。再走不久到达每一个小广场,从这里就可以看到左侧壮观的阿尔罕伯拉宫了,宫殿后面的高山也能看得非常清楚,我能发现阿尔罕伯拉的部分城墙正在维护中,这个地势较低的山顶广场上有一些流浪汉,他们聚在一起聊天,有人在吸毒,还有精神恍惚的人,有一个穿着性感的流浪女走过来给我香烟抽,我担心烟头上有毒品,没有接受。流浪是欧洲的一种传统,他们多会养狗,我还发现一位黑人流浪汉用非常娴熟的英语跟另一位黑色长发的疑似南美小姐在聊天,南美小姐穿着酷似中国古代小姐穿的肚兜的那种乳罩,上身除了乳房,其它部位都是裸露的,下身就穿条牛仔短裤,我看这一黑一棕两种肤色的男友聊得如此投机,估计他们晚上有戏。广场旁边有一座教堂,流浪者生存的保障就是教堂的捐助了。继续上行,不久我又走到另外的更大的广场上,这里其实是一个无故观景台,非常热闹,三教九流的人才都在这里聚集交流,旁边是一座高耸的教堂,右侧还有一座古建筑,疑似通风口之类的,一对本地青年男女正坐在砖拱上面,两人谈笑风生,特别是少女张嘴笑的表情,纯洁又奔放,
 

让我想起了二十年前的自己。这里是欣赏阿尔罕伯拉宫的最佳地点,我看到很多流浪背包客在摆地摊,有人弹吉他乞讨,陆续来了几位漂亮的韩国美女,可能是韩国大学生,还碰到一些欧美女孩,从这里眺望古堡,景色壮美,阿尔罕伯拉宫殿左侧不远处其实还有一座隐藏在密林中的白色宫殿,要从对面的峡谷高处才能看得到,快到黄昏了,落日的余晖将高山映红,整个山谷弥漫着淡淡的忧伤,屋顶的瓦片一片一片弹拨着将要逝去的温暖,四处可见的流水荡漾着最后一缕缕黄色的光芒,我有幸感受到这一幕并且感动地欣赏着周围的人,而有些才华横横溢的人则把这缕感动留在了六弦琴和吉他声中。广场上的英、西、法、德、意、日韩等各种语言此起彼伏,充斥了整个山谷。小贩们叫嚣乎东西,隳突乎南北,我独行其间,也许不能了解作为历史舞台的阿尔汗布拉宫赎罪的动荡过去,可只要有灵性,只要在喧闹的人群中静下心来,便能体会到我自己的阿尔汗布拉。在喷泉流水和繁茂的植物与宫殿相掩映间、在阳光与蓝天下、在喧嚣背后,我体会到的都是只属于我自己的静谧和感伤。吉他声在心头响起,轮指勾画出宫殿屋顶的瓦片,层层叠叠。低音部是人的思绪,是过去、是回忆在时空中辗转、萦绕。还有那流水,缓缓流过,流过庭院,也流过我的心中。

 
我感觉到岁月,还有爱情。我能看见清水无处不在,转眼又藏入引水道,如同情人的眼窝里饱含的眼泪。在阿尔汗布拉宫对面的山顶广场上,流浪艺人的音乐令我感动。在这里,没有了宫内的沉重、压抑与忧郁,音乐也变得简单而明快,周围的一切在安塔路西亚高原夏日午后的阳光下是如此和谐。一种属于人间世俗的欢乐与幸福让你睁开眼睛,享受蓝天;闭上眼睛,享受阳光。这一刻生活竟如此美好,在漫漫人生中这样一个短暂的时刻,在阿尔汗布拉宫对面山顶的午后,在格拉纳达,一个声音在心里暗暗地挣扎,呼喊着:时间停下来吧。而能把时间凝固的,就是我眼前的阿尔汗布拉宫城堡建筑群。不久广场上走过来一位穿短裤的欧美帅哥,他开始玩杂耍,双手轮流把三个棒槌扔到空中,一位穿棕色连衣裙的长发韩女走了过来,她的娇容吸引了我的镜头,她看我在拍她,没有拒绝,而是仰起头来,让长发飘散开来,旁边三位韩女嫉妒地盯着长发女,左侧有几位欧女把一块布捕在石板上,里面全是手环等工艺品,最后过来几个青年,一位弹吉他的男人坐在三个长发欧女左侧,酷似汤姆吉鲁兹的长发男人开始弹吉他,很快旁边的三位女人开始合着节拍击掌,之后围过来很多人,大家都在倾听吉他手弹奏的美妙旋律,
 

最后大家都开始跟着音乐的节拍鼓掌,三位长发美女正是风情万种地摇摆起来,围观者真多,但给吉他手投钱的人不多,我实在看不下去了,顺手把口袋里的硬币全投到吉他手前面的盒子里,虽然有些非西班牙的硬币可能不好花掉了,不久我从坐在吉他手右侧的三位美女的眼神中读出了淡淡的忧伤。我没有再继续听音乐了,忙开始往山下走,林荫小道的尽头是两边布满商店的下坡路,这座城市的老街巷是年轻的,巷子里到处都是学生,四处都是学校,让时时有混入其中的冲动。那些年轻而富有活力的面孔就在面前晃来晃去,在某音乐学院绿树成荫的院子里,到傍晚了,在渐渐欢乐起来的城市中,抬眼可见山岭上的宫殿,落日的最后几线余晖洒在带有饰齿的阿尔汗布拉宫的塔楼上,淡紫色的晚霭从山谷中升起,这宫殿显得更加神秘和忧郁。再次看到阿兰布拉宫时,它让我想起了我在西藏看到的布达拉宫。

眼前华灯初上的格拉纳达,人们从各个角落涌出,街上到处是欢笑声、吉他声,两者的气质是如此不同,却同样让我感受到生命,让我去珍惜在这里每时每刻。我沿台阶走下山,看到沿途都是乞讨的年轻人,到处是卖明信片和工艺品的商店,我拍照时碰到一位青壮年,他坐在台阶上,头上戴着黄色帽子,旁边摆放着一些手工艺品和一包香烟,他看我走过来,他就叫我拍照,我刚拍完照,他就叫我给钱,我装着听不懂英语,疾步走开了,现在我对西班牙年轻人的失业现状还是深有体会的,如果一个人摆地摊还坚持抽烟喝酒的话,我是不会同情他们的,因为我知道欧洲的香烟很贵的,反正我都抽不起,但很多乞丐天天抽烟,还有吸毒的,自律性太差了,如何东山再起?之后我经过酒吧门口,看到有人在弹唱吹笛,
 

二男二女配合的非常好,一位络腮胡子的年轻人坐在台阶上弹吉他,一位壮男坐在一种正方形的音箱上打击节拍,然后一位穿牛仔短裙的高挑女人则拿一根钢笛在吹箫,主唱是一位妇女,穿黑裤蓝衣,她没跳舞,只是用双手击打配合自己的演唱,但唱功深厚,旁边就是一座白色的小教堂,前面有一群人坐在外面喝酒,高挑女的悠扬笛声极富穿透力,我感叹上天不公,如些优秀的艺人,多沦落街头,我也只能说,高手在民间,那些在电台上参加什么选秀的人,更像是粉饰过的小丑。我加快步伐往酒店方向走,最后到达了格拉纳达大教堂,看到一对背包客夫妇居然在卖艺,女的戴帽子,背着黑包,前面挎着相机包,胸前挂着专业单反相机,男的把行李放在旁边,只是拿着吉他在弹奏,女的跟着伴唱,他们站在教堂走廊一侧,行人并不多,也没有人凑过来围观,这夫妇俩倒像是自娱自乐了,但两口子深情对唱的表情还是非常令人感动的。我经过教堂门口,走近仔细一看,才发现这里原本是清真寺,之后被改造成了教堂,再行不久,又碰到一对背包客情侣,两人牵着三条狗,女的背个很大的背包,男的留了个辫子,我急步赶超他们,在街道上逛的年轻人特别多,很多是大学生,当地最有名气的大学就是建于1531年,
 

由国王卡洛斯五世创办的格拉纳达大学,是西班牙最古老的大学之一。格拉纳达大学隶属于科英布拉集团,该团体是最为历史悠久、享有盛誉的欧洲大学所组成的联盟,声名显赫的牛津大学、剑桥大学等都是其成员。在学术理论、教育、研究和出版领域,格拉纳达大学居西班牙52所大学的前5位,与巴塞罗那大学齐名。在学生人数、学术研究、基建设施等方面都被公认为南欧最为重要的教育机构。厚实的历史文化积淀和展望未来的创新精神形成了该校个性鲜明的两大主线。格拉纳达大学的历史可以追溯到14世纪。1526年卡洛斯五世首先提出了建校的计划,随后于1531年获得了教皇克莱门特七世的批准正式建校,是西班牙最古老的大学之一。作为一个大学城,格拉纳达对各种文化、人种及信仰一视同仁。传承文化遗产,强调创新意识,关注教学质量,坚持人性化的教育模式,格拉纳达大学业已成为西班牙南部知识与文化的核心。秉持学术研究的同时,格拉那达大学放眼社会变迁,加强与教育机构和社会力量的合作,这一理念使其具有不断拓展的发展潜力。格拉纳达语言中心和各校区错落于格拉纳达城的各个角落,在格拉纳达每四个居民中就有一个是格拉纳达大学的学生,三个居民中会有一人与格拉纳达大学有这样或那样的渊源,这座城市与这所大学成为了不可分割的统一体。建校近500年的历史,使格拉纳达大学成为了格拉纳达历史的见证人,她以自己的方式影响着整个城市的社会文化取向,也成为了西班牙南部地区智慧和文化的代言人。
 

交换生和研究生项目已成为改变格拉纳达大学面貌的两大优势。已有2700多名研究生在读132个博士课程。其中,20%以上的学生来自国外,近40%的学生是毕业于其他大学的硕士课程后选择在格拉纳达大学继续深造。此外,有17000多名学生在读硕士课程或西班牙语言课程,其中近8000人是海外留学生,他们来自于:美国、加拿大、法国、意大利、瑞典、日本、俄罗斯、澳大利亚、英国、挪威、波兰及中国等等。来自五湖四海、不同国度的学生间的接触相处,将会相互激发他们对于不同语言与文化的兴趣,这样一种语言交换的形式提供给学生们更多的机会,尤其是课堂以外的机会来练习西班牙语,并有助于文化交流。学生来自世界各地是该校的一大特点,而这种全球化特征正是作为国际性大学所必须具备的。不久我走回酒店,进了房间就开始吃水果,鸢已经煮好了饭菜,我又吃了一轮,还是感觉自己做的饭菜就是香。我当时就在想,为什么欧美人不热衷做饭炒菜但却比中国人吃得健康长得结实人高马大肉厚臀肥?欧洲的消费很高,但这个高是相对的,欧美物价再高,但他们的牛奶绝对比中国的牛奶便宜几倍。在国内出现三氯氰胺事件后,我就几年没有喝过牛奶了,中国蒙牛和伊利的250毫升牛奶,少则2.5人民币一盒,贵则20元一盒(就是忽悠群众说是什么外国产的奶),而国外的牛奶,一升牛奶的价格也就几毛欧元,换成人民币也就一升纯牛奶四元人民币左右。我今天去格拉纳达超市逛,


 
我惊讶地发现牛奶卖得比水还便宜,比如一升杏仁牛奶的价格是1.85欧元,一升钙乳牛奶的价格是0.69欧元,一升古典牛奶的价格是0.59欧元,我购买了是一升维他命钙牛奶是0.69欧元,同样酸奶也非常便宜,随便买几盒酸奶,总价不过几毛,我今天买了4盒酸奶也就花了0.65欧元,像我这样在发展中国家居民,到了欧洲居然能天天喝一升牛奶。以前我在国内大超市如吉之岛等,看到国外的水果贵得惊人,结果我到了欧洲一看,大超市的水果其实比国内便宜几倍。国内吹嘘的欧洲葡萄酒,在超市也就几块钱一大瓶,甚至一些葡萄酒才卖1欧元的,胡米利亚红葡萄酒一瓶的价格是1.59欧元。我住的酒店附近有很多芒果和扎拉等服装店,国内卖几百上千的服装,这里也就5到19欧元。国内吹嘘的米兰服装,无非是中国人跑到意大利生产线制造出来的,价格便宜得令人咋舌。在欧洲,只要不去餐厅消费,群众每天的消费支出不会贵过中国。前几天因为在科尔多瓦热昏了,随便挑了家餐厅吃饭,点盘西红柿,饭店就拿个刀切了2个西红柿摆给我吃,一顿饭就是13欧元,牙缝还没有塞满,而如果去超市买2个西红柿,也就0.3毛,资本家有罪恶的一面,但也给群众生路。我中午去一家超市买菜做饭,买了三种水果,一斤腌肉,牛奶二种,蔬菜若干,汉堡4个,合计就10.87欧元,足够我们二人吃二天。今天去世界文化遗产地阿兰布拉宫参观,与中国一样,门票价格很高,但不同的是,除了个别景点进房子要收费外,不买门票也是可以走进景区的,这跟安徽西递宏村那些刁民把整个村子围起来收门票是决然不同的。
 

大街上我看到很多乞丐,但我们不能说中印二国没有乞丐,欧洲当然也不是天堂,在意大利碰到过一个浙江老人,他在欧洲上了20年的班,除了呆在上班的城市,他没有去过其他任何地方,他跟我说,自己就活在文革时期一样,生活无比单调。如果祖国的牛奶和水能卖得比欧美便宜,天空能更蓝一些,那么我们的祖国才是真的天堂。但我刚说祖国的好话,沪指却重挫暴跌,今天国内超过1500只股票跌停,但我们买的招商轮船股票居然涨停了。”鸢在酒店用视频跟侄女和母亲聊天,鸢母说她不应该做手术的,身体比之前还差。鸢想跟二侄女小桂聊天,但她没有手机号,鸢母说刚毕业的大侄女刚买了台新电脑,要四千多元。不久鸢母又跟大侄女聊天畅谈人生。今天本来非常开心的,但晚上突然收到招商银行的短信,说我今天消费当地货币1091元,立即让我非常紧张,我心想我怎么突然消费1091“欧元”了,之后尝试登陆招行网上银行,结果失败,无法输入密码,安装安全控件也无效。事后在才知道,在国外是很难登陆中国银行的交易网站的,最后我打了招行电话,显示语音提示反复要我自动按键,不久鸢又帮我重播,累计拨打八分钟,浪费我16元话费,最后发现是虚惊一场,原来银行扣我的不是欧元,是捷克币。今天得知印度舞弊案40多证人离奇死亡,印度权贵卷入,原来印度兄弟也喜欢舞弊了。今天经过了一家当地旅行社,价格非常高,卖移动电子产品的店铺很多,多出售手机和联想平板电脑,看来联想是真的全球化了。
 

Jumbo Huang Notes on 6/28: We left the hotel in the morning and walked to the bus terminal by foot, we left Seville around 10am, it belong to Andalusia which was a south-western European region established as an autonomous community of the Kingdom of Spain. It is the most populated and the second largest in area of the autonomous communities in Spain. it is officially recognised as a nationality of Spain. The territory is divided into eight provinces: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga and Seville. Its capital is the city of Seville, Andalusia is in the south of the Iberian peninsula, immediately south of the autonomous communities of Extremadura and Castile La Mancha; west of the autonomous community of Murcia and the Mediterranean Sea; east of Portugal and the Atlantic Ocean; and north of the Mediterranean Sea and the Strait of Gibraltar. Andalusia is the only European region with both Mediterranean and Atlantic coastlines. The small British overseas territory of Gibraltar shares a three-quarter-mile land border with the Andalusian province of Cádiz at the eastern end of the Strait of Gibraltar. The main mountain ranges of Andalusia are the Sierra Morena and the Baetic System, consisting of the Subbaetic and Penibaetic Mountains, separated by the Intrabaetic Basin. When we arrived at Granada, we consulted with the service counters and spent euro2.4 for bus tickets, and we went aboard SN2 bus to Cruz del Su, and then transferred by LAC line, we always met Korean girls around the autobus terminals in Spain, the bus was managed by Transportes Rober CIF A28077444, de EST Autobuses 2, Conserve Presente.  After went off the bus, we walked to ZARA shop, turn right and found the Hostal Veronica Centro which located at Angel, 15 to 17 Granada City Center18002 Spain Phone34958266623, the hotel also named as Hostal Eronica Centro,
 
Ciudad, we paid in the local currency  € 54.56 for two nights. This hotel remarked 8.6 point in booking system,(hostalveronica.com), it was the best hotel we had ever lived. After put down our packages, we got out to find the restaurants, almost of shops and stores closed today as it was weekend, but Chinese stores and restaurant would keep open, we passed by Burger Oriental located at C/ Casillas de Prats,1000 Granada, we ate here by paying euro7, later we bought some food at the Chinese supermarkets and it cost us another 8.78euro, we returned to the hotel, Iris stayed there and I went out alone, I walked directly to the hillside, passed Colegio Santo Domingo, reached Plaza Isabel la Catolica, my roadmap was: Granada Calle Angel, Recogidas road(church), Acera del Darro (Teatro Isabel La Catolica, Basillica Ntra. Sra. De Ias Angustias), Igkesia Los Escolapios, Passeo del Salon, Paseo dela Bomba, Cuesta Escoriaza(hotels of Los Angeles), Vistillas de los angeles, Cuesta del Caidero, Cuesta del Caidero, Antequeruela Baja, Alhambra. Granada was a city and the capital of the province of Granada, in the autonomous community of Andalusia, Spain. Granada is located at the foot of the Sierra Nevada mountains, at the confluence of four rivers, the Beiro, the Darro, the Genil and the Monachil. It sits at an average elevation of 738 metres above sea level, yet is only one hour by car from the Mediterranean coast, the Costa Tropical. Nearby is the Sierra Nevada Ski Station, where the FIS Alpine World Ski Championships 1996 were held. In the 2005 national census, the population of the city of Granada proper was 236982, and the population of the entire urban area was estimated to be 472638, ranking as the 13th largest urban area of Spain. About 3.3% of the population did not hold Spanish citizenship, the largest number of these people coming from South America. Its nearest airport is Federico García Lorca Granada-Jaén Airport. The Alhambra, a Moorish citadel and palace, is in Granada. It is the most renowned building of the Andalusian Islamic historical legacy with its many cultural attractions that make Granada a popular destination among the touristic cities of Spain. The Almohad influence on architecture is also preserved in the Granada neighborhood called the Albaicín with its fine examples of Moorish and Morisco construction.

 
Granada is also well-known within Spain for the University of Granada which has about 80000 students spread over five different campuses in the city. The pomegranate is the heraldic device of Granada. The Alhambra is a Nasrid "palace city". It was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1984. It is certainly Granada's most emblematic monument and one of the most visited in Spain. It consists of a defensive zone, the Alcazaba, together with others of a residential and formal state character, the Nasrid Palaces and, lastly, the palace, gardens and orchards of El Generalife. The Alhambra occupies a small plateau on the southeastern border of the city in the foothills of the Sierra Nevada above the Assabica valley. Some of the buildings may have existed before the arrival of the Moors. The Alhambra as a whole is completely walled, bordered to the north by the valley of the Darro, to the south by the al-Sabika, and to the east of the Cuesta del Rey Chico, which in turn is separated from the Albaicín and Generalife, located in the Cerro del Sol.  In the 11th century the Castle of the Alhambra was developed as a walled town which became a military stronghold that dominated the whole city. But it was in the 13th century, with the arrival of the first monarch of the Nasrid dynasty, Mohammed I ibn Nasr, that the royal residence was established in the Alhambra. This marked the beginning of its heyday. The Alhambra became palace, citadel and fortress, and was the residence of the Nasrid sultans and their senior officials, including servants of the court and elite soldiers. In 1527 Charles V, Holy Roman Emperor demolished part of the architectural complex to build the Palace which bears his name. Although the Catholic Monarchs had already altered some rooms of the Alhambra after the conquest of the city in 1492, Charles V wanted to construct a permanent residence befitting an emperor. Around 1537 he ordered the construction of the Peinador de la Reina, or Queen's dressing room, where his wife Isabel lived, over the Tower of Abu l-Hayyay. There was a pause in the ongoing maintenance of the Alhambra from the 18th century for almost a hundred years, and during the French domination substantial portions of the fortress were blown apart. The repair, restoration and conservation that continues to this day did not begin until the 19th century.
 
The complex currently includes the Museum of the Alhambra, with objects mainly from the site of the monument itself and the Museum of Fine Arts.  Isabella I was Queen of Castille. She was married to Ferdinand II of Aragon. Their marriage became the basis for the political unification of Spain under their grandson, Holy Roman Emperor Charles V. After a struggle to claim her right to the throne, she reorganized the governmental system, brought the crime rate to the lowest it had been in years, and unburdened the kingdom of the enormous debt her brother had left behind. Her reforms and those she made with her husband had an influence that extended well beyond the borders of their united kingdoms. Isabella and Ferdinand are known for completing the Reconquista, ordering conversion or exile of their Muslim and Jewish subjects in the Spanish Inquisition, and for supporting and financing Christopher Columbus's 1492 voyage that led to the opening of the New World and to the establishment of Spain as the first global power who dominated Europe and much of the world for more than a century. Isabella was granted the title Servant of God by the Catholic Church in 1974. We also visited the cathedral of Granada, it is built over the Nasrid Great Mosque of Granada, in the center of the city. Its construction began during the Spanish Renaissance in the early 16th century, shortly after the conquest of Granada by the Catholic Monarchs, who commissioned the works to Juan Gil de Hontañón and Enrique Egas. Numerous grand buildings were built in the reign of Charles V, Holy Roman Emperor, so that the cathedral is contemporary to the Christian palace of the Alhambra, the University and the Real Chancillería , The church was conceived on the model of the Cathedral of Toledo, for what initially was a Gothic architectural project, as was customary in Spain in the early decades of the 16th century.
 
