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旧帖 2020-07-29 11:13:52
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Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
天堂雨 离线 天堂雨

Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅

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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 
第2052回:道远人声近黄锦宅,韵高白云低八角楼



 
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2011年6月6日,今天早上按时起床,酒店还送来了早餐,我让如虎先吃了,清晨起床后我独自外出,阳光明媚,沿着新洋路行进,途经潮州司法局,农业银行,潮州经济贸易局等,很多商店还没有开门,路边有小吃店卖早餐,走到金沙海岸,后来又到一个十字路口,徒步到烟草大厦后就在一个加油站那里调头,找个卖早餐的地方停下来吃肠粉,味道不错,有一个老大爷带着可爱的孙女坐在那里吃肠粉,上面洒上花生酱,味道独特。
 

我徒步回酒店,上楼取包裹,下楼集合,然后等队友,不久大家鱼贯上车,离开潮州市区,直奔饶平县的三饶镇,从国道到省道,再上去就是上饶县,新丰县等地方,最后七歪八拐好不容易找到那个南联村,这个地方还真偏远,不像其他景点,道路上到处是清晰的指示牌,这个道韵楼明显地低调没落了很多,虽然没有福建的土楼名气大,但规模不可小觑,可惜疏于维护,资金匮乏,即便是最大的土楼,也是岌岌可危!
 

我们到达时,只有我们一个团队的游客,而且楼里面居然还住了很多人,这样就很难维护了,很多土楼外墙居然用砖头取代了,很多瓦片居然被水泥封补着,真不明白国家下拨的维修基金又被谁私藏了,门票收入到底是怎么分配的?
 
道韵楼位于饶平县三饶镇南联村,建于明末清初,是迄今被发现的我国最大的客家土楼,有着400多年的历史。在正中门楼,上书有“道韵楼”三个大字,这是邑人明南京礼部尚书黄锦命笔。
 

我刚巧也姓黄,这个黄锦算是我的祖宗了。道韵楼俗称大楼,呈八角形,座南朝北,周长328米,高11.5米,墙厚1.6米,总面积约1万平方米。楼屋一色瓦顶,固桶用竹钉不用铁钉,至今没有一梁或一棉被蛀坏。墙基在地面上仅垫两层青砖,墙体为黄土夯筑,至今仍完好,但局部有破损(媒体上的资料没有更新),其黄土的粘性和耐久性远胜于今天的水泥。
 

楼有大门和旁门两通道,楼外环巷之外另筑围屋8列,即在主楼八角的棱角相对留出8条巷道,构成环护大楼的8排围屋。在总体上,楼内外共构成了八卦图的布局。土楼中厅有左右两口水井,若八卦两仪。土楼具有八防的功能:防水、防火、防兽、防震、防贼、防旱等。土楼的瓦砖是经土布包好,再经火烧而制成,现尚可分辨出瓦棱上的布纹。土楼全部使用竹钉,历经多年,这些竹钉也无腐朽的迹象。据说在清朝顺治年间,土楼曾经被官府收编的土匪包围三个月而攻不破,是目前为止我国发现的最大八角形土楼;墙壁都是土黄色的泥土和砖头砌成,斑斑驳驳、坑坑洼洼的墙体就像一张饱经风霜的老人脸。
 

道韵楼人口最多时曾居住600多人,现住100多人。道韵楼里民风淳朴,邻里之间三三两两常在太阳底下聊天,许多小孩还一起追逐玩耍,80年前潮汕发生大地震,附近楼房倒塌无数,楼内仅有几间房屋的墙体出现倾斜及裂缝,则可见结构上的聚合力和生土的粘结力;
 

我们进去参观,有个长发披肩的美女给我们讲解这个土楼的结构,还打开门让我们上楼参观,途经一个房间,里面挂着很多书法作品,其中那幅“道远人声近,韵高白云低”更是写得酣畅淋漓,从二楼走到三楼,木质结构的房子依旧很坚固,我们在这里拍摄照片后又下去到处参观,看到那口井,还有几户人家在晒被子。
 
高挑的美女小蝶猫丽娅拿着相机到处采风,我几年前曾经在仙湖植物园邂逅过她,今天是久别重逢了。
 

道韵楼位于广东省饶平县三饶镇南联村,始建于1477年,经三代人历时110多年才完工,于明万历十五年1587年建成,是全中国最大的八角形客家围楼。道韵楼座南朝北,内切圆直径101.2米,周长328米,高11.5米,墙厚1.6米,总面积约1万平方米。“道韵”来源于“倒运”,话说黄氏先祖寻址建楼,原定于此,后又外出再找,可找来找去,最后还是觉得这个地方最好,“倒”回来。道韵楼正中门楼石匾上有“道韵楼”3个大字,是明朝礼部尚书黄锦1647年所题。
 

