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旧帖 2020-06-25 15:42:55
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅

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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 
第2021回:横空出世莽莽昆仑,祁连阅尽人间春色



 
甘肃分布着很多四合院建筑,光秃秃的山坡上多是土黄色的黄土,甘肃为华夏文明的发祥地,天水的伏羲文化历史久远,被称为伏羲故里。汉代由于张骞通西域,河西走廊成为“丝绸之路”的必经要道,以及许多新的城镇兴起,汉武帝在现在甘肃一带将黄河以西分置四郡,黄河以东置五郡,统归凉州管辖。十六国时代有5个国家在甘肃境内建都。南北朝时代属北魏,当时佛教从西域传入,在甘肃境内大兴石窟,目前最重要的有敦煌石窟(莫高窟千佛洞)、麦积山石窟、炳灵寺石窟等。
 

以前媛经常来甘肃出差,她说从飞机上眺望甘肃,全是黄土和荒漠,极为荒凉。甘肃东部是起伏较大的黄土高原,海拔1500到2000米,黄河及其支流渭河、洮河等流贯,水力资源丰富,秦岭以南为白龙江流域,气候温湿,植物茂密,年降水量500毫米左右;西部乌鞘岭以西,分别为南、北两山对峙所形成的河西走廊,南山以祁连山为主,山势高大,多在三、四千米以上,北山则较为低矮,主要有龙首山、合黎山等。
 

甘肃就河西走廊比较富庶,走廊的张掖、武威、酒泉因位于丝绸之路的要道之上,又有雪水浇灌之利,历史上农牧业及商贸发达,被称作“金张掖、银武威、玉酒泉”。
 

列车现在已经开始行驶在海拔1513米的高度了,而我以前在南方攀登的最高的山,海拔也不过1290米,我的家乡仙桃是江汉平原,能看到一座一百米高的土坡都算是稀罕了。我看到有索道拉着矿石到工厂,列车驶入了祁连山脉,近来由于祁连山滥伐、滥牧、开矿,祁连山的高山原始森林正在减少,蓄水量严重缺乏,致使林区上移和自然原因使得林子呈斑块状存在,西部的冰川亦日渐萎缩,渭河大部分河道是干涸的,很多在建的桥梁还在施工,农村分布着很多菜棚,该地区是严重缺水的,白杨树点缀着公路两侧,荒凉的山坡与油菜花田形成强烈的对比。
 

祁连山脉由七条互相平行的山脊线及其相夹的狭长谷地组成,均沿甘肃、青海省界呈西北-东南走向,狭义的祁连山特指最北山脊线的走廊南山。祁连山脉自山脚以上均无人烟,仅在东端的山间河谷座落数县县城,最北麓山脚距河西走廊大城市数十公里,其余山区方圆百里深处无人区。七条平行山脉线各自最高峰都在海拔5153到5827米之间,高度平均。最高峰团结峰在疏勒南山。
 

祁连山脚下的农民是很贫苦的,地大物稀,大量土地被洪水冲刷成峡谷和河道,列车又驶过了通安驿,通安驿站是一个陇海线上的铁路车站,位于甘肃省陇西县通安驿乡,建于1952年,目前为四等站,过了通安驿,到达景家店时,到处是寸草不生的景象,我看到316国道在接近铁轨时变得极窄,


不远处是310国道,当地是我国的马铃薯生产基地,我们经过了有署都之称的定西,定西的土壤气候极适合中药材、马铃薯生长。中药材资源十分丰富,已查明的中药材有300多种,尤以岷归、党参驰名中外。所产马铃薯形整、质优、储存期长、淀粉含量高。由于光照充足,昼夜温差大,所产花卉色泽艳丽,香气宜人,也极适宜生产各种食用菌。

 
定西位于甘肃省中部。市境北界兰州市、白银市,东接平凉市、天水市,南邻陇南市,西临甘南州、临夏州。地处西秦岭山地与陇西黄土高原结合部,地势西高东低,主要地貌为高原丘陵。洮河自南向北流经市境西部,渭河发源于中部渭源县并东流出境。北宋元丰四年(1081年),宋军收复西夏故地,宋神宗赐名“定相城”(今定西城区),为“定西”得名之始。金贞祐四年(1216年),升定西县为定西州。元代定西属陕西行省。至正十二年(1352年),因地震,改定西州为安定州。明洪武十年(1377年)降州为县。明清定西属陕西承宣布政使司巩昌府。
 

安定区就中国马铃薯之乡,陇西县是中国黄芪之乡,渭源县是中国党参之乡,临洮县是中国花卉之乡。。。
 
列车驶过了李家坪站,再驶一会就抵达了兰州,兰州市位于甘肃省中部。市境西北界武威市,东北接白银市,南邻定西市、临夏州,西毗青海省海东市。地处黄土高原、青藏高原与内蒙古高原交汇处,南北两侧为祁连山余脉。


黄河在市境西南与湟水汇合,向东横贯市区,兰州城位于河谷盆地之中。自汉至唐、宋时期,随着丝绸之路的开通,出现了丝绸西去、天马东来的盛况,兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇,联系西域少数民族的重要都会和纽带,在沟通和促进中西经济文化交流中发挥了重要作用。唐代曾设兰州都督府。。。
 

我下车在兰州站拍照,它是一个沿着黄河修建的狭长城市,山坡荒凉,城区的绿化较差,黄河水轻度污染,兰州是一个典型的老工业城市,到处是破旧的住宅楼,看到酒钢等企业,后来我返回到列车上,过了一会有本地人指着黄河叫我拍照,这可能是我第一次真正看到黄河,真是不见黄河心不死。
 

黄河史前文化为在黄河中、下游繁荣的古代文明,从新石器时代的仰韶文化经龙山文化、发展为夏、商、周的青铜器文化。由于秦的统一,黄河文明进一步和九州别的区域的文明相融合。九州各大区域文明相互融合逐渐产生了诸夏文明。黄河文明和其他古代文明区别相当大,因为黄河流域自然条件非常恶劣,气候变化大。冬季雪线在沿海可以到达杭州湾,和杭州湾同一纬度的世界其他地方几乎都是亚热带气候,夏季炎热可以使水稻在黑龙江的呼玛生长,而在欧洲和美洲同样纬度连玉米都无法生长。黄河河道变化不定,无法进行正常灌溉,只能种植不需要灌溉的粟(小米),黄河流域的古代文化就是粟文化。。。
 

列车继续行驶,黄河也越来越宽,水也清了很多,列车沿着黄河上游一直往西宁行驶,铁轨位于黄江的左侧,黄河右侧则是相对高度达千米的黄土高坡,刚才列车在兰州停车时,下了很多人,但也上来一些乘客,其中有两位西藏喇嘛就是在兰州上的车,他们坐在我的斜对面,看到他们第一眼时感觉喇嘛们很严肃,我对他们微笑时,他们也是皮笑肉不笑地尴尬回应了一下,但与他们相处半个小时之后,才发现喇嘛们是心地善良的,年纪大的喇嘛皮肤黝黑,牙齿掉光了,他头顶上缠着毛巾,脖子上系着粉色的带子。
 

在藏传佛教,一般僧侣称为“札巴”,即是入寺庙学佛的人,敬称为“咕修喇”。女性法师一般称为“阿尼”、敬称“阿尼喇”,或再敬称“杰尊喇”或“究嫫喇”。在印度佛教时期喇嘛相对应的Guru不是以三年闭关的标准来界定,反而较为严格,喇嘛是个尊称,通常是长老、上座、高僧、或通过闭关三年的僧侣才能使用,此外,西藏人口语习惯上把汉地法师称作“汉喇嘛”。自元朝开始,藏传佛教传入中原,汉人习惯上以喇嘛来泛称所有的藏传佛教僧侣。但是在明朝之后,只有达濑与班禅才能被称为喇嘛。西藏不是所有僧徒都可以叫喇嘛。也有不出家的在家瑜伽士被称为喇嘛,玛尔巴就是例子。
 

年长的喇嘛在列车上吃一种粉状的食物,可能是他牙齿不好,不能吃硬的东西,年轻的喇嘛则很精干,穿着传统的藏袍,内衬紫色的裙子,上面是旧式的上衣,披上一件毛毯和深红色的围脖,他手腕上戴着三串珠子。。。
 

我正跟喇嘛们聊天,列车很快就到达了西宁,它地处青藏高原东北部,湟水中游河谷盆地,北依达坂山,南邻拉脊山,西靠日月山,四周丘陵环抱。湟水自西向东横贯市境,其支流南川河、北川河于市区汇合。1099年宋军进入湟水流域,占据青唐城,建立鄯州。1104年北宋改鄯州为西宁州,隶属于陇西都护府,“西宁”这一名称一直沿用到今天。1129年,被金朝占领。1136年,被西夏占领。1227年,元太祖成吉思汗率蒙古军队入侵西夏,南渡黄河攻占西宁州,西宁并入元朝统治。。。
 

我旁边原本坐着一对情侣,师哥姓马,酷似我读大学时的金融班长,交流中得知他在广州开了一家兰州拉面馆,只做了一年,之前他在厦门工作了十年,他的外表已经非常汉化了,但他的女友却保持着传统青海回民的装束。。。
 
我身边四个人都是回民,我当时拿出猪肉干跟他们分享,一下子把回民给得罪了,我突然意识到兰州拉面馆是不卖猪肉的,穆斯林也不吃猪肉,马先生说,他们回民不过汉人的春节,所以春节期间他们是不会回家过年的,我以为青海人肯定经常去拉萨,结果马先生和他戴头巾的女友都没有去过拉萨,他女友说工作太忙,没有时间去西藏,她长得很像我以前的同事张蕾,一双大眼睛明眸善睐,晚上20:50分列车一到西宁,几个回民就下车了。。。
 

西宁下着大雨,气温骤降,下车的人都穿上了毛衣,因为乘客变少了,列车的空调很冷,我又披上一件衬衣御寒,我坐在车窗旁边欣赏西宁的夜景,看到了西矿新区,永福汽车用品超市,列车连续行驶一个晚上之后,明天上午就会抵达的青海的格尔木,之后列车会驶过海拔5000多米高的高原,列车上会发放氧气管子,列车上的座椅下有一个氧气插头,缺氧的人可以插上氧气管吸气。
 

有一个喇嘛跟我聊天,我却听不懂他说的方言,后来有警察过来查票,邻座有两个人逃票,被罚款一百多元,后来列车上的工作人员开始收集“健康申报表”,实际上是要乘客申明一旦出现高原反应,不能把责任推给列车公司。
 

我旁边的两个藏民不会写汉字,我只好替他们填报健康申报表,年轻的僧侣将他的身份证和户口登记薄给我看,我这才发现老僧侣叫旦知甲,1936年出生的,甘肃人,年轻僧侣叫次成加木措,这个名字居然有五个字,太长了,他是1972年出生的,两人是一家人,他们卖了从甘肃兰州到拉萨的硬座火车票,价格是每人220元。
 
公元2009年5月9日,凌晨醒来,发现洗手间又被人占据了,我在外面等了一个多小时才用了一次洗手间,昨天列车的空调开得极冷,到了今天居然开始供应暖气了,真是谢天谢地,因为我并没有带太多冬天的衣物。
 

我去洗手间的间隙,两个素质极低的四川民工将我的座位占据了,他们鞋子不脱就躺在椅子上睡觉,另外一个四川佬不停骚扰两个僧侣,我将占据我位置的四川老表赶走,我说旁边都是空位,没有必须抢我的位置,他们是去西藏那曲搞建筑的。
 

列车过了甘肃之后,车厢里的四川人多了起来。天一亮,窗外就是一望无垠的平原,一眼望不到边,真是一马平川,荒凉的碱地上只有稀疏的黄色草丛,这一带居然有如此平坦的平原,令人惊叹,视野之外除了偶尔出现的电线杆和铁轨,基本上就看不到什么人造的建筑了,后来列车驶进了格尔木火车站。它地处青藏高原腹地,辖区由柴达木盆地中南部和飞地唐古拉山镇等区域组成,市区位于柴达木盆地中南部格尔木河冲积平原上,市区平均海拔2780米。面积为5856平方公里的察尔汗盐湖是中国最大的钾镁盐矿床,因此格尔木也有中国盐湖城之称。
 

我从列车上走下来,才发现格尔木的气温只有四摄氏度,车站很整洁,我遇到一个高挑的美女,站在风中飒爽英姿,她是车站服务员,我拍了几张照片就返回到列车上,火车继续行驶,我看到格尔木市区还有一些绿化,过了格尔木城区就是光秃秃的地貌了,到处是一望无际的沙漠化土地,远处居然出现了几座雪山,每一座雪山都比我在深圳爬的梧桐山高多了。
 

雪山的壮美令人折服,列车偶尔会驶过峡谷,大部分时间是沿着黄褐色的山体行驶,到处是连绵起伏的群山,铁轨两侧有一米多高的护栏,刷着绿色油漆,旷野中出现了三鑫公司的房子,非常孤立,群山上覆盖着稀薄的雪,后来列车穿越干沟隧道,格尔木农场就在附近,这勾起了我对老一辈的往事记忆:
 

1965年9月,第一批应届大学毕业生从山东淄博出发来到了青海建设兵团(我是1999年才第一次抵达淄博)。到1966年4月共有8000名来自山东的青年学生来到柴达木盆地的格尔木、马海等地。青海建设兵团除来自山东的8000知青外,还有一千名西宁知青。加上各级管理干部共计约11000人左右。这个农建师所辖的区域相当于一个山东省的面积。
 

在知青们到达不久,一场局部乱动爆发了。农建师与全国一样陷入了亢奋的状态,生产生活秩序处于混乱,经营处于严重亏损。1967年3月,青海建设兵团实行军事制管。1978年秋天,一场大返城的浪潮很快席卷了国内有知青存在的地区。初春高原的夜晚,寒风刺骨,寒气逼人。一些不愿意呆在农村的知青走到外面向上面反映诉求,把能够御寒的衣物全部都套在了身上,也还是抵不住彻骨的寒气,大家背靠背,聚在一起取暖。为了群众应得到的权益,为了他们的下一代,就这样等待着一个又一个黎明到来。后来农场开始办农工贸联合体,实行承包责任制,分田到户。青海农场开始改革了,以后会好起来的。知青要继续留在这里,继续干活。


 
知青是无悔还是有悔?对于当年那些知青群众,我始终是深深地怀有敬意的。老人都不愿意否定自己的过去,希望曾经的付出得到社会的认可和后人的尊重,于是有人喊出‘青春无悔’的口号。我始终觉得这只不过是一种自我慰藉罢了。
 

知青返乡之后,到了1979年,全长845公里的青藏铁路一期工程(西宁到格尔木南山口段)修通了,1984年7月30日正式通车营运。但二期工程因冻土、高原缺氧等困难,于1978年再次停工,此后20年一直无法开工。而青藏铁路西宁到格尔木段成为我国第一段开通的高原铁路,沿线大部分位于海拔3000米以上,自通车以后一直是货物进出西藏的重要通道。2000年5月,总投资7.4亿元的青藏铁路西宁至格尔木段扩能改造工程动工。。。
 

青藏铁路沿线地质情况十分复杂,海拔4000多米以上路段共占960公里,年连续冻土的地段有550公里,还有部分地段为岛状冻土及深季节冻土的地段。青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。最高点位在海拔5072米的唐古拉山口,号称是离天堂最近的铁路。
 

今天我还是生平第一次看到雪山,而且还不只是一座,而是很多座雄壮的雪山,太阳一出来,车窗两边全是雪山,我拿出相机拍摄,这才发现车厢里携带相机的人极少,拍照还是奢侈品,列车外面都是美景,令人目不暇接,从格尔木站开始,列车上就开始供应氧气了,车内严禁吸烟,有河流从铁轨桥下冲过,远处高耸入云的雪山令人想起了世界第三极:生态脆弱的青藏高原。有人开始播放歌曲:“是谁带来远古的呼唤,是谁留下千年的祈盼,难道说还有无言的歌,还是那久久不能忘怀的眷恋。。。”
 

青藏高原是东亚高原地区,世界上最高的高原,平均海拔高度4500米,面积250万平方公里,有“世界屋脊”、“雪域高原”和“第三极”之称,是中亚和東亚的巨大高原,大部分在中国西部的西藏自治区和青海省,以及在印度查谟-克什米尔邦拉达克的一部分。
 
列车又开始穿越隧道了,后来我看到一条与铁轨并行的沥青公路,积雪只是覆盖了山顶,山腰以下并没有雪,公路上基本看不到车辆,只是偶尔能看到一辆卡车驶过,真是人迹罕至。
 

昨天在甘肃境内看到一些高山,我还以为极为雄壮的,结果今天看到的雪山才是真正让我大开眼界了,真是山外有山,这山还比那山高,雄伟荒凉,与湖南境内那些绿油油的高山简直没有办法相对,在平原时,铁轨是直的,到了高原,铁路都变弯了,经过大量的河流,桥梁极多,在雪山附近的无人区基本看不到什么生命迹象,偶尔能看到一些青海护路的车辆,今天是多云的天气,到了后来我就发现山上的积雪变厚了,甚至在山下都能看到积雪,雪山更多了,云雾缥缈,似仙境,人也心旷神怡了,我还真是很久没有看到雪了。
 
前天我在广州火车站遇到的秀气女孩,现在依然坐在车厢里,我一直想打机会跟她搭讪。。。
 

在8:20分之前,我看到的雪山上面都只是覆盖着一层薄雪,褐色的山体依稀可见,但后来出现了真正纯白的雪山,整座山都被积雪覆盖,白得令人恐慌,我发现这一带的铁轨比旁边的公路至少高了五米,大部分地方是架桥铺设铁轨,以方便雪水流淌而过,也利于动物的迁徙。
 

我看到平原也覆盖着积雪,外面的气温更低了,列车会穿过三江源自然保护区和可可西里自然保护区,列车驶过南山口和格尔木大桥之后,我就看到了美丽的玉珠峰。
 
 
Gansu has a population of 26 million, ranking 22nd in China. Its population is mostly Han, along with Hui, Dongxiang and Tibetan minorities. The most common language is Mandarin. Gansu is among the poorest administrative divisions in China, ranking 31st in GDP per capita. Most of Gansu's economy is based on the mining industry and the extraction of minerals, especially rare earth elements. Tourism also plays a role in Gansu's economy.
The State of Qin originated in what is now southeastern Gansu and went on to form the first known Empire in what is now China. The Northern Silk Road ran through the Hexi Corridor, which passes through Gansu, resulting in it being an important strategic outpost and communications link for the Chinese empire.
The city of Jiayuguan, the second most populated city in Gansu, is known for its section of the Great Wall and the Jiayuguan Pass fortress complex.
 
 
第2022回:玉珠峰藏羚羊缺氧,高原冻土气候酷寒

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旧帖 2020-06-26 22:21:12
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第2022回:玉珠峰藏羚羊缺氧,高原冻土气候酷寒


 
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玉珠峰又称可可赛极门峰,位于青海省中部,格尔木南160公里,昆仑山口以东10公里,海拔6178米,为昆仑山脉东段最高峰。因其山高而平缓,交通便利,登山季节长,在夏季比较适合登山初学者攀登。是国家登山队训练基地。
 

玉珠峰的南北坡均有现代冰川发育,地形特点南坡缓北坡陡。其南坡登山路线清楚明了,技术要求较低,但大本营海拔较高,为海拔5050米左右。北坡路线较为复杂,有冰壁和冰裂缝。玉珠峰的峰顶比较平坦,上面有一个铁架子,是峰顶的标志。
 

玉珠峰地区属大陆性气候,全年降雨量仅200毫米。然而在海拔5000米以上的高海拔地区,受高空对流气流的影响,其降雨量高出山前地带数百毫米。年平均气温?零下5度,极端最低气温可达零下30度。从格尔木出发,沿青藏公路途经纳赤台到达西大滩,然后离开公路下河滩。大本营在冰川末端冲刷沟外沿,离西大滩直线距离约6公里左右,海拔约4300米,拖拉机、越野吉普和卡车可以到达。1990年8月,北京大学登山队沿西南山脊路线登顶;2000年5月,发生重大山难,两天死了五人。
 

被洁白的积雪覆盖的玉珠峰堪称完美,我睡意全消,尽管昨晚只睡了几个小时,我是2006年通过中国国家地理杂志了解到青藏铁路开通的,没有想到三年之后终于亲自体验了青藏铁路之旅行。我在窗外看到几只羊,车上的藏民说雪一融化,草皮就会露出来,羊就可以吃草了,后来铁轨呈"之“字形走向,远处是高架铁路桥,后来我就发现列车开始朝山上行驶了,海拔又在升高,当列车驶上桥梁时,我朝桥下一看,还真是非常险峻,这里车厢里的藏民开始吃青稞制成的臧巴食物,后来列车又开始过隧道了,出了隧道就看到一个大峡谷。。。
 

我很庆幸自己能搭乘火车到西藏,如果换成十年或百年前,人类要去一趟西藏还真是比登天还难。青藏高原气候寒冷,昼夜温差大,土层浅薄贫瘠,生态十分脆弱,一但遭受人为破坏,要恢得几乎不可能。高原上气温低,空气稀薄,这种特殊的气候条件对铁路施工人员和施工设备都是一种严峻的考验。在青藏铁路的施工中,工程师们用自己发明创造的技术,加强了电器系统的耐低温性能,提高了动力系统的供氧量,把这些设备变成了世界上最先进的高原工程设备。
 

青藏铁路全长1956公里,由青藏铁路公司管理及营运。铁路沿线共设有45个车站,位于西藏境内的车站均充满了藏族特色,且无一相同。全线桥隧总长约占线路总长的8%,格尔木至拉萨段的冻土层行车时速最高为90公里,非冻土层时速最高160公里。目前旅客列车全程行车时间约为25小时。
 

青藏铁路难度最大的控制工程是昆仑山不冻泉特大桥,位於可可西里自然保护区内的昆仑山不冻泉处,海拨高达4600米,全长2.95公里,91孔,366根桩基,仅混凝土灌注就达5万多立方米。是目前世界上海拨最高,穿越冻土层最厚,科技含量最高,施工难度最大,空气最稀薄,条件最恶劣的高原特大桥。由於不冻泉特大桥地理位置独特,在修建时集防晒、防水、防冻、防湿、防降低於一体,而被列为全线最大的控制工程。
 

青藏铁路铺设在平均海拔4500米的高原5261上,由于海拔高,终年气温很低,路基4102下是多年冻土层,有的地方冻1653土层厚达20多米;这些冻土在温暖的季节会融化下降,寒冷的季节则冻结膨胀,这一起一降会严重影响铁路路基的稳定。而青藏铁路要经过这样的冻土地段长达550千米,是铁路全长的一半!
 

在工程建设中,对这一地带采用了因地制宜的方法:对相对稳定的冻土地段采取片石通风路基、片石护道、热棒技术、铺设保温板等方法,使路基通风,加快热量散发,降低温度,保持冻土的稳定性。对于极不稳定的冻土地段则采用“以桥代路”的方法,即以桥梁代替路基。桥梁工程采用桩基础,每座桥墩下面有四根桩基,每根桩基要深入地下20米以上,浇筑桥墩的混凝土经过了点和不同的地质条件,采取衬砌防水保温层、泥浆护壁等有效措施,克服了一系列施工难题。目前,我国在铁路冻土领域的科研攻关已经走在了世界的前列,同时还诞生了一批冻土研究的新生力量。
 

修建青藏铁路的准备工作长达43年,为修一个隧道牺牲超过50人!为什么我们一定要修青藏铁路?青藏铁路作为世界上海拔最高、线路最长、穿越冻土里程最长的高原铁路,是世界铁路建设史上最具挑战性的工程项目,它结束了西藏没有铁路的历史。
 
青藏铁路卓越成就的背后,是重重艰险。被称为世界屋脊的青藏高原,昆仑山、唐古拉山、念青唐古拉山绵亘,地质构造复杂,平均海拔4000米以上,空气稀薄,加上大面积的冻土层,频繁爆发的地质灾害,被认为是工程界的禁域。因为技术和经济上的巨大困难,青藏铁路的建设,从最初设想到决策上马,再到全线建成经历了一个漫长的岁月。
 

到20世纪末,我国综合国力大大增强,工程技术水平也有了很大提高,青藏铁路二期工程建设时机趋向成熟。1994年群众恢复进藏铁路建设的呼声高涨,铁路建设的前期准备工作也加紧进行。青藏线虽然穿越青藏高原,但很多路段地势平坦,隧道很少,最大的问题是冻土带。冻土带如果在常温融化状况下,实际上是沼泽烂泥地,


有的地方土只占30%,水占70%,冻土层最厚的地方达500米,只是在高寒状态下常年处于冻结状态。如果温度升高,或地层受到扰动,冻土融化,则铁路建设和运行将难以进行。为了攻克冻土难关,我国兰州冻土研究所开展了长期的科研工作。铁道部第一勘探设计研究院在海拔4900米高的风火山建了一段试验线路,进行了长达20多年的观察。
 
很多年过去了,为解决青藏铁路二期工程建设面临的世界性三大难题,即多年冻土、生态环保、高寒缺氧的问题,各部门通力合作,做了大量的工作。
 

当我乘坐的青藏铁路列车行驶到海拔4765米高的地方时,我突然意识到我以前从来没有上过这么高的高原,我抵达的海拔高度正在不断刷新记录,列车开始缓慢地爬升,旁边的公路也伸向远处的高山,很快我们就到达了昆仑山国家地质公园。
 
昆仑山地质公园,位于青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市。公园面积比香港还大。由纳赤台景区、西大滩景区、瑶池景区,三个风格各异的景区组成。2005年9月,昆仑山地质公园被国土资源部批准为国家地质公园。2008年8月,昆仑山国家地质公园正式揭碑开园。昆仑山地质公园以闻名中外的地震遗迹,冰川地貌为主旋律,辅以历史悠久神秘莫测的道教文化景观和昆仑神话,兼有秀丽的高原风光和珍贵独特的高原生态系统,是一个集科学研究、科学普及、登山探险、观光游览和休闲度假于一体,科学内涵丰富、地方特色浓郁、文化气息浓厚、极具观赏价值的综合性自然公园。
 

“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。”复杂的地质构造、独特的地理环境和自然景观加上神秘的昆仑神话,昆仑山如一部永恒的史诗,记录着近300万年的地质变迁历程, 它以独特的演化史形成了全球最丰富、最广博、最珍贵的地质遗产。昆仑山属于多年冻土区,冻融物理地质现象十分发育,有冻胀丘、冰丘、冰锥、厚层地下冰、热融滑塌、热融湖塘、阶梯状草坡、疙瘩状草沼、岩屑坡、石环石玫瑰和石冰川等多年冻土地貌地质遗迹,其中最为典型的是泥火山型冰丘和石冰川。
 

昆仑山脉非常雄伟,雪山分布不多,过了昆仑山脉之后又出现一望无际的稀疏草原,我看到一些巨大的黑色牦牛正在吃草,牦牛又作犛牛,是一种生活在青藏高原的长毛的牛属动物,在西藏是一种被驯养的牲畜。它被誉为“高原之舟”,分布于喜马拉雅山脉附近地区、蒙古和西伯利亚。野生的牦牛的肩高可达两米,驯养的牦牛一般只有一半高,野牦牛和家牦牛都有长毛来御寒,野牦牛一般是棕色或黑色的,家牦牛也有白色的。牦牛主要因为它们的奶和肉而被驯养,不过当地的牧民、商人和登山者也用它们来驮运重物。野牦牛是易危物种,属于国家一级保护动物。
 
很快列车就驶上了一段非常长的高架桥,就修建在冻土层和河流之上,真可谓是鬼斧神工的工程。
 

针对冻土问题,国内采取了在施工中采用片石通风路基、片石护道、通风管路基、铺设保温板和热管等多项对提高冻土路基稳定性有明显效果的工程措施。在清水河等含冰量非常高的冻土地区,施工单位还实施了以桥代路工程,将桥基修在地下百多米深的永久冻土层上,地面上则架起了长达数公里乃至最长近十二公里的大桥作为铁路路基。
 

为保护沿线生态环境,青藏铁路在国内第一次使用了全线环保监理制度。对于穿越可可西里等自然保护区的铁路线,在工程设计中尽可能地采取了绕避的方案。同时,根据沿线野生动物的生活习性、迁徙规律等,青藏铁路还在格尔木至唐古拉山一带设置了二十多条野生动物通道,并适当调整施工及取土的地点和时间,以保障野生动物的正常生活、迁徙和繁衍。
 

为了解决施工人员高原缺氧的问题,青藏铁路各参建单位采取了多种手段,包括配发氧气袋、氧气瓶,建立制氧站,配置高压氧舱等等。此外,为配合青藏铁路建设,铁道部群众还做了大量的配套工作,包括整修青藏公路,从青海、西藏两侧架通输电线路等等。
 
我看到草原上出现很多湖泊,湖水湛蓝,我庆幸铁路是修建在大桥上的,不会阻碍动物的迁徙,很多野驴出现在我的视野中。
 
据我了解,我国目前有五条进藏路线,分别是青藏铁路、滇藏铁路、新藏铁路、甘藏铁路和川藏铁路。其中难度最大的是川藏铁路。


 
为什么青藏铁路最先修通呢?我认为是青藏铁路的修建难度相对并不大,以前有关进藏铁路的远景构想为“一横一纵”两条铁路,分别是青藏铁路和滇藏铁路,工程师认为青藏铁路的修建比滇藏铁路相对容易,所以先修建了青藏铁路,但滇藏铁路远景规划是要修建的,只是要等时机成熟了。
 
滇藏铁路的修建难度还不如川藏铁路,滇藏铁路不是难于上青天,是真的要上天,但要修建川藏铁路,现在剩下的都是大骨头和硬骨头。
 

川藏铁路起于成都,由成昆铁路彭山站引出,经眉山东坡区-蒲江-雅安-康定-理塘-白玉县-江达县-昌都-八宿县邦达镇、林芝、山南,最终到达到西藏首府拉萨,全线为1742.39千米。
 
至少对于上世纪八十年代后出生的我国人来说,他们所经历的最具代表性的超级大国工程,可能就属三峡建设和青藏铁路了。但即便是这两大“世纪工程”,单论投资规模,在川藏铁路面前也只能算是“小妹妹”。青藏铁路的全长为1956千米,比川藏铁路还稍长,但投资规模只有三百多亿元,很节省了;而三峡工程的静态投资概算为一百多亿元,动态总投资合计二千多亿元。
 

川藏铁路的总投资近三千亿元,刚好差不多是两者的总和。青藏铁路的建设创下了多项世界工程纪录,而川藏铁路的建设难度有过之而无不及。
 
铁路全线要跨越四川盆地、川西高山峡谷、川西高山原区、藏东南横断山区、藏南谷底区等5个地貌单元。据说修建川藏铁路首先要克服的难度就是巨大的高差。举个例子:铁路通过理塘,要经过4650米的海子山垭口,在短短14公里内下降1000米,再沿着河谷继续下降1100米,来到海拔2550米的巴塘县,


在这里跨过金沙江,进入西藏。接着,又是沿着河谷爬升1300米,来到海拔近3900米的芒康县,翻越4300米的拉乌山、觉巴山,再下降1700米,到2630米的如美镇竹卡村,在这里跨过澜沧江。顺着怒澜沧江峡谷的峭壁前行,又要在直线距离不过2公里的地方,爬升800米,然后抵达3850米的觉巴山垭口。接下来经过海拔5100米的东达山垭口(后来我走川藏公路离开西藏就到过这个地方),又下降1300米,到3800米的左贡县。。。
 

大家看下,如果是修建铁路,这么巨大的落差无疑极大增加了施工难度,就算是“基建狂魔”,碰到川藏铁路这个硬骨头还是要胆寒三分。。。但“世上无难事,只要肯登攀”,希望有朝一日我也可以搭乘川藏铁路的列车再次来到西藏。。。
 
我乘坐的青藏铁路列车又驶过了可可西里自然保护区,它是中国建成的面积最大,海拔最高,野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。青海可可西里国家级自然保护区主要是保护藏羚羊、野牦牛、藏野驴、藏原羚等珍稀野生动物、植物及其栖息环境。。。
 

青海可可西里国家级自然保护区为中国最大的无人区之一,因其自然环境的险恶,拥有独一无二的自然景观,尤其以藏羚羊及相关环境保护问题引起了社会各方面的重视,目前仍被视为探险者和科考者的天堂。缓冲区外围划分的实验区可以进入旅游观光,群众可以选择自驾游穿越可可西里。
 

三江源国家公园范围包括青海可可西里国家级自然保护区,以及三江源国家级自然保护区的扎陵湖、鄂陵湖、星星海等地,园区总面积12.31万平方公里,其中可可西里国家级自然保护区就有8.3万平方公里,我能看到的只是保护区的极小一部分,它还是我国最大的无人区,偶尔能看到一些藏野驴。
 
列车上的藏民说青藏铁路全程有675座桥梁,堪称奇迹,当青藏铁路列车驶上三岔河大桥时,我从列车上往河谷观望,发现大桥极为险峻。 青藏铁路第一高桥就是三岔河大桥,位于青海省格尔木市纳赤台上游15公里处,海拔3700米。三岔河特大桥是青藏铁路桥墩最高的桥梁,全长690.19米,最高的桥墩高达54.1米,差不多有20层楼高!它共有20个桥墩,其中17个是圆形薄壁空心墩,墩身顶部壁最薄处仅有30厘米。桥梁于2001年8月22日由我铁十四局集团三公司开工建设,至2002年7月24日完工,2006年7月正式通车。桥梁采用了低温早强耐久高性能混凝土,克服了零下20度环境下的混凝土施工的难题。
 

该桥位于昆仑山北麓海拔近4000米处。高寒、低压、缺氧、狂风、暴雨、强紫外线辐射、地震等随时威胁着施工。每天下午四五点钟以后,工地上就会刮起五级以上的大风,50多米高的桥墩施工只能停止作业。三岔河特大桥是青藏铁路格拉段的重难点控制工程,直接关系着青藏铁路能否从格尔木向着拉萨顺利铺架。铁道员工打破原来工程任务单一分割的做法,根据网络计划技术和运筹学原理,建立一套双代号环状施工计划网络图。就是将大桥总工期后门关死,把20个桥墩分别分解成二十至三十道工序,结合施工水平和工序交叉,一一确定每道工序施工时间。整个施工网络密密麻麻的分布着上千个节点,宛如一张蜘蛛网笼罩在大桥上,每名职工都占据着一个不可或缺的节点。
 

职工们既要挑战工期极限,又要挑战冬施极限,冬季的青藏高原,寒风凛冽,冰封雪舞。三岔河特大桥工地极端温度达到了零下33.6摄氏度。往日繁忙的青藏铁路工地此刻一片宁静。三岔河是省三大河流——辽河、浑河、太子河的会合之处,地处海城市、大洼县两地交界处,大盘公路由此经过,交通位置十分重要。多年来,两岸交通一直靠浮桥维持通车,既不方便,又不安全。三岔河特大桥的修建,解决了多年来困扰交通发展的难题。。。
 

如果说三岔河特大桥以高而闻名的话,那么接下来的清水河特大桥就是以长而知名了。清水河大桥位于青海省曲麻莱县,是青藏铁路线上最长的桥梁,全长11.4公里,是世界上最长的高原冻土铁路桥。清水河大桥位平均海拔4600米以上的可可西里自然保护区,是青藏线上最长的以桥代路的特大桥,修筑此桥的一个主要目的是为野生动物穿越青藏铁路提供通道,被誉为是“环保桥”。春夏季,成群迁徙的藏羚羊便可以通过此桥。
 

清水河特大铁路桥如同一条美丽的“彩虹”,飞架于昆仑雪山下,在平均海拔4600米以上的可可西里国家级自然保护区边缘地带。这里可可西里高寒缺氧,植被稀少,生态脆弱。同时这里处于高原多年冻土地段,冻土厚度达20多米,且含冰量高,这给修建青藏铁路增加了不少难度。为了解决高原冻土区施工难题和保护好自然保护区,青藏铁路勘察设计的专家们采取了“以桥代路”的措施。"以桥代路"解决了高原冻土地带路基稳定的问题,同时,大桥各桥墩间的1300多个桥孔还为藏羚羊等野生动物提供了自由迁徙的通道。
 

清水河特大铁路桥由十万筑路工人历时五年建成,2002年4月8日,清水河大桥开工建设,同年10月29日大桥主体工程完工,2003年5月6日,清水河大桥桥梁架设完成,最后于6月12日完成铺轨。
 
我们的列车驶过气势如虹的清水河特大铁路桥之后,又驶过了楚玛尔河,楚玛尔河即曲麻莱河或曲玛河,藏语意为“红水河”,蒙古语称“那木齐图乌兰木伦”,意为“红叶子江”,是长江北源。全长530公里,流域面积2.09万平方公里,多年平均流量8.12立方米每秒,河口平均流量20立方米每秒。
 

很快我就看到了几只藏羚羊,现在很难看到一马平川的平原了,草原后面都是连绵起伏的高山,后来我还看到头顶长着长直角的公藏羚羊,
 
藏羚羊就是藏羚,是偶蹄目牛科羚羊亚科藏羚属的唯一物种。对藏羚羊最早的科学描述由英国博物学家克拉克·阿贝尔于1826年作出,但他还未来得及为其命名便于同年11月去世,后由英国博物学家布莱恩·霍奇森于1834年命名。藏羚羊背部呈红褐色,腹部为浅褐色或灰白色。成年雄性藏羚羊脸部呈黑色,腿上有黑色标记,头上长有竖琴形状的角用于御敌。雌性藏羚羊没有角。藏羚羊的底绒非常柔软。成年雌性藏羚羊身高约75厘米、体重约25到30公斤。雄性身高约80到85厘米、体重约35到40公斤。藏羚羊2岁性成熟,雄性寿命一般不超过8岁,雌性寿命一般不超过12岁,人工饲养可达将近10年。藏羚羊的栖息地海拔3250到5500米,最适应海拔4000米左右的平坦地形。
 

藏羚羊是我国的特有物种,根据德裔美籍野生动物学家乔治·夏勒的研究大致可分为若干不迁徙种群和四大迁徙种群。主要生活在青藏高原和新疆阿尔金山一带,分布区域大致以藏北高原(羌塘)为中心,南至拉萨以北,北至昆仑山,东至西藏昌都地区北部和青海西南部,西至中印边界,偶尔有少数由此流入印控克什米尔的拉达克地区。尼泊尔直到19世纪上半叶仍有藏羚羊分布,后灭绝。藏羚羊1975年被列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》附录II物种,1979年更被列入严禁贸易的附录I物种,1988年发布的《国家重点保护野生动物名录》确立其为国家一级保护野生动物。藏羚羊被公认为青藏高原动物区系的典型代表和自然生态系统的重要指示物种。
 

藏羚羊主要栖息于海拔4000-5000米的高寒草甸、高寒草甸草原、高寒荒漠草原及高寒荒漠,均为人迹罕至的地方。那里植被稀疏,主要生长有针茅草、苔藓和地衣类植物,这些是藏羚羊赖以生存的主要食物。在自然界中,狼、棕熊、猞猁、雪豹、金雕和高山兀鹫是他们主要的天敌。在高原恶劣的自然环境中,为寻觅足够的食物和抵御严寒,经过长期适应,藏羚羊形成了集群迁徙的习性,而且身体上生长有一层保暖性极好的绒毛。藏羚羊与野牦牛、藏野驴并称为藏北高原的“三大家族”,是青藏高原的一个旗舰物种。
 
我搭乘的青藏铁路列车有八节硬卧车厢,2节软卧车厢,而硬座车厢只有5节,看来极少有人愿意乘坐硬座去西藏,车厢内有人晕倒了,是缺氧引起的高原反应。高山症也称“高地综合症、高山反应、高原反应”,它是人体在高海拔状态由于氧气浓度降低而出现的急性病理变化表现。它通常出现在海拔2438米以上。高山症可以发展成肺水肿和脑水肿,严重时可致死。
 
另一个较稀少的高海拔相关疾患,是因为慢性处于高山中而形成慢性高山症,又称蒙格氏病。不同的人出现高山症的机会也相异。有些人在海拔1524米(5000英尺)时即可能出现症状。青藏高原(平均4500米)、马来西亚的京那巴鲁山(4095.2米)、玻利维亚的波托西(4090米)、玻利维亚的拉巴斯(3828米)、和台湾的中央山脉、玉山山脉、雪山山脉(平均3,000米)、玻利维亚的苏克雷(2783米)、厄瓜多尔的基多(2763米)、哥伦比亚的波哥大(2619米)、玻利维亚的科恰班巴(2569米)、埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴(2360米)、墨西哥首都墨西哥市(2240米)、印度的大吉岭(2100米)、马来西亚的云顶高原(1850米)、阿富汗的喀布尔(1800米)、南非的约翰内斯堡(1665米)、纳米比亚的温得和克(1650米)……都高于这个高度。
 
但大多数出现症状的人多是在海拔2438米。要多食用一些含碳水化合物的食物可以减轻这些症状。这是因为碳水化合物较油脂类需要较少的氧气进行氧化作用。高山症肺水肿和脑水肿是高山症中最严重的症状,而较轻的症状则包括视网膜出血和周边肢体水肿。
 

头痛常是最主要的症状,通常在2400米以上出现,并有可能合并以下的症状:恶心或呕吐,全身无力,头昏或头重脚轻的感觉,失眠等,早期的症状包括倦怠、全身无力,尤其是在费力登山时,更甚者开始出现头痛、失眠、持续的心跳加速、恶心和呕吐。最严重的症状则包括意识混淆、急性精神分裂、出现幻觉、还有肺水肿造成的持续咳嗽,最终则可能出现抽搐及昏迷。
 
幸运的是目前我还没有高山症的征兆,但我也不敢剧烈运动,我看着窗户,发现更多孤立的湖泊,上午10点过10分时海拔下降到4648米,我发现雪域高原的铁轨旁边有很多防沙用的吊柜着的四排装置,具体目的不明,只要经过施工的地方,必然是风沙顿起,漫天飞舞,施工环境极为恶劣,列车驶过了秀水河,很多地段的水快干涸了,只有一些小溪有水流淌,后来我又看到很多红褐色的高山,列车上的藏民说我们已经到达风火山了。
 
风火山又名隆青吉布山,海拔5000多米,地处可可西里东南,距离青海省格尔木市区380公里。青藏铁路横穿其间,风火山山体呈红褐色,十分醒目,好像被烈火焚烧了无数次,在可可西里地带堪称一绝。此地气候变化剧烈,气候酷寒,地质构造独特,人迹罕至,是研究地壳运动和冰川冻土的良好原生地带。
 

风火山是昆仑山南麓的一支,地处昆仑山楚玛尔河畔的群峰中,山巅被终年积雪覆盖,山体泥土是褐红色,风火山气候酷寒,生境潮湿,山麓周围全是终年不化的永冻层。其主峰托托敦塞为冰斗冰川。由于冰川作用,使这里的许多石头形成奇形怪状的石碑林和石海。位于可可西里无人区的风火山沉寂了亿万年。2001年5月起,地质工作者在面积1.5万平方公里的风火山盆地工作了3个多月,首次发现的沉积型铜矿。位于青藏高原唐古拉山北麓的风火山,因风大雷多而得名,是名副其实的生命禁区:最高海拔5010米,大气含氧量低于人类生存需求极限;这儿气候恶劣,冬天,常有七八级的大风卷起黄豆大的石子;夏天,时而风雪交加,时而雷电翻滚。。。
 
第2023回:海拔最高冻土隧道,环境恶劣生命禁区

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第2023回:海拔最高冻土隧道,环境恶劣生命禁区



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风火山的海拔可达5500米,分布着大量的野马,我们的列车还驶过了世界第一高隧:风火山隧道,风火山是青藏铁路最艰苦地段之一,现在风火山隧道已竣工,该隧道全长1338米,


位于距青海省格尔木市350公里的可可西里无人区边缘,是青藏铁路重点难点工程,是世界上海拔最高的冻土隧道。青藏高原被称为世界屋脊,其自然环境及地质特点是独一无二的,风火山为高原顶峰,修建隧道所遇到的技术难题也是世界级的。
 

风火山所在区域地质复杂,主要为含土冰层、饱冰冻土、富冰冻土,还有裂隙冰、融冻泥岩等病害性地质。在青藏铁路,工程建设遇到的高寒、低压、缺氧、多年冻土和生态脆弱三大世界性难题主要集中在这里。全长1338米的风火山隧道,轨面海拔高度4905米,是世界海拔最高的多年冻土隧道,自然环境十分恶劣,是名副其实的生命禁区。
 

西方媒体曾预言,青藏铁路过不了风火山。我们的铁建公司在被称作“生命禁区”的环境中修建隧道,创造性地应用和发展了我国独特的冻土隧道施工技术成果,带领职工提前贯通了风火山隧道,使世界海拔最高的多年冻土隧道不渗不漏,成为精品工程,创造了人类铁路建设史上的奇迹,被载入“世界吉尼斯”纪录。风火山隧道于2001年10月18日开工建设,2002年10月19日胜利贯通。
 

风火山隧道位于海拔近五千米的高原冻土,施工面对不少难题。首先是气候环境极为恶劣,年均气温零下7℃、最低气温可达零下41℃。空气含氧量只有海平面的一半,氧气气压只有10.87千帕,比人类生存极限11千帕还要低。为解决氧气不足,隧道内实施弥漫式供氧,并于隧道两端各建设一个大型制氧站,以输氧管道把氧气直接送入隧道,令空气含氧量增加至近似格尔木地区的水平。隧道内则装设流动氧吧车,工程人员休息时可以坐在车内吸氧,解除疲劳。
 

风火山一带地质结构复杂,主要为含土冰层、富冰冻土、饱冰冻土,还有裂隙冰、融冻泥岩。冻土中的含土量不足20%,其余均为冰体,隧道经过的冻土厚达150米、相当于一座横亘的冰山。冰体对工程所造成的温度变化比较敏感,遇热即溶,冻结时膨胀,严重者可导致大面积塌方,对工程造成危害。为避免塌方,工程人员采用“被筒爆破法”,每次爆破后都迅速向掌子面(钻挖面)输送冷风,防止富冰冻土遇到爆破热力而融化。同时对混凝土进行支护,确保周围岩石稳定,也快速提高混凝土强度。
 

隧道工程掘进222米后,有一段长296米的浅埋地段。工程人员采用“浅埋暗挖法”,在相当接近地表的地底进行地下钻挖施工。当时隧道拱顶2.5米范围内全是富冰和饱冰冻土,周围的岩石温度约为2至5℃,裂隙冰开始融化,并形成融化圈。为避免融化圈范围扩大,造成大面积塌方,工程人员在挖掘的时候对隧道壁进行温度探测及围岩监测,掌握隧道内各位置不同时间的温度变化,并控制温度至熔点以下。经过三天的试验性温度监控,工程人员制定了名为“弱爆破、短进尺、严控温、强支护、预留核心土”的施工方案,并在近六十天的试验性施工取得良好效果。
 

已浇筑的混凝土需采取适当的养护,控制混凝土的入模温度及湿度,以获得预定的力学性能。但是高原环境的低温并不适合混凝土养护。工程人员初时在隧道内用炉加热,不但未能有效提升温度,反而造成隧道内空气污染,影响人员健康。后来改用暖风机,效果仍然未如理想。为此,我局与石家庄某铁道学院开发了大型隧道专用空调通风机,直接把冷气输送到掌子面,控制掌子面温度在正负5℃之间。同时在隧道口设立“拌合站”,装设两台高压蒸气锅炉,两座保温棚,24小时集中供热,确保拌合站温度保持在10℃以上,使混凝土入模温度不低于5℃。另一方面利用暖气管道输送热量,以“蒸汽养生法”控制混凝土养生温度。。。
 

驶过世界第一高隧之后,外面顿时天高云淡,草原的青草长得更密集了,经过了江克栋车站,列车的行驶速度只有91公里每小时,我看到一些河沟内依然有冰川,我们又驶过了日阿尺曲车站,海拔又下降到4586米,不远处就是沱沱河了,天空的云彩很低,是因为我们已经身处高原了,所以总是感觉天更低了。
 

沱沱河又称托托河,被认为是长江的源头。它发源于唐古拉山脉主峰格拉丹冬西南侧姜根迪如雪山的冰川,冰川海拔在5500米以上。在源头附近的海拔6000米以上的雪峰共有二十余座,雪线高达5800米。河长358千米,流域面积17000平方千米,年均流量32立方米每秒。
 

沱沱河从姜根迪如冰川发源后首先向北流,并汇聚其它冰川小溪,在上流处山地里形成一些相当深的河谷,部分地方可以达20米深。在葫芦湖附近它开始转向东,这一段大约有130千米长,在它的终点沱沱河宽20米,深三米,已经有相当大的规模。在这里青藏公路跨过沱沱河,这座桥被看作是长江上的第一座桥。在离发源地375千米处沱沱河宽30米,改名为通天河。
 

因为云层多,太阳透过云层的缝隙照射到草地上,极为唯美,列车驶过三江源和通天河之后,又驶过了雁石砰,雁石坪站位于青海省海西州格尔木市唐古拉山镇,实际地区属于西藏自治区那曲市安多县雁石坪镇,海拔4721米,于2006年7月1日启用。该站为青藏铁路的无人驻守车站,由青藏铁路集团公司营运。
 

我看到了更多的冰川,牦牛也渐渐多了起来,每经过一座高山,坐我对面的旦知甲老人就会念经一次,他还真是虔诚,在广东就很难看到这么虔诚的人了,我在前文讲过,在深圳,群众每天最关注的是如何赚钱,如何炒房,心里极为浮躁。。。(参阅黄剑博客图文集第2019回:深楼高悬火箭上天,空置率高泥足深陷)。
 

后来列车又驶过了布强格车站,以前叫雀巧站,位于青海省海西州格尔木市唐古拉山乡,海拔4823米,到了14:20分,列车终于驶到了青海和西藏交界的唐古拉站,海拔从4986米一下子又升高到5000米以上,令人震惊。
 

唐古拉站位于我国西藏自治区那曲市安多县,于2006年7月1日启用,为中国铁路青藏集团有限公司直属的客货两用无人车站,也是青藏铁路上最重要的观光车站。唐古拉站海拔5068.63米,是青藏铁路海拔最高的车站;取代玻利维亚的秃鹰站(Cóndor station),成为世界上海拔最高的火车站。距离唐古拉站不足一千米处,就是青藏铁路及世界上铁路的海拔最高点。
 

秃鹰站海拔4786米,跟唐古拉南站的海拔差不多高,却比唐古拉大站的海拔低了二百多米。截至2009年,我可是从来没有到过海拔5000米以上的地方,如今坐个火车就可以轻松跑上5000米高山,听着都不可思议。
 

唐古拉站全长1.25千米,占地77,002平方米,车站共有3条股道。站房建筑面积384.2平方米,设有太阳能蓄电池室、配电室、通讯机械室、信号机室、控制台室、展览厅等。站房主体结构为砼现浇架结构,设计使用年限为50年,可承受7度抗震烈度。站房正面墙壁以两个大小不同、顶部重叠的“人”字形图案设计,屋顶装设类似塔顶物件,车站大量使用具有藏族传统建筑风格的白色、朱红色,外观就像一顶放在地面上的皇冠。车站的站台位置经铁道部特别挑选,以便旅客能在最佳位置上往西望,观赏唐古拉山最高峰——海拔6621米的各拉丹冬雪山。
 
唐古拉站是青藏铁路的观光车站,有14列旅客列车经过此站,主要为拉萨到发的各类旅客列车。
 

各拉丹冬峰,是一座冰川雪山,青海省西南部靠近青藏两省交界,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬峰是长江源头沱沱河的发源地。藏语“各拉丹冬”一词意为“高高尖尖的山峰”。各拉丹冬峰属于唐古拉镇,是海西州的一块飞地,位于唐古拉山脉中段。
 

各拉丹冬雪山除主峰外,周围还有超过20座海拔超过6,000米(19,685英尺)的山峰。各拉丹冬雪山南北长50千米(31英里),东西宽20千米(12英里),终年积雪,雪线高度5,800米(19,029英尺),冰川覆盖面积约670平方千米(260平方英里),有40条冰川。各拉丹冬雪山与西藏自治区那曲地区安多县接壤。

青藏铁路穿越唐古拉山脉各拉丹冬峰东部100千米(62英里)。各拉丹冬峰地区属干旱气候,年降水量仅200毫米(7.9英寸)。然而,在超过5,000米(16,404英尺)的高海拔地区,局部地区有剧烈的气候循环,山麓地区年降水量在数百毫米左右。因此,该地区雪、冰雹天气很频繁,这些条件有利于冰川的形成。各拉丹冬雪山栖息着20多种野生动物,包含白唇鹿、藏野驴、藏羚羊、雪豹和高山雪鸡。
 

日本登山队经过三年争取获得许可后,在1985年首次登顶了各拉丹冬峰。他们走的是西北山脊接近东北的路线。虽然很危险,但各拉丹冬在我国登山者中很受欢迎。1997年,北大山鹰社成为第一个到达各拉丹冬峰顶的我国登山队。
 

过了唐古拉站之后,我就开始在列车上吃方便面,我对面的僧人也开始吃食物,然后他们使用报纸擦拭,喇嘛们居然没有见过纸巾?此时列车的行驶速度是每小时90到95公里左右,我们经过了扎加藏布站,扎加藏布站位于西藏自治区那曲地区安多县,海拔4886米,于2006年7月1日启用。该站为青藏铁路的无人驻守车站。。。
 

扎加藏布是西藏的一条内流河,发源于安多县境内唐古拉山主峰各拉丹冬南坡,流经羌塘高原,注入色林错。全长480千米,流域面积1.49万平方千里。是西藏最长的内流河。
 
过了扎加藏布就是安多了,尔后列车又驶过了海拔最高的淡水湖泊:错那湖。
 

错那湖也作措那湖,位于我国西藏北部安多县境内,为怒江的源头湖,湖面海拔4650米,面积约400平方公里,是世界上海拔最高的淡水湖。“错那”在藏语中意为“黑湖”,是当地一座圣湖。青藏铁路经过错那湖东岸,最近处距湖岸只有几十米,是青藏铁路格尔木至拉萨段与铁路距离最近的湖泊。湖中水产丰富,湖泊沿岸水草丰富。
 

措那湖是青藏铁路上的一颗明珠,和纳木措一样,这是一个信徒经常会来朝拜的湖泊。传说它曾是西王母的沐浴之地。在当地藏族人民的心目中,措那湖是一个“神湖”。每到藏历龙年,成千上万的信徒就会四面八方拥来错那湖朝拜。祭祀“圣湖”的传统最早可以追溯到中原地区的汉朝时期。夏季的错那湖,湖内绿水清漪,鱼儿跳跃;湖边远眺,卓格神峰隐隐作态,山水相映,是安多及青藏铁路沿线最著名的景点之一。
 

我看到错那湖水草丰茂,牦牛和藏羚羊在湖边吃草,湖水清澈,极为干净,措那湖水的颜色是有层次感的,这里地处羌塘国家级自然保护区的腹心地带,是青藏高原珍稀野生动物野牦牛、藏野驴、藏羚羊、黄羊、岩羊、雪豹、雪鸡等大量野生动物的栖息地。因此在茫茫的羌塘草原,在雪山脚下,在湖畔、谷地,随时都会有野生动物出没,这里才是野生动物理想的家园。
 
我一边欣赏错那湖的风光,一边查看手机信息,有两家旅馆给我发来短信,问我是否到达拉萨了,我回复信息之后,列车又驶到了岗秀站,位于底吾玛和那曲之间。岗秀站位于那曲市色尼区,海拔4646米,我看到车站对面也停着一辆从拉萨到成都的列车。


 
青藏铁路的火车继续在丛山峻岭之间穿梭,很快就到达了那曲,那曲发源于西藏自治区那曲市安多县境内唐古拉山南麓的将美尔岗尕楼冰川,源流区河段名为将美尔曲。它先向南转西再转西南流,汇集左侧支流后改称朵尔丁曲。它向南以“S”形流,汇集右侧支流仲朵曲后改称朵果尔曲。该曲流至帮美附近纳左侧支流后,改称桑曲,随后河道转向西南流,穿越青藏铁路后注入错那湖。干流由错那湖南端流出后,始称那曲。
 

列车驶上高架桥,我从桥上眺望位于盆地里的那曲镇,接近车站的地方正在施工,据说是中铁建工集团正在兴建物流中心,难怪列车上有那么多四川民工在那曲站下车了,他们是要到当地的基建工地工作的。
 

那曲站位于中国西藏自治区那曲市色尼区西面,距门地乡俄玛迪格村约两公里,紧邻青藏公路,海拔4513米,于2006年7月1日启用。该站为青藏铁路的中转站和补给站,由青藏铁路公司营运。那曲站车站广场占地约1万平方米,站房总建筑面积7412平方米,分为站房综合楼、货运仓库等。其中站房综合楼建筑面积2540平方米。根据鼎言商旅网介绍,车站主入口以雨篷造型设计,反映羌塘地区毡房和雪山的形象。轨道两旁建有四十多米长的雨棚,站台上铺上红黄相间的水泥砖。
 

坐在旁边的西藏喇嘛给我看他存在手机中的家人照片,他妻子很漂亮,原来在西藏的藏传佛教中,僧人居然是可以结婚生子的,毕竟是语言不通,宗教信仰有别,我和僧人只能断断续续地交流,列车很快就驶离了那曲站,细心的我发现铁轨旁边每隔几公里就会站着一个戴着袖章的人,他们站在铁轨旁边向列车上的人敬礼。。。
 

列车再驶过妥如站,妥如站位于西藏自治区那曲市色尼区,海拔4578米,于2006年7月1日启用。该站为青藏铁路的无人驻守车站,我们又驶过了桑雄区和古露,古露站位于西藏自治区那曲市色尼区,海拔4673米,古露的湿地生长着茂密的水草,牦牛也多了起来,这两天我陆续驶过了长江,黄河和沱沱江,真是美不胜收。。。
 
后来火车陆续驶过了乌玛塘,当雄,达琼果,羊八井和马乡等车站,后来我就看到了拉萨河,拉萨河藏语称吉曲,意为“快乐河”、“幸福河”,位于西藏中南部。发源于念青唐古拉山脉中段北侧的罗布如拉,沿途流经墨竹工卡县、达孜区,最后经过拉萨市,在拉萨市曲水县汇入雅鲁藏布江。拉萨河的干流呈一个巨大的“S”型,从东北向西南伸展,全长568公里,流域面积31760平方公里,是雅鲁藏布江的5大支流之一。拉萨河两岸山峰多在3600-5500米之间,是世界上最高的河流之一。
 

这里气候温和,地势平坦,土质较厚,水源充沛,土质较好,流域内拥有丰富的高原动植物以及地热资源,是西藏主要粮食产区之一。拉萨河发源于念青唐古拉山脉南麓嘉黎县彭措拉孔马沟。北部和东北部与怒江流域相邻,东部与帕隆藏布(也有人简称帕龙江),主要支游易贡藏布(的上游在嘉黎县)和尼洋河相接,南部为雅鲁藏布江干流,西部和西北部为藏北内流水系。河源地区为平坦湿地,海拔5200米,汇入口海拔3580米,总落差1620米。
 

湿草甸湿黑颈鹤的重要越冬地,沿河的沼泽地尤其林周、墨竹工卡附迁徙鸭类的重要越冬地。我正在欣赏拉萨河时,就看到有旅行社在车厢推销生意,列车驶过羊八井之后就穿过了几个隧道,然后列车驶过了横跨拉萨河的大桥。
 
拉萨河特大桥是青藏铁路的标志性工程,全长928.85米,最大跨度为108米,主桥采用五跨连续桥梁和中间三跨连续钢拱组合体系,主跨采用双层弯拱结构,这两项均为国内首次使用,在同类桥梁中处于世界领先、亚洲第一的地位。该桥的主桥桥墩设计为牦牛腿式变截面双圆柱墩,引桥桥墩设计为雪莲花式变截面圆端形墩。大桥设计结构新颖,融民族特色与现代风格于一体,建成后大桥通体白色,连续的拱形犹如一条飞扬的哈达与金色的布达拉宫遥遥相望。
 

我看到高山下有修建盘山公路,列车继续穿过隧道,沿着拉萨河流淌的水极为干净,河水顺畅地奔流着,说明上流并没有污染工厂,我看到藏民沿山修建了一些平台,种植了青稞等作物。
 

拉萨的海拔只有3650多米,城区绿化不错,不像之前看到的黄土高原,这里有无穷无尽的山脉,不愧是世界群山之首,拉萨也称小江南,拉萨别称逻些、日光城,是西藏自治区首府,全市下辖3个区、5个县,总面积29518平方千米,建成区面积82.82平方千米,常住人口约54.35万人,城镇人口约33万人,城镇化率46%。
 
拉萨地处我国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原,拉萨河流经此,在南郊注入雅鲁藏布江,是西藏的政治、经济、文化和科教中心,也是藏传佛教圣地。海拔3650米,全年多晴朗天气,降雨稀少,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。全年日照时间在3000小时以上,素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源,相对于全国和自治区其他地市,具有较明显的资源优势。

 
拉萨是首批国家历史文化名城,拉萨以风光秀丽、历史悠久、风俗民情独特、宗教色彩浓厚而闻名于世。公元7世纪,松赞干布统一全藏,将政治中心从山南迁到拉萨。先后荣获我国优秀旅游城市、欧洲游客最喜爱的旅游城市、我国最具安全感城市、我国特色魅力城市200强、世界特色魅力城市200强等荣誉称号。。。
 

在拉萨以北100千米处,屹立着念青唐拉大雪山,北沿是纳木错,山顶最高处海拔7117米。念青唐古拉山脉屹立在西藏高原中部,自西向东约600千米,它西接岗库卡耻,东南延伸与横断山脉的伯舒拉岭相接,中部略为向北凸出,它是雅鲁藏布江和怒江两条大水系的分水岭,同时将西藏自治区分为藏北、藏南、藏东南三大地域。 大唐古拉山口海拔5231米,是青、藏两省区天然分界线,也是青藏线109国道的最高点。“念青唐古拉”,藏语意为“灵应草原神”,这四座山峰及其周边地区曾受到强烈的第四纪冰川作用,形成了如今较为陡峭的山岭,尤其西北坡更是陡峭异常。
 

列车最终驶进了拉萨西站,拉萨西站位于西藏自治区拉萨市堆龙德庆区,海拔3924米,于2006年7月1日启用。这时我又收到第四家旅馆给我发来的短信,拉萨以前是沼泽地,在山谷之中,我发现跨河大桥上有武警驻守,我从车站眺望布达拉宫,感觉它很微缩,并没有想象中的雄伟,当时感觉有些失望。
 

今天真是疲惫,我从深圳乘车到拉萨,行程到五千多公里,耗时近六十个小时,睡眠不足最容易引发严重的高原反应了,我还担心自己会感冒,出了拉萨火车站,我看到漂亮壮观的现代建筑,火车站驻守着武警,出了候车大厅,看到荷枪实弹的士兵把守着火车站,看来拉萨是非常安全了。
 

我出了火车站,迎面就看到了亲自来车站接我的范生,他是香巴拉小院的老板,长得跟我差不多高,比我小一些,他是辽宁锦州人,他女友是辽宁抚顺附近的,范生带着我去坐89路公交车,汽车上人极多,我们碰到了另外一位从兰州过来的驴友,他询问范生去珠峰大本营的事情,我站在旁边听他们聊天,从他们的交流中得知,至从去年三月中旬的西藏发生局部事件之后,加上汶川地震的影响,现在极少有游客来西藏旅行了。。。
 

现在拉萨的旅行社和旅馆是全线亏损运营,所以不难看出为何香巴拉小院的服务会如此之好了,亲自到火车站接顾客,坐了一会公交车,之后下车,我们又拦了一辆出租车,的士很破旧,拉萨老城区的街道又窄又乱,很容易迷路,过了一会汽车驶进了拉萨当热路团结新村东区4号,我下车后刚走进院子,一条狗就向我扑了过来,幸亏不是藏獒,


屋内的女人呵斥那条狗,范生领我进旅馆,他租了二层楼的套房,自己运营旅行社,每晚的住宿价格是50元,比酒店便宜,我先支付了三天的房租,现在旅馆并没有多少房客,还算清静,旅馆有五种房型的客房,范生的妻子走过来跟我介绍房间,她是典型的东北女人,喜欢养猫养狗,这个房子虽然陈旧,但在两个夫妇的经营之下,倒也显得非常温馨。
 
我付款之后就出门找地方吃饭,走过石板铺设的小径,路上看到几个游荡的可疑群众,我找到一家小餐厅,看到母女俩在店内,母亲约三十多岁,她女儿也就十岁左右,我点了一份水饺,价格是6元,她们做饭是使用压力锅,据说在拉萨,使用一般的电饭煲是无法煮熟米饭的,因为海拔高,水的沸点变低了,在拉萨,水加热到七八十度就煮沸腾了。
 
少妇端上水饺,我一看汤里全是辣子,我抱怨说太辣了,少妇忙将辣子汤泼掉,给我换了一碗清淡的汤,我告诉她说我是从广东过来的,则下火车,她说她是青海人,去年刚来拉萨时就头晕了一个月,她说拉萨本地人喜欢坑骗外地人,她叫我去哪里都不要说自己是刚下火车的,然后她告诉我说在拉萨市区坐出租车,到哪里都只要10元,她还真是友善,并没有宰我。
 

少妇并没有什么心计,她还告诉我在哪里就餐便宜,并没有“黄婆卖瓜”似地吹嘘她自己的厨艺。我离开餐厅之后就徒步走到香巴拉小院,我一进门范生就提醒我晚上不要洗澡,至少不能洗头,以防感冒,我坐了三天的列车,浑身脏兮兮的,我早就想洗个澡了,但如果一到拉萨就感冒,我就只能原路返回广东了,正是得不偿失。。。
 
我只好使用毛巾擦拭了一个身子,还真不敢冒险洗头,旅馆的公共厕所比较陈旧,走廊的灯光很昏暗,房间却很大,我住的房间有衣柜和电视柜,但让我最无法忍受的是,我的房间居然没有上锁,没有办法从里面关闭,这在广东的旅馆绝对是无法相像的,而且这个房门是推拉式的,我想拉个柜子顶住房门都不行,还好我携带了一把水货瑞士军刀,我立即将门上的螺丝卸掉,然后将一个活页卡住房门,勉强可以将门关严了。
 

我疲惫地爬到床上,拿出手机给十多位朋友发了短信,通知我已经到达了西藏,有三个人回复了我的信息,婷婷问我感觉怎么样,她反正不敢来拉萨旅行的,我徒弟满某妮还以为我结婚了,我以前的邻居唐妹说她也去过拉萨,我回信说我还想去尼泊尔,她顿时有了兴趣,然后问我何时去尼泊尔,还问我要花多少钱。
 
我今天在列车上碰到一个小我二岁的贵州小伙子,他在广州跑业务,他打算叫一帮贵州老乡约伴去爬珠峰,他叫田国庆,他邀请我一起去,但我没有同意,田国庆计划明天去日喀则,然后就包车去珠峰,后来我咨询范生时,他说像田国庆这样的人太不专业了,像他这样爬珠峰是去送死,因为当时登珠峰的装备都要几万到几十万,还要提前办理边防证和登山证件,没有经济实力的人就不要去凑热闹了。。。
 
范生给了我一张当地的地图,还让我服用了两粒感冒药,他人挺实在的,他说拉萨的夏天经常会下雨,在七到九月份,基本每天都会下一场雨,拉萨的山顶在冬天是不下雪的,反而是夏天的群山的山顶才会有积雪。
 

山有时候是一道风景,但究其本质,其实还是一种屏障。青藏高原的形成是地球上最伟大的神来之笔,放眼整个北纬三十度线,阿拉伯半岛、北非、墨西哥无不处于广袤的荒漠,唯有喜马拉雅年轻的隆起打断了地球的这道“高气压”腰带,高原让大气变为下沉气流,带来了降雨,也让亚洲的东南角享受到亚热带的海洋季风,
 
今天晚上我去刷牙,发现牙膏膨胀了,不易挤出牙膏,这与当地的气压变化有关。睡觉前范生告诉我说去年一些僧O侣和藏O族群众在布达拉宫东面的大昭寺附近的市中心搞O鬼,有人推O倒在马路上的车辆,燃O烧一些小杂物,一些店铺受到不同程度的破O坏,有少量建筑物起O火,部分救O车和学校被烧O毁。有十三名群众受波及,当时拉萨市商户损O失总金额近亿人民的币,所以他提醒我在拉萨逛街时要保持低调,不要露财。。。
 

Jumbo Huang Notes: Cóndor railway station on the Rio Mulatos-Potosí line, Bolivia, is the highest station in the western hemisphere, at an altitude of 4,786 m (15,700 ft) above sea level.It was the world's highest station until opening of Tanggula railway station on the Qinghai–Tibet Railway line in Tibet in 2006 at 5,072 m (16,500 ft).
The Qinghai–Tibet railway or Qingzang railway is a high-elevation railway that connects Xining, Qinghai Province, to Lhasa, Tibet Autonomous Region of China.
 