 However, Egas was relieved by the Catholic hierarchy in 1529, and the continuation of the work was assigned to Diego Siloe, who built upon the example of his predecessor, but changed the approach towards a fully Renaissance aesthetic. Spanish Jews once constituted one of the largest and most prosperous Jewish communities in the world. This period ended definitively with the Alhambra decree of 1492, as a result of which they were forced to convert to Catholicism, go into exile, or be killed. The Castilian Muslims suffered the same fate in 1500, and a generation later those of Aragón and Valencia. An estimated 13,000 to 40,000 Jews live in Spain today. The remnants of the Spanish (and Portuguese) Jews, the Sephardic Jews, though the worldwide figure is extremely hard to attain specifically for Jews coming from countries where there was a monetary and social disincentive for having a Jewish background, and for various other reasons, on the other end because there are those who just choose the Sephardic set of customs or Hebrew pronunciation. The number of Jews of Sephardic lineage in Israel was put just over 60% of the overall Israeli Jewish and non-Jewish populations in 1990 and Sephardi Jews tend to have a much higher birth-rate than the more secular oriented Ashkenazi classification of Jews. After I had dinner at the hotel, I went to take shower and checked email,” Dear Jumbo Huang, We’re writing to explain what a credit card pre-authorisation is. A credit card pre-authorisation is much like any other charge to a credit card, except instead of actually debiting funds from the card the accommodation just places a temporary hold of a specific amount. The blocked amount will be released back to the cardholder, but the actual duration of the hold depends on the accommodation and your credit card provider.  For many properties pre-authorisation is an additional security check on the card and the cardholder to make sure that the card is valid and active. Many times the properties pre-authorise your credit card for the first night’s rate, although they may pre-authorise a higher amount, such as the full amount of your reservation.  Pre-authorisation is not an actual charge but a temporary hold of a specific amount, it will be released back to your credit card, You will only pay at the time mentioned in the terms and conditions of your reservation, Alternatively, you can contact the accommodation or your card issuing bank. They may also be able to assist you with removing these holds sooner. Thank you again for choosing Booking.com. We hope to be of service to you in the future. Kind regards, Pasquale Sallicati.”.
Jumbo Huang Notes on 6/29: We got up very earlier, left the hotel and walked to the Granada Cathedral, it was on the process of repairing, we headed to Cathedral Lopez Rubio, Estribo, lots of shops and stores around the streets, we also saw lots of churches such as Iglesia San Anton, Iglesia San Matias,  Iglesia Sto. Domingo, Iglesia Sta. Ana, Iglesia San Cecilio, Iglesia San Pedro y San Pablo,  we continued to go up along the stream at the hillside, the road of Carrera del Darro led us to the mountain, lots of joggers passed by, we walked along C/Cuesta de Gemerez, saw some dancing show, we checked with the girl, she told me the ticket was euro18 per hour, Iris rather considered to buy clothes in ZARA than to see the dancing, (casadelarteflamenco.com, Casa Del arte Flamenco, two shows per day, from 19pm and 20:30pm), we then walked along Plazza Nueva, Ayuntamiento, Puerta Real de Espana, finally we reached Alhambra, there were several ticket offices scattered along the hillside, from euro16 at least. Many Automatic spraying devices installed along the main road, stream flows rapidly, there was snow mountain above here, we reached Alhambra Alcazaba and Palacio Nazaries. Later we came back to the downtown, visited Fruteria Patricia Escobar and bought some fruits, cost us euro2.46, also bought some food at Muglia Fastfood&bar, Ensalada was euro4, Durum euro3.5, Doner Kebab 3euro, Hamburguesas 4, Bocadillos 3.5euro, Pizzas 4.5euro,Bebidas Agua 1euro, Iris had bought one comb by paid euro1.2, everything was expensive, we also passed by SuperSol which only sold the meats, (www.Supersol.es, city-ss.es, pensionlandazuri.com). the milk was very cheap in Europe, when we went around in Granada Supermercados Coviran, we found 1L milk was only euro1.85(Leche de almendras 1L Semidesnatada Calcio Vitaminas A.D.E), while 1L milk of Coviran clasica botella was only euro0.59, 750ml wine of Vino Jumilla San Isidro tinto 75cl was around euro1.59,  we bought much food at Supermercado Ancha de Gracia CL Ancha de Gracia Granada, cost us euro10.87, later Iris stayed at hotel, I went out alone, my roadmap was: Recogidas, Puerta Real Espana, Reyes Catolicos, Mesones, Trindad, Silencio,
 
Escuelas, Facultad de Derecho, Iglesia San Justo y pastor, Iglesia Perpetuto Socorro, Monasterio San Jeronimo, Iglesia San Juan de Dios, San juan de Dios road, Prof. Emilio Orozzco, Cta.de Abarqueros, Mirador de La Lona, Placeta San Miguel Bajo, Convento Sta. Isabel La Real, Mirador De S.Cristobal, P.Mirador De S.Nicolas, PI. Salvador. It was a tough journey to the hilltop. Today we saw the statue of Washington Irving (April 3, 1783 – November 28, 1859) was an American author, essayist, biographer, historian, and diplomat of the early 19th century. He is best known for his short stories "Rip Van Winkle" (1819) and "The Legend of Sleepy Hollow" (1820), both of which appear in his book The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. His historical works include biographies of George Washington, Oliver Goldsmith and Muhammad, and several histories of 15th-century Spain dealing with subjects such as Christopher Columbus, the Moors and the Alhambra. Irving served as the U.S. ambassador to Spain from 1842 to 1846. He made his literary debut in 1802 with a series of observational letters to the Morning Chronicle, written under the pseudonym Jonathan Oldstyle. After moving to England for the family business in 1815, he achieved international fame with the publication of The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. in 1819–20. He continued to publish regularly throughout his life, and just eight months before his death, completed a five-volume biography of George Washington. Irving, along with James Fenimore Cooper, was among the first American writers to earn acclaim in Europe, Irving was also admired by some European writers, As America's first genuine internationally best-selling author, Irving advocated for writing as a legitimate profession, and argued for stronger laws to protect American writers from copyright infringement.

 

第四六回:里昂巴黎风起云涌,西方政治文化中心

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旧帖 2015-12-24 20:54:20
Post #88
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
paradiserain 离线 paradiserain
AMY_琼 wrote:
牛掰哦, 建筑都很高,拍的也很漂亮,文章写的很细致,这才是所谓的旅行,支持、smile

献丑了,其实亲眼看到的才是最美的,旅行重在体验,重在修身,养性,重新发现自己

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旧帖 2015-12-25 07:45:20
Post #89
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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第四六回:里昂巴黎风起云涌,西方政治文化中心

 

20150630昨晚23点多才睡觉,今天早晨4点就起床,导致我们睡眠不足,哈欠连天,幸亏今天可以在高铁上打盹了,我们五点出门,到前台退房,支付54.6欧元,然后开始徒步近二公里走到格拉纳达火车站,四周都在施工,我都怀疑这个地方不可能有高铁,因为车站非常破旧,我们是5:45分到达火车站的,门口没有什么人,大门紧闭。到了6点才陆续过来几个人开门,不久二个亚洲女人坐出租车过来了,都是拉大箱子的,韩国女孩出游也基本是拉着大箱子,背包客极少。我在空旷的候车厅到处逛,看了一下电子屏幕的提示,表示我即将乘坐的火车可能不是在这里始发的,咨询几个工作人员,都敷衍了事,服务态度极差,都是国企风格的办事态度,到了6:45分,我们上了阿尔萨公司的豪华大巴,原来这个火车站根本就没有高铁,但系统照旧卖票给我了,当地会用穿梭大巴把我们从格拉纳达火车站送到可以坐高铁的地方。约7:58分我们抵达位于荒郊野岭的高铁站安特克拉安娜站,这是一个非常崭新的高铁站,
 
用钢架搭成的,下车后进站,宽阔明亮,怀疑是中国人建设的,风格与国内差不多,我们轮流去上厕所,然后在这里吃自己携带的早餐,这个地方四周都是高山,中间是盆地,这个地方进站还要过安检,我们在9点02分上了西班牙高速铁路公司的高铁,我们在30号车厢6排位置,座椅非常舒适,西班牙的高铁直接建在平地上,不似中国的高铁都是建起高架桥,高铁座椅有桌椅板放电脑,有充电设备。我们的车次是PME 13062,中途要换乘二次,纸质火车票提前打印出来了,9点15分列车抵达鹏特格尼尔高铁站,外面都是农田。之后列车在9点39分抵达了科尔多瓦火车站,很多人上下车。一对年轻夫妇带了狗上车,正在跟别人调换位置,折腾了半天。列车一路飞驰,不知不觉中我们就离开了西班牙,到达法国境内,途经图卢兹附近,图卢兹位于拉泰拉勒加龙运河和南运河的汇合处。建于古代,是沃尔卡埃泰克托萨热斯的要塞。在罗马时期城市得到发展,名为托洛萨。后为阿基坦的加洛林王朝的主要城镇。

 
778年后成为图卢兹封建伯爵领地首府。以后,修建了一些宗教建筑和大学,1420年建立大理院,在法国大革命前,它一直对朗格多克有管辖权。16世纪宗教战争时期,该市支持天主教联盟。1814年4月10日苏尔特元帅在反击惠灵顿公爵的半岛战争的最后一次战役中,在图卢兹城外战败。右岸高地旧城内有商业区。左岸低地为圣西普里安区,从4世纪起就是主教管辖区,自1317年起是大主教管辖区,有许多中生纪式教堂。城内许多文艺复兴式和16到17世纪建筑构成法国最光辉的建筑之一。图卢兹的城市的建筑始终保留着玫瑰红砖瓦的特色。旧城中心失修的大部分建筑物已拆毁,建起现代化的商业中心,与较古老的建筑风格很不协调。图卢兹曾经是法兰克王国的一部分。在胜利后,矮子丕平于768年去世,他的儿子查理曼和卡洛曼即位。781年,查理曼设立了阿基坦王国,包括整个阿基坦加上从纳博讷到尼姆的整个地中海海岸,并将王位赐予三岁的儿子路易。其他的王国也在巴伐利亚和伦巴第这样的地方建立起来。
 
814年,查理曼去世,他唯一活下来的儿子阿基坦国王路易即位,称皇帝虔诚的路易。阿基坦王国转由虔诚的路易的次子丕平管理。戈西亚从阿基坦王国分离出来,直接由国王管理,重新建立了古阿基坦公国的疆界。家族斗争使帝国软弱而无力防御外敌。《凡尔登条约》之后,秃头查理去南方击败了丕平二世,将阿基坦并入。最初他通过叛乱的伯爵征服了戈西亚,并将他处决。844年,他挥军西进,围攻阿基坦国王丕平二世的首都图卢兹。但是在失败后被迫撤军。同年,维京人进入加伦河口,夺取波尔多,并远航至图卢兹,在加伦河谷地一路烧杀掠抢。866年“幼王”查理去世了。秃头查理任命另一个儿子“口吃者”路易为阿基坦新国王。当时法兰西王国的中央集权迅速解体。秃头查理在抵抗维京人中非常不成功,地方居民不得不依赖当地的伯爵抵抗维京人,于是伯爵成为了地方权力中心,挑战着巴黎秃头查理的中央权威。随着他们逐渐坐大,他们开始在家族中继承,建立了地方王朝。中央与地方的斗争开始了,伯爵之间也经常作战,这进一步削弱了对维京人的抵抗。欧洲西部尤其是法国,又一次陷入黑暗时代,这一次比六七世纪的那一次更具破坏性。9世纪末,图卢兹已经成为独立国家,由弗里德伦建立的图卢兹伯国的首都。
 

这里名义上服从法国国王的权威,但实际上完全独立。图卢兹伯爵首先必须为自保而战。图卢兹伯爵已经将领地扩展到地中海海岸,但他们没能长期保住这一大片领地。10世纪可能是近两千年以来欧洲西部最恶劣的一个世纪。西罗马帝国崩溃四个世纪之后,文明已经衰落,艺术和教育水平都极为低下。在查理曼时期有过一个文化和秩序复兴的时期,但很快在入侵下欧洲西部再一次沉沦。这还伴随着上述的大量内战,还有恶劣气候,瘟疫和人口减少。欧洲西部整个重返蛮荒,城市完全消失了,教堂遭到废弃或劫掠,教会在道德上也大幅滑坡。似乎罗马帝国的遗产已经完全消失了。古代文化仅存留在几个修道院中。这与西班牙的科尔多瓦埃米尔国和拜占庭帝国形成鲜明对比,此时的另一个现象是中央集权完全消失,权力崩塌,第一次落入伯爵,后来是男爵手中,再后来又是成千上万的封建领主。在10世纪末之前,法国由上千个只控制着一个城镇或一座城堡及周围的几个县的封建领主统治。图卢兹伯国正反映了这种景象。900年至980年之间,图卢兹伯爵渐渐失去对伯国的控制,到处都是地方领主。在10世纪结束之前,图卢兹伯爵的权威仅限于几块零星的地产。很快入侵者也回来了,科尔多瓦埃米尔国著名的统治者阿布德·阿拉曼三世成功统治了穆斯林西班牙,科尔多瓦达到了势力的顶峰,929年成立了荣耀的科尔多瓦王国。
 
10世纪20年代,他对西班牙北部的基督教王国发动了全面进攻。920年他的一支军队跨过比利牛斯山,到达了图卢兹,但没攻下这座城市。924年,匈牙利人的祖先马扎尔人向西发动远征,也到达了图卢兹,但是他们被图卢兹伯爵雷蒙德三世击败了。10世纪末,加洛林内战和接连不断的入侵使图卢兹陷入一片混乱。大片土地被抛荒,许多农场也被废弃。由于与穆斯林西班牙比较近,图卢兹可以从科尔多瓦的学校和印刷机构接受大量知识和文化,从这一点来讲,它要比法国北部好一些。图卢兹不像法国北部,它保留了罗马法,总体来讲保留了更多的罗马遗产,即便在那黑暗的日子里。这里将成为文明复兴的基地。从图卢兹这个例子可以看出,欧洲在古代基本处于封建领主的分割时期,长期并没有形成中央集权,所以欧洲分散的古城堡非常多,却不会有像中国那样的长城建筑,因为万里长城实质上是企图把中国领土与北方的游牧部落隔绝开来,保护整个中原及南方的安宁,也只有高度的中央集权制度,才能修建出万里长城。不久列车到达了马赛高铁站,我们下车后走出广场,找到一家卖比萨饼的餐厅,两人吃了一份7.9欧元的比萨饼,味道还算可以,不久我们又返回高铁站,继续坐高铁途经了另外一座重要的城市里昂,
 
里昂是文化与艺术之都,在罗马时代就相当繁荣,里昂是欧洲文艺复兴时期的名城,是法国的“文化之城”、“美食之都”、“壁画之都”,据说里昂也是电影的诞生地,是持续了三个世纪的欧洲丝绸之都,是法兰西第三共和国强大的工业城市,目前里昂还是国际刑警总部的所在地,著名的里昂足球俱乐部也位于里昂。15世纪时成为世界上最大的丝织品产地之一,17世纪曾是法国的政治、经济和文化中心。而今,它是一座大学城、工业城。在群山环抱中的里昂老城已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,更为其增添了几分神秘的色彩。里昂处于欧洲的十字路口上,是重要的交通枢纽,公共交通十分发达,有地铁、公交车和有轨电车等。作为法国第二大城市,乘两小时火车即可以到达巴黎,更是有着外省首都的称号。里昂建于公元前43年,是凯撒的代表建立的罗马殖民地,既为古时高卢三部分之一,也是高卢的首府。同时里昂也是贯穿法国北部到东南部的交汇点。因它位于两条河流交汇处的地理位置,迅速成为高卢的主要城市。由于地处地中海通西北欧的中继站地位,水上运输方便,为早期发展提供了条件。
 

843年,在凡尔登条约下,里昂乃成为了阿勒斯王国一部分。一直至十四世纪,里昂才开始由法国控制。11世纪随东方丝绸、香料、珠宝、食品经罗讷-索恩河商路,出现了商业集市。13世纪成为宗教中心。法国大革命期间里昂一度被革命军大肆破坏,逾两千人被处死。直至拿破仑上台后,才展开了一系列的重建工作。第二次世界大战期间,里昂是纳粹德国的占领地,一直至大战结束后才光复。历史上里昂是中国丝绸产品在欧洲的集散中心,丝绸技术传入欧洲后,丝绸工业在里昂迅速发展,到17、18世纪时,里昂成为欧洲的丝绸之都。19世纪,清朝曾派一批青年专门来里昂学习蚕丝工艺。里昂著名的织造博物馆里300万件织造物样品和1.5万件衣料与成衣中,中国历代丝绸精品占有重要的位置。16世纪之前,欧洲最大的丝绸产地是意大利,法国王室和贵族们所用的丝绸及丝绒全部都是从那里进来的。1536年,里昂设置了第一个丝绸纺织作坊,在此工作的所有熟练工匠都是专门从意大利的热那亚聘请来的。国王法兰西斯一世对发展该国丝绸纺织业抱有极大热情,到了1544年,里昂的丝织工人人数一跃达到了一万二千多人,这样,它名正言顺地成了法国的丝绸之都。1900年时里昂是唯一教授中文的欧洲城市。
 

同时,里昂也是率先接纳中国留学生的法国城市。1921年创立的里昂中法大学,也是中国在海外的第一所也是唯一的一所大学。当年,在蔡元培和李石曾等中国教育家的协助下,法国用“庚子赔款”在里昂创办了“中法大学”,中国留学生和勤工俭学学生的聚集之地。这些留学生中包括震耳欲聋的中华名人周总理、邓小平主席、陈元帅、聂元帅及著名翻译家戴望舒等等,他们归国后为中国做出了巨大贡献。当时法国是社会主义革命根据地,我记得之前广东也有很多人去这里留学,早在1912年中华民国成立之后,设立了一个稽勋局,抚恤和奖励对辛亥革命有功之人,其中一项就是全额资送有功和有为的青年出国留学,第一批共25人,张竞生也在1912年10月启程前往法国里昂大学留学,直至1920年始学成回国。同在1912年,蔡元培与李石曾、吴稚晖等人组织留学俭学会,推动国人赴法留学。1915年,时在法国的蔡元培又与李石曾发起勤工俭学学会。1916年3月,蔡元培与法国巴黎大学历史学教授欧乐等发起组织了华法教育会,蔡元培和欧乐分别任中方和法方的会长。该会成立后,创办了《旅欧杂志》半月刊,“以交换旅欧同人之智识,传布西方文化于国内为宗旨“,可以说里昂跟中国近代是有相当大的渊源。
 

历史上出过许多发明家、科学家。除了前面提到的纺织机械发明家雅卡尔外,还有出生在里昂附近一个造纸业家庭的蒙哥尔费兄弟,他们研制出世界上第一个热空气气球。我们离开里昂之后,约二个小时左右就到达了法国首都巴黎。出了高铁站,我们就随着人流找到地铁站,两人花费3.6欧元购买地铁票,然后乘坐地铁到达10区附近,出了地铁站就看到一个十字路口,中央是广场,我们找准广告开始朝瑞维克街方向走,大约走了二公里不到就找到了外面挂着一个“吴”字的酒店,这可能是个中国或日本侨民开设的吴贝尔维尔巴黎酒店,酒店对面是一排九层高的居民楼,窗户外面没有使用窗帘,而是用一种可以上下伸缩的灰板,经常能看到对面的居民朝我们酒店这边瞅,酒店门口的马路并不宽,只有二车道,其中一个车道上还停着一排的汽车,我们进了大堂,几个长得像黑社会打手的壮汉接待了我,我只要一看这么烂的柜台加上这么差劲的法国佬,我就知道我们的房间肯定差极了,我预订了两个晚上,价格是双人间每晚50欧元,
 
这个价格在巴黎市区是最便宜的了。我们拿到门卡之后,就打算找电梯,结果这个有六七层楼高的酒店居然没有电梯,当时差点把我们气死了,只好爬木头楼梯五楼的房间,是很小的一个单间,类似工厂宿舍楼,没有洗手间,每层楼大约有六个房间,共用一个洗手间,而且有一层楼的洗手间还坏掉了,故而洗澡是要排队的。房间不足10平方米,铺着廉价地板,房间靠窗户的位置有个水龙头,诡异地是水龙头只能出热水,没有冷水,靠门的地方摆着一个小床,隔壁住两个单身的韩国年轻人,房间有一张桌子,我们拿出方便面等食物煮着吃,不久鸢找出水龙头的故障了,原来冷水管被扭紧了,她打开之后,水龙头就可以出冷水了,但问题就来了,首先洗脸盘无法正常下水,只要放几十秒钟的水洗个脸什么的,洗脸盘马上就溢满水了,而且冷水管渗水,打开之后水会渗到地板上,这么破的房间,居然没有空调,也没有电风扇,法国夏天城市气温高达40摄氏度,我当时在想,法国佬是不是脑子热坏掉了,为什么这么热的天气,房间不安装电风扇或空调?难道很多欧美人会说他们喜欢法国,但憎恨法国人,这里的居民实在是太差劲了,因为太热了,隔壁房间的韩国青年都是开着门睡觉,但我们只能把门打开一个缝,然后用椅子顶住门,
 