楼内房屋分为3进,深28米,前进、中进为平房,每进后有天井,用于采光;后进为3层楼房,顶层前部有走廊相通。土楼原来三进都是三层的,“大跃进”时期缺化肥,而土楼墙土含有硝磷等物质,墙土被拆当肥料。后因拆楼发生意外,才停止了拆毁,而保留现在两进平房,一进楼房。全楼有56间正房和16间角房。土楼中心是1000平方米卵石铺边的黄土广场,靠南有一厅堂向北,厅堂前有两口公用井,另有30口井设于正房间的界墙之下,方便每房汲水。
 

土楼的瓦砖是经土布包好,再经火烧而制成,现尚可分辨出瓦棱上的布纹。土楼全部使用竹钉而不用铁钉,历经多年,这些竹钉也无腐朽的迹象。土楼墙基仅为地面上二层青砖,墙体以三合土(闽粤山区的一种建筑材料,主要成分是用河沙、田泥、老墙泥混合净红壤土,再按比例加入红糖和糯米)采用版筑的方式夯筑而成,历经数百年仍然十分坚固。现在土楼的特色之处在于整个土楼处处与八卦相关,土楼中厅有左右两口水井,若八卦两仪,在主楼八角的棱角相对留出8条巷道,土楼外环巷之外有围屋8列,3进3环围,24排层,宛如八卦三爻,在总体上看,楼内外共同构成了八卦图的布局。
 

土楼许多建筑的数目都是八的倍数,如水井32眼,天窗16个,房72间,梯112架。此外,土楼具有八防的功能。据居住在土楼的当地人介绍,土楼修建成八卦形亦是机缘巧合,当初设计的是圆寨,不知为何三建三倒,后依照八卦形状构建,才建成全国少见的大型八卦形围楼。土楼具有八防的功能:防火攻(楼门顶有注水暗涵)、防匪盗、防乡斗、防兵乱(厚楼墙设有枪炮眼)、防兽害、防地震、防寒暑、防干旱等。据说在清朝顺治年间,土楼曾经被官府收编的土匪包围三个月而攻不破,土楼里的数百居民利用储粮和井水以供自己饮食,利用土楼上面的内沟灌(注水暗涵)水以守住外面官兵的火攻,因而逃过劫难。
 

道韵楼有别于闽西北、赣南的客家围屋土楼之非圆即方,它巧妙融方圆于一体,形成八角结构,八卦文化。近年,道韵楼以其独特的古建筑吸引了许多古建筑专家和参观者。而这座“固若金汤”的土楼也敞开寨门,开始利用这一资源发展旅游,现门票为10元。若有熟人一起前往则可不用。
 
后来我走土楼,打算从外面把这个土楼绕一圈,结果从外面一看,发现道韵楼的外墙已经破损严重了,黄土层脱落,部分墙体内凹,往里再走时,颓废更严重,周围都是一些破四旧年代建的民居,多是砖瓦房,很多房子的大门口的门楣上都写着“某某万岁”,显然这些房子的年纪比我还大了,后来才知道这里也算是革掵老区了。
 

其实外围也有一些规模稍小的土楼,可惜都倒塌了,规模巨大的道韵楼位于饶平县三饶镇南联村,是目前为止我国发现的最大八角形土楼,正八卦形的土楼建于明万历十五年(1587年),内切圆直径是101.2米,周长328米,总面积15000平方米,比福建省最大的八角形楼——南北宽86.6米,东西丈90.6米,共64个独立单元的沼安县上官陂村在田楼(建于乾隆年间,内切直径多十来米)更宏大和久远(以上资料见日冈田健太郎《客家圆楼》和黄汉民《福建土楼》等)。
 

目前,道韵楼正汇合福建的一些著名土楼准备参加在福建举办的“世界文化遗产名录”评审。道韵楼位于饶平县三饶镇南联村,这里民风朴素,尽显大家风范,不愧是黄家后继有人,人才辈出道韵楼的八角造型是仿八卦的形状而建的,楼中每一卦长39米,各有楼间9间,卦与卦之间用巷道隔开,八卦共72间。楼间也仿三爻而设计成三进,一二进为平房,第三进联接外墙为三层半楼房,楼墙高11.5米。底层墙厚1.6米,由黄土夯筑而成,墙基仅垫二层青砖,固桷用竹钉,虽历经多次大地震而完好如初。
 