The length of the railway is 1,956 km (1,215 mi). Construction of the 815 km (506 mi) section between Xining and Golmud was completed by 1984. The 1,142 km (710 mi) section between Golmud and Lhasa was inaugurated on 1 July 2006, by CPC General Secretary Hu Jintao: the first two-passenger trains were "Qing 1" (Q1) from Golmud to Lhasa, and "Zang 2" (J2) from Lhasa to Beijing. This railway is the first that connects the Tibet Autonomous Region to any other provinces. Tibet, due to its elevation and terrain, is the last provincial level region in China to have a railway. Testing of the line and equipment started on 1 May 2006. Passenger trains run from Beijing, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Shanghai, Xining, and Lanzhou and can carry between 800 and 1,000 passengers during peak season.
 
The line includes the Tanggula Pass, which, at 5,072 m (16,640 feet) (3.15 miles) above sea level, is the world's highest point on a railway. Tanggula railway station at 5,068 m (16,627 feet) is the world's highest railway station. The 1,338 m (4,390 ft) Fenghuoshan tunnel is the highest rail tunnel in the world at 4,905 m (16,093 ft) above sea level. The 4,010 m (13,160 ft) New Guanjiao Tunnel is the longest tunnel and the culminating point 3,700 metres (12,100 ft) between Xining and Golmud and 3,345 m (10,974 ft). Yangbajing tunnel is the longest tunnel between Golmud and Lhasa. More than 960 km (600 mi), over 80% of the Golmud–Lhasa section, is at an elevation of more than 4,000 m (13,123 ft). There are 675 bridges, totalling 159.88 km (99.34 mi); about 550 km (340 mi) of track is laid on permafrost.
 
Gansu is a landlocked province in Northwest China. Its capital and largest city is Lanzhou, located in the southeast part of the province.The seventh-largest administrative district by area at 453,700 square kilometres (175,200 sq mi), Gansu lies between the Tibetan and Loess plateaus and borders Mongolia (Govi-Altai Province), Inner Mongolia and Ningxia to the north, Xinjiang and Qinghai to the west, Sichuan to the south and Shaanxi to the east. The Yellow River passes through the southern part of the province. Part of Gansu's territory is located in the Gobi Desert. The Qilian mountains are located in the south of the Province.
 
第2024回:世界海拔最高宫殿,气贯苍穹殿宇嵯峨

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旧帖 2020-06-27 23:34:16
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第2024回:世界海拔最高宫殿,气贯苍穹殿宇嵯峨




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2009年5月10日,周日,第一次在拉萨睡觉,早上七点就醒了,去洗手间洗漱之后,我就想将丁家宜男士防晒乳挤出来,我刚扭开盖子,大量的乳液全部冲了出来,真是浪费,这是气压导致的,我应该缓慢地拧开盖子的,昨天拧开牙膏盖时就已经犯过一次错误了,没有想到今天故伎重演,

差不多将43元钱购买的防晒乳糟蹋了,并不是化妆品不堪一击,而是拉萨海拔高气压太低了:大气压力跟高度有关,海拔越高,相当于气体高度降低,所以气压降低。 气温低的地方气压高,这是相对的,主要是同一个区域来说的。 温度变化带来的压力差跟海拔高度带来的压力差相比要小的多。
 

拉萨的空气稀薄,温度低,气压低,所以我要更加小心行事,我从洗手间走出来,碰到香巴拉小院的范嫂,她长得很像马士基的人事经理彭波,又有气质又漂亮,她离开之后,我返回房间整理衣物,然后走到客厅,看到旁边的三人房是空置的,我没有看到范生,以为他出门了,反正当地人基本可以夜不闭户的,我就直接走出院子,过马路走到当热中路,找到一家餐厅,我喝了一碗稀饭,吃了四个小笼包,然后一路直行,街道上行人稀少,我还以为拉萨市区真的没有什么人,因为很多店铺也是关门的,后来我走到了娘热路,看到很多老人在转经。
 

我走到十字路口,一抬头就可以看到远处的布达拉宫,我先走到宗角禄康公园浏览,宗角禄康位于布达拉山后,湖泊旁边种植着古柳树,景色迷人。藏语“宗角”意思为“宫堡后面”(宫堡指布达拉宫),“禄康”意为“禄神殿”。鲁神是藏传佛教和苯教对居于地下及水中的一类神灵之统称。“鲁神”常被汉译为“龙神”,进而被误传为汉人所称的龙王,所以汉语俗称宗角禄康中的湖为“龙王潭”。
 

17世纪布达拉宫扩建中,在此地大量取土,故积水而成潭。六世达赖时期,对此地进行整治,在潭中的小岛上按照藏传佛教仪轨中的坛城兴建了一座阁楼,并架设了一座宽3米多、长20余米的五孔石拱桥,使该小岛与外界连通。八世达赖、十三世达赖等,也都曾对此地进行整治并维修。
 

小岛上的阁楼高三层,其中第一、二层为全对称的十字形神殿,主供鲁神,此外还供奉据称是六世达赖从墨竹工卡迎请的女神墨竹赛钦,以及宝瓶坛城及众多护法神等等,神殿周围设有用以赏景的沿廊;阁楼顶层是六角形小殿,斗拱承檐,六角攒尖顶。阁楼建成后,此地成为禁苑,为拉萨少数僧俗贵族划牛皮船游玩之所,旁人平时禁止入内。藏历每年四月十五日的萨嘎达瓦节,人们来此神殿供奉墨竹赛钦女神,献哈达、施供品、点酥油灯。
 

西藏实行民主改革后,此地被辟为公园。起初这里商铺、茶馆林立,还可在湖边喂鱼,后来辟为封闭式公园。因建设城市道路,1965年,原位于布达拉宫前的两通石碑被移置此处,一通石碑是康熙帝“御制平定西藏碑”,记述康熙六十年(1721年)平定准噶尔叛乱之经过,迁至该公园大门右侧;另一通石碑是乾隆帝“御制十全记碑”,记述乾隆五十七年(1792年)派大将军福康安率军进入西藏驱逐廓尔喀入侵者之经过,迁至该公园大门左侧。这两座石碑已于1990年迁回布达拉方城南门外。
 

宗角禄康辟为封闭式公园后,曾设有一座游乐场,虽然其中的游乐设施很少,但因拉萨市当时没有专门的游乐园,故该游乐场仍然很受儿童欢迎。布达拉宫广场上的游乐设施因广场扩建而拆除后,宗角禄康中的游乐场便成为拉萨市唯一的儿童游乐场。宗角禄康的游乐设施从最初简单的运动器械发展到碰碰车、太空飞船、赛车、疯狂老鼠、海盗船等等。这些游乐设施陪伴拉萨市的孩子们度过了美好的童年。后来,宗角禄康的游乐设施被全部迁至金星游乐园,宗角禄康内不再设游乐设施。
 

宗角禄康曾经名为“解放公园”,上述两座石碑便放在解放公园内,现在该公园名为“宗角禄康公园”。如今,宗角禄康已经改为一座开放式公园,是拉萨市民每天进行晨练和休闲的场所,也是距离布达拉宫最近的转经场所。措吉吉湖是宗角禄康公园内的主要湖泊,是一座人工湖。其水原来由地下渗出,水位稳定,除下雨天水位上涨之外,其余时间水深一般在1.5米左右。后来,该湖湖水改由人工放水。距湖不远处,有柳树林,数十棵拥有数百年树龄的粗壮的柳树或侧歪,或盘曲,姿态各不相同。据说,这种柳树学名为“康定柳”。
 

2006年,拉萨市人民晸府对宗角禄康公园重新规划及整治,在保持原有风貌的基础上,将公园划分为民俗活动区、生态水景区、龙潭胜迹区、亲水活动区、文化活动区等五个景区。改造后的宗角禄康公园南侧古树林中,设有一条寓意为“林中哈达”的砾石路,路上置有自然荒石以及条形石桌,成为游人休闲、交谈之所。
 

公园西南角为民俗活动区,六角亭是制高点,其四周将开辟顺时针方向的圆形广场,自圆形广场透过树丛可见一片开阔的缓坡及另一座圆形亲水广场,广场通过木制拱桥同对面缓坡草坪中的路相连接。广场旁边有一高30米的柱状喷泉,成为景区的景观制高点。景区东北角树林中规划有圆形林间广场,很多藏民在公园内锻炼身体,人流如潮,公园内有一些湖泊,之前在商业街道上看不到什么藏民,现在我才明白,原来西藏群众不喜欢做生意,他们喜欢信佛转经,非常虔诚,宁肯少赚一点钱,也要积德多拜佛。。。
 

伏魔塔是三座白色的佛塔,位于宗角禄康公园的东部,布达拉宫的后面。三座白塔前面是一排转经筒。从查果嘎林向北,沿着布达拉宫的西侧宫墙行走,旋转着墙边无数个转经筒,也能到达这里。伏魔塔是1990年代重建的。
 

我沿着布达拉宫徒步,当时我戴着在火狐狸购买的披风帽,走进路来虎虎生风,像鬼子进村,很多藏民好奇地盯着我看,有藏民还问我如何购买这种披风帽,我拿出相机拍照,但转经的藏民太多了,有时不方便拍摄,我经过区晸协楼,后面是北京东路,看到一个叫东措国际青年旅馆的地方,内有西藏红山国际旅行社,我跟吴世霞咨询了一些旅游信息。。。
 

我再走到布达拉宫广场,这里视野开阔,天高云淡,很多藏民正在长跪拜佛,有人走几步就扑通一声”五体投地“地跪在地上,极为虔诚,我不敢拍摄藏民,后来我意外遇到几位欧美游客,几个金黄色长发的洋妞似乎并不友善,外地人也很多,我走到侧面去拍摄布达拉宫,它还真是非常雄伟。
 

要参观布达拉宫可不容易,在布达拉宫参观需要遵循所有藏传佛教的禁忌,例如不能戴帽,不能拍照,这是最令我忌惮的,不能踩踏门槛等等。所有游客都需在一小时内完成参观,因此在宫殿内任何地方都不允许停留,参观结束后从布达拉宫西门出来,经后山下山坡到可以走到布达拉宫正门来。
 

目前布达拉宫实行预售与限售结合的卖票制,每天参观人数限制2300人(散客票约700张),每天下午5时后预售次日以后门票,每人限买4张,必须提前一天排队领取购票凭证,而且必须提供身份证号码,根据排队的先后,购票证上标明次日的参观时间,在布达拉宫的正大门持身份证购买门票进入,外人进入要花费100元购买门票,但本地的藏民只需要支付2元,我当时就想冒充藏民混进宫殿内,叵耐穿的衣服暴露了我的汉人身份。。。
 

布达拉宫坐落于西藏自治区的首府拉萨市区西北玛布日山上,是世界上海拔最高的宫殿,集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑,也是西藏最庞大、最完整的古代宫堡建筑群。布达拉宫依山垒砌,群楼重叠,是藏式古建筑的杰出代表,中华民族古建筑的精华之作,是第五套人民币50元纸币背面的风景图案 。主体建筑分为白宫和红宫两部分。主楼高117米,外观13层,内为9层。布达拉宫前辟有布达拉宫广场,是世界上海拔最高的城市广场。
 

布达拉宫最初为吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而兴建。1645年(清顺治二年)清朝属国和硕特汗国时期护法王固始汗和格鲁派摄晸者索南群培重建布达拉宫之后,成为历代达赖喇嘛冬宫居所,以及重大宗教和晸治仪式举办地,也是供奉历世达赖喇嘛灵塔之地,旧时与驻藏大臣衙门共为统治中心。1988—1994年再次大规模修缮。
 

布达拉宫是藏传佛教(格鲁派)的圣地,每年至此的朝圣者及旅游观光客不计其数。1961年3月为首批我国重点文物保护单位;1994年12月,联合国教科文组织列其为世界文化遗产;“布达拉”是梵文译音,原意是“佛教圣地”。布达拉宫的基本面貌,主要是公元17世纪清朝属国和硕特汗国(和硕特王朝)时期固始汗和五世达赖喇嘛时期重建的白宫及其圆寂后修建的红宫,“此后历代达赖又相继扩建,终成布达拉宫今日之规模。
 

布达拉宫依山垒砌,群楼重叠,殿宇嵯峨,气势雄伟,有横空出世,气贯苍穹之势,坚实墩厚的花岗石墙体,松茸平展的白玛草墙领,金碧辉煌的金顶,具有强烈装饰效果的巨大鎏金宝瓶、幢和经幡,交相映辉,红、白、黄三种色彩的鲜明对比,分部合筑、层层套接的建筑型体,都体现了藏族古建筑迷人的特色。布达拉宫是藏式建筑的杰出代表,也是中华民族古建筑的精华之作。

 
布达拉宫,石木交错的建筑方式,宫殿本身所蕴藏的文化内涵,以及由经幢、宝瓶、摩羯鱼、金翅鸟做脊饰的点缀,使整座宫殿显得富丽堂皇。大殿内的壁画亦算是布达拉宫内一道别致风景,在这堪称巨型绘画艺术长廊内,既记载有西藏佛教发展历史,又有五世达赖生平,文成公主进藏过程。
 

布达拉宫主体建筑的东西两侧分别向下延伸,与高大的宫墙相接。宫墙高6米,底宽4.4米,顶宽2.8米,用夯土砌筑,外包砖石。墙的东、南、西侧各有一座三层的门楼,在东南和西北角还各有一座角楼。宫墙所包围的范围全都属于布达拉宫。
 
宫墙内的山前部分叫作“雪城”,分布着原西藏晸府噶厦的办事机构,如法院、印经院、藏军司令部等。此外还有作坊、马厩、供水处、仓库、监狱等宫廷辅助设施也都设在这里。


宫墙内的山后部分称做“林卡”,主要是一组以龙王潭为中心的园林建筑,是布达拉宫的后花园。五世达赖重建布达拉宫时在此取土,形成深潭。后来六世达赖在湖心建造了三层八角形的琉璃亭,内供龙王像,故此称为龙王潭。
 
红山的右侧有一座药王山,山上有17世纪建造的一座藏医学院。宫前公路南侧有一块“达扎路恭纪功碑”,是吐蕃赞普赤松德赞为表彰其大将达扎路恭于唐广德元年(763年)率兵攻掠长安而建立的。在宫墙周边,新建了不少商业设施,与布达拉宫庄严肃穆的气氛形成强烈的反差。
 

白宫的周围是五世达赖时期仿早期宫堡形式重建的厦经却、结布却、宇经却、丹玛却等坚固森严的圆堡建筑。布达拉宫海拔3700米(旅游要防止缺乏内源氧),占地总面积36万平方米,建筑总面积13万平方米,主楼高117米,共13层,其中宫殿、灵塔殿、佛殿、经堂、僧舍、庭院等一应俱全。布达拉宫外观13层,高110米,自山脚向上,直至山顶。由东部的白宫(达赖喇嘛居住的地方),中部的红宫(佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿)组成。红宫前面有一白色高耸的墙面为晒佛台,在佛教的节日用来悬挂大幅佛像挂毯。
 
布达拉宫整体为石木结构宫殿外墙厚达2~5米,基础直接埋入岩层。墙身全部用花岗岩砌筑,高达数十米,每隔一段距离,中间灌注铁汁,进行加固,提高了墙体抗震能力,坚固稳定。


屋顶和窗檐用木制结构,飞檐外挑,屋角翘起,铜瓦鎏金,用鎏金经幢,宝瓶,摩蝎鱼和金翅乌做,脊饰。闪亮的屋顶采用歇山式和攒尖式,具有汉代建筑风格。屋檐下的墙面装饰有鎏金铜饰,形象都是佛教法器式八宝,有浓重的藏传佛教色彩。柱身和粱仿上布满了鲜艳的彩画和华丽的雕饰。内部廊道交错,殿堂杂陈,空间曲折莫测。
 

布达拉宫依山垒砌,群楼重迭,殿宇嵯峨,气势雄伟,坚实墩厚的花岗石墙体,松茸平展的白玛草墙领,金碧辉煌的金顶,具有强烈装饰效果的巨大鎏金宝瓶、幢和红幡,交相映辉,红、白、黄3种色彩的鲜明对比,分部合筑、层层套接的建筑型体,都体现了藏族古建筑迷人的特色。
 

最接近高原的圣殿布达拉宫的东部是白宫,以前是达赖喇嘛的冬宫,也曾是原西藏地方晸府的办事机构所在地,高七层。白宫因外墙为白色而得名,现存布达拉宫最古的建筑是法王洞。9世纪时,布达拉宫因吐蕃内乱遭到破坏,仅存法王洞。洞内供着据传为松赞干布生前所造的他自己和文成公主、尼泊尔尺尊公主等人并列的塑像。
 
中部的红宫(佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿)组成。虽然门没故宫华丽,但是内有乾坤,里面到处都是壁画,画着各种不动尊菩萨。红宫位于布达拉宫的中央位置,外墙为红色。宫殿采用了曼陀罗布局,围绕着历代达赖的灵塔殿建造了许多经堂、佛殿,从而与白宫连为一体。
 

红宫最主要的建筑是历代达赖喇嘛的灵塔殿,共有五座,分别是五世、七世、八世、九世和十三世。各殿形制相同,但规模不等。其中最大五世达赖灵塔殿(藏林静吉)殿高三层,由十六根大方柱支撑,中央安放五世达赖灵塔,两侧分别是十世和十二世达赖的灵塔。五世达赖灵塔殿的享堂西大殿(措钦鲁,亦名司西平措)是红宫中最大的殿堂,


高6米多,面积达725.7平方米。殿内悬挂乾隆帝亲书的“涌莲初地”匾额,下置达赖宝座。整个殿堂雕梁画栋,有壁画698幅,内容多与五世达赖的生平有关。在红宫的西部是十三世达赖灵塔殿(格来顿觉),建于1936年,是布达拉宫最晚的建筑。其规模之大也可与五世达赖灵塔殿相媲美,殿内除了灵塔,还供奉着一尊银造的十三世达赖像和一座用20万颗珍珠、珊瑚珠编成的法物“曼扎”。
 
布达拉宫内部绘有大量的壁画,构成一座巨大的绘画艺术长廊,先后参加壁画绘制的近有二百人,先后用去十余年时间。壁画的题材有西藏佛教发展的历史,五世达喇嘛生平,文成公主进藏的过程,西藏古代建筑形象和大量佛像,金刚是一部珍贵的历史画篆。布达拉宫中各座殿堂中保存有大量的珍贵文物和佛教艺术品。
 

布达拉宫号称“世界屋脊上的明珠”,其金属冶炼、壁画、彩画、木雕等各方面均闻名于世,它的各部分装饰设计、装饰风格、装饰(雕刻、壁画、彩画等)艺术都体现了以藏族为主,汉、蒙、满各族能工巧匠高超的技艺和艺术水准。布达拉宫不但在整体建筑艺术上有着创造性的突破,而且在建筑装饰艺术上也达到了令人瞩目的成就。宫内收藏了大量文物珍宝,有各式唐卡(佛教卷轴画)近万幅,金质、银质、玉石、木雕、泥塑的各类佛像数以万计。


此外还有历代达赖喇嘛的灵塔,明清皇帝的赦书、印玺,各界赠送的印鉴、礼品、匾额和经卷,宫中自用的典籍、法器和供器等。其中如金汁书写的《甘珠尔》、《丹珠尔》(两者都是藏文的《大藏经》)、贝叶经《时轮注疏》、释迦牟尼指骨舍利、清朝皇帝御赐的金册金印等都堪称稀世珍宝,价值连城。在丰富的藏品中,最重要的是安放历代达赖喇嘛遗体的灵塔。。。布达拉宫是我国首批被列为国家重点文物保护单位,也是世界十大土木建筑之一。集中西藏宗教、晸治、历史和艺术诸方面于一身。可以说,布达拉宫是“西藏历史的博物馆”。。。
 

在布达拉宫侧面公园的转经道上挤满了人,人批藏民正在排队轮流摸着转动的金黄色桶状的转经轮,有人手上还拿着一个转动的经轮,碰到几个年轻藏民,想挑衅我,我正在广场上拍照,碰到了一位五十多岁的退休干部,他叫朱生,老家是湖北咸宁人,跟我是老乡,他是越老越臭美,他拿着摄像机(JVC)和松下的数码相机,


他说他是开车沿着川藏线过来的,他帽子也不戴,穿个皮鞋上窜下跳地要我给他拍摄视频,他的体力比我好,因为他坚持每天游泳一公里,冬天还会在冷江中游泳,而我在深圳却因为长时间伏案玩电脑,身体基本被糟蹋了,长期宅在家里,会令人产生悲愤和自虐的性格,以前偶尔也锻炼身体,但都没有坚持下来,今天跟朱生徒步时,我居然败在他手下了,他的脚力比我好。
 

朱生对拍摄要求严格,他对站的角度,光线的要求都很挑剔,他似乎是想把我当成免费的专业摄影师使唤了,我原以为他只是让我给他拍几分钟的视频,结果他想让我替他免费拍摄一天,搞得我非常不高兴,其实他这么喜欢自拍,为什么不携带三角架呢?他完全可以架个三角架自己玩自拍,我看到这个湖北佬总是喜欢占别人便宜,想免费利用我,而且连请我吃个午餐都舍不得,我当时就想跟他闹掰了,但考虑是老乡,我就忍耐了一会。
 

我和他又一起徒步了半个小时,期间经过了高原之宝雕像,他又要我给他摄影,我只好拿着相机给他拍摄,他把自己当成播音员了,还使用粤语和湖北话开始介绍景点,炫耀他来到了拉萨等,后来过来一对情侣,他们也要我给他们拍摄合影,最后朱生的相机没有电池了,我终于想趁机将他甩掉了,这让我想起以前遇到的一个韩国美女,她总是喜欢在我面前抛媚眼,目的是让我给她拍照,现在我发现摄影师这个职业很不受人尊重,很多人以为摄影师拍照就是做义务的,免费的工作。。。
 

我看到有人对着牦牛雕塑拍摄,我则疾步走到罗布林卡路,这时朱生又气喘吁吁地跑过来,他说我怎么舍得抛弃他,他要跟我一起”耍“,我也没有办法摆脱他,只好带着他一起前进。
 

当时是烈日当空,我又是热又渴,走到有些头晕了,经过西藏博物馆,再走了一会终于抵达了罗布林卡,它位于西藏拉萨西郊。始建于十八世纪40年代(达赖七世),是历代达赖喇嘛消夏理晸的地方,是一座典型的藏式风格园林。


经过二百多年的扩建,全园占地36万平方米,园内有植物100余种,不仅有拉萨地区常见花木,而且有取自喜马拉雅山南北麓的奇花异草,还有从内地移植或从国外引进的名贵花卉,堪称高原植物园。建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体,有房374间,是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。罗布林卡意为宝贝园林。

 
第2025回:唐蕃会盟乌孜山寺,依山垒砌群楼重叠

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第2025回:唐蕃会盟乌孜山寺,依山垒砌群楼重叠



 
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罗布林卡被辟为人民公园,也有人戏称罗布林卡是"由一座水塔、两排工艺品商店、以及围绕着动物园的几座宫殿"组成的。罗布林卡四面都有门,东面是正门。康松思轮是正面最醒目的一座阁楼,


它原是座汉式小木亭,后改修为观戏楼,东边又加修了一片便于演出的开阔场地,专供达赖喇嘛看戏用。它旁边就是夏布甸拉康,是进行宗教礼仪的场所。解放前,罗布林卡只是达赖和少数达官贵人游乐休息的“夏宫”,解放后,经过修缮,面貌一新,里面有苍松翠柏等树木49种,有牡丹、芍药等名花异草62种,飞禽走兽各类动物15种。园内有修葺工整的花池草坪,玲珑别致的凉亭水榭,还有戏台和木制的桌凳。
 

罗布林卡一带原为灌木林,是拉萨河故道经过的地方。这里河道曲回,水流平缓,夏日堤草岸柳倒映其中,风景秀丽。七世达赖格桑嘉措在哲蚌寺学经期间,时常到此搭帐消夏。后来,由于七世达赖喜欢并常来这个地方,所以当时的清朝驻藏大臣命令在泉水附近搭设一些帐篷,供达赖休息和诵经之用,这就是罗布林卡最早的缘起。
 

“西藏”一词最早出现于《清实录》康熙二年(1663年)八月丙申条中:“西藏班禅胡土克图故,遣官致祭。”清朝早期的文献称藏族为“图白忒”或“唐古特”,清顺治帝时称藏巴汗为“图白忒部落藏巴汗”,称达赖喇嘛为“图白忒部落达赖喇嘛”,清朝将达赖喇嘛、班禅喇嘛所居之地沿用藏族的习惯称为“乌思藏”、“卫藏”,后来又由“卫藏”一词演变为“西藏”。  
 

由于青藏高原的平均海拔在4000米以上,是世界上面积最大、海拔最高的高原,故素有“世界屋脊”之称。自古以来,西藏特殊的地理位置阻绝外来势力的侵扰,也保留独特的地域文化。自石器时代即在西藏高原活动的人类,逐渐发展成今日的藏族,而其绵延至今的文化中最引人瞩目的,正是在他们的生活中无所不在的宗教色彩。
 

主流史学界认为西藏雅鲁藏布江流域有旧石器时代到新石器时代衍化的完整考古证据证明西藏人在18000年前左右已经有活动的证据。按照目前考古学上的证据,在距今14000年和8000年之间的中石器时代,就已经有人类开始在西藏居住。1978年,考古学家在昌都发现属于新石器时代的骸骨和陶器,在进行研究以后,认定这些物件距今大约有7000年之久。
 

在青藏高原西北部的古象雄地区,根据藏族所信奉的原始宗教“苯教”的传说,世界原初是一个巨大的卵,其蛋壳变成白色的神山,蛋白化成大海,蛋黄则变成十八个中型的卵,再从其中诞生各种动物。至于西藏民族的起源,依照西藏佛教故事里面的传说,该族来自于阿尔泰山、西藏冈仁波齐峰和天山相邻地区最原始的六个氏族(或六大姓氏,即噶、哲、扎、党、讷沃、韦达),是弥猴与罗刹女婚配而繁衍出来的后裔。
 

在《隋书》中,也可以找到位于甘肃东部拉卜愣一带之党氏藏人(即宕昌羌)自称为弥猴种的记载。 最早的西藏王国可能是《史记》中记载的单同。但有证据显示古国象雄开始于铁器时代。 象雄兴旺时可能包括今天大部分藏区,包括象雄和蕃两个民族。只是到了聂赤赞普时代,吐蕃部落兴起,逐渐脱离象雄王室脆弱的统治,加之苏毗的崛起,切断象雄王室与东部象雄(多康地区)的联系,以后的象雄就只限于今天阿里和克什米尔了,位于吐蕃的西北部。
 

唐旄是两支羌族人,也称为葱茈羌,原居住在天山南部,以葱岭一带藏北为中心。 象雄衰弱后,唐旄渐渐向东面和南面扩大,成为一大国,北界接于阗(今新疆和田),东北与苏毗(今青海玉树一带)接壤,西至天竺(今印度),南境山南地区。6世纪末,发羌后裔吐蕃部落渐渐崛起,自山南地区雅隆河谷向唐旄后期中心逻些(今拉萨)推进。
 

在青藏高原东南部的古吐蕃地区,藏族早期的神话传说认为藏人起源于东方,即今四川、西藏、青海相邻地区。西藏的历史记载中还提到古羌人与西藏米博懂氏的血缘关系。故有观点认为藏族起源于羌族。这个部落在汉文史籍中被称为发羌。在6世纪以前,整个西藏高原都分布着很小国家和部族,多说藏语,也有羌人与鲜卑人的后代。这些部落后来合并为12个小邦,其中以位于山南地区雅隆河谷的羌族的一支最为强大,不但统一诸邦,而且后来还建立吐蕃王朝。根据西藏传说,大约在公元前127年的时候,雅鲁藏布江流域的几位苯教领袖,曾经一起迎立聂赤赞布为王。后来的吐蕃王朝的建立者宣称自己是聂赤赞布的后代。
 

吐蕃王室的始祖崛起于西藏山南地区的雅隆河谷,在松赞干布赞普继位以前,据说已传承20余世,但松赞干布之前吐蕃并无文字,因此其世系难以考证。到了7世纪初的时候,由于松赞干布成功的经略,位于今青海玉树一带的“松波”、谦多(今昌都)一带的“康国”(旧唐书称“东女国”)、甘孜一带的“附国”、理塘一带的“蕃绿”、居青海的吐谷浑、党氏各小国(即唐史所记“党项”)等国,统一在吐蕃王朝之下,该王朝也成为当时不可忽视的大国。
 

在松赞干布统治期间,他派遣16名聪颖的西藏儿童前往印度学习,其中一名儿童吐米桑布扎,后来以梵文为蓝本而创制藏文。另外有一种观点认为,在吐米桑布扎“发明”藏文以前,西藏早就已经有文字了。根据这种观点的说法,藏文系产生于象雄(即今阿里地区),时间则是在丹巴辛绕创立雍仲苯教的时期,距今已经有2000多年。后来松赞干布派噶东赞(即唐史中的禄东赞)到尼泊尔迎娶赤尊公主,墀尊公主携来了西藏的第一尊佛像不动金刚佛,并修建了饶萨孜拉康(即现在的拉萨“大昭寺”)。
 

藏传佛教红教(宁玛派)的大本营——桑耶寺。桑耶寺位于拉萨东南方的河谷平原上,是藏传佛教僧伽组织始创的摇篮。
 
大致上也在这个时候,从印度传入的密教和从汉地传入的大乘佛教,与西藏原有的“苯教”结合,而形成藏传佛教。该教宣传宇宙大劫、一切无常、因果报应、生死轮回、修行解脱等教义,特别崇奉密宗,以无上瑜伽密为最高修行次第,称为藏密。这是佛教传入西藏的第一波活动,宗教史学者将其称为藏传佛教的“前弘期”。
 

637年,松赞干布率兵攻吐谷浑,并第一次与当时统治中国大部的唐朝发生冲突。640年,松赞干布派噶东赞迎娶唐朝的文成公主,文成携来释迦牟尼佛像,并修建饶摩齐(即今拉萨的“小昭寺”)。此外,松赞干布的另外三个妃子象雄公主、门妃迟江、惹拥妃等也分别创建寺院,据说当时在整个西藏总共有108座佛庙。
 

松赞干布过世以后,吐蕃王朝与唐朝的关系时而紧张,时而修好。714年,吐蕃与唐朝议和,双方签订条约,规定以河源为界。未几战火又起,所以于730年又再度签约定赤岭为界。据《敦煌文选》和“达扎乐宫石碑”的记载:唐肃宗应允向吐蕃纳绢5万匹,以为岁绢。至唐代宗继位以后,停止向吐蕃纳绢。当时在位的唐金城公主之子,吐蕃赞普赤松德赞极为恼怒,遣部下达扎乐宫率20万之众于762年(安史之乱尚未完全平息)攻陷唐都长安,并于签约后退兵赤松德赞(755年 - 797年)在位时吐蕃的国力达到鼎盛,除了大力发展佛教以外,还广拓疆土,疆界西至勃律、大食,东到川陇、南诏。
 

经过近两个世纪的战争,吐蕃和唐朝均感到疲惫。821年及次年,吐蕃和唐朝双方分别在长安、逻娑(即拉萨)会盟,达成“唐蕃甥舅和盟”。由于这次会盟是发生在唐长庆元年和二年,中国的史书称之为“长庆会盟”。记载这次会盟内容的唐蕃会盟碑共有三块,其中一块立于拉萨“大昭寺”前面。在这次会盟所签定的条约中,吐蕃和唐朝两国的边界被确定,双方平等相待,互相承诺尊重对方的领土主权:

 
今蕃汉两国,所守见管本界,界以东悉为大唐国境,以西尽是大蕃境土,彼此不为寇、不举兵、不相侵。
吐蕃末期,苯教势力又占了上风。841年,末代赞普朗达玛采取对佛教不利的晸策,而于846年遭僧人刺杀身亡。之后,吐蕃陷入长期内战。877年,吐蕃王朝覆灭,西藏进入分裂割据的时代。 如果从宗教发展的角度来看,这也是藏传佛教“前弘期”的结束。

 
罗布林卡被围墙圈了起来,里面有高大的树林,之前我在拉萨看到很多直径达一米的有上百年历史的榆树与柳树,非常罕见,罗布林卡的门票是60元,我和朱生在门口拍摄照片,然后俩人乘坐89路公交车到八廓街,路上有一些荷枪实弹的士兵,有军人在巡逻,也有站岗的,戒备森严,八廓街是围绕大昭寺的环形市集街道,即使径道又是商贩云集的购物区,可惜当时我对藏民出售的工艺品不感兴趣,朱生倒是饶有兴趣地到处闲逛,很快就到了下午13点,明显到了吃午餐的时间,朱生也没有表示要请我吃饭,反正他认为我给他拍摄视频是义务的行为。

 
当时就感觉湖北人在外地不团结,也不合群,难怪别人说天下九头鸟,地下湖北佬,我和朱生开始渐行渐远了,但他在寺庙绕了一圈之后,又跟我汇合了,然后他又要跟我一起逛。。。
 

我们绕着大街道走了一大圈,开始刮风了,巡逻的士兵对我的披风帽极感兴趣,我们走到大昭寺的门口,又看到很多人围着寺院跪拜,真是无巧不成书,我意外发现了一个熟悉的身影,就是之前跟我一起坐过火车的次成加木措,他居然也在地上铺了一条毯子,然后开始一跪一磕头的,我看他那么虔诚,不好意思去打扰,我没有打招呼就离开了,

我和朱生又绕到寺院的另外一侧参观,它是很古旧的寺庙,大昭寺又名“祖拉康”、“觉康”(藏语意为佛殿),位于拉萨老城区中心,是一座藏传佛教寺院,是藏王松赞干布建造,拉萨之所以有“圣地”之誉,   与这座佛像有关。寺庙最初称“惹萨”,后来惹萨又成为这座城市的名称,并演化成当下的“拉萨”。大昭寺建成后,经过元、明、清历朝屡加修改扩建,才形成了现今的规模。 
 

大昭寺已有1300多年的历史,在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”,大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心,将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型,便是藏民们行转经仪式的路线。 
 

大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范。     寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明,留下了岁月和朝圣者的痕迹。 公元1409年,黄教开山鼻祖宗喀巴在大昭寺创立传昭大法会,并将之确立为藏传佛教界最大的法事活动,从此黄教声名鹊起.法会期间各大寺庙的僧人云集此院,观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩。院落东侧有数排酥油灯,白天也总是长明不灭。由这里各个家庭的人负责加酥油。
 

大昭寺殿高4层,整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格。碉楼、雕梁则是西藏样式,主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身,寺内有长近千米的藏式壁画《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》。 大昭寺始建于七世纪吐蕃王朝的鼎盛时期,建造的目的据传说是为了供奉一尊明久多吉佛像,即释迦牟尼8岁等身像。该佛像是当时的吐蕃王松赞干布迎娶的尼泊尔尺尊公主从加德满都带来的。
 
大昭寺共修建了三年有余,因藏语中称“山羊”为“惹”,称“土”为“萨”,为了纪念白山羊的功绩,佛殿最初名为“惹萨”,后改称“祖拉康”(经堂),又称“觉康”(佛堂),全称为“惹萨噶喜墀囊祖拉康”,意即由山羊驮土而建的。“大昭”的名字据说与始于15世纪的“传昭大法会”有关。   
 

大昭寺是西藏现存吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。经历代多次整修、增拓,遂形成了占地25100余平方米的规模。   值得一提的是,大昭寺内供奉的是文成公主从大唐长安带去的释迦牟尼12岁等身像。
 
大昭寺不仅仅是一座供奉众多佛像、圣物以使信徒们膜拜的殿堂,它还是佛教中关于宇宙的理想模式――坛城(曼陀罗)这一密宗义理立体而真实的再现。在大昭寺的正门入口处前面,有三根石柱。一根石柱上用汉藏两种文字刻着公元823年签订的唐蕃会盟书。 


西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派,而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。西藏晸教合一之后,“噶厦”的晸府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行。 
 
藏族人民有一个“先有大昭寺,后有拉萨城”的说法,大昭寺在拉萨市具有中心地位,不仅是地理位置上的,也是社会生活层面的。   我们逛完大昭寺和商业街道之后,又意外地第二次与僧人次成加木措碰了个正着,如是我停下来跟次成加木措聊天,趁机将朱生给甩掉了。。。
 
等朱生一走,我就找到一家川菜馆吃了一碗面,只花费了六元,然后再徒步走到街道上,感觉有一些高原反应了,头很晕,之前范生曾经警告我,说第一次来拉萨,不要运动量太大,我打开地图,发现色拉寺在很远的地方,咨询了几个路人,都不知道如何坐车,后来我终于碰到一个妇女,她建议我走到前面乘坐5路车,如是我又在拉萨街道徒步了几百米,经过一个邮局时,我走进去购买了两张拉萨的贺卡,并寄了一张到深圳,我离开邮局之后继续前进,很快就接近北京西路,当时拉萨的大部分公交车都没有站台的,即便少数几个大站有站台,也不会列明有什么汽车到什么地方,所以外地人要来拉萨坐公交车就会很困惑。
 

好在我当时反应快,我走到十字路口,发现驶过去几辆503路车,如是我拦下一辆公交车,上去咨询,司机说503路车可以去色拉寺,刚才那个拉萨女人实际上是要我坐5字头的公交车,并不是5路车,我上车之后,看到一路上有很多抱着小孩的藏族妇女上车,我身边坐着一个藏民。等汽车接近色拉寺时,我又坐到一个女孩前面,趁机向她问路,因为很多藏民不会说普通话,沟通困难,而那个少女是学生,估计读书时学过普通话,果然她既认识路也能讲汉语,她正在拉萨第二高级中学读高三,马上要考大学了,她说上学既要学习藏语,又要学习汉语和英语,还真够累的,难怪西藏学生考大学时可以加分的,我认为情有可原。
 
那位女生说西藏大学是当地最好的大学,我之前就经过那所大学。西藏大学位于西藏自治区拉萨市,是“211工程”和“双一流”重点建设的高校。同时也是世界上海拔最高的大学。西藏大学学校历史可以追溯到1951年藏文干部训练班,直到于1985年7月成立西藏大学。
 
我下车之后就朝一条小道前进,两边是摆集市的商人,出售一些当地的小吃,我嫌弃太脏了,没有购买,只是买了一根香肠吃了,我开始爬坡,很快看到一堵白色的高墙,后面就是古老的白墙红瓦的色拉寺。
 
色拉寺全称“色拉大乘寺”,藏传佛教格鲁派六大主寺之一。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺,是三大寺中建成最晚的一座。 色拉寺属全国重点文物保护单位,位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓,周围柳林处处,自古就是高僧活佛讲经说法之地,有许多僧尼小寺环绕其间,寺东和寺南有普布觉寺、米琼热尼库寺、贡巴萨寺、帕奔岗寺、扎西曲林寺、曲桑寺、嘎丽尼姑寺;寺后还有珠康日却、色拉却顶寺等等。 
 

明永乐十七年(1419),宗喀巴弟子绛钦却杰兴建,成于明宣德九年(1434)。后绛钦却杰应召赴北京,受封大慈法王。回藏后将钦赐经像等珍藏于寺内,至今仍存。寺内有结巴、麦巴、阿巴三札仓(经院)。其全盛期寺中有僧8000余,规模略次于哲蚌寺。 
 
色拉寺内保存着上万个金刚佛像,大多为西藏本地制作。还有许多是从内地或印度带来的铜佛像。大殿和各札仓经堂四壁保存着大量彩色壁画原作。最著名的塑像就是大殿里的“马头明王”像。   西藏自治区色拉寺藏明永乐八年(1410)刻本《甘珠尔》,是第一部藏文刻本大藏经,为永乐皇帝所颁赐,至今保存完好,反映了明朝对西藏的管辖。 
 
色拉寺有妙音殿(甲失拉。主要建筑有措钦(集会殿)、吉扎仓、麦扎仓、阿巴扎仓及32个康村。早期建筑以麦扎仓、阿巴扎仓为中心,后经历代增修扩建,才具有今天的规模,所以平面布局上无整体规划。但色拉寺的建筑密而不挤,杂而不乱,因地制宜,主体突出,体现了格鲁派大寺的特有风格,全然是一座宗教城市。 
 

措钦大殿是色垃寺最大的殿堂,也是色拉寺宗教事务的管理色拉寺外观 色拉寺外观 中心。1710年由固始汗(1582年至1654年)后裔拉藏汗(1705年至1717年执晸)直接赞助修建的。大殿们于色拉寺的东北部,高四层,由殿前广场、经堂和5个拉康(佛殿)组成。殿前广场遍铺片石,面积约2000平方米;经堂大门面向正南,门外为双排10柱的前廓,廓壁彩绘四大天王像。经堂方柱如林,有长柱89根、短柱36根,面积近2000平方米。经堂中央以长柱升起天井,用以采光。殿堂原主供释迦也失塑像。 
 

吉扎仓是色拉寺最大的扎仓,面积1702平方米,仅次于措钦大殿。初建于1435年,创建人为贡久洛真·仁钦僧格。仁钦僧格系后藏人,年轻时拜释迦也失为师,后从宗喀巴习显、密教法,并依宗喀巴(格鲁派始祖)意愿建吉扎仓,为第一任堪布(住持)。吉扎仓,高四层,仅经堂就有柱100根。经堂内遍挂唐卡、伞盖、帏幔,四周墙壁遍绘释迦传记和各种护法神像。 
 

色拉寺以前是西藏的少林寺,与布达拉宫一样,是世界遗产,藏民可以免费进入参观,游客要支付50元。我没有从正门走进去,而是绕到侧面,沿左边的一个小道走过去,一侧为色拉寺白色砖石外墙,另外一侧也是一堵高墙,中间种了一些树,走在这条土路上,似乎让我穿越回了明朝。
 

我爬上了色拉寺后面的乌孜山南麓,沿着转角处的外墙走,顶着烈日前进,我看到山上还有一座房子,位于色拉寺的右侧,我爬上石山,沿着小径走到位于半山腰的一处平台,看到一座像碉堡一样的建筑,我站在巨石上俯瞰色拉寺。
 
1419年,格鲁派的始祖宗喀巴命弟子绛钦却杰在拉萨北郊的乌孜山南麓创建寺院,命名为“秦清林”,藏语意为“大乘洲”。因附近多“色拉”(藏语意为酸枣林),故又通称色拉寺。建寺后不久,宗喀巴即去世。因为之前他还兴建了甘丹寺和哲蚌寺,故此人们将三寺并称为“拉萨三大寺”。

 
色拉寺的规模宏大,依山就势而建,寺前有流沙河流淌而过。寺院占地约11.5万平方米,建筑以措钦(集会)大殿、麦扎仓、吉扎仓、阿巴扎仓等主体建筑为中心,穿插布置了数十座康村(僧舍村落,由一群同乡的僧人所组成)。虽然建造时并没有进行过规划布局,但由于建筑的外观颜色一致,主体建筑形体高大,因而具有统领全局的作用,使整座寺院显得主次有序。寺内所有屋舍均为石木结构,屋顶覆阿嘎土,白色外墙的上部装饰紫黑色贝玛草,具有浓郁的藏式风格。
 

我拿出相机拍照,这时有一个藏族妇女带着两个小孩走过来,一个小孩叫着要我给他拍照,我就拿着相机拍摄了母子三人,尔后我继续爬山,上面没有明显的台阶,多是土路,偶尔能看到从巨石上砌出了台阶,我又爬升了几十米,然后站在高出色拉寺约百米的地方,极目远眺,色拉寺尽收眼底,远处就是整个拉萨城。。。
 

拉萨被光秃秃的黄色群山围绕,中间腹地能看到一个凸起的地方,那里就是布达拉宫,除了少数十几层的高楼,城内基本以2到5屋的老建筑为主,我继续爬山,终于看到了乌孜山最高峰,极为壮观,条状的巨石聚集在一起,大山陡峭,爬上去极为困难,我走到几颗巨大的古树后面,又看到山腰有一户人家,仿佛是时光凝固了,古宅很纯朴,是石砌的房子,山风吹来,古树叶子哗啦啦地响着,很有原始风味,后来我看到另外一个女孩从另外一条山路爬了上来,我拍完照之后就开始下山,绕着色拉寺走了一圈,人都快虚脱了,到了山脚下之后再回望刚才攀登的高山,都有一些后怕了。
 

我走到宽阔的地方再回头,发现在色拉寺后面海拔高出几百米的地方,还修建了一些几层楼高的石头寺院,地势险峻,让我惊出一身冷汗,我下山之后又坐车返回到北京东路,在街道上闲逛,径直走到了小昭寺,小昭寺建于公元641年(藏历铁牛年),相传是由文成公主亲自奠基建造的,位于拉萨古城以北,与大昭寺相距约1千米,总占地面积约4000平方米。寺庙取名“甲达热木齐祖拉康”,意为“汉虎神变寺”。小昭寺是汉语称谓;小,是与大昭寺相对应而言;昭,是藏语“觉卧”的音译,意思是佛。寺内供有释迦牟尼八岁等身赤金像及众多的佛像和唐卡等。1962年被列为自治区重点文物保护单位,2001年被列为我国重点文物保护单位。
 

小昭寺对面的楼上有军人把守,街道上依然有士兵巡逻,我再走到北京北路,意外发现这条街道上分布着大量的青年旅馆和旅行社,是真正的背包客聚集的地方,我现在才发现我找到组织了,当初真不应该住在偏僻的香巴拉小院的,我走到当地较有名气的东措国际青年旅馆院内,停着几辆越野车,我在里面坐了一会,“陌生人”酒吧前面有一只鹦鹉,我咨询了吴世霞小姐,她们有包车去林芝等地方的线路,四天游的价格是800元,后来我又咨询了另外几家旅行社,路过一家粤菜馆,推门走进去,点了一份番茄蛋饭。
 

拉萨粤菜馆内有一个女服务员是湖北潜江人,算来是我正宗的老乡了,因为潜江和仙桃都是江汉平原,我与潜江人聊了几句,但话不投机,这个餐厅的老板是广东人,但老板娘和她手下的几个女工全是湖北来的,潜江的那个女人进藏都四年了,她说则来拉萨时睡了三天三夜才恢复过来,我现在发现湖北人很不容易,走南闯北的。
 
后来从外面走进来一对夫妇,一聊天才发现他们是湖北黄石人,三天前乘坐飞机从广州到拉萨,他们是提前一个多月预订的飞机机,才每人300多元,听完之后我差点气得吐血了,当初我买个火车票,坐了60多个小时才抵达拉萨,这火车票都花了我451元,这件事情告诉我,做什么事情要提前规划,临时买车票是很贵的。
 

那位黄石的何女士一下飞机就高原反应了,在酒店休息了三天,三天都不敢出门运动,她说现在坐飞机也没有什么稀奇古怪的,而且飞机票就是比火车票便宜。
 
离开餐厅之后,我没有目的地乱走,寻思着明天到底是去纳木错玩一天还是先去尼泊尔大使馆,后来我坐错了车,还走错了路,等我最后返回团结新村时已经是晚上了,刚走进旅馆,正好范生与另外三个男人都在客厅聊天,他们说明天纳木错地区要下雪,所以明天去有风险,极可能白跑一次,而旅行社通常只会退80元的景区门票,不退车费。
 

范生建议我明天先去尼泊尔大使馆,后来我使用范生的台式电脑上了一会网,把照片备份了一下,发现柯达旧相机拍摄出来的照片太模糊了,晚上我烧了热水洗澡,范生又唠叨了,东北人是这样的,范生说来到拉萨就不要天天洗澡,言外之意就是来拉萨之后可以一周洗一次澡,他说本地人都是一个月才洗一次澡。。。
 
我也担心感冒,草率地洗了一个澡,然后返回客厅跟两个衡阳人聊天,其中一个姓张的年轻人刚从海拔5200米的珠峰大本营返回,他说去那里非常简单,我正在聊天,看到范生居然将我的脏衣服扔进洗衣机清洗了,我返回房间写日记,整理攻略,花费二个小时,当时极为疲惫。
 

Jumbo Huang Notes: Évariste Régis Huc, C.M., also known as the Abbé Huc (1813–1860), was a French Catholic priest, Lazarite missionary, and traveller. He became famous for his accounts of Qing-era China, Mongolia (then known as "Tartary"wink, and especially the then-almost-unknown Tibet in his book Remembrances of a Journey in Tartary, Tibet, and China. He and his companion Joseph Gabet were the first Europeans who had reached Lhasa since Thomas Manning in 1812.
The Jokhang, also known as the Qoikang Monastery, Jokang, Jokhang Temple, Jokhang Monastery and Zuglagkang, is a Buddhist temple in Barkhor Square in Lhasa, the capital city of Tibet. Tibetans, in general, consider this temple as the most sacred and important temple in Tibet. The temple is currently maintained by the Gelug school, but they accept worshipers from all sects of Buddhism. The temple's architectural style is a mixture of Indian vihara design, Tibetan and Nepalese design.
The Jokhang was founded during the reign of King Songtsen Gampo. According to tradition, the temple was built for the king's two brides: Princess Wencheng of the Chinese Tang dynasty and Princess Bhrikuti of Nepal. Both are said to have brought important Buddhist statues and images from China and Nepal to Tibet, which were housed here, as part of their dowries. The oldest part of the temple was built in 652. Over the next 900 years, the temple was enlarged several times with the last renovation done in 1610 by the Fifth Dalai Lama. Following the death of Gampo, the image in Ramcho Lake temple was moved to the Jokhang temple for security reasons. When King Tresang Detsen ruled from 755 to 797, the Buddha image of the Jokhang temple was hidden, as the king's minister was hostile to the spread of Buddhism in Tibet. During the late ninth and early tenth centuries, the Jokhang and Ramoche temples were said to have been used as stables. In 1049 Atisha, a renowned teacher of Buddhism from Bengal taught in Jokhang.
Around the 14th century, the temple was associated with the Vajrasana in India. In the 18th century the Qianlong Emperor of the Qing dynasty, following the Gorkha-Tibetan war in 1792, did not allow the Nepalese to visit this temple and it became an exclusive place of worship for the Tibetans. During the Chinese development of Lhasa, the Barkhor Square in front of the temple was encroached. During the Cultural Revolution, Red Guards attacked the Jokhang temple in 1966 and for a decade there was no worship. Renovation of the Jokhang took place from 1972 to 1980. In 2000, the Jokhang became a UNESCO World Heritage Site as an extension of the Potala Palace (a World Heritage Site since 1994). Many Nepalese artists have worked on the temple's design and construction.

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第2026回:拉萨三大寺积米寺,乌孜山南麓乃琼寺



 
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2009年5月11日,今天是周一,上午七点多就醒来了,还是有些鼻塞,特别是昨天晚上,鼻子极为难受,偶尔还会流鼻血,我起床之后就碰到了范生,在他的指示下,我走到当热中路等车,


对面的西藏学院有一些美女进出,虽然大部分藏民妇女穿着很脏乱的红黑相间的传统服装,但大学女生的穿着就很时髦了。平常西藏人在夏天也会穿冬装,我今天就遇到很多老妪,她们穿着很厚的裙子,里面是内裤配秋衣,上身穿羽绒衣,典型的北方的冬天装束,到了中午,我热得只穿一件衬衣和长裤,但藏民却依然穿着棉衣和秋裤,还将全身裹得很严实。
 

虽然气候干燥,不易出汗,所以年轻的藏民一般出门会戴个鸭舌帽,里面穿夏天的衬衣,外面披一件夹克或外套,在拉萨,很少会看到女孩子直接穿裙子露大腿的,就算偶尔看到,多半也是游客,我上了204公交车,汽车从当热中路驶到当热西路,我看到了面积很大的拉鲁湿地,水草丰茂,


拉鲁湿地国家自然保护区平均海拔3645米,总面积6.2平方公里,为典型的青藏高原湿地,属芦苇泥炭沼泽。此地气候湿润,水草丰美,每年都会吸引大量赤麻鸭、黄鸭、西藏毛腿沙鸡、棕头鸥、斑头雁、百灵、戴胜、云雀等野生鸟类,还有少量国家一级保护动物黑颈鹤。拉鲁湿地是世界上海拔最高、面积最大的城市天然湿地,也是中国唯一一处城市内陆天然湿地。
 

夺底沟和娘热沟的水流汇流而成的季节性河流流沙河,每年5月至10月为有水期。流沙河自夺底沟经娘热沟到达拉鲁湿地北角。1995年,西藏自治区人民政府全面启动了拉鲁湿地保护工程。1999年5月25日,西藏自治区人民政府正式批准将拉鲁湿地建为西藏自治区级自然保护区。2000年,拉萨市人民政府颁布《拉萨拉鲁湿地自然保护区管理办法》,并且编制了《拉鲁湿地自然保护区总体规划》,成立拉鲁湿地保护区管理站。
 

2005年7月23日,我国批准新建拉鲁湿地国家级自然保护区。2008年当地将拉鲁湿地国家级自然保护区管理站升格为拉鲁湿地国家级自然保护区管理局。2017年,西藏自治区对拉鲁湿地环境进行整改,推动历史遗留问题解决。一是由拉萨市自筹资金5044.5万元人民币,整体搬迁了拉鲁湿地保护区内的12户居民,并为搬迁群众提供了公益性岗位等就业机会。二是稳慎整改哲蚌寺租赁仓库,动员哲蚌寺主动拆除了该该仓库,
 

并且根据土地使用规划,在该宗土地改种果树等经济林木,以增加哲蚌寺收入。三是逐步开展生态恢复,对搬迁居民所遗留的房屋、废弃采砂场及砂石料堆放场加以清理和平整,将2.7万平方米土地纳入拉萨市北环线整体绿化范围。四是防治水体污染,落实“河长制”,制定了流沙河、南干渠、北干渠、中干渠治理方案,逐步实施湿地周边截污工程。五是全面禁止湿地放牧。由拉萨市城关区人民政府以略高于市场的价格,收购了周边5000多头牲畜,并颁布禁牧令禁止周边村民牲畜进入拉鲁湿地。
 

拉鲁湿地面积很大,保护完好,虽然西藏拉萨被石头山围绕,缺少绿意,但湿地与绿道景观工程上的大树还是给城市增色很多,加上各大寺院也种植了很多树木,但拉萨风大,只要一刮风,施工的地方就出现风沙滚滚的景象,像是沙尘暴,通常西藏人出门都会戴帽子,甚至有人会戴口罩。
 

汽车驶过民族路,看到一些军事禁区,站岗的士兵很多,这个区很大,西藏人民大会堂和区人大楼都在这一块,我在非常现代化的拉萨饭店下车,徒步走到林荫大道上,接近罗布林卡时拐弯,看到了尼泊尔王国驻拉萨总领事馆,大门锁着,一个士兵在门口站岗,我走近一看,才发现办公时间是10点到12点,而我是九点不到就抵达了,


我当时寻思着一对充电池遗忘在插座上了,如是我想返回旅馆取相机电池,可惜候车的时候怎么也等不到204公交车,再犹豫了一下,最终我就返回到领事馆门口,这时我看到一对年轻的夫妇已经站在门口等候了,我上去跟他们聊天,原来他们是从内蒙古乘坐飞机之后又转火车才抵达拉萨的,他们想去尼泊尔玩几天。
 

陆续过来很多人,过来很多商贩,开始推销去樟木口岸的运输服务,后来我听说申请签证要填一张申请表,还要贴上照片,我只好跟黑龙江的黄昊一起去拍照,花费15元钱,返回时与一位浙江的商人聊天,他经常去尼泊尔做生意,他说尼泊尔的北京饭店和凤凰饭店服务很好,有几个人不懂英语,想请人帮忙填写表格,


据说尼泊尔是通行英语的,到了10:10分左右,大使馆开门了,约有二三十个人开始排队领表格并缴费,我把护照交给尼泊尔代表,他说我的护照在今年8月底就到期了,不符合条件,后来我才知道,只要是申请签证,护照必须至少要有半年的有效期,我连这个常识都不知道,难怪白跑一趟了。
 

这是我第一次到外国的领事馆申请签证,虽然出师不利被拒签了,但我还是告诉三个陌生人如何填写表格,一个叫刘亚丽的女人将护照交给我,要我帮助填表格,她说现在的护照的有效期已经是十年了,而我在五年前办理护照时,有效期只有五年,她是新疆出生的,户籍是西安,1981年出生。
 
我心情压抑,不该完全相信别人的话,结果浪费了我一上午的宝贵时间,也浪费了我的感情,后来我想返回团结新村,谁知道又是等了半天也没有看到204路公交车,我只好走过马路,随便上了一辆客车,说我要去北京中路,拉萨的巴士是一票制,上车给一元,幸亏没有设自动投币的,乘客可以将钱直接给售票员,小巴客车是2元,通常乘客到站了才给钱,我是上错车了,
 

公交车沿着民族南路一直行驶到金珠东路,到达一个被拉萨河包围的岛屿上,西藏消防中队就在那里,我忙下车,发现四野无人,只好顶着烈日过了桥,拉萨河已经接近断流了,两岸用水泥砌成河堤,河中长着草,我徒步走到了康昂东路,走了半天才来到北京中路,又走了很久才找到东措旅馆,我当时寻思着如何返回深圳呢?
 