否则睡到半夜发现东西被盗就麻烦了。这个酒店更变态的地方在于它不提供免费的无线网络,上个网还要收费,真他X的脑子被钱洗掉了,在中国一个小餐厅吃个快餐都会有免费网络,结果来法国住个近500元一晚的酒店还不提供免费网络,真是无语。晚上太累了,没有出去闲逛。巴黎与纽约,伦敦,东京并称为世界四大国际化都市,都是犯罪猖獗的地方,巴黎也是法兰西共和国的首都,法国最大城市,欧洲第二大城市,法国的政治、经济、文化、商业中心。巴黎位于法国北部巴黎盆地的中央。横跨塞纳河两岸。在自中世纪以来的发展中,一直保留过去的印记,某些街道的布局历史悠久,也保留了统一的风格。今天的巴黎不仅是西欧的一个政治、经济、文化中心,而且是一座旅游胜地,每天吸引无数来自各大洲的宾客与游人。巴黎香水有“梦幻工业”之称。据说巴黎还是历史之城、美食之都和创作重镇。形形色色不同背景的巴黎居民,为这座梦想之城带来缤纷活力,形成花都独一无二的印记。巴黎是著名的世界艺术之都,印象派美术发源地,芭蕾舞的诞生地,欧洲启蒙思想运动中心,巴黎又是世界公认的文化之都,大量的科学机构、研究院、图书馆、博物馆、电影院、剧院、音乐厅分布于全市的各个角落。与巴黎有关的著名人物有雨果、卢梭、伏尔泰、拉瓦锡等,其中我比较喜欢的法国作家则是维克多·雨果,
 

他是19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。雨果的创作历程超过60年,其作品包括26卷诗歌、20卷小说、12卷剧本、21卷哲理论著,合计79卷。其代表作有长篇小说《巴黎圣母院》、《九三年》和《悲惨世界》等,1802年2月26日,维克多·雨果出生于法国贝桑松的一个军官家庭。1830年,法国发生了“七月革命”,封建复辟王朝被翻。雨果热情赞扬革命,歌颂那些革命者,写诗哀悼那些在巷战中牺牲的英雄,1831年,雨果的长篇小说《巴黎圣母院》问世,这部小说是雨果最富有浪漫主义小说。小说通过描写善良的吉普赛少女爱斯梅拉达在中世纪封建专制下受到摧残和迫害的悲剧,反映了专制社会的黑暗,反动教会的猖獗和司法制度的残酷, 突出了反封建的主题。故事情节复杂,人物性格夸张,整部作品以色彩浓郁的笔墨写出,情节曲折离奇,紧张生动,变幻莫测,富有戏剧性和传奇色彩,充分体现了浪漫主义小说的特点。
 
他提出了当时社会的三个迫切问题:贫穷使男子潦倒,饥饿使妇女堕落,黑暗使儿童羸弱。猛烈抨击了资产阶级法律的虚伪。30岁的雨果与26岁的女演员朱丽叶·德鲁埃邂逅,并坠入爱河,据记载朱丽叶·德鲁埃每天都要给雨果写一封情书,直到她77岁去世,50多年从未间断,共写了将近两万封的书信,至今尚有近18000封信保存在法国国家图书馆。他们的爱情故事成为法国人津津乐道的浪漫事迹。狭义的巴黎市只包括原巴黎城墙内的20个区,面积为105平方公里,人口230万。目前主要景点多分布在第一区,位于塞纳-马恩省河北岸,区内有举世闻名的卢浮宫博物馆、皇室宫殿、杜伊乐丽花园、磊阿勒大型综合商场、政府机关、教堂等,是游客区。大巴黎地区还包括分布在巴黎城墙周围、由同巴黎连成一片的市区组成的上塞纳省、瓦勒德马恩省和塞纳-圣但尼省。巴黎市、上述三个省以及伊夫林省、瓦勒德瓦兹省、塞纳马恩省和埃松省共同组成大区。巴黎是世界上最繁华的都市之一。地处法国北部,塞纳河西岸,距河口(英吉利海峡)375公里。塞纳河蜿蜒穿过城市,形成两座河心岛:西堤岛和圣路易岛。
 

巴黎与巴黎都会区是欧洲最大的多元文化区域之一。首波国际移民潮出现在1820年代,当时德国人因为农业危机而移居巴黎。接下来持续有几波移民潮出现,意大利人与欧洲中部的犹太人于19世纪移居巴黎,许多俄罗斯人于1917年俄国革命结束后离开苏联,亚美尼亚种族大屠杀让大量的亚美尼亚人逃进法国,居住在殖民地的法国人于第一次世界大战后返回法国,大量的波兰人于两次世界大战间前往法国,葡萄牙人、意大利人与北非人在1950年代至1970年代之间移居巴黎,北非的犹太人在北非脱离殖民国家统治后也纷纷前往巴黎。目前巴黎都会区可能有200万户穆斯林家庭,大约占15%的人口。巴黎从以前开始就吸引许多外来移民,是欧洲最大的移民区之一。巴黎郊区的移民问题相当严重,北非移民大多居住在郊区由政府提供的廉价住房里,各种治安事件时有发生。2005年10月至11月曾经发生过大规模骚乱,骚乱波及全法国以及比利时等其他欧洲国家。从历史上讲,1789年7月14日以前,巴黎是法国历代王朝的京都。此后,便一直是法国权力机构的所在地。今天,法国总统府爱丽舍宫、国民议会和参议院等也都设在这里。巴黎是法国最大的工商业城市。北部诸郊区主要为制造业区。最发达的制造业项目有汽车、电器、化工、医药、食品等。奢华品生产居次,并主要集中在市中心各区;产品有贵重金属器具、皮革制品、瓷器、服装等。外围城区专事生产家具、鞋、精密工具、光学仪器等。印刷出版业集中在拉丁区和雷米街。巴黎还是一座“世界会议城”。它以明媚的风光、丰富的名胜古迹、多姿多彩的文化活动以及现代化的服务设施,迎来了众多的国际会议。巴黎是全球最繁忙的交通枢纽之一,世界第7大航空港,欧洲仅次于伦敦。
 
巴黎地铁是巴黎市内交通的主力军,开幕于1900年,总共有14条主线、2条支线,地铁站遍布市内,共有300个车站,总长度为214公里。其中最新建成的14号线非常现代化,是一条全自动无人驾驶的线路,我们这次在巴黎的出行基本靠地铁了。巴黎水上巴士于2008年开通,是巴黎塞纳河和马恩河上的水上运输服务,连接巴黎市区东南方的奥斯特里茨车站和东南郊的阿福居,巴黎也是法国的铁路中心,目前有6个铁路车站,分别是巴黎北站、巴黎圣拉扎尔车站、巴黎里昂车站、巴黎蒙帕纳斯车站、巴黎东站与巴黎奥斯特里茨车站,并提供法国高速列车与法兰西岛区域铁路等服务。巴黎也是艺术之都,19世纪的时候,法国巴黎是欧洲油画的中心。这个时候的风格是以学院派的新古典主义为主导的,他们每年都要举办官方的展览,叫做“沙龙”,多数人都出自于皇家美术学院,他们有着深厚的素描基础,并且精通人体解剖,画风严谨、细腻。而在这个时候,还有着另外一大批充满着理想的年轻画家,他们来自于各个阶层,大多数都是自由人,很多人对学院派的教学方式及绘画风格有着不同的看法,认为古典主义千篇一律,缺乏个人风格,他们更崇尚现实主义,并提倡户外写生。
 
由于大家有着共同的理想和观点,他们逐渐地聚集到巴黎郊外的一个名叫巴比松的小村庄,来描绘那里迷人的风光,他们被称为“巴比松”画派。“巴比松”村就是现在巴黎的卫星城之一的枫丹白露镇。“巴比松画派”就是“印象派”的前身。巴黎拥有50个剧场,200个电影院,15个音乐厅。巴黎歌剧院位于市中心的奥斯曼大街,占地11万平方米,整个建筑兼有哥特式和罗马式的风格。法国国家音乐学院和舞蹈学校也设在这里。巴黎的“街头艺术”十分活跃,城市西北部的泰尔特尔艺术广场是世界闻名的露天画廊,每天都有不少画家在这里即席作画出售。在市中心的沙特莱广场和圣·日耳曼德佩广场等地,青年学生和市民经常自带乐器举行音乐会,表演各种节目。巴黎是一座世界历史名城,名胜古迹比比皆是,埃菲尔铁塔、凯旋门、爱丽舍宫、凡尔赛宫、卢浮宫、协和广场、巴黎圣母院、乔治·蓬皮杜全国文化艺术中心等,是国内外游客流连忘返的地方。美丽的塞纳河两岸,公园、绿地星罗棋布,32座大桥横跨河上,使河上风光更加妩媚多姿。河中心的城岛是巴黎的摇篮和发源地。塞纳河畔圣米歇尔林荫大道有绵延数公里的旧书市场,每天都有不少国内外学者、游客来这里选购心爱的古籍,形成塞纳河畔古老的文化区拉丁区的一大特色。巴黎是教育事业的中心。法国著名的法兰西学院、巴黎大学、巴黎综合理工学院、高等师范学校、国立统计与经济管理学校、法国国立高等工程技术学校、国立桥路学校、国立高等先进技术学校以及国家科学研究中心等均设在巴黎。巴黎大学是世界上最古老的大学之一,创建于1253年。巴黎还有许多学术研究机构、图书馆、博物馆、剧院等。巴黎的社区有公园397个,总面积358万平方米,平均每个社区有将近20个公园。
 

巴黎在自中世纪以来的发展中,一面保留了过去的印记,甚至是历史最悠久的某些街道的布局,一面形成了统一的风格,并且实现了现代化的基础设施。当代巴黎的大部分城市面貌是19世纪中叶法兰西第二帝国时期奥斯曼男爵对巴黎进行大规模城市改造的结果。在许多世纪中,该市一直是迷宫般的狭窄街道和半木架房屋,但是从1852年开始,奥斯曼男爵的大规模都市计划,使得整片整片的区域让位给宽阔大道两侧的新古典主义的中产阶级石砌建筑;大部分的“新”巴黎就是今天看到的巴黎。今日受欢迎的圣日尔曼大道、塞瓦斯托波尔大道等都在那时开辟。巴黎经常用作“对齐”法规的同义词,沿着林荫大道两侧,预先确定的街道宽度,确定外墙位置,然后修建同样高度的建筑物,大楼的高度根据所面临街道的宽度界定。建筑物外立面富于韵律,设计了二楼阳台和五楼的装饰。长期以来,巴黎一直遵守严格的城市规划,特别是限制建筑物的高度。法兰西第二帝国的规划在许多情况下今天仍然适用。今天,对于高度超过37米的新建楼宇只在特殊的例外情形下才被允许,而在许多地区,对于高度的限制甚至更低,这在中国几乎是不可能的,在化土成金,卖地生财的今天,政绩不够就搞形象工程凑,加上领导话语权极大,城市规划几年就变化一次,能保持百年统一规划的几乎没有,建设花钱、拆迁花钱、重建更是花钱,我国每年拆除建筑面积约五亿平方米,
 
“短命建筑”在各地并不鲜见,当前我国每年因过早拆除房屋导致浪费超4600亿元人民币血汗钱,拆来建去,似乎永远看不到像巴黎那样能保持几百年不变的规划统一的对齐似建筑。巴黎的许多重要机构都设在城市边界以外。拉德芳斯金融商务区,主要粮食批发市场、巴黎综合理工学院、巴黎高等商学校、高等经济与商业科学学校、欧洲工商管理学院,世界著名的研究实验室,最大的体育场法兰西体育场以及交通部,都位于城市的郊区。巴黎的市区风景也相当精彩,巴士底广场是对整个法国具有重要历史意义的地区,由于其历史价值,广场常常被用于政治示威,香榭丽舍大街连接协和广场和凯旋门,由17世纪花园式散步道改建的大道。它是巴黎的众多旅游景点之一和主要的购物街。协和广场位于香榭丽舍大街东端, 初建时称为“路易十五广场”,臭名昭著的断头台的地点。埃及方尖碑是巴黎“最古老的古迹”。
 
在广场上,皇家路的两侧,有两座相同的石头建筑:东面的一座是法国海军部,西面的一座是豪华的克里雍大饭店。附近的旺多姆广场以时尚和豪华酒店著称,拥有丽池大饭店和旺多姆大饭店及其珠宝店,许多著名的时装设计师在广场上拥有他们的沙龙。雷阿勒过去是巴黎的中央肉类产品市场,自1970年代后期以来,在欧洲最大的地铁联络站周围形成主要购物中心。从前的雷阿勒商场已经在1971年拆除,代之以雷阿尔集市广场。蒙田大街毗邻香榭丽舍大街,奢侈品牌聚集地,包括香奈儿、路易威登、克里斯汀·迪奥和纪梵希。蒙马特拥有圣心圣殿,历史上一直是艺术家区域,在这个区域有许多艺术家工作室和咖啡馆。市中心的“中心”是为塞纳河所围绕的西堤岛上的圣母院和巴黎地方法院古监狱。巴黎以西20公里还有由路易十四建造的以其奢华富丽和充满想象力闻名的凡尔赛宫。
 
Jumbo Huang Notes: In order to catch the train, we got up at 4am, check out at 5am, paid euro54.6 to the housekeeper, (Hostal Eronical centro 2 star,Habitacion Doble 2 Camas.), we walked 1.5km and arrived at Granada train station around 5:45am, the door would not open until 6am, we met two Asian girls carrying two big cases, we got up the ALSA bus and arrived at Antequera St Ana, we need to pass the scan machines, after taking some rest, we went on Renfe High speed train at 9am, we sat at carriage 30 6AB, passed by Puente Genil at 9:15, arrived at Cordoba at 9:39,  we set off for Marseille at noon and had lunch with Pizza around the train station, later we continued to pass by Lyon which is a city in east-central France, in the Rhone-Alpes region, situated between Paris and Marseille. Lyon is located about 470 km from Paris, 320 km from Marseille, The residents of the city are called Lyonnais. Lyon is the seat of the metropolis of Lyon, The city is known for its historical and architectural landmarks and is a UNESCO World Heritage Site. Lyon was historically known as an important area for the production and weaving of silk. Since the late 20th century, it has developed a reputation as the capital of gastronomy in France and in the world. In the afternoon we arrived at Hipotel Paris Belleville Gare de l'Est which located at 21 Rue Vicq D'azir 10th arr.75010 Paris, the room price was euro95 for two night, it was a very bad hotel, bad housekeepers.
 
 It was the first time to be in Paris , it is the capital and most populous city of France. Situated on the Seine River, in the north of the country, it is in the centre of the Ile de France region, Since the 19th century, the built-up area of Paris has grown largely beyond its administrative borders: together with its suburbs and exurbs, and the metropolitan area of Paris has a population of 12341418, Paris was founded in the 3rd century BC by a Celtic people called the Parisii, who gave the city its name. By the 12th century, Paris was the largest city in the western world, a prosperous trading centre, and the home of the University of Paris, one of the first in Europe. In the 18th century, it was the centre stage for the French Revolution, and became an important centre of finance, commerce, fashion, science, and the arts, a position it still retains today. The Paris Region accounting for 30.0 percent of the GDP of France, and ranking it as one of the wealthiest five regions in Europe; it is the banking and financial centre of France, and contains the headquarters of 29 of the 31 companies in France ranked in the 2015 Fortune Global 500. Paris is the home of the most visited art museum in the world, the Louvre, as well as the Musée d'Orsay, noted for its collection of French Impressionist art, and the Musee National d'Art Moderne, a museum of modern and contemporary art. The notable architectural landmarks of Paris include Notre Dame Cathedral; the Sainte-Chapelle; the Eiffel Tower and the Basilica of Sacre Cœur on Montmartre. In 2014 Paris received 22.4 million visitors, making it one of the world's top tourist destinations Paris is also known for its fashion, particularly the twice-yearly Paris Fashion Week, and for its haute cuisine, and three-star restaurants. Paris is home to the association football club Paris Saint-Germain and the rugby union club Stade Français. The city is a major rail, highway, and air-transport hub, served by the two international airports Paris-Charles de Gaulle and Paris-Orly. Opened in 1900, the city's subway system, the Paris Metro, serves 4.5 million passengers daily. Paris is also the hub of the national road network. P.S.info, Bioparcfuengirola.es, Malaga, Juegosonce.es.

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旧帖 2015-12-25 22:50:31
Post #90
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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jixiangqian wrote:
大片,特来拜读,楼主好牛!


互相学习,欢迎赐教

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旧帖 2015-12-26 11:17:31
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Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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《仙劍波斯臥龍崗》

 

第四七回:梦幻塞纳河凯旋门,普法战争巴黎公社(上)

 
20150701酒店房间又闷又热,我们早起,七点就出门,左转走到十字路口,广场对面是一栋七层高的玻璃大楼,铁栏杆围住一白色的圆形建筑,街道上的餐厅都把桌椅摆在人行道上,我们拐进一条居民区巷道,经过一排高层住宅区,其中有一栋独立的老房子拆掉了,本来连在一起的古房子就出现一截空档,故地方政府用钢架把空地两侧的民居顶住,防止墙壁倾斜。旁边有一中国超市,太早还没有开门营业,还经过一个写着聚友的中国餐厅,后来得知此餐厅已经倒闭了,之后我们走到位于路口的一家超市,还没有开门,但超市有二个黑人在装货,我等到正点开门后走进去,不久漂亮的收银员小姐也过来了,我在这里购买了很多食物,包括早餐和午餐,还有一些饮用水,花费9.2欧元,之后我们过马路走到广场中央的绿化带,找到一个长椅子坐下吃早餐,尔后我们走到附近的地铁站,买了二张地铁票花费7.2欧元,这个地铁并非总是在地下跑,偶尔也会穿到高架桥上飞奔,地铁车厢上人非常多,但还没有中国地铁那么拥挤,上车的人多站着看报纸或手机,时尚女孩很多,但并非都是美女。
 

经过教堂站,到处能看到黑人,又经过火车枢纽站,不久我们到达拿破仑一世兴建的凯旋门那里,我们今天计划去巴黎的几个主要景点,分别是巴黎三个最有名的地标:西岱岛上12世纪的主教座堂巴黎圣母院、拿破仑一世兴建的凯旋门,和19世纪的艾菲尔铁塔。艾菲尔铁塔是一座“临时”建筑,由居斯塔夫•埃菲尔为1889年世界博览会而建,此后一直没有拆除,现在成了巴黎的一个持久象征。巴黎的历史轴是一条从市中心笔直向西的直线,由文物古迹、建筑、街道组成,这条轴线的东端开始于卢浮宫,然后经过杜乐丽花园、协和广场、香榭丽舍大街,到达戴高乐广场中央的凯旋门。20世纪60年代以后,轴线继续向西延伸到拉德芳斯商务区,其核心是方形的拉德芳斯区新凯旋门;这一区域拥有巴黎都市区大多数的摩天大楼。荣军院博物馆埋葬了许多伟大的法国军人,其中包括拿破仑,而万神殿教堂是许多法国杰出男女的安葬地点。一些“旧政权”著名成员在法国大革命期间死亡之前,曾被关押在昔日的司法大厦古监狱。另一个革命的标志物是位于塞纳河上的天鹅岛和卢森堡公园的两尊自由女神像。
 


较大的雕像于1886年被作为礼物送往美国,目前安置在纽约市的港口。巴黎歌剧院兴建于第二帝国后期,驻有巴黎歌剧院芭蕾舞团,而从前的卢浮宫现在是全世界最著名的博物馆之一。索邦大学是巴黎大学最著名的部分,坐落在拉丁区的中心。在巴黎圣母院之外,其他的教堂建筑杰作包括13世纪哥特式的宫廷教堂圣礼拜堂和马德莱娜教堂。1991年巴黎塞纳河沿岸众多的名胜古迹被一起列入世界遗产名录。我们从地铁站出来之后就走到广场上,传闻中的凯旋门就位于柏油马路的中央,车水马龙非常热闹,路边有几个中国人正在拍照,可能是仿照的凯旋门看太多了,等我看到真版的凯旋门时,已经没有了惊喜。很久以前,巴黎还只是塞纳河中间西岱岛上的一个小渔村,岛上的主人是古代高卢部族的“巴黎西人”。公元前52年,巴黎地区被罗马人征服。公元358年,罗马人在这里建造了宫殿,这一年被视为巴黎建城的元年。罗马人起初将该城命名为沼泽地,在公元400年左右改名巴黎。但是罗马时期高卢行省的中心在南方的里昂,巴黎只是一个小规模的定居点,而且集中在左岸。这有点像现在的深圳了,我出生不久,它就被规划为特区,只不过它的成长速度是爆炸似的,我才活了多少岁,这个深圳的人口已经超过了大巴黎。


 
公元508年,法兰克王国定都巴黎。10世纪末,雨果•卡佩国王在此建造了皇宫。此后又经过了两三个世纪,巴黎的主人换成了菲利浦奥古斯都,此时的巴黎已发展到塞纳河两岸,教堂、建筑比比皆是,成为当时西方的政治文化中心。在1789年,法国爆发了大革命。作为革命的措施之一,巴黎的很多地名被更换:路易十五广场被更名为协和广场,巴黎圣母院被更名为“理性堂”,杰出的哥特式建筑圣雅克教堂被夷平,旺多姆广场的路易十四铜像、新桥的亨利四世铜像和巴黎其他各处的国王铜像被推翻。大革命结束后,拿破仑对巴黎进行了新的扩建工作,兴建了巴黎凯旋门和卢浮宫的南北两翼,整修了塞纳河两岸,疏浚河道,并修建了大批古典主义的宫殿、大厦、公寓。此后的巴黎历经反法同盟占领、1830年七月革命、1848年革命。到拿破仑三世时期,城市已经破败不堪,自中世纪沿革而成的市街风貌及古老狭隘的城市动线已不符合十九世纪西方对于一国之都的期待及需求。
 

1859年拿破仑三世任命塞纳大省省长、巴黎警察局长乔治奥斯曼男爵负责巴黎的大规模城市改造。就是在这个时期,奥斯曼拆除了巴黎的外城墙,建设环城路,在旧城区开辟出许多笔直的林荫大道,并建设了众多新古典主义风格的广场、公园、住宅区、医院、火车站、图书馆、学校,以及公共喷泉和街心雕塑,还利用巴黎地下纵横交错的旧石矿建造了城市给排水系统。但是他也拆掉了许多珍贵的历史遗产和文物,对巴黎旧城的破坏一直存在历史争议。奥斯曼男爵在没有提供暂时住所的情况下拆除巴黎市区所有贫民区,将贫民全赶到城外,另外为避免革命再起,将许多运河地下化,