楼中除了各家各户自用的水井外,不特意在楼中的阳埕左右挖二眼公用水井,以象征太极两仪阴阳鱼之鱼眼。该楼还与一般土楼不同,它仿照诸葛八卦阵的从生门入、休门出的原理,特地在大门一侧另开一休门,以让族人从此门出寨。如今,这个楼已经到了暮年,道韵楼还没有倒下,但有上百栋土楼已经倒下,为了祖国的现代化,它们倒下来了。
 

我们目前原则上是一个在扬新的同时,毫不留恋弃旧的国度。迟早有一天,我们只能见到崭新的一切,越来越躁动,失却了一个城市和乡村积淀的良心,据说道韵楼原本设计为圆形土楼,但屡建屡倒,后有高人言此地是“蟹”地,须用八卦之形才镇得住,建楼的黄氏先祖遂依八卦形状构建,且采取坐南朝北的座向,借北面的笔架山为文笔。该楼文风向来称盛,楼的八卦中第卦各出过一个举人,共八个举人,秀才就更多了。
 

其楼名也请饶平黄氏宗亲,明礼部尚书黄锦赐题,手迹至今嵌于楼门上。从 1949年到上世纪60年代末,我们打倒了地主,没收了资本家的财产,把知识分子流放到边远地区。通过集体化、公有化和上山下乡,他们粉碎了有钱人将优势传给下一代的传统机制土地、资本和教育。
 

然而现在,这其中的某些机制可能又回来了。当然,过去30 年来我们的财富不平等程度迅速扩大。由于道韵楼处在潮人与山区客家人相混杂的半山客地带,其建筑特点也带有二者的一些牲,比如楼间的面积大小基本一样,但主要的建筑——祖堂仍处于中轴线上,地面前低后高成交椅背格局,加强了尊卑之别;
 

一户一梯的多进形式更接近于平原里多进的府第式民居,而明显的与客家的全楼共享数条楼梯的形式不同,它更多地强调了各家各户的私隐性和独立性。近几年来,道韵楼以独特的古建筑吸引了众多海内外古建筑专家和参观者前来研究和观光。
 

1998年以来,日本运输大臣石井雅之,日本佳速航空公司九桥弘和,美国学者诺玛克姆教授以及浙江、江西、香港、台湾以及北京大学、中山大学的古建筑专家都先后前来考察研究。2006年05月25日,道韵楼作为明代古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。
 

道韵楼规模宏大,站在道韵楼正门洞前向上望,要仰着头才能见到墙体同蓝天接触的一线。墙壁都是土黄色的泥土和砖头砌成,斑斑驳驳、坑坑洼洼的墙体就像一张饱经风霜的老人脸。据了解,距今已有400多年历史的道韵楼历经三代人的不懈努力,始建明成化十三年(1477年),建成于明万历十五年(1587年),前后花了110多年时间才建成。过去没什么机械工具,可以想像这座巨大而精致的“土堆”花去不少人的心血。
 

 据道韵楼的导游介绍,道韵楼楼体周长328米(不包括周围围屋),内切圆直径101.1米,墙厚1.6米,高11.5米,面积约10000平方米,如加上围屋则约15000平方米,是我国最大的正八角(八卦)形土楼。
 

楼内有住房72间(正房56间,角房16间),每间隔皆三进两天井,深29米。前、中进为平房,后进是三层高楼。记者看到,道韵楼第三层楼前部有廊,前为木栏屏,后为活动木雕隔扇(即木墙),皆油漆或彩绘,外观整齐古雅而大方。有正侧两门道。中心是以卵石铺边的土质广场,约1000平方米。由东京有限会社于2000年11月出版的《我国福建广东江西客家圆楼》一书中,作者日本专家冈田健太郎在对各地的土楼考察之后这样说:“道韵楼是我国最大的正八角土楼”。
 

据了解,道韵楼墙基仅于地面上垫二层青砖,墙体为生土夯筑,历数百年不倾倒,其耐久性胜过今天的水泥沙,80年前潮汕发生大地震,附近楼房倒塌无数,楼内仅有几间房屋的墙体出现倾斜及裂缝,则可见结构上的聚合力和生土的粘结力;固桷用竹钉而不用铁钉,至今没有一梁一桷遭虫蛀;各户虽相朝而门不相对;楼的八棱角指向山缝不对山峰;中有四眼私家水井筑于两户界墙之下各得其半,皆可汲水;阴阳沟数百年来保持通畅久不堵塞等。
 