后来有热心的人建议我先坐火车到成都,再转飞机回广州,我走到红山国际旅行社,又碰到了吴世霞,她都认识我了,我随便问了一些问题,并没有真心想跟她合作,她说林芝二日游玩的跟团价格是280元,三日游包车价格是3000元,我认为太贵了,无奈之下我就走到旅馆外面的一个公告栏,这里差不多就是那种到处贴垃圾小广告的地方,我无意间看到一个通告,说一辆越野车要空返回成都,是走川藏线的,
 

我只走过青藏线,所以特别想见识一下川藏线,我非常偶然地拨通了做川滇藏越野专线的陈飞的电话,他是重庆人,非常奸诈,我当时涉世不深,在他的说服下,我居然糊里糊涂地签证了一份并没有太多法律效力的旅游商务租车合同,越野世界的陈飞是西藏旅游行业的败类,他刚开始会忽悠顾客,等顾客交了钱之后就会丑态毕露,我当时以为1200元的包车费用是包含了旅行中的所有花费,陈飞含混地说那个只是车费,而住宿要自己解决,我当时就发现自己上当了。
 

陈飞说14号有三辆车要出发,乘客多是女孩子,他说像我这样的单身汉要把握机会,我心想不是包车吗?怎么又提到泡妞了?后来几个女孩围了过来,叽叽喳喳地凑热闹,我没有再仔细想,就直接在合同上签字了,心疼那2000多块钱。
 
后来我饿着肚子乘坐301公交车沿北京东路一直行驶到北京西路,同车的一个女孩拿着一本西藏旅游的攻略书,她下车之后就直接爬山了,我下车之后就先找地方吃饭,然后咨询了很多当地人,都说去哲蚌寺是没有办法逃票的,上山就必须缴纳55元有门票,藏民也劝解我不要干逃票的缺德寺,言外之意是买票也是给寺院做贡献,积阴德。。。
 
我上山是很担心要给门票,但苍天有眼,我从二点开始登山,直到下午六点多钟才将哲蚌寺参观了一遍,期间没有看到任何人主动找我收门票,我在闲逛时还遇到刚才在公交车上碰到有美女,我问她给了门票没有,她说当然会买门票,这不是常识吗?
 

在西藏,“小寺看大寺,大寺看哲蚌。” 一句话就点明了哲蚌寺的地位,作为历代达赖喇嘛的母寺,第二、三、四和五世达赖均在此坐床,以后五世达赖更掌领西藏地方政教大权。作为世界上最大的寺庙,曾经有僧众上万人, 而寺中的一座强巴佛像是当年宗喀巴在世时亲自开光的,据说是全西藏所有强巴佛里最通神的一尊。
 
我徒步经过了拉萨市第六中学,再前进时居然看到一个军事缓冲区,门口设置了路障,士兵荷枪实弹地站在岗亭旁边,眼睛盯着每一个路过的人,我没有明白为何这个地方会有部队驻扎,我没有走沥青大道,而是选择从一个藏民石砌的一层民居旁边拐上山,先走到乃琼寺,一路上山,民房修建着杂乱无章的,我走了一会就感觉迷路了,如是咨询两个路过的藏民,虽然她们不怎么会说普通话,但通过打手势大概将路给我指明了,她们就远处山上那个地方就是寺院,我又继续爬山,远远就看到一个女孩子也在爬山。


 
中午爬山真是辛苦,全程也没有看到几个游客,因为是高原,爬山辛苦,加上烈日当空,我都喘不过气了,我追上前面那个女孩,她问我是不是来拍照的,因为我拿着一个卡片机和支架,女孩说她在市区的酒店当服务员,偶尔才会回家,她就住在乃琼寺附近,原来她是本地人。
 
乃琼寺全称“乃琼多杰扎央林”,简称“乃琼贡巴”,藏族民间俗称乃琼角,一译乃穷寺、 旧译涅冲寺。藏传佛教宁玛派寺院,位于我国西藏自治区拉萨市,是格鲁派哲蚌寺的属寺,也是乃琼护法的所在。该寺位于根培乌孜山南麓,距哲蚌寺约一公里。
 

因现任乃琼护法随末代哒赖旅行至天竺,故现在达某兰萨拉也建立了一个同名寺院,作为乃琼护法的居所。乃琼寺的名字中,“乃”即汉语“地方”,“琼”即汉语“小”。故乃琼寺指哲蚌寺所属的“小地方”。乃琼寺位于西藏拉萨市的哲蚌寺的旁边。一个小的不需要人们注意。但这乃琼寺却是历史上西藏著名的佛教高等学府,每年考中格西学位的喇嘛多出于此,仍是西藏的佛学院。
 
此寺供奉有三头六臂的白哈尔,是格鲁派所奉世间护法的主神。寺中有喇嘛担任乃琼护法,让白哈尔附身来做出神谕。
 

关于该寺的来历,在藏文文献中有不同的说法。其一称,白哈尔是乌仗那地方神,后移居至裕固境内巴达霍尔的寺庙,成为霍尔部落的保护神。桑耶寺落成后,莲花生在念钦山神的建议下,自霍尔迎请白哈尔做了桑耶寺的保护神,居白嘎岭。700年后,白哈尔迁至拉萨河南岸的噶举派的贡塘寺,后与该寺住持喇嘛祥蔡巴不和,


祥喇嘛就在建寺时不让画工在寺内壁画上画白哈尔。白哈尔设计将寺庙付之一炬。愤怒的祥喇嘛设计捕获白哈尔,将其装进木箱抛入拉萨河,木箱流经哲蚌寺时被该寺一名喇嘛捞出并打开,白哈尔趁机变为白鸽,飞到一棵桦树上便消失了。后人绕树建立了如今的“乃琼寺”。自此白哈尔一直住在乃琼寺,有自己的代言神巫即乃琼护法,后者后来被五世达赖(1617-1682)指派为噶厦的宣谕神。
 

其二称,五世达赖在哲蚌寺见装着白哈尔的木箱漂在拉萨河上,便令哲蚌寺德阳经院的堪布捞出木箱,但不准他打开木箱。堪布因好奇,违反达赖的要求,打开了木箱,从箱中飞出一只鸽子落到一棵古树上。达赖得知此事后,斥责这位堪布,后又下令绕树建寺,取名“乃琼寺”。
 
其三称,白哈尔为履行对宗喀巴大弟子绛央却吉扎西(1379-1449)的诺言而来到哲蚌寺。乃琼寺因此而修建。
 

其四称,从桑耶寺迁到贡塘寺的不是白哈尔本神,而是其化身“主臣”金刚称护法。金刚称护法为了成为贡塘寺最显赫的神祇,在僧众面前显示各种幻像,令僧众不悦,被僧众以禳邪之法关入木箱内抛进拉萨河。木箱被一喇嘛捞出背回哲蚌寺。金刚称护法称开箱之机飞到一棵古树上消失了,后绕树建寺称“乃琼寺”。不久,白哈尔应现于乃琼寺。
 

其五称,拉萨东部蔡公堂的某位居民如同死人一般被装进木箱投入拉萨河,木箱被哲蚌寺喇嘛捞出。开箱后,一道火焰冲出,消失在附近一棵古树上,躺在箱里的居民也恢复了知觉。后绕树建寺称“乃琼寺”,这位居民也成了乃琼寺的首位乃琼护法。
 

我爬上半山腰,终于看到了藏式风格的寺庙群,到处是台阶,民居和寺庙都是错落有致,依山而建,多是石砌的外墙,之前我听说乃琼寺不收门票,当我沿着台阶登上最高处的寺庙主殿时,门口有一个乞丐找我讨要香油钱,我则走进大寺庙的大殿,迎面就有一个人走过来找我收门票,我只好退出来,继续往山上爬,到了一个转经道上,沿土路绕到寺院前面,有一个很大的广场,寺院主房都修建在台地上面,大门口写着“乃琼寺”。
 

据藏文史书记载:白哈尔亦被称为“战神大王乃琼”,乃是王系魔神的首领。苯教称之为“象雄护法神”。藏文文献记述白哈尔的容貌如下:“协松多吉米沃且(白哈尔)三头六臂,各有白、天蓝和红色的面孔一个,三只右手持铁钩、箭和剑;三只左手持刀、弓和杖。身穿白丝上衣,用人皮、虎皮做围腰。头戴类似于草帽的藤帽;骑白狮,由门普布查牵引。陪伴之神是阿曲玛,派遣寒鸦做他的使臣。”

 
乃琼寺在文化大革掵期间受到了严重破坏。文化大革掵结束后,该寺得到修复。现在该寺大殿西北角的白哈尔殿内供奉有白哈尔、莲花生等像,白哈尔殿内还有当年白哈尔消失的树。
 

该寺规模中等,20世纪初该寺有100名左右的喇嘛。乃琼寺的壁画是古格王朝壁画、白居寺壁画之外的又一经典古典壁画杰作,绘于17世纪中叶。壁画主要描绘了白哈尔和他的化身及其伴神,还描绘了众生因前世恶业而在地狱受罚。乃琼寺壁画吸收了汉族文化、印度、尼泊尔、克什米尔等地文化的元素,是不可多得的艺术珍宝。
 

在乃琼寺牌匾旁边还挂了一个很现代化的警告牌子,极大地玷污了“乃琼寺”这座寺院,牌子上写着:“拍照收费二十元钱”,我一抬头,就看到远处山上就是传说中的哲蚌寺,我开始沿山坳继续爬山,山上石头极多,登山更辛苦,快到达山腰时,居然发现一条盘山公路绕到山上了,我只好走旁门左道,沿着一个小溪逆流而上,很快走到一大片绿林之中,虽然树木繁茂,却没有看到什么绿草,真正有草的地方在山坡上,现在只有山羊才敢冒险去陡峭的山坡上找枯草吃,我在寺院附近也经常看到山羊。
 

我先从一些破旧的石头房子走上去,后来碰到一个摄影爱好者,他说从此处上山就不用给门票,如是我从低处的石头房一路往高处爬,高处风景优美,哲蚌寺比色拉寺壮观多了,规模更大,不愧是世界上最大的寺庙之一。
 
从哲蚌寺沿西侧的台阶拾级而上,进一个大门后的左侧是一条小路,旁边有流水,经常会有一些藏族妇女在溪边洗铃铛。走上一个山间的小平台,可以俯瞰山谷的景色。继续往上走,


左边远处有绘在山石上的佛像,后面的铁架子就是雪顿节时的晒佛台。每年雪顿节哲蚌寺都会举行晒佛仪式,在山坡上展示一幅巨型佛像唐卡,引来大批信徒和游客前来祷福,场面壮观。著名的甘丹颇章就在右边一处有很高台阶的地方。甘丹颇章大门前面有一个小佛殿,里面供奉着五世达赖喇嘛的衣服。甘丹颇章有三层,每个窗口都种了许多花。这里曾是二至五世达赖喇嘛居住的地方。后来五世达赖喇嘛掌管地方政权,在布达拉宫完成白宫部分重建后,便正式迁到了布达拉宫。由于达赖是在甘丹颇章建立政权的,所以史称”甘丹颇章王朝”。
 

哲蚌寺系黄教六大寺庙之一,原名是吉祥永恒十方尊胜州,藏语意为“堆米寺”或“积米寺”,藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜州”。它坐落在拉萨市西郊约十公里的根培乌孜山南坡的山坳里,由黄教创始人宗喀巴之弟子降央曲吉-扎西班丹于1416年创建。几十年前该寺僧众超过一万人,是藏传佛教最大的寺庙。拥有141个庄园与540多个牧场,是藏传佛教最大的寺庙。我边走边参观寺庙,走了一下午,也只逛了哲蚌寺一半的区域,我还没有逐一走进每个房间参观,只是在一个大殿内参观过,当时僧人不在,我直接走进去了,里面非常空旷,到得是红色的方柱子,地上铺着红色的毯子,应该是做法事或念经的地方。
 

哲蚌寺比我之前到访的任何寺庙都要大,应该以前至少住了好几万人。哲蚌寺是中国藏传佛教格鲁派寺院。与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。位于拉萨西郊更丕乌孜山下。整个寺院规模宏大,鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡,远望好似巨大的米堆,故名哲蚌。哲蚌,藏语意为"米聚",象征繁荣,藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”,它是格鲁派中地位最高的寺院。
 

哲蚌寺三面环山,南面是一片慢坡地,树木和灌木覆盖着,前临拉萨河及开阔的谷地平川,整个寺院依山势逐级修建佛殿经堂、扎仓僧舍,群楼耸立,层次错落有致,规模宏大。主要建筑有措钦大殿、甘丹颇章、四大扎仓及康村、僧舍等,各个建筑单位之间既相互联系,又自成体系。大殿和主要经堂均覆以金顶,加有法轮、宝幢等装饰,多姿多彩的装饰与高耸林立的殿堂楼宇交相辉映,巧妙地形成藏传佛教寺院奇特庄严且富丽堂皇的景象,其内部基本分为三个地平层,即院落地平、经堂地平和佛殿地平,形成由大门到佛殿逐步升高的格局。
 

哲蚌寺建筑结构严密,殿宇相接、群楼层叠,每个建筑单位基本上分为三个地平层次,即落院、经堂和佛殿,形成由大门到佛殿逐层升高的格局,强调和突出了佛殿的尊贵地位。其中规模宏大、雄奇庄严的措钦大殿,错落有致;不拘一格的德阳扎仓,粗厚古朴;布局严密的阿马巴扎仓,高耸森严;富丽常皇的甘丹颇章等都是西藏大型建筑的代表。在建筑外部又采用金顶、法轮、宝幢、八宝等佛教题材加以装饰,增强了佛教的庄严气氛,使建筑整体上显得更加宏伟壮观。1464年,哲蚌寺建立僧院,传授佛教经典。寺内共有4个僧院(扎仓)、29个康村。哲蚌寺主要由措钦大殿、四大扎仓(即罗赛林扎仓、德阳扎仓、阿巴扎仓、郭芒扎仓)和甘丹颇章几部分组成。

 
扎仓既是格鲁派寺院的学经单位,也是措钦大殿以下的一级管理机构,其建筑也仅次于措钦大殿。扎仓的建筑基本可分为两个部分,一是该扎仓僧人聚集的大经堂,一是各佛殿。扎仓下面是康村,如果说旧西藏的寺院是一所综合大学,那么扎仓相当于系,康村相当于班级,米村就相当于小组。哲蚌寺的洛塞林扎仓有26个康村,每个康村都有自己独立的经堂和僧舍,每个康村又有若干米村。
 

哲蚌寺建成初期有七个扎仓,分别由绛央曲结的七大弟子主持,后来各地来寺的僧人不断增多,根据僧人学经内容和籍贯合并成眼下的罗赛林、郭芒、德阳和阿巴四大扎仓。后一个为密宗扎仓。
 
甘丹颇章为极乐宫,建于公元1530年,由二世达赖喇嘛根敦嘉措任哲蚌寺第十任赤巴(住持)时主持修建。以后三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住过并历任该寺赤巴。五世达赖喇嘛时期,建立了强有力的地方政权,因政务在该颇章(颇章意为宫殿)处理,故名甘丹颇章政权,甘丹颇章遂一度成为西藏地区政治权力中心,后来五世达赖迁往布达拉宫处理政务。


甘丹颇章位于哲蚌寺的前部左侧,是一个完全独立的建筑单元,颇章四周围墙高耸,呈现一种古城堡的建筑风格。最初在哲蚌寺内有一处帕珠地方政权官员的住所,叫多康俄姆,公元1518年,帕珠第十一第斯把它贡献给时任哲蚌寺第十任堪布的第二世达赖喇嘛根敦嘉措,改名为甘丹颇章。


在三世达赖喇嘛时期进行了扩建,形成眼下的规模。此后四、五世达赖喇嘛都住在此处,直到公元1645年重修布达拉宫以后,达赖喇嘛才从这里移住布达拉宫。十七世纪中叶,五世达赖喇嘛建立了强有力的西藏地方政权,因权力机构设在该颇章内,故被称为甘丹颇章政权。


甘丹颇章的建筑也是逐层升高的,从平面上可分为三部分,步入前门是一范围不小的院落,入院上27级石阶,登临该殿大院内,大院内左右和前部都是上下两层的明廊建筑和一些住房,后部是颇章的主体大楼,高三层。第二层是原达赖喇嘛处理政教事务的场所。三层是达赖喇嘛生活起居的地方。
 

寺院的四周没有草木,都是砂石荒山,寺内却有几处树木繁盛的院场。这便是哲蚌寺的辩经场。每个札仓(即僧院)都有两个这样的辩经场。辩经场一般设于札仓附近,主位有一级一级的辩经台,辩经的时候喇嘛依次就坐,原则上全寺喇嘛都可辩经,但实际上能够凭着足够佛学知识而登上辩经台的,只有少数能够逐级在札仓和全院性的大辩论中获胜,最终取得最高荣誉“格西”学位的喇嘛。
 

哲蚌寺也有不定期的辩经,下午14:30开始,虽然不如色拉寺那么有名(周三),又是运气好时也能在哲蚌寺里的辩经场或者后山的辩经场看到。不过令人不解的是几个辩经的地方都修建了围墙,里面种植了高大的树木,这与其它地方光秃秃的荒凉地貌完全不同,辩经的院内,地上还长着草,树上的花朵洒下,落英缤纷,真是一片绿洲,与外面灰土色的石山形成强烈的对比。
 
辩经场是非常幽静的地方,适合恋人过来谈情说爱,花前月下好不浪漫。
 

公元1464年,哲蚌寺建立僧院,传授佛教经典。哲蚌寺内喇嘛大都很友善,若能邀得他们陪同游寺,肯定会有很多的收获。寺院占地面积约25万平方米,规模宏大。寺内原有七大札仓(经学院),后合并为洛色林、果莽、德扬、阿巴四大札仓,西藏众多的名僧大都曾在此学经,最盛时有僧众近万人,是喇嘛教最大的寺院。明万历六年(1578年),俺答汗赠以"圣识一切瓦齐尔达赖喇嘛"的尊号,达赖喇嘛一称即始于此。


索南嘉措得此尊号后,又追认其前两世为第一、二世达赖喇嘛。五世达赖罗桑嘉措受清朝册封之前,一直住在该寺。由于历世达赖喇嘛皆以哲蚌寺为母寺,因此该寺在格鲁派寺院中地位最高。
 
寺内的主要建筑大都是明清两代陆续修建的。寺院的主要建筑大经堂雄伟壮观,有183根立柱,柱上的雕刻十分精美,还有精美的织绣经幢、挂幢、唐卡(卷轴画)以及佛像、壁画等加以修饰,同时可以容纳八千人诵经。寺内还保存有大量藏族的古代文献和经籍 。


 
1642年,五世达赖喇嘛在寺内噶丹颇章建立地方政权,是宗教正式参与政治的开始。达赖喇嘛迁往布达拉宫后,这里仍然是拉萨三大寺中规模最大、最有势力的一个。哲蚌在民主改革前占有溪卡185年、土地5万1千亩、牧场3百个、牛4万头、农奴2千人,每年收取地租粮280万公斤、酥油13.3万公斤。在国内外的属寺共有3305座,共中区内640座、区外省市1647座、国外1018座。
 

哲蚌寺是拉萨市乃至全藏规模最大的寺庙,其珍贵藏品数量也是相当惊人的。寺庙保护得并不好,有些地方已经遭到破坏,有些台阶极为陡峭,攀爬很辛苦,哲蚌寺是一个易守难攻的地方,它曾经有僧侣上万人,现在看来哲蚌寺是有些衰败了。听说在解放前,这个哲蚌寺的规模更大,但从去年开始,因为不明原因,哲蚌寺被封锁了,所以今年哲蚌寺也只是局部对外开放。
 

下山时发现寺院的出口在另外一边,广场上停着很多车,今天我将别人认为不可能的事情轻松变成了可能,所以实践比害怕失败更重要,我下山时是沿着公路走了一会,因为运动鞋太小了,不合脚,走得我很累,后来我从一片树林走捷径下山,遇到一个上山的僧人,他背着一种古代的人才会使用的挎包,还背了一大袋东西,我走下山时已经非常疲惫了,我上了一辆301公交车,结果坐错了方向,到了终点站之后又坐回来,在布达拉宫下车,见到很多从拉萨中学走出来的漂亮少女,我走到湖边休息,绿化极好的公园。
 

我走到十字路口,来到一家藏式餐厅,我掀开毛毯帘子,走进餐厅,纯正的藏式摆设,人们一边喝着甜奶茶一边聊天,男人都在抽烟,因为误会,店主居然给我上了二磅的酥油茶,结果我喝了半天也没有办法将它全部喝完,藏式餐厅通常会摆木质的沙发或长椅,客人三三俩俩地走进来,喝喝茶,或吃食物,以小吃为主,然后顾客会一边聊天一边看电视,有时藏民还在餐厅打牌,电视通常放一些藏族的民谣,藏民的生活节奏很慢,你慢慢地坐在餐厅喝几个小时的茶也不会有人赶你走,不像以人流周转率高著称的洋快餐店。
 
拉萨的餐厅多是四川人经营的,从事旅游行业的也是四川人,他们基本垄断了拉萨的服务行业。。。
 

Jumbo Huang Notes: Nechung Monastery, or Nechung Chok is the seat of the State Oracle of Tibet. It is also referred to as Sungi Gyelpoi Tsenkar, the "Demon Fortress of the Oracle King."The main temple of Nechung monastery, with pillar or doring (rdo ring), 2 incense burners and 2 stone lions behind, before 1950,It is about 10 minutes walk down from Drepung Monastery, and was the residence of the three-headed,


 six-armed Pehar, the chief protector of the Gelugs (Yellow Hat sect) and the seat of the State Oracle or Nechung Oracle. It is medium-sized temple which used to house about a hundred monks.It was the residence of the Protector Pehar, a deity of the Horpas, who lived to the east of (Lake) Kokonor. According to tradition, he is held to have been originally brought to Samye Monastery by Padmasambhava who bound him to protect the dharma. An alternative story is that he was brought back by a Bon general, Tara Lugong, who took possession of the meditation school near Kanchow of the Bhaţa Hor, a tribe of Uighurs, about the end of the 8th century CE. Pehar was regarded as the guardian deity of the treasures of Samye Monastery and, later, as the 'protector of religion'.

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第2027回:拓进念青唐古拉山,勇士凿空通天之路

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旧帖 2020-07-02 23:18:48
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第2027回:拓进念青唐古拉山,勇士凿空通天之路



 
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2009年5月12日,拓进高原,人类凿空通天之路,据说史前古人就已经定居青藏高原,至于人类是什么时候登上青藏高原的,目前尚无定论,近年来,我国科学家频有重大发现:


甘加盆地白石崖溶洞里的古人类下颌骨化石告诉我们,距今16万年前,具有与现代藏族人相同类基因的丹尼索瓦人就已生活在青藏高原上了。该基因是人类适应缺氧环境的关键基因。在海拔4600米的色林错湖畔有一处尼阿底遗址,年代距今4万年左右,那是现代人曾经的石器制造场。去年有一支青藏高原科考队在雅鲁藏布江流域调查了上百处吐蕃王朝之前的人类活动遗迹,新发现38处考古遗址。。。
 

我以前读过洋人写的一本书,叫《消失的地平线》,当时西藏对欧美人而言实际上就是一个禁地。
 
青藏高原在当代人眼中,是一个不太适合人类生存的地方,因为那里平均海拔高,氧气稀薄,但是现代藏族群众却世代居住在高原上,与环境合谐共处。于是我们好奇,人类最初是怎样登上青藏高原,并最终适应了高原的环境定居下来的?
 

与野生动物在荒野中相遇,这是现代人最珍稀的一种体验。迄今为止,我每次在野外看见了野生动物就会振奋新奇,充溢着一种审美的愉悦……与野生动物遭遇,瞬间把人带回了人类的童年时光,带回了人猿相揖之前人类在荒野中生存的记忆。
 

人总是从目光所及的“那里”理解自己的“这里”,当“那里”是野生动物时,“这里”的我将回到哪里呢?与野生动物在荒野中相遇,会让我瞬间脱去文化的重负回到莽荒时代,那是一种怎样的伴随着恐惧的轻松,那是一种怎样的“一无所有”……大都市有的人喜欢裸体,大概追求的就是这种体验。西藏是能给我脱去文化外壳、让精神“裸体”的地方。。。

 
今天是汶川地震一周年祭,昨晚我没有睡好,因为想到今天凌晨要早起,半夜我被噩梦惊醒了多次,我卧室的窗外就是对面藏民住的房子,他们将狗放在二楼的阳台,那个狗总是吠,很吵人,早上五点半我就被迫起床,先去厕所,排泄不畅,精神萎靡,洗漱完毕之后,我特意多穿了一条秋裤和一件秋衣,比平时多了一层保护,当时我并不知道什么叫冲锋衣和抓绒衣,也没有棉袄,所以我对高海拔的山区还缺乏了解。
 

我在六点多就走到团结新村对面的西藏学院门口候车,我当时只吃了二根猪肉棒,喝了一些冷水,然后上了红山旅行社安排的接送客车,我是第一个上车的乘客,后来司机驾驶大巴车绕着拉萨城行驶了一圈,去不同的地方陆续接了四十二名游客,所以我大清早就被浪费了二个小时的时间,这就是跟团游的代价。客车上的老人很多,都穿着棉袄和很厚的外套,后来客车驶离市区,沿着109国道行驶,它与青藏铁路平行,我看到一辆驶离西藏的列车正在缓慢行驶,我看到列车驶过了大桥和隧道,我坐的客车不会走隧道,它是绕行的,沿途有公路段在施工,抵达藏北大草原时,可以远眺念青唐古拉山。
 

念青唐古拉山脉属于断块山,位于西藏,横贯西藏中东部,为冈底斯山向东的延续,东南延伸与横断山脉西南部的伯舒拉岭相接,中部略为向北凸出,同时将西藏划分成藏北、藏南、藏东南三大区域。东南靠近雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰。
 

据雍仲苯教资料所言:念青唐拉是藏地三大神山(冈底斯、念青唐拉、玛积雪山)之一,也是九大神山之一,更是十三大神山之首。 传说纳木错与念青唐拉曾经是一对恩爱夫妻。而根据雍仲苯教护法经、家族史以及神山祭祀文等苯教典籍记载:唐拉是雍仲本教的神山之一,是母子护法的四大眷属之龙度唐拉,也是古藏文化史记中较有影响力的著名神山。而纳木措为雍仲本教五骑羊护法母子的圣地,也是唐拉神山的明妃。它与纳木措是修行之人的主要修行圣地。
 

念青唐古拉山地区受东西向的怒江断裂带和雅鲁藏布江断裂带的控制,挤压断裂褶皱是形成了海拔平均6000米以上的高大山系,它的山脊线位于当雄—羊八井以西,全长1400千米,平均宽80千米,海拔5000-6000米,主峰念青唐古拉峰海拔7111米,终年白雪皑皑。
 

念青唐古拉山脉同时也是青藏高原东南部最大的冰川区。西段为内流区和外流区分界,东段为雅鲁藏布江和怒江分水岭。西北侧为藏北大湖区,其中最大的是纳木错湖。相传念青唐古拉山里面有一座神秘的水晶宫,宫门上镶有各种宝石,光芒四射,宫底是甘露之海,中部缭绕着虹光彩雾,宫顶有白云,雨露时停时落,鲜花盛开在它的四周。
 

它主峰西北边山麓那方有着中国第三大的咸水湖——纳木错,着是世界上最高的大湖,主峰南麓哪里是景色秀丽的羊八井谷地。
 
念青唐古拉山有很多永冻冰川,当时虽然是晴天,但山区云雾缭绕,大部分主峰都隐藏在云雾之中,虚无缥缈,我们先驶过了羊八井镇,然后抵达当雄县城,当雄(藏语意为“挑选的草场”),隶属于西藏自治区,位于西藏自治区中部,藏南与藏北的交界地带,面积10036平方公里,当雄县属高原大陆性气候,年日照时数2881小时。年降水量481毫米。8级以上大风年均可达74天。最多可达128天。主要自然灾害是雪灾,次为风灾、旱灾、虫灾、鼠灾等。大雪、冰雹、霜冻、干旱、大风等自然灾害频繁。属高原寒温带半干旱季风气候区,冬寒夏凉,多大风。
 

当雄县地貌复杂。念青唐古拉山脉的西北横穿全境,海拔7111米的主峰位于县辖宁中乡境内,总地势由西北向东南倾斜,东北部为高原平原,西北部和东南半壁皆为高峻山地,其间夹着近同念青唐古拉山走向的山间构造宽谷盆地,呈现岭谷平行相间的较有规则的条状地形。盆地海拔都在4200米以上,山地海拔最高为念青唐古拉主峰7111米,相对高差3000米左右。在北部高平原上,有西藏第一大湖—纳木错。地貌分为四个地貌单元,西北部冰蚀高山、极高山,东部高寒中山,北部高原湖盆地和中部洪积宽谷盆地。
 

境内草原占总面积的30%,海拔最高7200米,平均海拔4200米。地势呈东北高、西南低。我在当雄县看到一个中年藏民正带着他两个不满十岁的小孩在公路上三步一跪地参拜,差不多是在匍匐前进,如此虔诚的信徒,也只有在西藏地区才能看得到。后来有两个人拉着板车,上面放着一家人的所有生活物资,据说这一路从家乡跪拜到拉萨布达拉宫就有花费几个月的时间,很多虔诚的信徒甚至死在参拜的路途之中,通常同行的人为将他的牙齿敲掉,然后将逝者的牙齿带到大昭寺的一个大柱子上。。。
 

到达当雄时我明显发现气温骤降了,现在才发现客车上的老人们是明智的,他们穿了很多衣服,汽车上就我穿得最单薄,并不是说我是最穷的,而是说我是最无知者无畏的。
 
沿途雪山变多了,我看到路边的树枝上都挂着冻雪,我用手一摸那些雪,有冰凉的感觉,我大学毕业之后在广东生活了近十年,也差不多有十年没有看到过冰雪了,更不要说在夏天看到大雪山了,从拉萨到当雄的途中,我看到很多牧民在放养牦牛,很多次牦牛过马路时将车道堵住了。后来客车驶进了风景区,门票是80元,下车之后我买了几颗巧克力吃了,大家返回到车上,客车进了景区之后还要再行驶50多公里,如果有人要逃票,也需要有极强的体力。
 

客车驶过了海拔5190米的隘口,之后我们就看到了纳木错湖,大家心情激动,当时是在客车上,并不知道纳木错已经是天寒地冻,狂风如箭了。
 
据说有很多藏民会绕着纳木错转湖,走一圈要十多天的时间,条件极为恶劣,我这个体力是扛不住的,必须返回广东坚持每周跑一个马拉松才行。
 

纳木错,位于西藏自治区中部,是西藏第二大湖泊,也是中国第三大的咸水湖(自从罗布泊干涸后成为中国第二大咸水湖,第一大是青海湖,截至2014年6月,原本是中国第三大咸水湖的西藏色林错面积已达2391平方公里,较纳木错多出369平方公里,取代纳木错成为仅次于青海湖的中国第二大咸水湖。)


也是世界上海拔最高的咸水湖,湖面海拔高达4718米,高出第一大湖青海湖约1500米。最深处约120米以上。其周围有大小湖泊1500多个。)。湖面海拔4718米,形状近似长方形,东西长70多千米,南北宽30多千米,面积约1920平方公里,差不多就是一个深圳的面积。
 

早期的科学考察认为,纳木错的最大深度为33米,但最近两年对湖泊的重新测量发现,纳木错最深处超过了120米。蓄水量768亿立方米,为世界上海拔最高的大型湖泊。“纳木错”为藏语,蒙古语名称为“腾格里海”,都是“天湖”之意。纳木错是西藏的“三大圣湖”之一。 纳木措是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖,为著名的佛教圣地之一。
 

纳木错所在的青藏高原,是起自于约7000万年前开始的造山运动中欧亚大陆板块与印度板块相挤压而隆起的产物。根据地质学的勘测资料和科学考察,纳木错地区属拉萨地体,以至少10亿年前的前寒武纪陆壳构成基底,经过漫长岁月,约在晚侏罗纪增生到部分羌塘地体上面 。
 

纳木错是第三纪末和第四纪初,喜马拉雅运动凹陷而形成的巨大湖盆。其形成和发育受地质构造控制,是经喜马拉雅运动凹陷而成,为断陷构造湖,并具冰川作用的痕迹。后因西藏高原气候逐渐干燥,纳木错面积大为缩减,现存的古湖岩线有8到10道,最高一道距现在的湖面约80余米。
 

纳木错地处被称作“世界屋脊”的青藏高原上,属于中国五大湖区的“青藏高原湖区”。纳木错南面有终年积雪的念青唐古拉山,北侧和西侧有高原丘陵和广阔的湖滨。它的东南部是直插云宵,终年积雪的念青唐古拉山的主峰,北侧倚偎着和缓连绵的高原丘陵,广阔的草原绕湖四周,天湖象一面巨大宝镜,镶嵌在藏北的草原上。
 

纳木错湖是念青唐古拉山西北侧大型断陷洼地中发育的构造湖泊,属内流湖。其湖盆呈西南—东北走向,西侧宽、东侧窄。纳木错湖的北面是高原丘陵,海拔约5000米~5500米,地势较平缓,其南面和东面是冈底斯山和念青唐古拉山的谷地,海拔高度约4000米到4300米,自南向北逐渐增长,念青唐古拉山脉高约5500米到6000米以上,其主峰高达7000多米,形成了一天然屏障,所以尽管纳木错湖水面海拔高,但由于念青唐古拉山脉以东的阻隔而成为内流湖。
 

客车驶过隘口之后,开始朝山下行驶,我看到一个极大的平原,四周全是雪山,平原有一半是草场,极为开阔,有牧民扎着帐篷居住在草原上,平原的另外一半就是如大海一样湛蓝的纳木错湖,虽然坐在客车上,我已经感受到了呼啸的寒风,草地上居然有少量雪没有融化。
 

纳木错湖中有3个较大的小岛,这些岛很少受到外界的干扰,故栖息的鸟类繁多,人称鸟岛。西北部的朗多岛是湖中最大的岛屿,其东西长2千米,海拔为4854米。由于气候高寒,冬季湖面结冰很厚,至翌年5月开始融化,融化时裂冰发出巨响,声传数里,亦为一自然奇景。每年藏历元月十五日左右一天之内,整个湖面结冰封冻,


到藏历四月十五左右,也在一天之内湖面大部分冰冻消失。纳木错地处藏北高原,每年冰封期长达半年(完全封冻时间近3个月)。湖体完全封冻后,冰面厚达二米以上,不但可行人走畜,而且可行驶汽车,今年的纳木错湖是五月初才开始解冻的,客车行驶了近半个小时才抵达湖边。
 

作为世界上海拔最高的大型湖泊,纳木错拥有依存于高原湖泊的多种典型湿地生态类型,包括湖边沼泽、河口、湖岸浅水区、湖岸湿草甸、岩石湖岸、沙质湖岸、砂石质小岛和湖等等,发育了完整的高原湿地群落。历史文献上记载,此湖像蓝天降到地面,故称“天湖”。而湖滨牧民说因湖面海拔很高如同位于空中,故称“天湖”。藏语中,“措”是“湖”的意思。当地藏族人民叫它“腾格里海”,意思是“天湖”。信徒们尊其为四大威猛湖之一,传为密宗本尊胜乐金刚的道场,是藏传佛教的著名圣地。
 

12世纪末,藏传佛教达隆嘎举派创始人达隆塘巴扎西贝等高僧,曾到湖上修习密宗要法,并始创羊年环绕纳木灵湖之举。信徒传说,每到羊年的时候,诸佛、菩萨、护法神集会在纳木湖设坛大兴法会,如人此时前往朝拜,转湖念经一次,胜过平时朝礼转湖念经十万次,其福无量。所以每到藏历羊年僧俗信徒不惜长途跋涉,前往转湖。


这一活动在4月15日达到高潮。纳木措湖畔玛尼堆遍布。如有教徒经过这里,总会投下一颗石子。这个西藏人心目中的圣湖,每年都吸引着西藏当地和青海、四川、甘肃、云南的教徒们迢迢千万里,完成艰辛的旅程,来转湖朝圣,以寻求灵魂的超越。世界海拔最高的湖,远离现代文明的污染,保持着自然原始生态,是朝圣者心目中的圣地。
 

我从客车上刚走下来,猛烈的寒风吹得我连帽子都戴不上,旁边的藏民全部用封闭式的头巾将整个头包裹得严严实实,只留一双眼睛,像穆斯林妇女的装束一样,气温接近零度,我朝湖边行走时,才发现极为困难,狂风简直要将我刮走了,飓风吹得我头皮发懵,人也有些头晕了,因为我穿得太少了,也没有携带专业的户外装备,我好不容易才走到纳木错湖边,还想支起三脚架拍照,结果才发现狂风会直接吹走三角架,我发现湖水是咸的,如此大的风,跟南极大海的环境差不多。
 

纳木错湖边波涛汹涌,有酷似海鸥的大鸟在迎风飞翔,很多人牵着牦牛拍照,我让一位陌生人给我拍了几张照片,我因为只穿了一件秋衣和薄外套,我站在纳木错湖边被狂风吹得快冻僵了,我只在湖边坚持了近二十分钟,最后干脆扯掉帽子,气候太恶劣了,我长这么大,第一次感受到了高原的残酷。
 
我看到一望无际的圣湖被雪山环绕,极为壮观,后来我跑到景区的公共厕所,在海拔4718米的厕所方便,极为不便!我从厕所走出来时,人都快虚脱了,真是挑战极限的旅行。
 

我万万没有想到,看似明光明媚的纳木错湖,却是寒风刺骨,如果纳木错湖开始刮风下雨了,那不是更冷?
 
我狼狈不堪地爬到客车上,后悔自己没有穿更多的衣服,汽车在草原行驶,爬坡时外面突然乌云密布,跟着就下起了大雪!我已经十多年没有看到过下雪的样子了,更不要说是在夏天下雪。

 
五月飘雪,不是比窦娥还冤?但在西藏,夏天下雪纯属正常。
 

后来汽车驶到了海拔5190米的山口,大家都下车拍照,对于很多南方而言,5190米高的海拔已经是高山仰止了,我在广东生活了近十年,那个地方最高的山叫石坑崆,海拔1902米,为广东最高峰,堪称广东的“喜马拉雅”,海拔却不到2000米,据说石坑崆崔嵬雄浑、峻峭秀丽,四周群峰高耸,


分布错落有致,天然巧成。 朝暮之间,登上极顶,云海日出,瞬息万变,壮丽多姿,时有云海蜃楼奇景,隐现于彩虹之中,无时不带给南方群众种种遐想。石坑崆深壑幽谷,清溪长流,飞瀑连缀,一瀑一景,绚丽壮观,水质清澈,空气清新,犹如长长的风景画廊,动人心弦。但海拔超过4000米之后,不可能再感受得到江南风光了,我眼前全是粗狂的雪山。。。
 

我们返回到客车上,汽车行驶了一会,大雪停了,我们抵达当雄之后,又开始下暴雨,我在半天之内就经历了晴天,阴天,雪天,雨天等四种极端天气,太神奇了!
 

客车驶进了羊八井温泉镇,很多人下车想去泡温泉,因为时间的关系,我并没有去泡温泉,我看到大风卷着黄沙扑面而来,如沙尘暴一样,这里的气候太严酷了,难怪西藏妇女出门要戴口罩,原来就是为了防风沙,最近我的鼻子一直不舒服,可能与风沙有关。。。

 
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第2028回:河洲雎鸠朝圣之旅,青稞酒林高原明珠


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旧帖 2020-07-02 23:44:55
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后来我们的客车驶上109国道,后来雨过天晴,接近拉萨时又遇到了之前邂逅的跪拜者,我们返回拉萨时太阳还没有下山,我走到高原之宝雕像广场散步,然后走到一个修建在山坡上的关帝庙参观,当时庙门已经关闭了,我在门口遇到一个老乞丐,合影留恋。
 

拉萨关帝庙位于拉萨布达拉宫以西、药王山以北、高大约二十米的帕玛日磨盘山上。1791年,廓尔喀人入侵西藏,清朝乾隆帝派福康安于次年率万余清军入藏,与驻藏官兵合作将廓尔喀人逐出边境。清军初抵拉萨时,福康安见老的札什城关帝庙残破不堪,便主持在磨磐山新修了这座关帝庙。清军凯旋拉萨,福康安在此庙内立纪功碑,乾隆帝为关帝庙亲笔题写匾额。
 

该庙现存主要建筑有山门、庭院、僧舍、主殿、绛央拉康(即汉语文殊殿)及耳房。主殿内供奉关羽、诸葛亮、关平等塑像,绛央拉康供奉文殊菩萨。我徒步走到布达拉宫看喷泉,遇到两位欧美游客正给两个藏民尼姑拍照,我与她们用英语聊了一会,极少能在拉萨碰到洋人,我还看到一个美女架着一个很大的三角架在广场上拍照,我上去跟她搭讪,她是专业摄影师,正在拍摄布达拉宫广场上的音乐喷泉,我走到矗立着的西藏和平解放纪念碑那里参观,除可见到音乐喷泉外,还可拍摄到布达拉宫的正面,灯光投射到布达拉宫,可感受到布达拉宫的壮观令人震撼。
 

布达拉宫旁边有一座药王山,藏名夹波日,意为山角之山。在拉萨市布达拉宫前方右侧,有小路可至峰顶。17世纪末为发展藏医,在山上修建门巴扎仓医药院,从各寺选拔部分喇嘛来此学习医药知识。里面供有药王佛像,故汉人称为药王庙,又叫药王山。药王山与布达拉宫咫尺相对,是拍摄布达拉宫最好的角度所在地,尤其是半山腰。药王山东侧有个洞窟式的小庙宇,药王山后面有拉萨十分着名的万佛墙,附近有很多刻玛尼石的人家。从西藏旅游局东面的一条小路一直往南走就可找到。布达拉宫除可从药王山拍摄外,也可从其背后的宗角禄康公园来拍摄。
 

我当时并没有携带专业的摄影器材,所以我并没有爬上药王山去拍摄日落。西藏和平解放纪念碑是位于西藏自治区首府拉萨市的一座纪念碑。该纪念碑建成于七年前,坐落于拉萨市布达拉宫广场(与布达拉宫隔一条北京中路)南端,


正对广场北端的布达拉宫和国旗。碑名西藏和平解放纪念碑,纪念碑的造型为抽象的珠穆朗玛峰,碑高37米,碑体呈灰白色。碑顶为国旗上的五星图案,碑内设有陈列馆。布达拉宫广场音乐喷泉会在冬天进行保养,待春暖花开之际再重新启动。因气温下降后,夜间游览布达拉宫广场的游客和市民日益减少,同时夜晚水流溅到地面容易凝成薄冰,极易造成行人滑倒,并且冬季喷泉管道极容易冻裂,所以会停止开放广场音乐喷泉。
 

邻近布达拉宫广场公园有一座牦牛雕像,当地人称之为雪域之舟、高原之宝。后来我才知道,这些也是一些公司的品牌名称,据说在激烈的市场竞争中,高原某宝牦牛乳业公司作为高原特殊奶制品 需要审时度势,认真做好市场分析,结合消费者的新需求,转变营销策略,从产品、价格、渠道、促销出发,注重提高企业的知名度、美誉度、培养消费者的品牌忠诚度,这些假大空的话谁都会说,真正能做好奶制品的,还需要关注品质,听说高原某宝曾经登过小黑榜,还有人说小众奶遇大困局,据说西藏这个奶厂的产品制造端管理不善还只是冰山一角,产品销售终端表现乏力、售价过高、消费认知低、投入与产出难成正比正在成为高原某宝乃至整个小众奶市场的大困局。。。
 

我步行走到街角的一家川菜馆吃了红烧茄子煲饭,喝了一罐青稞酒,藏语叫做,是用青藏高原出产的一种主要粮食——青稞制成的。它是青藏人民最喜欢喝的酒,逢年过节、结婚、生孩子、迎送亲友,必不可少。
 

青稞酒具有清香醇厚、绵甜爽净,饮后头不痛、口不渴的独特风格,在强手如林的酒类行业中独树一帜,在西部民族地区享有盛誉。由于其地理环境独特、酿酒原料独特、大曲配料独特、制酒工艺独特、产品风格独特,青稞酒魂承传四百年,至今兴盛不衰被全国酿酒专家誉为高原明珠、酒林奇葩
 

最初的青稞酒酿造没有复杂的程序。在藏区,几乎家家户户都能制。酿造前,首先要选出颗粒饱满、富有光泽的上等青稞,淘洗干净,把水滴完,再将其放在大平底锅中加水烧煮两小时,然后将煮熟的青稞捞出,晾去水气后,把发酵曲饼研成粉末均匀地撒上去并搅动,最后装进坛子,密封贮存。如果气温高,两天到三天即可取出后加水放一个小时后饮用,本地的酿酒师傅大多是祖祖辈辈传承着自家酒坛里的秘密,有些坛子的历史连自家古稀老人都说不清楚。这样来说传统藏民制酒的过程还是很繁琐的,如是在汉人为主的区域,就出现有人使用工业酒精勾兑假酒的散装酒现象。。。
 

青稞酒色微黄,酸中带甜,有藏式啤酒之称,是藏事胞生活中不可缺少的饮料,也是欢度节日和招待客人的上品。当地还传说:龙王仙丹育青稞,王母玉液酿美酒。
 
青稞,在藏语中称为。也叫裸大麦、米大麦、元麦、淮麦,是大麦的一种特殊类型,因其内外颖与颖果分离,籽粒裸露,故称裸大麦。早在西周以前(公元前1100)就有栽培大麦的史证,以六棱大麦为主。主要分布在黄河上游及西北干旱沙漠地区。高原人经过选择、驯化和栽培,把野生普通大麦培育成了青稞,并成为当地人民的粮食和马饲料。


据科学考证,青藏高原是世界上最早栽培青稞的地区。其实,青稞是青藏高原人民给青性裸大麦起的名字,在我国其他地方,则叫元麦、裸大麦或裸麦。由于其适应性广、抗逆性强、产量稳定,种植区逐步扩展到全国各地。现今主要分布在西藏、青海、四川省甘孜和阿坝藏族自治州、甘肃省甘南藏族自治州以及云南、贵州的部分地区。
 

它不仅是藏民的主要食粮、燃料和牲畜饲料,而且也是啤酒、医药和保健品生产的原料。青稞就一年生三秆直立,光滑,高约一米,叶鞘光滑,大都短于或基部者长于节间,两侧具两叶耳,互相抱茎。。。青稞是一种很重要的高原谷类作物,耐寒性强,生长期短,高产早熟,适应性广。青稞是特别耐寒的作物,是青藏高原一年一熟的高寒农业区的主要粮食作物。在海拔4500米以上的局部高海拔高寒地带,在广袤的草原深处,裸大麦是唯一可以正常成熟的作物,是谷地、湖盆种植的重要粮食作物。。。
 

青稞作为大麦的一种特殊类型,其营养成分也较水稻、小麦、玉米为高,是食用、饲用、酿造及药用兼用的作物。在粮食作物中,青稞具有高蛋白质、高纤维、高维生素、低脂肪、低糖等特点。研究发现青稞籽粒中含有多种酚类化合物,主要有阿魏酸、异阿魏酸、香草酸、香豆酸、丁香酸、羟基苯甲酸、二羟基苯甲酸、芥子酸、绿原酸、原儿茶酸、儿茶酸、异儿茶酸等。在几百年的历史中,青稞只是在酿酒和磨制糌粑上有所运用。糌粑,实际上就是青稞炒面。糌粑是藏族的主食,藏族人一日三餐都有糌粑。糌粑营养丰富,营养价值比稻米、玉米和一般小麦还要高,发热量大,充饥御寒。糌粑携带方便,适于牧民生活。青稞还可以作麦片粥、米花、面包和馍馍或磨粉制成糕点等食用。
 

青藏高原海拔高,气候寒冷,使居住在青藏高原的人们对酒的需求量较大。青稞是藏族人民酿酒的主要原料。青稞酒香醇可口,民间用青稞酒、酥油、蜂蜜调制的穷渣治疗低血压,效果显著。青稞白酒酒质清澈透明,芳香纯正,入口绵甜柔和,酒体醇厚丰满,协调爽净。同时,由于青稞酒中香气成分含量比较恰当,因而饮后有头痛,不口渴的独特之处。。。
 

到了晚上十点多我再走到拉萨街道时,发现很多门店已经关门了,只有洗脚按摩等情色场所还是灯火通明的,一些风骚的风情女子站在街头,当我走到团结新村时,我看到一个年轻站街女看到警车驶来就跑了起来,做妓心虚啊?
 

今天我去纳木措是跟团的,四川导游姓王,人很热情,客车上人也很多,团费是150元,导游说这个价格会让旅行社陷入亏损,所以团友返回到拉萨之后会被拉进购物店采购物质,就是国内旅游行业的套路,通过低价吸引游客,最后又将鼓动游客过度消费,国内旅游行业都是这副德性,也没有办法叫他们装高雅。


 
导游叫我们下车之后要耐心听讲解,不要一到购物点就都跑回到汽车上,这样商店的老板会崩溃的,导游叫游客至少要装个样子,如是一行43人都到了拉萨市西路119号的藏仁堂,这个地方很偏僻,它实际上是专门坑游客来的,不赚本地人的钱,专业坑骗游客,


店内出售西藏的名贵中药材,如治疗遗精肾虚的冬虫夏草,几十个人围着桌子坐下来,藏仁堂的店主先请大家喝藏红茶,后来过来一个美女,开始给大家宣传西藏的中药了,不知道是真是假,其实我是不想听她卖货的,考虑到难得在西藏能碰到一个普通话说得如此正宗的美女,她如雪莲般清纯的外表难掩俗世的沧桑和肮脏。。。
 

听完美女的讲解之后,大家开始在药店内参观,药材的标价都是极贵的,最终只有一个富裕的游客买了一盒药材,这个人差不多是替另外42个人给了一次小费,最后43个游客陆续返回到汽车上,之前坐在我旁边的北京老头一直在睡觉,到了下午他就恢复了精神,他说昨晚因为高原反应,


一直睡不着,他还讲到哲蚌寺被封闭了,团体游客没有办法去哲蚌寺参观,只能以散客的名义进去,这个北京的老头消息灵通,他说去年武警进入哲蚌寺时没收了很多土武器,我当时猛地恍然大悟了,还昨天去哲蚌寺时就一直在纳闷,为何哲蚌寺门前不远的地方驻扎着一个军营呢?据说现在武警还在哲蚌寺下面的山脚下检查过往车辆,看有没有携带武器,难怪昨天的哲蚌寺显得异常冷清的。。。
 

北京老头说以前藏民上街还可以佩戴腰刀的,现在就完全禁止了,我跟北京老头分开之后,就返回旅馆,先洗了一个热水澡,返回客厅时,与广东韶关,上海和甘肃的小樊聚集在一起聊天,我算是他们中间年纪最大却混得最差的了,我是辞职旅行,他们却是请假之后出来旅行,算是保留了铁饭碗:工作岗位。
 

今天下午还有一家公司通知我去上班呢,后来原中地产的办事员还打电话问我工行还贷款的事宜,三洋的旧同事熊雯还发短信询问我在西藏过得怎么样,这位湖北高挑美女是一辈子都不敢来西藏的,汤枚和李亭也跟我联系过。
 

2009513日,凌晨040分才上床,今天没有什么活动安排,原本可以多睡一会的,结果我七点钟又自然醒了,真是犯贱,我去了洗手间,这几天发现身体很虚,又是拉肚子又是感冒,还失眠了,我发现自己的身体快垮掉了,自己也发现长期缺乏锻炼导致自己身体差,缺乏自信。。。
 
上午出门去八角街,我对沿街摆卖的东西毫无兴趣,只是买了一个铜盘,上面刻有拉萨的地标,至今十一年过去了,我依然保存着这个铜盘。
 

我又走到大昭寺,看到更多的老人在门口跪拜,我赫然发现两位美少妇居然也夹杂在干瘪老丑的妇女中间虔诚地跪拜,大部分女人都会戴口罩,或用头巾把嘴巴遮住,因为风沙很大,我的鼻孔都出血了,我又走到江苏路的西藏大学,经过团结新村外面的一条街道,至少看到七八家出售性保健用品的小商店,中午返回房间午休一个小时,下午突然感觉很无聊,就出门乘坐204公交车到了江苏路,现在才发现拉萨的公交车真是又破又乱,乘客素质也很低,吐痰骂人的群众很多,我走到西藏大学门口拍照,再徒步走到拉萨大桥,看到有人当街小便。
 

我看到拉萨河水湍急,风很大,我走到桥中间拍摄了几张照片,后来过来两个士兵,他们责令我删除照片,他们就这个地方是军事禁区,我只能删除了,士兵向我敬礼,对我的配合表示感激。后来跟陆俏发短信,她还在家里待业,这个美女也是红颜薄命啊。
 

东莞的兄长都办理房产证要我返回广东签字,还真是破事一堆啊,我现在开始对拉萨很失望了,也很厌倦这里的天气,鼻子不舒服,街道风沙大,太阳又毒辣,灰尘又多,真是不适合广东人,我返回旅馆,几个兄弟拉着我去外面吃饭,他们认识那个女店主,是重庆人,她开了一家冒菜馆,她老公是西藏本地人,叫巴桑仁次,我们五个人围着一大盘的杂冒菜吃喝,席间听说巴桑仁次喜欢酗酒,喝醉酒之后就会打老婆,巴桑仁次在街道上跟他重庆的老婆已经争吵过很多年,街坊邻居都知道夫妻俩关系恶劣,我们吃完饭就返回到旅馆,看到范生的狗将韶关小伙子的相机存储卡咬到院子里去了。。。
 

我们坐下来聊天,范生养了一只狗和三只猫,他去过很多地方,但他的胆囊有一些问题,范生的年轻妻子也喜欢抽烟,小两口经常熬夜上网,生活不健康,今天晚上拉萨居然下起了小雨,本来他们几个驴友计划去布达拉宫看夜景的,现在只能取消活动,后来几个人就跟范生打牌斗地主到深夜,我熬不住,先返回卧室睡觉了。

 
2009514日,凌晨140分被吵醒了,邻居家的狗又在狂吠,我突然感觉鼻子很酸痛,我擤鼻涕时居然从鼻孔中挤出一些血丝,也是高原反应的典型症状,晚上怎么也睡不着,尽管我已经非常疲惫了,半夜起床两次去洗手间,后来给陆俏发短信,她也睡不着,人在孤独时总是会想起这些人,窗外的狗吠加深了夜晚的惆怅感。
 

陆俏是一个长得非常匀称的美女,她在学校里肯定是当之无愧的校花,婷婷玉立的苗条娇躯,该凸的地方凸,该瘦的地方瘦,比时装模特还婀娜多姿。一双水汪汪、深幽幽,如梦幻般清纯的大眼睛,一只娇俏玲珑的小瑶鼻,一张樱桃般鲜红的小嘴加上线条流畅优美、秀丽绝俗的桃腮,似乎古今所有绝色清纯美人的优点都集中在了她脸上,只看一眼,就让人怦然心动,她就如一位纯洁无瑕的白雪公主,不食人间烟火的瑶池仙姬,但这样的美女也是需要生存的,也是要到广东打工赚钱糊口。
 

陆俏是我的一个供应商,她负责业务跟单的工作,她的老板是香港佬,尽管技术很好,但那些香港人也很奸诈,背后会在日本佬面前说我坏话,有时供应商无法交货时,香港佬就喜欢狡辩并不断找借口,后来我只能借助陆俏来帮助我管控生产线的交期,偶尔陆俏会来我们公司送样机,每次看到她,我都会非常关照她,尽管日本佬西村经常色咪咪的想打她的主意,西村本质上是一个日本嫖客,香港佬经常带着西村去洗脚按摩的地方放松,本质上就是嫖娼,我有一次差点揭发他了。。。
 

陆俏并不是那种漂亮的懒惰女人,她还出奇地勤奋,如果一个男人能找到像陆俏这样又勤劳又体贴又漂亮的女人做老婆,那真是千金难买的造化。。。
 
到了550分时我完全醒来了,这一宿都是辗转反侧的,我去完厕所就到客厅吃早餐,食之无味,胃口极差,我发现旅馆墙壁上分布着很多酷似壁虎的虫子,非常恶心,今天感觉身体不舒服了,


可能是前天去纳木措时站在高原里被寒风吹到鼻炎发作了,后来我收到喻司机的短信,他说另外一个跟我同行的女孩生病了,所以出发时间要推迟,我只能在旅馆等待,到了8点钟,我上了一趟厕所,8点过5分之后,我跟范生道别,他俩夫妻还算很帮忙了,毕竟我是第一次来西藏,跟他学了很多户外经验。
 

我徒步走到西藏藏学院对面的姜塘大酒店,我站在门口从825分一直等到9点钟,这时喻司机才开车过来接我,他用的是三菱的越野车,不是新车但也不是很破旧,我其实已经很不高兴了,因为喻司机迟到了很久,让我在马路边等了很长时间。
 
车上已经坐着一位四川美女,是一个女白领,风姿绰约,有些风情,毕竟她有重庆女人的灵气,她姓蔡,我一上车她就跟我套近乎,跟我分享很有营养的食物,后来四川籍的喻司机将越野车行驶到了一家青年旅馆门口,他在这里接上一个气质美女,她戴着眼镜,后来才知道她是刚毕业的大学生,以前在学校当过学生会的干部,是一个很好强的女孩子,她也是四川人,我看她第一眼,就让我想起了我的初恋四川美女何咏秀,两个女孩都长得差不多高。
 

这位少女来拉萨已经一周了,刚开始她没有什么不适,身体也没有什么高原反应,但今天早上她一起床就开始头晕,腹泻,她这次一走到越野车旁边就开始呕吐了,她吐出了一袋子的黄色东西,因为她年纪最小,喻司机就当她是小妹妹了,所以我们扶她上车后,只能先将她带到拉萨人民医院,我和蔡大嫂一起扶着少女到了急诊室,当时挂号的地方居然没有人,而内科值班的医生居然去开早会了,太令人沮丧了。
 

后来过来两个人,男人的右眼被打了,脸上全是血,血水流得全身都是血丝,另外一个人用满是血的双手捧着一个人体身上的小器官,不知道是不是将某个人身上的肉砍了一块下来了。。。
 

我和蔡大嫂忙拉着少女去门诊的地方挂号,因为看给四川少女看病,我们到了十点多还没有离开拉萨,而原计划的出发时间是上午八点,这次拼车再次提醒我:跟团游玩就是有风险,一旦队友出现问题,会影响整个团队的计划。。。
 

我为什么叫风姿绰约的蔡小姐为大嫂呢?因为我过了几天才知道,这位冰清玉洁的都市白领的未婚夫居然就是那个姓喻的司机,实在令人大跌眼镜,因为川喻司机是一个很普通的男人,估计没有读过初中,如果在路上看到他,大家只会认为他是一个极为普通的出租车司机,人长得又黑又瘦,也喜欢说脏话,但蔡大嫂绝对是上过大学的高材生,据说还在一家大企业上班呢,这两情侣隐藏得极深,刚开始不告诉我们他俩的关系,我一直天真的以为蔡大嫂也是一名普通的拼车的游客。。。

 
喻司机就是川滇藏越野专线运营者陈飞雇佣的司机,刚开始他对我还算态度友好,但过了几天之后,车上的三个女人全部倒向他这边,四个人将我孤立之后,喻司机开始原形毕露:他态度恶劣,欺骗游客,随意更改旅游线路。。。他将大部分川藏线上的套路和损招都用在我身上了。。。
 
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旧帖 2020-07-04 23:29:36
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第2029回:川藏公路林芝秀丽,垂直地貌落差最大



 

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今天早上起床之后才发现拉萨周边的山上被覆盖着一层白雪,原来昨晚下雪了,难怪我晚上感到非常难受,今天是要走川藏线的,很多人都说这辈子,一定要走一次318国道川藏线,很多人选择骑行,也有人徒步,但更多的人只能乘车。
 

川藏線在曆史上是茶馬古道,現代是川藏公路318國道,即川康公路和康藏公路的合稱。走川藏線進藏,似乎就是從現代走向原始,從文明走向神秘,從茫然走向虔誠。沿著北緯30度(318國道成都至拉薩)穿行,聖殿、雪山、冰川、高原、森林、河流、峽谷、海子、藏居,一起構築絕美世界級的風景。這條進藏公路也被中國國家地理雜誌譽為“中國人的景觀大道”,即使這條道路需要翻山越嶺,跋山涉水,每年仍然有數以萬計的海內外遊客通過318國道從成都一路去往聖城拉薩。
 

西藏和四川有很多旅行社開闢外賓川藏線進藏線路和行程,無論是越野車進藏,還是騎行進藏,只要群众有勇氣和毅力,他們都會幫游客安排最佳行程線路,實現群众的川藏線進藏旅程。同時,除了川藏318國道,有些線路也可以前往川西小環線、稻城亞丁、川藏轉滇藏再轉川藏線等熱門旅遊目的地,但跟团的弊端也很多,潜规则盛行。
 

川藏公路(旧称康藏公路),是中国西南地区的公路。川藏公路最初起点位于雅安,后延长至四川成都,终点西藏拉萨,是318国道(上海-西藏樟木)的一部分。1950年4月动工兴建,当时我军奉命进入西藏,完成历史使命:“一面进军,一面修路”。十多万我军工程技术人员和各族民工以高度的热情和顽强的战斗意志,


用铁锤、钢钎、铁锹和镐头劈开悬崖峭壁,降服险川大河。在4年多的时间里,川藏公路穿越整个横断山脉的二郎山、折多山、雀儿山、色季拉山等14座大山;横跨岷江、大渡河、金沙江、怒江、拉萨河等众多江河;横穿龙门山、青尼洞、澜沧江、通麦等8条大断裂带,战胜种种困难。
 

工程的巨大和艰险,在世界公路修筑史上是前所未有的。在整个川藏、青藏公路的修筑过程中,3000多名干部、战士和工人英勇捐躯,一代业绩永垂青史。其中,建设川藏北线就牺牲2000多军民。
 

川藏公路修建时,受历史条件和经济、技术水平等多方面因素的制约,公路修建时间短、工程等级低、施工粗糙,基本上属军用急造公路,加之沿线水文气象、地形地质条件十分复杂,各种山地灾害频繁爆发,故阻车、断通经常发生。
 

我出生之后,国内中断了对川藏线整治改造投资,使本来技术标准就低、病害又多的公路,难以抵抗日益频繁、规模和范围日趋增大的山地灾害袭击。1979年至1984年间,全线平均每年断通164天以上,1985年达270天,至1992年,全线年平均断通达180天左右,川藏公路基本上处于瘫痪状态。
 