让军方瞭望塔无死角,使反抗人士无法躲在河堤开枪与政府军对抗。1870年普法战争和1871年巴黎公社期间,巴黎再一次遭到战争的破坏。巴黎公社在面临失败时,于1871年5月24日放火烧毁了巴黎的众多主要建筑。此后巴黎经历了第二次大规模发展时期。作为法国大革命一百周年纪念,同时为了迎接巴黎世界博览会,于1889年修建了埃菲尔铁塔。为迎接1900年世界博览会修建了巴黎地铁,同时建造了大皇宫和小皇宫。第一次世界大战至第二次世界大战期间,巴黎都没有遭到严重破坏,但是在二战期间被德军占领,因为没有激烈的抵抗,当时德军并没有彻底摧毁这座城市,战后巴黎继续向四周发展,到1970年代停止盲目扩张,改为发展郊区卫星城。

 

70年代末开始,在巴黎西郊的上赛纳省建设了拉德芳斯中心商务区,所以今天巴黎作为法国的首都和政治、文化、商业中心,仍然发挥着不可替代的作用。我以前去过老挝万象凯旋门,它是中国援建的钢筋混凝土建筑,在建筑风格上是有借鉴巴黎凯旋门的,但这些近代的凯旋门都无法与古罗马凯旋门想媲美了。我们在戴高乐星广场仔细欣赏这座屹立了近180年的凯旋门,巴黎凯旋门是典型的帝国风格的代表建筑。此种风格的崛起和拿破仑的倡导有着不可分割的关系。它的兴盛与衰败始终都与拿破仑的命运紧紧联系在一起,这些建筑都是以罗马帝国雄伟庄严的建筑为灵感和样板。它们尺度巨大,外形单纯,追求形象的雄伟、冷静和威严。巴黎凯旋门以古罗马凯旋门为范例,但其规模更为宏大,结构风格更为简洁。整座建筑除了檐部、墙身和墙基以外,不做任何大的分划,不用柱子,连扶壁柱也被免去,更没有线脚。凯旋门摒弃了罗马凯旋门的多个拱券造型,只设一个拱券,简洁庄严,也降低的建筑难度。拿破仑为纪念1805年打败俄奥联军的胜利,于1806年下令修建“一道伟大的雕塑”,迎接日后凯旋的法军将士。同年8月15日,按照著名建筑师让夏格伦的设计开始动土兴建,但后来拿破仑被推翻后,凯旋门工程中途辍止。
 

1830年波旁王朝被推翻后,工程才得以继续。断断续续经过了30年,凯旋门终于在1836年7月29日举行了落成典礼。据说巴黎凯旋门是欧洲100多座凯旋门中最大的一座,也是巴黎市四大代表建筑之一。目前有十二条大街以凯旋门为中心,向四周辐射,气势磅礴,形似星光四射,所以,被称为“星形广场”。1970年戴高乐将军逝世后,遂改称为戴高乐将军广场。1920年11月第一次世界大战后,在这座宏伟的凯旋门下又修建了一座“无名烈士墓”,里面埋葬着一位在这次大战中牺牲的无名战士。他代表了整个大战中死难的150万法国官兵。几乎每天都有人来此献花悼念死难的将士,这为凯旋门又增添了一种悲壮的豪情。它位于法国巴黎的戴高乐广场中央,它是现今世界上最大的一座圆拱门,这座广场也是配合雄狮凯旋门而修建的,因为凯旋门建成后,给交通带来了不便,于是就在19世纪中叶,环绕凯旋门一周修建了一个圆形广场及12条道路,每条道路都有40到80米宽,呈放射状,就像明星发出的灿烂光芒,因此这个广场又叫明星广场。凯旋门也称为“星门”。凯旋门就位于著名的香榭丽舍大街的尽头。凯旋门的设计人原来是夏格朗与赖蒙,因意见不合,两年后赖蒙辞去,于是凯旋门最后按照夏格朗的设计完成。由法国国家古迹中心负责维护修缮与管理。凯旋门高49.54米,宽44.82米,厚22.21米,中心拱门高36.6米,宽14.6米。在凯旋门两面门墩的墙面上,有4组以战争为题材的大型浮雕:"出征"、"胜利"、"和平"和"抵抗";其中有些人物雕塑还高达五六米。凯旋门的四周都有门,门内刻有跟随拿破仑远征的386名将军和96场胜战的名字,门上刻有1792年至1815年间的法国战事史。
 

凯旋门内设有电梯,可直达50米高的拱门。在上面设有一座小型的历史博物馆。馆内陈列着关于凯旋门建筑史的图片和历史文件,以及拿破仑生平事迹的图片。离开凯旋门之后,我们继续沿大街行走,经过一座教堂,街道铺设了石块,每隔不远就有一些长椅,再行不久就到达了法国北部大河,全长780公里的塞纳河,它是欧洲有历史意义的大河之一,其排水网络的运输量占法国内河航运量的大部分。自中世纪初期以来,它就一直是巴黎之河;巴黎是在该河一些主要渡口上建立起来的,河流与城市的相互依存关系是紧密而不可分离的。从发源地到巴黎,塞纳河流经一连串逐个年轻的沉积岩的,填实构造盆地的同心地带,地带的中心就是紧紧环绕巴黎周围的石灰岩台地。塞纳河盆地的地势没有惊人的起伏不平。从其源头出发48公里已下降244米,而巴黎距河口365公里,却仅高出海平面24米。因此,塞纳河流势平缓,显然适航,又因其水情一般有规律性而更加适航。我们走到河边,坐在岸边就能看到很多新建的铁桥,河对岸就是艾菲尔铁塔了。大量客船和运输舶船在塞纳河上航行,塞纳河流经的巴黎盆地是法国最富饶的农业地区。
 

塞纳河从盆地东南流向西北,到盆地中部平坦地区,流速减缓,形成曲河,穿过巴黎市中心。巴黎就是在塞纳河城岛及其两岸逐步发展起来的。巴黎市沿塞纳河十多公里都是石砌码头和宽阔的堤岸,有30多座精美的桥梁横跨河上,高楼大厦排列于两岸,倒影入水,景色十分美丽壮观。塞纳河是一条货运的通衢。它将巴黎同大海及大海港勒哈佛尔连接起来。里昂虽距海约121公里,但在16世纪是法国的主要海港,而在19世纪被勒哈佛尔成了主要海港。吃水达3.2米的船只可航抵巴黎的码头。多数货运,主要是沉重的石油产品和建材都可到达位于热内维尔的主要巴黎港口设施。塞纳河下游系统经马恩河可通达莱茵河,经瓦兹河可连接比利时的航运水道。塞纳河水对沿岸居民是重要的资源。大型电站,无论热电站还是核电站,都从河内抽取冷却水。巴黎周围地区的用水有一半取自塞纳河,在卢昂和勒哈佛尔之间这一地区的用水,有四分之三也取自塞纳河。塞纳河发源于朗格勒高原,全长776公里,塞纳河自巴黎以下,曲折西流370公里,注入英吉利海峡,河道宽200多米,水深达3米以上,流量稳定,全程通航,终年畅通无阻。




第四七回:梦幻塞纳河凯旋门,普法战争巴黎公社(下)

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旧帖 2015-12-26 22:56:46
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第四七回:梦幻塞纳河凯旋门,普法战争巴黎公社(下)

 
一般轮船和拖船都有可以上溯到巴黎,使巴黎成为仅次于马赛和勒阿费尔的法国第三大港。塞纳河的两岸都种植着梧桐树。树林的后面,就是庄严的建筑群。河北岸的大小皇宫,河南岸的大学区,河西面的埃菲尔铁塔,还有位于河东段城岛上的巴黎圣母院,等等,都以富有鲜明个性的建筑形态,展现出了它们所共有的华美风格。在游船的一个转弯处,好似半岛的地形上,还矗立着一座举着火炬的自由女神像,造型与美国纽约的那座一模一样,虽然纽约的那座是法国民众送给美国民众的礼物,可是巴黎的这座却明显地比纽约的那座矮小许多。河的某处有水闸,水闸都是巨大的铁门,至今开合仍用手工操作。然而在距离如此古老的设备不远处的河面上,就停泊着用豪华游艇改建成的船型餐厅,舱内的食客可以一边用餐一边观赏河中与对岸的景象,游船上的人也可以一边观赏河景一边观看用餐的人们。
 

不久我们走到桥上去眺望远处的埃菲尔铁塔,这一次我又失去了兴奋的表情,因为十多年前我已经在深圳的世界之窗公园看到过山寨版的埃菲尔铁塔了,还有北京的世界公园,至少体型更小的埃菲尔铁塔仿建,正是在中国数不胜数,无论在艺术层面还是美观设计上,我都不认为埃菲尔铁塔是什么精品,但中国人为什么好这个剽窃模仿之风气呢?中国版的埃菲尔铁塔比巴黎的原版要小要矮,这些山寨者不但没有商业头脑,而且没有魄力去建个比原版更大的,这才是我们的悲哀,目前中国仿得比较高的是杭州余杭区新城区的雷字号山寨版巴黎城内的埃菲尔铁塔和香榭丽舍大街,这座铁塔总高108米,按照法国原版艾菲尔铁塔三比一的比例建造而成,建筑结构与法国那座塔保持一致。据说大工地武汉有个专家教授还建议在辛亥纪念碑原址再建一座高耸的武汉版埃菲尔铁塔,服了这些教授了。

 
我对塞纳河的每一印象就是它非常清澈,这跟我们在中国大城市看到的变成黑水沟的河流不同,我认为还是人口过多,工厂过多排放废水导致的。我们继续走到埃菲尔铁塔前方,经过一片树林和草坪,很快就到达铁塔底部了,幸亏我们到得早,游客尚不是非常多。走近铁塔下面,抬头往上一看,还是非常壮观的,我们排队去购买门票,碰到一对四川夫妇,带着18岁的女儿和6岁的儿子过来旅游,母亲脖子上挂着佳能5D专业全画幅单反相机,父亲疑似公务员,他们女儿与我们侄女年纪相仿,他们一家人在法国玩几天之后就会去北欧自驾游玩,自驾游每天的交通费只需500人民币,平摊到每一个人的话并不贵,不久轮到我们购票了,两人花费31欧元,还是非常贵的,但因为我们在法国的时间有限,而登顶埃菲尔铁塔可以全览巴黎,我们权衡了半天,还是决定购票了,埃菲尔铁塔矗立在塞纳河南岸法国巴黎的战神广场,它是世界著名建筑、法国文化象征之一、巴黎城市地标之一、巴黎最高建筑物,被法国人爱称为“铁娘子”,
 

它是一个奇迹,一个原本是临时搭建的铁架子,结果野鸡变凤凰,在疯狂地宣传攻势下,游客纷至沓来,在2010年累计参观人数已超过2.5亿人,每年为巴黎带来15亿欧元的旅游收入,不得不说它是一朵奇葩,但它的成功是无法复制的。埃菲尔铁塔于1889年建成,得名于设计它的著名建筑师、结构工程师古斯塔夫•埃菲尔。埃菲尔铁塔高300米,天线高24米,总高324米,铁塔是由很多分散的钢铁构件组成的,看起来就像一堆模型的组件。钢铁构件有18038个,重达10000吨,施工时共钻孔700万个,使用铆钉250万个。除了四个脚是用钢筋水泥之外,全身都用钢铁构成,塔身总重量7000吨。塔分三楼,分别在离地面57.6米、115.7米和276.1米处,其中一、二楼设有餐厅,第三楼建有观景台,从塔座到塔顶共有1711级阶梯,共用去钢铁7000吨,12000个金属部件,259万只铆钉。我们购票之后就跟一大群人排队进电梯,之后到了半途还要转一次电梯,又要排队,电梯和景区到处是警告牌,提示这里到处是小偷,提醒旅客提防扒手。终于到达最高的观景台了,从上面可以从四个方向眺望整个巴黎市区风光,能欣赏到塞纳河上的游船和远处的大量古建筑群,为防止有人跳塔,观景台几乎用铁丝网转围了起来,


 
今天天气非常好,万里无云,视野开阔,远处新区的高楼及公园里的树林都能一览无余。我们从不同的方位欣赏了凯旋门和博物馆的风光,整个古城区规划得相对比较整齐化一,还能看到缩小版的自由女神像。当我站在铁塔近三百米的高度俯瞰脚下的这片热土时,我不禁联想到了铁塔建成之前的历史背景和当时巴黎发生的故事,在近代史上,对巴黎影响较大的应该是1870到1871年普鲁士王国同法兰西第二帝国之间的战争,当时普鲁士和法国之间关系长期紧张。1870年7月14日,普鲁士首相俾斯麦就西班牙王位继承问题发表了挑衅性的“埃姆斯电报”,触怒了法国政府。7月19日法国对普鲁士宣战,但战争开始后,法军接连败北。9月2日法国皇帝拿破仑三世亲率近十万名法军在色当投降。二天后巴黎随即爆发革命,法国大资产阶级建立法兰西第三共和国,法兰西第二帝国灭亡。但普军仍长驱直入。

 
1871年1月18日普鲁士国王威廉一世在法国凡尔赛宫加冕为皇帝,成立了德意志帝国。法国资产阶级政府请求停战,2月26日,双方在法国凡尔赛签订初步和约。5月10日在法兰克福签署了正式和约。这次战争使普鲁士完成德国的统一,结束了法国在欧洲大陆的霸主地位。普法战争的影响是非常深远的,首先它导致法兰西第二帝国的垮台和法兰西第三共和国的确立,当色当战役法军大败,拿破仑三世连同在色当的法国官兵全部作了俘虏的消息传到巴黎后,巴黎广大人民群众对拿破仑三世统治的不满立刻像火山一样爆发了。工人和小资产阶级群众拥入波旁宫立法团会议厅,要求废除帝制,恢复共和,共和派议员甘必在市政厅正式宣布成立共和,建立临时政府,法兰西第二帝国垮台,法兰西第三共和国建立。从此以后,帝制在法国结束,共和逐渐稳固下来。其次普法战争直接促使巴黎公社建立,色当战役后,普鲁士军队继续长驱直入,占领法国整个东北部,并向巴黎推进。至此,普鲁士所进行的战争已由统一战争演变为非正义的侵略、掠夺法国的战争。法国广大人民群众坚决要求普遍武装人民,抵抗普鲁士的侵略,而自称“国防政府”的资产阶级临时政府却害怕武装起来的巴黎人民,加快了投降的步伐。梯也尔政府在凡尔赛同德国签订了和约,条约规定法国向德国赔款50亿法郎,割让阿尔萨斯省全部和洛林省一部分,赔款付清以前,德国占领法国六个北方省,感觉当时的法国就跟腐败的清朝政府一样,被动挨打,拼命赔款。
 

在梯尔也政府进行卖国的同时,巴黎無產 阶级加强了自己的斗争,1871年3月18日巴黎人民起义,梯也尔政府逃往凡尔赛宫,资产阶级政府在巴黎的统治土崩瓦解,巴黎無產 阶级取得了世界历史上無產 阶级革命的第一次胜利,建立了人类历史上第一个無產 阶级政权:巴黎公社。相信我国很多退休的老人都对人民公社记忆犹新,其实人民公社并非是中国独创的,它的鼻祖就在法国巴黎。记得小时候,村干部回首往事时,一提到公社时期就油然而生敬意,据说当年到公社可以吃大锅饭,群众不用自己做饭,天天吃公家的,小日子一度过得非常滋润,在公社化运动中,各村生产队都成立了公共食堂,“吃饭不花钱”的宗旨得到空前发展,很多地方宣布人民公社为全民所有制,当时的宗旨就是吃饭不花钱,努力搞生产,理想是非常朴实的,当年我国曾办农村公共食堂340多万个,在食堂吃饭的人口占全国农村总人口的90%,简直可以说是规模空前。我老家河对面就曾经有个人民公社广场,还有公社食堂,可惜之后搞农村承包责任制之后,人民公社被拆除了,导致一些老人没有凭吊陈迹,缅怀公社的场所了。中国搞公社比较晚,到1958年才有了雏形,比法国的公社至少晚了87年以上。其实在法国,公社的最早名称可追溯到中世纪中期,当时一些城市中的商人和市民为了反对城市领主的压迫而自动联合起来,结成自治团体,建立自卫军武装反抗的封建领主对城市的控制,以维护自己的利益。
 
这种争取自知权利的城市就称为“公社”。公社仍承认封建主的某些权利,继续按规定缴纳赋税,承担劳役,各封建主也不得不承认公社的自治权,而正规的巴黎公社则是在1871年3月18日到5月28日期间短暂地统治巴黎的政府,有专家认为它是社会主义的早期实验,更有被认为标志当代世界政治左翼运动崛起光辉起始里程碑,影响广大深远。马科思认为它是对他的拲産主義理论的一个有力证明,而俄罗斯无政府主义之父巴枯宁则对此持反对意见,因为它既没有依赖于一个先锋队,也没有掌控国家或者企图建立一个新的革命政府,所以它实际上还是无政府主义。但不管怎么说,巴黎公社都是無產 阶级推翻资产阶级统治,建立無產 阶级专政的一次伟大尝试,是無產 阶级革命史上的一个光辉节点。它的实践丰富了马科思关于無產 阶级革命和無產 阶级专政的学说。为国际社会主义运动提供了宝贵的经验和教训。公社战士在同强大敌人战斗时表现出来的英勇不屈、视死如归的精神将永垂史册。当然巴黎公社毕竟是第一个吃螃蟹的人,不完善的地方也很多,马科思认为公社“浪费了宝贵时间”去组织民主选举,
 

而不是迅速地消灭凡尔赛军,是一件非常遗憾的事情。法兰西国家银行就位于巴黎市,存放着数以十亿计的法郎,而公社却对此原封不动也未派人保护。他们向银行请求借钱,马科思认为他们应该毫不犹豫地全部没收银行的资产。公社为防备谴责而选择不去没收银行的资产。结果银行资产被搬运到了凡尔赛武装凡尔赛的军队。很多人都把巴黎公社视为解放社会的原型或者预示,因为它的政治系统是基于包括草根阶层在内的人人参与的民主。马科思和恩格斯,巴枯宁,以及后来的列宁和托洛茨基都试图从巴黎公社很有限的经验中吸取理论上的教训。巴黎公社因为没有拥有很多财产,所以在之后的斗争中处于不利地位,5月23日政府军通过普鲁士军队的防线攻陷蒙马特尔高地。当天晚上面临失败的公社政权下令纵火烧毁巴黎。在当天和次日被烧毁的建筑包括波旁王朝和第二帝国的王宫杜伊勒里宫和与其相连的卢浮宫、法国参议院、内政部、财政部、司法部、王宫、巴黎市政厅、圣马丁门歌剧院,同时开始枪杀人质。5月24日,已完全焚毁的巴黎市政厅被攻下,巴黎公社的主要成员牺牲或被捕。5月27日5000政府军围攻退守在巴黎东北的拉雪兹神甫公墓的最后200名公社战士,最后这些战士在墓地的一堵墙边全部牺牲。
 

5月28日巴黎公社失败了。国防政府随后对公社社员进行了镇压。未经审判的处决延续了一个多月,据估计约有二万人未经审讯就被枪杀,加上在战斗中的死者,巴黎公社方面死亡者约为三万多人,被逮捕、监禁者约为五万人,流放、驱逐到法属太平洋岛屿的约7000人。这种镇压已经是非常血腥和没有人道的了,所以到了1889年法国政府对公社社员实行了大赦。巴黎公社虽然动作时间不长,但成果斐然,《国际歌》就是在此期间产生的,它是国际社会主义运动中最著名的一首歌。这首歌也曾经是世界上最被广泛传唱的歌曲之一。原文的歌词由欧仁鲍狄埃在巴黎公社运动后的1871年所作,当时用《马赛曲》的曲调演唱,皮埃尔•狄盖特于1888年为其谱曲。这首歌被翻译成世界上的许多种语言。传统上,唱《国际歌》时,常举手握拳致意。《国际歌》不仅仅被苏联等共产者所传唱,而且在很多国家中的社会主义者、社会民主党人和无政府主义者中也广泛流传,曾经是第一国际和第二国际的会歌。我以前读书时还学着唱过这首歌,非常鼓舞人心,它的歌词是:起来,饥寒交迫的奴隶,起来,全世界受苦的人!满腔的热血已经沸腾,要为真理而斗争!旧世界打个落花流水,奴隶们起来起来!不要说我们一无所有,我们要做天下的主人!这是最后的斗争,团结起来到明天,英特纳雄耐尔就一定要实现。从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福,全靠我们自己!我们要夺回劳动果实,让思想冲破牢笼。快把那炉火烧的通红,趁热打铁才能成功!“虽然现在的世界已经进入了资本主义全盛期,
 

但《国际歌》还是继续在全世界传唱。总体而言,巴黎公社是世界上無產 阶级武装暴力直接夺取城市政权的第一次尝试。它丰富和发展了马科思主义关于阶级斗争和社会主义的学说,在国际拲産主義运动上写下了光辉、伟大而悲壮的一页。诚然由于当时的政治经济条件所限,世界范围内的资本主义正处于上升和大发展的时期,资产阶级正与封建势力做最后阶段的斗争,发生于资本主义大工业初期阶段的这次無產 阶级起义无法进行其推翻资本主义统治、实现科学社会主义的愿望。但是,作为一次壮举,它带给我们以教育和反思。它深刻地表明,资本主义社会的民主,可能只是资产阶级内部的民主,当無產 阶级的斗争威胁到了资产阶级的利益和安全时,资产阶级会毫不犹豫地把無產 阶级消灭;

 
第四八回:纪念碑埃菲尔铁塔,西岱岛巴黎圣母院

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旧帖 2015-12-27 12:20:12
Post #93
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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五彩斑斓海豚 wrote:
年度大片啊!
楼主能标注一下每张照片的出处吗?
以后可以按图索骥啊。

很好的建议,其实最初的照片与日记是没有及时对号入座的,但之后的日记基本能保证所附之图片与所写之文字有关联。
其实我的照片归档都是有规律的,绝大部分照片都来源于《皇氏古建筑大全》

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旧帖 2015-12-27 21:22:50
Post #94
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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第四八回:纪念碑埃菲尔铁塔,西岱岛巴黎圣母院(上)

 
普法战争还影响法国第二次工业革命和经济发展进程,战争中法国对普鲁士签订屈辱和约,法国赔款五十亿法郎,加上战争损失,总计资金损失达二百亿法郎,致使经济发展资本投入不足;又割让铁矿蕴藏丰富的阿尔萨斯和洛林,使经济发展所需资源严重缺乏;再加上赔款付清以前,德国占领法国六个北方省,使国内市场进一步狭窄。所有这些,极大的延缓了法国经济的发展,使法国第二次工业革命进展缓慢,在进入帝国主义阶段后,


法国工业革命和经济发展进程明显落后于美、德、英之后。最后,普法战争导致法国的欧洲霸权衰落,使法国失去了自克里米亚战争以来形成的西欧和中欧大陆的霸权地位,从而使法国的欧洲霸权地位旁落给德国,也使法国的对外政策发生变化,法国战败后,法国对德国的优势地位和潜在力量保持高度的警惕,并一直想报战败之仇,但单靠自身力量,是绝对不能战胜德国的,这样法国开始调整与欧洲国家,如英国和俄国的关系,以寻求盟国的支持,共同对付德国。
 

普法战争中,德国战胜法国,一跃成为欧洲举足轻重的强国,这就改变了自克里米亚战争以来的欧洲格局,使德国在欧洲的霸权地位上升,成为强大的“中欧帝国”。 普法战争还间接导致意大利军队和加里波第的志愿军进入原被法国控制的教皇辖地,占领罗马,教皇被剥夺世俗权力,避居梵蒂冈。普法战争打破了相对平稳的欧洲均势关系,德意志帝国崛起,法国衰落,改变了殖民主义力量对比,从而加剧了列强之间的矛盾,促使殖民主义国家重新调整相互之间的关系。德国力图以一个联合起来的欧洲,孤立法国,包围不稳定的法兰西共和国,它协调了与俄国和奥匈帝国的矛盾,1873年三国正式形成“三皇同盟”,实现了孤立和削弱法国的目的。随着对殖民地的争夺加剧,三国之间的关系逐渐恶化,1878年柏林会议后“三皇同盟”瓦解。1882年德又与奥意形成三国同盟,与此同时,法与英俄也逐渐接近,形成三国协约。从而在欧洲形成两大军事集团,两大军事集团疯狂的扩军备战,进一步加剧了帝国主义国家之间的矛盾,最终导致了第一次世界大战的爆发。1880年法国刚刚摆脱普法战争中的耻辱,为了显示国力,1884年法国议会作出决定在1889年5月5日至11月6日间法国巴黎将再次举办世博会,主体是庆祝法国大革命胜利一百周年。
 

1886年5月法国政府面向全球进行世博建筑招标;在巴黎战神广场设计一座高塔。条件有二:高塔能吸引参观者买票参观;世博会后能轻易拆除。1886年11月法国贸易部长批准了埃菲尔团队的最后建塔方案。1887年1月26日,埃菲尔铁塔正式开工。1887年2月24日,巴黎的文学艺术和建筑界参与抗议,其中包括法国作家莫泊桑,这份《反对修建巴黎铁塔》的抗议书,总共有300多著名人士签名。1889年3月31日,埃菲尔铁塔主建筑修建完工。埃菲尔铁塔成了当年世博会最经典的建筑。1889年正值法国大革命爆发100周年,法国人希望借举办世博会之机留给世人深刻的印象,尤其是1851年伦敦举办万国博览会取得了空前的成功之后,巴黎更是不甘落后。法国人一直想建造一个超过英国“水晶宫”的博览会建筑,于1886年开始举行设计竞赛征集方案,其宗旨为“创作一件能象征19世纪技术成果的作品”。埃菲尔铁塔的结构体系既直观又简洁:底部是分布在每边128米长底座上的4个巨型倾斜柱墩,倾角54°,由57.63米高度处的第一层平台联系支承;第一层平台和115.73米高度处的第二层平台之间是4个微曲的立柱 ;再向上4个立柱转化为几乎垂直的、刚度很大的方尖塔,其间在276.13米高度处设有第三层平台;在300.65米高度处是塔顶平台,布置有电视天线。铁塔总重一万吨,承担这些重量的是四个坚固的直伸至下卧持力土层的沉箱基础。在1884年6月的时候,埃菲尔设计事务所的两位主要工程师就有了设计一座超高塔的思想。


 
初步的设计像一个巨大的塔架,有四个由格构梁架构成的支腿,分立支撑在基础上并在塔顶收在一起,其间布置等间距横梁联系。为了更加合意公众的评价,两位设计师邀请建筑师史蒂芬对结构的表现形式作进一步处理。史蒂芬提议用石砌台座整饰塔脚,用具有纪念性的拱结构连接四个塔柱与第一层平台,每层平台设大型玻璃墙大厅,顶部采用球状造型等装饰手法来亮化结构。在其后的设计中工程师们进行了进一步的完善,像巨型拱之类的一些设计思想得到保留,并给铁塔以极富性格的表现。另外,横梁的设置得到简化并与塔柱优化以后的线形相协调,使铁塔结构受力更加简捷,形式更加优美,高扬的动势更加强烈。埃菲尔铁塔是由古斯塔夫埃菲尔设计的,古斯塔夫•埃菲尔出生于1832年法国东部的第戎城。20岁以优异的成绩考上了培养工程师的法国国立工艺学院。在那里他租用了单身宿舍,经常挤在桌子和火炉中间通宵达旦埋头读书。不久,他以良好的成绩领到了工程师的毕业文凭。毕业后,埃菲尔经朋友介绍进入西部铁路局研究室任工程师。从此,埃菲尔踏上了一个建筑结构工程师的工作道路,为人类的进步与文明贡献自己的杰出才华。1860年,埃菲尔完成了当时法国著名的波尔多大桥工程,将长达500米的钢铁构件,架设在跨越吉隆河中的6个桥墩上。这项巨大工程的完成,使埃菲尔在整个工程界的名声大振。埃菲尔肯钻研,敢革新,大胆使用钢材和混凝土,使土木建筑从“土”和“木”中解脱出来。他为设计铁塔付出了巨大的劳动,
 

仅设计图纸就有5000多张。这些宝贵的资料,作为埃菲尔劳动的结晶,至今仍被人们妥善地保存在巴黎。法国人说,埃菲尔铁塔是“首都的瞭望台”,事实的确如此。它设有上、中、下三个瞭望台,可同时容纳上万人,三个瞭望台各有不同的视野,也带来不同的情趣。一个世纪以来,每年大约有300万人登临塔顶,俯瞰巴黎市容,叹为观止。我现在就站在最高层瞭望台上,距离地面274米,若沿1652级阶梯而上,差不多要一个小时,幸亏我是坐电梯登高的。这里最宜远望,它使我产生这样一种感觉:嘈杂的巴黎忽然静了下来,变成一幅巨大的地图,条条大道条条小巷划出无数根宽窄不同的线。全巴黎尽在脚下,当白天视野清晰时,极目可望60公里开外的景色。而之后我还在离地面115米的中层瞭望台呆了一会,其实从这一层向外张望可以看到最佳景色,而且门票会更便宜一些,刚才我们碰到的中国家庭就只到达了这个平台。远处淡黄色的凯旋门城楼、绿荫中的卢浮宫、白色的蒙马圣心教堂都清晰可见,色彩斑斓。如果傍晚登塔,则会见夜色如画,繁灯似锦,翠映林荫,那些交织如网的街灯,真如雨后珠网,粒粒晶莹。这一层还有一个装潢考究的全景餐厅,终年都是顾客盈门,座位必须提前预订才行。

 
最下层瞭望台面积最大,相当宽敞,设有会议厅、电影厅、餐厅、商店和邮局等各种服务设施。北面的夏洛宫及其水花飞溅的喷水池、塔脚下静静流过的塞纳河水、南面战神校场的大草坪和法兰西军校的古老建筑,构成了一幅令人难忘的风景画。埃菲尔铁塔最初的建立是为了庆祝法国大革命胜利一百周年,而后逐渐成为了旅游景点,同时埃菲铁塔也将在科学实验中起到巨大作用:空气动力学实验 、 材料耐力研究 、 登山生理学 、 无线电研究 、 电信问题 、 气象观测等等 。120多年来埃菲尔铁塔已然经历 了从技术到艺术进而转变为象征符号的这样一个过程 ,如今埃菲尔铁塔作为一种技术和艺术混合的工艺设计建筑,作为一种人文符号出现在世界大众眼前。埃菲尔铁塔是当时席卷世界的工业革命的象征。所以,它是为了世界博览会而落成的,也是代表法国荣誉的纪念碑。它是世界建筑史上的技术杰作,曾经保持世界最高建筑达45年。它成为法国和巴黎的一个重要景点,是现代巴黎的标志,而巴黎圣母院则可谓是古代巴黎的象征。
 

它显示出法国人异想天开式的浪漫情趣、艺术品位、创新魄力和幽默感。它代表着当时欧洲正处于古典主义传统向现代主义过渡与转换的特定时期。铁塔在第一次世界大战中在无线电通讯联络方面做出了重大贡献。很多人可能不知道的是铁塔的保养其实非常麻烦,法国巴黎埃菲尔铁塔自1889年建成以来,已经成为法兰西的象征。这座高达 320米的建筑,由12000个金属部件连接,共用钢铁9000多吨。法国人喜欢浪漫,他们不把这座庞然大物称作“大英雄”或“大丈夫”之类,而是将它亲密地爱称为“铁娘子”。铁娘子傲然屹立,风姿绰约,已经迎风沐雨站立了百多年。据说巴黎这位铁娘子在126年里,总共洗过18次以上,由于埃菲尔铁塔建筑复杂,所以至今都要用人工油漆。油漆本身都是用专门材料制成,其寿命比其他的油漆寿命更长。由于铁塔构架庞大,人工数目不能太多,一般在25人左右,工人们先用砂纸打磨钢架,刮掉老化的漆皮,并刷上底漆。随后工人们把55吨调好的油漆一点点涂到铁塔上去,这是保护埃菲尔铁塔的重要一环。工人们要把油漆涂到铁塔的各个部位:向阳的一面、朝阴的一面、顶部迎风的一面……难度最大的是顶部铁塔的转角处,人们只能弯着身子、或者倾斜着身体进行工作。虽然都带有安全绳索,不会有太大的生命危险,但是按工人们的话说:“油漆这座美丽的铁塔确实是一项艰巨的工作。”
 

在油漆铁塔的时候,铁塔照常营业。每天都有大批的游客前来观光,有时漆滴落在游客身上,就会有工作人员帮助清除。这种油漆在没有干的时候很容易清除,但干了以后就像石头一样坚固。而“铁娘子”洗澡的关键,是埃菲尔铁塔所使用的油漆。这种油漆的颜色十分独特,由三种不同色度的褐色构成,底部是深褐色,顶部是浅褐色,它有一个专门的名字叫做“埃菲尔铁塔棕褐色”。一般时候,人们在游览时只为铁塔高大宏伟的气魄所惊叹,为她巧夺天工的创意所叹服,铁塔的色彩反倒很少有人关注。其实“铁娘子”之美,除去她风姿绰约的体态之外,她本身的色彩与光线结合,才使铁塔显得更加光彩照人,回味无穷。铁塔的设计者埃菲尔先生当初交付图纸时就曾说:“只有适当的油漆,才能保障这座金属建筑的寿命。”这句话对于铁娘子的维护很是适用。每隔七年都要为埃菲尔铁塔刷上300吨的略带红色的绿漆。之所以是略带红色的绿色,是因为这种颜色对蓝色的天空和铁塔下面的绿地冲击最小。在历经 112 年风雨后,埃菲尔铁塔于 2001 年 12 月 3 日开始了第 18 次“美容”工程。这一次是由佐敦油漆法国公司提供的一种新型无铅环保油漆,它将使铁塔表面具有更强的抗锈蚀和防大气污染能力,


 从而使铁塔每7年全面涂装一次的周期延长到每 10 年一次,但对铁塔1层至3层最易老化的部位,今后仍将每五年涂装一次。在此之前,所有进行投标的涂料公司的产品进行了为期 3 年实验室和户外试验,最后选用了佐敦油漆的聚氨酯改性醇酸漆系列。埃菲尔铁塔的涂装是一项高难度的复杂工程,悬空作业的油漆工首先要用高压水雾喷枪喷洗 20 万平方米的塔身表面,彻底清除日积月累的鸟粪等污垢;接着,严格检查原有油漆的状况,并用手锤、便携砂轮敲除和打磨已经损坏腐蚀的油漆;然后,给塔身涂上二层防锈漆;最后,再涂一层褐色的面漆。整个工程共需油漆60吨,由 25 名油漆工完成。为避免给游客登塔参观带来不便,塔上架起了一个面积约二公顷的安全网。油漆工在悬空作业时也将身着与铁塔颜色相同的工作服。所提供的涂料系统分三种轻微的不同颜色层次,分别涂饰于铁塔的不同层次,协调而更为绚丽。佐敦油漆除了提供高品质的涂料产品外,还在整个施工过程派出经验丰富的技术人员在现场指导施工。而且每年铁塔都要完成一次自己的壮举:自动升高。因为在炎热的夏天,铁塔会因受热膨胀而自动升高约17厘米,但在天气变冷时,铁塔会自动收缩至正常水平。埃菲尔铁塔为了世界博览会而落成的金属建筑,曾经保持世界最高建筑45年,直到克莱斯勒大厦的出现。 它由250万个铆钉连接固定,据说它对地面的压强只有一个正常的成年人坐在椅子上那么大。

 
第四八回:纪念碑埃菲尔铁塔,西岱岛巴黎圣母院(下)

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第四八回:纪念碑埃菲尔铁塔,西岱岛巴黎圣母院(下)

 
塔的四个面上,铭刻了72个科学家的名字,都是为了保护铁塔不被摧毁而从事研究的人们。埃菲尔铁塔和东京铁塔、帝国大厦并称为“西方三大著名建筑”。最后我们乘坐拥挤的大型电梯抵达了埃菲尔铁塔的底部,此时聚集的人流更多了,我们开始沿塞纳河走,同时眺望河上穿梭的游船,而游船上的人民也在看岸上的我们,河边的道路多是草坪,但有些地方被破坏掉后只剩下沙土,风一吹就黄沙满天,路上车水马龙,游客也非常多,气候炎热,我们两人出门时背了太多东西,都累得很。我们在中途找个长椅子坐下吃干粮,然后继续沿河走,很快就到达了协和广场,然后我又看到了熟悉的埃及方尖碑,我当时的感觉是这样的:很久以前我偷了别人的东西,之后我还大模大样地把盗窃的东西摆在自有大院里供人参观。以前我们总以为有事找法国,没事找英国。有事没事人家欧美大国准能给你摆平,准能让你满意,好一副救世主的人模狼样,一对活菩萨的仁慈假象。协和广场位于巴黎市中心,塞纳河北岸,是法国最著名的广场,18世纪由国王路易十五下令营建。大革命时期它被称为“革命广场”,被法国人民当作展示王权毁灭的舞台。1795年改称“协和广场”,1840年重新整修,形成了这样的规模。广场呈八角形,中央矗立着从埃及运来的方尖碑,说是由埃及总督“赠送”给查理五世的,


 
方尖碑是由整块的粉红色花岗岩雕出来的,上面刻满了埃及象形文字,赞颂埃及法老的丰功伟绩。广场的四周有8座雕像,象征着法国的8大城市。这个广场曾经发生了很多血腥的运动,国王路易十六及其王后就是在这里被送上了断头台,其后也亦有数千人在此被处决。据说当年由于这里血腥味道太浓,以至于一群牛从这里经过时都嘎然止步,不欲经过此地而改道绕行了。宣判路易十六死刑的18世纪法国资产阶级革命时期雅各宾派政府实际首脑罗伯斯庇尔,也是个法国历史上极具戏剧性的人物。他曾因反对极刑而辞去法官职务,后来在大革命时期又是他强烈主张以极刑处死国王路易十六。处死路易十六后,他不再满足于对王党分子的审判,一切不能与他保持绝对一致的人都成为了他清除的对象。同样在罗伯斯庇尔的主张下,这位新共和国政府首脑丹东于1794年 4月5日在协和广场上被处死。在路易十六被处死一年多之后,1794年8月,为法国大革命作出杰出贡献的罗伯斯庇尔最终也被推上了协和广场的断头台。只是因果报应,这就是历史,无法预知,无法左右,无法改写。历史有惊人的巧合,那些创造历史的人是再也看不到了,但我们却看得很清楚:路易十六,丹东,罗伯斯庇尔这三个曾把握法国命运的人,死于同一个刽子手手下,死于同一座广场之上。协和广场一直像个上演真实历史剧目的大舞台。
 
过去,人们曾来这里观看大革命的恐怖屠杀,人们来这里则是为了感受历史发展,体味都市变迁。后来广场被重建,为了纪念战争年代的结束,满足人民祈望和平的愿望,“革命广场”更名为“协和广场”。站在广场的中心放眼宽广的香榭丽舍田园大道,可以一眼望到路尽头的凯旋门,还可看到左右两边著名的国民议会大厦波旁宫和玛德兰大教堂。当然广场上最吸引我注意的则是矗立高23米高的有3400多年历史的埃及方尖碑,这是1831年由埃及总督穆罕默德•阿里赠送给法国的,他为什么这么干?因为当时的埃及阿拉伯人根本就不是古埃及人的后裔,这些入侵者霸占着古埃及人的地盘,到处出售或扔掉古埃及人留下的宝贵文物,正像入侵印度的穆斯林所干的那样,把佛教文物都糟蹋掉了,我现在越来越发觉很大一部分像我这样的中国人才是古埃及人的近亲,因为至少我们还会珍惜古埃及的文物。这个埃及方尖碑碑身的古文字记载着古埃及拉美西斯法老的事迹。当初运输这块23米高,230吨重,
 
由一块完整的巨形玫瑰色花岗岩雕琢而成的方尖碑,可谓是大费周折。从埃及卢克索到法国巴黎一路的千难万险千波万折可以成就一篇空前绝后的英雄史诗。最终,这座方尖碑在经历了两年半的海上航行之后于1836年十月运抵法国。路易菲利普把这座方尖碑当作他在保皇派和共和党之间政治中立的象征标志立在了协和广场上。这座方尖碑在三千多年前被雕成后一直与它的孪生兄弟,另一块一模一样的尖碑一起一左一右的守护在埃及卢克索的底比斯神庙的大门两侧。碑身纵向刻有三行古埃及象形文字,记述了拉美西斯二世及拉美西斯三世法老的故事。人们在安置方尖碑时还开发出了它的另一个功用:它成为了一个巨形日晷的晷针,而协和广场则成了“晷面”。每天随着日移地转,方尖碑在协和广场上一分一秒默默地投下时间,时间又一点一滴静静地凝集成历史。其实我经常感慨,无论卢浮宫还是大英帝国博物馆,只要是中国人进去瞧瞧,往里再看看,那里都是啥宝贝?如果仔细端详这些宝贝,我们会惊呼那么多国宝竟然落入了两个列强囊中,再看人家英法人,抢你绝对没商量,偷你绝对不脸红,十足的流氓无赖逻辑。我们离开协和广场后继续往前走,经过一座古桥,两侧桥头都有镀金的飞马雕像,沿途到处是欧美青年跟着导游穿行在街道上,再经过一处游轮码头,碰到一些欧美女人正把打包的日本寿司生鱼片等盒饭放在长椅上吃,碰到不少抽烟的欧洲女人,偶尔还能看到穿白色道袍的修女走过,天气太热,

 
我们走得汗流满面,大约徒步了几公里才走到哥特式建筑巴黎圣母院,它旁边还有一些规模较小的教堂,我们沿塞纳河继续走,很多玻璃船驶过,过桥后到达了巴黎圣母院,广场上全是人,大量游客在排队等待进入教堂内部参观,一些体力不好的人就干脆蹲坐在地上,教堂外围全部坐满了人,成批的人走过来,成群的人又走出去,教堂另一侧还有几对中国新人在拍摄婚纱照,看他们热得浑身冒汗的样子,我也只能说他们是花钱买罪受,我现在特别想骂英法美帝国主义,把邪恶的结婚习俗传到了中国,导致一些年轻人结个婚就非要去买钻戒拍婚纱,简直是加剧了资源消耗的速度。我读小学时就听闻过巴黎圣母院,之后读中学时就有幸读过一本叫《巴黎圣母院》的书,我是怀着敬畏之情走到这里的,但拥挤的人群让我游兴顿失,我让鸢坐在广场旁边的雕塑下面,我则走到桥边,看到两位欧女正坐在河边晒太阳,大量美女穿着性感地从桥上走到巴黎圣母院广场,几个欧美少女热得坐在铁栏杆下面玩手机,我看人多,就打算先从外围把它绕一圈,不久走到另外一座桥上,桥两侧的栏杆上全挂满了情侣锁,
 

一个白洁的中韩少女正拿着苹果手机自拍,我过桥后又绕到巴黎圣母院的后面,那是一片小树林,有一群少女统一穿着白色上衣和黑色短裙,她们似乎在参加教会的什么活动,旁边长椅上坐着一些性感的少女,有些少女上身只穿乳罩,估计是天气太热了,欧美人走到街上都有裸奔的冲动。好在我找以了一个公共厕所,忙进去方便了一下,出来之后又转到巴黎圣母院的前面广场上,开始仔细欣赏巴黎圣母院的雕塑艺术。说到这些教堂,就不得不提介于罗马式建筑和文艺复兴建筑之间的哥特式建筑,歌德式建筑是一种兴盛于中世纪高峰与末期的建筑风格。它由罗曼式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,所以哥德式建筑在当代普遍被称作“法国式”,哥德式建筑的特色包括尖形拱门、肋状拱顶与飞拱,它的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈的飞天感。新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,常结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。哥特式建筑逐渐取消了台廊、楼廊,增加侧廊窗户的面积,直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大,几乎承担了墙体的功能。还应用了从阿拉伯国家学得的彩色玻璃工艺,拼组成一幅幅五颜六色的宗教故事,起到了向不识字的民众宣传教义的作用,也具有很高的艺术成就。
 