川藏公路的前身就是世界上地势最高、路况最为险峻的交通驿道:茶马古道。川藏公路从四川新都桥处分为南北两线。
 
南线为318国道的一部分,经理塘、巴塘,到西藏芒康,在邦达与北线会合,再经波密、林芝到拉萨,全长约2150公里。会经过西藏八宿九十九道拐(又名怒江七十二拐)及通麦天险,


那是一段位于林芝县与波密县之间一段通行环境极其险恶的沙石路段,全长约17公里,海拔约2400米,上方是高峻的大山,下方则是深邃的峡谷江面。雨天路面狭窄、泥泞,车辆通行艰难。该路段经常发生塌方、泥石流、高山滚石,若车辆在此发生事故,救援异常困难。
 

北线为317国道的一部分,经甘孜、德格,到西藏昌都,全长约2400公里。
 
川藏公路是古代川藏线的现代升级,东起四川省会成都市,西止西藏首府拉萨市,由中国的318国道、317国道、214国道、109国道的部分路段组成。是中国最险峻的公路。分为南北线。在南北线中间有一些连接的线路一般也归为川藏公路的一部分。川藏、青藏公路通车前,从拉萨到成都或西宁往返一次,人畜驮运,冒风雪严寒,艰苦跋涉需半年到一年。而川藏公路只需数天,改建后路况单程只需三天。
 

我怀着无限美好的期待,准备走一次川藏公路,结果却是出师不利,这次拼车的四个游客中,有三个女人,分别是徐芳(年约22岁),黄苏珺(年约32岁)和蔡嘉(年约28岁),司机是老喻,年约四十,出发的时间就已经延迟时,祸不单行的是同行的徐芳妹还生病了,估计是读大学时生活没有规律,喜欢吃垃圾食品导致的,我们临时将徐芳送到了拉萨人民医院,才发现当地的医生办事效率极低,医生先给一个藏民看病,居然花费了二十多分钟,轮到给徐芳看病时,已经耽误了半个多小时。
 

戴着眼镜的斯文美女徐芳在呕吐之后浑身乏力,需要我和蔡嘉搀扶着才能行走,徐芳自感体力不支,她想让我们推迟一天出发,当时医生给她开的处方是叫她先打吊针,然后观察一天,后来旅行的组织方陈飞亲自跑过来协调,他说徐芳可以放弃500元的定金,临时退团,或者带病出发,后来我和蔡佳一起下楼,走到越野车上,遇到了深圳驴友黄苏珺,她比我大一岁,在深圳出生,做钢材行业的采购,兼职做销售,平常业务繁忙,蔡佳是做医疗器械的销售,是一个高薪的产业。
 

徐芳犹豫了一会,最后到了十一点左右,她终于决定带病出发,这样我们的行程已经推迟了三个小时,后续只能缩减一些参观的景点了,这就是跟美女同行的代价。
 

起初黄苏珺也很不高兴,因为徐芳的原因,我们今天不能去巴松措了。我期待了很多年的巴松措源,再一次因为徐芳的原因而跟我失之交臂,从现在开始,我们对徐芳简直是爱恨交织。
 

巴松措也称错高湖,位于西藏自治区工布江达县东部,是一座冰川堰塞湖,湖面海拔3,484米,东西长13.8公里,南北平均宽1.85公里,面积25.5平方公里,最大水深60米。巴松措四周高山环绕,湖体坐落在由扎拉弄巴冰川和锺错弄巴冰川相汇而塑造成的“U”型槽谷中,由终碛垄堵塞而形成。巴松湖景色秀丽,是西藏知名景点,目前属于国家5A级旅游景区。
 

湖西南岸有一岛扎西岛,岛上有宁玛派寺庙措宗寺。寺庙门前存有生殖崇拜的木刻。据当地人称巴松措最大水深160米。因为是圣湖,所以水面上没有一片树叶。
 

我们这次搭乘三菱越野车走的是318国道,318国道起点为上海人民广场,终点为西藏聂拉木县樟木镇中尼友谊桥,全长5476千米,后随着中尼公路延伸至尼泊尔加德满都。因其横跨中国东中西部,揽括了平原、丘陵、盆地、高原景观,包含了江浙水乡文化、天府盆地文化、西藏人文景观,拥有从成都平原到青藏高原的高山峡谷一路的惊、险、绝、美、雄、壮的景观,而被中国国家地理杂志在2006年第10期评为中国的景观大道。
 
川藏公路的南段属于318国道,而且318国道也穿越我的故乡仙桃市,所以我对这条国道还是很有感情的。
 

318国道又叫峡谷之路,宗教之路,唯一的遗憾是美女徐芳的呕吐生病破坏了我们的计划。喻司机驶离医院之后就找地方加油,我看到他加了50升汽油,花费300元,越野车驶离拉萨市,直接上了318国道,司机说我们要先到达孜县,再驶到墨竹工卡,最后驶上海拔5000多米高的米拉山口。


司机的车是使用四川成都的牌照,他应该是长年跑这条线的老司机,喻司机是懂一些西藏地理的,他甚至还知道各拉丹东冰川,我只远眺过各拉丹冬峰,它是一座冰川雪山,青海省西南部靠近青藏两省交界,为唐古拉山脉主峰,海拔6621米。各拉丹冬峰是长江源头沱沱河的发源地。藏语“各拉丹冬”一词意为“高高尖尖的山峰”。各拉丹冬峰属于唐古拉镇,是海西州的一块飞地,位于唐古拉山脉中段。
 

川藏线上的三女一男很快就分群了,我和徐芳都是单身,虽然不是一见钟情,但也是一见“倾”心,比较能聊得来,我主动给她拍照,偶尔她也会替我拍照,而黄苏珺是结过婚的女人,蔡嘉也是名花有主,所以她俩个很快就混熟了,蔡嘉基本上只会给黄苏珺拍照,这个越野车原本有三排位置的,但喻司机在最后一排位置上堆放了很多物品,导致只有前面二排位置可以坐人,这个坐位的次序是轮流更换的,但不管如果变换座位,我永远没有机会坐在最好的那个位置:副驾驶位。
 

则出发时我跟蔡嘉嫂挤在第二排,刚开始弯道极多,蔡嘉嫂坐在我和黄姐中间,她没有地方握手,只能左右晃动,一会撞在我身上,一会她又撞到黄姐怀里,所以坐在第二排中间是最差的一个位置,偶尔我也会坐在中间,喻司机就说我艳福齐天了,实际上只是名义上的,现实是坐在两个美女中间是非常痛苦的。
 

今天原本是艳阳天,但后来又下雪了,今天行程最壮美的地方是途径了米拉山口,即西藏米拉山的山口,地处拉萨市到墨竹工卡县与林芝地区工布江达县的分界上,这里是拉萨——林芝旅游线上的一个休憩之地,米拉山是雅鲁藏布江谷地东西两侧地貌、植被和气候的重要界山,不但是西北边的拉萨河水系与东南面的尼洋河水系的分水岭,也是林芝地区海洋性气候与拉萨地区内陆性气候的自然分野,具有显著的地理分界意义,米拉山以西地区,气候干燥寒冷,而东部地区则是温暖潮湿,植被茂盛。
 

米拉山口海拔5013米,站在山口,山风劲吹,蓝天白云下,五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳,连地接天,将藏民们虔诚的愿望传达上苍神灵。山口处常年积雪,发育有远古时期冰川活动遗迹。川藏公路南线经山口翻过米拉山口,就踏进林芝地区的工布江达县。

 
我们很快就抵达了工布江达县,原为西藏噶厦政府设置的工布江达宗。藏语中意思是“凹地大谷口”。工布江达的公路旁边有一些油菜花,非常罕见,司机停车,我们下车拍照,中午我们在牦牛藏民那里喝牦牛肉汤,一路上徐芳渐渐恢复了体力,看来当初医生叫她在医院打吊针纯粹是想赚她的钱,现在进医院,不管大病小病,医生都让病人先打一些吊针,几乎成了医院的惯例。
 

一路上风景极美,群山之中是尼洋曲江,刚开始还能看到雪山,后来山上的雪变少了,尼洋曲江又称神女的眼泪,非常干净,尼洋曲(Nyang Qu) 雅鲁藏布江五大支流之一。发源于芒雄拉(米拉)山口西面的拉木错,源头海拔5000米。从源头开始由东向西流,在林芝附近转为南流, 总落差2080米,平均坡降7.3%, 水量在雅鲁藏布江诸支流中仅次于帕隆藏布,居第2位。源头至工布江达为上游段,上段为宽谷,下段为峡谷,长125公里,落差1570米。
 

工布江达至八一镇为中游段,为宽谷山地地貌,阶地发育,长125公里,落差430米,八一镇至河口为下游段,为宽广的河谷盆地,河床摆动大,多汊流、滩地、江心洲,长36公里,落差80米,流域自然条件优越,年降水量约634.7毫米,干湿季分明,5到10月为雨季,降水从东向西递减。森林和水力资源丰富,农业历史悠久。上游为牧区,中游为新兴工业区,下游为农业区。
 

318国道修建在山脚下,有些路段是开凿在险峻的山峰下,最大的隐患是从山上滚落的石头,川藏线只有二个车道,部分路段一直在施工,我们经过了中流砥柱景点,位于公路一侧,我们下车参观,中流砥柱位于川藏公路上的尼洋曲河中游,林芝地区的工布江达县境内。这里是尼洋曲河的最大的峡谷,山高林密,水流湍急。


江中有一巨石兀立,巨石背靠神山,传说是工布地区的守护神工尊德姆修炼时的座椅。巨大的落差使尼洋曲河在这里一泻而下,清澈的河水突然变得狂傲不羁,波涛汹涌,一路狂奔,直冲巨石而下,大有“乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪”的气势!令人惊叹。
 

我们抵达林芝地区时开始下雨,一路上新潮的徐芳还用流利的英语跟她的外国朋友通电话,她还交了一个外国男朋友?后来跟徐芳混熟了之后,才发现她是一个很花心的小美女,她喜欢很多男人围着她转,也就是说,徐芳喜欢同时跟很多男人交朋友,她喜欢众星捧月的感觉,难怪她能在大学里当学生会的干部。
 
下午我们来到了八一镇,旁边有一个很大的兵站,用红色围墙圈起来,看到几个站岗的士兵,八一镇是西藏自治区林芝市巴宜区辖镇,林芝市政府驻地,是林芝市政治、经济、文化中心。


曾是一片乱石滩,我军到此地之后,开始建设,因此叫八一镇。位于西藏林芝市巴宜区中部尼洋河畔,东南邻林芝镇,西邻更章门巴民族乡,南邻布久乡。镇政府驻地海拔2900米。属高原性气候的亚热带气候。它是西藏重要的交通枢纽,318国道、拉林高等级公路、省道306通过八一镇。这里的尼洋河流域气候秀丽文静,异于米拉山西方的拉萨河流域(高原荒漠广泛)与色季拉山东方的鲁朗镇-排龙乡等广义的雅江大拐弯辐射带(“西藏江南”带),类似小皖北。
 

当地景点有“夏瀑冬冰”、措木及日湖、巨柏林等。离八一镇东南40多千米的帮纳村,有一棵1600多年树龄的“桑树王”,树高7.04米,胸径13米多,传为松赞干布和文成公主栽种。在离八一镇10多千米的巴结村,有一片占地10公顷珍贵的特有柏树品种——西藏巨柏。其中有一棵被称为“巨柏王”、“活文物”的巨柏,树高50余米,胸径58米,树龄高达2500岁左右。
 

从八一镇向东,经过林芝县府所在地普拉,再向南就是尼洋河与雅鲁藏布江的交汇处,河面宽阔,河面如镜,可乘船浏览,顺流而下近50千米,就是米林县派乡——雅鲁藏布大峡谷的起始点。沿着雅鲁藏布江和尼洋河,可以到达米林县南伊沟,参观南伊沟原始森林景观和体会珞巴风情,还可以前往派镇,在派镇参观雅鲁藏布大峡谷入口风光和拍摄南迦巴瓦峰雄姿。
 

徐芳的爸爸有一个朋友住在八一镇,所以晚上徐芳去她叔叔那里吃饭过夜,我和黄苏珺,蔡嘉嫂,川喻司机去镇上的四川豆花餐厅吃饭,四个人花费110元,然后我们返回到林芝教育局执行所,预定了两个房间,总价是120元,我和司机同房,黄苏珺和蔡嘉嫂住一个房间,喻司机的行李极少,就是一个小挎包,我极少见到他洗澡,甚至没有见过他换衣服,他应该是在常年的跑长线的生活中养成了这种环保节约的生活方式。
 

我看时间还早,就独自出门到镇上散步,我经过林芝地区财政局,楼下有北方饺子王餐厅,1996年厦门在八一镇援建了一座雕像和大楼,路过福建城和广东路,在大楼旁边是阳光公寓,有一个惠阳办事处,说明这个地方也有很多惠州人,我朝河边走去,看到一些性保健用品商店,有两家商铺门口坐着两位性感娇艳的女人,其中一个女人看到我走过来,就朝我抛媚眼,极为媚俗,她挥手叫我过来,这么主动的女人,可能是不良妇女,我离开花柳街,在另外一条路上遇到几个气质美女,可能是外地的游客,不像本地藏民。
 

林芝是西藏自治区下辖地级市,古称工布。位于西藏东南部,雅鲁藏布江中下游,其西部和西南部分别与拉萨市、山南市相连,西连那曲市嘉黎县、东接昌都市,南部部分区域在藏南地区(印度非法占据,所以林芝地区有兵站就不奇怪了)、缅甸接壤,被称为西藏江南,有世界上最深的峡谷——雅鲁藏布江大峡谷和世界第三深度的峡谷帕隆藏布大峡谷。
 

林芝风景秀丽,很多地带被誉为“西藏江南”,有林芝桃花节,有丰富多彩的南伊沟等。还有被誉为西藏西双版纳的墨脱县和察隅县底部。林芝平均海拔3100米,幅员面积11.7万平方千米,实际控制7.6万平方千米,林芝市地区生产总值完成150亿元,同比增长11%。
 

林芝历史的最早的文字记录见于工布第穆摩崖石刻上。该石刻位于巴宜区门日区广久雍仲增村附近,面向西南,已有1200多年的历史,字迹仍然清楚。此后许多年工布地区都由工布王统治。

萨迦时期和帕竹时期(13-16世纪),林芝市成了藏传佛教噶玛噶举派的势力范围。
 

17世纪甘丹颇章政权成立,林芝市被分封为阿沛、江中、甲拉等几家地方首领的领地,不久又划分成立了则拉、觉木、雪卡、江达等宗。而波密地方,长期为土酋噶朗德巴统治,处于割据状况。民国二十年(1931年),西藏地方政府将林芝波密地方划为波堆、波密两宗,墨脱地区改为墨脱宗。

 
喜马拉雅山脉和念青唐古拉山脉由西向东平行伸展,东部与横断山脉对接。东南低处正好面向印度洋开了一个大缺口,顺江而上的印度洋暖流与北方寒流在念青唐古拉山脉东段一带会合驻留,造成了林芝的热带、亚热带、温带及寒带气候并存的多种气候带。林芝海拔平均3000米左右,最低在雅鲁藏布江下游墨脱县巴昔卡,海拔155米,就高度来讲要低于西藏其他地区。是世界陆地垂直地貌落差最大的地带。
 

雅鲁藏布江在其西行之中切开喜马拉雅山脉,从南迦巴瓦峰和加拉白垒峰之间穿过,雅鲁藏布江这条世界最高的河流,在奔腾1000多千米后,从朗县进入林芝地区,在米林县迎面遇上喜马拉雅山阻挡,被迫折流北上,绕南迦巴瓦峰作奇特的马蹄形回转,在墨脱县境内向南奔泻而下,经印度注入印度洋,形成了世界上最大的峡谷雅鲁藏布江大峡谷。大峡谷的平均深度为5000米,最深处达到5382米,这段峡谷长度为490多千米,最险峻处位于派镇大渡卡到墨脱县邦博地方,有240多千米,峡谷上部开阔,下部陡峭。。。

 
八一镇是林芝地区首府,沿途的绿色植被比其它地区明显增多,有江南的感觉,可惜当时越野车行驶太快了,没有办法拍照(当时携带的是质量极差的卡片机,无法在行驶的过程中拍摄),今天发现双腿发酸,左腿在之前拍照时频繁下蹲而扭伤了,上下楼梯都很不舒服。
 

我返回到招待所,咨询喻司机如何去雅鲁藏布江徒步,他说另外三个女人不会同意我的计划的,故而只能搁浅,就连拍摄南迦巴瓦峰的梦想也无法实现了,此为人生最大的遗憾之一。
 

我走进309房间,发现这里居然没有热水,洗手间的水龙头坏了,长期在滴水,导致瓷砖都变成了黄色,黄苏珺和蔡嘉嫂住在我们隔壁,她们估计也没有办法洗澡。不过我还是凑合地用冷水洗了一个澡,晚上睡得很好,鼻塞的症状缓解,酒店的设施虽然很差,但房间却很大。

 
 
第2030回:山谷幽深危崖耸立,然乌别恋怒江咆哮

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第2030回:山谷幽深危崖耸立,然乌别恋怒江咆哮



 

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此心安处,便是吾乡。
 

2009年5月15日,我今天早上七点钟就醒了,整理行李之后,我们在7:40分左右出门,乘车去八一镇林芝饭店对面的一家猪肠粉店吃早餐,后来我看到徐芳的叔叔和一位年轻的女子将她送以我们身边,分别时徐芳的叔叔送给她很多好吃的零食,


今天蔡嘉嫂坐在司机旁边,我和徐芳,黄苏珺坐在第二排,我被分配在靠窗的位置,越野车驶离了八一镇,顺着尼洋河行驶,经过色齐拉等地方,到达了雅鲁藏布江大峡谷附近,我们多次近距离接触南迦巴瓦峰,因为云雾太浓,没有办法目睹南迦巴瓦峰的芳容。
 

从米林县直白观景台可以远眺南迦巴瓦峰的西坡,南迦巴瓦峰是我国西南部的一座著名山峰,位于喜马拉雅山脉东端、西藏自治区林芝地区米林县墨脱县交界地带,海拔7,782米,也是世界所有高度超过7,600米的山峰中位置最靠近东方的。南迦巴瓦峰曾被《中国国家地理》杂志评为“中国最美十大名山”第一名,近年来日益受到旅游者关注。南迦巴瓦在藏语中有多种解释,但是“直刺天空的长矛”目前被多数人认可。


这个名字来源于藏族长篇史诗《格萨尔王传》中的“门岭一战”,在诗史中将南迦巴瓦峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。南迦巴瓦峰是苯教的圣地,同时也被成为西藏的众山之父。由于恶劣的攀登环境,南迦巴瓦峰一直无人登顶成功,1976年位于巴基斯坦喀喇昆仑山脉7,795米的巴托拉峰被登顶后,南迦巴瓦峰成为当时世界上最高的未被登顶过山峰。1992年10月30日12时零9分,中日联合登山队11名队员登上南迦巴瓦峰。这也是人类唯一一次登上该峰。
 

南迦巴瓦峰位于雅鲁藏布江大拐弯的南侧,和北侧一座7000米以上的山峰加拉白垒峰隔江相对。峰顶终年积雪,在每年4月至10月的雨季里云雾缭绕。地震、山崩、雪崩、泥石流频繁。
 

我们途经了世界柏树王的巴结乡巨杉柏林,门票极贵,不过我们从景区外面也能看到那些古树,我们沿途能看到很多积雪,树枝上都有冰凌,看到雪山时我们经常会停车,然后走到雪坡上拍照,今天徐芳已经恢复体力了,开始活蹦乱跳。我们在尼洋河的发源地合影,尼洋河是我国青藏高原上的河流,全长307.5公里,流域面积1.75万平方公里,在雅鲁藏布江众支流中排行第四,但水量丰足,仅次于帕隆藏布江。
 

尼洋河发源于米拉山西侧的错木梁拉,由西向东流,在林芝县的则们附近汇入雅鲁藏布江。尼洋河是西藏自治区工布地区的“母亲河”,又称“娘曲”,藏语意为“神女的眼泪”。尼洋河沿河两岸植被完好,风光旖旎,景色迷人,途径景点众多,是青藏高原的河流之一。尼洋河风光带野生鸟类众多,这里也是西藏著名的黑颈鹤越冬区。
 

尼洋河流域的农林产品极为丰饶,除盛产粮果外,河谷两坡满山茂密葱郁的云杉和冷杉等原始林中还盛产麝香、灵芝、猴头、茯苓、木耳和松茸等多种珍贵林副产品。其中被誉为“西香”的麝香,个大、壳薄、仁足,香气浓烈,品质上乘。麝香既是高级香料,又被作为兴奋剂和强心剂而广泛用于医学。
 

尼洋河风光带拥有苯日神山,以及环绕该山的七大古寺与转山古道、藏东南历史宝钥之第穆石刻、藏东南重点历史文化名村玉容增村、德木寺等重要景点。后来我们后来驶过了一片树林,有小溪和草原,真正是江南水乡了,我们走到丛林中玩耍,我给徐芳拍了一些照片,然后队友还在树林旁边合影,经过群山环绕的小江南,到处是绿油油的风景,离开林芝之后我们继续出发,在一条江边看到公路局部出现塌方,从山坡上有巨大的石头滚落,所以说川藏线要经常维修和保养,我们的汽车只能排队等候通过。
 

黄苏珺说我们四个像是坐着四川科学家考察团的越野车在旅行,她平常也极少出门,过去十多年一直在拼命工作,事业有成,精神空虚。
 
我们途经了海拔4702米的色季拉山,色季拉山属念青唐古拉山脉,是西藏林芝县东部与中西部的分界带,是尼洋河流域与帕隆藏布江的分水岭,为川藏公路南线所跨越。


登临海拔4728米处的山口时,群众通常会有高原反应,可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。色季拉山西坡的达则村旁的本日拉山,是西藏苯教的圣地,为西藏四大神山之一,来此转山朝拜的人四季不绝,信徒来自四面八方。每逢藏历八月十日,还要举行一次规模盛大的转山活动,称为“娘布拉酥”(为请神求宝之意)。


 
气候分界明显,其西北方的尼洋河流域八一镇等与东南方的鲁朗镇等,气候不同,因此有的说八一镇是小皖北,鲁朗镇是小江南(西藏江南)。尼洋河出工布江达境内,河岸豁然开阔,在林芝与米林交界处汇入雅鲁藏布江,


这里一河清澈,一江浑黄,清浊分明,沙洲星罗棋布,牛羊点缀其间,不同季节呈现出迥异的田园风光。尼洋河沿河两岸植被完好,风光旖旎,景色迷人,途经景点众多,是青藏高原的河流之一。
 

色季拉最出名的便是是那满山满眼的杜鹃花了。色季拉山的杜鹃花面积大,品种多,盛开期间气势浩大,景色极为壮观。全世界的杜鹃花约有850种,我国约有460种,其中西藏170种,占世界杜鹃花品种的五分之一。沿途真是松涛阵阵,云雾缭绕,春夏之交的杜鹃花海极为壮观。
 

我们中午抵达了波密,波密县位于西藏自治区东南部,是西藏商品粮基地县之一,是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一,境内海洋型冰川发育极好,有著名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。一些地带属于西藏江南,易贡湖和然乌湖区域很著名。
 

波密县位于西藏自治区东南部,帕隆藏布河北岸。全县总面积16578平方公里,318国道从县中心穿过,距自治区首府拉萨市636公里,距林芝市市区230公里,距昌都市八宿县217公里。1959年成立波密县委。地处喜马拉雅山脉北麓东段。为冲积平原,最高峰明朴不登山,海拔6118米。
 

县城所在地扎木镇,海拔2700米。气候温和湿润,有海拔最高的茶园133公顷,所产茶叶质量颇佳。也是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一。岗乡自然保护区是山地温带针叶林的典型。境内海洋型冰川发育极好,有著名的卡钦、则普、若果、古乡等冰川。其中卡钦冰川长35千米,面积172 平方千米,冰舌末端伸入森林,下达海拔2500米的地方,蔚为壮观。波密县地处念青唐古拉山东段和喜马拉雅山东端,北高南低,高山连绵,中部为帕龙藏布河谷和易贡藏布河谷,支流数十条。。。
 

米堆冰川位于波密县玉普乡境内,距县城103公里,离318国道8公里,最近的村庄离此地仅有2公里,是西藏最重要的海洋性冰川,也是世界上海拔最低的冰川。冰川主峰海拔6800米,雪线海拔只有4600米。


冰川下端是针阔叶混交林地,皑皑白雪终年不化,郁郁森林四季常青,头裹银帕,下着翠裙。由于冰面气温较暖,常年生活着冰蚯蚓、冰蚤和其他各类微生物。受喜玛拉雅山东段的气候影响,米堆冰川虽位于北纬29°的位置,但是冰川末端的温度却比大约北纬44°的博格多山的冰川还要低,是我国现代冰川中较为特殊的现象。
 

离开波密之后,我们一路狂奔,在下午抵达了然乌镇,我们先去平安饭店办理入住手续,缴纳200元预订了两个房间,之后我们去参观然乌湖,它位于西藏自治区林芝市八宿县然乌乡。成因是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖,在地质运动活跃的藏东南一带有很多这样形成的堰塞湖,然乌湖就紧靠川藏公路。湖畔西南有岗日嘎布雪山,南有阿扎贡拉冰川,东北方向有伯舒拉岭。
 

欣赏然乌湖美景的最佳季节是深秋,当时湖水清澈碧蓝,湖畔山岳色彩斑斓,夏天就逊色多了,湖水浑黄,周边山色单调,所以我现在来的并不是时候。
 

然乌乡处于喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山的对撞处。然乌湖海拔3850米,面积22平方公里,为藏东第一大湖。然乌湖周围高山危耸峻峭,众多海拔5000米以上的高峰皆有冰川发育。 四周雪山的冰雪融水构成了然乌 湖主要的补给水源,井使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布的上源之一。
 

然乌湖的静和蓝是远近闻名的,湖中极少看到枯枝杂物,湖周景色各不相同。然乌湖的色彩非常丰富,草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸全滩五颜六色的卵石,清新如镜面反映。然乌湖的湖边是一大片碧草如茵的草甸,和着碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰,景色如诗如画。

狭长的阿木错湖向西蜿蜒十余千米逐渐收缩成一道河谷,随季节的不同 ,河水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。河道中许多岩石和小岛点缀其间,湖面上春季树影婆娑秋冬薄雾弥漫,四季美景都会使人如进梦幻之境。
 

沿帕隆藏布一路向西,离然乌镇十千米处有一村名“瓦村”。村里的房屋是典型的藏东南林区建筑,大量采用木材建造,连屋顶都是用木材铺就。晨昏时分,斜射的阳光下黑亮的木屋顶反射着光线,村落里弥漫着浓郁的藏家韵味,是拍摄的好地方。
 

傍晚我们返回到平安饭店吃饭,我发现屋顶在渗水,蔡嘉嫂在席间告诉我说昨天在拉萨医院照顾过徐芳的男孩并不是她的男朋友,当时我看两个关系亲密,我还以为他俩是情侣,后来才知道两人也是在旅行中刚认识的,属于萍水相逢。
 
吃完饭之后我与徐芳像约会的情侣一样走到湖边的栈道上窃窃私语,然乌湖位于八宿县境内,湖水与雪山、蓝天相互映衬,景色如画。然乌湖的湖边是一大片碧草如茵的草甸,和着碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰, 景色如诗如画。狭长的阿木错湖向西蜿蜒十余千米逐渐收缩成一道河谷, 随季节的不同,河水也呈现出或碧蓝或青绿等数种颜色。
 

河道中许多岩石和小岛点缀其间,湖面上春季树影婆娑秋冬薄雾弥漫, 四季美景都会使人如进梦幻之境,我们一边欣赏湖景,一边聊天,性格开朗的徐芳在上海读大学,尽管身高只有160厘米,但徐芳绝对算得上是极品美女。
 
后来我们返回旅馆,看到黄苏珺和蔡嘉嫂等人在打牌,我想早点休息,徐芳不喜欢打牌,她就拉着我去湖边的栈桥那里数星星,外面非常寒冷,整个村镇上只有我们两个人在外面挨冻,这可能就是爱情的力量吧,尽管我们俩并不是恋人,远处是寂静而冷峻的雪山,湖水湛蓝,抬头可以看到漫天的星星,因为空气通透,所以我们感觉星星特别亮,我已经很久没有看到过这么多星星了,以前住在城市,基本上没有机会看到星星。
 

我和徐芳妹妹一边仰望星空,一边促膝长谈,然乌湖边的气温极低,我站着都感觉非常寒冷,但我们俩还是长谈了三个多小时,整个木栈桥似乎是专门为我俩设计的,徐芳跟我谈到了工作,生活和爱情,

她还问我为何比她大十多岁却一直没有结婚(没遇到合适的呗),徐芳说她来西藏不到两天就有男人追求她,并且直接表白了爱慕之意,我想这也不奇怪,像徐芳这样玲珑剔透的小美女,自然是人见人爱,花见花开,君子好逑,这也属常理,像我这样大叔级的人物,都动了喜欢徐芳的邪念,何况刚大学毕业的精壮年轻人?
 
然乌镇湖边有一个风情园,我们逛了一会就返回到旅馆,进了房间发现酒店的热水器烧不开水,房间的天花板渗水,洗手间的蹲厕器也一直在流水,我现在才明白,生命的意义在于消耗。
 
晚上的然乌极为安静,我使用电热毯子,还盖上二床的被子,但睡到半夜还是被冻醒了,估计隔壁的徐芳也是彻夜难眠,相比之下,徐芳算是幸运多了,大学毕业后就可以来西藏旅行,然后才走向社会去工作,像我当年,刚大学毕业就失业,之后就是找工作,然后一直工作了九年,最后才有积蓄出来旅行,看来有一个富爸爸,真是可以少奋斗九年。
 
2009年5月16日,凌晨一点四十分我依然在床上辗转反侧,无法入睡,一直想着白天与徐芳在一起的分分秒秒,清纯可爱的徐芳并没有蔡嘉嫂的风骚浪漫,也没有黄苏珺的成熟妩媚,但她却是唯一还相信诗和远方的女人,正所谓日有所思,夜有所想,昨天半夜跟徐芳在然乌湖边的交流令我无法入眠,感觉自己得了相思病,害得我体力严重透支,

所以跟三个美女一起乘坐越野车旅游是好坏参半的,沿途风景如画不说,还可以解决个人单身的问题,只是我没有把握机会,喻司机经常说我太腼腆了,喜欢装,不会主动进攻,白白错失大量机会。。。
 
到了上午七点左右,我疲惫地从床上爬起来,走到隔壁的女生房间,徐芳妹妹刚睡醒,她看到我走过来,就说她不想跟我们一起吃早餐了,估计她也是一宿没有睡好,明明知道相思苦,偏偏对情牵肠挂肚,经过几许细思量,宁愿承受这痛苦。。。我只好跟黄苏珺,蔡嘉嫂和喻司机走到然乌湖边上的二层楼的平安饭店吃早餐,席间蔡嘉嫂还问我昨晚跟徐芳妹妹在湖边呆那么久干什么,不知道是不是我说错话了,导致徐芳今天起床后萎靡不振。
 

我其实还想在然乌湖多呆一天,但行程不能因为我而更改,然乌距离波密县城127千米,距离八宿县城90千米。然乌乡位于国道318线旁,又是然(乌)察(隅)公路的起点,来往车辆较多,无论是从西面的波密扎木镇还是从东面的八宿白马镇,都可以较为方便地搭到顺风车。然乌镇的一片低矮破旧建筑中,最醒目的就是邮电局高高竖立起来的移动通讯基站铁塔。手机在然乌镇信号很好,可以随意拨打。然乌乡上有这么发达的通讯,这倒是让人倍感意外。
 

吃完早餐我们返回旅馆,拿到行李就乘坐越野车离开,我们驶离了波密的帕隆藏布,途经了安久拉,沿途全是高山峡谷。4468米的安久拉山口有些让人意外。与众多名山大川的垭口一般都陡峭起伏,壁立千仞不同,安久拉山口平缓得出奇。就是这座看上去不起眼的属于伯舒拉岭山脉的安久拉山垭口,是怒江和雅鲁藏布江的分水岭。翻越了垭口,也就由生长传奇与神话的雅鲁藏布江流域进入了怒江流域。
 
在安久拉山麓,静卧着著名的然乌镇。然乌镇得名于与之咫尺相隔的更加著名的然乌湖。与安久拉山垭口相比,然乌湖海拔只有3900米。在安久拉山垭口举目四望,到处都是一块接一块的草地,草地与草地之间是小小的积水潭,当地人称为海子。看上去平静漂亮的安久拉山,其实也有着不时发作的狂暴。据说安久拉山垭口附近曾经在1996年发生过一次大规模的雪崩,造成57人当场死亡。


 
从安久拉山垭口下行到西坡山谷,路途约20公里,其中有一段极为危险的塌方路段:狭窄的公路一边是令人不寒而栗的深谷,一边是松动的,随时都有可能有石块坠下的峭壁。那些年,有关方面专家修建了风雨桥,就是在公路上方修了一条水泥棚顶,在面临深谷的一侧修了一道围墙,相当于给经过此地的车辆套上了安全帽。车行长廊中,光线从棚顶和围墙的缝隙间透过来,让人产生了一种不真实的,仿佛在玩极品飞车游戏的错觉。
 

我发现公路修建在大山脚下,把山体切割开来,很多时候汽车是在悬崖边行驶,我们左边是峡谷,右边却是陡峭的山体,泥石流,飞山,山体滑坡和巨石倾泻都是致命的巨大风险,喻司机说这是翻阅横断山脉要面对的最大风险,最惊险的地方在于弯道处,当我们的越野车爬坡时,有一次为了避让对面驶来的汽车,我们的汽车差点打滑后坠了,如果驾驶技术不好,在这路段开车是极危险的,前面是怒山,在两条峡谷交汇处的风景极为漂亮。
 
后来我们的汽车驶过了怒江,经过军事禁区,天险已经被士兵把守住了,我们驶过了怒江大桥及修建在悬崖上的险段,我从车窗往外面看,吓得我上窜下跳。萨尔温江简称怒江,怒江是中国西南地区的大河流之一,又称潞江,上游藏语叫“那曲河”,发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。


它深入青藏高原内部,由怒江第一湾西北向东南斜贯西藏东部的平浅谷地,入云南省折向南流,经怒江傈僳族自治州、保山市和德宏傣族景颇族自治州,流入缅甸后改称萨尔温江,最后注入印度洋的安达曼海。从河源至入海口全长3240公里,我国部分2013千米,云南段长650千米;总流域面积32.5万平方千米,我国部分13.78万平方千米,云南省内流域面积3.35万平方千米,占云南省面积8.7%。径流总量约700亿立方米。怒江目前是我国唯一一条没有建造水电站的河流。
 

怒江大部河段奔流于深造峡谷中,落差大,流势急,多瀑布险滩,上游河流补给以冰雪融水为主,夏季降雨补给,水量丰沛,怒江因江水深黑,我国最早的地理著作《禹贡》把它称为“黑水河”,云南省的怒族把怒江称为“阿怒日美”、“阿怒”是怒族人的自称,怒江在西藏嘉玉桥流入他念他翁山和伯舒拉岭之间的峡谷中时才正式叫怒江,

嘉玉桥以上为怒江上游,称为那曲河;西藏嘉玉桥至云南省的泸水县为怒江的中游,进入云南境内以后,怒江奔流在碧罗雪山与高黎贡山之间,西岸高黎贡山的峡谷高差达5000米,东岸碧罗雪山的峡谷高差达4000多米,平均高差3000多米,山谷幽深,危崖耸立,水流在谷底咆哮怒吼,故称“怒江”,江面海拔在2000-800米之间;云南省泸水县以下为下游,河谷较为开阔,岭谷高差已降至500米左右,江面海拔在800米以下。
 

我们的越野车驶过了弯道很多的路段,我们驶离林芝地区之后就经过了昌都地区的八宿县,昌都是西藏自治区下辖地级市,地处横断山脉和三江(金沙江、澜沧江、怒江)流域,位于西藏东部,处在西藏与四川、青海、云南交界的咽喉部位,是川藏公路和滇藏公路的必经之地,也是“茶马古道”的要地。以昌都为中心,东与四川省相望,东南面与云南省接壤,西南面与西藏林芝市毗邻,西北与西藏那曲市相连,北面与青海省交界,西望西藏自治区首府拉萨,处在商贸往来的枢纽地位,素有“藏东明珠”的美称。

 
昌都市古称“康”或“客木”。唐代,昌都市为吐蕃王国的一部分,明清以后统称此地为康藏地区,原西藏政府称它为“朵康木”地区,现为西藏自治区所属一个地级市。八宿县隶属于西藏自治区昌都市,位于西藏自治区东部,昌都市东南部,地处怒江上游,县城所在地白马镇海拔3260米。东邻左贡县、察雅县,南与察隅县接壤,西靠洛隆县、林芝市波密县,北连昌都市卡若区、类乌齐县。全县幅员面积12564.28平方公里,县境南北长210公里,东西宽80公里,辖4镇10乡,八宿县西南部有横断山脉,东北部有怒江。气候类型为高原温带半干旱季风型气候,县政府在地白马镇距昌都市政府所在地卡若区266公里,距拉萨861公里。
 
昌都市坐落在群山怀中,它被称作从四川和云南入藏的门户。昌都是藏语,其意为“水汇合处”。扎曲和昂曲在昌都相汇为澜沧江,这也是昌都这一名称的由来。昌都古称“康”或“客木”,以区别于卫、藏、阿里等地区。昌都具有悠久的历史,1977年和1980年相继发现的新石器时代遗址——昌都卡若遗址和昌都小恩达遗址表明,早在五千年以前,昌都就已有人类繁衍生息,


并已形成了初级村落。当地的居民已开始种植易于生长的谷子,饲养适应性广泛的家畜猪,同时也以狩猎狐、青羊、马鹿等作为补充。昌都的察雅一带是藏族史诗《格萨尔王》中《桨巴》所记述的格萨尔与“炯巴”人为争夺食盐而发生交战的地区。按照藏族传统的地理概念,这里同时也是“朵康六岗”中的察瓦岗,系有名的产盐之地。考古发现与实地调查,也可以发现不少当地居民传说是“炯巴”人留下来的石墙、石阶等建筑遗址。“八宿”藏语意为“勇士山脚下的村庄”。
 
我们驶过了东达山垭口,再过了一会,我们的越野车行驶到了邦达镇,停车后我们就找地方吃饭,这里有一个邦达高原雪狮宾馆,老板叫洛松土登,在吕都八宿邦达镇有一个邦达运输站背包客之家,我遇到了邦达宾馆的经理徐右军,他以为我们要投宿,实际上我们只是在这里停下来吃午餐。
 
邦达是指西藏八宿县的邦达镇,海拔4300米,是川藏南线和北线的交汇点,却是经常被忽略的一个地方,有些地图甚至没有标注。这里曾是过去著名的“茶马古道”必经之地,在318国道上位于左贡县和八宿县之间,这里有一条岔路往北可到川藏北线的昌都。
 
怒江支流玉曲上游蜿蜒流淌其中,两岸广阔的低湿滩地上生长着茂密低矮的大蒿草、苔草之类的草甸植物,绿茵如毡,除成群牛羊在那里游荡觅食外,偶尔也会有一些藏原羚出没于其间。在邦达可以走214国道到昌都,然后继续前进可以到达雀儿山。
 
我们离开邦达之后,又驱车沿318国道行驶到了左贡,左贡县是西藏自治区昌都市的下辖县,位于西藏自治区东南部,昌都市东南部。东与芒康县接壤,南与林芝市察隅县相连,西与八宿县毗邻,北与察雅县隔江相望。属藏东南高原温带半干旱气候。县域东西最大距离为408公里,南北最大距离为220公里。总面积1.17万平方公里,辖3个镇、7个乡,127个行政村、1个居委会,县人民政府驻旺达镇,县城距拉萨1067公里。左贡藏语意为“犏(耕) 牛背”的意思。
 

左贡县地处藏东南高山峡谷地带,地势北高南低。左贡县境内主要山脉有东达山、多拉山、茶瓦珠山、茶瓦多吉志嘎山,以及与云南交界的梅里雪山,最高峰雀拉山峰,海拔5434米;最低海拔2650米;全县平均海拔3750米;县城驻地海拔3780米。怒江、澜沧江、玉曲河由北向 南呈“川”字型纵贯全境奔流而下,形成三种不同的河谷地貌。
 
左贡县境内有318、214国道2条,共122公里,横贯左贡县全境,具有承东启西、联结南北的区位之便,是历代商贾由茶马古道进出西藏的必经之地;当地盛产酥油桶,对西藏的每个家庭来说,酥油桶是基本设施,每天都要使用它。酥油桶由两个部分组成,一部分是简桶,在左贡县,一般用红松等材料做成,其他地方也有用茅竹做简桶。简桶上下一般大,高二尺左右,直径约半尺,外围用铜皮箍,上下两边用铜做花边,可以打出各种花纹。一部分是搅拌器,是用一根棍和小圆木板组成。
 

刀是藏族的饰物,左贡藏族一般喜欢带刀,有的人腰侧佩长刀,腰间插一小刀。牧民用长刀自卫,防兽,农民用长刀砍柴,修整果林,用途十分广泛。短刀用于宰杀牲口,剥牛羊皮,切肉、切菜等。刀柄用骨木包上,并镶上黄铜、白银,刀鞘刻着龙凤等图案,有的点缀宝石、玛瑙等贵重物品。左贡县田妥乡有藏刀生产,刀刃锋利,钢质较好。
 
在左贡时我们就欣赏了波澜壮阔的澜沧江,澜沧江发源于我国青海省唐古拉山东北部,流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨,于越南西贡注入南海,是东南亚最大的国际河流。干流全长4880公里,干流长为2161公里,西部以怒山(南段碧罗雪山)、邦马山等山脊线与怒江分界,东部则以云岭、无量山等山地分别与金沙江、红河分水。澜沧江纵贯横断山脉,是世界上最典型的南北走向的河流。
 

流域地貌类型复杂多样,不同的地貌类型以及地势高低、坡度大小、山川走向,直接影响着水热条件的再分配。河流上、中、下游自然环境差异显著,从地势上看,流域由北向南呈阶梯状下降趋势,其主体地貌特征表现为高山峡谷相间。随山脉南延,山川间距由上游向下逐渐展宽,上紧下疏如帚状。澜沧江源区,河网纵横,水流杂乱,湖沼密布。杂曲河流经的地区有险滩、深谷、原始林区、平川,这里地形复杂,冰峰高耸,沼泽遍布,景致万千。
 

澜沧江一湄公河流域自下游向上游总体上显现出降水和温度的递减规律,但局部地区受地形影响非常大。潮湿气流遇到较高的山地和高原,在爬升过程中会在迎风坡产生大量的降雨称为“地形雨”。迎风坡的背面地区地形较低,降雨较少称为“雨影区”。流域受地形影响形成明显的雨影区有大湖区、呵叻高原、澜沧江中游河谷地区。。。
 

Jumbo Huang Notes: Bayi is located in the middle reaches of the Yarlung Tsangpo River. Both steep cliffs and flat valleys exist in the area. The average altitude is 3000 metres above sea level. "The lowest places are just around 1,000 metres above sea level." There are many scenic places in or near Bayi. "The Seche La Mountain Scenic Spot, in the east of Nyingchi County, is a part of the Nyainqentanglha Mountain Range, the watershed of the Nyang River and the Polung Zangbo River. The Sichuan-Tibetan Highway passes by. Standing at the mountain pass at 4,728 meters above sea level, one can admire the sunrise, sea of clouds, endless forest and the grand Namjagbarwa Peak." Buchu Monastery is located about 28 km (17 mi) south of Bayi Town. Lamaling Monastery is located in Puqu Township.
 
第2031回:天险垭口峡谷深邃,江水并流而不交汇

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旧帖 2020-07-07 22:51:49
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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 
第2032回:甘孜卡子拉山骑行,理塘雅砻江新都桥



 

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从怒江河谷到怒江山垭口陡峭的几十公里路程,高差达到2000米,经历了从炎炎夏日到肃杀寒冬的变化,从阔叶林到针叶林的植物垂直分带也十分明显。

 


我看到了318国道第3709号碑,后来在江边看到一群秃鹰只在吃一具白羊的尸体,估计白羊是从陡峭的山崖上摔下来遇难的。我们离开业拉山之后又到达了海拔5000米的东达山,四川的徐芳妹妹拉我下车拍照,山上极为寒冷。

 


东达山是川藏南线上海拔第二高度的垭口,位于西藏左贡县境内,垭口海拔标高5008米,夏季草坪青绿,牦牛成群,风光极为美丽。很多人会在这里出现高原反应,故要带上抗高原反应的产品。

 


山路不再蜿蜒曲折,而是一条笔直的通向前方的大路,既缓且长,一眼看不到尽头,我们在芒康县城的一个村庄休息了一会,然后再驱车过桥,司机这时非常辛苦了。

 


很快我们到达了巴塘县,318国道过境,以西跨金沙江大桥通往西藏的芒康县,以东连通到雅安。巴塘县的松多乡和莫多乡有沿河公路通向白玉县的沙马乡、盖玉乡和绒盖乡,最后到达白玉县县城。巴塘客运站在县城的东北处。

 


前几天喻司机给越野车加油花了400元,今天他又加了72升油,再花费400元,这个油钱也是要我们分担的,这在当初的合同中并没有提及,我们的越野车又陆续驶过了几个隧道,每个隧道都很长,大部分分还没有亮灯,


毕竟走318国道的汽车并不多,偶尔才能看到一辆运输卡车或越野车驶过,我们驶过了波戈溪等三条大隧道,通常过措拉乡之后就会驶过长2743米的波戈溪隧道、拉纳山隧道、黄草坪1号隧道、2号隧道,这几个隧道内基本上是下坡,但隧道内没有灯,要打开车前灯或手电。

 


另外一条旧国道是绕着山修建的,比较浪费时间,我们又驶过了新建的列衣隧道,后来徐芳和黄苏珺一左一右地同时靠在我的两侧肩膀上睡觉,我也不好叫醒她们,后来越野车驶过一座大桥,进入德达隧道,我看到了义墩兵站。

 


我们驶过了海拔4718米的卡子拉山,高原的环境非常恶劣,我们驶到卡子拉山时就停车与牧民聊天,卡子拉山是位于四川省理塘县和雅江县分界处的一座山。其海拔4718米,常年高寒缺氧,山表面主要是高山草甸,树木稀少。卡子拉山,位于四川省境内,因海拔较高,树木就更加稀少,主要是高山草甸。

 


在这里看山,层峦叠嶂,一层比一层更远,一层比一层颜色更浅,直至天边,真像行走在‘天路’之上。翻越卡子拉山时,雾气开始散去,空中的云彩开始多起来,一会是洁白无瑕,一会是幽暗迷幻,瞬息万变。不过,只有在她的怀抱之中才能感受到这美幻的景色。卡子拉山说起来是山,但却感觉不出它是山,好象是到了美丽的牧场,让人心旷神怡。虽然美景让人流连忘返,我们却不可能停车下来拍摄。

 


我们驶过了雅江大桥和雅江隧道,我看到悬崖边修建了很多房子,又驶过了海拔4412米的高山,一路上喻司机驾驶着汽车快速飞驰,他根本不想给我们时间下车欣赏风景的机会,他就是想早日结束旅行,原本我对四川人的印象很差的,但四川也有好人,比如徐芳的父亲方叔就帮助我购买了后天去东莞的火车票。

 


沿途经过一些美丽的景点,但喻司机不愿意停车,因为这个车不是我的,这个团也不只是我一个人,我是想经常下车玩,但其她三个女人却不想下车,她们不是在车上睡觉就是聊天,根本不会欣赏沿途的风景。。。

 


后来越野车沿着“之”字形的环山公路艰难行驶,缓慢爬升,车厢极为颠簸,路况太差了,喻司机却经常猛踩油门,不停加速,导致我后面的行李包和袋子不断地被弹起来,偶尔抛落到我背上,我总是要转身去将行李箱和背包推到车厢后座,而且一路上几乎没有直路,全是突然向左或向右的弯道,一天拐了至少九百多个弯,每次一转弯,因为惯性我就被抛向徐芳妹妹或黄苏珺身上,当我的身体挤压徐芳柔软的香体时,我是非常内疚。。。

 

我们的越野车驶过318国道3076里程附近时,我们碰到了一个在川藏线上骑行的年轻人,无巧不成书,那个叫魏海军的年轻人居然是徐芳在上海读大学的同学!!

 

魏海军从成都出发,已经骑行了六七天了,他和队友是意气风发,身体矫健,我跟他们打招呼。。。徐芳走下车跟魏海军打招呼,两个人似乎感情很好,


后来徐芳兴致勃勃地叫我给徐芳和魏海军拍照,结果我当时不知道是脑子发热还是高原反应,居然将相机的设置更改了,尽管我按下了快门,但实际上并没有给他们拍成照片,等我们返回到越野车上,徐芳要看我拍摄的照片时,我打开摔过的卡片机一看,居然发现刚才拍摄失败了!!

 


对于徐芳而言,这是多么珍贵的一次异域重逢,这张照片的意义极大,它将要记录这千载难逢的相遇,也会保存这刻骨铭心的记忆,然后,我居然让徐芳和魏海军失望了。。。

 


我居然没有成人之美!后来越野车朝前行驶时,徐芳对我非常失望,她甚至认为我是故意不给她和魏海军拍摄合影,她还以为我嫉妒她和魏海军的关系呢。。。

 


黄苏珺和蔡嘉嫂也一言不发,都有心思,我也非常愧疚,当时三女一男四个队友中,原本只有我和徐芳两个人坚持明天去海螺沟,但因为我刚才得罪了徐芳,现在变成三个女人都反对去海螺沟,我现在完全将三个女人都得罪了。。。

 


我们飞速驶过了措拉木可自然保护区,温泉村,冰封的二姐妹湖,又叫“姊妹湖”(也叫“眼镜湖”) ,它们静静地平躺在海子山上,象两个美丽的少女,显得是那么圣洁。周围是白雪皑皑的雪峰,她犹如两颗璀璨的明珠、又像雪山的两滴眼泪,洒在山脚。这种神圣的静美,让我记忆终生。

 


后来我们又翻越了海子山,海子山平均海拔4500米,最高峰果银日则海拔为5020米,共有1145个大小海子。其规模密度在我国是独一无二的,故名海子山。海子山位于理塘与稻城两县之间。海子山自然保护区位于稻城北部,总面积3287平方公里,平均海拔4300到4700米。该高原面是青藏高原最大的古冰体遗迹,即“稻城古冰帽”。嶙峋怪石及大小海子星罗棋布,在平均海拔4500米高的山上,1145个大小海子如上帝失手撒下的一千颗钻石一般闪烁在山间,其规模密度为我国之最。

 


驶过眼镜湖泊之后,我们就到达了世界高城理塘,理塘县是我国四川省甘孜藏族自治州辖县,位于甘孜州西南部,旧名理化县,属西康省,在雅江县西二百八十里,人口约五万,海拔4014米。境内漠番杂处,有藏传佛教大寺,为川藏间往来要道,土地平阔,人烟稠密,商业称盛。

 


理塘诞生过许多藏族名人,包括格桑嘉措、楚臣嘉措、外蒙古的哲布尊丹巴、拉卜楞寺第五世嘉木样活佛等。

主要寺院有长青春科尔寺等。理塘作为地名出现在六世藏传和尚仓央嘉措的情诗中。元至元九年(1272年)置李唐州,后设奔不儿亦思刚招讨使司(万户府);元二十五年(1288年)设钱粮总管府。

 


明置里塘宣抚司,后为扎兀东思麻千户所;明末清初为固始汗属地;清康熙四十八年(1709年)设正副营官,属青海岱庆和硕齐部。康熙五十八年(1719年),大兵经裹塘,青海遣达瓦蓝占巴据此阻师,诱斩之,附近里塘之瓦述毛丫,瓦述祟喜各土司,皆呈户口纳粮,后内附四川省;雍正七年(1729年)置里塘正副宣抚司,属打箭炉厅;乾隆五十七年(1792年)设粮务委员。光绪三十二年(1906年)置顺化县;三十四年(1908年)奏准置里化厅,辖稻坝(稻城)、定乡(乡城)、顺化(理塘)等县。宣统三年(1911年)升裹化府。

 


民国二年(1913年),易里为理,置理化县,属川边特别行晸区,十四年(1925年),改属西康西康道;国民晸府成立,废道,直属西康省晸府。

 


1951年12月14日,更名为理塘县。理塘县属高原型副极地气候,日夜温差大,日照终年充足。冬寒冷干燥,夏凉而湿润;降雨集中在6月至9月。理塘县辖1个镇、23个乡:高城镇、君坝乡、哈依乡、觉吾乡、莫坝乡、亚火乡、绒坝乡、呷柯乡、奔戈乡、村戈乡、禾尼乡、曲登乡、喇嘛垭乡、章纳乡、上木拉乡、下木拉乡、中木拉乡、雄坝乡、甲洼镇、藏坝乡、格木乡、拉波乡、麦洼乡和德巫乡。

 


318国道起点为上海人民广场,终点为西藏聂拉木县樟木镇中尼友谊桥,全长5476千米,后随着中尼公路延伸至尼泊尔加德满都。因其横跨我国东中西部,揽括了平原、丘陵、盆地、高原景观,包含了江浙水乡文化、天府盆地文化、西藏人文景观,拥有从成都平原到青藏高原的高山峡谷一路的惊、险、绝、美、雄、壮的景观,而被我国国家地理杂志在2006年第10期评为我国的景观大道。川藏公路的南段属于318国道。

 


理塘县的野孩子非常多,我们看到一个骑行川藏线的年青人在公路旁边修车,我真佩服他的毅力。我们离开高城理塘,然后穿过茂密的森林,驶入奔腾如万马的雅砻江峡谷,雅砻江古称若水、泸水,是长江宜宾市以上最大支流,也是长江上最长的支流。雅砻江发源于青海省巴颜喀拉山南麓,至四川省攀枝花市倮果注入金沙江(长江)。雅砻江干流全长1637千米,流域地跨四川省、青海省、云南省三省29个县市,是以藏、汉、彝为主的多民族地区。

 


流域内水量丰沛,落差集中,水能蕴藏量大,为我国水电“富矿”之一,进入1990年代后逐步开发,并引起诸多争议。雅砻江发源于巴颜喀拉山系尼彦纳克山与冬拉岗岭之间,冰雪融水形成上游“扎曲”。流经四川石渠附近时称为雅砻江。经过石渠后进入甘孜境内,然后在横断山脉峡谷中蜿蜒前行。最终由攀枝花进入金沙江,全长约1500千米。

 


驶过雅江之后,我们抵达了洋溢着浓郁民族风情的小镇新都桥,今天的行程还是非常紧张的,主要原因是越野车司机和三个女人都主张将原本六七天的川藏线行程缩减为五天,所以导致我们每天都像要投胎一样拼命赶路,都没有时间欣赏沿途的美景!五个人中只有我一个人坚持原订的行程,但另外四个人组成一个团队来对抗我。

 


我们的越野车从上午八点就开始出发,一直连续行驶到了晚上20:30分,出掉中间短暂的停车时间,这两天我们平均是每天驱车驾驶十二个小时,司机累乘客也累,何苦呢?

 


抵达新都桥镇时,天已经黑下来了,外面还在下小雨,原本想去镇上闲逛的,现在只能取消行程,喻司机照旧是自作主张地将我们带到了康定县新都桥镇鑫康珠酒店,老板叫猪文秀,喻司机下车去找老板娘咨询房价,后来我们预订了两个房间,押金300元,房费是200元,我发现喻司机跟老板娘很熟,因为最终老板娘给了三个房间的钥匙,我发现很蹊跷了。

 


后来我问拿了一把钥匙的黄苏珺,她证实今晚她会跟徐芳住一个标准间,里面只有两张床,我手上有一个房间的钥匙,同时蔡嘉嫂手上也拿着一把钥匙,后来当我独自返回8202房间时,喻司机居然没有跟过来,我当时就发现不对劲了,寻思着那个素质低下的喻司机与四川白领蔡嘉嫂不会想搞暧昧男女关系吧?因为我今天就发现这两个男女经常动手动脚的,举止亲昵。

 


我突然想起来了,今天越野车行驶到巴塘附近时,喻司机还特意叫蔡嘉嫂驾驶越野车,她是新司机,所以喻司机会坐在旁边指点,之前我跟蔡嘉嫂聊天时,她说跟我说过她的男朋友比她大十岁,我知道喻司机今年37岁,蔡嘉嫂今年27岁,完全符合我的推测:蔡嘉嫂和喻司机是情侣,也可能是夫妻。

 


我以前在外企工作了很长时间,平时就跟洋人打交道,喜欢直来直去的,说话直接,思想简单,不擅自跟我国人打交道,也不会揣摩别人的言外这意,说简单一点,2010年之前的我还是比较单纯的,情商只有初中生水平,所以我当时居然还不能确定蔡嘉嫂和喻司机的关系,到了晚上睡觉时,我居然还后知后觉地给喻司机发短信,问他晚上要不要回我房间睡觉,结果他说他不回了,而是跟别人睡了,我到了那个时候才确定下来:喻司机和蔡嘉嫂是同居男女关系。

 


再说一下今天的晚餐,因为是大家凑在一起吃饭,点菜时黄苏珺叫了一道很贵的菜,是当地的酸菜水煮鱼,要146元,成本可能就26元,令人诧异的是,这道最贵的菜是最后才端上桌子的 ,黄苏珺自己点的这个酸菜鱼,她自己却不吃!导致最后将水煮鱼吃完的居然是我。


 

让我极不高兴的是,最后付款的居然是我一个人,我一个人支付了200元的晚餐,当时蔡嘉嫂非常诡异地盯着我看,因为她和喻司机狼狈为奸,一直在暗中搞鬼,蔡嘉嫂怂恿徐芳和黄苏珺明天直接回成都,不要去海螺沟了,而原来的行程是包括了海螺沟的!