花窗玻璃以红、蓝二色为主,蓝色象征天国,红色象征基督的鲜血。窗棂的构造工艺十分精巧繁复。细长的窗户被称为“柳叶窗”,圆形的则被称为“玫瑰窗”。花窗玻璃造就了教堂内部神秘灿烂的景象,从而改变了罗曼式建筑因采光不足而沉闷压抑的感觉,并表达了人们向往天国的内心理想,它与中国古代庙宇宫殿等建筑也是很不相同的,我们的一些老建筑太过压抑,窗户较小甚至不开窗。哥特式建筑发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,以卓越的建筑技艺表现了神秘、哀婉、崇高的强烈情感,对后世其他艺术均有重大影响。哥德式大教堂等无价建筑艺术已列入联合国教科文组织的世界遗产,其也成了一门关于主教座堂和教堂的研究学问。十八世纪,英格兰开始了一连串的哥德复兴,蔓延至十九世纪的欧洲,并持续至二十世纪,主要影响教会。哥特式建筑最明显的建筑风格就是高耸入云的尖顶及窗户上巨大斑斓的玻璃画,最富盛名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂以及法国巴黎圣母院等。第一座哥特式教堂是1143年在法国巴黎建成的圣丹尼教堂,其四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的花窗玻璃,为以后许多教堂所效法。
 

1144年,在庆祝圣丹尼斯重修完成举行的典礼上,各国的主教们吃惊地发现这种建筑形式有着不可抵挡的魅力。于是25年之后,凡有代表参加过庆典的地区都出现了哥特式教堂。圣丹尼教堂位于巴黎大区内,十二世纪,圣丹尼修道院院长苏热建议当时的国王,卡贝先王朝的第五个国王路易六世和随后继位的路易七世将卡洛林王朝时期所建的教堂拆除,然后在原址建造一座歌特式教堂。使修道院成为早期哥特艺术的杰作。他凭借全新的建筑技艺改建了此建筑,玫瑰花窗与建有尖形交叉供肋的拱顶使建筑沉浸在一片缤纷的光影之中。十三世纪,圣路易掌权期间,此建筑再次被重新改造,逐渐形成今天的风貌。不幸的是它在战争与大革命中受损而衰败。十九世纪,修道院被修复。百年战争发生后,法国在14世纪几乎没有建造教堂。及至哥特式建筑复苏,已经到了火焰纹时期,这种风格因宙棂形如火焰得名。建筑装饰趋于“流动”、复杂。束柱往往没有柱头,许多细柱从地面直达拱顶,成为肋架。拱顶上出现了装饰肋,肋架变成星形或其他复杂形式。当时,很少建造大型教堂。这种风格多出现在大教堂的加建或改建部分,以及比较次要的新建教堂中。除了教堂,法国哥特时期的世俗建筑数量也很大,与哥特式教堂的结构和形式很不一样,由于连年战争,城市的防卫性很强。城堡多建于高地上,石墙厚实,碉堡林立,外形森严。但城墙限制了城市的发展,城内嘈杂拥挤,居住条件很差。多层的市民住所紧贴狭窄的街道两旁,山墙面街。二层开始出挑以扩大空间,一层通常是作坊或店铺。结构多是木框架,往往外露形成漂亮的图案,颇饶生趣。
 

在所有类型的哥特式建筑中,巴黎圣母院是最突出的典型,它是法国早期哥特式教堂的代表作,它不仅是最著名的哥特式建筑,同时也以建筑艺术上高超的水平而享誉欧洲。巴黎圣母院大教堂是一座位于西堤岛上的教堂建筑,也是天主教巴黎总教区的主教座堂。圣母院约建造于1163年到1250年间,整座教堂在1345年全部建成,历时180多年。是法兰西岛地区的哥特式教堂群里面非常具有关键代表意义的一座。巴黎圣母院是一座哥特式风格基督教教堂,是古老巴黎的象征,它矗立在塞纳河畔,它的地位、历史价值无与伦比,是历史上最为辉煌的建筑之一。该教堂以其哥特式的建筑风格,祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术,以及堂内所藏的13到17世纪的大量艺术珍品而闻名于世。虽然这是一幢宗教建筑,但它闪烁着法国人民的智慧,反映了人们对美好生活的追求与向往。

 
圣母玛丽亚圣母院大教堂并不是在它位址上的第一栋宗教性建筑,根据教堂地底下挖掘出来的一些文物,该地点被作为宗教用途的历史,可以回溯到罗马的提庇留大帝时代,在西堤岛的东半部上可能建有一座用来祭祀罗马与高卢神祇的神殿。到了12世纪路易七世时期,原有的罗马式教堂已经毁损不堪,在1160年被选任为巴黎主教的莫里斯•德•苏利决定在这个地方建造一座可以和圣坦尼大教堂媲美的宏伟教堂。现在的巴黎圣母院始建于1163年,该教堂曾经是全欧洲工匠组织和教育组织集会的地方。因为这些历史渊源,巴黎最著名的索邦大学便坐落于此。18世纪末的法国大革命时期,教堂的大部分财宝都被破坏或者掠夺,处处可见被移位的雕刻品和砍了头的塑像,唯一的大钟幸免没有被熔毁,此时圣母院已是千疮百孔了。之后教堂改为理性圣殿,后来又变成藏酒仓库,直到1804年拿破仑执政时,才将其还为宗教之用。
 

法国著名作家维克多•雨果曾在他的小说《巴黎圣母院》中对圣母院作过最充满诗意的描绘。这本小说写成于法国文学史上的浪漫主义时代。1831 年书出版后,引起很大的回响,许多人都希望维修当时残旧不堪的圣母院,并且发起募捐计划。也引起当时的政府当局对圣母院建筑惨状的关注。修复计划于1844年开始,由历史学家兼建筑师奥莱•勒•迪克主持,重现了圣母院久违的光彩。在1845年,拉素斯和维优雷•勒•杜克负责全面整修教堂,工程持续了23年,修缮了尖顶和圣器堂,因此今日我们见到的巴黎圣母院,有非常多的要素是由他们来重新诠释的。在今日,圣母院依然是法国哥特式建筑的旷世杰作,并几乎保持了最初的原始风貌。圣母院展现了哥特式教堂的发展史,巴黎圣母院的建造全部采用石材,其特点是高耸挺拔,辉煌壮丽,整个建筑庄严和谐。雨果比喻它为“石头的交响乐”。
 

第四九回:卢浮宫博物馆藏宝,楔形汉谟拉比法典

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第四九回:卢浮宫博物馆藏宝,楔形汉谟拉比法典(上)

 
站在塞纳河畔,远眺高高矗立的圣母院,巨大的门四周布满了雕像,一层接着一层,石像越往里层越小。所有的柱子都挺拔修长,与上部尖尖的拱券连成一气。中庭又窄又高又长。从外面仰望教堂,那高峻的形体加上顶部耸立的钟塔和尖塔,使人感到一种向蓝天升腾的雄姿。巴黎圣母院的主立面是世界上哥特式建筑中最美妙、最和谐的,


水平与竖直的比例近乎黄金比1:0.618,立柱和装饰带把立面分为9块小的黄金比矩形,十分和谐匀称。后世的许多基督教堂都模仿了它的样子。圣母院平面呈横翼较短的十字形, 坐东朝西,正面风格独特,结构严谨,看上去十分雄伟庄严。巴黎圣母院正面高69米,被三条横向装饰带划分三层:底层有3个桃形门洞,门上于中世纪完成的塑像和雕刻品大多被修整过。


 
中央的拱门描述的是耶稣在天庭的“最后审判”。教堂最古老的雕像则位于右边拱门,描述的是圣安娜的故事,以及大主教许里为路易七世受洗的情形。左边是圣母门,描绘圣母受难复活、被圣者和天使围绕的情形。拱门上方为众王廊,陈列旧约时期28位君王的雕像。这些雕像都是重建过的,原来的雕像在1793年法国大革命时被误认为是法国君王,于是被破坏拆除,到了1977年才被找到,现藏于克吕尼博物馆。后来,雕像又重新被复刻并放回原位。“长廊”上面第二层两侧为两个巨大的石质中棂窗子,中间是彩色玻璃窗。装饰中又以彩色玻璃窗的设计最吸引人,有长有圆有长方,但以其中一个圆形为最,它的直径有九公尺,俗称“玫瑰玻璃窗”,建于1220-1225年,这富丽堂皇的彩色玻璃刻画着一个个的圣经故事,以前的神职人员借由这些图像来做传道之用。中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。两侧立的是亚当和夏娃的塑像。第二次世界大战期间,巴黎人很怕德国人把它抢走,所以拆下来藏起来了。


 
第三层是一排细长的雕花拱形石栏杆。在这里的设计中,瓦雷里勒迪克充分发挥了自己的想象力:他在那些石栏杆上,塑造了一个由众多神魔精灵组成的虚幻世界,这些怪物面目神情怪异而冷峻,俯着脚下迷蒙的城市;还有一些精灵如鸟状,但又带着奇怪的翅膀;出现在教堂顶端的各个角落里。它们或在尖顶后面,或在栏杆边缘,若隐若现,它们这些石雕的小精灵们几百年来一直就这样静静地蹲在这里里,思索它们脚下那群巴黎城里的人们的命运。左右两侧的塔楼没有塔尖。其中一座塔楼悬挂着一口大钟,也就是《巴黎圣母院》一书中,卡西莫多敲打的那口大钟。主体部分平面呈十字形,像所有的哥特式建筑一样,两翼较短,中轴较长,中庭的上方有一个高达90米的尖塔。塔顶是一个细长的十字架,远望仿佛与天穹相接,据说,耶稣受刑时所用的十字架及其冠冕就在这个十字架下面的球内封存着。圣母院后殿始建于1370年,它不但是整组建筑的终端,而且它本身还创造了一种影响到每一部位结构的动感,从高低脚拱到肋状构架,都体现了这种动感。
 

高低脚拱半径达15米左右,别具一格的后殿建筑不愧为歌特建筑的杰出之作。走近巴黎圣母院,可见雕有基督教经典之作—《圣经》的三个桃状大门圣母门、审判入口大门和圣安娜们依次排列,雕刻栩栩如生。圣母院共三层,顶层风景极佳。矗立在塞纳河畔,巴黎圣母院是对古老巴黎历史的承载。巴黎圣母院之所以闻名于世,主要是因为它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。在它之前,教堂建筑大多数笨重粗俗,沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间,使人感到压抑。巴黎圣母院冲破了旧的束缚,创造一种全新的轻巧的骨架券,这种结构使拱顶变轻了,空间升高了,光线充足了。这种独特的建筑风格很快在欧洲传播开来。巴黎圣母院的内部并排着两列长柱子,柱子高达24米,直通屋顶。两列柱子距离不到16米,而屋顶却高35米,从而形成狭窄而高耸的空间,给人以向天国靠近的幻觉。教堂内部极为朴素,严谨肃穆,几乎没有什么装饰。进入教堂的内部,无数的垂直线条引人仰望,数十米高的拱顶在幽暗的光线下隐隐约约,闪闪烁烁,加上宗教的遐想,似乎上面就是天堂。于是,教堂就成‘与上帝对话’的地方。
 

它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。圣母院内右侧安放一排排烛台,数十枝白烛辉映使院内洋溢着柔和的气氛。大厅可容纳9000人,其中1500人坐席前设有讲台,讲台后面置放三座雕像,左、右雕像是国王路易十三及路易十四,两人目光齐望向中央圣母哀子像,耶稣横卧于圣母膝上,圣母神情十分哀伤。院内摆置很多的壁画、雕塑、圣像,因此前来观览的游客络绎不绝。厅内的大管风琴也很有名,共有6000根音管,音色浑厚响亮,特别适合奏圣歌和悲壮的乐曲。圣母院位处巴黎的核心,市内发展均环绕着西堤岛,并以此为焦点向外作同心圆式开展,加上,圣母院融合了古典及现代巴黎的建筑特色,更渐渐成为法国的宗教、艺术及旅游中心,于是,法国人便把圣母院的入口位置设为原点,然后将法国其它城市的坐标以此起算,所以,当人们站在圣母院前,也即是处于法国的中心点,可想而知,圣母院在法国人心目中的地位是何等重要。圣母院广场始建于1182年,广场原为举行游行集会而建,现在已发展成为巴黎的市中心,周周边有很多纪念品商店和古书店。广场右边矗立着亨利四世铜像。
 

离开圣母院之后,我们沿塞纳河往回走,今天的行程安排比较紧凑,加上天气酷热,我们都走得非常辛苦,经过一座美术宫,里面居然开了空调,一位美女坐在大堂里面,橱窗摆放着很多艺术品及书籍,进楼上参观要买四欧元的门票,我们呆了一会又走到大路上,经过城堡式的居民楼之后,到达另外一栋宗教建筑旁边,穿过几条马路,我们直接在烈日下暴走到了卢浮宫,以前我去凤凰镇旅游时,曾经借了同事的一本书,叫《圣杯》,它的故事就是发生在神秘的卢浮宫。我对卢浮宫最持久的印象就是黑压压的游客,然后怎么都找不到厕所,去所有的景点都要排队,大量中国跟团游客被导游像赶鴨子一样拼命跑,而卢浮宫很多最值钱的展品,则多是从包括中国和埃及在内的发展中国家盗窃过来的。卢浮宫始建于1204年,当时只是菲利普奥古斯特二世皇宫的城堡。1204年在十字军东征时期,为了保卫北岸的巴黎地区,菲利普二世在这里修建了一座通向塞纳河的城堡,主要用于存放王室的档案和珍宝,同时也存放他的狗和战俘,当时就称为卢浮宫。查理五世时期,卢浮宫被作为皇宫,因而使它成为完全不同的一座建筑物了。在以后的350年中,随着王室贵族们越来越高的寻欢作乐的要求,他们不断增建了华丽的楼塔和别致的房间。
 

然而在其后的整整150年间,卢浮宫却并无国王居住。16世纪中叶,弗朗西斯一世继承王位后,便把这座宫殿拆毁了。他下令由建筑师皮尔•莱斯科在原来城堡的基础上重新建筑一座宫殿。弗朗西斯还请当时著名的画家为他画肖像,他崇拜意大利派的画家,购买了当时意大利最著名的画家法埃洛的绘画。包括《蒙娜丽莎》等珍品。弗兰西斯一世的儿子亨利二世即位后,把他父亲毁掉的部分重新建造起来。亨利喜爱法国文艺复兴时期建筑艺术的装饰,对意大利式的建筑并不感兴趣。他沿袭了父亲的嗜好,但却没有他父亲一样的审美观。亨利四世在位期间,他花了13年的功夫建造了卢浮宫最壮观的部分:大画廊。这是一个长达300米的华丽的走廊,走廊非常长,亨利在这里栽满了树木,还养了鸟和狗,甚至在走廊中骑着马追捕狐狸。后来的路易十四则是法国历史上著名的国王,他被称为太阳王。他登基时只有5岁,在卢浮宫做了72年的国王,他是法国历史上在位时间最长的国王。路易十四把卢浮宫建成了正方形的庭院,并在庭院外面修建了富丽堂皇的画廊。他购买了欧洲各派的绘画,包括卡什代、伦勃朗等人的作品。他一生迷恋艺术和建筑,致使法国的金库空虚。路易十六在位期间,
 

爆发了著名的1789年大革命,在卢浮宫“竞技场”院子里建立了法国革命的第一个断头台。1792年5月27日,国民议会宣布,卢浮宫将属于大众。1793年8月10日,卢浮宫艺术馆正式对外开放,成为公共博物馆。这种状况一直延续了6年,直到拿破仑一世搬进了卢浮宫。拿破仑在这座建筑的外围修建了更多的房子,并增强了宫殿的两翼,还在竞技场院里修建了拱门,拱门上的第一批雕刻马群是从威尼斯的圣马可教堂上取下来的。拿破仑以前所未有的方式装饰卢浮宫,他把欧洲其他国家所能提供的最好的艺术品搬进了卢浮宫。拿破仑不断地向外扩张,并称雄于欧洲,于是几千吨的艺术品从所有被征服的国家的殿堂、图书馆和天主教堂盗运到了巴黎。拿破仑将卢浮宫改名为拿破仑博物馆,巨大的长廊也布满了他掠夺来的艺术品。在卢浮宫里,拿破仑的光彩持续了12年,一直到滑铁卢战役的惨败。对拿破仑来说,每一幅天才的作品都必须属于法国,这样的观点是德国人、意大利人、西班牙人和荷兰人所不能接受的,当然我们中国人更不能接受。拿破仑失势后,他们来到卢浮宫,约有5000件艺术品物归原主。但由于法国人的外交手段及法国人的说服力,仍然有许多他掠夺的艺术品被留在了卢浮宫。拿破仑三世是一位野心勃勃的皇帝,他是卢浮宫建造以来所遇到的投资最多的“建筑人”,五年内的建筑比所有的前辈在700年内修建的还要多。
 

3个世纪以前想到的宏伟的设计图留给了拿破仑三世来完成,当它竣工后,卢浮宫变成了皇家庆祝活动的场所,富丽堂皇是拿破仑三世修建任何东西的特点。这样,直到拿破仑三世时,卢浮宫整个宏伟建筑群才告以完成,前后将近600年。1981年9月,弗朗索瓦•密特朗在当选为法兰西共和国总统后举行的一次记者招待会上许诺:“让卢浮宫恢复原来的用途”,这指的是让财政部搬出“黎塞留侧翼”。“黎塞留侧翼”建于1852到1857年间,长195米,宽80米,是卢浮宫的一个组成部分,自1871年以来一直由财政部占据。1989年7月当时的财政部长爱德华巴拉迪尔在再三请求下方才离开这赏心悦目的地方。“黎塞留侧翼”的收回及开放,一下子使卢浮宫增加了2.15万平方米的展览面积、3个庭院和165个新展厅,共展出艺术品1.2万件,其中3000件是从存放室取出的,卢浮宫博物馆的展品由此大大增加。卢浮宫位居世界四大博物馆之首,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。现为卢浮宫博物馆,历经800多年扩建重修达到今天的规模,占地约二百公顷,分新老两部分,宫前的金字塔形玻璃入口,


 

第四九回:卢浮宫博物馆藏宝,楔形汉谟拉比法典(下)

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旧帖 2015-12-30 20:03:48
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第四九回:卢浮宫博物馆藏宝,楔形汉谟拉比法典(下)

 
 
占地面积为24公顷,是华人建筑大师贝聿铭设计的。1793年卢浮宫艺术馆正式对外开放,成为一个博物馆。卢浮宫藏有被誉为欧洲三宝的《维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神》石雕,这些东西的价值被欧洲的一些投机者炒作到出了天价,其实它们的真实价值到底值多少,只能留待时间去证明了。卢浮宫拥有的艺术收藏达40万件以上,包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方,古代埃及和古希腊罗马等6个门类。从古代埃及、希腊、埃特鲁里亚、罗马的艺术品,到东方各国的艺术品,有从中世纪到现代的雕塑作品,还有数量惊人的王室珍玩以及绘画精品等等。卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂,最大的艺术宝库之一,是举世瞩目的万宝之宫,如果我国的圆明园不被英法为首的联军烧掉的话,估计卢浮宫只能排老二的位置。卢浮宫是法国最大的王宫建筑之一, 位于首都巴黎塞纳河畔、巴黎歌剧院广场南侧。早在1546年,法王弗朗索瓦一世决定在原城堡的基础上建造新的王宫,此后经过9位君主不断扩建,历时300余年,形成一座呈U字形的宏伟辉煌的宫殿建筑群。卢浮宫东立面是欧洲古典主义时期建筑的代表作品。
 
据统计,卢浮宫博物馆包括庭院在内占地19公顷,自东向西横卧在塞纳河的右岸,两侧的长度均为690米,整个建筑壮丽雄伟。用来展示珍品的数百个宽敞的大厅富丽堂皇,大厅的四壁及顶部都有精美的壁画及精细的浮雕。卢浮宫东立面全长约172米,高28米,上下照一个完整的柱式分作三部分:底层是基座,中段是两层高的巨柱式柱子,再上面是檐部和女儿墙。主体是由双柱形成的空柱廊。中央和两端各有凸出部分,将里面分为五段。两端的凸出部分用壁柱装饰,而中央部分用椅柱,有山花,因而主轴线很明确。立面前有一道护壕保卫着,在大门前架着桥。横向展开的立面,左右分5段,上下分3段,都以中央一段为主的立面构图。法国传统的高坡屋顶被意大利式的平屋顶代替了,卢浮宫东立面在高高的基座上开小小的门洞供人出入。卢浮宫区有198个展览大厅,最大的大厅长205米。用几天的时间根本无法欣赏全部的稀世珍品。据说卢浮宫馆藏虽丰,但慕名而来的观众却难窥庐山真面目。因为它的6个展馆仅在星期一、三两天基本全部开放,其余4天轮流开放,星期日只开一半。而且展品仅占全部馆藏的极少部分,能有幸目睹卢浮宫全部珍藏的人寥寥无几。置身于40万件艺术珍品的包围之中,无论是谁都会面对艺术本身或隐含其中的历史的情绪的沉积浮想联翩,卢浮宫的魅力也正在于此。
 