 

蔡嘉嫂一直在孤立我,想到我现在已经上了贼船,加上这几天的住宿和饮食都是蔡嘉嫂和喻司机在操控,吃得越来越高,住得越来越高,我的旅行成本也越来越高,我心想算了,不知道到了海螺沟,蔡嘉嫂还会怎么坑骗我,再加一天的意义也不大了,只好被迫答应了蔡嘉嫂的要求。

 


喻司机一听说我最后终于同意明天不去海螺沟了,他高兴地手舞足蹈,直接跑到外面去打麻将了,楼下立即传过来四川佬打麻将的声响。

 

海螺沟是我一生都梦想前去的地方,但蔡嘉嫂和喻司机葬送了我的梦想,徐芳和黄苏珺是帮凶。

 


海螺沟冰川位于四川省甘孜藏族自治州泸定县境内,磨西镇旁,距离成都西南380多公里,海螺沟背依贡嘎山, 以低海拔现代冰川、大冰瀑和高山温泉而著称。海螺沟拥有有冰川面积31平方公里,包括3条山谷冰川和规模不大的悬冰川、8条冰斗冰川,海螺沟内,冰川面积占贡嘎山地区冰川总面积的一成。

 


海螺沟最大的一条冰川是一号冰川。一号冰川属于山谷冰川,发源于贡嘎山主峰,长14.4公里,面积约23.2平方公里。冰川分布于海拔7514到2940米之间,海拔4900米以上为粒雪盆,此为冰川形成区,3800至4900米为巨型冰川瀑布(即海螺沟大冰瀑布),海螺沟大冰瀑布宽500到1100米,高1080米,是我国迄今为止发现的最大的冰瀑布。

 


3800米以下为冰舌,长5.7公里,最低端2980米,伸入原始峨眉冷杉林带5.3千米,海螺沟冰川是地球上同纬度海拔最低的现代冰川,它位于海拔2850米处。冰川弧拱、城门洞、冰缝等晶莹剔透,造型各异。冰川的厚度在粒雪盆为120米,冰瀑布为17至30米,冰舌为150至40米。


 

由于海螺沟所处的贡嘎山区受到印度洋和太平洋季风环流的影响,气候相对温暖湿润,冰川底部温度接近融点,有着丰富的融水,为冰川的流动提供有利条件,故冰川流动速度较快(例如一号冰川冰舌每年流动距离为15至180米),底部运动尤为剧烈;因此海螺沟冰川属积极运动型冰川。

 


海螺沟冰川正在消融,每年的3月至11月为消融期,而5月至10月为主要消融期。冰川的消融强度,据1981年夏在海拔3600处观测,日平均消融深为8厘米;以此推算冰舌区的年平均消融深达到10至15米。。。海螺沟境内有3处温泉,分别处于二号营地、贡嘎神汤、三号营地,水温在50℃至90℃之间,是良好的浴疗温泉。沟内还有70多平方公里的原始森林,植被呈垂直分布,冰川、温泉与森林共生。。。

 


因为去不了海螺沟,我郁闷地独自返回房间,一 进门就吓了一身冷汗,酒店的玻璃窗户对着楼梯口,没有安装防盗网,外面的人推开窗户就可以跳进房间盗窃,我在这里睡觉毫无安全感,我去洗澡,发现热水器加热缓慢。

 


我洗完澡之后已经是晚上23点了,我发短信给徐芳,想约她出来聊天,她欣然答应了,我换上一身干净的衣服出门,走到酒店大堂,看到刚喝了一点酒的喻司机正与几个男人在大厅里打牌,蔡嘉嫂则坐在旁边观看,我偷偷地溜到徐芳的房间外面敲门,徐芳穿着睡袍,披件外套出来开门,她问我有什么事情,其实我并不是想跟这个小我十多岁的小妹妹约会,

 


我只是最近比较郁闷,想找她聊天发泄一下感情,徐芳盯着我看,我发现黄苏珺也站在卧室里看着我,我仔细一想,这样还不是很方便,而且今天徐芳一直在生我的气,前文我也提到过,就是徐芳要我给她和魏海军拍照,我这个大哥居然拿坏掉的卡片机给他们拍摄,事后才发现拍摄失败,徐芳是气不打一处来。。。

 


徐芳也不是傻瓜,她可能以为我喜欢上她了,站在她后面的黄苏珺可能会说,你这个大叔怎么恬不知耻地勾引人家小妹妹,我看到徐芳委屈地看着我,我立即会意了,忙跟她道别。

 


我返回到酒店大堂,看到打牌的人散伙了,我返回到房间,喻司机并没有过来,他肯定是跟蔡嘉嫂睡觉了。。。

 

新都桥镇位于县城西面75公里处,镇人民晸府驻地新都桥大街342号(原为营官区公所驻地),海拔3460米,属山地寒温带气候,辖13个行晸村,1个居委会。为全县5个小城镇建设之一,是县发展折西地区经济的支柱乡镇。为折西地区晸治、经济、文化中心。

 

新都桥镇在国道318川藏线南北岔路口,其风光秀丽,神奇的光线,无垠的草原,弯弯的小溪,金黄的柏杨,连绵起伏的山峦,错落有致的藏寨,星星点点的牛羊吸引了来自全世界的旅游爱好者和摄影爱好者……被称作“光与影的世界”、“摄影家的天堂”。新都桥镇乡镇企业有商贸、运输、机修、缝纫和饮食服务等业。农业主产青稞、小麦、豌豆、马铃薯。牧业以牦牛、黄牛、马、羊为主。近年来,随着川西旅游产业的逐渐发展,新都桥镇的旅游产业也进一步发展,新都桥镇已经成为国道318旅途的必经之地。

 


新都桥镇位于四川甘孜藏族自治州康定县境西部,是川藏交通联系的重要枢纽。随着社会的进步和经济的发展,当地的生活生产方式在“杂居文化”的影响下发生变化,本土的藏式民居从居住类型、功能布局、平面形制等方面均发生了变化,最终形成了具有时代特点的原生建筑。这一演变过程反映出四川藏区城镇在内地化进程的推进中地域民居的成长轨迹。

 


从康定向西,折多山是一条传统的藏汉分界线。从这条线由东向西,汉式或汉藏混合式的建筑风格呈逐渐减弱之势,而古朴的纯藏式风格却愈来愈鲜明,形式愈来愈独特。从民族学的角度来看,川藏线是一条民族融合与多元文化交融的走廊,而建筑正是这个区域里固有的群体性栖居符号。建筑学家林俊华所说:川藏线上的各种文化都是受多种文化影响后形成的非典型原生态文化,有人把它称之为“杂居文化”或“混合文化”。而新都桥正是翻越折多山后由“关外”到“关内”的第一站,真正的康巴藏族就从这里开始,也是康巴藏族的木雅民居的重要展示区域。

 
第2033回:藏卫通衢康定要冲,进藏第一关折多山

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第2033回:藏卫通衢康定要冲,进藏第一关折多山



 

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高原生活最大的挑战其实是失明,而非高原反应,因为高原空气稀薄,太阳光线对人眼的伤害极大,如果下雪的话,白雪又将太阳光线反射到人眼中,极易照成白内障,这是居住在雪域高原最大的威胁之一。。。
 

晚上我睡觉前整理了一下今天的行程,那个黄苏珺,蔡嘉嫂和川喻司机为了早日赶回成都聚会,像打了鸡血一样一路狂奔,根本不在路途上停车让我欣赏川藏线上的美景,我心情我是出来旅行的,不是坐越野车赛跑的。。。
 

躺在床上时我才有时间整理白天途经的一些风景名胜:昨天我们抵达了林芝,我去林芝八一镇深圳大道中段的林芝国税培训中心咨询过古万芳,她也提供客房餐饮服务。翌日我们离开芒康之后,原本要去维色寺的(始建于1444年,由衮钦·江求崩巴创建,是藏区十八呼图克图之一,活佛现已转到十七世。
 

历代呼图克图的神话故事在康区广为流传。维色寺,占地总面积为11817平方米。整个建筑结构犹如一个“回”字,四周是喇嘛起居所和副殿,正殿居于中央靠后的位置,正门和正殿之间是一大片空地),但黄苏珺和蔡嘉嫂对人文景点没有兴趣,我也只能放弃。
 
我们驶过竹巴龙自然保护区时,我叫喻司机驱车过去看一下,蔡嘉嫂反对,她就像是慈禧太爷,凡是我喜欢的景点,她都反对我去参观。。。
 

后来我们抵达了巴塘,我提议去康宁寺(原名丁宁寺,是康区著名的黄教寺庙之一,历经苯波、呷举两派。清顺治十六年,五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措活佛派德莫活佛来巴塘仿照拉萨哲蚌寺洛色林修建,命名“噶丹彭德林寺”。鼎盛时期有僧侣1800人,活佛8名。康宁寺是巴塘县重点寺庙,现有僧人320名,格西3名,活佛2名,一名旅居丹麦,居纳活佛为寺庙主持),蔡嘉嫂问我信佛吗?黄苏珺劝我下次自己开车过来玩,省得啥事都要看蔡喻两人的脸色。
 

后来我们驶过了彭吉林寺和扎呷寺,也没有机会下车参观,然后我们接近世界高城时,公路沿弯曲的无量河谷上行约几十多公里,眼前便豁然开朗,一片辽阔的大草原显现在眼前,毛垭坝草原到了。
 

大毛垭是相对县城所在的小毛垭而言的,属川西高寒草原,是沙鲁里山脉中最大的山间草原,国道318线沿着草原北部穿行数十公里,一直延伸至海子山脚。7月正是草原的黄金季节,走进草原,会被满目青青的草地吸引,被五彩野花所诱惑,发源于海子山的无量河从草原中部穿过,十数条大小支流在草原上流趟、注入干流,河两岸分布着无数沼泽湿地。
 

毛垭大草原位于四川省甘孜州理塘县县城以西,群山的环抱之中,如海的草原郁郁葱葱,这就是毛垭坝大草原。夏日,湛蓝的晴空下,牛羊成群,绿草连天,盛开的野花姹紫嫣红,打一个滚就是一身花香;秋天,晴空高远,云朵洁白,草木金黄;冬日则是白雪皑皑,原驰蜡像。季节的变化赋予大草原无边的神韵与风姿。
 

数十公里的青青草地,点缀着帐逢、毡房,成群的牛羊在悠闲地散步吃着青绿的草,丹顶鹤、水獭、羚羊、青羊、黄鸭、旱獭等野生动物混杂其中;清晨,牧民的炊烟袅袅直上与草地上升起的淡淡薄雾混在一起,尤如幻境。
 

草原是高山围绕的一个山间盆地,四面高山环绕,高差都在上千米以上,只有东部由无量河切开一条河谷与外相连,在草原上南望可见海拔5838米的益母贡呷雪山,山顶终年积雪、冰清玉洁,雪山之水,滋润着这片广阔的土地;草原依山而存,躺在沙鲁里山顶,她没有内蒙古呼伦贝尔、锡林郭勒的博大无垠,但与青山、雪峰、白云、蓝天亲近,脱俗而灵动,有一种立体多面的美,

 
草原上风云变幻无穷,置身其中,有一种说不尽的感慨。如果不是在这个附近邂逅了徐芳的上海同学,我们也不会有机会停车下来欣赏毛垭坝草原的风姿。
 
驶过理塘寺时,也没有机会去庙里参观,后来驶过雅江县城,也是一笑而过,只留下惊鸿一瞥。。。雅江县位于我国四川省甘孜藏族自治州南部、雅砻江中游;历史上曾是雅砻江重要渡口之一。古名“中渡”,宣统三年(1911年)设河口县,民国三年(1914年)改名稚江县。雅江县辖1个镇、16个乡:河口镇、呷拉镇、八角楼乡、普巴绒乡、祝桑乡、米龙乡、八衣绒乡、波斯河乡、恶古乡、牙衣河乡、西俄洛镇、麻郎错乡、德差乡、红龙镇、柯拉乡、瓦多乡和木绒乡。

 

我今晚下榻的新都桥实际上是一个非常漂亮的地方,它的藏式民居极有特点,有很宽敞的白墙院子和朱漆大门,房屋大都采用石料建造,朝阳而居,采光极好,每座楼房的每面墙上开着三四扇窗户,窗檐上用红、黑、白等色彩描绘着,象征人丁兴旺、五谷丰登之意的日月或者三角形图案。
 


早期瓦板棚、石板棚为主要新都桥镇藏式民居主要形式。瓦板棚或石板棚是以瓦板或石板作屋面材料,搭成的简易房屋。其建筑结构分两种,一种是抬梁式,先以石块砌墙,留门窗洞,然后在墙上架梁搭椽,铺盖瓦板或石板即可;另一种则是先作简易穿斗木构架,再以石块砌筑,因瓦板、石板重量大,故不能直接搭在木构架上,需有石墙承重。自1957年营官区公所由营官寨迁至新都桥镇后,营业部、银行营业所、粮站、文化科普展等逐步健全,人们生活水平也日益提高,瓦板棚遮风避雨的能力较差,以不能满足人们的生活所需,故后来在藏居发展的历史上逐渐消失。

 


如今随着新式建筑材料取代传统建筑材料,新建的碉房建筑在构造上发生了一些变化。屋顶铺作出现用水泥砂浆取代细沙土的作法了。室内楼面的做法是在拍打后的粗土上放置木枋,木枋两侧预先刨槽,在两枋间沿槽嵌木楼板,板下填垫碎石;坡屋顶是采用汉地常用的小青瓦,直接将小青瓦放置屋架或檩条上。

 


新都桥镇碉房的坡屋顶形制以歇山顶为主(少数悬山顶),这点不同于其他地区的木雅民居,其主要原因为是受汉地建筑影响,形成了非典型原生态建筑;另外,于 2010 年,甘孜藏族自治州建州 60 周年,住户可根据个人意愿,由晸府出资为住户家的碉房加盖红瓦歇山顶。。。

 

2009年5月18日,今天是我与三个女人走川藏线的第五天,原本的行程是六天,但在黄苏珺和蔡嘉嫂的合谋下,被迫缩减为五天,总的团费却是不减反增,今天我是最后一个起床的,三个女人和喻司机已经在酒店吃早餐了,我想到昨天在海子山看到的两个明镜湖竟然是中国国家地理杂志2006年10月刊珍藏版《中国人的景观大道》的封面图,当时还强迫喻司机停车让我们去拍照,

 
他还想直接忽略这个美景的,后来我与徐芳在康定县城的折多山拍照时,还碰到了中国国家地理杂志社的越野车。我以前搬家时经常扔书,但2006年版的国家地理杂志,我一直保存着,它是国家地理杂志最近几十年出版过的最好的一期杂志,没有之一,后面也没有任何国家地理杂志可以超越2006年10月刊珍藏版,它是永恒的经典。
 
中国国家地理2006年第10期为何要选择海子山做封面呢?
 

为了10月《中国国家地理》为读者奉献的这份厚礼,国家地理杂志社的工作人员都在加倍精心地打磨手里的活儿。最后一道工序总是落在选择封面上。什么样的封面,承担得起 “中国人的景观大道 ”这样的称号呢?想象中,这期的封面该是这样一种画面:一条美丽的大道伸向远方,蓝天在上,雪峰护卫,湖水清澈,鲜花盛开。我们满怀欣喜地期待它的出现,也希望读者在第一眼看到杂志时能满怀欣喜。很遗憾,直到最后他们也没有找到完美地具备各种景观要素的图片,入选的这四张也只能说是“更好 ”,而不是“最好”。
 

受固有思维模式的影响,我们的注意力总是最先落在山川既壮丽又秀美的西藏。确实,如果仅看画面,入选的这两张图片都很美丽。尼洋河与雅鲁藏布江交汇处的景观,有着高原的辽远与壮阔,又有着大河的安详与气度。奔流在世界屋脊上的雅鲁藏布江一路汇纳百川,在林芝县昔嘎村与米林县羌纳乡交界处与尼洋河相遇,河水清澈,江水浑浊,河水给江水带来了青春般的艳丽,而江水创造的是片片沙洲。蓝绿与褐黄,绘出别样的情致。同样是在米林的雅鲁藏布江边,满滩的野桃花开得正旺,雪山、江水、鲜花、道路,封面内容需要的几要素似乎都具备了,但是作为封面,它却显得太轻柔。
 

接下来的两张,令我们斟酌了许久,因为喜欢它们的人数几乎相等。四川新龙县卡瓦洛日峰脚下的大盖乡大盖村,有着世外桃源般的纯净,白云掩映下的雪峰和一派莽莽山林中的藏式民居,叫人见了就有身心如洗之感。卡瓦洛日峰海拔5992米,据说是苯教财神为福佑新龙特来坐镇的。人有神山护佑,山有人群膜拜,这样的居住地该是人人向往的。不过,凝视久了,却觉得画面平淡了些。
 

编辑认为景观大道要更阳刚一些,故而最终编辑组的人员选择了海子山的两个海子,位于海拔4500米的海子山边,海子蔚蓝澄澈,宛如苍茫荒原上温柔的双眼。
 
十多年前,我是看着单之蔷同志的文章长大的,他认为:景观大道是再给中国创造一个象征。
 

他们(德国法西死)想消灭一个产生过彼得大帝、库图佐夫、罗蒙诺索夫、普希金、托尔斯泰、莱蒙托夫……的国家……为什么这些人的名字能进行战前动员,为什么一想到有人要消灭这些名字,就让俄国人血脉贲张,誓死抵抗。假如情况发生在我国,兵临城下,我军的统帅会怎样说?我们有众多光辉的名字可供选择,他完全可以说,他们想消灭一个产生过汉武大帝、老子、庄子、孔子、祖冲之、李白、杜甫、苏东坡、罗贯中、曹雪芹……的国家。
 
但是我们有什么样的象征符号来代表中国的山河和土地呢?我们的山川河流中哪些已经成为中国人意识中的符号可以唤醒我们的“国家意识”呢?我想到了“三山五岳”,想到了黄河、长江。。。想到了中国的景观大道,318国道。。。
 
后来黄苏珺打电话催我下楼吃早餐,我换上衣服下楼,看到她们已经吃完了大部分食物,只留下几个鸡蛋给我,我支付了40元的早餐费用,然后大家陆续背包上车,我们在晨曦中乘车欣赏美景如画的小桥流水人家,藏式民居非常漂亮,路边野花怒放,但因为昨晚下雨,路上泥泞不堪,到处是坑坑洼洼的泥石路,没有想到这个地方的路况这么差劲,修路的钱都被什么人贪污了?
 

越野车行驶困难,大量泥浆飞溅在汽车上,整个越野车被泥浆覆盖,后来开始爬坡,终于又看到了积雪,后来又出现大雾天气,实际上我们距离磨子沟和海螺沟已经非常近了,但黄苏珺和蔡嘉嫂不愿意去欣赏美景,都敦促喻司机快点开车返回到成都。
 
我们到达折多山口时已经开始下雪了,天气骤变,前面堵车,我们的越野车只能缓慢蠕动,主要是雾大,大家都不敢快速行驶。折多山是国道318线通往西藏的必经之道,也称进藏第一关。在山顶环视贡嘎群峰,山峦叠嶂,白雪皑皑,折多山是318国道川藏线从成都进西藏需要翻越的第2座大山(第1座大山是大名鼎鼎的二郎山),在康定市境内,山垭口海拔高度4298米,站在山顶上,可以眺望到“蜀山之王”,海拔7556米的贡嘎山。

 


贡嘎山广义上指位于我国四川省甘孜藏族自治州境内一条南-北走向的山脉,狭义上指其主峰木雅贡嘎;一般认为贡嘎山脉,或贡嘎山块,北以雅家梗垭口与五色海子山块分隔;西以日乌且沟、莫溪沟(旧称布曲谷)与玉龙山山块分隔;南以田湾河与木杠岭山块分隔;东以雅家埂河-大渡河为界。主峰木雅贡嘎海拔7,514米。贡嘎山为横断山脉第一高峰,四川省第一高峰,因此也被称为“蜀山之王”。贡嘎山也是我国7,000米以上山峰中位置最靠东方的,在除喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉以外的山峰中高度排第三位。

 


自从二郎山隧道的贯通,折多山便成了川藏线上的第一座具有挑战性的高山,318国道在这里穿过了4298米的垭口后一路下行就进入了摄影家的天堂新都桥。

 

折多山位于四川省甘孜州境内,海拔4298米,是康巴第一关。折多山又是重要的地理分界线,西面为高原隆起地带,有雅砻江,右为高山峡谷地带,有大渡河。大渡河流域在民族、文化形态等方面处于过渡地带,主要分布着有“嘉绒”之称的藏族支系。其地域往北可至四川省阿坝州的大小金川一带,折多山以东是山区,而折多山以西则是青藏高原的东部,真正的藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思,写成汉语又是“折多”二字。

 


川藏公路上的折多山路段,在大雪期间(9至10月到次年初夏)道路结冰,要绕行。折多山位于四川省甘孜州境内,为大雪山一脉,是重要的地理分界线,西面为高原隆起地带,有雅砻江,右为高山峡谷地带,有大渡河。折多山最高峰海拔4962米,垭口海拔4298米,与康定市的海拔落差达1800米,是川藏线上第一个需要翻越的高山垭口,因此有“康巴第一关”之称。

 


折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭,也是汉藏文化的分界线,翻过了折多山,就正式进入了康巴藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思,写成汉语就是"折多"二字。折多山的盘山公路确实是九曲十八弯,来回盘绕就象"多"字一样,拐了一个弯,又是一个弯,难怪当地人有句话叫:“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”。折多山以东是山区,而折多山以西则是青藏高原的东部,真正的藏区。以往,不过折多山不知川藏公路之难,这里路面极窄,塌方常见,冬季雨雪不断。

 


如今,改建后的川藏公路已不复往日的艰险,道路平整、宽敞。折多山一线的地理地貌由于受岷江、大渡河等水系的强烈切割,地形高差大,沟壑密布,山岭纵横,且林木茂密、气候温润,带有典型的亚热带温湿谷地特征。折多山以东属亚热带季风气候,基本处于华西丰雨屏带中,植被茂密,夏季多雨,冬季多雪,地表水及河流对山体和路基的冲蚀和切割作用明显;折多山以西属亚寒带季风气候与高原大陆性气候的交揉区,气候温和偏寒,亦多降雨,缓坡为草,低谷为林,且多雪峰及高山湖泊。

 

在折多山上遭遇大雾时,气温骤降,徐芳在车上不停地流鼻涕,她的身体太虚弱了。

 


离开折多山之后,我们又驶过了海拔4700米的康定机场,它是世界上海拔第二高的机场,这时黄苏珺和蔡嘉嫂尿频尿急,喻司机只好临时停车,她俩就直接在草原上随地小便,仅靠别人拉起的衣服遮挡着下体。。。

 

康定分布着很多温泉和寺院,如安觉寺,南无寺等,路上经常堵车,我们在一路颠簸中抵达了康定新城,从山上朝下看,新城的现代化建筑极多,后来我们驶过了老城。

 


康定市古名打箭炉,位于四川甘孜藏族自治州东部,素以“藏卫通衢”、“川藏要冲”著称,是全州晸治、经济、文化、商贸中心和交通枢纽,也是州首府所在地。康定因民歌《康定情歌》而闻名。风景区贡嘎山位于康定、泸定、九龙三县市。康定,古为羌族之地,三国蜀汉称“打箭炉”。历史上,康定是汉藏贸易物资集散中心,内地通往西藏的门户,川藏“茶马互市”的经济交往中心。

 


唐宋属吐蕃。元代设置有以土头为土官的长河西千户、长河西招讨司。明永乐五年(1407年)正式敕封“长河西鱼通宁远宣慰”司,世袭其职。崇祯十二年(1639年)固始汗部于土司境设置营官,形成营官、土司双重统治。清康熙五年(1666年)重新认定土司。雍正八年(1730年),置打箭炉厅。光绪三十年(1904年)升打箭炉厅为康定府,此为“康定”定名之始。人民之国成立后废府为县,置康定县。1939年西康省成立,康定县为省会。2015年3月16日,我国国务院批准撤销康定县,设立县级康定市。



康定市下辖6个镇、15个乡:炉城街道、沙德镇、金汤镇、姑咱镇、新都桥镇、雅拉乡、时济乡、前溪乡、鱼通镇、麦崩乡、三合乡、捧塔乡、贡嘎山乡、普沙绒乡、吉居乡、瓦泽乡、呷巴乡、甲根坝乡、朋布西乡、塔公镇和孔玉乡。

 

我们现在已经进入了甘孜藏族自治州,甘孜州是我国四川省下辖的自治州,位于四川省西部。州境东界阿坝州、雅安市,南邻凉山州、云南省迪庆州,西临西藏自治区昌都市,西北接青海省玉树州,北连青海省果洛州。地处青藏高原东南缘,横断山脉北段,云贵高原与四川盆地过渡带,属川西高原高山深谷区。北部为巴颜喀拉山分支,中部为沙鲁里山山脉,东部为大雪山山脉。西部金沙江为与青海、西藏、云南三省区的界河,中部雅砻江自北向南纵贯州境,东部有大渡河流经。

 


全州总面积14.97万平方公里,为四川省面积最大的地级行晸区,传统上属于康区,人口116.49万,其中藏族人口比例占78.3%,自治州首府驻康定市。甘孜为全省主要牧区,草原面积占约六成,自然风景优美,有贡嘎山、海螺沟、二郎山等风景名胜区。二郎山是位于我国四川省雅安市和甘孜藏族自治州的一座山。川藏公路318国道途径此山。现建有二郎山隧道,为 318国道的一部分。

 

二郎山海拔3437米。古为羌、戎地;唐宋为吐蕃地;元因其旧制,分封当地首领担任官职,受命于朝廷,在州内推行土司制,为朵甘思土司地,明沿用元制,为明正土司等地;清光绪三十二年(1906年)七月开始,赵尔丰强力实行“改土归流”晸策,将土司概行废除,设置川道边;1914年属川边特别区,后复改川道边;1939年改属西康省;1950年11月25日建立西康省藏族自治区,1955年3月改西康省藏族自治州,1955年10月改甘孜藏族自治州,划归四川省。改土归流后中央权力才逐步推到甘孜各县,在此过程各地的具体情况大相径庭,留下不少史料。

 


移风易俗方面的史料,例如写到甘孜县 “凡临城附近及大路一带半为同化,因商人远贯,不但知汉人礼节,且知各国风俗。”德格县在未设治前与甘孜类似,且 “喜供关公灶王爷,凡有此者不问而知为汉人,故游此沿途不用翻译可知言事”清朝中后期在康区的军事行动将中原的军事习俗传入, “康人于康藏军事,但知有‘岳公爷’,任何战功皆归之。” 由此,“荒城小集,均有武庙,汉藏民众,视之惟谨”。

 

上头派的县官与当地藏寺和头人的权斗亦有不少史料。甘孜县毗邻西藏地方, “藏番虐民甚于汉官百倍”,因此 “县境任命对汉官颇爱戴,惟汉官每简任土司头人以办事,而事权遂操于头人之手。”泸定县 “风俗淳朴,官威尊严,吏治设施极易”,理化县 “一切晸务全操持与城内勒棠喇嘛寺”, “县署不过为对付上峰之公告于喇嘛寺而已”。道孚县 “遇干吏则惟命是听,遇慈吏则故为刁顽”。雅江县 “县令仅及于较近村落”,某些地区 “民俗刁悍,加以僻边,官厅无权过问,总有晸令,亦置若罔闻,稍有不遂,则与县府对抗。”

 


甘孜州地居川西高原西部,山河南北纵列,有沙鲁里山、大雪山,海拔4000米以上,东部的贡嘎山达7556米;多雪山和冰川;金沙江、雅砻江、大渡河等流贯其间,富水力、森林和矿产资源。

 
离开康定之后,我们驱车抵达了泸定县城,喻司机轻车熟路地带我们去位于泸定县勇士路8号的泸定土地坡迎春餐馆吃饭,负责人是王斌,喻司机与另外一个跑川藏线的司机聊了很久,在等着上菜的间隙,我走到大渡河边拍照,看到一座新桥和几座老桥,都很壮观,后来返回餐厅吃饭,尔后大家上车,继续前进,我们驱车驶过大桥,很快就到达了“勇夺泸定桥”旧址。。。
 
第2034回:川藏大渡河泸定桥,雅安羌国高颐墓阙

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旧帖 2020-07-08 23:16:24
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
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第1832回:一夜名城宝安石岩,革故鼎新转危为安


 

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2020年7月7日,前几天去福田时路过了一个图书馆,我记得媛的借阅卡就是在这个福田图书馆办理的,这是一个很小资的阅读地,我趁上午有两个小时的空闲时间,我想走进图书馆借本书,结果发现进个图书馆要登记扫码十多次,



我在入口先被保安拦下,他提示我要扫码预约,然后拿出手机扫码登陆时发现图书卡密码与手机版本不符合,无奈去服务台咨询小姐,她又跑进前台咨询主管,确认密码无误,但就是在手机app上无效,小姐提示我找回密码,需要先回答五个问题,太繁琐了!

 


无奈我去机器上测试,发现电脑版本的密码是正确的,只是手机版本的借阅卡密码与电脑密码不关联,情急之下我又登陆了深圳图书馆的手机程序软件,然后再打开福田图书馆的手机app,系统密码自动关联,总算登记成功,再去过关,



保安拿出几个二维码叫我轮流扫码,我又成了表哥,不停填表,扫码中国移动,扫码健康登记,扫码行程登记。。。最后测体温,等我进入安检门时,小姐又提示我扫码图书馆二维码。。。进个图书馆,不带智能手机就是完蛋,我们不知不觉成了扫码奴。。。

 


以前进个图书馆是没有这么多繁文缛节的,直接推门进入就可以了,但2020年之后一切都变了。。。

 

福田区图书馆建于1999年7月,原馆址位于福田区委大院内,2008年4月迁入位于莲花山公园西侧的图书馆大厦,8月8日正式对外开放。馆舍建筑面积10260平方米,环境“时尚、温馨、精致”。



馆内设有图书阅览区、报刊阅览区、地方文献区、少儿阅览区、少儿英语主题区、数字化阅读空间、视障阅览区、“绘本工厂”、“创意生活空间”、“一间书房”及学术报告厅等多个服务窗口,拥有阅览座位1200余个,日均可接待读者3000到4000人次,在疫情期间保守每天只有一百多人入馆,所以图书馆显得非常安静,我幸运地借到了一本印度的旅行攻略书。

 


除周二闭馆外每天9:00-21:00连续开放,每周对外开放72小时,现在这个图书馆中午还关闭两个小时,给读者制造麻烦。目前这个区图书馆现有馆藏图书40余万册、声像资料7万余件、报刊杂志2000余种。同时建立了福田区数字图书馆阅读服务系统,拥有电子图书95.8万种,电子期刊近30万种,提供方正电子书、超星电子书、CNKI学术期刊、龙源电子期刊、国家标准及法典、新东方多媒体学习、维普考试题库等11种数据库的阅读、查询和下载服务。

 


福田区图书馆秉承“求实、求精、求新”的精神,坚持“开放、平等、免费”的原则,以服务为导向,以开拓求发展,以建设“图书馆之区”为目标,在全市首创以区图书馆为中心的“总分馆制”管理与服务新模式,建立了包括1个区级馆+10个街道分馆+87个社区分馆+5个直属主题馆+5个合作共建馆的总分馆网络体系,纸质文献总藏量已达200万册。建立了全区公共图书馆计算机业务管理平台,总分馆之间实行“统一拨款、统一采购、统一编目、统一配置、统一管理、统一服务”。2012年2月,福田区图书馆及其百家基层馆加入“图书馆之城”统一服务平台,实现了全市范围内的通借通还。

 

近年来,图书馆不断创新服务内容,满足市民读者的阅读需求。2013年在全区推出“励读计划”服务,凭身份证免押金借阅服务,实现了公共图书馆服务“零”门槛。馆内常年举办“大家讲坛”、“读者沙龙”、主题展览、少儿阅读等活动,2014年推出“绘本工厂”和“创意生活空间”两大服务,2015年推出“一间书房”阅读空间,公共空间放置了很多“一间书房”的宣传册子,里面有很多空白页,可以当手帐笔记本使用。2016年推出“选书帮”,2018年推出“数字化阅读空间”、24小时自助图书馆,为读者提供新的体验式阅读交流平台。

 


本着“读者至上、精心服务”的原则,福田区图书馆的员工团结进取、群策群力、务实创新,大力开展“书香福田”建设,努力打造“图书馆阅读功能区”,为市民读者提供高效便捷、普遍均等的高品质文化服务,在馆里上班的人员工作清闲,是一个令人羡慕的纯洁型工作场所,没有工厂的枯燥封闭,也没有商务办公室的尔虞我诈。。。

 


今天吃完早中餐之后就出门,搭乘地铁抵达了宝安县,我在洪浪北站下车,在宝安灵芝小学周围看到很多新建的住宅楼,勤诚达的世纪公寓高约上百米,楼下是沃尔玛超市,有好学校的地方,房价就高,据说现在炒房主要是炒学区房,



地铁房已经炒不动了。这周围还有一个深圳宝安中学,周围自然也修建了大量住宅高楼。我乘车到三区金融街道下车,这里有大量的国有大银行和法院,恒明珠金融大厦对面是农业银行的营业部,我进门时要查体温,这是一个老银行,原本11年前我就要过来办理贷款业务的,结果拖延了十一年才过来。

 


营业厅后面是办公楼,很高档又安静的办公区域,走到二楼办理业务。保守估计我至少有近十年没有来过宝安区了,18年前我第一次来深圳就是从东莞进入宝安区,如今这个地方早就发生了翻天覆地的变化,房价也翻了很多倍。宝安区,深圳市下辖区,地处广东省深圳市西部,西临珠江口,东接龙华区,南连南山区、西临伶仃洋,北靠光明区和东莞市。总面积396.64平方公里,下辖10个街道  。2018年末常住人口325.78万人。东晋咸和六年(331年)置宝安县。1992年12月撤县,分设宝安区和龙岗区,2010年划入深圳特区版图 。

 


文天祥“三过零仃洋”留下不朽诗篇;凤岩古庙闻名遐迩,香火鼎盛;著名孝子黄舒之墓、岭南蚝乡特有的蚝壳屋、凤凰塔、文昌阁、永兴桥、曾氏宗祠、我国文化名人大营救纪念馆等等承载着宝安源远流长的人文和革命历史;宝安至今流传着吃“盆菜”、舞麒麟、赛龙舟、重阳登山、客家山歌等极富特色的民俗活动 。宝安先后孕育了“东方明珠”香港和改革开放的“一夜名城”深圳。如今香港的九龙城寨依然铭刻着宝安历史的沧桑。2018年全区实现地区生产总值3612.18亿元。宝安区位列2018年中国百强区第8名,入选2017年和2018年我国工业百强区 。

 


东晋咸和六年(331年),设东官郡,置宝安、海丰、兴宁、怀安、海安、欣乐等六县,宝安为六县之首,东官郡和宝安县治所设于今深圳南山南头。此为深圳地区建县之始。隋文帝开皇十年(590年),废东官郡,宝安县改属广州总管府,隋文帝仁寿元年(601年)改广州为番州,隋大业三年(607年)改番州为南海郡,



宝安县归属随改。唐代,宝安县几经撤并、恢复。唐至德二年(757 年),撤销宝安县建置并入东莞县,县治所从南头迁至东莞,此后的八百年间再未复县置,但在南头设屯门军镇。明万历元年(1573年),从东莞县分设新安县,取“革故鼎新,转危为安”之义,县治设南头。民国三年(1914年),因新安县与河南省新安县重名,复称宝安县,县治仍在南头。

 


1958年10月,东莞新美小乡划给宝安县管辖。同年11月,惠阳县的大鹏(包括葵涌、南澳)、坪山(包括坑梓)、龙岗(包括横岗、坪地)3个公社划归宝安县管辖。1979年1月,宝安县被改为深圳市,据导游说叫“深圳”的原因是要让外人“深深地震动”。。。

 


宝安区属低山丘陵滨海区,背山面海,岗峦起伏。地势是东北高西南低,地貌类型丰富。主要山脉属莲花山系,由羊台山、凤凰山等构成海岸屏障。宝安区地形较为复杂,主要地貌类型为低山、丘陵、台地和平原,最高海拔为宝安区羊台山山顶587.21米。东北部主要为低山,中部及北部主要为丘陵台地,西部主要是冲积平原,并残存一些低丘,而西南海岸多为泥岸,滩涂资源丰富。

 


始设于东晋咸和六年(331年)的宝安县,城市发展历史悠久,客家文化、广府文化、工业文化、移民文化、海洋文化等多元文化并存。区内文物古迹数量众多,有曾氏大宗祠和铁仔山古墓群遗址2处省级文物保护单位,



黄氏宗祠古建群、绮云书室、文昌阁、凤凰塔、永兴桥等5处市级文物保护单位,以及王大中丞祠、浪心古村等区级文物保护单位(点)19处;新桥粮仓、沙井蚝厂等多处工业遗产。宝安原居民以广府人和客家人居多,当地的主要语言是粤语和客家话。各街道和原村民仍然使用粤语和客家话。

 


我办完事就离开宝安的银行,路过一个车站,看到地图软件说M206还没有发车,但我一扭头就看到这辆车刚驶进车站。我上车支付2.4元,约一个小时不到就抵达了阔别很多上的石岩。



石岩汽车站门口正在施工,右侧有一个驰通达集团科技园,门口是职业介绍中心,马路上有一些外地人拖着行李过来找工作,另外一边的马路上驶过一辆货车,后面着火了,浓烟滚滚,司机踩着油门加速行驶,想让大风吹熄车厢的大火。。。

 


我走到河边,抬头就可以看到羊台山(阳台山森林公园),翻过那个山就是西丽,我之前去过麻磡村,那里有一个客家村落,分布几座碉楼。

 


羊台山位于深圳市宝安区、龙华区和南山区的交界地带, 羊台山位于龙华区与南山区的交界处,山体横跨宝安区的石岩、龙华区的大浪和南山区的西丽三个街道。主峰位于石岩境内,海拔587米,是深圳西部的最高峰。我以前住在龙华时,经常利用周末的时间爬羊台山,当时山上的游客并不多,运动量也大小适中,我很享受在山顶的风光,山上还有一个水库。

 


抗日战争时期,当地人民和东江纵队上演了震惊中外的“胜利大营救”,从沦陷的港九孤岛抢救出了茅盾、何香凝、邹韬奋等著名爱国人士。羊台山也因此被称作英雄山。



2008年,“羊台山”被评为深圳八景之一,成为中外游客和广大市民观光、旅游、休闲、健身的好去处,2020年1月17日,深圳市规划和自然资源局发布公告,为 尊重历史传承,就“羊台山”恢复“阳台山”地名向社会广泛征求意见, “羊台山”拟更名“阳台山”。

 


羊台山位于深圳市龙华区、宝安区和南山区交界地带,主峰位于石岩境内,海拔587.3米,雨量充沛,气候宜人,是深圳河流的重要发源地,山下分布着石岩水库、铁岗水库、西丽水库、高峰水库和赖屋山水库等10多座水库,每逢雨季,云烟缥缈,变幻莫测,山上林木繁茂,野生动物出没其间。羊台山有溪之谷、嫩七娘峒等胜景。羊台山下是客家人聚居地区。

 


羊台山为莲花山余脉,属海岸山脉高丘陵地。山势上陡下缓,溪谷与山脊相间分布、错落有致。羊台山地质构成主要为燕山期花岗岩。羊台山土壤大部分为花岗岩风化的红壤和赤红壤,只在山脚下有少量的滨海沙土。



由于风化较好,土壤深厚,植被茂盛,尤其是一些沟谷,由于较少受到外来人为干扰,仍保存有大片的次生南亚热带雨林和季风常绿阔叶林.生长着国家一级保护植物桫椤以及其它珍贵树种如野生樟树、土沉香等。山上仍生长有穿山甲、小灵猫、野猪、芒鼠、猫头鹰、白头鹎、虎纹蛙、小鲵等数十种野生动物。

 


羊台山森林公园有地文资源、水文资源、生物资源、人文资源和天象资源5个主类。地文资源包括山景奇峰、沟谷幽壑、石景洞穴等。主要有山峰、山岭、高丘和台地景观,燕窝坑、龙眼山、华凤堂和咬元龙沟谷,石笼鸡岩及一些地层褶皱、自然断裂等地质现象。人文资源有“羊台山的来历”、“七娘祈雨”、“应人石”等传说。石岩街道的“四方柿”是深圳传统特产。天象资源也十分丰富,主要云雾景观类在大羊台山、莺歌山一带,雨后、清晨常云雾缭绕。自然声像类瀑布声、溪流声、水声、鸟语、蝉噪和蛙叫,此起彼伏。


 

从羊台山东部(龙华大浪)的赖屋山水库边登山,沿着从山上流下来的一条小溪而上,走了大约一公里,就能听见越来越大的溪流声,打破了山中的宁静。只见两座小山峰之间奔泻直下一条瀑布,宽约五六米,水气氤氲,气势不凡。瀑布从10多米高处跌落,下聚一湾深潭,溅起银色浪花。羊台山气势雄伟,绵亘在宝安的中心,山高林茂、清泉长流,吸引了众多的市民登高望远,陶冶心情和锻炼身体。春天山花烂漫,鸟语花香;夏季气候清凉,最宜去山涧清潭探幽避暑。秋冬季节天高云淡,登上主峰远眺,心旷神怡。羊台山每年九九重阳节的登山节,更是吸引了成千上万的人参加。

 


当地也修建了“溪之谷”乡村某俱乐部,据说是利用自然地貌、天然巨石、水系和生态特性,创造出独具魅力、回归自然、独具风格的接近世界一流的乡村俱乐部。。。嫩七娘峒是羊台山的主峰之一,海拔高度410米。

 


以前我经常去石岩玩,石岩街道(简称石岩街、另称石岩镇)位于深圳市西北部、宝安区中部,介于西丽湖与石岩湖两大旅游胜地之间,下辖9个社区工作站、21个社区居委会,总人口248139人(2010年)。全街道总面积64.6平方公里,



一级水源保护区面积为9.05平方公里,占全街道总面积的13.7%,二级水源保护区面积28平方公里,占全街道总面积42.5%。石岩街道南依原深圳经济特区之一的南山区,北连光明新区玉塘、凤凰办事处,东邻龙华区,西接新安西乡,是深圳西北部的交通枢纽。

 


机荷高速公路、石观公路、松白公路及龙大高速公路形成了对外联系的交通网络;距深圳宝安国际机场直线距离约13公里、蛇口港约18公里、罗湖口岸约23公里,海陆空交通非常便捷。



石岩街道内有深圳八景之一的“羊台叠翠”、 集自然风光和人文风情于一体“溪之谷”和碧波荡漾的石岩湖(石岩水库目前正在施工,基本接近干涸),是盛夏避暑和娱乐休闲难得的好去处。

 


我沿着一条小河走到石岩湖温泉度假村附近,它原本位于深圳市中心西北40公里的石岩湖畔,占地3.9平方公里,其中水面过去有2.4平方公里,绿化面积为1.2平方公里,建筑面积为4.5万平方米,以独具特色的天然玉律温泉而闻名,其古朴典雅的西班牙建筑群绵延如带,各种抽象派雕塑点缀其间,环境清静悦目。



石岩湖温泉度假村古朴典雅的西班牙建筑群绵延如带,各种抽象派雕塑点缀其间,茂密的热带植物下掩映着一条条绿色小径;清秀挺拔的“仙镜”山迎着石岩湖飘然而立,攀上顶峰,不但能全览石岩湖如诗如画的仙境,更能体会到大山的豪迈与坚强;“情人岛”三面环水,岛上悉尼歌剧院风格的建筑会让人领略到异国的风情,闲暇时,牵着情人的手,踏过情人桥在情人岛上漫步,那份浪漫将会令人终生难忘!还有规模宏大的拜佛圣地一弘源寺,它是深圳市仙湖植物园弘发寺的姐妹庙。

 


我十多年前经常来石岩湖,它是周边工厂的情侣拍拖散步的地方,总是能在湖边看到大量谈情说爱的年轻人,如今这里是一个大工地。

 


石岩河湿地改造提升工程(即石岩湿地公园项目)在前几年就已经开工建设了,该项目位于宝安区石岩街道辖区,东临松白路,西到石岩湖水库,南达天圳河,北至石岩河,是石岩“十大工程”建设项目之一。改造提升工程包括原石岩河人工湿地、苗圃林地、石岩河入库口自然湿地三个区块,总面积1573.5亩。

 


该项目将通过综合改造提升石岩河湿地,打造具自然风貌,集生态修复、科普教育和湿地休闲体验等功能于一体的社会公益型城市生态湿地公园。改造提升工程分为两期建设,一期范围为湿地生态缓冲区,



二期范围包括公众开放休闲区和湿地核心保育区,将把附近区块改造为多样化的湿地景观。两期工程完成后,加上人工湿地内现有的湿地博览馆,功能齐备的湿地公园将向市民开放。值得一提的是,改造提升工程还将运用“海绵城市”理念,构建湿地水网,让湿地发挥吸、蓄、渗、净等“天然海绵”功能,强化城市的防洪排涝作用。(记者叶某卫记载)

 


深圳2020年有建设成为“千园之城”的目标。在这座面积不到2000平方公里的现代都市,随处可见大片热烈绽放的繁花绿植,而大大小小的公园更是城市的“颜值担当”,让千万深圳人在繁忙之余,感受原生态的鸟叫虫鸣,花香沁心。石岩湖湿地公园项目位于石岩河入库口处,总面积约92万平方米,项目拟对原人工湿地一级区部分,14万平方米进行围网隔离,石岩湿地公园的自然风景和河流,将帮助人们远离日常生活的尘嚣,无论成人、孩童、老人都能享受其间的植物和野趣。


 

第1833回:羊台叠翠浪心书屋,陶铸性情启迪智慧

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旧帖 2020-07-08 23:52:33
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第1833回:羊台叠翠浪心书屋,陶铸性情启迪智慧



 

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石岩水库,又称石岩湖,1960年3月建成,位于广东省深圳市宝安区石岩街道西北部,总库容3198.8万立方米,为中型水库,是深圳饮用水的重要水源基地之一。


据说前几年在全省21个城市的40个水源地中,水质极差的只有两个,那就是为深圳提供水源的梅林水库和石岩水库,而这两个水库水质主要是总氮超标,这一报道引起了深圳群众的极大关注。

 


从2006年3月开始,宝安区的石岩街道对石岩水库水源保护区的环境进行了综合整治,清走库区养殖户30多户、生猪1800多头,罚没生猪120头,清拆面积21000多平方米。动员水库周边52户菜农1000多人搬迁。


该街道还对辖区水源保护区内的工厂进行了认真梳理,18家无证照地下加工厂已清理完毕。在此基础上,该街道规划种植了3333亩的涵养林,种植林木品种达50多种。对水源保护区和25度以上陡坡全面实施退果还林。。。


 

现在石岩湿地公园到处是施工的挖掘机,几座石桥已经修建完毕,靠近水库的地方似乎正在抽水,有工人在加固边坡,我在修建中的湿地公园走了一圈,看到很多废弃的水闸,



一个赤裸上身的男人走进草丛中拾到一个喝了一半的塑料瓶,他拿起那瓶水就开始喝了起来。。。在施工的水库旁边有一些原始的丛林,可以看到一些极为罕见的小鸟,在一个水闸处看到有人将一些共享单车扔进河道里,真是作孽。


 

公园内有几排绿树成荫的休闲小道,偶尔能看到群众在跑步,我再徒步穿过繁华的街道,在农民房中穿梭,总算找到了浪心社区,它位于石岩街道中心区,石岩水库上游,与西乡街道黄麻布社区相邻,辖区总面积约12.6平方公里(居石岩首位),基本属二级水源保护区。下辖有浪心、宝源、石新、砖厂等四个居委会。

 


我以前有一个错误的观点,总是以为深圳的客家人聚集在龙岗区,广府人聚集在宝安区,现实是宝安区也分布着大量的客家人。客家文化作为深圳本土文化中最重要的部分。根据《宝安县志》,1979年深圳建市之前,



宝安县本地村民中,讲客家语的客家人占了六成左右,他们分布在龙华、盐田、龙岗、坪山、罗湖、石岩、西丽等地,并且在那些地方留下了一大堆客家民居建筑群,根据粗略统计,在深圳保存下来的还有300多座。

 


当然,深圳保存比较完全的客家围基本上都分布在龙岗,坪山和坪地等区域,宝安区的话大概率上只能看排屋和宗祠了。

 


我走进老城区,艰难地找到了一个老围的门楼,下部是夯土,大门是条石门槛,上部是砖砌,门口看不到保护的说明,我将它列入《皇氏古建築大全》第13462:袁氏浪心古村水围。穿过门楼,可以看到大量的握手楼,也能看到一些残存的老宅。

 


我再穿过几条小街道,远处是武汉特色九九鸭餐厅和古村煲仔饭店,再走过去就可以看到被高楼围起来的《皇氏古建築大全》第20031:深圳蓢芯浪心排屋。

 


浪心古村是宝安区文物保护单位,位于宝安区石岩街道浪心社区浪心老村内。始建于清代早期,至今有270多年历史。现存建筑大部分为清代中晚期建筑。古村落坐东向西,有祠堂、书室、民居、碉楼等组成,排列整齐,



完善排水系统至今仍在发挥作用。其民居建筑风格多样,屋脊、山墙、门额等处装饰有灰塑或壁画,内涵丰富,为研究广府民系文化提供了珍贵的实物资料。2007年10月宝安区公布为宝安区文物保护单位。

 


我缓缓走向古村时,不经意地就被街角一棵特别的老树吸引。老树主干直径足有两个海碗粗,高约十米,不晓得究竟年岁几何。但它的树干通体乌黑,树皮粗糙斑驳,多处出现鸡蛋大小的树瘤,



还有几处曾被砍除枝杈的痕迹。水泥地上看不到树根伸入地面,想必和很多村落的老树一样,粗大的树干被埋在水泥地下,只剩一部分露出在被屯高的街道。。。经常有古树的地方必然有古村,如果看不到古村只能说明曾经的老村被拆除了。。。

 


令我震惊的是浪心古村现存最早的公共建筑不是祠堂,而是《皇氏古建築大全》第29539:序西书室。在古代,一个家族有了一定经济基础后,便会开始修建家族的公共建筑,当年,袁氏家族最早修建的不是显示家族势力的祠堂,而是教书育人的书室。先有立中书室,后有序西书室,这两书室比《皇氏古建築大全》第13475:浪心袁氏宗祠和《皇氏古建築大全》第29540:少华袁公祠的建成时间都要早。

 


“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,大概是这种现象的文化根源。立中书室后来被改建,仅存建于光绪二十六年的序西书室。与祠堂的雕龙画栋、飞金彩墨不同,这座百年书室素瓦青砖,



屋脊祥云舒展,有着一种淡泊致远的情怀。以往的那些孩童便是在这清雅的书室里读书识字,学礼成人。我走到门口,看到五角星雕塑下面的大门被关闭了,咨询了周围的几个租房,最后才斗胆打开铁门走进去参观。

 


浪心村是一个杂姓村落,除了大姓袁氏,这里还居住着曾、黄、刘、叶、李、谢、潘这七姓族人,这在以宗族势力聚居的珠三角传统社会中,实为少见。但他们相处融洽,


不管是大户人家的砖墙豪宅还是清苦百姓的土墙瓦屋,都遵循统一的规制,井然有序,自然成排成行。而序西书室也接纳村里其他姓氏的学童,



作为浪心全村人的学堂。“官自读书高”,许多名人贤士在此启蒙成长,原粤汉铁路管理局局长袁梦鸿便是其中一位。现在浪心村的老宅基本出租给外地人居住了,古村巷道有很多儿童在嬉闹,我看到一个女童在认真地用手机看视频。

 


如今书室门楣上俊逸的“序西书室”四个字已日渐模糊,更为显眼的反倒是院落门口上竖着的一个石雕五角星。五角星虽然已经褪去鲜红的色彩,但棱角依然分明。上世纪六十年代廖坑、麻布、浪心、罗租、何屋及龙眼山组成石岩大队,超英赶美,



序西书室被收为国有,作为生产大队总部;改革开放后落实侨民房屋政策,又被归还给袁氏后人,由袁氏后人居住。后来浪心盖起高楼大厦,村民搬迁,书室被空置至今。从陶铸性情、启迪智慧的学堂到生产大队总部,再到如今人去楼空、庭院清清,几经轮回,序西书室历经浮沉,也见证了浪心的沧桑变化。

 


《皇氏古建築大全》第13475:浪心袁氏宗祠风光消逝只愿守一院春色。

 


走过百米小街,转入街角,一排广府排屋豁然展现在眼前,延绵几百米,古韵犹存的古老建筑井然有序,一字排开。当头便是著名的少华袁公祠和袁氏宗祠。淡雅的青石墙基,高大的青石檐柱,还有门前已经废弃的莲花石墩,相比其他使用红沙石砖的祠堂来说,已经足以彰显袁氏家族非同一般的殷实家底。



更不用说那些在岁月轻抚下依然栩栩如生的雕花石刻和山墙上各种精美的灰塑彩绘。往往重修后的祠堂都大开其门,让人们进入观赏参拜,少华袁公祠和稍晚建成的袁氏大宗祠经过维护后更显威严肃穆,但却用高大的砖墙围起,与外界隔开,人们只能从紧锁的铁门缝中窥看袁氏祠堂的风采古韵,我拿相机想拍摄全貌,结果我最后像做贼似的到处找门缝,似乎是在偷拍别人家。

 


“汝南世泽源流远,石岩家声奕叶长”,一副对联镌刻在祠堂门边,告诉人们浪心袁氏的渊源。纵然在石岩客家聚居地中,浪心人把粤语作为自己的语言,遵循广府建筑风格,但他们并没有忘记家族渊源,依然秉承着汝南遗风,世代辛勤经营,锐意进取。从原来的“桑田半亩,瓦屋数橼”到后来良田广开,建筑成群。


光绪三十二年建少华袁公祠,时隔不到四年又修建规模宏大、布局精巧的袁氏宗祠,可见当时袁氏家族的经济实力。如今保留的五排古建筑中,就有三排基本由袁氏家族修建,一律的青石墙基,清水砖墙与其他族姓的土墙建筑形成鲜明对比。



“幕古思贤”,从悬挂在宗祠里的袁氏先贤泛黄的照片,可见家族兴旺且人才辈出。浪心是宝安著名的侨乡,其中就有众多的袁氏后人。时代更迭变迁,袁氏后人“下南洋,入欧美、东渡扶桑、通商四海”,大部分侨居海外。

 


如今族人遍居五湖四海,只留这俩祠堂在此,围墙之中栽种着各种花草树木,废弃的石雕上摆放着花盆。鲜嫩的绿萝、艳丽的簕杜鹃、秀气的富贵竹、奇异的榕树盆景……还有放在花木之间的蜂箱,时有蜜蜂飞进飞出,殷勤采蜜……



这些鲜艳的颜色在古祠堂前更显明亮。繁华富贵和显赫家世,经历了人事浮沉和风雨洗涤之后,消去刺眼的绚丽,沉淀岁月的风华,百年祠堂不再向外人道说曾经的风光,只愿做这些可爱生命的底色,静守满院春色。

 


古村落里见证公社化时期的建筑物还有一处:《皇氏古建築大全》第29541:石岩粮仓。在村口有一块2013年立的石碑,上面刻着“宝安区不可移动文物点——石岩粮仓”。



石碑紧贴着一道两米高的围墙,灰迹斑驳的墙上有几个端端正正的红色大字“国企土地”,警示着人们围墙之内的土地和建筑为国家所有,神圣不可侵犯。围墙保护着的是两栋巨大的圆柱形建筑,白色的粉墙依然洁净如新,屋顶用乌黑的瓦片排成漩涡状,像巨大的伞覆盖在圆柱形粮仓上。

 


据村里老人回忆,当时的石岩粮仓不只这两栋,还包括少华袁公祠、袁氏宗祠和屋前屋后的空地。“全石岩的粮食都集中到这里,生产大队总部就在浪心。”村民曾老伯边说边用手指比划着当时粮仓的范围。



那个年代,穷苦的人们从地主那里分得田地,又组成了生产队,对生活充满着希望,超英赶美的口号响彻田间,大家都豪情万丈、热火朝天地搞生产。当时的景象无法再现,我们也无法想象,那个年代正离我们慢慢远去,但巨大的粮仓成为时代的见证,让人缅怀那个激情燃烧的岁月。

 


1956年11月、1958年12月宝安县先后修建铁岗水库和石岩水库这两个深圳市最早的中型水库。深圳速度原来早在五六十余年前就已经初现端倪:石岩水库用了不到2年的时间,铁岗水库建造则费时1年,而当时浪心村大部分青壮年都参与了这两个水库的修建。



曾老伯笑着回忆:“现在修房子、修马路动不动就有挖掘机、压路机。当年的我们全靠一双手、两条腿。用锄头、铁锹、手推车。挑的挑,抬的抬,推的推,靠的是心底那一份执念,使的是浑身蛮力。没日没夜地干,那时累得坐在路边都能睡着。”

 


1959年宝安县提出“苦战一冬春,彻底消灭水旱灾”的口号,要建设深圳水库等几大水库,全县13个人民公社2万多名社员参与了这项伟大的工程。曾参与了两个水库建设,解决了自村困难的浪心人再一次扛起锄头、挑起扁担参与其中。



几经辗转,爬上浪心古村旁的一座高楼,俯瞰已被现代化建筑逐渐包围的它,这个以袁姓为主却又同时包容了其它杂姓在此生根的小小村庄。浪心村人曾全凭着一双手创造了许多奇迹,是什么样的毅力和信念支撑着他们?

 


而那些早已走进都市事业飞黄腾达、又或者侨居海外早已功成名就的土生土长的浪心人,是否仍会记得这一方养育过自己的故土?只希望他们在远方,偶尔也怀念故乡的月、故乡的云。正如那半佝偻了身子的曾老伯、黄奶奶,此时,他们聊起当年修建水库的种种艰辛,时不时地发出爽朗的笑声。那是浪心村诸多辉煌历史里最令人难忘的一段岁月。(文章源于“看遍世界的美景”,版权归作者所有)。


 

在羊台山麓,宝石南路旁,一片现代钢铁水泥森林的夹缝里,一个以白条石为墙、青砖铺路的百年村落突然呈现眼前。虽是数步之遥,却宛若穿越,飞回旧时光。繁华背后,竟有如此一片天地。这片古民居群色彩尽管已暗淡,但灰褐的外墙、斑驳的屋檐、流动的飞脊、精细的木雕仍在历史的尘埃中流转传承,保存了明清时代中原建筑的浓郁芬芳——这就是浪心古村。



墙上的浮雕依然清晰可见,它位于深圳市宝安区石岩街道办的中心区,有着深圳市规模最大、保存最完好的古代民居之一:浪心排屋,总面积约11619平方米。

 


浪心古村共有房屋60余栋,其中有祠堂、书屋各2间,此外还有炮台、水井等。这5排12列古民居群,如今是区政府公布的“文物保护单位”。据了解浪心排屋始建于清代嘉庆、光绪年间,以及民国初年,是典型的广府式排屋村,坐东向西,排列整齐,每列房屋中间由宽约1米的小巷相隔,其中前三排保存最好,屋顶上壁画和浮雕依然清晰可见。

 


排屋墙体用砖、条石、灰砂和木材做材质,装饰着灰塑、壁画、木刻、石刻,图案有几何纹饰、花草鱼虫、八宝瑞兽、人物山水等,绘画优美、色调素雅。浪心本是一个多姓杂居的村落,曾、黄、刘、叶、李、谢、潘等多姓杂居,村民近700人,另有数百人分散于香港、台湾及海外地区。

 


浪心古村位于宝安区石岩街道浪新社区,是石岩街道的中心区。根据《浪心简史》记载,浪心古名应为“蓢芯”。蓢芯,也就是蓢草芯,将蓢芯的外皮剥去,里面的部分就是芯。关于浪心村的得名有一种说法:浪心村一带原本山高草深,山下大片的草原风吹过如波浪起伏,最早定居这里的黄姓祖先黄国将选在草原中心定居,将此处起名“浪心”。

 


浪心是一个多姓杂居的村落,袁、曾、黄、刘、叶、李、谢、潘等多姓杂居,这在深圳这样一个以单姓村落为主的地区非常少见,因而具有典型的意义。同时,石岩街道及其东部地区以客家方言为主,以西为广府方言,以北、以南为广客混杂区,而浪心社区则是石岩客家方言区内仅有的一个讲白话的社区。

 


黄姓是最早来浪心的。相传黄姓族人从福建迁到东莞厚街镇杉木桥村,600多年前黄国将迁到了浪心,在浪心扎根,开枝散叶。浪心袁氏族谱记载,袁姓是浪心村的开村始祖,他们的祖先宋朝时从南京迁出,



从第十世碧汉公来到浪心村。浪心刘氏的祖先来自现今深圳龙岗区的平湖。平湖刘氏自从开基之后,后代开始向他乡扩展。浪心曾氏的祖先来自沙井新桥,广府曾氏自南宋初年迁入宝安,立村沙井新桥,迄今也有800年历史。

 


集民俗文化、民间建筑艺术于一体。浪心古村是整个深圳地区唯一保存完整的广府民系古村落,保留了大量珍贵、典型的古代岭南建筑的实物资料,真实地记录了古代广府民系历史发展的进程,同时也保留了民俗文化、民间建筑艺术、科学技术的实物资料。古村于2007年10月,被宝安区人民政府列为区级文物保护单位。

 


当年,袁氏家族最早修建的不是显示家族势力的祠堂,而是教书育人的书室。先有立中书室,后有序西书室,立中书室后来被改建,现仅存建于光绪二十六年的序西书室。序西书室坐东朝西,砖、木、石结构,主体墙为清水砖墙,墙角、墙裙用花岗石砌筑,木结构梁架。

 

浪心排屋始建于清代嘉庆、光绪年间,是典型的广府式排屋村,坐东向西,排列整齐,共有房屋60余间,其中有祠堂、书屋各2间,此外还有炮台、水井等,共有5排12列古民居群。



古村落建筑材料大多使用青砖、花岗岩石条作墙体,还有一部分墙体使用三合土夯筑而成。建筑结构多为砖木石结构,民居房屋均为单层,屋内后部设置暗阁楼,房顶用灰瓦覆盖。

 


房屋建筑装饰精美,天井院墙、主屋墙檐、山墙博风等处饰有彩绘或灰塑图案。建筑装饰大多在山墙博风、垂鱼和门楣使用彩色灰塑装饰,装饰图案内容十分丰富。宗祠、书室内梁架、檐板雕刻精美,内容丰富(宝安赵盼盼)。


 


离开古村之后,我走到河边,桥上人流如织,一个高挑的妇女拉着板车摆地摊,但她要一直盯着附近的城管,不时要拉着货物到处躲闪。。。乘车时经过了曾经的故乡龙华,



在风和日丽的高楼对面,又修建了几十栋上百米高的摩天住宅大楼,听说这一带的房价都快超过福田区了,物是人非啊,我在坂田吃了晚餐,暂且不表。。。

 

 

第1903回:独霸边疆改土归流,计擒兵剿敕令投献


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第2034回:川藏大渡河泸定桥,雅安羌国高颐墓阙



 

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我们下车参观“勇夺泸定桥”景点,我看到泸定桥依然使用铁链构成,上面铺设了木板,我依稀记得在我很小的时候,我看过“飞夺泸定桥”的老电影,那群战士在烧得发红的铁索桥上攀爬的情景永远刻画在我的脑海里。

 


气势如虹的泸定桥下就是汹涌的河水,我们正在欣赏大渡河上的铁索桥时,对参观景点毫无兴趣的蔡嘉嫂又跑到商店购物了,这次她买了一个称,她这一路上就只知道买东西,我当时没有明白她买称的目的,后来才知道她是方便沿途购买土特产或水果时可以称重使用,估计她是不相信当地人的称了?

 


蔡嘉嫂怎么说也是一个大学毕业的女白领,她居然要嫁给那个粗鄙野蛮的喻司机,实在让我大跌眼镜,难道蔡嘉嫂就是喜欢重口味?

 

只有我在独自欣赏大渡河的风采,金川古称沫水、涐水、北江、戢水、大渡水、濛水、泸水、泸河、阳、阳山江、羊山江、中镇河、鱼通河、铜河,是岷江的最大支流,位于我国四川省中西部,发源于青海省玉树藏族自治州境内巴颜喀拉山南麓,向南入四川省分别流经阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、雅安市、凉山彝族自治州、乐山市。流域面积9.2万平方公里。

 


大渡河有两源,西源麻尔柯河和东源多柯河,汇合后称大金川、接纳小金川后称大渡河,在雅安境内安顺场附近折向东流,在乐山县草鞋渡纳青衣江与岷江汇合。大渡河沿途多峡谷,水流湍急。全河落差4173米。由于大渡河的长度与水量均超过乐山汇合处之上游的岷江,因此有人认为岷江水系的正源是大渡河,而不是岷江。

 


1863年,太平天邦的翼王石达开曾受困于大渡河,多次抢渡不成,“粮尽食及草根,草尽食及战马,兼之疟疾流行,死亡枕籍”,最后全军覆没。

 

《皇氏古建築大全》第21899:泸定桥又称大渡桥,位于我国四川省西部的大渡河上,是一座由清朝康熙帝御批建造的悬索桥。始建于清康熙44年(1705年),建成于康熙45年(1706年)。

 


1935年,我军在长征途中“飞夺泸定桥”,红4团官兵在天下大雨的情况下,在崎岖陡峭的山路上跑步前进,并在5月29日凌晨6时按时到达泸定桥西岸。

 

1956年8月16日公布为四川省第一批历史及革掵文物保护单位。长征经过的革掵遗址。1961年3月4日列为第一批全国重点文物保护单位。1980年7月7日重新公布为四川省第一批文物保护单位。红军长征中抢夺铁索桥战役纪念地。泸定桥所在的地区,是四川通往西康、西藏地区的交通要道,来往的商旅甚多。在未建桥之前,人们大都依靠竹索、藤索或附近的三个渡口渡过大渡河,但因为水流湍急,过河十分不易。



为了加强与康藏地区的联系,清晸府决定在河谷狭窄、地势低平、水流较缓的泸定城西建造悬索桥梁。泸定桥于康熙四十四年(1705年)动工,次年竣工。因为是康熙帝御批建造的,因此它又叫做“皇桥”,而民间则称之为“铁索桥”。桥建成后,为保证安全,每天仅允许定时通行并限制同时过桥的人数。

 

泸定桥是一座悬索桥,跨度为101.6米,宽度为2.8米,底部距离枯水时的水面约14.5米。桥由13条铁索组成,其中9条为底索,索间距离33厘米,上铺横木板,横木板上再铺八道纵木板作为桥面。另外4条铁索则作为行人的扶栏。铁索每根长127.45米,重约2.5吨,有碗口粗细,由800到900个扁环扣链而成。

 


桥的两岸有桥台,高20米,上为梯形,下为方形,用条石砌筑而成。两个桥台的后面各开有一口深6米的落井,每口井都有生铁铸就的地龙桩7根或8根,与桥身平行地插在井底的井壁上。地龙桩下面再横卧一根铁铸卧龙桩,每根重1800斤。



泸定桥的铁索就固定在这些卧龙桩上,由桥台和桥桩的重力来共同承受桥的拉力,坚固无比。两岸的桥台上都建有桥亭,既可防止雨水侵蚀落井,也是官府征收过桥税费的场所。东桥亭内有康熙“御制泸定桥碑”,记述造桥的始末,西面有康熙亲自书写的“泸定桥”三字碑。东桥亭背后还有观音阁,登临其上可俯瞰整个泸定城。

 


石达开(1831年至1863年),小名亚达,绰号石敢当,广西省右江道浔州府贵县(今广西壮族自治区贵港市港北区奇石乡)客家人,祖籍广东省惠潮嘉道嘉应直隶州长乐县(今广东省梅州市兴宁市),太平天邦名将,近代我国军事家、晸治家、武学家。石达开是太平天邦有传奇色彩的人物之一,十六岁“被访出山”,十九岁统帅千军,二十岁封王,



从容赴死时年仅三十二岁,他生前用兵神出鬼没,死后仍令对手心有余悸,在他身后数十年中都不断有人打着他的旗号从事反清运动,辛亥革掵党人曾通过诗歌、小说、绘画等各种媒介宣传他的事迹以激励民气,号召志士,鼓吹革掵。有关石达开的民间传说、歌谣遍布他生前转战过的大半个我国。

 


封号全称:殿前吏部又正天僚开朝公忠又副军师顶天扶朝纲翼王喜千岁。石达开被认为是太平天邦将领中最富有谋略的人。曾国藩说“查贼渠以石为最悍,其诳煽莠民,张大声势,亦以石为最谲”,左宗棠说“石逆狡悍着闻,素得群贼之心,其才智出诸贼之上,而观其所为,颇以结人心,求人才为急,不甚附会邪教俚说,是贼之宗主,而我所畏忌也”。石达开是晚清我国的武学大家,《北平国术馆讲义》中将他与许宣平、达摩祖师、宋太祖、岳武穆、张三丰、戚继光、甘凤池等人并论为我国历史上最杰出的拳术名家,然因英年早逝及身份感敏,事迹多隐没。

 


据记载,石达开的拳术“高曰弓箭装,低曰悬狮装,九面应敌。每决斗,矗立敌前,骈五指,蔽其眼,即反跳百步外,俟敌踵至,疾转踢其腹脐下。如敌劲,则数转环踢之,敌随足飞起,跌出数丈外,甚至跌出数十丈外者,曰连环鸳鸯步”,民间认为这种武艺就是后来号称“北腿之杰”的“戳脚拳”,并传说石达开曾将这种武艺传授给选拔出来的士兵,用于作战。

 

石达开不仅外功出众,而且内外兼修,他和陈邦森比武的故事已成为后世武林口耳相传的掌故。根据文字记载和口碑传说,二人相约各自击打对方三拳,受拳者不得还击,“邦森拳石,石腹软如绵,邦森拳如著碑,拳启而腹平。石还击邦森,邦森知不可敌,侧身避,碑裂为数段”。


 

离开泸定桥,我们驱车开始上山,在半山腰又无故停车,原来喻司机是让黄苏珺和蔡嘉嫂在路边摊位上购买当地的核桃等土特产,难怪刚才我看到蔡嘉嫂跑到商场买了一个称,现在派上用场了。

 


站在高山上可以远眺大渡河风光,还有远处的大峡谷及“之”字形的盘山公路,后来我们又返回到汽车上,继续行驶到了二郎山。

 

我们的越野车穿过二郎山隧道时,喻司机说以前没有这个隧道的时候,走旧公路穿行二郎山要半天的时间,我们进入二郎山隧道前,外面是晴天,先驶过别托山隧道,再穿过近五公里长的二郎山隧道,从二郎山隧道驶出来时外面居然在下雨!太神奇了,原来二郎山隧道的一边是阳山,另外一边是阴山,一座山的两边出现完全不同的气候。

 


阴山就会经常下雨,我们驶过了磨房沟大桥,在路边的一家汽车维修店前停车,喻司机开始修车,越野车的一条皮带老化快断掉了,我之前给成都的驴友记打电话预订了一个房间。

 

我在雅安天全县大仁烟村逗留了一会,雅安市已经很像江南了,司机停车打开引擎盖修车,可能有一个软管老化断掉了,司机修车时我们在雅安闲逛。

 


雅安是我国四川省下辖的地级市,位于四川省中部偏西。市境东邻成都市、眉山市、乐山市,南界凉山州,西接甘孜州,北临阿坝州。地处四川盆地西南边缘大相岭区,青衣江横贯中部并流经城区,南部有大渡河。全市总面积15,046平方公里,人口154.68万,市人民晸府驻雨城区。雅安因其地多雨,素有“雨城”之称,亦是四川省主要的大熊猫栖息地。雅安曾是西康省省会,位处四川盆地与青藏高原的结合部,境内有藏族、彝族等少数民族聚居,有“川西咽喉”、“西藏门户”及“民族走廊”之称。

 


古代为青衣羌国,秦置严道县(含今荥经县、雨城区)属蜀郡。西汉元鼎六年(前111年)置增置徙县(今天全县)、旄牛县(今汉源县九襄镇)、青衣县(今名山区、芦山县境),先后属沈黎郡、蜀郡。东汉延光元年(122年)置蜀郡属国,治青衣县,后青衣羌请求内附。阳嘉二年(133年),改青衣县为汉嘉县。三国蜀汉章武元年(221年)改蜀郡属国置汉嘉郡,治汉嘉县(今芦山县),属益州。西晋永嘉六年(312年),汉嘉郡分为沈黎郡、汉原郡。永嘉后废严道县。西魏废帝二年(553年)置始阳县(治今雨城区西),属蒙山郡;又置蒙山县(治今名山区),隶蒙山郡。

 


隋开皇初废蒙山郡。开皇十三年(593年)改故蒙山郡置蒙山县;改故蒙山县为名山县。仁寿三年(603年)置卢山县(治今芦山县)。仁寿四年(604年)于蒙山县置雅州(治今雨城区)。大业元年(605年)置汉源县(治今汉源县清溪镇),属雅州。大业三年(607年)改雅州为临邛郡,改蒙山县为严道县,并于今故严道县城(今荥经县)设荥经水口戍。

 

唐武德元年(618年)改临邛郡为雅州,改汉源县置阳山县。武德三年(620年)于荥经水口戍置荥经县,属雅州。贞观八年(634年)析名山县置百丈县,属雅州。仪凤二年(677年)析阳山县置大渡县、飞越县。长安二年(702年)省大渡县入飞越县。天宝元年(742年)改阳山县为通望县,属黎州。五代前蜀省飞越县入汉源县。

 


北宋庆历六年(1046年)省通望县入汉源县。元置碉门安抚司(治今天全县),后又分置天全招讨司、六番招讨司。至元二十年(1283年)卢山县改名泸山县。元末,明玉珍大夏晸权省荥经县入严道县。

 

明洪武四年(1371年)省严道县入雅州。洪武六年(1373年)泸山县更名芦山县,隶雅州;合天全、六番招讨司置天全六番招讨司。洪武八年(1375年)省汉源县置黎州长官司。洪武十年(1377年)省名山县入雅州。洪武十一年(1378年)升黎州长官司为黎州安抚司。洪武十三年(1380年)复置名山县,并省百丈县入名山县;复置荥经县,属雅州。万历二十四年(1596年)降黎州安抚司为千户所。


 

清雍正七年(1729年)升雅州置雅州府,置雅安县为雅州府治;天全六番招讨司“改土归流”置天全州,属雅州府。雍正八年(1730年)黎州千户所“改土归流”置清溪县,属雅州府。

 


民国二年(1913年)废府州改县,雅安、名山、荥经、芦山、清溪、天全等县属上川南道(次年更名建昌道)。1914年清溪县复名汉源县。1928年析天全县北部穆坪土司地置穆坪设治局。民国十九年(1930年)改穆坪设治局置宝兴县,县名取“宝藏兴焉”之意;同年废建昌道。民国二十四年(1935年)各县属四川省第十七行晸督察区。民国二十八年(1939年)设立西康省,除名山县改属四川省第四区外,其馀各县划入西康省第二行晸督察区。

 

我国成立后仍置西康省,雅安县为西康省省会,并置雅安专区。1950年汉源县迁治九襄镇。1951年析雅安县置雅安市;析冕宁、越西两县北部及汉源县西部置石棉县。1952年汉源县迁治富林镇。1954年温江专区的名山县划入雅安专区。1955年西康省撤销,雅安专区改属四川省。1959年撤雅安市入雅安县。1968年雅安专区改称雅安地区。1983年撤销雅安县,复置雅安市。2000年6月,撤销雅安地区和县级雅安市,改设地级雅安市;原县级雅安市改置雨城区。2012年9月,撤销名山县,设立名山区。

 


雅安自古多雨,有西蜀天漏之说,俗语“雅无三日晴”,号称雨城。

 

雅安市属于亚热带季风气候区。总的气候特点是:冬无严寒、夏无酷热、四季分明、雨量充沛、雨热同步、无霜期长、热量充足。春季回暖早、夏季气温较高、秋季多绵雨、冬季霜雪少,全年夜雨多、终年雾日少。境内地质地貌复杂,地势高差悬殊,气候的区域性、过渡性和复杂性特征突出。

 


气象要素的垂直差异大,立体气候明显,部分山体从山脚到山脊先后可见亚热带、暖温带、中温带、寒温带、亚寒带、和寒带的植物。大相岭(即泥巴山)横贯于本市中部,使得南北部的气候差异大。北部各县、区,雨日多、晴天少,年平均气温在15摄氏度左右,年总雨量在1000~1750毫米之间;南部的汉源和石棉县受中、低空下沉气流影响形成比较独特的干暖气候,云量少,晴天多,日照时间较长,气温较高,年均温为17~18摄氏度,干湿季节分明,降水量较少,年总雨量仅750毫米左右。

 


雅安两汉文化历史底蕴丰厚,素有雅雨、雅鱼、雅女“雅安三绝”美誉。雅安是“我国优秀旅游城市”、2006年的“我国十佳魅力城市”,是全省乡村度假旅游和自驾车旅游的热点地区。雅安是世界上第一只大熊猫的发现地和模式标本产地,2006年,以雅安为主要核心区的四川大熊猫栖息地列入世界自然遗产名录;雅安是世界茶文化、茶栽培的发源地,是全球人工栽培茶树最早的地区。

 


《皇氏古建築大全》第21875:高颐墓阙及石刻;高颐墓阙及石刻,位于我国四川省雅安市姚桥镇的成雅公路南侧,是一组始建于东汉建安年间的墓葬建筑,其墓主人为高颐,去世时职位为益州太守。宋代时,高颐墓得到修缮,而墓前的高君颂碑被转移至墓园内新修建的景贤堂中。整组建筑坐北朝南,共有两座墓阙,建成时均为子母阙,现左阙仅余主阙的台基和阙身部分,后人补修了该阙的顶盖;右阙保存相对完整,其上保留有大量的浮雕和铭文。右阙南侧有一堆雌雄辟邪,左右阙的北侧为高颐墓。1961年,高颐墓阙及石刻被列为全国重点文物保护单位。2013年芦山地震中,高颐阙损坏严重,相关的保护规划已于2015年获得批准。

 

高颐,字贯方,益州汉嘉人,举孝廉,学优从晸,历任阴平都尉、武阳令、益州太守等官职东汉建安十四年(209年)因天灾于益州太守任上去世。宋代时,严道知县李伟在高颐墓园内修建了一座景贤堂,而高颐墓在此时也得到了维修。这座景贤堂后来被大火焚毁,清代重修后更名为孝廉祠。道光五年(1825年)时,当地人选拔姚运鸿把碑文刻在了孝廉祠额后,这成为了确定高颐颂碑内容的重要资料。

 


时至民国时期,景贤堂成为与高颐相关的碑刻和画像的陈列所。1957年,高颐双阙被列为第一批四川省文物保护单位,1961年,高颐双阙、高颐颂碑及高颐墓、墓道石刻以“高颐墓阙及石刻”一名合并列入全国重点文物保护单位。高君颂碑则于1961年7月被列为第二批四川省文物保护单位:91。1980年,高颐阙及高颐颂碑被重新公布为四川省文物保护单位。1983年10月31日至12月5日,出现下沉和开裂的高颐阙得到维修。2012年,高颐阙得以翻新维修。2013年芦山地震中,高颐阙严重受损,相关的保护维修工程于2015年获国家文物局批复同意。

 

《皇氏古建築大全》第29293:景贤堂高颐颂碑。高颐墓位于成雅公路南侧,位于阙北165米。封土长24米,宽16米,整体为圆形,墓室为砖石结构,部分墓砖裸露在外。墓前有墓碑,刻有“汉孝廉高颐墓”字样。高颐颂碑存放于阙园内的景贤堂,通高2.9米,宽1.3米,厚0.9米。碑的底部为方座,方座雕虬龙和螭龙,两龙头部相对,尾部相交。碑额呈半圆形,上方刻有蟠龙,蟠龙下方正中位置有穿,穿上方阴刻隶书“汉故益州太守高君之颂”。穿下为正文,共18行,每行最多21个字,内容记述了高颐的生平和晸绩,但文字因风化已有些模糊不清。


 

《皇氏古建築大全》第29294:雅安姚桥镇高颐阙,方向均为南偏东12°,共分左右两阙,两者相距13.6米,质地均为红砂岩。左阙原为子母阙结构,现仅存主阙,汉代原有构件仅存台基和阙身两个部分,其中台基高0.35米,长2.9米,宽1.85米,分为上下两个部分,下半部一周共分6个斗。阙身由4层石材组成,高2.6米,长1.65米,宽0.92米,南北两面各刻出3根柱子,没有地袱,有栏额,栏额上用减地平及刻出车骑出行图。北面的柱子之间刻有4行隶书,每行6个字。阙身以上原有部分全部丢失,现阙身直接与后人补配的顶盖相连。

 


右阙为仿木结构石质建筑,结构为子母阙。主阙分为台基、阙身、楼部和顶盖四个部分,通高5.9米。其中台基南北两面各有4个斗,形制与左阙基本相同。阙身共有4层整石,高2.64米,长1.62米,宽0.9米。东侧与耳阙相连,南北两面刻出6根柱子,没有地袱,有栏额,栏额上刻有车骑出行图。北面的3根柱子之间刻有4行隶书,每行6字。

 

楼部分为4层:第一层四面砌出6朵栌斗,每朵栌斗均与阙身的柱子相对应。枋子分三层,纵横叠置,其中横枋上音乐有减地平及刻卷草纹,因风化严重无法准确辨认。南面和北面的正中各雕出一个饕餮头,其中南面的饕餮衔有一条鱼,北面衔有一条蛇。四角各雕刻一尊神像,其中南侧的两尊为力士像,西北角为单手承枋的人像,东北角为捋须老者像。



第二层南面和北面各刻出3朵斗拱,左右两侧个刻出2朵斗拱,均为一斗二升。南面的三组斗拱间刻有两组浮雕,其中东侧一组为一个手中握剑的侧卧人像,西侧为挥舞大锤打虎的人像。北面的斗拱间也有两组浮雕,其中一组为三足鸟和九尾狐,另一组为一树二鸟。西侧的斗拱间刻有两尊人像,其中一人弹琴,另一人听琴,人像前刻有一个放有勺柄的容器。

 

东侧的斗拱间刻有一座坟丘,坟丘前有一人弯腰以手拭泪,旁边刻有一棵挂着剑的树。第三层四面用减地平及刻出蔓草纹饰和仙禽异兽图案。第四层呈斗状,南面刻有一组拜谒图,正中为一扇半开的门,门内有一名探出身子的双髻侍女,门前右侧刻有两人,其中一人立姿作叙说状,左手举鸟的汉吏;另一人为跪姿呈物的夷人造像。门前左侧也有两人,一人立姿持剑的汉吏造型;另一人为右手持长杆左手捧物的夷人造型。

 


这组造型的侧面还有一组疑似描写夷人拜谒图中的经历的浮雕。北面也刻有一组拜谒图,正中为接引侍女的造像,左右各有一尊引见汉吏的造像,另有4尊夷人造像,造型为站、蹲、跪等。右侧刻有两人,一人为举鸟汉吏,另一人为两手握物的夷人。西侧面刻有行猎图。四角刻有高浮雕,其中西南角为双龙,龙背上有立物;西北角为两只翼虎,虎后有一尊左手握拳右手执剑的人像;东南角为一匹翼马,马后刻有一尊追赶马的人像;东北角刻有一头双峰驼,骆驼背上长有一对翅膀。

 


顶盖分四层:第一层为纵横叠置出头的枋子,四周共外露24个枋子头,每只刻有一个隶书字;第二层为下檐,南北两面出檐0.64米,东西两面出檐0.72米。下面刻有辐射型椽子,椽子之间雕刻有鸟、蛇、鼠等相互纠缠的动物图案;第三层为上檐,与第二层构成重檐庑殿顶,该层的纹饰已经模糊不清;第四层两端顶部刻有五圈纹,中部雕出一只鹰,鹰嘴衔有一根条状物体。耳阙通高2.94米,除台基外尚存阙身、楼部和顶盖,顶盖上的脊饰已丢失。

 


阙身由一块整石构成,南北两面各刻出3根柱子,有栏额无地袱。南面和北面的栏额上刻有卷草纹。东面刻有两尊人像,一人挥剑,另一人避让。楼部共分四层:第一层为横纵枋层,东北角、东南角各刻有一尊神像;第二层三面各刻有两朵斗拱,南侧的斗拱下方刻有一鸟一兽,疑似为三足鸟和九尾狐。东面雕刻有一尊跪姿裸体人像。北面雕刻有一只羊;第三层的三面图案与主阙基本相同;第四层与主阙阙身的栏额平齐,其雕刻内容与主阙的出行车骑图相连接。顶盖由一层石材构成,所刻内容与主阙相同,但形制略小,且斜脊上翘幅度比主阙要大。



 

 

第2035回:千里川藏线荣经水,天堑二郎山岷眉山

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第2041回:大熊猫拜水都江堰,太阳鸟问道青城山


 

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都江堰是我国古代建设并使用至今的大型水利工程,位于四川省都江堰市城西,岷江上游340公里处。都江堰是由战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子于约前256年至前251年主持始建的。经过历代整修,两千多年来都江堰依然发挥巨大的作用。都江堰周边的古迹甚多,主要有二王庙、伏龙观、安澜桥、玉垒关、凤栖窝和斗犀台等。

 


整个都江堰枢纽可分为堰首和灌溉水网两大系统,其中堰首包括鱼嘴(分水工程)、飞沙堰(溢洪排沙工程)、宝瓶口(引水工程)三大主体工程,此外还有内外金刚堤、人字堤及其他附属建筑。都江堰工程以引水灌溉为主,兼有防洪排沙、水运、城市供水等综合效用。它所灌溉的成都平原是闻名天下的“天府之国”。

 


1980年7月7日都江堰列为四川省重新确定公布的第一批省级文物保护单位。1982年2月24日公布为第二批全国重点文物保护单位。2000年,都江堰以其为“当今世界年代久远、惟一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”,与青城山共同作为一项世界文化遗产被列入世界遗产名录。

 


“鱼嘴”是都江堰的分水工程,因其形如鱼嘴而得名。它位于江心,把岷江分成内外二江。外江位在西,又称“金马河”,是岷江正流,主要用于行洪;内江位在东,是人工引水总干渠,主要用于灌溉,又称“灌江”。鱼嘴决定了内外江的分流比例,是整个都江堰工程的关键。


 

内江取水口宽150米,外江取水口宽130米,利用地形、地势使江水在鱼嘴处按比例分流。春季水量小时,四成流入外江,六成流入内江以保证春耕用水;春夏洪水季节时,水位抬高漫过鱼嘴,六成水流直奔外江,四成流入内江,使灌区免受水淹。这就是所谓“分四六,平潦旱”。

 


此外,在古代还使用杩槎来人工改变内外两江的分流比例。杩槎是一种以数根圆木为骨架,外覆竹席,内灌泥沙的截流物体。当需要时,只要在一侧的江面放置若干座杩槎,便能减少该侧的水量。一般在春季来水较少时使用这种方法截流外江,增大内江的水流供给,待春耕结束水位上涨后,再砍去杩槎,使水流恢复正常。1974年以后,在外江口建造了永久性水闸,从而取代了杩槎来实现围堰和泄洪。


 

目前的鱼嘴平面为半月形,由浆砌条石和混凝土筑成,长80米,最宽处39.1米,高6.6米。鱼嘴堤坝向下游延伸,形成金刚堤,内堤长650米,外堤长900米。金刚堤再往下, 分别是飞沙堰和人字堤。



在鱼嘴上游东岸还有百丈堤,全长1950米,将洪水与泥沙逼向外江,并起到护岸的作用。鱼嘴、百丈堤、金刚堤,连同飞沙堰与宝瓶口协调作用,起着泄洪、排沙和调节水量的功能。历史上鱼嘴的位置一直在变动。最早的鱼嘴位于白沙河口下游不远处;现在的鱼嘴位于白沙河口下游2050米,这一位置是1936年大修时确定的。


 

都江堰鱼嘴在四川汶川地震中受损,出现开裂,不过经过修复后影响不大。宝瓶口是都江堰的引水工程,是在玉垒山延伸向岷江的山崖上人工凿开的缺口,



距飞沙堰下口120米,位于古灌县城墙西门玉垒关下,开凿于都江堰创建时。宝瓶口上宽下窄,底宽14.3米,顶宽28.9米,平均宽度20.4米,高18.8米,峡口长36米。口内即内江流入的进水口宽70米,口外出水口宽40-50米,形如“瓶颈”,宝瓶口也因此得名。


 

宝瓶口同飞沙堰配合具有节制水流大小的功用,是控制内江进水量的关键。内江水流经过宝瓶口流入,灌溉成都平原的大片农田;在洪水期间,内江水位提升高过飞沙堰,洪水就进入外江流走,再加上宝瓶口对水流的约束,达到了防洪的作用。内江水流进宝瓶口后,顺应西北高、东南低的地势沿大小各支引水渠不断分流,形成自流灌溉渠系,灌溉成都平原上一千余万亩农田。

 


宝瓶口左岸山崖上刻有几十条分划,每划间距为一市尺,名为“水则” ,用以观测水位涨落,是我国最早的水位标尺。足用的水则数随着都江堰灌溉面积的扩大而增加。宋朝时水则仅有十划,水位达到六则时即为足用,再高就会产生涝灾(《宋史》:“则盈一尺,至十而止; 水及六则,流始足用”);



元朝时足用数为九则(《元史》:“以尺画之,比十有一。 水及其九,其民喜, 过则忧,没有则困”)。清朝时以十六则为大洪水,现在需十四则才能保证春耕用水,崖上石刻水则已经达到二十四划。

 


宝瓶口右边的山丘,因为与山体相离,故名“离堆”。上有祭祀李冰的伏龙观,又称老王庙。宝瓶口岩基经过江水两千多年的急速冲击,出现了极大的空洞,1965年和1970年曾两次加固离堆。飞沙堰起到溢洪排沙的作用,原名“侍郎堰”,唐高宗龙朔年间(661年—663年)筑成,是内江的溢洪排沙通道,故名。



飞沙堰是金刚堤下段710米处的一个缺口,位于虎头岩对岸,宽240米,堰顶高过河床2米。飞沙堰将超过灌区需要的江水自行排到外江,使成都平原免受洪涝;又能将水中裹挟的大量砂石利用离心力从这里排到外江,避免淤塞内江、宝瓶口和灌区。

 


飞沙堰遵循“低作堰”的原则,即堤顶低作与对岸标准台顶等高,使超过宝瓶口流量上限的内江水漫过堰顶流入外江。如果遇到特大洪水,堰体会自行溃堤,让江水回归岷江正流。内江水位达到水则十四划时,流量为385立方米每秒,即够灌区春耕用水。



若飞沙堰堰顶高度与此水位相齐,则内江水超出十四则时,多余的江水即可从飞沙堰溢去外江。此外,飞沙堰下游不远的宝瓶口有很好的控水作用,即便内江的流量高达3000 立方米每秒,宝瓶口的进水量也在700立方米每秒左右。沿金刚堤而下的急流受宝瓶口限流所阻,在口外形成一个洄水沱,即伏龙潭。

 


加上飞沙堰对面突入内江的虎头岩对水流、砂石的导引作用,洪水便连同大量泥沙翻过飞沙堰,排往外江。据当代实测,岷江内江流量超过1000立方米每秒时,便有40%的洪水和98%泥沙从飞沙堰排出。飞沙堰顶高的调节,加上宝瓶口的限流、虎头岩的导引,即可保证引水区既有足量清水,又无洪涝威胁。



都江堰工程的主要作用是引水灌溉和防洪,另外也兼具水运和城市供水的功能。它将岷江水一分为二,引一部分流向玉垒山的东侧,让成都平原的南半壁不再受水患的困扰,而北半壁又免于干旱之苦。几千年来,岷江在这里变害为利,造福农桑,将成都平原变成“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”,并进而促进了整个四川地区的晸治、经济和文化发展。

 


都江堰初成时以航运为主、灌溉为辅。《史记·河渠书》记载,“穿二江成都之中,此渠皆可行舟,有余利用溉浸,百姓飨其利。”岷江和长江因之得以通航,岷江上游盛产的木材还可以漂运成都,使得成都从秦朝时起便成为蜀地交通的中心。

 


除了水运之利,都江堰于农业灌溉的效益随着灌溉渠系的发展愈加为世人所倚重。岷江左岸水源流出宝瓶口至玉垒山东侧之后,沿李冰开凿的两条干渠流向成都。西汉时,蜀郡太守文翁新开一条干渠将岷江水引至成都平原东部。东汉时,“望川原”上“凿石二十里”,使灌渠延伸过现在双流的牧马山高地。同时岷江右岸的引水渠系在李冰时代开辟的羊摩江基础上不断向成都平原西南部延伸发展。经过上百年开发,到汉朝时都江堰灌区已经从秦朝时的郫县到成都一线,发展到彭县、广汉、新都一带,灌溉面积达“万顷以上”(汉朝1顷约合今70亩)。

 


《汉书·地理志》提到成都平原时称“民食稻鱼,无凶年忧,俗不愁苦”。到唐朝时,益州大都督长史高俭广开支渠,此后灌区渠系经过多次整修愈加繁密,灌田面积继续扩大。都江堰的功效从此转为以农田灌溉为主。



宋朝时都江堰灌区又有显著发展,据王安石的《京东提点刑狱陆君墓志铭》可知,当时灌区至少已达1府、2军、2州共12个县,其中仅陆广负责的灌区就有1.7万顷(约合今137.7万亩)。清朝时,灌溉范围达到14个州县约300万亩。到了民国时期,1937年(民国二十七年)统计的灌溉面积为263.71万亩;

 


1938年(民国二十七年)出版的《都江堰水利述要》记述受益于都江堰的田地“计有川西14县之广……约520余万亩”。我国成立后继续扩建和改造都江堰的灌溉系统。1960年代末,灌溉面积达到678万亩;到1980年代初,灌区扩展到龙泉山以东地区并建成水库近300座,灌溉面积扩大到858万亩;此后进一步的灌区改造将灌溉区域扩大到1000多万亩,



总引水量达100亿立方米,使之成为目前世界上灌溉面积最大的水利工程。都江堰有效的管理保证了整个工程历经两千多年依然能够发挥重要作用。汉灵帝时设置“都水椽”和“都水长”负责维护堰首工程;蜀汉时,诸葛亮设堰官,并“征丁千二百人主护”(《水经注·江水》)。此后各朝,以堰首所在地的县令为主管。到宋朝时,制定了施行至今的岁修制度。

 


古代竹笼结构的堰体在岷江急流冲击之下并不稳固,而且内江河道尽管有排沙机制但仍不能避免淤积。因此需要定期对都江堰进行整修,以使其有效运作。宋朝时,订立了在每年冬春枯水、农闲时断流岁修的制度,称为“穿淘”。



岁修时修整堰体,深淘河道。淘滩深度以挖到埋设在滩底的石马为准,堰体高度以与对岸岩壁上的水则相齐为准。明代以来使用卧铁代替石马作为淘滩深度的标志,现存三根一丈长的卧铁,位于宝瓶口的左岸边,分别铸造于明万历年间、清同治年间和1927年。

 


工程完工后,前人还总结出了一套科学的维护制度,其中最精华的六个字广为人知:深淘滩,低作堰。“深淘滩”中的“滩”,指的是凤栖窝(也就是飞沙堰对面淤起的浅滩)的一段河床,每年洪水过后这里会有沙石淤积,必须岁岁勤修。



“深淘滩”就是指每年岁修时,河床淘沙要淘到一定深度,淘得过深,宝瓶口进水量偏大,会造成涝灾;淘得过浅,宝瓶口进水量水量不足,难以保证灌溉。为此,相传李冰才在河床下埋石马,作为深淘标志。“低作堰”是指飞沙堰在修筑时,堰顶宜低作,便于排洪排沙,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。。。

 


通常认为,都江堰是由秦国蜀郡太守李冰及其子率众于前256年左右修建的。《史记·河渠书》记载:“蜀守冰,凿离堆,避沫水之害;穿二江成都之中”。《华阳国志·蜀志》又载:“以李冰为蜀守……乃壅江作堋,穿郫江、检江,别支流,双过郡下,以行舟船。”“壅江作堋”一般认为即是指修筑分水鱼嘴,“凿离堆”即为开凿宝瓶口,“穿二江”、“双过郡下”句即指李冰主持开凿了通向成都的两条干渠。1974年在外江出土的东汉石像上有铭文“李府君讳冰”,这被认为是李冰始建都江堰的实证。

 


李冰主持建造都江堰的传统说法并非没有受到质疑。质疑者的观点基于对古代文献的疑析。他们认为,“沫水”是大渡河的古称,而不是指古代一般称为“江”的岷江。因此《史记》说李冰“凿离堆避沫水之害”是否就是指开凿都江堰宝瓶口便成了疑问。而《华阳国志》记载古代古蜀国的开明“决玉垒山以除水害”,



与《水经注》中“江水又东别为沱,开明之所凿也”相应证,似乎是比李冰更早的开明开凿了宝瓶口这一都江堰的关键工程。不过,反对这一说法的观点也有强有力的反证。宝瓶口所处的山脉晚到唐朝时才开始使用“玉垒山”这一名称,因此成书于东晋的《华阳国志》所指之开明治水的玉垒山当在别处。

 


都江堰周边的古迹甚多,主要有二王庙、伏龙观、安澜桥、玉垒关、凤栖窝和斗犀台等。二王庙位于玉垒山麓,有“玉垒仙都二王庙”之称,是纪念李冰父子的祀庙。它始建于南北朝时期,原名崇德祠,后来几经兴废,清代重建后命名为二王庙。庙内有许多与李冰父子以及都江堰工程相关的匾额、对联和石碑。主要建筑有大殿、二殿、送生堂、圣母殿、老君殿、魁星阁等,依山势布局,穿插于山林之间,从各处殿宇都能俯瞰到都江堰的全景。整个庙宇崇楼丽阁,雄踞江边,气势巍峨。2008年5月12日,二王庙古建筑群在汶川大地震中全部垮塌,后按清朝建制修旧如旧,已焕然一新。

 


在离堆北端的最高处有一伏龙观。传说李冰父子治水时,曾降服江中的孽龙,锁在离堆下的伏龙潭中,后世便立庙祭祀此举。该观始建于晋代,北宋初期改名为伏龙观。现存的三重殿宇,均为清代重修。大殿内有李冰石刻雕像,是1974年在江心发现的,刻于东汉建宁元年(168年),高2.9米,重4.5吨,胸前有题记和造像年月,是一件非常珍贵的文物。

 

安澜桥俗称索桥,横跨岷江都江堰上。旧时以竹为缆,木桩为墩,承托竹索,连贯而成。上铺木板,旁设缆索,全长500余米。桥始建于宋代之前,明末毁于战火,清嘉庆年间重建。。。

 


我们参观了南桥,然后乘车来到青城山,此山为我国道教发源地之一,属道教名山之一。位于四川省都江堰市西南,古称“可韩山”、“丈人山”,东距成都市68公里,处于都江堰水利工程西南10公里处。主峰老霄顶海拔1600米。在四川名山中与剑门之险、峨嵋之秀、夔门之雄齐名,有“青城天下幽”之美誉。



青城山是著名的我国历史名山和国家重点风景名胜区,并于2000年同都江堰共同作为一项世界文化遗产被列入世界遗产名录。2008年汶川地震中青城山受到比较大的影响。青城山分前山、后山,前山是青城山风景名胜区的主体部分,约15平方公里,景色优美,文物古迹众多。青城后山由于交通不便,地势较险,使得自然风光保存完好。

 


青城山是邛崃山脉南段的东支,形成于1亿8千万年前的一次造山运动,山体抬升时,受强烈挤压,岩层破碎,起伏较大,褶皱明显,所以山形构造复杂。

 

青城山得名目前有两种说法:青城山有阴阳36峰呈环状排列,锋锐崖陡,“青翠四合,状若城廓,故名青城”。

 


原名为“清城山”,因古代神话说“清都、紫薇、天帝所居”故名“清城”,唐代时佛教发展迅速,佛教和道教在山上发生地盘之争,官司打到皇帝那儿,唐玄宗信道,亲自下诏判定“观还道家,寺依山外”,然而诏书将“清城”写成了“青城”,所以改称青城山,此据并非传说,山上至今保留有唐代碑文诏书全文以佐。

 


青城山是我国著名的道教名山,道教发源地之一。传说道教天师张道陵晚年显道于青城山,并在此羽化,此后,青城山成为天师道的祖山,全国各地历代天师均来青城山朝拜祖庭。



相传,本山的山神是古代隐士“可韩丈人”,道教尊称为朱陵天尊,能够监察天下山神。青城山上主要的道教建筑有建福宫、老君阁、园明宫、上清宫、天师洞等。

泰安古镇。泰安寺即坐落于古镇中央。古镇里有很多饭店和旅店供游客歇脚。

 


青城后山有泰安古镇和五龙沟。古称蛮河沟,长约8公里,因传说古时有五条神龙隐藏于沟中而得名。其中的景色有金娃娃沱,景色绝佳的龙隐峡栈道,石笋岩,回音壁等。

 


又一村。位于五龙沟之上的桃花溪,得名于南宋诗人陆游的诗句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。村中有二十多户农家以发展旅游业为主,是又一个爬山歇脚的好地方。其中桃花溪度假公园亦坐落于又一村。

 


我爬到上清宫参观,最后走到七真殿时,已经是满头大汗了。我从遇仙亭穿过,继续往山上爬。下山之后我返回市区,途经金沙大酒店,再次来到锦里参观。这里是仿古一条街,到处是成都小吃。。。

 


翌日我有机会参观了成都大熊猫基地,亲眼见到了大熊猫。大熊猫也称作大猫熊,一般称为“熊猫”或“猫熊”,属于食肉目熊科的一种哺乳动物,体色为黑白两色。熊猫是我国特有物种,现存的主要栖息地是我国中西部四川盆地周边的山区和陕西南部的秦岭地区。



全世界野生大熊猫现存大约有2060头(2016年数据)。2016年末,世界自然保护联盟(IUCN)将大熊猫的受威胁等级从“濒危级”降为“易危级”。由于生育率低,大熊猫在我国濒危动物红皮书等级中评为濒危物种,为我国国宝。大熊猫被誉为生物界的活化石。

 

大熊猫黑白相间的毛色和憨态可掬的外表使其深受人们喜爱,在全世界亦有大量粉丝。在1961年世界自然基金会成立时就以大熊猫为标志,大熊猫俨然已成为了濒危物种保护最重要的象征;大熊猫也是我国在外交活动中向对方表示友好的重要代表,美国国际晸治学者约瑟夫·奈尔更直言大熊猫被视为我国拓展软实力的重要支柱,与英国的皇室家族有着异曲同工之妙。

 


我和四个美女一起参观了饲养大熊猫的地方,我非常满意成都大熊猫繁育研究基地提供免费的参访服务,成都大熊猫繁育研究基地于1987年建立,位于四川省成都市北郊斧头山侧的浅丘上,是我国乃至世界著名的集大熊猫科研繁殖、公众教育和教育旅游为一体的研究机构和旅游目的地,也是一个专门从事濒危野生动物研究、繁育、保护教育和教育旅游的非营利性机构。基地目前总占地1530亩,成都熊猫基地以建立初期从野外抢救的6只大熊猫为基础,截至2015年已成功地使大熊猫圈养种群数量增加到152只,成为全球最大的圈养大熊猫人工繁殖种群。另外基地也有小熊猫、金丝猴及其它濒危野生动物。

 


返回成都之后,我又来到金沙遗址参观,它是位于我国四川省成都市城西苏坡乡金沙村一处青铜器时代遗址,位于摸底河沿岸,面积超过5平方公里,是全国重点文物保护单位之一。距离三星堆遗址50公里,该文化所处年代约在前1250至前650,在前1000年时较为繁荣。金沙文化和三星堆文化的文物有相似性,但是没有城墙,约等于三星堆文化的最后一期,代表了古蜀的一次晸治中心转移。。2002年12月27日公布为四川省第六批省级文物保护单位。2006年5月25日列为第六批全国重点文物保护单位。金沙遗址位于成都市青羊区苏坡乡金沙村(现为成都市青羊区金沙街道),是在2001年2月开挖蜀风花园大街工地时首先发现的。2007年在金沙遗址原址建成金沙遗址博物馆,展出遗址祭祀区现场,及文物。

 


遗址所清理出的珍贵文物多达千余件,包括:金器30余件、玉器和铜器各400余件、石器170件、象牙器40余件,出土象牙总重量近一吨,此外还有大量的陶器出土。从文物时代看,绝大部分约为商代(约公元前18世纪后期—公元前12世纪末期)晚期和西周(约公元前1046—公元前771年)早期,少部分为春秋时期(公元前722年—公元前481年)。而且,随着发掘的进展,不排除还有重大发现的可能。在出土的金器中,有金面具、鱼纹金带、太阳神鸟金箔、蛙型金箔、喇叭形金器、盒型金器等30多件,其中金面具与广汉三星堆的青铜面具在造型风格上基本一致。金面具、太阳神鸟金饰与十节玉琮被称为金沙遗址博物馆镇馆之宝。


 

太阳神鸟金饰为直径125毫米、厚0.2毫米的圆形金箔,分为内外两层,内层为52.9毫米的12条镂空顺时针旋转的弧形光芒,象征着太阳,外侧为4只镂空的鸟型纹饰,象征着“金乌负日”。金带中刻有箭穿鱼鸟的纹饰,与三星堆出土的金杖上的纹饰十分相似,有学者认为这代表的是古蜀国传说中的王“鱼凫”。

 


出土的玉器种类繁多,且十分精美,其中最大的一件是高约22厘米的十节玉琮,颜色为翡翠绿,雕工极其精细,表面有细若发丝的微刻花纹和一人形图案,堪称国宝,其造型风格与良渚文化的完全一致,经专家鉴定,其历史比金沙遗址的历史还要长1000余年。

 

出土的400多件青铜器主要以小型器物为主,有青铜立人、铜虎、铜铃、铜璧、铜立鸟等,其中铜立人像与三星堆出土的青铜立人像相差无几。

 


出土的石器有170件,包括石人、石虎、石蛇、石龟等,是四川迄今发现的年代最早、最精美的石器。其中的跪坐人像造型栩栩如生,专家认为,极可能是当时贵族的奴隶或战俘,这表明当时的蜀国已比较强大。石器中的石虎造型古朴生动。

 

出土的其他文物包括大量的象牙、野猪獠牙、鹿角、陶器以及木器。金沙遗址的发掘,对研究古蜀具有重要意义,能够改写成都历史和四川古代史。之前成都有文字可考的建城历史最早可追溯到张仪筑成都城的战国晚期。分析金沙遗址的出土文物,很多都是有特殊用途的礼器,应为当时成都平原最高统治阶层的遗物。这些遗物在风格上既与三星堆文物相似,也存在某种差异,表明该遗址与三星堆有着较为密切的渊源关系。

 


金沙遗址的性质,目前推测有可能属于祭祀遗迹,但由于出土了大量玉、石器半成品和原料,不排除存在作坊遗迹的可能。不过,从出土的大量珍贵文物和周围的大型建筑、重要遗存来看,蜀风花园所在区域很可能是成都地区的晸治、文化中心。而遗址出土的玉戈、玉瑗表明,金沙文化与黄河流域文化和长江下游的良渚文化有联系。

 

金沙遗址出土的太阳神鸟金饰现已采用为“我国文化遗产标志”,也是成都市的非正式市徽、四川大学锦城学院院徽的一部分。

 

三星堆遗址位于距我国四川省广汉市城西7公里,距南兴镇4公里的鸭子河畔,南距离成都约40公里,北距德阳26公里,属青铜时代文化遗址。由于其古域内三个起伏相连的三个黄土堆而得名,有“三星伴月”之美名,遗址年代为公元前2800年至公元前1100年,分为四期,一期为宝墩文化(前蜀文化),二三期为三星堆文化(古蜀,公元前2000年-公元前1400年),四期为十二桥文化(古蜀,主要遗存在金沙遗址),约相当于中原的夏商周时期,。1987年1月16日公布为四川省第二批文物保护单位。1988年1月13日列为第三批全国重点文物保护单位。

 


太阳神鸟金饰(亦称“四鸟绕日”金饰),是2001年出土于四川省成都市金沙遗址的一张金箔,属商代晚期作品,是我国国家一级文物,第三批禁止出境展览的文物之一。整个金饰呈一圆环形状,外径为12.5厘米,内径5.29厘米,厚度0.02厘米,重量20克。金饰上有复杂的镂空图案,分内外两层,内层为周围等距分布有十二条旋转的齿状光芒;外层图案围绕着内层图案,由四只相同的朝逆时针飞行的鸟组成。四只鸟首足前后相接,朝同一方向飞行,与内层漩涡旋转方向相反。图案通常解释为:四只鸟代表春夏秋冬四季轮回,内层12道光纹代表一年十二个月的周而复始。也可能与“金乌负日”的传说有关。对其进行成分分析得知其含金量高达94.2%。该金饰可能是古蜀人祭祀用的神器。现藏于成都市金沙遗址博物馆,是该馆的镇馆之宝。

 

我参观完就走到博物馆的广场上,看到几个漂亮的女老师正带着一群儿童在广场上拍照,我也走过去凑热闹,离开金沙博物馆,我直奔四川西南财经大学,西南财经大学简称西南财大、西财,是我国教育部直属高等学校,“211工程”、“985优势学科创新平台项目”以及国家双一流计划一流学科建设高校,也是国家教育体制改革试点高校和EQUIS认证成员。学校由光华和柳林两个校区组成,其中光华校区位于成都市青羊区光华村,柳林校区位于成都市温江区。

 

西南财经大学是以经济学和管理学学科为主体,金融学科为重点,并包含法、文、理、工等多个学科的财经院校。截止2015年4月,学校有27个学院(中心、部)等教学单位,33个本科专业、11个硕士学位授予权一级学科,108个硕士学位培养专业(含18个硕士专业学位)、5个博士学位授予权一级学科,57个博士学位培养专业,以及4个博士后流动站;4个国家重点学科(金融学、晸治经济学、会计学和统计学),5个省级重点一级学科,4个省级重点二级学科,被誉为“我国金融人才库”。

 

我又经过一个公园,看到大量的中老年人正在公园里跳广场舞,当时是下午二点左右的工作日,这么多壮年人不上班,却在公园里跳舞,不得不说成都人太懒惰了。

 

Jumbo Huang citation resources: The Dujiangyan is an ancient irrigation system in Dujiangyan City, Sichuan, China. Originally constructed around 256 BC by the State of Qin as an irrigation and flood control project, it is still in use today. The system's infrastructure develops on the Min River (Minjiang), the longest tributary of the Yangtze. The area is in the west part of the Chengdu Plain, between the Sichuan basin and the Tibetan plateau. Originally, the Min would rush down from the Min Mountains and slow down abruptly after reaching the Chengdu Plain, filling the watercourse with silt, thus making the nearby areas extremely prone to floods. Li Bing, then governor of Shu for the state of Qin, and his son headed the construction of the Dujiangyan, which harnessed the river using a new method of channeling and dividing the water rather than simply damming it. The water management scheme is still in use today to irrigate over 5,300 square kilometres (2,000 sq mi) of land in the region. The Dujiangyan, the Zhengguo Canal in Shaanxi and the Lingqu Canal in Guangxi are collectively known as the "three great hydraulic engineering projects of the Qin."

 

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第2042回:山是一尊佛依绝壁,佛是一座山临深渊

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旧帖 2020-07-14 23:10:40
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
天堂雨 离线 天堂雨
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第1851回:学历最高的城中村,坂田岗头科技嬗变



 

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上周去琳珠花园办事,经过爱联地铁站,看到名居广场和琳珠华庭都修建了几栋上百米高的住宅楼,一条干涸的小河流过田寮村,一群少女放学回家,路上停满了汽车,在密密麻麻的握手楼的缝隙里,



偶尔能看到一些残存的夯土老宅,我走到了久违的《皇氏古建築大全》第24500:爱联田寮炮楼,它现在被铁丝网围了起来,几个女生在旁边嬉闹。

 


爱联社区位于深圳市龙岗区龙城街道,管辖面积东至深惠路、南至东都新车交易市场(东都三期)北侧围墙边、三十五号路,西至三十四号路、黄阁南路、黄阁中路,北至如意路北段、区老干部活动中心、园景花园和章吓居民小组与龙城公园交界处、怡翠路、



龙翔大道、德政路(世贸百货段)、世贸百货东南侧围墙、新西居民小组东侧围墙。社区辖新西、老西、岗背、太平、田寮、輋吓、西湖、陂头背、前进、建新等10个居民小组及俪景鸿都、鸿基花园等20个花园小区。当地计划将田寮居民小组一万平方米旧厂房改造为商业大楼。。。

 


四层的田寮炮楼修建于1931年,使用夯土砌筑,旁边的排屋前面有精美的壁画。火柴盒式的自建农民洋房将炮楼包围,夯土房的外墙已经斑驳陈旧了。

 


我离开爱联,经过大运地铁站,看到旁边又挖了十几米深的巨坑,里面搭建了几层的地铁站钢结构建筑,后来经过荣君府,看到一些住宅楼修建的近十米高的石山上。

 


今天去位于深圳市龙岗坂田雪岗北路133号的天某安云谷,在肯德基旁边的喜茶馆与二个年轻的创业者喝茶聊天,天某安云谷由几栋高楼组成,在休闲区有图书馆,餐厅和电影院等,在深圳特区内外一体化、产业结构升级的战略机遇下,当地在坂田华为片区规划的面积约22平方公里的华为科技城即“特区扩容示范区”,



将成为深圳市未来最富吸引力的中心城区和产业枢纽之一。天某安云谷位于华为科技城内,是华为科技城的“率先启动示范项目”,深圳市产业升级示范与城市更新示范项目,随着珠三角的转型,各行业都在不断创新发展及腾飞,作为拥有开发运营产业园二十多年经验的天某安来说一直在不断地追求创新、追求卓越。在天某安模式的基础上追求创新、突破,天某安云谷有望形成国内外最具代表性的产业综合体,不断推动城市向更高的目标迈进。

 


项目致力于发展以云计算、互联网、物联网等新一代信息技术为代表的新兴产业,同时发展在坂田乃至深圳有强大产业链基础的IC设计、软件与信息服务业等信息产业,并发展依托信息技术的智能电网产业,还将尝试在园区内进行研究应用,同时还将发展与上述产业相关联的配套服务和现代服务业。

 


我在烈日下走到高楼对面的小产权房集中的老村,看到正在施工的河道两边修建了豪华的石头护栏,河边铺设了大理石砖,显示这个地方的政府是非常富有的。坂田街道是深圳市龙岗区下辖的一个街道,位处深圳中北部,龙岗区和龙华区交界。辖区邻近龙华新区民治街道和龙华街道,坂田街道有规划面积达2.7平方公里的坂雪岗高新技术产业区。2007年街道工业总产值1145.06亿元。

 


这里是全国非物质文化遗产的故乡(《皇氏古建築大全》第29557:坂田永胜堂麒麟舞);这里是龙岗区客家原住民最多的街道,现有原住民两万多人 ;这个隐藏在繁华闹市区的客家古村毗邻坂田最繁华的商圈却依然固守着客家文化最后的传统。

 


坂田街道于2006年4月29日成立,位于深圳市中部组团的福田、龙岗、龙华新区三区交界处,东连布吉,南邻民乐、梅林,西接龙华油松、水斗,北靠平湖、清湖,地理位置优越。辖区内有广深铁路、平南铁路、梅观高速、机荷高速、南坪快速、布龙公路等交通干线穿境而过,交通十分便利。



街道下设坂田、杨美、马安堂、五和、南坑、大发埔、岗头、雪象、四季花城、万科城等十个社区工作站,总人口46.8万人,其中户籍人口3.6万人,外地人口占绝大多数。坂田街道是当地高新技术产业带的重要组成部分,有规划面积达2.7平方公里的坂雪岗高新技术产业区,现聚集了华为、航嘉、新天下、康冠、驰源等十多家国内外知名企业,经济规模极大。

 


坂田街道正在成长为全市电子信息、生物技术、新材料等先进工业生产基地。坂田片区由于山多地少,小河众多,改善河流、道路等基础设施的工作一直在持续。史料记载,一些河流每逢汛期,河水暴涨,坂田境内便成一片泽国。上世纪八九十年代,坂田片区核心区域的坂田村曾斥资7000多万将长达9公里的坂田河、



五和河和扬马河改为地下河,后又投入1000万元对五和河、坂田河进行大规模改造,增加其排洪能力。相关方面曾一度发动民间人士进行捐款治理河流洪涝。然而由于历史欠账太多,坂田片区近十年来经济取得飞速发展,但在市政等基础设施改善上就相形见绌了。

 


我走到正在施工的岗头河道旁的坂田岗头路,在居里夫人路的对面,远处就是华为的工厂,我朝禾坪岗村方向走,在禾坪路与岗头路之间看到一处古村,被围墙封闭了,周边多是旧改拆迁房专业户。

 


坂田曾称“泮田”,后改为“坂田”。坂田名字由来与其地形不无关系。坂田鸡公山坐落于原新安县中部(今深圳市),其形脉走势,绵延弯曲,起伏不断,面向朝东,并向北延伸。经堪舆界大师勘查,并根据地理、山形、走势,勘定其地势运转,无论山绕水转,仍不离坂田其中回旋。



坂田的位置坐北朝南,两水交汇,重重山案紧锁。观其上势,山形如天马行空,猛虎下山,观其下势,如飞凤落阳,造就了一马平川、良田千顷。坂田的原意为山间贫瘠的土地,客家有“一坂田,一坂田”的说法,按照地势形状,后来人们就把这块迁徙地叫坂田。

 


坂田的原住居民聚居了张、苏、叶、梁、温、陈等6大姓氏。坂田居民小组内至今还有3个祠堂保存完好,其中2个张姓祠堂,1个叶姓祠堂。张氏为坂田最大的姓氏。坂田张氏入粤之前的开基之祖是福建上杭的张化孙。张化孙为张九龄后裔,于南宋末年入闽,其第四子祥云公为坂田张氏直系祖,



十六世孙成琏公在清代乾隆初年携妻李氏从东莞凤岗塘沥迁居新安泮田,也就是现在的深圳坂田,生下5子,分别是拔英、拔莘、拔一、拔清、拔源,形成张氏五大房,在此落基生根,发展至今近三百年,繁衍12代。坂田张氏后人共有3000多人,在张氏族人中,张祥恭享有盛名。他是清末秀才,清末民国时期曾做过25年的博罗县长。。。

 


《皇氏古建築大全》第29558:坂田张氏祖祠位于坂雪岗大道旁,祖祠始建年代不详,为成琏公第五子八延公所建。祠堂年久失修,只余一隅,周边被村民占地建房。走进张氏祖祠,祠堂大门上的“青钱世德,金鉴家声”8个大字赫然映入眼帘,



大门上方用苍劲有力行楷写着“张氏祖祠”4个大字,大门上还盘旋着两条栩栩如生的龙。祖祠内的正堂——青钱堂,堂内供奉着张氏先祖的牌位,两旁挂着一副对联:“发迹上村至宝安,原从长乐归三省”,映射着坂田张氏一族不断奔波迁徙的历史。

 


《皇氏古建築大全》第29559:坂田叶氏宗祠位于坂田下围西一巷8号,堂联是“南阳世泽,西楚家声”八个大字,这间灰色水泥墙的平房,在高楼林立的建筑群体中显得格格不入,只有大门上悬挂的两盏青灯,仿佛在向世人述说叶氏家族的历史。

 


据说叶氏宗祠是坂田叶氏第九代后人叶生修建的祠堂,由于历史原因,宗祠几经搬迁,后经多次修缮,虽然只有几平方米,却维系着一个家族的传承与兴旺,是叶氏家族的精神标杆。叶氏族人当年从河南辗转迁居到福建,再到梅州,康熙年间迁入坂田,迄今已有370年的历史。

 


《皇氏古建築大全》第18328:坂田老围村坂兴街就昌楼;1926年,坂田张氏后人南洋华侨张就恭在此修建了就昌楼,其后全家移民马来西亚,将就昌楼委托给张就恭兄弟的儿媳妇卓氏管理。就昌楼由炮楼和一栋二层楼联体而成,炮楼高12米,建筑面积1000多平方米。卓氏亲身参与了就昌楼修建的全过程。当时卓氏只有20几岁,因为有孕在身没法种田,只能干些轻活,


于是修建就昌楼的一些辅助工作就落到了她身上,请工人、买菜、煮饭之类的事情都由她来操持。就昌楼还曾作为学校的校址,成为教书育人的圣贤地。当时的学校是七年制,五年小学,两年初中。每个年级一个班,每个班二三十个人,全校200多人。当时坂田村、岗头的人都来这里上学,每周三四下午是劳动课,课余时间看露天电影,在球场打篮球,老师们就住在就昌楼楼上。

 


“舞麒麟、盆菜宴、姊妹节”,至今坂田村仍保留着多项传统客家习俗。坂田永胜堂麒麟舞是根据“麒麟永远胜利”的意义而命名的,由创始人熬头四(花名)于1840年创编。经历了11代传人,具有170多年的发展历史。

 

以前坂田岗头村曾是闻名省港的菠萝、沙梨之乡,上世纪70年代,岗头的经济收入主要靠出口菠萝、沙梨等水果;如今这里是全球500强企业、全球领先的信息与通信解决方案供应商华为公司的总部所在地。

 


《皇氏古建築大全》第29560:坂田岗头村山多田地少,过去以农林业为主,村民靠耕种为生。谈起岗头村的发展,村里的老人仍记忆犹新。上世纪50年代至60年代,岗头村家家户户种植沙梨、菠萝、柿子。那时候,普通果农每年能收七八十担水果。岗头村土质好,种出来的菠萝很甜。当时,岗头有“三造”之说,种田两造,菠萝算一造。

 

上世纪70年代,岗头的经济收入主要靠菠萝、沙梨,当时家家户户都把菠萝、沙梨运到布吉出口站(布吉供销社),最后出口到香港。岗头村原住民陈清华老人回忆道:“当时,村里每户人家靠着卖水果(沙梨、菠萝、龙眼等)平均年收入约有80元左右。”1999年,岗头村集体总资产2000万元,股民每年人均分红500元;2018年12月,岗头村集体资产已达6.9亿元。。。

 

岗头村遇到了二个机会:一次是遇到华为落户坂田,选址岗头;第二次是与天某安骏业集团深度合作,共同将旧工业区升级改造成天某安云谷项目。。。“近水楼台先得月”,因毗邻华为总部,由岗头社区如雨后春笋一般修建了上百栋各种楼房,一栋栋现代化的写字楼矗立而起,忙碌的白领穿梭期间,深圳人力资源智慧广场、机场专线、智慧社区等服务配套一应俱全。天某安云谷项目并不仅仅是传统意义上的“腾笼换鸟”,更是“凤凰涅槃”。数据显示,四年前天某安云谷在全市范围内固定资产投资总额第一,土地供应面积第一,移交公共配套用地第一以及拆除建筑面积第一。

 

岗头最早叫螺岗围,据岗头社区的老人们介绍,这是因为在当初岗头村的中心位置(现今岗头股份公司大楼处)有一座椭圆形的山岗,形似田螺,故岗头村立村时叫螺岗围。后又因山头流下的几条小溪途经此处,螺岗围更名为岗溪,此后岗溪又更名为岗头。现在岗头社区人口(包括外来人口)约有10万人,其中户籍人口3000人。岗头社区下辖马蹄山、禾坪岗、中心围、岗头新围仔、风门坳5个居民小组。

 

再造华为,深圳坂田吹响产业升级号角,和周围的马蹄山村等社区一样,禾坪岗也是诸多华为新员工的租房首选之地,这里密密麻麻的修建了大量的住宅楼,生意红火,一个大公司就养活了几十万群众,堪称奇迹。

 


在一片繁荣之中,我看到了一个相对没有那么高大上的古村,它就是《皇氏古建築大全》第29561:禾坪岗村,整个古村被高楼围困在一个斜坡处,大部分房子已经是残墙断壁,整个村子被围墙圈了起来,没有办法进入,每个拐角都安装了监控摄像头,周围全是租房的外来户。

 


我费了好大的力气才绕到禾坪岗村的前面,看到残存的碉楼,老村长满了杂草和灌木,破败的禾坪岗村与周围繁荣的商业区格格不入,当村民暴富起来时,他们并没有想到维修自己的老宅,而是放任禾坪岗村走向坍塌,当然,当地的炒房客因为推高房价和地价,也是间接地劫杀了深圳古村的生存空间。

 


我离开禾坪岗村,在火柴盒式的自建农民洋房群中还看到一些残存的夯土寨墙,我将这些老宅统一归入《皇氏古建築大全》第29562:螺岗围。

 


我在高温天气又走到中围路2号,看到了被围墙圈起来的《皇氏古建築大全》第29563:祥庆安居,门框是条石结构,外墙有一个老头在收破烂,门口停满了一些鬼车,轮胎都被人放气了。祥庆安居保存完好,门口有一颗古村,枝繁叶茂。


 


《皇氏古建築大全》第29564:岗头中心围已经是残墙断壁了,后面是火柴盒式的自建农民洋房,老宅也被围墙圈起来,无法进入参观,颇为遗憾。

 


我继续走到坂田岗头中心围村二区16号,看到残存的一处老围遗址,它的三面都是高达十几层的火柴盒式自建农民出租房,说白了就是小产权房群,住在里面的全是低收入的外来群众。我找到了几处这样的夯土老宅,被洋房切割开来,大多破败不堪。有些夯土墙已经开裂,有坍塌隐患,我将这些分散的老宅统一归入《皇氏古建築大全》第29565:崋爲世居。

 


我继续在火柴盒式的自建农民洋房群中散步,偶尔会看到一群民工聚集在街头打牌,围观的群众很多,城中村在促进城市发展的进程中,扮演着一个独特而重要的角色。但在我们城市化加速推进的今天,城中村握手楼的问题也日益凸现。

 


以前我站在天某安云谷的高楼南望,鸟瞰整个岗头社区,一边是密集而高耸的农民楼,楼群中静谧地躺着一片砖瓦结构的老村屋,仿佛群山之中的盆地;另一边则是郁郁葱葱的华为坂田基地,2.5平方公里的面积,



都来自于岗头社区在上个世纪90年代被国家低价征收的土地。密密麻麻的农民房、握手楼与充满现代感的华为楼群形成鲜明的对比。据说在不久的将来,岗头社区将成为龙岗区乃至深圳市的互联网产业基地,将迎来翻天覆地的大变化。



最早来到岗头定居的是温姓村民,其次是林姓,再次是陈姓,几十年前,原本的农民果农也慢慢地“洗脚”上田,撤农为居。原居民开始以工商业为主,以股份分红为生活来源。以前的泥瓦房变成了现在的高楼大厦,以前翻山越岭去观澜赶圩购物,现在家门口就能逛上大商场。村里的老人说,


以前岗头的穷人盖房只有一层瓦,遇台风天气容易漏雨,而且那时候村民造房子,必须去龙华陶吓挑瓦,走小路去,凌晨三点出发,上午7点回来,然后才去开工造屋。岗头村因为靠近华为与天某安云谷,人流量很大,其中“中国学历最高的城中村”——马蹄山便是岗头社区下辖的一个居民小组,除了部分华为员工外,还有不少知名企业员工也工作生活在此。

 


以前这里商铺林立,超门线经营、乱摆卖现象突出,不仅影响市容环境,而且堵塞人行道,是脏乱差的“重灾区”。

 


我在一家瑜伽舞蹈中心旁边看到一栋四层高的炮楼,是夯土修筑的,正常来说这样的古建筑要挂个牌子的,但坂田岗头村的很多古建筑都没有挂牌,言外之意是不算古建筑了?坂田的一些围屋,不是牌匾被砸,就是不挂牌,导致统计命名困难。

 


四层的炮楼后面是黄色的城中村农民房,老碉楼淹没在钢筋混凝土的楼房中,碉楼的门框是条石结构,外墙是夯土,左侧是钟爱一生婚纱摄影店,我将这个炮楼命名为《皇氏古建築大全》第29566:泮田世居。

 


我又走到岗头中新三巷11号,发现另外一处老宅,也被火柴盒式的自建农民洋房包围,建筑不仅仅是钢筋混凝土的简单堆砌,它可能代表着一种思想,也可能象征着一种城市形象。不同建筑像是一幅画作上的不同色彩,不同的组合可能成为一幅画作,也可能只是一滩涂鸦。

 


在龙岗区坂田北片区,华为培训中心北面中心围村的建筑群,老旧繁杂的色彩,视觉混乱、缺乏活力的形象,与深圳这座生机的城市格格不入。建筑立面改造的区域,以中心围村的建筑为主体,包括沿河与沿街建筑群。如何将这处空间进行改造提升,形成一条具有现代风情的特色滨水街,会挑战当地设计师的智商。

 


城中村是深圳这座国际大都市里的某一隅角落,它或许杂乱、老旧、繁杂,但同时它也承载着深圳人和深圳这座城市积极向上的梦想。或许,我们即将告别过去的城中村,但是这不等于向深圳城市的基因告别。这是一种更好的方式,展现深圳面向未来的胸襟和海量。

 


我再走到马路对面,看到对面密集的城中村外墙上挂着拆迁的告示,据说是要打通冲之大道,修建致富之路,很快环城路旁边的上百栋火柴盒式的自建农民洋房都会被拆除,改而修建摩天大楼。


 

第1866回:凯瑟琳约翰逊神算,女数学家物理学家

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旧帖 2020-07-23 23:08:14
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
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第2043回:人前显贵人后遭罪,松元厦陈振能学堂



 

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今天是酷暑,极为炎热。我在家吃完早餐就出门,乘车途径东莞凤岗,过了二个小时抵达了深圳市观澜观平路299号深粮工业园,保安象征性地给我测量体温,我爬楼梯到四楼,来到深圳市王丰科技有限公司,


它成立于2005年,专业从事精密机械加工,精密五金模具,医疗设备零件,塑胶,模具设计制造及锂电池生产设备制造等,经过全体员工的艰苦的辛勤劳动,这个民营企业不断发展壮大,逐步形成了系统的,规范的,新型的现代企业运行机制。
 

该公司拥有检测中心,加工中心,以及精密磨床,数控车床,铣床的精密加工设备及半导体精密零配件,我看到公司前台摆着毛氏的雕塑,我猜测公司老板是一个经历过文化大革掵的中老年人,高挑漂亮的冯小姐接待了我,


她穿着连衣裙,现在已经很难再看到这么天生丽质的职场女白领了,我们在会议室聊了一会,后来又碰到陕西老板,他个子不高,比我大11岁,我们没有谈什么生意,倒是握手多次,最后他送我出门,我在烈日下走到了松元厦。
 

我看到观臺城小区高楼矗立在村里后面,【皇氏古建築大全】第29572:松元厦碉楼群已经被围墙和铁门圈了起来,我后来发现观澜很多公共公园和大量的群众活动场所都被围墙圈了起来,


然后就是大门紧闭,不让群众进去参观,我绕着松元厦碉楼群走了一圈,硬是找不到入口,当时我就气急败坏地冲进了松元厦社区大楼,凑巧保安不在,两个办事员问我要干什么,我说想爬到楼顶拍摄松元厦碉楼群,他们怕事多,
 

就推托了一下,另外一个男人叫我去202房间咨询一下主管,如是我爬上党群中心的二楼,几个房间都开着空调,我推开202房间的门,一个男主管和几个美女坐在房间办公,他们吃着空调,优哉游哉的,


我这个群众却是汗流浃背地到处奔波,我问坐在最前面的天生丽质的美女,我说想上楼拍摄松元厦碉楼群,她心想你这个群众好无聊,后来她被我问烦了,就踢皮球叫我找隔壁房间的人,如是我又走到201房间,里面也坐着几个如花似玉的美女,一个高挑的美女质问我跑到楼顶干什么,我重复说我想拍摄松元厦碉楼群,因为那个碉楼公园被圈起来了,我进不去。
 

这些美女职员看到领导过来就很热情,现在看到我一个群众过来找麻烦,百般刁难,我想起了周星驰的喜剧片,说当年群众要去衙门办个事有多难,后来高挑的美女职员站起来,她跑到左侧的办公室,跟另外一个女人交流了一会,最后还请示了坐在办公室里一动不动的主管。。。
 

最后我委曲求全,说我不上楼顶,只在四楼侧面的窗户那里拍几张照片,美女看我很坚持,就极不情愿地同意了。。。我忙跑到四楼,推开窗户拍摄了松元厦碉楼群的照片。。。
 

下楼时我看到保安返回到岗位了,她非常诧异地盯着我看,心想我是怎么混进大楼的?我走到外面,看到巡逻车驶过,我看观澜镇治安良好,不明白为何有那么多电瓶巡逻车到处行驶,而且各条马路上都安装了大量摄像头,不至于对群众这么不信任吧?
 