卢浮宫的东方艺术馆建于1881年,共有24个展厅,3500件展品。这些展品主要来自西亚和北非地区,包括叙利亚、黎巴嫩、巴基斯坦、伊朗等国。这些展品出自十分久远的年代,如公元前2500年的雕像、公元前2270年的石刻、公元前2000年烧制的泥像等。其中带翅膀的牛身人面雄伟雕像最为有名,曾在杜尔•沙鲁金守卫过亚述国王萨尔贡二世的宫殿大门。这些巨大的牛身人面像来到法国经历过一段曲折的历史。1843年,法国人保罗埃米尔•博塔发现了这些雕像,冒着各种危险将它们运到巴黎。其中两个雕像于1847年陈列在卢浮宫内的世界上第一个亚述博物馆中,第三个雕像在浅盐湖的船舶失事中幸免于难,于1856年运到巴黎。第四个雕像则沉入湖底,是用石膏塑像替代的,第五个雕像是惟一的一头头部转向参观者的公牛。在“东方古文博物馆”第四厅,陈列着著名的《汉谟拉比法典》,该法典出自公元前2000年左右的巴比伦,共282条,以锲形文字刻在一块黑色玄武岩上。玄武岩高2.5米,中部为282条法令全文,上部的人物像是坐着的司法之神向站着的汉谟拉比国王亲授法律,国王则右手致答谢,以示对神授的法律表示尊敬。这些文物都是东方古代历史中不可分割的一部分,
 

如今却藏在法国,实在令人匪夷所思。《汉谟拉比法典》是古巴比伦王国第六代国王汉谟拉比(公元前1792年到1750年在位)颁布的一部著名法典。众所周知,古巴比伦王国位于幼发拉底河和底格里斯河流域,大体相当于今天的伊拉克,公元前3000多年前,在今天伊朗迪兹富尔西南的苏撒盆地有一个强大的奴隶制王国,叫埃兰,古城苏撒就是埃兰王国的首都。公元前1163年埃兰人攻占了巴比伦之后,便把刻着汉莫拉比法典的石柱作为战利品搬回到了苏撒。埃兰王国后来被波斯灭亡。公元前6世纪波斯帝国国王大流士上台,又把波斯帝国的首都定在苏撒,这个石柱法典便又落到了波斯人手中。在1901年12月,由法国人和伊朗人组成的一支考古队,在伊朗西南部一个名叫苏撒的古城旧址上,进行发掘工作。一天,他们发现了一块黑色玄武石,几天以后又发现了两块,将三块拼合起来,恰好是一个椭圆柱形的石柱。石柱两米半高,它的上方刻着两个人的浮雕像:一个坐着,右手握着一根短棍;另一个站着,双手打拱,好像在朝拜,石柱的下部,刻着像箭头或钉头那样的文字,经考证,这正是用楔形文字记录的法律条文《汉谟拉比法典》,石碑由三块黑色玄武岩合成,高2.25公尺,上部周长1.65公尺,底部周长1.90公尺。石碑上部是太阳神、正义神沙马什授与汉谟拉比王权标的浮雕。浮雕下面是围绕石碑镌刻的法典铭文,共3500行,楔形文字是垂直书写的。

汉谟拉比法典是世界上所发现的最早的成文的法律条文,是人们研究古代巴比伦经济制度与社会法治制度的极其重要的文物;同时,它还是古代巴比伦艺术的代表,尤其因为古巴比伦王国流传下来的艺术品十分罕见,所以这个石碑就更加显得格外珍贵,石碑的雕刻比较精细,表面高度磨光。石碑上刻满了楔形文字,全文280条,对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判制度等都作了详细的规定。法典的上部是巴比伦人的太阳神沙玛什向汉谟拉比国王授予法典的浮雕。太阳神形体高大,胡须编成整齐的须辫,头戴螺旋型宝冠,右肩袒露,身披长袍,正襟危坐,正在授予汉谟拉比象征权利的魔标和魔环;汉谟拉比头戴传统的王冠,神情肃穆,举手宣誓。太阳神的宝座很象古巴比伦的塔寺,表示上面所坐的是最高的神。《汉谟拉比法典》是世界上现存的古代第一部比较完备的成文法典,在世界法制史上占有重要地位。是了解和研究古巴比伦王国历史的第一手文献。较为完整的继承了两河流域原有的法律精华,使其发展到完善地步。所以《汉谟拉比法典》无疑是卢浮宫的镇馆之宝。卢浮宫的古埃及艺术馆建立于1826年,早于东方艺术馆,共有23个展厅,收藏珍贵文物达350件。这些文物包括古代尼罗河西岸居民使用的服饰、装饰物、玩具、乐器等。这里还有古埃及神庙的断墙、基门、木乃伊和公元前2600年的人头塑像等。
 


古希腊与古罗马艺术馆大约在1800年向公众展出,其藏品约有7000余件。古希腊与古罗马艺术馆的藏品以法国王室的收藏品为基础。拿破仑率领的法军在意大利获胜后,劫获了许多意大利的古代艺术品,将之运回法国充实卢浮宫。后来,法国又从各方面不断丰富里面的收藏品。雕塑在该馆内占有主导的地位,雕塑品包括大理石、铜、象牙等。在古希腊和古罗马艺术馆中,有两件备受世人赞美的最瞩目的不朽作品,一是“萨姆特拉斯的胜利女神”,二是爱神“维纳斯”。“萨姆特拉斯的胜利女神”创作于公元前3世纪,高3.28米,站在一座石墩上,是座无头无手的雕像,1863年从萨姆特拉斯岛的神庙废墟中发掘出来。该雕像尽管已失去了手和头,但看得出她正迎风展翅,昂首挺胸,向世人宣告一场战争的胜利。《断臂维纳斯》已经是世界家喻户晓的青春美的女神雕像。大理石雕高204厘米。相传是古希腊亚历山德罗斯于公元前150年至前50年雕刻的。其雕像于1820年2月发现于爱琴海的希腊米洛斯岛一座古墓遗址旁,是一尊手臂残缺的大理石雕塑。为半裸全身像,面容俊美,身材匀称,衣衫滑落至髋部,右臂残缺,仍展示出女性特有的曲线美,显得端庄而妩媚。法国重金收买后陈列在卢浮宫特辟的专门展室中,以其绝世魅力震动了世界,从此,“断臂维纳斯”就著称于世,成为爱与美的象征。女神的形象表现出古典希腊女性的典型特征:椭圆的脸,笔直的鼻梁,丰满的前额,稍翘的嘴角,润滑的下巴。


 
神情端庄、娴静、凝重,体形修长,左腿微曲,显露了曲线的起伏节奏。她丰满而圣洁,柔媚而单纯,优雅而高贵,充溢着青春与生命的意趣,这是灵与肉的完美统一,是爱与美的和谐圆融,是神与人的自然合一,构成了人体美的宇宙,是人类追求女性美的理想化标志。法国雕塑大师罗丹赞叹说:“这简直是真的肌肉,抚摸她可以感到体温的!”当然,卢浮宫绘画馆所收藏的绘画之全、之珍贵是世界上各艺术馆不能比拟的。绘画馆共有35个展厅,2200多件展品,其中三分之二是法国画家的作品,三分之一来自外国画家,14到19世纪的各种画派的作品均有展出。比较杰出的作品有:富凯的《查理七世像》(15世纪)达•芬奇的《岩间圣母》(16世纪),拉斐尔的《美丽的园丁》等。所有绘画作品中,最为杰出、最受欧洲人瞩目的自然是达•芬奇在1503年完成的《蒙娜丽莎》,这副画已经被拍卖行和投机客等炒作出了一个天价,我认为东方人不用盲目崇拜这幅油画。东方人最擅长的其实是壁画,西方人钟情的则是油画。


 
在壁画中,考古价值最高的则是敦煌壁画,可惜的是在乱世中,我湖北老乡王道士受不了西方人的蛊惑,加上他也要钱养家糊口,最终他把很多莫高窟的无价之宝卖给了像原籍匈牙利的犹太人奥莱尔斯坦因等西方人,明白人都知道,莫高窟随便一幅壁画都比达芬奇的《蒙娜丽莎》贵几倍,很多欧洲的博物馆其实不敢经常公开展示莫高窟壁画,一来太贵重了,展出来会被大盗觊觎,二来展示出来会惹官司,因为中国人完全可以要求英法博物馆归还壁画。目前敦煌学搞得最好的是小日本和法国,这也是让我们中国人汗颜的地方,建国后敦煌的保护神书鸿先生曾经也在法国留学过,他也是学画画的,敦煌的壁画有多好,看下张大千去晃了一圈就找到灵感就可见一斑了。
 


莫高窟壁画的历史价值也比《蒙娜丽莎》之类的油画要高,它的壁画经常记载一些过去发生的历史事件,梁思成之前就是受莫高窟壁画的启发,才能找到中国最早的唐朝木结构大殿的,比日本的还早。据说二战时期,纳粹德国入侵法国巴黎前,卢浮宫许多名作分散藏于法国民间各地,希特嘞法西斯曾多次想寻找夺走,最终却一无所获。我们在卢浮宫博物馆“金字塔”下面呆了一会,博物馆已经有了足够的服务空间,包括接待大厅、办公室、贮藏室以及售票处、邮局、小卖部、更衣室、休息室等,还有很多商铺卖书籍,我走进去翻阅图书,大部分售价非常昂贵,有很多大开页的艺术绘画书籍,之后我们走到“金字塔”下面的倒立“金字塔”旁边,很多人过来合影。
 

在这里能碰到很多中国游客,都是慕名前来添堵的,卢浮宫博物馆到处安装了摄像头,不允许游客在任何公共空间席地而坐,为了保持客流量的顺畅,任何人都必须快速地穿过公共走廊区域。我们逛了一会卢浮宫就坐地铁返回酒店,鸢留在酒店休息,我则打算去附近逛一会,顺便找一下从酒店到火车站的捷径。从酒店出发,走了十多分钟就看到高架桥上的列车,前方是河道,过桥后就沿居民区走,在一个路口走错了方向,结果先走到另外一座火车站了,这个叫圣马丁的火车站主要运营高铁列车,我从火车站走出来,继续沿街道行走,经过一座非常气派的教堂,本来想沿教堂前方的马路继续前进的,但考虑到时间不够,只好放弃,继续找火车站,连续穿过多过街道,顺着街道路牌的指示,终于找到了我明天要来的火车站,火车站前面有一条巷道,几个流浪汉把路堵死了,
 
一个干瘦的白种人趴在马路上,疑似醉倒了,旁边是另外一个干瘦的中年人,右手臂有纹身,他一手拿着啤酒罐,一边在马路上干吼,没有听明白他在叫什么,路边还聚集了几个流浪汉,男女都有,有的在捡垃圾,有的在找酒喝,我找到火车站之后就开始往回走,终于理顺了从火车站到酒店的最短的路程,经过河边时,看到一个黑女坐在河边,不久过来一个白种少女,正跟黑女聊天,旁边台阶上坐着一位欧女,正赤着脚认真地看书,河的上流有很多水闸,路上能看到不少黑人,一些白人少女骑车经过,我走到酒店旁边的十字路口,终于找到了免费的饮用水接水点,我拿出水壶接水,碰到一个流浪汉,他倒是好,白天到酒店门口讨饭吃,渴了还有免费的水喝,右侧餐厅的门口摆了很多桌椅,
 
一些体面的食客正在喝酒。我返回酒店后跟鸢一起出门找地方吃饭,走到聚友餐厅,发现它倒闭了,去隔壁的华人超市逛,发现什么东西都非常贵,鸢抱怨了一句,结果华人老板就这里是巴黎,自然什么水果都比西班牙贵几倍了。无奈我们走到法国本地人开的超市,果然食物和水果更便宜,如是我们买了11.24欧元的食物,包括了明天的干粮,我们走回酒店开始自己做饭吃,结果酒店房间的洗手台渗水,我们这顿饭还真做得非常狼狈,到了晚上,燥热难耐,又没有空调和风扇,我们热得只能开门睡觉了。
 

Jumbo Huang Notes: We got up very early, searched for mini-market and food stores and we stopped at 3/9 Ruede Meaux Franprix Bienvenue, we bought beverage and food by paying euro9.2 to the lady in the chain stores close to the crossroad. We then went to RATP Gare Palais Royal Musee du Louvre, bought 2 tickets with cost of euro7.2, and we took Metro to The Arc de Triomphe de l'Etoile, it was one of the most famous monuments in Paris. It stands in the centre of the Place Charles de Gaulle, at the western end of the Champs Elysees. It should not be confused with a smaller arch, the Arc de Triomphe du Carrousel, which stands west of the Louvre. The Arc de Triomphe honours those who fought and died for France in the French Revolutionary and the Napoleonic Wars, with the names of all French victories and generals inscribed on its inner and outer surfaces. Beneath its vault lies the Tomb of the Unknown Soldier from World War I. The Arc de Triomphe is the linchpin of the Axe historique (historic axis) – a sequence of monuments and grand thoroughfares on a route which runs from the courtyard of the Louvre to the Grande Arche de la Defense. The monument was designed by Jean Chalgrin in 1806 and its iconographic program pits heroically nude French youths against bearded Germanic warriors in chain mail. It set the tone for public monuments with triumphant patriotic messages. The monument stands 50 metres in height, 45 m wide and 22 m deep. The large vault is 29.19 m high and 14.62 m wide.
 
The small vault is 18.68 m  high and 8.44 m wide. Its design was inspired by the Roman Arch of Titus. Later we walked to Eiffel tower and bought two tickets which cost us euro31 (Colonel Fabien, Carte Bancaire Tour Eiffel Montant euro31 Sommet Adult ascension dela, tour-eiffel.fr). we reached the top of Eiffel tower by talking the elevators. There was a big panoramic views and we indeed enjoyed it. The Eiffel Tower was a wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. It is named after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower. Constructed in 1889 as the entrance to the 1889 World's Fair, it was initially criticized by some of France's leading artists and intellectuals for its design, but has become a global cultural icon of France and one of the most recognisable structures in the world. The tower is the tallest structure in Paris and the most-visited paid monument in the world: 6.98 million people ascended it in 2011. The tower received its 250 millionth visitor in 2010. The tower is 324 metres tall, about the same height as an 81storey building. Its base is square, 125 metres on a side. During its construction, the Eiffel Tower surpassed the Washington Monument to become the tallest man-made structure in the world, a title it held for 41 years until the Chrysler Building in New York City was built in 1930. Due to the addition of the aerial at the top of the tower in 1957,
 
 it is now taller than the Chrysler Building by 5.2 metres. Not including broadcast aerials, it is the second-tallest structure in France, after the Millau Viaduct. The tower has three levels for visitors, with restaurants on the first and second. The top level's upper platform is 276 m above the ground, the highest accessible to the public in the European Union. Tickets can be purchased to ascend by stairs or lift to the first and second levels. The climb from ground level to the first level is over 300 steps, as is the climb from the first level to the second. Although there is a staircase to the top level, it is usually only accessible by lift. There were Reminders of Pickpockets operated in crowds everywhere in the Eiffel tower. We left the tower and headed for The Luxor Obelisk which is a 23 metres high Egyptian obelisk standing at the center of the Place de la Concorde in Paris, It was originally located at the entrance to Luxor Temple, in Egypt. The French government ordered a purpose built seagoing lighter built by the Toulon naval yard; This 49 metres long, flat bottomed, three masted ship named the Louxor was sailed up the Nile to Louqsor where 300 workmen dug a canal to allow the ship to come close to the obelisk. The team of French seamen carefully lowered the oblisk with a complicated array of blocks and tackles, yardarms and capstans. The re-erection of the obelisk on the Place de la Concorde during a ceremony carefully planned by king Louis Philippe was no mean engineering feat either.
 
During the French Revolution the statue of Louis XV of France was torn down and the area renamed Place de la Revolution. The new revolutionary government erected the guillotine in the square, and it was here that King Louis XVI was executed on 21 January 1793. Other important figures guillotined on the site, often in front of cheering crowds, were Queen Marie Antoinette, Princess Elisabeth of France, Charlotte Corday, Madame du Barry, Georges Danton, Camille Desmoulins, Antoine Lavoisier, Maximilien Robespierre, Louis de Saint-Just and Olympe de Gouges. The old plaque, for "Place Louis XVI", and replacement plaque at the corner of Hotel de Crillon. The Fountain of River Commerce and Navigation, one of the two Fontaines de la Concorde (1840) on the Place de la Concorde. Behind: the Hotel de Crillon; to the left: the embassy of the United States. Execution of Louis XVI in the then Place de la Revolution. The empty pedestal in front of him had supported a statue of his grandfather, Louis XV, torn down during one of the many revolutionary riots. In 1795, under the Directory, the square was renamed Place de la Concorde as a gesture of reconciliation after the turmoil of the French Revolution. Finally we walked to Notre-Dame de Paris, also known as Notre-Dame Cathedral or simply Notre-Dame, is a historic Catholic cathedral on the eastern half of the Ile de la Cite in the fourth arrondissement of Paris,
 
The cathedral is widely considered to be one of the finest examples of French Gothic architecture, and it is among the largest and most well-known church buildings in the world. The naturalism of its sculptures and stained glass are in contrast with earlier Romanesque architecture. As the cathedral of the Archdiocese of Paris, Notre-Dame is the parish that contains the cathedra, or official chair, of the archbishop of Paris, currently Cardinal Andre Vingt Trois. The cathedral treasury is notable for its reliquary which houses some of Catholicism's most important first-class relics including the purported Crown of Thorns, a fragment of the True Cross, and one of the Holy Nails. In the 1790s, Notre-Dame suffered desecration during the radical phase of the French Revolution when much of its religious imagery was damaged or destroyed. An extensive restoration supervised by Eugene Viollet-le-Duc began in 1845. A project of further restoration and maintenance began in 1991. We later Passed by Palais des Beaux-Arts 13 qual Malaquais, entrance ticket 4 euro, beauties worked in the air-conditioned room, Transmission recreation et repetition Beauxartsparis.fr, at last we walked to the crowded Louvre Museum, it is one of the world's largest museums and a historic monument in Paris, France. A central landmark of the city, it is located on the Right Bank of the Seine in the 1st arrondissement. Nearly 350,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 60,600 square metres, The Louvre is the world's most visited museum, receiving more than 9.26 million visitors in 2014. The museum is housed in the Louvre Palace, originally built as a fortress in the late 12th century under Philip II.
 
 Remnants of the fortress are visible in the basement of the museum. The building was extended many times to form the present Louvre Palace. In 1682, Louis XIV chose the Palace of Versailles for his household, leaving the Louvre primarily as a place to display the royal collection, including, from 1692, a collection of ancient Greek and Roman sculpture. In 1692, the building was occupied by the Academie des Inscriptions et Belles Lettres and the Academie Royale de Peinture et de Sculpture, which in 1699 held the first of a series of salons. The Academie remained at the Louvre for 100 years, During the French Revolution, the National Assembly decreed that the Louvre should be used as a museum to display the nation's masterpieces. The museum opened on 10 August 1793 with an exhibition of 537 paintings, the majority of the works being royal and confiscated church property. Because of structural problems with the building, the museum was closed in 1796 until 1801. The collection was increased under Napoleon and the museum renamed the Musee Napoleon, but after Napoleon's abdication many works seized by his armies were returned to their original owners. The collection was further increased during the reigns of Louis XVIII and Charles X, and during the Second French Empire the museum gained 20,000 pieces. Holdings have grown steadily through donations and bequests since the Third Republic. The collection is divided among eight curatorial departments: Egyptian Antiquities;
 
Near Eastern Antiquities; Greek, Etruscan, and Roman Antiquities; Islamic Art; Sculpture; Decorative Arts; Paintings; Prints and Drawings. When we took Metro to return the hotel, we shopped for food staff by the cost of euro11.24, we cooked at the hotel, later I walked alone to the train station and met many drunken wanderers, I came back to the hotel in the evening. We planned to live in Ibis budget Koeln Messe at Brugelmannstrasse 7 Deutz50679 Cologne but I cancelled previously due to the change of my schedule. During the night the room was extremely hot, we had to keep the door open.
 