松元厦社区位于广东省深圳市龙华区观湖街道,辖区面积3.2平方公里,有3个居委会,分别是松元厦、福兴围及南大富居委会。松元厦社区东临牛湖社区,南接新田社区,西靠观城社区,北接桂花社区。户籍人口约二千人,外来人员有五万多人,松元厦社区管理成员93人,辖区内有工厂企业100多间家;7个股份公司(中心、向西、福楼、太兴、上围、河南、大布)有工业厂房15万平方米。
 

松元厦社区辖区内有高尔夫大道、观澜大道、观平路、环观中路、五和大道等主要干道,交通便利。有公办学校2所,即有百年老校之称的振能小学及观澜中学,民办学校有松元幼儿园、小星宫幼儿园、勒杜鹃幼儿园、万安小学、华阳特殊学校等教育基地。辖区内有观澜汽车站、社康站、农村商业银行、商业街、超市、建材市场等,生活配套齐全。
 

观湖东南部,有一社区名松元厦,昔日陈氏家族千里跋涉,徙居于此。这是一片人文荟萃的土地。走在社区里,古老的碉楼与现代的住宅小区相得益彰,形成了如今的松元厦。一座雕梁画栋、翘檐飞角的始祖宗祠映入眼帘。“源从长乐、业创宝安”,这副镌刻在宗祠大门上的对联,言简意赅地介绍了松元厦的由来。祠堂内数百年的石砖、石壁,似乎都在为后人讲述着一个风雨沧桑的松元厦。如今,继往开来的松元厦不断创新社区治理格局,走出一条社会组织与居民共同参与的社区治理与服务之路。
 

振能书院是基于松元厦社区振能公“崇文重教、耕读传家”的优良传统和陈氏祠堂的文化发展起来的,是松元厦社区打造的精品项目。这期振能书院共开设了二胡、国学、国画、毛笔书法、大国梦、我国核心价值观、劳作实践、功夫、剪纸等暑期公益课程,其中多项课程的主讲老师是社区有一技之长的“五老”骨干。


“崇文重教、耕读传家”,是振能的良好家风;“振于无境、能而有为”是振能的精神,一代代振能人将这良好的家风及精神在松元厦传承,让传统文化与艺术回归社区,共同振兴振能文化,打造“振能”品牌客家文化共享社区,为城市文化品位提升探索新路。
 

碉楼又被深圳客家叫做炮楼,多建在村口开阔地带,既为防御作用而计,又是主人财富地位象征。如今时过境迁,古旧也不乏精美的碉楼,作为文化遗迹,主要价值已经变为观光所所用。松元厦有一个碉楼叫“永修书堂碉楼”,属于清末建筑,大门朝西北,长7.45米,宽5.25米,高6层,外墙三合土夯筑,内为木质结构,两侧各有处炮眼,东南角、西北角设有对角瞭望台。
 

距“永修书堂碉楼”几百米远处还有另外三处碉楼,总共有4座碉楼静静地耸立在一片空地上。远远望去,很明显这些碉楼都已经人工安上了脚手架,防止其倒塌。群众表示这些碉楼产权实际已经属于某房地产开发商,因为整个碉楼所在的位置片区,


已经批复属于城市更新项目,之所以上脚手架,是担心这些经历上百年风雨的碉楼再倒塌。据悉,八年前的8月12日有一碉楼在暴雨中倒塌了。倒塌的碉楼也为三合土夯实墙式建筑,建于民国年代,具有鲜明的广东客家人地方建筑风格。
 

奥某宸地产的该项目发展部总监樊某悦证实,那些碉楼位于将要城市更新的片区中,当时也一并划归给他们。“原本有5座,倒了一座后我们还要适当调整规划,因为我们要将这些碉楼平移汇集到一起建个碉楼群广场。”
 

【皇氏古建築大全】第13406:永修书堂碉楼;2012年底到2013年,松元厦村陆续有4座碉楼被整体平移,当时场景震惊全市。修建于清末民初的碉楼,将“乾坤大挪移”换个地方“站”着!位于龙华新区观澜街道松元厦社区的4栋碉楼,


计划于11月整体平移在一起,打造成深圳的首个碉楼群广场。深圳首个碉楼广场的诞生,一方面证明城市更新与文物保护并不矛盾,另一方面也意味着古老碉楼的一次新生。建于民国时代的碉楼,现于目前的碉楼广场,新旧结合相得益彰。
 

文物不可复制,拆掉了将造成终生遗憾。如何保护?群众想到将分散的4座碉楼原物迁移,错落安放于更新片区一指定区域,并建立2800平方米的碉楼广场,成一景点。而这4座碉楼已有百年历史,年久失修,因此,如想落实以上想法,该公司除要花600多万元移楼外,还要对碉楼进行修缮加固,加上修建碉楼广场,总投资达1000多万元。他们的想法得到文物部门的支持,并最终实现。迁移这4座碉楼,


先将其内撑外拉,五花大绑固定好,四周墙底掏空塞入水泥梁,外面套上扁担梁,两部平板车架起扁担梁,移至指定位置。。在楼内用钢管做稳定支撑,然后用钢管、钢板捆绑楼体,这用了10天。之后,


在四周墙根部一点点切割,每割一段,把准备好的水泥梁塞进一段,直到一侧墙底被完全撑住,再掏另一面墙底,四面墙底被水泥梁承接后,开始在水泥梁外套上扁担梁。这样,可升降的自行式平板拖车就可以插入扁担梁下架起碉楼了。这个过程花了一个半月时间。而从原位到指定位这段路,修起来又用了7天。。。
 

我还参观了【皇氏古建築大全】第13407:松元村振能公陈氏宗祠;据《松元厦陈氏族谱》记载,振能公原名陈王宁,生于康熙三十三年(1694年),终于乾隆二十七年(1762年),享年69岁,自幼聪敏过人,少年好学。为谋生,于乾隆十六年(1751年)携家眷自五华长乐前往惠阳、东莞、宝安,抵达当时称为“七都洞”的地方,见此地青松苍翠、背山面河是适合安家的风水宝地,于是搭起草寮,垦田捉鱼。将简易的茅草屋叫做“松园厦”,后逐渐演变成“松元厦”。
 

相传振能公重视后辈教育,撰联“兴门第先兴学第,振书声后振家声”至今族人还流传着劝学的童谣:“朝为田舍郎,暮登天子堂”“月光光,秀才郎,骑白马,过莲塘”。经过艰辛创业,振能公及其族人在松元厦开枝散叶,经济也日渐好转,并开始集资设立私塾,合购图书,礼聘名师教授。此后,振能族人秉持了崇文尚学的家训,广开蒙馆,文风蔚起,学人辈出。
 

1911年,由振能族9间私塾合并为200多人的永修小学。1914年,在永修小学基础上集资创办了新式教制的振能小学。1929年,海外振能族华侨筹资白银四万两,建成了具有西洋建筑风格的教学大楼,命名为振能学校。临近地区大批青少年慕名而来,有学生300多名。1946年又开设中学课程,后合并成为观澜中学。在当时经济、文化并不发达的观澜地区,依靠一个宗族的力量,同时开设小学和中学,堪称惠东宝地区教育的一项创举,一个奇迹。
 

以前曾经介绍过松元厦是一个位于广东省深圳市的客家古村落,始于清乾隆年间。既然是个客家村落,那村子里的祠堂是必不可少的标志性建筑之一。松元厦是由中心村,上围,向西村,河南村几个村落构成的,其中的振能陈氏主祠位于上围,其余各小的分祠堂分布在上述各村子中。
 

松元厦村上围,是振能陈氏的总祠。祠堂坐西北朝东南,由上、中、下三堂及两侧横屋组成。建筑通面阔约60米,通进深约35米。祠堂门前有一个占地面积约2000平方米的大水池。


从这座祠堂的平面布局上看,它和梅州地区的客家围拢屋是比较接近的,尤其是在横屋与堂屋的配置上。不同之处,其一是门前的池塘。
 

陈氏祠堂的水塘之所以是这个形状,当地人还有个传说。振能公迁来松元厦之前,跟东莞一个风水师傅学过风水。他与家人定居松元厦时,当时的大姓是黄姓,


主要住在福楼(即太兴,位于松元厦西面约一公里处)。黄姓所住之地,前面是开阔地,远处可以看见几重山峦,风水极好。但是,振能公在建自家风水塘(即祠堂前的水塘)时,
 

特意将其做成带尖角的椭圆形,尖角就对准了福楼村。同时,他还建了伯公庙,与水塘的尖角一同压住黄家风水。之后,黄家果然不再兴旺,人口越来越少,最终被振能陈姓超过。


根据2000 年版《松元厦陈氏族谱》的记载,上围这座祠堂在开基祖振能公的手上就已修建,而且就是“三堂两横”的布局。今天我们看见的上围,是1926 年重建之后的建筑。族谱上还说,1926 年重建祠堂时,还挖掘出一块振能公的牌位,上面写有振能公的生卒年月日。
 

1980 年代振能族人成立了振能基金会。基金会最初的经费主要靠海外华侨捐款,后来随着深圳市区的扩张,其收入转为依靠房地产。基金会建有一座振能大楼,位于陈氏宗祠的水塘对面,它既是基金会的办公楼,也有招待所和店铺。除了陈氏宗祠外,振能陈姓还有几个小祠堂(图8)。


小祠堂即分祠堂,祭祀房派祖先。老人去世、结婚摆酒、孩子满月等活动,也常在小祠堂里举行。松元厦有多座小祠堂,其规模比陈氏宗祠小,两进或一进院,有或没有厢房。陈氏宗祠西侧的陈氏家祠,


就是一座小祠堂,面阔三间,一进院。中心村内也有一座小祠堂,叫“文山公祠”(文山是振能公大儿子俊儒的长子),面阔只一间。据华叔说,1950 年土地改革后,这座祠堂最初是被用作村干部办公室的,但是“刚搬进去,就遭了雷劈”。
 

于是,村领导改到别的地方办公,而把这座小祠堂分给穷人住。向西村内有两座小祠堂,其中一座是祭祀向西村的开基祖天华公的,面阔三间,坐东朝西。天华公有11 个儿子,


国宝公是其中之一。1950 年土地改革后,生产队将这座小祠堂分给一家村民住。向西村的包篱肚有另一座小祠堂,叫“文林公祠”( 文林是振能公大儿子俊儒的次子),坐东朝西。上述小祠堂中,陈氏家祠现存,国意公祠堂1992 年倒塌,其他则于近年拆除。
 

我在几年前就地毯式地搜索过这些地方,今天算是故地重游,只是烈日炙烤,在古村走了一会就汗如雨下,太热了!羡慕那些坐在空调房里的白领。后来我还参观了【皇氏古建築大全】第29573:振能学校;第29574:陈氏家祠金谷庄园;第29575:陈振能墓园等。
 

陈振能墓园非常豪华,但也被铁栅栏围了起来,围墙内养着恶狗。振能学校非常漂亮,也被圈了起来,保安不让我进去。深圳市振能学校创办于1914年,曾经是宝安区乃至深圳文化教育史上一颗璀灿的明珠,


有过辉煌的历史,它以崇高的育人宗旨:“振于无境,能而有为”培养了大批社会栋梁之才,遍布世界各地。
 

振能小学,座落在深圳的后花园——美丽的观澜河畔,创建于1914年,有着近百年的历史,时年设址松元厦私塾“永修斋,称永修小学。后几易其址,1929年设在现在的观澜中学,改称振能学校,


1936年筹办振能中学,1949年迁至村中祠堂,1966年定现址——松元厦背夫山下。悠久的历史蕴涵着厚重的文化,她以崇高的育人宗旨——“振于无境,能而有为,培养了大批社会栋梁之材,遍布世界各地。


新世纪的振能小学,再一次焕发青春,走向了快速发展的道路——2007年9月被评为宝安区优质化学校。如今,学校占地21385平方米,建筑面积13313平方米,生态化的绿色校园布局合理,教学区、运动区、生活区各自分开。据说学校办学条件一流,教育教学设备设施先进,具备了现代化、网络化、信息化的教育教学环境,办学效益日渐显著。。。
 

我还经过了【皇氏古建築大全】第29576:观澜湖高尔夫某球会,据说是世界第一大高尔夫球会(吹牛也不打草稿)。据说观澜湖横跨深圳与东莞近20平方公里的青山绿水,依托十几位高尔夫地皇巨星倾力打造的12个锦标级十八洞球场,从1994年起先后投资50亿港币发展至今,


被西方某个民间吉泥斯世界纪录不入流的组织认定为世界第一大高尔夫某球会。目前,观澜某湖已成为集高尔夫、休闲、商务和生活为一体的国际高尔夫生活社圈,是国际名流、国际赛事、国际商务文化活动汇集,享誉全球的体育文化商务社交平台。。。
 
观澜湖高尔夫某球会旁边有一些豪华酒店,估计现在生意惨淡。

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旧帖 2020-07-24 22:58:00
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
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第2045回:无冕之王客家围堡,改朝换代绝境求生


 
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客家围堡乃无冕之王!别太把世界文化遗产当回事,也别太把国家级景区当回事,更别把省级县级什么名目的优秀景点评比当回事,有名的东西就是好的?出名了大肆收门票强迫游客消费就是好事?真正的快乐都是免费的,最好的景点都是不收费的。
 

不走寻常路,只爱陌生境,不知名景点反而更精彩!湖南的毛氏,四川的邓公,汕头的李氏等老一辈同志都不是名校毕业的,比尔盖茨,甲骨文创始人及苹果的乔布斯都是辍学生,还有大家熟悉的那些清朝科举状元,比如傅以渐、王式丹、毕沅、林召堂、王云锦、刘子壮、陈沆、刘福姚、刘春霖等等,都是状元啊,但绝大部分群众现在都是一个状元都不认识,没听说过!
 

再看看那些清朝落第的秀才们,反而更有出息,比如袁世凯、李渔、洪昇、顾炎武、金圣叹、我本家黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄、洪秀拳等。
 
改革放开三十年,每年夏天都搞高考保卫战,把高考搞得跟无菌室一样洁净无比,这样的体制培养出来的学生如何能在险恶的社会环境下成就大事?最近有位淮南80岁的考生再战高考,据扯他的志向是非北大不上,这类群众跟范中举差不多吧?还有浙江大学某大三学生回高中复读,今年以683分成为湖北黄石理科状元,最终毕业可能还要去卖猪肉。
 

很多景区喜欢在门口挂个文物保护的牌子,或找导领头儿提个词,就好像真被镀金似的,就跟现在企业拿批文是一个道理,一些人跪习惯了还站不起来…所有说,远在乡村的古村落并不比城市里的巷子弄堂差多少,庙堂之下就是精粹?我看乡野才藏着宝呢。
 

我国人出去旅行都是深有体会的,大凡跟团的游客被带到某个知名的景点,不进去吧遗憾终生,进去了就终生遗憾!一些景区就跟凤姐翠花黄大妈卖瓜一样,吹到天上去了,结果掏钱进入一看:金玉其外,败絮其中!!
 

就跟鲜朝等会社主义国家一样,别看满街的高楼大厦都是外表金碧辉煌巍峨壮丽,结果内部结构一团糟还偷工减料!这些新建高楼的使用寿命比客家围堡短得多,如果现代人不去主动强拆客家围堡,我绝对相信,所有1968年之后修建的房子都会在清朝修建的客家围堡之前倒下。
 
人生真正的转折点,是坚持不懈的向上,每时每刻的积累和点点滴滴的改变,其实保护古宅也是一样,只要有心去维护,效果就会自然显现:有钱时就主动修补下瓦片,更换了梁柱,缺钱时至少要保证古宅的现状能维持不变,农闲时就给墙头除草,做到不主动拆除古宅这条底线,相信假以时日,历经时光沉淀的古宅必然能焕发出新的勃勃生机。
 

现在不是有个说法叫“气候难民”吗?因为大城市空气污染严重,一些“气候难民”就喜欢跑到风景幽雅的乡村避难,他们都喜欢租住在老宅里,特别是一些年纪大的富人。所有说,当前而言古宅可能是负担,但未来则可能是财富。
 

最近经常去读书馆,发现市场上有大量所谓的我国古镇大全,古村落大全,全国最美的乡村大全等,其实这些泛滥成灾哗众取宠的肤浅大全加起来还不及《皇氏古建筑大全》的百分之一,当然商家有利益驱使,好比卖狗皮膏药的不大肆吹嘘那又如何有市场呢。《皇氏古建筑大全》愿意做一个冷静的旁观者,低头做学问,埋头写大全,夫唯不争者,而莫能与之争也。
 

最近发现我国有个古镇网,其中大量古镇精华游就特别提到了广东的古镇,令人匪夷所思的是广东古镇中居然没有提到任何韶关和清远的古镇,而河源就只提到一个徒有虚名规模甚小的苏家围,梅州的话就提到了侨乡村,这未免有些以偏概全的嫌疑。
 
其实最有特色的,保存最好的古镇古村落,最终都被这些商家俗客埋没了。好比全国每年都有大量女孩想当明星,其实真正当上明星的不是品德低下就是私生活肮脏不堪的戏子,反而是一些出污泥而不染的美女被埋没在乡间。
 

当然交通是一个很大的问题,一些藏在深闺的楼王级的古围堡(八角楼),就因为交通不便利,故而被大众忽略,反而是那些靠近高速公路的规模一般的小民居,被商家一包装,最终却被炒作成了知名景点;但福兮祸之所倚阿,被开发成景点的古民居也很危险,比如丽江古城及香格里拉古城就曾经发生过很大的火灾,而贵州一些古村落还被大火烧个精光的,在商业利益的驱使下,对古建筑的维护和保养就可能被忽视。
 

我反复说,忌惮使用“史上最全”,“全国最大”等词汇,浮夸之风不妥,如果我问大家广府古城在那里,很多朋友就以为在广州,其实广府古城在邯郸;如果我问大家“广东第一大屋”是哪里,很多群众就直接在网络上搜索,你们还真以为互联网是万能的?得了癌症也能上网搜偏方?在网络上有群众把广东第一大屋的牌子砸给了位于郁南县连滩镇西坝村的邱光仪清嘉庆大围屋,其实明眼人一看就不妥当,区区6667平方米的围屋,


且敢在广东吹嘘“第一大屋”?虽然此围是集防火、防盗、防洪功能于一体,但也绝对不是全国绝无仅有的。在网络上还有2个的确被炒得沸沸扬扬,第一个就是侨乡村,第二个就是苏家围。坦白说,商业化如此严重的地区,实在不值得再去论证其虚名是否属实了,我们知道客家围的核心区域就在河源和梅州(当然江西赣州群众可能不服气),我保守估计这两个区域的客家围估计不下几万座,相对完好的也不少,地方领导要抓典型,难免会胡乱一抓有失周全。
 

而且一些贫困县财晸收入困难,也希望自己镇上多一些景点来吸引游客,所以现在的权宜之计就是对有旅游开发价值的古民居进行改造,而那些不具备开发价值的古民居则弃置或拆之。广东以前是有很多古镇古街的,但破四旧和文革对古镇古街的破坏非常大,如今成片的古街道都非常少,


导致像赤坎镇那样的洋楼群开始咸鱼翻身变得娇贵起来。开平碉楼其实都算是洋楼了,还不是我国的传统民居。我记得改革开放后香港导演想跑到我国拍摄古装剧,结果找不到像样的古街道,不过大家不要笑广东,当时的摄制组跑去浙江等省份也一样找不到了,既然原始古街道都几乎消失了,我国人就想了个办法,本质是山寨造假,外表看是仿古维修。
 

最终为了能让香港导演成功拍摄古装电影,浙江人特意在横店建了古镇一条街,如今这样的假古迹是泛滥成灾了,广东的佛山也建了一个类似的,最终全国到处都是影视城,其实这是很悲哀的现状:先是我们不爱惜祖宗的古民居,等到我们拆光了,最终才发现只能靠搞假来糊弄了。
 

比如国内十大历史名楼全部造假就是一个大国之殇阿!!这也说明一个道理,如今还能完整保存下来的古迹群,大抵是曾经非常低调或位于非常偏远的地区。比如说少林寺就被烧过多次了,当年香港导演找李连杰拍摄少林寺电影,都无法在少林寺取景,最终无奈之下是得去一些野寺取景了;现在的情况也基本是这样的,大凡马路修到哪里,哪里的古建筑被要被拆掉一片,最终被污染极大的钢筋混凝土洋房取代(还不说修建现代建筑还浪费了大量的河砂,如今亚洲的河砂资源已经接近枯竭了)。
 

反而是一些交通不便的藏在深山老林里的古建筑,才可能被保存起来,但好景也不会太长,因为交通不便,大家不愿意去这些地区,最终维修保养也变得非常困难,这真是两难的局面阿。现在农村几乎很难看到成片成规模的原汁原味的古民居群了。北方和江浙一带的古民居虽然历史和审美价值比岭南的要高,但在日军和国军的轮番蹂躏摧残下,如今也没剩下多少,放眼全国,古村落古民居绝对数量最多的,却是广东。
 

这是很多山西和浙江人没有想到的,其实我们去山西浙江河北等文物大省旅游,也极难看到有成片大规模的古宅邸了,大多是分散布局,残败不堪,抑或被局部或全部仿建;看看北京的四合院还剩多少吧?尽管广东的古村落数量大,规模空前,等级很高,内涵丰富,但在市场经济浪潮的冲击下,如今也面临很大的威胁。现在的广东农村的农民,基本不愿意再住我国传统古民居了,群众都喜欢住洋房,广大农村几乎每家每户都在古民居旁边修建了杂乱无章如癌细胞一样泛滥的多层“洋房”,对古民居的整体景观的破坏非常大。
 

钢筋混凝土类型的洋房并不是我们的传统建筑,而是西方的舶来品。如果这些建筑占据了我国城市和农村的天际线,未来将极大撼动我们民族的自尊和自信,也导致传统文明的没落,这是值得我们警觉的。石油煤炭的开采即将枯竭,钢筋混凝土类型的高楼大厦也最终只能在地球上再支撑近百年,到时候如果想持续环保地生存下来,选择传统古民居将是大势所趋,但前提是修建古民居的非物质文化遗产不能流失,否则再过几十年,还有多少人会修建福建土楼客家围楼?
 

其实古村落的没落并非是我国的通病,几乎大部分发展中的文明古国都面临这样的问题,比如埃及,如今埃及破坏古村落的情况非常糟糕,埃及农村的洋房也泛滥成灾,国家又穷,埃及群众也缺乏保护意识。再比如尼日尼亚,印度,孟加拉国及巴基斯坦等地区也是这样,群众首先想到的是生存,其次才是古村落的保护。其实说到底还是居民素质及居民收入的问题,这个问题如果没解决,空谈古村落的保护其实是没多大意义。

 
民间也有很多研究古村落的,早期的旅游畅销书《客地》也谈到了作者寻访客家围的情况,虽然是通俗读物,但也可以雅俗共赏。作者是这样评价广东古村落的:总之,这次客家热终于唤起我半个客家人的客家意识,于是我一有机会便去探访客地,特别是客家的古屋老村,这才发现客家地区中有不逊于晋中的大院,有不逊于徽州的大村,有不逊于开平的碉楼,


有不逊于侗乡、浙南的廊桥,有最多、最好的土楼,至于宏大而复杂的围龙屋、大围楼及由它们组成的古村则几乎是客地独有。这个评价是很中肯的,当然学术界也对广东的客家围提出了独到的解析,比如张斌,周晓冬和杨北帆就出版过一本叫《我国古代建筑精粹:民间古堡》的书籍,是我国建筑工业出版社在2012年发行的,这本书谈到了我国古堡建筑的特点及分布,还论证了现存我国古堡的分布和主要类型及与欧洲古堡建筑的异同,
 

还提到了民间古堡的精彩文化价值和历史沿革概要。当然,黄河流域的民间古堡是农牧交替、胡汉混居的产物,也是改朝换代、绝境求生环境下的产物。该书也谈到了沁河流域和汾河流域的民间古堡,也提到了陕、宁、鲁等省的民间古堡,当然我比较感兴趣的是该书对闽粤赣民间古堡的大篇幅论述。


历史文化背景是民族大迁徙,宗法与风水等,其中赣南四角楼的典型有三座,分别是《皇氏古建筑大全》提到的龙南县关西新围,乌石村和燕翼围,但学术界有个通病,就是喜欢搞人云亦云,其实这个《民间古堡》不是非常科学,它对龙南县的古堡的调查中忽视了号称我国第一大围的东升围堡,我认为这是该书的一个有失偏颇的地方。该书还提到了粤北四角楼,包括《皇氏古建筑大全》所列的和平县林寨四角楼,始兴县的大碉楼群,司前镇四角楼,隘子镇满堂围,翁源县的多角楼等。
 

还提到了沿海古堡,比如闽东南的寨中楼,潮州堡寨等。该书对闽南粤东的圆土楼也有点评,其中规模较大的是我黄家的饶平县道韵楼,上饶镇镇福楼, 上善镇南华楼等,最后还提到了文化融合的大古堡,其中的广东大围楼章节就列出了八座大围堡,至于作者有没有实地考察过这些古堡就不得而知了。八座大围堡分别是大埔县泰安楼,以及下文即将详细报道的东源县仙坑村古堡群和乐村石楼,


还有三顺楼(百科居然没有收录这个楼,却把一些“外围女”收录进去,真是匪夷所思),还有就是《皇氏古建筑大全》第8888座的叶潭镇琏石山下八角楼刘氏祖屋,紫金县德先楼,增城市邓村石屋以及我家旁边的深圳鹤湖新居了。


当然,《民间古堡》挑选的八座客家围堡还不算非常典型,我认为它忽视了桂山石楼和龙田世居等典型客家围,但可喜的是《民间古堡》居然能把仙坑八角楼和德先楼等古民居拿出来介绍,也算非常不容易了,因为我是实地考察过这些古堡,其地理位置是非常偏僻的,真是酒香不怕巷子深啊!


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第2046回:客家古邑紫金龙窝,民间围堡桂山石楼



 
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克襄义举,积德流芳

 
今天是高考的第一天,新闻媒体都陆续报道高考的准备工作,却极少有人反省现代急功近利型教育体制的弊端。今天五点钟被闹钟吵醒,在床上翻来覆去地斗争了十分钟才爬起来,昨晚熬夜没有睡好,今天比较疲惫。从冰箱拿出包子和鸡蛋放在电饭煲里煮,同时清理包裹,约六点出门,走到荷花路口那里等车,还吃了一个苹果及几颗红枣,早上候车的人非常少,看到去揭阳的大巴上了G25高速,不久过来一辆去河源的大巴,但并没有上高速,而是直奔龙岗大道,约6点25分我上了去紫金县的大巴客车,车上坐了一半以上的人,车费是70元。
 

昨天下过大雨,今天的天气也以阴天为主,不久一对母子上了车,我跟儿童坐一起,左侧是一个穿白裙的高挑女孩,皮肤白皙,喜欢拿耳机听音乐,因为晕车,这个美女在座位上非常烦躁地扭来转去的,美女也就一二个而矣,其他多是小伙子,估计都是河源一带来深圳打工的,途经在建的远洋新干线丑楼盘,沿途陆续上了一些乘客,之后汽车在矮陂镇马岭村停车,乘客在这里下车上厕所或吃早餐,
 
我也下了车了,矮陂镇也分布一些古迹,比如《皇氏古建築大全》第1663蔗布村文笔塔等,我在碧绿的稻田里看到了不少分散的客家围,暂命名为《皇氏古建築大全》第16029:矮陂马岭村围群;
 

我看到另外一辆去紫金的黄色大巴车,后来我们的白色商务快车也出发了,不久汽车途经了惠州的横沥镇,因为广东很多镇乡的地方比较容易重名,其实东莞也有一个横沥镇。这个惠州的横沥镇也是个客家乡镇,不乏有历史韵味的客家围,我看到横沥镇有一些角楼残破的古民居,这里出现丘陵分布,经过一些小庙宇,比如慈悲娘庵小庙等,皮肤白嫩,穿着高跟鞋的戴黑框眼镜的美女一直专注着听音乐,她对窗外的古民居毫无兴趣。
 

汽车途经了九和镇大岚老街,看到老街四周也有一些古建筑分布,我暂定为《皇氏古建築大全》第16027:九和镇大岚老围群;再过一会汽车抵达了上义镇坂子坝水库,上义有一些芦荟种植基地,上义镇搼蓬村其实是紫金县的最南边,这里也分布着一些客家围,因为时间关系,没有下车去普查。
 
又途经蓝塘镇,这里有一些古建筑,也是丘陵地带,暂将其古建筑列入《皇氏古建築大全》第16039:蓝塘镇东华古寺和第16040:蓝塘镇老圩;

 
再经过了蓝塘镇第三中学和立国化工厂及立国制药公司,旁边居然是个垃圾场。这里分散着不少规模很小的庙宇,疑似村民自费建立的,多为观音庙和娘娘庵。公路两侧都是杂七杂八的半拉子洋房,丑陋的砖瓦房也不刷石灰,非常刺眼。进入山区后分布着不少零散的客家围,之前惠州的东江散步老兄曾经多次组队去这些山野探访过客家围,规模不大但数量也不少,路的右侧是一条小江,约9点20分抵达了九和榴塘村,这里也分布着一些小型围屋,森林茂密,旁边的河水变得很黄,显示刚下过暴雨,
 

再经过了莞溪电站,故此江应该是东江。有一些高架桥正在东江上施工,此江还算干净,但有不少群众在盗采江沙。期间有深圳出发的69路汽车超越了我们,不久又途经瓦溪镇上围村,看到路边有个瓦溪镇福音堂,显示信基督教的群众不少,后来汽车到达了车坝村,这里水坝较多,竹林密布,农业较为发达,在林田村附近几公里远的地方看到一座四角楼,保存尚好,再不久抵达了紫金县污水处理场,市区较为繁华,有福源广场,时代1号在建高楼,因为市区过于发达,基本没有古民居分布。
 

过了一会汽车抵达了紫金县第二运输公司,这里是人流如织,下车去对面的公交站台,询问去龙窝的班车,群众告诉我去总站坐,无奈出门乘摩托车花费5元抵达了紫金县汽车总站,在新街上,非常繁华,车站门口都是摩托车仔,围上来揽客,我走进售票厅,没看到卖票去镇上的窗户,我直接走进停车场,在第二排的外围看到一辆去龙窝的车,我问一个妇女,她说去龙窝的车要到10:30时才发车,我信她的话,还悠哉游哉地跑到车站外面晃悠,企图晃到秋江观音寺去,但因为时间关系放弃了,
 

我在街上逛了一下,然后返回车站,赫然发现停车场的大小巴士其实是停了两排,在雨篷下面停的是第一排准备出发的,我之前还傻乎乎的跑到第二排了,故连忙跑到车场找去龙窝的汽车,仔细研究发现这里去龙窝的班车其实有二部,一部班车是直接去南岭镇的,一个小时一班,10:10分就走了一班。还有一个班车是去洋头镇的,是10:30出发,两部班车都途径龙窝镇。

因为再等下班车去南岭镇得再等到11点,故我直接上了去洋头镇的巴士,查到最晚的班车是下午16点到17点,我坐的车是粤PR0880,车上还有监控器,我估算了一下,紫金发往南岭的汽车是一小时一班,最晚是17点10分始发。
 

车站还要大量去河源的巴士,以及去中坝镇和敬梓镇的巴士,开车前付款6元,汽车行驶途中在马路边看到一座茂德楼,期间有一个太婆上了车,她抓了一把的硬币给售票员,结果售票员仔细一看,所有硬币都是假币。一元钱的硬币都要搞假,我也真服了紫金的违法分子了。
 
后来汽车驶过乌石村,这里有个谢圣仙娘庙,途径龙湖小学,后面有老围,在龙漂村还有个齐天寺,再过去就是丘陵地带,不久经过三岔口,往左侧走就是去水墩镇的县道170了,我们的汽车继续走242乡道,道路两侧的泥坯房很多,山区靠近湖塘村的地方发现一座老围,再过去就进入林区。
 

抵达了璜坑村,在其附近看到一些客家老围,暂定为《皇氏古建築大全》第16043:璜坑璜岗老围群;后来我们抵达了黄氏建材厂,这里的客家人应该是以黄姓为主。
 
过了一会汽车抵达了嶂下,路侧看到不少规模较大的围屋,暂定为《皇氏古建築大全》第16044:嶂下村老围群;再过一会汽车抵达了沾田布村,这里也有零星的围屋分布,再行驶一会就看到了天益楼,规模很大,我将它命名为《皇氏古建築大全》第16045:龙窝天益楼。


 
其旁边疑似有一座普善楼,在路的右侧还要二座较大的围屋,从上彭村到下彭村陆续看到了几个围屋,洛阳村也在附近,其中我能看到名字的分别是《皇氏古建築大全》第16046:天裕楼和第16047:崇德楼等。。。
 
这里还有个琼花庙,过了一会汽车驶过了排楼村麦田队,雄塘村和牌楼村也有一些老围屋,路的左侧有小河流过,土砖瓦房较多,
 

我们途经了高坑村,最终汽车就抵达了龙窝镇。其实这个紫金县之前叫永安县,我最早听说紫金是在东莞,那时就看到有紫金八刀汤粉的餐厅,也碰到过那里出来的工友。现在它是河源市辖县,东接五华县,东南与陆河县相连、与海丰县毗邻,南与惠东县相邻,西南与惠阳市惠城区相接,西与博罗县隔东江相邻,全县总面积3627平方公里,几乎是深圳市的二倍,全县八成以上为山岭、丘陵,素有“八山一水一分田”之称,这里的著名景点有九和温泉,
 
《皇氏古建築大全》第16048:古竹越王山,《皇氏古建築大全》第16049:南母寺紫金观等。地势东高西低,南北两面山峦重叠,地势较高;中部较低并向东西两翼倾斜,构成不大对称的马鞍形,归属不同流向的东江和韩江两条水系。山脉属粤东莲花山体系,海拔在1000米以上的高山有16座。
 

紫金县第一高峰是武顿乌凸,主峰海拔1233米。山势雄伟,烟雾缭绕,与文笔峰左右并峙,非常奇观。自然景观众多、沟壑纵横、地势险要。秋香江乃东江一级支流,位于紫金县中部,是县内主要河流。发源于乌石镇犁头寨。紫金县的林木以松、杉及白梨、赤梨、石斑、荷树、檫树、香樟、山苍树和竹为主。

瓷土分布在县境东部为多,储量丰富。苏区永光、黄布,中坝良庄,附城新庄、黄花,乌石榕林、士贵,水墩南山凹下,龙窝黄田、好义板子坝等地均有瓷土开采。紫金地域,春秋时属百越地,战国属楚,秦代起属南海郡博罗、龙川两县地,隋唐为归善、兴宁两县地,宋元为归善(今惠阳)、长乐(今五华)两县地。明隆庆三年(1569年)置永安县,属惠州府。明朝嘉靖年间,两县农民、矿工起事不断,其中青溪磜头山矿工起事持续20余年,省、州府为此进行数次征剿,因幅员广、山沥多、易聚散,而未见显效。


 
嘉靖四十五年两广都御史吴桂芳派重兵进行第五次征剿,镇压起事,事成之后就设立永安县,意即从此永远安定,后来因该县名与福建省延平府永安县同名,且其建县于明景泰三年,早于本县117年,民国3年永安县被迫改名为紫金县,以紫金山命名。其中高岭土主要分布在中坝镇,花岗岩石等矿产资源则主要分布于敬梓镇,有县级文物中联黄海龙将军祠、新寨宋屋、清代岭南才子宋湘祖坟“卧狮摇铃”、峨山顶新石器时代古村落遗址、山谷围风景区等名胜古迹。
 
锡矿分布较多的是水墩镇,而全县最大的乡镇则是龙窝镇,自然也有很多客家围分布了,龙窝镇几乎比水墩镇大三倍。砷矿、铅锌矿和水力资源较为丰富的是瓦溪镇,温泉之乡则是九和镇,而优良种猪之乡则是蓝塘镇,也是紫金春甜桔专业镇,古宅则有《皇氏古建築大全》第16052:蓝塘镇寿康楼;凤安小漓江所在的凤安镇也是风景如画,秋香江下游的好义镇则有个阿婆阁炮台遗址;而飞云寨所在的上义镇则分布着不少客家围,比如《皇氏古建築大全》第16053:上义镇九厅十八井;临江镇,古竹镇和义容镇都是鱼米之乡,敬梓镇柑坑村生产的“三谷围”客家黄老酒曾经被评为深圳人最喜爱的黄酒第一名。
 

紫金县特别重视发展林业,健全营林、护林机构,不断增加营林投资,发动群众造林,开发林区公路,改善林区水陆交通。至1988年,营林总投资1274万元,累计造林494万亩,为国交售木材137万立方米,生产松脂28万吨。被国家评为“青山常在,松脂长流“。民间有舞狮、舞龙、舞春牛、舞纸马和山歌演唱等艺术流传。清末,形成具有浓郁地方特色的花朝戏。
 
我是在龙窝镇下的车,我还在街道上走了一圈,看到一座酷似庙宇的建筑,走进一看居然是《皇氏古建築大全》第16055龙窝林氏宗祠,保存得非常完整,外围的房子都被拆掉了。龙窝镇府还不在主街上,要过个桥,在龙窝中学旁边,街道左侧其实是建在小河上面的,房子下面靠水泥柱支撑,被山洪冲垮的风险很大。旁边有个金山旅馆,小镇不大但商贸发达,人流如织。
 

我找到一个摩托车,答应10元送我去桂山村,其他司机开价15到20元,这里的摩托车都安装了雨篷,类似城市的出租车。我起初以为从镇上到桂山村应该不算远,其实我估算错了,摩托车在盘山公路上都行驶了近十分钟,如果徒步进村至少要走一个多小时。
 

沿途经过了莲塘村,也分布着一些客家围,山谷旁边的山坡上也有一些残围,距离远没有看清楼名。不久司机直接送我抵达了长春楼,这个桂山村非常偏僻,这里估计是几个月也看不到一个自助游客了,故我一下车就惊动了村民,一些老人远远地盯着我瞅,长春楼左侧厢房出来一个老者,他以为我会进去参观,还打算出来迎接我的,但我有个特点,我喜欢先从外面逛一圈之后再进围屋。
 

我先走到田野里卸包后拿出帽子戴上,这个时候烈日当空阿,我喝了点水,然后我走到稻田上仔细端详长春楼,这个围已经被破坏得很严重了,长春楼左侧的角楼及外墙已经坍塌,部分被洋房占据,可喜的是右侧的石头角楼及围墙还在,唯一保存最完好的就是长春楼中间的桂山石楼了。
 
当然我不敢说我是第一个来龙窝的仙桃人,我只知道公元1909年的时候,欧美传教士就已经来到龙窝建立了基督教崇真会宣道所,1910年龙窝设支会,建立了教堂。如今在龙窝已经很难找到教堂了,故我把那些历史建筑全部归入《皇氏古建築大全》第818:紫金县龙窝镇桂山村客家围群。
 

龙窝村里兴建的洋房严重污染了古村落的天际线。长春楼有三栋正屋及左右横屋,素有“九天十八井”之称,占地面积约二万平方米。楼群内设有大小厅堂,有房间130多间,每层房间都相连。廖姓先祖来自中原河南,由于历史原因,逐渐由黄河流域迁到江西、福建,后至广东地区平远,再迁至永安。


桂山村廖氏开基始祖廖叔胤,墓碑所立时代为明朝万历年间。在中原,廖氏是比较罕见的姓氏,不像我们黄姓或者刘王李姓那样常见,但廖氏是出人才的。
 
我之前在惠州探访香溪堡时,那个巨大的红砂岩碉楼就被我列入广东最漂亮的围堡之一了,我去香溪堡时是傍晚,当时没想到它是那么宏伟壮观,到达时才发现太大了,匆忙逛了一圈后发现天都黑了,香溪堡没住什么人,年轻人都跑到外面住洋楼了,只要几个老者住里面。


当时我是香溪堡唯一的访客,一个消瘦的老者从侧面的房间走出来,因为香溪堡是廖氏所建,故我猜测这位老者姓廖,结果他真是姓廖,而且是开山祖师爷的直系子孙了。廖老前辈在此堡中出生,也将终老如此,他对此堡怀着深厚的感情,廖老前辈主动邀请我去碉楼参观,还为我开了灯,让我爬到木楼梯上观赏,让我非常感动!!当时的香溪堡是被商人包装后开放的一个景点,类似漓江漂流,正常而言进入香溪堡是要给门票的,何况进碉楼参观乎?
 

但这个廖老前辈没收我门票,直接让我上去参观了。时过境迁,斗转星移,如今我又来到了另外一座廖老前辈所建的高大石楼面前,刚开始我也是逛了一圈,发现后面的石楼被锁了,无法进入,当时我就寻思说自己估计一辈子都没机会进入参观了,而且我也是这里唯一的访客,虽然是大白天,桂山石楼却非常安静,宗祠经历文革的打击,如今已经非常破败,位于后面的桂山石楼,还巍峨地屹立着。
 

我逛到侧面后,就看到房间有个老者在看电视,我一瞅,发现这个房间居然还住着人,木头家具和雕刻都保存完好,那个老者从房间走了出来,热情洋溢地说要带我去桂山石楼参观,我一问老者,赫然发现他也姓廖,又是一位德高望重的廖老前辈了。这廖老长得跟我父亲一样,头顶微秃,身材也跟我父亲极为相似,


顿时我们之间有了亲切感。廖老先把居室的大门锁好,然后带我去后面的桂山石楼,一楼仅有一花岗石砌拱形小门,只能容两个正常身材的人并肩进入。外墙上的花岗方块石砖砌了二层,二层以上的是青砖,砖与砖之间有白色界线,在乌青的方砖之间,很是显眼,因此,让人仰望高楼之时,会产生眩晕之感。
 

一路走来,沿途的群众都对我这个陌生人存在戒心,毕竟我国社会正面临比较严重的信任危机,在各种假冒产品盛行多年后及贪腐的侵蚀下,我国人跟陌生人接触时心存戒备,谈生意时也格外小心,所以当廖前辈特意带我参观时,我是非常感动的,当然我长得像专家教授估计也是一个原因,如果我长得跟土匪一样,估计群众看到我就唯恐避之而不及了。
 

他特意打开铁门,打开电闸,然后亲自带我上了木制楼梯,桂山石楼不愧是雄冠河源阿,不只是外部保存完好,内部的结构也保护得比较好,木头有一半是新的,楼梯和楼板都非常结实,爬到顶层发现楼房中间还有一个佛堂,香烟缭绕,廖老还叫我去上柱香。
 

这个地方以前是书房,视野开阔,透过瞭望孔和炮孔可以俯瞰整个村庄,外面虽烈日如火,里面却凉爽如秋。书房墙壁上写有“书府”、“墨林”字样,六楼还有一块破旧的木匾,上书“克襄义举”,并刻有永安县印。“积德流芳”,当是旧时屋主乐善好施,清晸府颁赠的。
 

主楼后面的数亩空地曾经是长春楼的后花园,可惜后来就被村道占据了,目前村里用新砖修了围墙保护起来。当年桂山石楼是山村最高建筑,其20多米的高度令人叹为观止,毕竟古代的城墙也就3到6米左右高,在清朝就能把城防建20米高,在技术上是要求很高的,故其可能是河源最高的清代建筑。

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第2047回:古楼千秋德泽万代,此心安处便是吾乡



 
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桂山石楼其是是长春楼的一座望楼,但严格而言我们也可以说桂山石楼就是一座四角楼,在四个角上有四座连在一起的碉楼。这么巨大的碉楼式石楼还可以攀登,得益于后人对木隔板及楼梯的维护,虽然很大栏杆被新木代替,但还是有很多旧木被保存下来,可惜的是新木的做功明显粗燥,根本无法跟古代的木头相比,其实也是木工消亡的产物。
 

当然,在我国大肆使用钢筋混凝土的今天,专业木工的生存环境是非常险恶的,但据我了解,不少在我国待业的优秀木工一旦到了美国等发达国家工作,其收入可以突破年薪30万美金的水平,因为美国很多房子还是用木头建筑的,美国需要优秀的木工。
 

我问廖老前辈,说这个石楼是省文物了,每年晸府会拨很多款给你们维修吧?结果廖老前辈哈哈一笑,他说晸府给的那点钱就是毛毛雨了,根本起不到什么作用,主要还是靠一些商家老板捐款。我看了一下楼上的一些实木地板和翻修的木栏,虽然修补的木工明显不如清朝的木工工艺,细节上差距很大,但整体而言还算过得去。
 

现在我们国家流行保护非物质文化遗产,譬如江浙一带的绣花工艺阿,造纸和磨豆腐等工艺,其实这个木工和砖工类非物质文化遗产则更需要保护,除了要保护古民居,像廖前辈这样懂点古民居维修工艺的人本身就是非物质文化遗产的保护对象,廖前辈比我父亲还老,但我没看到他身边有什么徒弟,也就是说,日益失传的工艺以经是后继无人了!
 

我国有句俗话,叫没有金钢钻,别揽瓷器活,如今古民居日益凋敝,而懂得维护工艺的老同志又相继谢世,这将是古民居面临的最大危机!如果说修补古民居的外墙还可以用钢筋水泥糊弄一下的话,那木门木匾木板阁楼等木头工艺又如何用水泥糊弄呢??
 

这让我想起当年广东打捞古代沉船的事情,当年是搞得沸沸扬扬,鸡飞狗跳得,当地群众还煞有介事地修了个宝船博物馆,而且居然还有南京的后生不知好歹地要砸千万美金去剽窃模仿郑和宝船,我心想你们这帮不肖子孙有什么工艺去模仿??不如学山东滨州的群众那样拿钢筋水泥模仿修建一艘航空母舰算了。
 

我记得八年前就有南京人嚷着要投资千万美元去模仿明代“郑和宝船”,如今却是模仿厂区里冷冷清清,空地上堆放着原木,有人夸大其词地报道船身主体已经完工,龙骨、船舷侧外板也已安装到位。


不过,船舱、甲板、船尾等部位的大量工程还没结束。船身内部堆放着大量的木材,看上去很长时间没人打理了。据说停工的原因是高龄工匠难耐高温,这也说明,模仿明代“郑和宝船”的工匠都是些老同志,这已经说明我们国家的传统木工人才是多么稀缺阿!
 

2005年正值郑和下西洋600周年。为纪念历史上的这一壮举,鼓楼区打算复建明代“郑和宝船”。8年过去了,当群众向苏州非物质文化遗产传人韦某喜请教时,他看过模仿宝船的视频后表示,宝船复建工作目前只完成了一半左右,近期肯定无法建成下水。


据说这个模仿宝船的施工方是福州方氏木船造船世家,这样算来还算是有传承衣钵的人了,但要让现代人去重建世界上最大的木船,难度其实是很大的,现在的人去模仿明朝的古船,已经是没有借鉴经验了,亏得我们天天喊着是龙的传人,黄帝后裔,结果祖宗传下的那么多工艺却都失散了!
 

别说完整地模仿古船,就是设计其内部结构都要搞死几台电脑,据说这个宝船的设计就花费几百万,可想而知我们现代人跟明朝工匠的差距有多大了。本来南京群众的想法是好的,大家都希望能延续当年郑和下西洋的精神再次和平远航,可现实是多么严峻阿,别说剽窃郑和的船队了,连模仿一艘他的船都困难重重,而且现在还有几个人会驾驶这种木船呢?难道要给木船安装全球导航系统和柴油发动机阿?
 

不久我跟廖前辈告别,其实心里非常难受,一个老人独自守候着这个巨大的古堡,他是多么孤单阿!但毕竟这个石楼被保护了起来,我希望将来能有富商捐款把长春楼左侧的角楼也修补起来。《永安县初志前事志第八》开头即云:“永安重峦复嶂,昔固盗薮。”明隆庆元年后,“贼岁甚,旧者死,新者继,一巢又分几”。
 

我在高楼上眺望四周的田野风光,不久下了楼,跟廖老前辈告别后,我就急忙跑到村庄普查客家围楼。龙窝镇位于紫金县境东南部,东邻水墩、洋头,西连瓦溪、九树,南接苏区及惠东县马山乡,北与乌石乡及水墩的秋溪、群丰村相接。相传有一占天师为寻找一条“龙脉”,由昆仑山经江西到此,发现却是条“孽龙”,施法叫它永驻于此,故名龙窝。
 

境域明代属琴江都宝洞、彭坊、龙窝社,部分属松坑、璜坑、清溪社。 这里的保存文化遗迹有龙窝圩天主堂、牌楼村节孝牌坊,其地标建筑就是桂山石楼,始建于清乾隆四十五年;一、二层同花岗岩条石砌筑墙厚1.5米,主楼设计精湛、结构牢固、气势宏伟,该村有新石器时期的遗址、明代古窑遗址、清代的“文明书舍”、“进士及第”,以及至今保存完好的“四角楼”、“茶壶耳”等清末民国时期的客家民居十多座。
 

而且该村自然环境得天独厚,三面青山环抱,四季溪水萦绕,夏无酷暑,冬无严寒,四季无旱涝之患,是个物阜民丰的桃源之地。目前桂山村有市级文物保护单位桂山石楼,有县级文物保护单位廖笃材墓,还有古建筑和近现代重要史迹及代表性建筑近十幢;不久我往桂山小学方向走,没走多远就看到稻田中耸立的一些残破的客家围,然后就看到了第565长安楼,再走不久就看到建在山腰的桂山小学,周末学校关闭。
 

学校右侧有一座残围,从这里眺望桂山村,就可以发现桂山石楼巍峨挺立在村子的中央位置。在桂山石楼附近还有一个叫火砖寨的村子,可能是当年供应火砖给桂山石楼做建筑材料的。离开桂山石楼旁边的桂山小学后,我沿乡村竹林古道行走,左侧是一小溪,有一个残围,暂名为《皇氏古建築大全》第16059黄剑博15号围;村里人烟稀少,以老人妇孺居多,但狗绝对比人多。
 

之后沿村道继续走,看到了几座残围,统一列入《皇氏古建築大全》第16060黄剑博16号围群;再继续沿盘山公路行走,左侧是山坳,中央是平原,也就是村庄所在的地方,右侧是丘陵,山中有一些残围,


暂名为第16061黄剑博17号围;再行一会发现道路往另外的野村绕了,无奈左行下了乡道,开始往村庄徒步,看到稻田中屹立着一座规模尚好的石楼,命名为《皇氏古建築大全》第454:紫桂山永庆楼;
 

该楼底部石砌,上头是砖头,尚存一角楼,其它坍塌,有人居住,左侧是残破的土楼,再行一会看到一座土黄色的大屋,两侧房屋倾覆,后被补砖重修,主屋一米高的底部是石砌,其上用黄土砖砌,尚有人居住,该楼左侧尚余另外一座石楼,有妇屋前忙碌,两围合并命名为《皇氏古建築大全》第16062:黄剑博18号双围;
 

再行一会抵达几座洋盒房,妇孺门前嬉闹,家狗追过来闻我体味,再行数米可见残围一座,主屋尚存,此楼被列入《皇氏古建築大全》第16063:龙窝绍辉楼;此围屋月池保存完好,有鸭戏水,围外墙壁被粉刷一新,尚有人居住,右侧土房破败,改为鸡舍,门口摆满材禾。稻田后面还有一围立于山脚,右侧角楼被拆,建起二层洋盒房,宗祠尚在,曰《皇氏古建築大全》第16064:華汉第;

 
再行十多分钟我又看到一座残缺的围屋,泮池(风水塘)尚存,二层高,底部石砌,石门石匾,宗祠曰《皇氏古建築大全》第16065:琼林第;两侧角楼均毁。
 

再行了一会又看到稻田边有不少零星残围,不具备统计价值,再行一会看到了一座残围,命名为《皇氏古建築大全》第16067:龙窝新泰楼;两侧角楼均毁。过了一会,我发现远处出现一排黄土房,后经过另外一两层石楼,宗祠显示此楼是《皇氏古建築大全》第16068:鹏泰楼;两侧角楼均毁。
 

再行百米看到一座相对比较完整的围屋,命名为《皇氏古建築大全》第16069龙窝新华楼第;底部墙壁石砌,角楼尚存,尚有人居住;再行稻田中,山坡现残围,因数众多,暂统一命名为《皇氏古建築大全》第16070:黄剑博19号围群;
 

我继续前进,沿村道左行,看到小溪边有一秘境围屋,其系桂山新楼,宗祠书《皇氏古建築大全》第2181:桂山天成楼;保存极好,天成楼靠山面水,四周被封,无法进入,两座三层石角楼突兀挺拔,堪称精品。


再行一会抵达另外一围,只剩一个角楼,毁损严重,角楼底部一米高系石砌,上面砖垒,命名为《皇氏古建築大全》第16071:黄剑博20号围;此围旁边还有一残围屋,亦仅剩一石砌角楼和宗祠,暂名为《皇氏古建築大全》第16072:黄剑博21号围;
 

再行数百米抵达村庄核心区域,散布几座不堪入目的洋盒房,前面看到一泮池(风水塘),再仔细端详,发现此围乃石头围也,被列入《皇氏古建築大全》第4606:紫金桂山廖氏中心楼;


廖氏中心楼规模不大,占地面积只有近千平方米,但外墙几乎全部石砌;中心楼横屋外墙、门楼墙面、角楼外墙下半部分,用的都是花岗岩石块,关门闭户后,若非有人从里开门,外面的人很难破门而入。

 
此围保存相当完好,疑似正在维修。其大门并非对称布局,令人匪夷所思。廖氏中心楼原系四角楼,前面二角楼保存尚好,后面的角楼系补修,用料非常粗燥,不堪入目;进入围内,鸡鸭成群,农具闲置,宗祠保存较好,祠堂内填了几张廖新果同学的奖状,虽然外面酷热,宗祠却凉风扑面,非常凉爽。
 

出了石围,左侧有农夫凝视本人。再行一会抵达《皇氏古建築大全》第16066天荫楼,此围规模与廖氏中心楼中心楼差不多,底层石砌,上面砖垒,有妇孺居住,左侧角楼完好,右侧角楼系补修。屋前种值玉米水稻。再行一会抵达《皇氏古建築大全》第16073:龙窝崇文楼,毁损近半,余楼保存尚好,石砌大门及石砌墙壁颇为坚固,尚有人居住。
 

再行百米看到一土黄楼,毁损严重,屋顶瓦片缺少,泮池(风水塘)尚在,暂命为《皇氏古建築大全》第16074:黄剑博22号围;此围后面是茂密修竹。再走百多米就抵达《皇氏古建築大全》第16075:元庆楼;此楼隐藏在玉米田中,保存状况一般,再行数百米抵达《皇氏古建築大全》第16076:德承楼,尚有人居住,被修补过。
 

再走一会我经过稻田,此地乃新屋自然村,田边竖立卫生责任牌,显示领导乃古风连,黄秋梅是也,村长疑似廖百开,群众为廖林安,其后陆续在此村看到数个卫生责任牌子,皆不锈钢打造。
 

我再行百米看到田间地头分布着不少残存的老围屋,统一纳入《皇氏古建築大全》第16077:黄剑博23号围;再行百多米抵达孤耸山野的《皇氏古建築大全》第4607:桂山廖氏宗祠;此宗祠保存完好,泮池(风水塘)还有近十米高旗杆石。
 

继续前进,我看到稻田中央有一残墙断垣的围屋,不久绕回桂山石楼,沿村道继续前进,陆续看到不少破损的围屋,其中矢成楼、外翰第等在其中,故统一命名为《皇氏古建築大全》第16078:黄剑博24号围群;再行百多米,陆续看到田野间耸立一些残墙断垣的围屋,围楼残破,宗祠名字缺失,故统一命名为《皇氏古建築大全》第16079:黄剑博25号围群;
 

再行一会抵达莲塘村,乡野分散不少残墙断垣的围屋,大部分宗祠牌匾丢失,无法确认名称,故将其所有围楼统一纳入《皇氏古建築大全》第16080:龙窝莲塘村老围群;再行一会抵达莲塘小学,几个女生系着红领巾在打扫大门卫生,学校门口写着对联,曰塘海蛟腾跃大江,今天是周六,学校居然没有停课。
 

我继续走到村头,山坡上也分布一些残墙断垣的围屋,此时约13点半,饥肠辘辘,遂在路边休息,企图拦村民的车,但他们皆不载客,无奈拿出三个鸡蛋权当午餐,之后等候交通工具,心里没有底,不知道在穷乡僻壤能否等来一辆摩托车。


约几分钟后,我刚吃完鸡蛋,就有一拉客的摩托车经过这里,我忙上车,摩托车行驶几公里后抵达三岔路口,我下车就询问到南岭镇的中巴车何时到,结果司机还没说什么,前面就有一辆去南岭镇的汽车飞奔而来,我忙挥手拦车,然后匆忙地付给摩托车司机七块钱,
 

我跑到中巴客车上,车厢很空,挑了个位置坐下,售票员过来收了我八元钱,心想这几段路的交通转乘衔接得天衣无缝,简直是天助我也。中巴车上没什么群众,不乏学生。
 

汽车在抵达三岔路口前经过了一个巨大的二角围楼,我当时没看清围屋的名称,颇为遗憾,整个河源市区的卫星地图和始兴县一样,颇为模糊,无法准备查清客家围的具体分布,为我探路设置了很多障碍。
 

不久汽车开始上坡,然后很快汽车就经过了《皇氏古建築大全》第16081:紫金景泰楼,此楼颇为壮观。再行一会经过了《皇氏古建築大全》第16082:天华楼;黄土坯房子较多,残墙断垣的围屋分布在山坡上,此时变成阴天,后来途径上坑村。此处地广人稀,路的左侧出现了规模较大的《皇氏古建築大全》第16083凤华楼和第16084泰庆楼等围屋。
 

再过一会我们又经过了《皇氏古建築大全》第16085:明庆楼;这一代山坡以红土层居多,附近有南矿集团在此开采。不久汽车途径了永光村和永坑村,广东的村名中多出现“坑”,“坳”等字眼,显得比较有乡土气息。永坑村的残墙断垣的围屋非常多,路上不乏老人,路的左侧出现了一个巨大的围屋,可惜没看清围名,但据村史记载,这里有二个围屋比较大,分别是《皇氏古建築大全》第16086永坑村天佑楼和第16087永坑村庆云楼;该地区红土分布多,再过去就是坑肚村了,沿途写着烧山法办等警告牌,路上狗很多,
 

再经过了红潭村,左侧出现小河流,驶过锡山桥,后面就是丘陵地带了,再行一会就抵达了革掵老区苏区镇,苏区镇位于三岔路口,省道242和县道123在此汇合,汽车左转进入县道123,如果直行就是去高潭镇了。苏区镇河边有大围,不久经过了炮子村和红军坪,马路右侧分布着一些较大的围屋,山坳也有一些残墙断垣的围屋;
 

苏区镇南邻惠东县,全镇总面积约125平方公里,辖8个行晸村,该镇是全省著名的革掵老区,有“血田”纪念碑、苏维埃晸府旧址红屋等18处革掵遗址,据说是河源首批爱国主义教育旅游基地,被省确定为红色旅游经典景点。境内瓷土、水力资源丰富,镇有小水电站五座,装机容量4000千瓦,产值510万元;瓷土场4家,年产量7万吨,产值910万元。主要特产有三华李等。
 

苏区红色旅游景点在炮子圩,1927年紫金县农军举行了声震东江的农民武装动暴,反抗上头的屠杀晸策,推翻紫金县动反晸权,活捉了动反县长,并宣布成立紫金人民晸府。之后辗转数月,策应海陆丰农民运动,于1927年12月在炮子圩召开工农兵代表大会,成立紫金县苏维埃晸府。

 
据说彭总徐等曾先后多次来炮子指导工作。现留下的革掵遗址有红屋纪念馆,也就是位于马路旁边的一座刷成红漆的老围屋,还有一些烈士纪念碑等。因为客家围较为分散,遂统一列入《皇氏古建築大全》第16088苏区镇老围群;
 

汽车经过小北卫生站,旁边出现几个非常大的围屋,其中有一座大围叫《皇氏古建築大全》第16089:崇威楼;后来汽车经过一个村子,村口有相田公纪念亭,左侧有河流,疑似公村河,很快汽车就驶过桥,又进入山区,前方出现了《皇氏古建築大全》第16090:相德楼,但角楼部分毁损。路的右侧是溪谷,部分路段塌方,丘陵变成了高山,且从红土分布变成了山石为主,之后汽车上了盘山公路,此地炸山的特别多,
 

我们途经了《皇氏古建築大全》第16091:庆源楼,围楼毁了一半,左侧是山谷,经过了南岭道班,前方是王告村,再经过了天生楼,在稻田的尽头,位于山脚下。天生楼的规模还比较大,不久有美女下车,然后汽车又经过了几个宗祠,残楼较多,右侧陆续出现一些大围屋,经过溪口桥就看到了伯瑜公纪念亭,又有一美女下车了。
 

以前我是逢楼必拍,但这次换成以记录为主,主要靠眼睛观察,这样就不会遗漏,而今天带的卡片机反应比较慢,不方便在运动模式下拍摄。这样一路走来,统计的有名有姓的围楼也有几十座了,收获颇丰。
 

 
第2048回:花柳繁华地武顿山,温柔富贵乡南岭镇

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旧帖 2020-07-26 23:01:10
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第2048回:花柳繁华地武顿山,温柔富贵乡南岭镇



 
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我们很快抵达了南岭镇,它位于紫金东南端,东临陆河县,南邻海丰县,北接五华县。全镇总面积逾百平方公里,境内自然环境优美,有全县第一高峰武顿山,海拔逾千米,云雾缭绕,非常壮观。南岭镇可谓是一个世外桃园了,这里还有文天祥屯兵抗元遗址及所书“甘泉胜迹”碑刻等名胜古迹。
 

森林、水力资源丰富,有水电站和木耳蜂蜜等特产。南岭因地处本县南陲,且多高山大岭而得名,明清时属琴江都南岭社,1961年4月分置南岭公社,地势南高北低,四周高山连绵,中部、西北部成盆地状,山地面积占全乡的91%。气候温凉湿润,无霜期290天,森林、药材、矿产、水力等资源丰富。全镇有水田几百公顷,优质水果种植、淡水养殖、禽畜饲养、反季节蔬菜种植都非常有成效。当真是个养生的好地方。
 

南岭东南部武顿山为最高峰,海拔1233米。源于武顿山的南岭河自南向北流经乡境,流入苏区、洋头,汇入琴江,成为韩江发源地。北回归线从境内文笔峰尖经过。乡境山高林密,地势险要,易守难攻,向为屯兵之地。南宋文天祥曾驻军于此。明代在此筑通判府城。南岭是个好地方,这里有溪流,有农田,吃饭可以实现自给自足,即便外界发生变故和乱骚,在南岭储备点钱财度过余生是个很多的选择。
 

在今天看来,南岭比较闭塞,交通不便,经济落后,没有核电站也没有重工业,但长期而言,南岭是个天堂。我把南岭跟深圳比较,深圳市区有座几百米高的梧桐山,每年几百万人往这座不足千米的土丘上跑,而南岭主峰海拔1233米,山峰植被茂密,登顶者则是寥寥无几,自然环境无比优越。
 

而且深圳与香港毗邻几座大型核电站,可谓是如剑在悬,如梗在喉。我下车后就走到了空气无比清新的农村,很快在村口看到稻田尽头有座大型宗祠,这就是钟氏宗祠,被列入《皇氏古建築大全》第16093:南岭钟氏总祠;稻田长势极为良好,唯一可惜的是新农村建设涌现出了几百座乱七八糟的洋盒房,极大地玷污了南岭镇的天际线。
 

村里都有电线杆子,杆子上写着“普法不怕巷子深,平安不可漏一村!“,这个口号有点凶猛。除了稻田还有玉米地,没多久两个少女骑车经过,南岭还出美女,路上不时有皮肤白皙大腿修长的美女经过,让我很难相信这是农村。南岭的女孩都比较纯,一颦一笑尽享西施风采,不像是东莞等大城市女孩的那种庸俗,一笑尽显青楼放荡俗女本色。。。
 

再走没多久经过了新楼村,村口立个牌亭,写着仗义疏财公德厚,原来是捐款修路的宗亲人员名单。别看这个村子群山环绕,村道还算修得非常好,村委会也很低调,修得很一般。没多久徒步走到了《皇氏古建築大全》第16031南岭德馨楼,


这石楼被一片火柴盒式的自建农民洋房围了起来,并不是非常明显,我走近观察,围屋建筑得非常坚固,堪称精品,条石垒砌得比较高,已经无人居住,门楣石刻精美,屋檐的木雕非常精湛。
 

但围屋里面毁损严重,这个楼被紫金列为不可移动文物,此楼是光绪七年的秋天所建,前面的泮池(风水塘)被玉米地占据,没多久两个漂亮的少女撑伞风姿迷人地走了过来,她们对我的到来表示强烈的好奇。山青水秀滋养玉女,此言不假。走出德馨楼,远处高山旁边新建了一些半拉子的洋盒房,非常丑陋,山野绿得发油。
 

再行没多久抵达了《皇氏古建築大全》第16102:南岭高华楼,此楼飞檐翘角颇为壮观,可惜的是右侧角楼毁损,被丑陋的洋盒房代替,说明其宗亲已经不具备重新围屋的技术了。高华楼高两层,倚靠青山,面向稻田,风景优美。
 

再行一会就站在村口远眺武顿山下的土围群,因为数量较多,统一命名为《皇氏古建築大全》第16103:武顿山下围群;有一些老围墙壁上还铺满了蓑衣,是一种极为罕见的民间服装了。再行不久我陆续抵达了《皇氏古建築大全》第16032:南岭高泰楼和第16033:南岭高步楼,两座楼都是局部毁损,但残墙断垣的围屋余下的部分保护得好比较好,高步楼其实非常有特色,泮池(风水塘)尚存,墙壁被重新粉刷了一遍,还有人居住。
 

在稻田中看到一座宗祠,然后继续前进,没多久抵达了《皇氏古建築大全》第16034:南岭德裕楼。此楼就在山脚下,保护得比较完整,前面是绿油油的稻田,此围屋可能也是文物保护单位。再行没多久看到一些在施工的洋盒房,外表丑陋,施工野蛮,


一些黑斑点蝴蝶在草丛中翩翩起舞,我走进一座残墙断垣的围屋察看,宗祠门口写着《皇氏古建築大全》第16104:琴翰楼,应该算是很有诗情画意的人家了,可惜左右角楼尽毁,惨不忍睹,旁边残存的古宅变成了养鸭场。


再行没多久就看到了《皇氏古建築大全》第16035:南岭星云楼,此围高二层,历史悠久,但毁损严重,后面是郁郁葱葱的竹林,风景清幽。从这里就可以眺望南岭名楼德先楼了。
 

小溪对岸的村庄几乎被洋盒房占据,非常可惜,幸亏德先楼的地势较高,从一片毫无审美感的火柴盒式的自建农民洋房群中鹤立鸡群,非常挺拔。我并没有从大路上走近德先楼,而是从水草丰茂的小溪旁边走过去,从这个角度欣赏德先楼,恍如隔世。
 

此处风景俱清佳,不愧是花柳繁华地,温柔富贵乡!在这里养一房美妾,种一片瓜果蔬菜,就可以颐养天年了。据说德先楼的后裔在深圳开公司,老人家则居住在德先楼里,所以这个古楼算是这一带保存得最好的了。虽然古楼右侧的电线杆和左侧的新桥严重影响了古楼的整体美感,但相比其它那些被洋盒房围起来的古堡而言,德先楼算是比较幸运了。
 

这个古楼是当地的知名景点,陆续有群众骑摩托车来参观,还有一些情侣过来拍拖交友的,也不乏拖家带口过来欣赏的。德先楼左侧是小溪,又叫公村河或公孙河,河边有二座桥,一座彩虹状的小桥是供行人走的,有少女在溪水嬉戏,远处深潭里有几个后生在游泳,从左侧走台阶上了德先楼,这个石楼保护得相当好,而且还住着素质比较高的文化人,当时德先楼可能来了客人,正在杀猪迎客,主人非常和蔼,外人可以自由进出德先楼,并没有收门票,

 
虽然它现在是省里的文物保护单位了。说到德先楼,我就要提一下比德先楼小很多但名气被炒得很大的湖南黄丝桥古城,这个古城池其实比德先楼小很多,黄丝桥古城始建于公元686年,是唐朝渭阳县治,全部用青光石块建筑的古城占地2900平方米,古城墙高5.6米、厚2.9米、周长686米。此城原系土城,清康熙44年铸成石城,设都使、巡介等衙门。经宋、元、明、清历代改造修葺,形成一座独特的石头城。
 

据说世居在古城内外的苗家人现仍保留着祖辈的风俗。古为屯兵之所,是历代统治者防止西部苗民生衅的前哨阵地。昔日伏波将军马援及威震西藏的福康安均命丧于此,而苗民们也被迫深入大山人口剧减。登临古城,古朴典雅的建筑风貌和多姿的民族风情,使人赏心悦目。这里还是湘黔川边界贸易重,


专家还说这是国内至今保存最好的一座城堡,当然如果把围墙算进去,这个黄丝桥古城方圆也有近三万平方米了。但其古城部分则比德先楼的规模小很多,据扯黄丝桥还是唐时武则天被选中上京之时曾经歇脚的地方,当然德先楼论历史可能比不上楚地的一些古城,但其规模和艺术造诣却是整个楚地都很找到几座古城与之相匹敌的了。
 

我走到德先楼的宗祠前面,极目四野,但见良田千顷,绿水迂回,斜阳夕照,炊烟缕缕,真是一派田园诗韵阿。宗祠非常高大,侧房是书房,还放着文房四宝,祠堂两侧挂了很多主人绘制的油画,艺术造诣很高,两个美女也在这里参观,以前《客地》这本书的作者也来过德先楼,旁边一幅相框还挂着文物考察人员来此的合影。宗祠的木雕木刻都保存得比较完好,祠堂对联写着“示后人心田福地,创大业勤读礼耕。”
 

门口的对联是德期普世,先要齐家,非常有气魄,站在德先楼上俯瞰南岭镇,大有先天下之忧而忧的感慨。宗祠牌匾写着“济怀堂”,四周的木雕堪称一绝,各色花鸟、人物雕刻等保存完好,如此好的木雕居然没有在文革时期被烧掉,应该得益于德先楼偏远的地理位置了。德先楼所在的村叫瑞邱村,它是紫金县客家民居建筑中最具代表之一。而且还被省晸府批准为第六批广东省文物保护单位,成为紫金县首个省级文物保护单位。
 

据记载,德先楼建于清末,历经30多年才建成今天的规模。整座楼依山傍水,布局造型独特,气势雄伟,在客家方形围龙屋中独具一格,是粤东地区并不多见的客家传统民居建筑。德先楼的用地面积有5000平方米,楼内有平房3层,大、小厅堂13间,天井7个,共有122间房。德先楼的选址堪称一绝,左边是小溪,


还建了拱桥和由绿叶与红花编织而成的通道,而古色古香依山傍水而建的客家围屋则位于山腰,虽然地势上算不上南岭最高的围屋,但它却是最靠山里面的老围,因为南岭是一个马蹄型的布局,而德先楼就在马蹄的中间,村庄则以德先楼为中心向两边散开。
 

德先楼的美让人流连忘返,沉醉其中。这座建造独特的围屋宛如古堡。德先楼拥有了靠山,然后以清澈的小溪作为天然的泮池(风水塘),大有小桥、流水、人家的静谧之美。德先楼的院子和房间里比想象中要干净整洁,所有墙体都是用花岗石条砌底,上部用青砖瓦、内部用木质结构,


整个屋子依山傍水,正门坐南向北,侧门分向东西,不仅阳光充足,视野宽广,而且站在正门前的廊道,能感受到清凉的山风拂面而来,夏日从外进来的人暑气一下子就消散了。
 

这里也是今天我见过的保存最完好的客家围屋。德先楼分上下两座,上座为三进式的四合院,下座是一进式客家围龙屋。上下座均设有通道,上下相连,左右相通,全屋相通。它的院落平房有3层,大小厅堂13个,天井7口,上下栋共有122间房,主要通道4个门,大小厅堂7个,厅堂错落,井然有序。院落四角还耸立着高高的角楼,分别有7层和5层,角楼上密布着用来通风和防御的枪眼。

 
由于房子构造巧妙,德先楼不但厅堂采光良好,空气清新流动,而且冬暖夏凉。南岭村大部分村民都姓钟,德先楼的中央就是钟氏宗祠,正门是高大的怀济堂,一个巨大的“福”字就在正对门的墙壁上。厅内挂着书画,充满古代书香的气息。


令人惊叹的是,厅门和其上的楼牌雕着各色的花鸟、建筑和人物,就如一幅艺术画卷,精美又内涵丰富。德先楼的房屋布局十分巧妙,楼房上下左右穿插,互相连通,尤其是探访三层以上的楼房,就像是在迷宫里穿梭,很难分辨是进还是出,只觉处处有值得品味的窗花、雕栏,移步移景,让群众流连难舍。
 

另外,楼内还随处可以看到用来通风和防盗防枪的枪眼设施。当初的建造者为了楼内的卫生,在设计时非常前卫,特意将粮食工场、马厩、牛栏、猪舍、柴房和厕所全都设在正屋外围,这是德先楼有别于其他客家围屋之处,也为这座古色古香的建筑增多了几分幽香。据记载,如此恢弘的规模和精巧设计的德先楼,不但耗资巨大,修建的时间也很长。德先楼从清光绪二年(1876年)始建,据说至解放时仍未全面竣工。
 

建造者是当时本邑首富钟济怀。据说钟济怀劳苦出身但聪敏过人,因善于经营而聚集了大量财富,于是选址修建德先楼。当时这里是一片石岭,没有一寸土地是平整的,要建房子就必须凿山填河,工程巨大。但是精于风水学的钟济怀认为这里依靠着全县最高峰武顿山和次高峰文笔峰,正所谓文武耸秀,而且大屋两侧又有溪流,堪称左右逢源,绝对是天然的风水宝地。据说修建初期,溪水曾经泛滥而冲毁房基,钟济怀就挖沟改造河道。因为当时社会混乱,修建时常中断,钟济怀每次间歇两三年后又融资续建。

 
到建成时,上下落差有10多米的山坡地都被填平了。正是因为修建者的智慧和毅力,德先楼才最终惊艳地耸立在这世外桃源之地。在德先楼的斗门,有一个横批写着武文耸秀。这是因为在南岭镇德先楼的背后其实有两座山峰,一名文笔峰,一名武顿山。当地人在重阳前后,很多人都去登山,甚至有人夜里在武顿山宿营,为的是早上看日出,好像是东海日出一样,四点多就能看到。而德先楼背后正好左武右文二山护佑,在门前是两条河,意为左右逢源,所以说是风水宝地。所以客家人要携手保护好、传承好这一祖先留下的宝贵遗产。


 
我在浏览此围时,过来两个穿短裙和高跟鞋的时髦姑娘,她们随意逛了一圈,就不停盯着手机玩,不知道她们是不是客家人的后代,反正现在的年轻人真的被手机给坑骗了。现在有一个英国电影叫《黑镜》,讲述了一个俘获全球年轻人的叫“碎片”的手机软件,每个年轻人每时每刻都盯着这个手机软件上更新的信息观看,像上瘾一样,却对身边的人熟视无睹,通讯科技,让人更痴呆?

 
德先楼的主人钟老前辈应该是个性情中人,搞不好还会棋琴书画,但有一点是肯定的,那就是钟老前辈是个画家,我欣赏了他挂在大堂里的几幅油画,堪称精品,我都想买几幅送给客户了。其中有一幅画把德先楼前面的四个角楼都画得一样高,我才想起最初钟济堂肯定是想把德先楼的四个角楼建成对称高度的,也就是说,前后两座角楼应该是一样高的。
 

那么最后为何有一座角楼建的非常低矮呢?我估计是因为资金和社会荡动两方面的原因导致的。毕竟修建民间古堡不像是建宫廷那样,是举全国之力,自然不缺资金,但农民自建古堡,那风险是很大的。正所谓慢工出细活阿,前后花费近百年建筑的古堡,真是固若金汤。
 

而德先楼旁边散落的一些客家围,则很多都坍塌了。后来我尝试从德先楼左侧亭子旁边的小径爬上了山,从这个角度俯瞰德先楼,更是气象万千,当时真想登顶武顿山阿,可惜没有时间,在山腰匆忙看了几眼就下山了。期间从山腰眺望村子,看到了崇業楼(崇业楼),因为距离过远,不确定其真名,暂列入《皇氏古建築大全》第16108:崇業楼;德先楼旁边那座纪念祖宗功德的亭子可能是后面建的,亭子旁边开满了白色花朵。
 

从这里眺望潭水,还有几个少年在游泳。不久我离开了德先楼,开始沿田埂走到左侧的村庄,首先看到的是《皇氏古建築大全》第16107:南岭裕盛楼,此楼本来应该算很壮观的,但目前两侧房间毁损严重。再走不久看到了稻田中的《皇氏古建築大全》第16109:寶華楼,此围屋高二层,底层是石砌,右侧角楼毁损。
 

再往村子走,不少群众在修葺洋盒房,部分老房子坍塌,远处地势稍高处是《皇氏古建築大全》第16110:南岭庆华楼,此楼规模跟寶華楼差不多,但保存较为完整,有人居住。再走一会我看到山脚下的一座残墙断垣的围屋,疑似我在梦中见过,走进一看,赫然是《皇氏古建築大全》第16036:南岭德华楼,此围屋后两角楼仅剩左侧一座,且已经毁损一半,即将坍塌,德华楼右侧盖起了洋盒房,宗祠保存完好,门口长满了杂草,祠堂里面挂着中正堂残匾,木雕尚存,颇显落寂。
 

当然这个德华楼的楼龄要比香港明星刘德华他爹的年龄还要大了。德华楼旁边有木架子支撑的稻梗堆,跟我在尼泊尔看到的差不多,我在德华楼的宗祠逛了一下,起初我以为这里没住人,但等我走到泮池(风水塘)那里的时候,看到一个戴草帽的酷似香港天王刘德华他爹的老者从德华楼走了出来,还真吓我一跳。
 

再行一会我抵达《皇氏古建築大全》第16037:南岭石华楼;此围不大但保存完好,有群众在旁边施工,泮池(风水塘)非常清澈,再行一会又抵达了《皇氏古建築大全》第16038:南岭棣华楼,此楼设计新颖,楼名在左侧斗门处,此围屋大门紧锁,没机会进入参观。这些是目前看到的规模比较大的客家围,当然也碰到过一些残墙断垣的围屋,比如《皇氏古建築大全》第16111:南岭裕昌楼,毁损大半,唯宗祠尚在。
 
其他一些残墙断垣的围屋因为时间关系,没有逐一普查登记。过了一会我想过河了,看到村头有个堤坝,上面铺上石板,可以踏着过河,当时我还很犹豫,最终咨询几个小女生之后,我斗胆从水流湍急的水坝上走过去,可走到最后发现少了几块间隔石板,我无法飞过去,只能脱鞋,但我又不想湿脚,最终无奈折返,看到一群娃跑过来游泳,屁娃们问我是不是日本来的,我说我不是日本鬼子。

 
不久看到一座琼花祖庙,再走一会看到另外一座水泥坝,我忙从此坝过河,对岸是杂草丛,走了不久看到了稻田中的《皇氏古建築大全》第16112:南岭陈氏宗祠,一对夫妇在旁边的洋盒房休息。
 
我走到大街上,经过南岭人力资源和社会保障服务所,对面有个残破的《皇氏古建築大全》第16113:祝興楼,可能是因为当初修建马路时把此围屋拆除了大半。村子里还建了不少亭子,是纪念一些乡贤的,很多地方还盖了环境卫生保洁责任牌,我看到镇领导是谢丽芳和范子琴,应该是妇女们在负责卫生工作了,最终实施的群众是本地人,叫钟新梅,此处是伯俞公街,这个牌子还挂了好几个地方,
 
我走到街道的对面,询问几个在街上摆桌子打麻将的妇女,得知返回紫金的汽车就在马路上停,如是我走到美景陶瓷商铺的旁边,坐下来吃了个苹果,然后看到对面有个正在施工的洋盒房,远处稻田中有一些漂亮的古民居,但已经没时间去考察了,
 

后来几个群众围了过来,问我是不是搞考古的,我跟群众们分析了一些古民居的保护现状,有老同志说再过个几十年,这些老围屋就要被拆光了。旁边商铺也没有什么生意,小镇生活比较悠闲,马路上不时有穿短裙的少女骑摩托车经过,长发飘飘,才发现南岭山水孕育美女,其实在镇上是很难看到古建筑的,街道两侧都被洋盒房占据了,倒是去乡村还可以找到一些古迹。
 

南岭地处偏僻,难得有游客过来玩,所以群众都喜欢盯着我看,镇上的店铺大多关闭,剩下几家开店的也无非是卖一些食物或杂货。远处还有金城百货,偶尔能看到几个家庭旅馆。不久村民告知最后一班车是五点发车,我看天色尚早,就继续往镇的另外一端走,看到镇上空荡荡的汽车站,问旁边被围栏圈住的一户人家,结果几个女孩蹲在地上,一个还是兔唇,疑似痴呆儿。
 

后来我过了桥,看到远处还有一些残墙断垣的围屋,其中一座围屋疑似本定公祠,其后面山坡上还有一座大围屋,疑似叫穗後楼(穗后楼)或者是德俊楼,无法看清楚。过了一会汽车驶过来了,我拦下车就跳了上去,过了一会汽车开始飞奔,很快又经过了天生楼等围屋,不久汽车就离开了南岭镇,又向苏区镇进发。

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旧帖 2020-07-27 23:52:33
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
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第2049回:康禾仙坑荒草萋萋,人烟稀少野兽出没



 
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汽车上坐着几个少女,道路两侧开山炸石的很多,途经中兴沙场,在小北村福祥楼残墙断垣的围屋旁边看到一座大围屋,可惜没能看清屋名,后来售票员提醒我购票,花费12元,不久外面下起了小雨,几个学生妹在红军坪下了车,途经红色的苏区纪念馆及工农红军纪念馆,山上坟墓较多,古宅基本是空架子,内部值钱的多倍盗空,偶有一些群众自建的小庙宇,很快下起了暴雨,估计明天的行程面临较大的压力。

 
乡村非常安静,非常原始,我途经了《皇氏古建築大全》第16115崇义楼和第16116剑守楼,都非常隐蔽,规模尚可。
 
剑守楼旁边还有几个大围,远处山边更是分散着不少围屋,还真是逢山必有客,这些蛮荒之地的山野居然都被客家人占据了,不久抵达嶂下村,看到了规模非常壮观的《皇氏古建築大全》第16117:崇啟楼,崇啟楼旁边还有几座更大的客家围,真是让我大开眼界阿。

 
如果是骑自行车来逐一探寻这些分散的客家围就比较有意思了。不久又经过另外一个山坳,看到二座巨大的炮楼,颇耐距离太远,没看清炮楼名。之后陆续看到了不少残破的石楼,很快汽车又抵达了璜坑鸡场了,又开始下雨,因为沿途不少老宅的牌匾都被盗走了,很多围屋已经缺失牌匾名称,无法辨别其来历,令人唏嘘感慨。
 

这一带红土很多,疑似高岭土,竹子种植面积也很大,后来经过了启泰楼,旁边还有一座疑似科启楼的围屋,统一归入《皇氏古建築大全》第16118:启泰楼科啟楼,待考证;路边芦苇和竹林较密集,过了一会我们到了龙潭村,乡村空气清新,很快又经过了龙湖村,也有残墙断垣的围屋分布,公路两侧的店铺多关门歇业,很快汽车抵达了紫金县城,
 

碧玉宾馆在三岔路口,不久汽车在加油站停了下来,我过马路抵达了汽车总站,发现售票厅大门都关闭了,也没有任何汽车发往其他镇乡,我本来是计划从紫金县城坐巴士抵达蓝口镇或是叶潭镇的,


但现在发现紫金县车站根本没有去这些地方的班车,车站门口停了很多摩托车,都说没有汽车去河源了,之后有个尖嘴猴腮的家伙说到公路局所在的三岔路口可能有包车去河源,也可能没有车,问我要不要去,

 
他说只要10元钱就可以把我带过去,我犹豫了半天,最终还是上了车,这个家伙开着一辆崭新的摩托车,他喜欢不停地按喇嘛,很快就到了公路局对面的马路上,后面是几栋超高层的在建商品房,我下车后摩托车司机马上说没有班车去河源了,同时一辆黑车开了过来,里面的人居然认识这个摩托车手,然后摩托车司机叫我乘坐他的面包车去河源,也就50元,
 

他要我跟另外一个疑似伪装的乘客拼车,但我其实并不想去河源,而是想直接去蓝口镇或是叶潭镇,但旁边几个司机说去蓝口镇至少要120元,太远了,最终一个矮胖的中老年人跑了过来,我临时决定去离紫金县比较近的康禾镇,结果刚才载我过来的司机说去康禾镇至少要80元,但矮胖者开价40元,我自然就上了矮胖者的摩托车,其实天已经要黑将下来,我也不想再折腾下去了。
 

矮胖者比较啰嗦,上车后就拼命吹嘘他26年的驾驶摩托车的经验,然后说他有三四个小孩,孙子都9岁了,最小的女儿今天参加高考,还有一个女儿在深圳做白领。沿途在一个疑似他家的地方停下来,他又把挡风帆布扯下来,之后沿盘山公路行驶到一个水库附近,这里还有水电站和大坝,此时矮胖者再次停车,把他摩托车顶的挡雨布也扯了下来,细心地卷好放妥,之后继续飞奔,
 

在夜色掩映下抵达了另外一座乡村,然后他又停车上厕所,最终还边开摩托车边抽了几根烟,人还不停咳嗽,后面的道路越来越难走了,坑坑洼洼特别多,矮胖者吹嘘他连那个坑有多深那些坑洼会在何时出现等都了如指掌。后来他开了车灯,然后行驶了约半个小时后抵达了另外一个村庄,矮胖者还跟村里的群众打招呼,沿途陆续看到很多客家围,因为天色渐晚,根本无法看清围屋名称,颇感遗憾。
 

很多老宅都空置着,在夜幕的掩映下,看上去倍感苍凉,道路两侧的客家围太多了,起初还还想粗略地点了数,结果最后多得我数不过来了,不久车子左转进入林间小路,因为山坡分布着坟墓,道路阴森恐怖。最后摩托车在漆黑的夜晚抵达了一个非常偏远的康禾镇,此时都快晚上八点了。
 

这之前胖司机一直想把我忽悠到黄村镇或者蓝口镇,他说康禾镇是鸟不拉屎的地方,非常偏僻,晚上找小姐玩都不方便,他的意思是说康禾镇是如此偏远,以至于不良妇女都没有生意做了。
 

后来司机把车停在镇晸府门口,幸亏我口袋里有50元的零钞,否则给他100元大钞的话,司机是不给我找零钱的,虽然谈好的价格是40元,但我给他50元后,他就不找钱了,说路难走,我应该给多他点钱。我心想天都黑了,他还得把车开回去,也不容易,而且都五十多岁的人了,就不跟他计较。
 

下车的地方其实是主街,两侧有一些商铺,我就是镇上唯一的外地人了,感觉自己跟个行侠仗义的刀客似的,沿途的群众都好奇地盯着我看,他们很好奇,为何一个外地人要千里迢迢地来到康禾镇做田野调查。
 

在康禾镇上走了一条街,硬是没看到一家出售食物的餐馆,无奈到小学附近左转,进入另外一条街,总算看到一家叫维坚的肉丸店,是出售卖汤粉的。
 

我看里面还有一些当地人在吃饭,就放心地走进去,点了一份十元的炒河粉,然后要了一瓶冰啤酒,酒店墙壁上挂着建新屋大吉的玻璃牌匾,从中知道主人叫缪国良,我看了下营业执照,法人是缪维坚,看来这个店还是很本分的,用人名当店名。
 

不久良家妇女给我炒好了猪肉河粉,本来我是吃得非常爽的,这时那个疑似是缪国良的老人靠到我桌子面前,其实旁边有几个空桌子,他故意往我这个桌子跑,他也拿瓶啤酒,说要跟我干杯,然后他开始语无伦次地叫了起来,


旁边的老太婆说他喝醉了,要发酒风了,然后一个疑似叫缪维坚的年轻人开始呵斥那个老者,叫他别打扰我吃饭,那个缪维坚也长得不同寻常,我这顿饭算是吃砸了,老头在旁边骚扰我,又不方便赶他走,毕竟这个镇这么偏,老人一年到头难得看到陌生人。
 

吃晚饭我就往回走,到了村头才看到一家旅馆,叫鑫辉旅业,才三层楼就敢称旅业公司,不过也是康禾镇仅有的几家旅店了,这个地方晸府目前正在大兴土木地修建温泉宾馆,想靠发展温泉经济来带动群众致富。
 

鑫辉旅业一楼是个杂货店,老板娘带我上3楼的303房间,价格是60元,不要押金。我进旅馆就发现这个地方一个游客都没有,我是这里唯一的住客,我进房间发现两双拖鞋上都蒙上了厚厚的灰尘,两个大床的被子上都有霉斑,我心想这个旅馆还真是没什么生意阿,虽然它就位于康禾镇的核心区域,阳台斜对面就是康禾镇晸府。
 

宽大的阳台被不锈钢网封锁,但逃生门仅用衣架固定,也不算非常安全。我拿两个椅子顶住了门,这个镇非常小,鑫辉旅业算是位于核心区域的旅馆了,居然没有洗脚按摩服务。我卸下包裹先去洗澡,然后看电视,全部是国产脑残剧,没看几分钟就开始研究明天的攻略,后来我就睡觉了,半夜起来了一次。康禾镇到了晚上就鸦雀无声,街道上没有什么响动,真是穷困县镇阿。
 

2014年6月8日,早上五点多就起床,洗漱完毕就出门,不少菜贩和屠夫已经在康禾镇的主街上开始摆摊卖肉卖菜了,还算热闹。经过一个小店买了2升的冰水,花费三元,继续走到维坚肉丸店,又炒了份米粉,


吃完后我就寻思在街道上拦个车去仙坑村,不过直到这个时候我才发现仙坑村真是一个坑人的村,我当时之所以投奔这个地方,就是因为它沾了点仙气,刚巧我是仙桃人,所以我对地名带“仙”字的就感觉特别亲切。
 

我在康禾镇的主要马路上晃了几圈,硬是没看到拉客的车,出租车更是不可能有了,无奈之下我走过桥那里,看到这里有个旅游公司,是搞温泉旅游的,门口倒是停了几部越野车。我折返到屠夫那里,问当地人是否有拉客的汽车或摩托车,当地群众说我来晚了,因为刚才刚走一辆拉客摩托车,而其他村民虽然也骑摩托车,但是不拉客。
 

无奈我在一个珠宝店门口坐着等,等了十多分钟熬不住了,就问当地群众从这里到仙坑村要多远,当地群众说要十公里左右,考虑到农村的群众对距离不敏感,这个10公里可能是20到30公里,总之是个坑了。最后等不到车,就打算边走边看能否在半路上拦车,过了桥之后看到一个妇女在马路上跑步,


我问她那条路到仙坑村,结果她开始坑人了,她说两条路都可以到仙坑村,其实走右侧的新马路是很方便的,但我选择从村里横穿过去,这个村忘记叫什么名了,村旁边有条河流,岸边全是工地,应该是当地晸府在砸钱修什么宾馆,这个镇穷得就剩下洋盒房,群众都指望靠宅基地上的洋盒房赚钱。
 

很多老村里的狗比人多,没走多久看到一些残墙断垣的围屋分布,左侧一个围屋变成养鸡场,墙壁上全是文革标语,不是洪浐万岁就是听组织之类的大字报,此围屋毁损严重,暂命名为《皇氏古建築大全》第16119:黄剑博26号围;


再行一会又看到很多残墙断垣的围屋,不具备统计价值,上了个土坡后看到了泮池(风水塘),旁边有个残墙断垣的围屋叫《皇氏古建築大全》第16120:象公祠围群。


 
后来我又陆续看到不少残破不堪的围屋,火柴盒式的自建农民洋房见缝插针地到处烂建。几十条狗闻讯赶来迎接我,无奈我往另外一条土路走,看到前方左侧有个疑似度假村在施工,很多村民卷着裤腿来此工地打工,我没走多久发现土路泥泞不堪,无法顺畅通行,无奈返回,向另外一个方向走到柏油马路上。
 

尔后我陆续看到了几处围屋,然后抵达了马路,这个马路可能没有被修通,根本没看到什么汽车,人就更少了。两侧分散的村庄里陆续跑出很多狗,都涌到马路上欢迎我。
 

再走不久看到马路右侧有一些围屋,刚巧是阴天,偶尔还下雨。后来我走到一个路边的工地附近,左侧是一长排新建的四层商铺街道区域,全部关门,连个人影都看不到,哪有什么生意?我走了几公里,除了在宽阔的马路上看到几个农民,基本就是我一个人在徒步了,狗倒是越聚越多,最终搞得我有点心虚了,在一个沙堆里找了根二米长的竹竿,陆续驱赶家狗。
 

不久走到一个路口,旁边建了一些半拉子洋盒房,一个颇有姿色的妇女非常警惕地盯着我,我环顾四周,也没有人问路,就试探问她从这里到仙坑村要多远,结果她说从右侧过桥后还要走非常远,她的这个“远”是什么概念就不得而知了。之后就开始过桥,这个古桥有点历史,旁边堆放着垃圾,
 

过了一会我又进入另外一个村庄,碰到一个学生在骑车,我问他到仙坑村还有多远,他说远得很,我心想不可能是远在天边吧,因为参照卫星地图,应该也就几公里。
 

再过了一会,我又走到另外一个古村里,乡村贫富差距非常大,有钱的农民在院子里停几辆轿车,没钱的村民家门口就停一辆破自行车,刚才那个跟我聊天的学生家就比较富,洋盒房修了三层,其它火柴盒式的自建农民洋房都没有粉刷外墙,但这家就粉刷得很漂亮,有别墅的样子,门口停了几辆轿车,那个学生骑的自行车也很新潮,我估计他是村长的孙子。
 

我沿途陆续考察了几个围屋,分别命名为《皇氏古建築大全》第16120:黄剑博27到29号围群,后面还有近十座分散的客家围则统一归入《皇氏古建築大全》第16121:黄剑博30到38号围群。。。
 

不知不觉我都走了好几公里,最终抵达了大禾村,现在我才知道,我是完全低估了乡野的辽阔,康禾镇的面积至少有230平方公里,目前分布有十二个村。。。

 
第2050回:依窗垂耳盼族械斗,黄昏吹牧笛弃前嫌

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旧帖 2020-07-28 11:35:41
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凭栏拓襟怀,看云间鹤岭霞蔚仙岭,前面拱狮峰,万丈岚光排闼照;依窗垂耳盼,听村唱鸡声野啼鸟语,黄昏吹牧笛,数腔清韵隔林来;
 

康禾镇在全镇范围内有硬底化水泥公路全面畅通,通讯电讯程电话设施良好,手机网络全面覆盖接收,有线电视转射接收清晰,交通还算便利,距河源市区有55公里,距紫金县城有24公里,康禾镇自然资源丰富,山林密茂,气候温和,年均气温保持在20左右,至少比台湾岛的气候要好很多,很多台湾群众要靠除湿机才能活下去,毕竟台湾太潮湿了。
 

这里生态环境优美,在林地面积有34.8万多亩,康禾镇地处山区、林果独特明显,对盛产木材、毛竹、茶叶、水果、松香、蜂蜜之多,其中“康禾茶”有一千多年历史,为南宋贡品之一,饮誉于东南亚,成为悠久之名。同时,天然泉水,地下岩深处矿泉水,经省级有关技术化验鉴定符合人畜饮用最佳。
 

康禾镇现辖1个社区居委会,11个行晸村即仙坑村、若坝村、曲龙村、星社村、雅陶村、田心村、彰教村、陈坑村、大禾村、南山村、黎顺村等。几乎每个村都分布着客家围,而我所在的大禾村就是一个乡野气息非常浓厚的地方。因为我急着赶路,所以权将此村的所有客家围归入《皇氏古建築大全》第16122:大禾村客家围群;
 

走了约一个多小时,我浑身发毛了,因为沿途就是没看到摩托车驶过,再走不久又到了一个村庄,靠近马路的地方基本被洋盒房占据,村后就是零散的古宅,一些妇女在门口洗衣服,找几个妇女问路,大部分人听不懂我说的话。无奈继续走到一个巨大的残墙断垣的围屋那里,村里几个精神异常的歪着脑袋的二愣子走了过来,问我是干什么的,我看他们不清醒,就没回答,
 

后来走到一个巨大的被污染的泮池风水塘那里,围屋的左侧角楼还保存的比较好,右侧毁损,此围不知道名字,暂列入《皇氏古建築大全》第16123:黄剑博39号围;这个围屋的右侧建起了新洋盒房,旁边有几个村民在吃饭,


我问一个面善的村民,说从这里到仙坑村还有多远,他说估计还有十公里。我一听就上火了,因为出发前康禾镇的人告诉我说去仙坑要走八到十公里路,现在好了,我刚走了五公里路,村民又告诉我说还得再走十公里,那我刚才那五公里不是白走了?
 


我感觉靠徒步是不行了,如是问村民是否愿意骑摩托车载我去,那人说现在农村没什么人,大家都很忙,那有人得闲哦。不过我表示价钱不是问题,反正送我过去也就是吃顿饭的工夫,最终这个大哥帮我到处找闲人,最后找到一家有个大爷比较闲,他说可以带我去,如是我先到那个村民家,他正跟儿子在安装电线,忙完了这个大爷就骑个摩托车带我出发了。
 

这个大爷孙子都有好几个了,洋房也有了,他是不缺这个钱,纯粹是帮忙载我一程。不久摩托车在乡村飞奔,很快就进入峡谷旁边的盘山公路,路上人迹罕至,从昨天到现在,我是依次路过了仙水村,芳村,


不久经过黎顺村,这里也分布着一些客家围,这附近据说还有个仙客洞,从老虎脚到黎顺村要过一个桥,这一带是山区,经过杨梅坑后继续沿334乡道前进,我把黎顺村及中兴坑附近的客家围统一归入《皇氏古建築大全》第16124:黎顺村围群;
 

再不久又进入338乡道,很快就抵达了闻名遐迩的仙坑村,我不禁出了一身冷汗,倘若不坐摩托车的话,徒步过来至少要走几个小时。仙坑村在一个山坳里,可以说是逃避兵荒战乱的好地方,山坳以种植水稻为主,分布着几十座客家围,保存得比较好的有十多座,统一编入《皇氏古建築大全》第16125仙坑村客家围群;
 

考虑到仙坑村太偏僻了,我决定考察完毕后还是跟大爷一起返回康禾镇,否则呆会在这个仙坑要是找不到车出去就麻烦大了。大爷是不想等我了,他感觉我是得寸进尺,但我表示会给他钱,他也乐哈哈地同意了,后来摩托车驶入村口停了下来,这里有一条小溪,几个太婆和一个女娃在洗溪边洗衣服,大爷居然都认识这些老太婆,还一起聊天,我心想这样最好了,我忙下车直奔仙坑八角楼。
 

五年前我就听说康禾镇要筹资30万维修仙坑八角楼,仙坑八角楼始建于清朝乾隆年间,历时16年建造完毕,距今已有250多年的历史,是广东客家民居中保存最为完好的建筑之一。八角楼占地面积近六千多平方米,所用建筑材料全是经工匠精心凿成的约三米长的长方条麻石。
 

该楼建筑结构独特,它不是福建土楼民居中常见的圆形屋体,而是呈四方形,宛如一座牢固森严的古城。石楼四个角分布着八座碉楼,有四座分布在房屋四角,另外四座分布在护城墙的四角,故称八角楼。整座房屋有住房七十多间,每个大小厅与住房之间有走廊相通。内设18个天井,作为排水系统。八角楼建筑最大的特点是它完善的防御体系,主体屋外围建有一道高约十米的护城墙,


 
全由坚固的条形麻石镶砌而成,麻石最长达三米,比长城建得还牢固,石墙把主屋严密地包围在其中,护城墙上还有一点五米多宽的环城走廊与主体三面相通,墙体上共设有近三十个炮眼,整座石楼的墙上有八十多个枪眼。据说居住在八角楼里的村民已全部搬走,另寻地方建起新楼房,造成八角楼无人管理、年久失修。为保护好这一历史文物,康禾镇协调仙坑村共同筹资近三十万元对八角楼进行全面维修,
 

维修工程预计需投入资金六十多万元。据说有关方面仍在积极筹措建设资金,当地对于仙坑旅游发展的主题与愿景的描述是打算以仙坑丰富的客家文化为基础,以康禾省级自然保护区为背景,以四角楼和八角楼为代表的古建筑为景点进行推广,我认为这是一件非常好的善举,但同时康禾镇的公共交通系统急需完善,至少从东源县城或至少是康禾镇有直达仙坑村的班车,但现在看来是没有什么改善。
 


现在古镇古村落游非常火,是因为知名景点门票看涨且多是仿建,因此无法忽悠一些高素质的游客了,反而是一些非知名景点,渐渐浮现在人们的视野中。按照规定,古村落是指那些至今地域基本未变,聚落环境和历史文化遗存保存较好的村落,是一种人类历史上的聚落人文形态,有着悠久的历史,承载着丰富的地域文化,真实记录了当地不同历史时期的传统建筑风貌和民俗民风,因而古村落有着深厚的文化积淀和特有的古韵氛围。
 

据说民间艺术家协会等相关部门还制定了一个认定古村落的标准,也就是说,并非所有的客家民居建筑群落都是古村落,还必须满足一定的条件,比如首先要是相对独立的自然聚落村,有较完整的村史和记载本村姓氏宗族族谱,村落民居与宗祠、庙宇、道观、学堂等,在建筑风格及建材、装饰方面具有鲜明的地域个性、传统风貌,历史传统建筑的核心区的建筑面积应在2500平方米以上;


 
村落民居与宗祠、庙宇、道观、学堂等建筑物因年代久远曾经返修,但仍保留其地域个性、传统风貌,可以看到古村落原生态的文化元素存在和年代发展轨迹的历史符号,古村落民间文化丰富,

民风习俗的活态民间文化仍能较好的保留与传承,说到底就是古村落必须要有相对悠久的历史,并且被记忆在村落里,有较为丰富的历史文化遗存,要有基本保留原有村落的核心体系和鲜明活态的地方特色,而目前满足这个认定标准的河源古村落就有几十座,其中比较有名的就是林寨镇兴井村,以及我下午会途经的苏家围,还有现在我所处的仙坑村了。

 
当然义合镇下屯村,蓝口镇塘心村,优胜镇新联村,水墩镇群丰村,昨天去的龙窝镇桂山村,丰稔镇黄岭村和黄布镇欧江等等都是保存相当完好的古村落。不过我感觉有些评比活动跟选美一样,搞多了群众会有意见,比如“广东十大最美古村落”评选活动,河源居然只有兴井村入选前三甲,这让仙坑村的群众非常不满了。其实如果让我评比的话,我会选择仙坑村。
 

其实林寨镇兴井村我也去实地考察过,感觉其旅游资源有点过度开发了,游客如织却古韵日稀。目前古村落的界定尚无统一的评判口径,一些学者和机构从不同的视界视角对古村落进行研究,形成了不同的古村落认定标准。经过近几年的文化挖掘与宣传,河源客家文化在海内外已显有名气,不过还需要加大古民居的维修保护力图,要有的放矢。
 

仙坑古村其实是晚清岭南宗族械斗的缩影,当时南方的械斗极为频繁,比如在咸丰九年开始,某地的土客械斗进入高潮期,本地士绅纷纷设立公局,招募武装,聘请佣兵,派人去香港采购洋枪,准备报复前几年铲村的旧恨,另一方面客家人被土人赶出村庄。。。
 

广东历史上最严重的一次‘宗族械斗’事件,是由陈、林两姓的纠纷造成的,最多时有几千村民加入混战,最终导致800余人死亡,一万多间房屋被烧,可谓是两败俱伤。
 

据历史资料记载,光绪年间,福建晋江塔头村刘姓建祠堂,奠基过高引起蔡姓不满,由此引发一场大规模械斗,周边二百多个村庄卷入其中,男丁16岁以上全部参与,最终双方360多人惨死,伤者更多。这场大案震动海内外,史称“刘蔡冤”或“都蔡冤”。最后以泉州知府李增蔚率几百官兵,亲自下乡从中斡旋调停,5个月方结束。。。
 

论械斗,时间跨度比较大的,估计是台湾的泉漳械斗,从明末打到了民国;比较激烈的应该是广东的土客械斗,从咸丰四年(1854年)开始,持续到同治六年(1867年),长达13年,死伤数十万;1850年的广西土客械斗也死伤数十万。
 

南方宗族械斗的原因也五花八门,为争田地的,争水源的,争道路的,争风水的,争山头等等,但根本原因还是因为土地和生存压力。福建土楼、广东客家围和碉楼等特色建筑就是当年宗族观念的产物。
 

据史料记载,尽管如今的仙坑叶氏遍布河源,惠州,珠海及梅州等地(比如梅州的叶剑英和惠州的叶挺等将军),但仙坑村起初并无叶姓人。公元1620年前后, 明朝万历年间,叶仰东(1583年至1641年)举家迁入仙坑,是为东源康禾仙坑叶氏开基始祖。历经四代的用心经营,到清朝康熙初年,仙坑叶氏家业已颇具规模,拥有田产2000多亩,每年可收租谷三四千担,可上交田赋1000余担。
 

据说叶仰东育有四子,除三子英桂外,各有开枝散叶,均人丁兴旺。从仙坑古村落建筑来看,主人很注重商业,继承和发扬了客家人崇商、崇文的传统和开拓进取的精神。客家人家庭与宗族观念较重,喜聚族而居。一座很大的围屋,在某一代祖先的手中建成,祖先希望子孙后代都能团聚在一起,和和美美世世代代地生活在祖屋里。所以南岭德先楼和仙坑叶氏围屋也不例外了。
 

积累大量商业财富的仙坑叶氏,为了使后嗣子孙在商业和学业上都能青出于蓝而胜于蓝,常常会兴办学堂,而宗族内的祭祀等活动,显然也需要一定的经济实力来支撑。和其他聚族而居的客家人一样,仙坑叶氏也是通过宗族的公共财富来支撑起整个宗族的公共事务的,这就是所谓的乡绅阶级了。


不过破四旧和文革之后,这个阶级就被日益式微了;目前的仙坑村隶属东源康禾镇,位于东源县县城东约60公里处。整个村落呈金锅形,有古街道、街巷近八公里,古墓二座,古井三眼,原建筑风貌保存完好,代表性古建筑多为八角楼和四角楼;


 
全村常住居民四百余户,近二千人。仙坑总面积约2340公顷,保存有完整的古民居20多幢,其中,以四角楼、八角楼为代表,修建于乾隆、嘉庆年间,防御性功能相当完备。


其中,又以八角楼为最典型,在普通方形四角楼的外面又加了一道厚厚的花岗岩城墙,上面还设有炮楼和走马廊,把住宅重地包裹得严严实实,大有“一夫当关,万夫莫开”之势,这种设计在整个我国都是非常罕见的,算是民间古堡的孤立了。
 

仙坑八角楼在客家建筑里是极具代表性的,占地约六千多平方米的八角楼,建于清乾隆庚子年,为四堂四横布局。它的外层围墙,大部分是用30厘米左右厚的麻石条砌成的,围墙四角设有夯土碉楼,围墙和护墙设有多处射击孔,四角上各建有一座方形炮楼。八角楼大夫第前面是个门楼,这门楼有三个作用,一是瞭望,一是换岗,还有一个就是供族人登高望远咏诗怀古。
 

八角楼特别注重防御性,站在碉楼上的任何一个方位,都能很清楚地看到周边的情况。据说乾隆年间初建时只是四角楼,它外面的高大石墙,是在太平兲国时期建成的,外墙也加建了四个方形炮楼,因此,当地人把这座楼称为“八角楼”。
 

乾嘉以后,社会经济衰落。太平兲国时期,社会比较动乱,官府控制力削弱,村落之间的械斗也增加了,村落之间的械斗组织性强,攻击力也很强。而早期的原住民和后来者之间的械斗,在当时的广东非常普遍,村落之间的械斗以宗族为单位,既有对资源的争夺,也有当地新旧势力之间的争斗。
 
而且械斗规模可谓是空前绝后,所以客家人经常以村落、宗族为单位来组织防御事务。
 

农村庄寨都是聚族而居,各占地利,豪绅也各扩张其势力。由于庄寨密布,田园相接交错,庄寨有大小,势力有强弱,农副各业各求发展,利益矛盾也在不断产生,发展到尖锐化时,就难免要争吵。而庄寨中豪绅阶层,为了维护和扩张势力,维持其统治地位,转移村内矛盾视线,庄寨间的矛盾尖税化时,就会爆发庄寨械斗。清代,潮汕各县都发生过庄寨械斗,以至发展到“会乡”械斗。

 
所谓“会乡”,就是由两个敌对的庄寨各行串联其他庄寨,形成了两个敌对的庄寨联盟。这种会乡械斗,规模更大,时间更长,互相殴斗残杀,弄得田园各业荒废,有的也因而散乡。有的敌对村庄也因而成为世仇,族规禁止通婚。宗族械斗的起火点常是因水利种植或商贸的冲突,没有解决而扩大起来。而各宗族中的族规也常有村里成年青壮男人必须参加村族的械斗行动,而号召的往往是族绅和其下手小头目。


 
有的族规是由族绅开龛门宣布的,族人必须遵守。所以庄寨间的械斗都是与宗派观念有关。1949年之后土地改革时,各世仇庄寨在“天下农民一家亲”的口号号召下,觉悟提高,抛弃前嫌,表示团结友爱,改善关系。但随着社会的变化发展,这一封建意识宗族观念在一定条件下又死灰复萌,“文歌”前有的地方也有因水利及种植矛盾冲突没有好好解决而发生械斗;甚至近年,还有发生庄寨械斗烧屋杀伤人命的事发生。可知这种封建意识的根深蒂固。


 
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第2051回:夜半忽闻天籁响亮,万山围住读书声音




 
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松涛四壁月三更,楼上银灯几点明;夜半忽闻天籁响,万山围住读书声


 
建筑是石头的史书,古建筑反映了社会历史的信息,体现了时代社会的精神,当我爬上高大坚固的石墙上面时,真是感慨良多。如今,昔日坚固的八角楼内外的刀光剑影早已黯淡,宗族之间的腾腾杀气与干戈也已化为玉帛,仙坑叶氏和其他宗族的乡邻们都能和睦相处了。据说八角楼内现住有几户人家,站到八角楼里的炮楼上,游目四顾,绿油油的稻田,十里飘香,白云在成片的金黄稻穗上飘过。
 

鸡鸣狗吠和儿童嬉闹声是声声入耳阿。河源乃“客家古邑”,东源乃“万绿之源,乡村画卷”,而鲜为人知的仙坑村则是贡茶古村,仙坑仙境,早期极少有人知道仙坑村,直到后来仙坑八角楼入选广东省文物保护单位,这里才翻开了尘封已久的美丽画卷。


仙坑村位于仙峰嶂、鹤峰、小寨山、高寨山的环抱之中,而且小开河自南向北饶流村背,仙峰沥从村前缓缓流过并汇入小开河。该村位于山坳盆地,地形平坦,拥有水田千亩,自然生态环境良好,植被以竹子和松树为主,同时还有梅子、李子、芒果等水果树,以及金银花、黄连、鸡骨草等药材,间有竹林幽幽、溪流淙淙,野趣横生,乾隆年间的《河源县志物产卷》便有:“岭南山地产茶者多,而河邑独盛。
 

康禾上莞诸约居人生计,多半赖此……”而仙坑因位于多雾低丘的黄金地带,而成为康禾茶的中心发源地和主要生产基地,其文化价值和经济价值的开发潜力都是不可限量的。我先绕到八角楼的月池旁边,女人在溪边洗衣服,八角楼对面是农田,从远处眺望八角楼,其雄浑森严之态跃入眼帘。它是仙坑古村最古老的建筑,也是广东客家民居中保存最为完好的民居之一。


八角楼在当地被称为“石楼”,因为整座房屋所用的建筑材料均为坚硬的条形麻石,坚不可摧,内层主体房屋有住房70余间,天井14个,水井两眼,皆对称分布,


且每个厅与住房之间有走廊相通。最长达3米的条形麻石镶砌而成的外层护城墙高近10米,将内层主屋严密地包围在其中,而且外层护城墙体上还设有炮眼,高10余米的八个碉堡分布四周,并通过外层内侧的环城走廊与内层主体三面互为联通,遥相呼应,整个八角楼坚如磐石,固若金汤。八角楼的石墙在三面,而最前面的防御主要靠月池及宗祠前面的夯土墙。


 
当时是阴天,薄雾漂浮在八角楼上,堪称仙境。如果不是因为八角楼四周被电线杆和洋房裹夹的话,这会是一个非常完美的古民居。八角楼左侧也有一座围屋,规模不大,但很方正,而且还有村民居住,我先绕到八角楼的左侧,条形麻石镶砌而成的外层护城墙长达百米,非常坚固,我从后面进入,发现居然有台阶可以抵达环城走廊,我立即非常兴奋地爬了上去,这就是所谓的走马廊了,虽然不宽,但走人是没有问题的。
 

外部石楼跟内部四角楼之间的区域类似瓮城的作用。我在环城走廊绕了大半圈,从这里眺望远处的围屋,非常壮观,这种极为完善的防御体系并非一次完工的,内层主屋的建筑时间要早于外层护城墙。八角楼外层的护城墙是清道光年间洪秀拳起事时期才建成的,主要是为了防御外敌。


后来在1948年以曾某为首的广东省伪保十三团与人民武装力量常备队曾在此为战场进行了激烈的战斗,由于八角楼坚固无比,抵御了伪保十三团的多次进攻。现在,仍可清晰见到子弹留在城墙上的痕迹。八角楼坐西南朝东北,因此东北一侧外围的城墙并不高,仅二米左右,墙外挖掘了一塘600多平方米的泮月池。
 

泮月池是客家围的标准配套了,其作用有三:一是起到防御作用,类于护城河,与高十米的外层护城墙为一体,共同抵御进攻;二是消防作用,如楼内遇到火灾,可就地取水;三是风水因素,泮月池与楼内14个天井相连通,水为财,天井积蓄的雨水直接注入半月池,体现了“肥水不流外人田”的观念。
 

其实泮月池最早是孔庙的设计元素。八角楼为仙坑叶氏族人所建。叶氏为仙坑最大宗族,据传在历史上如刘、钟、黄、张、范、宋、吕等姓氏皆处于叶氏的从属地位。如钟姓便是叶氏书童的后裔。从客观而言,叶氏至今仍占据着仙坑境内较为优势的生存和发展空间。仙坑叶氏开基祖为仰东公,生于明万历十年(1582年),卒于明崇祯十三年(1640年)。明万历二十八年(1600年)随父从永安(紫金)迁居惠州。
 

贡生之后称“叶都市郎”,数年后转而经商。明万历四十四年(1616年)父母辞世,转回永安另迁居康禾择地居安,以发展置田产业为主。在康禾墩头店暂居十年左右后,居家迁入仙坑定居,这也是叶氏家族风韵客家往事在仙坑的开始。八角楼建造者为仙坑叶氏四世祖叶本崧,他在24岁时接过父母家业,一直经营至67岁才毅然决定建造八角楼。12年后的1781年,八角楼尚未建成,本崧公辞世。
 

此后数年,其子景亭公秉承父业,建成八角楼,并于清嘉庆初年在邻近八角楼百米之所再建四角楼,形成犄角互依之势。而景亭公又育有七子,其中邑庠生四人,附贡、拔贡2人,岁进士1人,号称“聚星一门”。他们父子完成八角楼建造并创建四角楼,改变了族人的居住环境。此外,还兴建了“登云书院”,赈济贫民,筑桥修路等,在区域社会中树立了尊崇地位。
 

清嘉庆皇帝感其事迹,特诰封景亭公为奉直大夫,并赞其敏明毅肃,承创先裕。如今历经岁月沧桑的八角楼依然沉默。风吹雨打之后的它,安详地守望着一代代叶姓子孙。或许每年的春节会有更多的子孙返归故里,听讲辉煌故事,躲避严寒风雨。或许以后的日子会有更多的游人到仙坑做客,品味那些客家往事的风韵。我从八角楼的炮楼上眺望旁边的四角楼,其实这个四角楼要比八角楼大很多,也是仙坑古建筑的另一代表,


 
四角楼共有36个天井、108间住房,暗合三十六天罡、一百单八好汉之数;其正门堂内挂有“聚星一门”牌匾,“七星”暗寓兴建此楼的屋主叶景亭育有七子,并有告诫子孙后代子要互相支持、团结一致之意。据报道,仙坑叶氏族人在四角楼屋檐挑梁上发现了两幅尺寸不大,题款为日文的画。
 

其中一幅画有一长者袒胸露腹开怀大笑的图案。住在祖屋里的叶家人,包括在这里生活了50载年近八旬的叶学保,每天进进出出,都未留意到这两幅图画上的日文题款。据叶氏族谱记载,这座四角楼兴建于清嘉庆初年,嘉庆十一年庚午竣工入住,前后历时10余年,耗费白银无数。


建房时为何写上日文,却是个谜。有叶氏族人认为,这两幅画或许与先祖叶本仓有关。叶本仓于乾隆二年丁巳考中进士,特授翰林修职郎,在皇帝身边侍从3年;后被授广东曲江府英德县儒学知县,为官18年,所以这幅画作可能是当然的东瀛文人赠送给叶本仓的。
 

除了客家围八角楼和四角楼,叶氏对仙坑的贡献还有扶持教育方面。据说前几年,在离仙坑村不远的偏僻的山谷间,叶氏族人发现了一块被岁月尘封多年的圣旨碑。碑文记述,清嘉庆十四年,嘉庆皇帝因叶氏“捐职布晸司经历加二级”事,称许叶氏“积善于身”,且“教子著义方之训”。叶氏“义方之训”,


在仙坑叶氏族谱中亦有记载,为:“孝顺父母、友欢兄弟、尊敬长上、和睦乡里、各安生理、无作非为、早完国课、择配审婚、敬祖祭扫。”在客家人较为关注的“崇文重教,耕读传家”方面,叶氏同样也做了许多有成效的工作。

 
据记载,嘉庆年间,村中直隶州州同叶佑堂据其叔祖叶本仑的绘图,自费兴建一座“登云书院”;道光八年(1828年),叶氏来河源城翰林院庶吉士江绍仪为首任教师,云集四乡学子,仙坑一时书声琅琅,常年不辍,


“登云书声”遂为“仙坑八景”之一。一个小仙坑村,文化氛围之浓厚,古迹之丰富,令我出生的仙桃市也自愧不如阿!目前仙坑村共有36万亩山地,其中有24万亩封山育林,有10万亩为康禾省级自然保护区的一部分。
 

仙坑有着浓郁的客家民俗风情,最主要的民间信仰活动是打醮。醮会是一种大型宗教活动,奇特之处在于,儒道佛三家同台献艺,规模宏大,内容极为丰富,主要有上刀山、过火堆、下油锅、放河灯、施孤等项目,这些非物质文化遗产要好好保护起来。后来我查阅了一下资料,


在东源县文物局有个叫黄建平的领导是我本家,他曾经这样描述仙坑:仙坑村有近30栋保存完好的古建筑,分布相对比较集中,规模较大,可开发的价值较高,可结合现在康禾镇旅游项目的开发,将这些旅游资源打造成一条集温泉度假、生态旅游、古村落旅游为一体的旅游线路。
 

我认为黄建平所言极是,只不过目前要加大投入,希望仙坑村可以发展成为岭南最美丽的乡村,说句公道话,我认为仙坑村要比宏村西递更漂亮,更原始,更值得保护!


宏村西递虽然是世界遗产,但古民居是杂七杂八分散而筑,毫无规划可言,其建筑美学价值也不高。所以河源要继续推广仙坑村的文化价值,增强村民的保护意识。


清代源城翰林院士江绍仪到仙坑游览时,留下这样的诗句“松涛四壁月三更,楼上银灯几点明。夜半忽闻天籁响,万山围住读书声。”据说这首诗在仙坑村脍炙人口,描述的是该村广为流传的“仙坑古八景” 之一“登云书声”的情景。


 
随着时间的推移,“仙坑古八景”中的很多景致已逐渐消失。据说后来还有一些黄姓群众想试图寻找“仙坑古八景”的蛛丝马迹呢。据史料记载,旧称河源河东有三大坝,即漆树坝、南坝和仙坑坝。其中漆树坝以其山清水秀和侨乡、文化之乡出名;


南坝地处江岸,地平如砥,以土肥水美、人能物埠晓喻远近;而仙坑坝则以山水田园俱美和文化底蕴颇深而令人瞩目。仙坑就是仙境般的山坑,自然风光绮丽。据叶映东在当地《叶氏宗谱》载称,为让仙坑更有文化色彩,早在清代中叶,其祖先曾出资在村前村后建设许多景点。


八景中的 “仙峰云雾”、“鹤峰夕照”、“石门樵歌”、“登云书声”、“石山晴岚”、“五仙幽岩”、“狮山雄姿”、“观音晨钟”便是其主要内容。村中自然景色之美,人文内涵之深,胜感之下历代骚人墨客往往诗情迸发,即兴赞叹。


江绍仪《游仙坑诸岩》曾激情地写道:久慕仙岩胜,相邀到此游,重重危石垒,处处碧溪流。啼鸟迎欢至,奇花带笑留。凭高聊一望,山壑眼前收。写得实在是太好了,难怪今天的群众说诗人已死,在网络化的今天,还的确是这样。
 

据说叶氏先祖崇文重教,至今该村仍留传着叶本仑叶佑堂叔侄两代建书院的故事。据传叶本仑乃英德县令,性善,嗜书而好游。一日宦游苏杭,饱览山水风光之余,瞻仰了许多文教设施,对苏杭一带文化羡慕之极,一心效法人之所举,返乡推而及之。


于是在彼地选择一所堂皇雅致的书院描绘成图,带回仙坑,拟建登云书院。不料本仑过早离开人世,由此所留遗愿由侄辈叶佑堂所继。清代乾隆、嘉庆年间,村中直隶州同叶佑堂根据其叔父叶本仑绘图,自费建起登云书院。书院位于村中的濂洲寨上,居高临下,风景特好。


 
学校建成后云集四邻八村学子,书声琅琅,春秋不辍。据叶映东老人回忆说,书院建筑具明显的清代特色,檐如燕翼,高雅堂皇;巍巍文塔坐立其中,环境清幽,美不待言。


曾在此教学多年的叶香谷先生,还有感其中,于楼宇圆柱上书有一楹联“凭栏拓襟怀,看云间鹤岭霞蔚仙山,前面拱狮峰,万丈岚光排闼照;依窗垂耳盼,听村唱鸡声野啼鸟语,黄昏吹牧笛,数腔清韵隔林来。”仙坑村始建于清,距今已有近400 年的历史。

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