第五零回:活化石里尔比利时,欧洲首都布鲁塞尔

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旧帖 2015-12-31 18:00:52
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Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
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旧帖 2015-12-31 22:03:38
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第五零回:活化石里尔比利时,欧洲首都布鲁塞尔(上)

 
20150702巴黎的夜晚也非常闷热,我们早上3点45分就起床,洗漱完毕就整理行李出门,走木头楼梯到一楼,前台没人值班,我直接把门卡扔到柜台后面的椅子上,然后我们两人背着大背包出门,沿街道往河边走,过了桥之后就经过一处居民小区,路上有不少流浪汉睡在马路旁边,有一个小区外面的走廊睡了很多流浪者,再走不久就经过一处铁栏杆隔起来的地方,更多的流浪者睡在长椅上,我看到一男一女两个流浪者在促膝谈心。从昨天开始,我就陆续在巴黎碰到很多落魄邋遢的街头流浪汉。我起初以为他们是故意乞讨的,但事实关非如此,法国的失业救济肯定比不过德国,大量失业者沦落街头,不知道当初他们上班时为什么不购买失业保险呢?我以前不明白,为何鼓足浪漫温馨的法国,却充斥着如此之多的暴力袭击,如今我亲自走到巴黎的大街小巷,目睹那么多无产者的悲惨生活,我就马上大彻大悟了,原来所谓的浪漫巴黎,只是针对富人的。辞旧迎新之际,世界各国无不以各种方式迎接新年的到来,有人放焰火、亚洲有寺庙敲钟的、欧美有登山许愿街头狂欢的。不过每次迎新年之独特,恐怕还要公推一向以浪漫出奇而著称的法国。
 

最近十多年以来,法国出现了在新年之夜“烧车”的现象。2005年巴黎郊区骚乱后,每到新年就“烧车”的数字更是逐年增加。到今天,似乎已经成为迎新年的保留节日和新的民俗。其实法国政府自然不待见这种新风俗,为了遏制更是竭尽手段,不仅派遣大量警察戒备,甚至为了不刺激恶意烧车人登峰造极,逐年打破上一年烧车的数字记录,在2010年新年时,当时萨科齐政府的内政部长决定不再公布新年烧车数字。因此法国公众至今知道的最后一个新年烧车数字是2009年的,那一年的新年年夜一共有1147辆汽车被烧,是六年间的最高数字。尽管如此,这种新民俗却依然愈演愈烈。去年过新年的那一天该国总共有1067辆车被烧毁,相对于前年的1193辆车被车,下降了10%。去年他动员超过五万多名警察和宪兵通宵工作,除维护民众庆祝新年的安全外,还要大力整顿新年烧车行为。在巴黎跨年夜晚巴黎警察总局共出动了近九千名警察、宪兵、消防员、军人,巡视香榭丽舍大街、艾菲尔铁塔四周等旅游景点和人群较为集中的广场、大街及市中心的主要路段,以保障法国首都新年夜的安全,虽然警察如临大敌,但最终还是有1067辆汽车被烧毁,警方逮捕了322人。一些年轻的狂欢者焚烧路边车辆已成为法国跨年夜的一个陋习,
 

最早于20世纪90年代在法国东部斯特拉斯堡的贫民窟附近萌芽。最初,焚烧车辆的动机包括匪徒隐匿作案线索以及违规套取车险等,但后来竟然成为法国年轻人迎接新年到来的一种方式,我个人认为,福利不改善,贫富差距不缩小,这种跨年的暴力事件是很难通过警察的高压而遏制的。巴黎的流浪汉虽然很多,但多不会袭击夜行者,即便这样,我们还是一路急行,约走了几公里才到达巴黎城郊火车站,幸亏是在凌晨负重徒步,天气还不是很热,我们俩都还吃得消。走到火车北站,一群欧美中学生正想拿通票排队预定座位,不久被工作人员赶出来,叫他们去外面排队,我看售票窗口要到6:15分才开门,而我的火车会在5:58分开车,担心错过了列车,我忙寻找候车的月台,折腾了半天才顺利地登上了从法国发往德国的9401次列车,乘客的人并不多,过了一个小时左右列车到达了法国北部最大的城市里尔,它是法国北部城市,北部加莱海峡大区的首府和诺尔省的省会。里尔是法国第五大城,其总人口排名仅次于巴黎、里昂和马赛。里尔历史悠久,中世纪早期已成为大都市,工业革命时期以后则成为法国最大的工业城市之一。里尔也是整个法国北部的经济、教育、交通和文化中心,拥有近百家家跨国企业、数十所高等教育机构、两个国际性的火车站,并于2004年获得了欧洲文化城市的称号。里尔西侧经加莱海峡隧道可连接英国,因而又有“西欧十字路口”的称号。
 

1914年10月驻扎于里尔的部队欺骗敌人说里尔拥有许多大炮,但是在现实中,里尔只拥有一尊大炮。尽管遭到欺骗,德国的轰炸摧毁了超过2200栋楼房和住宅。当德国人意识到他们遭到欺骗后,他们烧毁了整个城镇,随后占领城市。里尔于1918年10月17日由英国所解放。里尔受到1931年经济大萧条的影响,1935年时全市人口的三分之一生活在贫困之中。在第二次世界大战法国战役中,里尔被德国军队围攻了几天之久。由于法国军队长时间的抵抗,许多盟军部队能够从敦刻尔克撤离。比利时被侵略时,里尔的公民开始大量逃离里尔。里尔受到布鲁塞尔的德国指挥官的控制之下,并未受到法国维琪政府的控制。1944年9月德国军队开始离开里尔,因为担心英国军队的攻击,


他们经由布鲁塞尔撤退。里尔是法国北部最大的铁路枢纽,巴黎、伦敦和阿姆斯特丹三个方向的高铁在此交汇,多条干线铁路呈放射状连接周边地区。里尔拥有两个重量级的火车站:里尔欧洲车站和里尔弗朗德火车站。前者为现代化的高铁车站,建于1994年,可直达法国的大部分重要城市和荷兰、比利时、英国等地;后者为古老的尽头式火车站,大部分为始发车,可前往法国北部以及比利时的绝大多数城市,两个车站相距不到700米,里尔距离比利时边境只有十多公里,自1994年英法海峡隧道建成后,它成为连接伦敦、巴黎和布鲁塞尔的转车台,火车2小时到伦敦、38分钟到布鲁塞尔。国际著名的零售商欧尚的总部就在这里;迪卡侬、喀斯特拉玛、乐华梅兰也出自里尔。里尔拥有千年历史,最早可以追溯到中世纪的弗兰德斯伯爵领地。作为欧洲西北部的门户和重要贸易和工业城市,里尔历经风雨,曾经见证多次政治、经济危机甚至是残酷的战争。
 

历史给这座城市留下了不朽的见证:丰富的建筑和艺术文化遗产。来自不同国家的文化在这里交织汇集,就连欧洲人自己都承认,里尔的老城是欧洲最美的老城,是“欧洲建筑的活化石”。除此之外里尔还是一座拥有众多高校的大学城。离开了里尔之后我们就告别了法国,正式进入了比利时的领土了。我坐在列车上欣赏着比利时的田园风光,目前它是一个发达的和谐资本主义国家,大凡一年到头都极少上新闻联播的国家肯定是非常好的国家,如果一些国家天天上新闻的头条,则表示这些国家已经烂透了,瞧现在天天霸占新闻头条的米国和叙利亚等国吧。比利时给我的感觉就是它一直在闷声发大财且偷着乐。比利时王国位于欧洲西部沿海,东与德国接壤,北与荷兰比邻,南与法国交界,东南与卢森堡毗连,西临北海与英国隔海相望。海岸线长66.5公里。全国面积多为丘陵和平坦低地,全境分为西北部沿海佛兰德伦平原、中部丘陵、东南部阿登高原三部分,最高点海拔比深圳最高峰还矮一截,不足700米,总算比丹麦强多了。它的主要河流有马斯河和埃斯考河,属海洋温带阔叶林气候,四季明显。比利时无论是地理上还是文化上,都处于欧洲的十字路口。国土面积虽不大,但各具特色的旅游景点遍布全国。首都布鲁塞尔不仅有闻名于世的滑铁卢古战场,也是欧洲联盟的总部。比利时是一个高度发达的资本主义国家,经济高度对外依赖,外贸为其经济命脉,为世界十大商品进出口国之一,全国民生产总值的大约三分之二来自出口。为世界高度工业发达国家之一,是19世纪初欧洲大陆最早进行工业革命的国家之一。
 

比利时拥有完善的港口、运河、铁路以及公路等基础设施,为与邻国更紧密的经济整和创造条件,也是欧盟和北约创始会员国之一,还是联合国、世界贸易组织等国际组织的成员国。我们的列车还在比利时停了很多次,每次停车我都跑下车到外面透气,这个国家给人的第一印象还是非常不错的,至少没有什么脏乱差的市容。古代凯尔特人居住在今比利时境内,公元前57到前51年被罗马人凯撒征服后隶属于罗马的行省贝尔吉卡行省。公元4世纪起,被法兰克人占领,成为法兰克王国的一部分。九世纪中叶其西部归西法兰克,东部归东法兰克。11世纪时形成了康布雷、列日、乌得勒支等侯爵领地和布拉班特、赫尼郜、那慕尔、林堡、卢森堡等伯爵领地的封建割据局面。在佛兰德和布拉班特地区自10世纪起就出现了最早的城市,自1071年起发展成为欧洲第一批城市公社,它们通过与东欧、南欧、拜占庭和东方的贸易得到很大发展。1384年佛兰德归属勃艮第公国。勃艮第在15世纪陆续取得那慕尔、布拉班特、林堡、赫尼郜、荷兰、泽兰和卢森堡等领地。比利时逐渐统一。1477年比利时归属哈布斯堡家族统治,1506到1713年哈布斯堡家族西班牙系同荷兰和卢森堡一起组成西属尼德兰,由西班牙统治。
 

1713年比利时转归奥地利的哈布斯堡家族统治。1789年和1792年爆发反对奥地利统治的起义。1794年,奥地利在弗勒吕斯被法国击败,比利时割让给法国。1815年维也纳会议决定将比利时并入荷兰,人为的统一产生了宗教、文化和语言的对立。1828年比利时自由党和天主教党联合成反对派联盟,为废除新税和争取法律上的平等地位而斗争。1830年8月25日布鲁塞尔人民举行起义。同年11月18日比利时国民大会宣告比利时独立为君主立宪国,随后制定了宪法。1831年1月20日英国、法国和普鲁士参加的伦敦会议承认比利时的独立并保证它的永久中立。从1876年起,比利时侵占刚果领土,1908年刚果自由邦成为比利时殖民地。第一次世界大战期间比利时被德军占领。1918年11月比利时光复。1919年比利时从德国接管欧本马尔梅迪和卢旺达乌隆迪。1920年与法国结成军事同盟,1922年与卢森堡缔结经济同盟。第二次世界大战期间比利时再度被法西斯德国占领,1940年5月28日利奥波德三世签字投降,比利时政府流亡英国。比利时人民积极展开反法西斯斗争。1944年9月比利时光复。1944年比利时同荷兰、卢森堡结成关税同盟,并同法国、英国、卢森堡和荷兰缔结区域性的防御组织。1949年4月加入北大西洋公约组织。1950年在全国公民投票后,利奥波德三世被迫退位,由其子博杜安一世继承王位。


 
1958年比利时加入欧洲经济共同体。在比属刚果人民多次斗争之后,1960年初比利时在布鲁塞尔会议上被迫同意刚果扎伊尔在同年6月30日独立。7月13日,比利时对新成立的刚果共和国发动军事袭击,遭到国际舆论谴责,只好撤军。1962年7月1日卢旺达和布隆迪宣布独立,比利时在非洲的殖民统治结束。但比利时留给非洲的乱局,却间接导致了30多年之后的种族仇杀,虽然现在的法国应该担负很大的责任,但比利时却是种下祸根的人。别看现在的西欧人一副正人君子以人为本的模样,他们以前干的坏事可真是丧尽天良了。卢旺达大屠杀的第一个重要原因就是种族矛盾,而这个种族矛盾,完全是西方人一手人为制造的。早在欧洲人开始大航海后不久,卢旺达就有了自己的国家。那时候,虽然也有图西人、胡图人的称呼,但是两者并不是不同的民族,他们使用同一种语言,具有共同的信仰。


差别在于胡图人以种地为生,图西人以放牧为生。两者之间长期互相通婚,并没有不共戴天的矛盾。将胡图人、图西人严格地区分开,甚至订出高下等级的,正是后来进入的西方野蛮文明,其中的代表就是德国佬和比利时人。1890年卢旺达成为德国的殖民地,德佬首先将图西人和胡图人明显区分开,德国殖民者将欧洲的种族主义理论引入卢旺达,生硬地解释卢旺达原先“农民”、“牧民”的差别。德佬说,作为农民的胡图人是从南边移民过来的,皮肤更黑、身材较矮等;作为牧民的图西族是从北边移民过来的,皮肤较白,身材较高等。而且,由于北边靠近尼罗河,再远点就是欧洲,所以文明程度更高,因此,图西人在人种等级上,与欧洲人更接近,属于等级较高的人种。


在卢旺达,胡图人占人口总数约85%,图西人约15%。殖民者这种划分的目的是利用“等级”程度较高的少数图西人,帮助殖民者一起统治人数更多的胡图人。在欧洲殖民历史上,对于殖民地这种挑拨离间的方式从一开始就存在,在美洲印第安人那里,他们就经常使用这种方式。这种方式的目的在于制造殖民地百姓的矛盾,防止他们团结起来,共同对付殖民者。欧洲殖民者在挑起矛盾后,自己便高高在上,处于调解的地位,时不常地利用这一派,打压另一派。
 
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第五零回:活化石里尔比利时,欧洲首都布鲁塞尔(下)

 
几乎所有非洲国家现在的民族矛盾,都是欧洲国家人为制造的,欧洲殖民者把很多国家的群众分成二派,让二派互斗,把那个国家搞成地狱,然后自己充当耶稣救世主。除了非洲,在东南亚欧洲殖民者也采取同样的方法来维护自己的统治。如今一些东南亚国家如印尼等对于华人有着难以消除的敌意,这种敌意的来源,正是当年欧洲殖民者在东南亚统治时期埋下的祸根。当年在东南亚的欧洲殖民者,需要文化水平较高的华人成为他们高质量的劳动力和管理帮手,为此,他们不惜偷运、拐卖沿海地区的中国人,这就是当年广东福建一带盛行的卖猪仔过南洋的事情。另一方面,殖民者又不想太多得罪当地人,于是,他们便在文化水平较高的华人与文化水平较低的当地人之间不断制造矛盾,自己左右平衡。等这些殖民者走了以后,他们制造的矛盾,便成为长期难以化解的社会问题。在印度,英国殖民者这种挑拨离间、制造矛盾的手法,最终导致了印度、巴基斯坦、孟加拉这三个国家和克什米尔一个飞地的出现,
 

成为该地区长期动荡的不安定因素。长期充当救世主的欧洲殖民者真是坏事干绝了,前文提到的哥伦布已经开了个恶头,后来者则更甚之。再回到卢旺达,德国退出卢旺达后,欧洲小国比利时成为卢旺达的宗主国。比利时在卢旺达推行的种族主义政策,使得卢旺达的民族矛盾更加激化。而激化这一矛盾的工具,就是比利时引入欧洲的人种学理论,对卢旺达的居民进行了大范围的“科学测量”。在欧洲科学的历史上,有一门学科叫做“颅相学”。“颅相学”诞生于启蒙运动时期的法国,最初它的理论认为,颅骨的结构、尺寸等,能够决定一个人的心理和意识,这种理论的一个实际用途,被认为可以提前发现有犯罪倾向的人。这种理论后来与种族主义结合:既然颅骨尺寸能够决定心理和意识,同时心理和意识的差异,在种族进化的过程中也明显存在,那么通过颅骨的测量,掌握不同种族颅骨的统计数据,就能判定一个种族的进化程度。虽然经过惨痛的二次大战后,
 


“颅相学”已经成为垃圾,但是,在它没有被彻底否定之前,它确实是以科学真理的名义,为种族主义添砖加瓦,它类似之前的通过肤色来区别人种的理论,说什么浑身长毛的白种人更优越,简直是自慰。比利时利用“科学”的办法将胡图族人和图西族人正式分为两个种族。与此同时,他们又运用了欧洲现代文明制度,将这一种族划分永远固定,这个制度便是身份证制度。每一个卢旺达人的身份证件上,都标明了种族,并且这种标记也向后代延伸,只要身份制度存在一天,这一种族的划分就永远存在。最终我们可以看出造成卢旺达种族矛盾的原因主要有二点,一是欧洲人发明的种族主义,二是欧洲人引以为傲的科学。第二次世界大战之后,殖民地独立运动在全世界风起云涌,卢旺达也不例外。1962年,卢旺达独立,成立了共和国,建立了三权分立的“宪政”制度,也引进了西方的普选制度,成为一个完全符合西方标准的民主制度国家。但是,卢旺达至今仍然是联合国认定的世界上最不发达国家之一。盲目崇拜西方制度的人,是否能从卢旺达的苦难里,看清一点真相?其实现代非洲国家的版图并不是自然形成的,看看非洲和美洲的地图,笔直的国境线都是西方瓜分非洲和美洲的产物。而被瓜分之后,西方殖民地的成果,在前殖民地独立后,又被新独立国家在西方提倡的国家主权至上的观念下照单全收。于是,殖民地划分的国家版图,首先确立国家主权,而不考虑民族问题。对于卢旺达来说,两个主要民族,图西族和胡图族,并不只在卢旺达存在,周边国家,例如布隆迪、乌干达等国,都有图西族和胡图族。殖民地留下的国家主义,将不同的民族划分在不同的国家,并没有形成像欧洲那样所谓“一个民族、一个国家、一个政府”。


 
这个政策如果要在非洲实施,结果就只能像印度一样,原本交错在一起的不同民族,不得不大迁徙,将同一民族的人聚集到一起。这种方法,一是制造国家之间的对立和矛盾,二是导致无数人失去家园。如同以色列和巴勒斯坦的关系一样,不管是隔离还是混居,西方野蛮文明都在制造着难以化解的矛盾。到了20世纪末期,本来以为人类已经进入了文明时代,我当时也读初中,但我在读书期间及以后十年,一直都没有听说过非洲发生过比南京大屠杀规模更大的种族灭绝。正当我处于花季的年龄时,卢旺达胡图族总统乘坐的飞机被火箭弹击中遇难,一时间谣言四起,说是联合国维和部队的比利时士兵谋杀了总统,一场预谋已久的针对图西族人的种族灭绝屠杀随即开始。胡图族民兵四处设卡查看身份证,见到图西族人,不论妇女儿童全用乱刀砍死。而这种在身份证在区分种族的做法,就是比利时人发明了,难道这叫创新吗?大屠杀发生后,以比利时、法国、意大利和美国士兵组成的联合国维和部队奉命撤离卢旺达,除保护白人同胞安全撤离外,没对大屠杀进行任何干预。许多寄希望于联合国的卢民众未能及时逃脱,被集体杀害。在一百天的大屠杀中,近百万图西族人和温和的胡图族人遇害。如果这种事情发生在中世纪,
 

大家倒是可以理解,但谁曾想到它才发生在二十多年前的现代社会,造孽。比利时目前还是世袭君主立宪制国家,国王乘坐的汽车悬挂王旗,王旗与国旗不同,为四方形,旗地近似咖啡色,旗中间有比利时国徽,旗地四角处各有一顶王冠和在位国王名字的第一个字母。位于比利时北部的安特卫普为欧洲第二大港,同时也是世界上最大的钻石加工地,有钻石之都的称誉。比利时拥有完善的港口、运河、铁路以及公路等基础设施,为与邻国更紧密的经济整和创造条件。作为欧盟的创始会员国之一,比利时十分期盼欧盟能整合整个欧洲的各个经济体。比利时是世界上工业最发达的地区之一,是19世纪初欧洲大陆最早进行工业革命的国家之一,毕竟它的基础就好,百多年前又压榨地非洲的资源。比利时地处西欧,国土面积虽不大,但各种特色的旅游景点遍布全国。首都布鲁塞尔是众多国际机构的驻地。


比利时很多城镇都没有什么高楼,居民房多为二到六层高的建筑,估计多数居民楼是没有电梯的。但在市中心能看到不少十多层高的楼,很多城镇正在修建高大的宗教建筑,它的教堂又与法国不同,并非都是哥特式的,到了7点20分左右,我们的列车抵达了布鲁塞尔,我又跑下列车,在站台拍摄首都的风光。布鲁塞尔是比利时的首都和最大的城市,是北大西洋公约组织总部驻地,有欧洲的首都之称,另外也是200多个国际行政中心及超过1000个官方团体的日常会议举办城市。布鲁塞尔位于森纳河畔,北部是低平的弗兰德平原,南部是略有起伏的布拉邦特台地,平均海拔58米。上城依坡而建,为行政区,主要名胜有路易十六式建筑风格的王宫、皇家广场、埃格蒙宫、国家宫、皇家图书馆、现代古代艺术博物馆。下城为繁华的商业中心。
 

市中心的“大广场”周围屹立着许多中世纪的哥特式建筑,其中以市政厅较为壮观。布鲁塞尔拥有全欧洲最精美的建筑和博物馆,摩天大楼和中世纪古建筑相得益彰。整座城市以皇宫为中,布鲁塞尔是一个双语城市,通用法语和荷兰语,法语的使用者占较多数。另外,土耳其语、阿拉伯语等语言被布鲁塞尔的穆斯林广泛使用。在欧洲联盟的四个主要机构中,欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔,另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处,中世纪时,布鲁塞尔相继成为布拉班特公爵和查理五世的领地,但由于特殊的地理位置,众多政治力量都想把它据为己有,展开了长达数百年的争夺。特殊的历史使布鲁塞尔形成了包容、开放的城市性格和在大国之间保持独立发展的高超技巧。由于河运便捷,商品在此集散,港口贸易兴起,至13世纪时成为有相当规模的手工业城市,所产呢绒、挂毯和花边驰名全欧。到14世纪,布鲁塞尔有了第二道城墙,从而形成了保留至今的五角形城区。
 


在布鲁塞尔郊外的王宫附近,有一组原子结构形的建筑,故名原子球,又称原子博物馆。是为纪念1958年布鲁塞尔世界博览会而兴建的。布鲁塞尔是欧洲历史悠久的文化中心之一。马克思、雨果、拜伦和莫扎特等都曾在此居住过。外籍人员占全市人口的二成多,并经常举行国际会议,作为全国文化中心,设有布鲁塞尔自由大学、皇家科学和医学院、法语语言文学院等高等院校。布鲁塞尔艺术宫为绘画、音乐、戏剧等艺术爱好者提供活动场所,大部分街区都有类似的小艺术宫。每年举办国际音乐比赛。有30所剧院,以国家剧院最大。以中央大街为界,全市分为上城和下城两部分。
 

上城为皇宫、议会、政府机关和大商号、大银行所在地,并有美术馆、图书馆等。下城为商业和闹市区。市中心有中世纪大广场,广场周围有众多的古建筑群。巧克力作为比利时的特产与瑞士巧克力齐名。这些巧克力比糖衣杏仁便宜得多,在无人售货店和书店均有出售,味道从传统的榛子和易溶的糖衣杏仁口味一直到最有异国情调的香蕉味、草莓味和朗姆酒味,应有尽有。在精美西点屋和超市,人们越来越多地看到手工制作的巧克力。在布鲁塞尔,光城镇中就有超过500个巧克力设计师,我感觉中国应该加快培养馒头设计师。比利时人喜欢吃巧克力的程度,令人无法想象。其每年食用巧克力的数量,在整个世界中是最多的,而比利时的机场,也是全世界贩卖巧克力数量最多的机场。


 

第五一回:德国莱茵河滑铁卢,欧洲摇篮亚琛列日

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旧帖 2016-01-01 20:31:23
Post #101
Re: 欧洲和中东及非洲游学记
 
paradiserain 离线 paradiserain
只友情永在 wrote:
留下脚印慢慢品味happy10分送上

谢谢支持,新的2016年继续努力更新

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