在功能上,楼门顶设有注水暗涵以防火烧门(古城门未必有此设施),墙体设有枪炮眼等,因而总体具有防兽害、防匪盗、防兵乱、防地震等“八防”作用。饶平:土楼有590多座,其中圆形土楼达570余座。


分为楼房和 平房两种,造型有圆形、方形、八角形、背椅、蟹形等。县境北部山区的上善、上饶、饶洋、新丰、建饶、九村、三饶、新塘;中部丘陵的汤溪、浮滨、坪溪、浮 山、东山、渔村、新圩、樟溪、钱东、高堂、联饶等19个乡镇,都建造有这种大小有分、高低有别、错落有致、环形相接、造型多样、结构精巧、规模宏伟的古堡 式土楼。
 

居住在这些土圆楼内的村民,多是客家人,据说其祖先来自中原黄河流域汉民族支系的后裔,于元代或明初先后由闽迁徙人饶定居后。他们初到这闽粤交界 的崇山峻岭之间,搭草寮为居,单户独舍,常遭兵匪之祸,又受狼虎为害,难以安生。为求生存繁衍,勤劳智慧的客家人不得不从分散独居的方式,汇集聚居筑造这 种土墙高筑的连层堡寨---土圆楼.几十上百人,一村一族聚居于一座坚固安全的土楼,有利于感情和睦,团结协力共求发展,是饶平地区客家人的一大特色。土楼的建造用料也很独特,其高大楼壁,都是用生土佐以砂石,用木条和竹片作筋骨,经过反复揉打、碾压,层层夯筑而成。
 

厚1.5米,基宽2米,墙基奠石 块。楼层高二至五层不等,楼内直径大的有135米,小的15米,住户多的120户,小的十几户。高层楼房底层墙厚五、六尺,一般的也有三、四尺。这种土墙 比石条还坚韧,不怕水浸,防震性能特别好,有些土楼建就四、五百年,经历多次强烈地震而丝毫无损。每座土楼,出入仅有一个大门,个别土楼开两门,唯蟹形状 土楼则开三个门,称为寨门。楼内中央是广埕,埕的两侧挖有水井两眼,有的只挖一眼,作为全楼内公用井,每户家里还挖有私井,供自家使用。
 

楼内还建有祠堂、 仓库、公厕等生活设施。每座楼寨都嵌上1个雅致的名号,如“朝阳”、“听捷”、“名扬”、“庆丰”等等。有的楼寨还建复楼,构成楼中有楼,门中有门的奇特 建筑风格。昔年,饶平山区各地建造这种古堡式土楼,因其设计施工不难,取材容易,占地又比独家平房少,造价又低廉,不仅坚固耐久,且能防卫御敌。这种 楼既具有通风采光好、隔热保温、冬暖夏凉、防震防潮防火等许多优点,又适应山区环境,具有鲜明的地方特色,成为我国南方居民建筑艺术的独特风格代表,世界 古建筑史上的杰作。。。
 

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旧帖 2020-07-30 12:31:54
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第2053回:久慕客地仙胜河源,相邀到此畅游黄村




 
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久慕仙岩胜,相邀到此游,重重危石垒,处处碧溪流;啼鸟迎欢至,奇花带笑留,凭高聊一望,山壑眼前收。
 

仙坑八角楼建筑中所采用的木雕、石雕、灰塑、壁画工艺精美,主体建筑外侧有用花岗岩石条砌筑而成的高大宏伟的围墙,围墙四角设有夯土碉楼,围墙和护墙设有射击孔;主建筑前有半月形池塘,池塘前端两侧有两对花岗岩桅杆夹。八角楼建筑规模之宏大,工艺之巧究,以及极强的防御性,是东源县现存建筑中为数不多的。


据说现在村民们想恢复“仙坑古八景”,让我们拭目以待吧;我在八角楼逛了一圈,没看到什么人,整个古堡显得空荡荡的,天井杂草丛生,显示并没有合理维护好,八角楼保护最好的海是用条形麻石砌成的城墙,里面机关暗道繁多,是一座名副其实的堡垒,为叶氏族人一次次遮风挡雨、庇护灾祸。
 

一楼石楼下面的炮孔设计非常独特,我认为经历百年风雨的八角楼虽然不是河源最大的八角楼,但肯定是最坚固的了。站在炮台之上,遥想当年箭垜旁刀戟林立,炮台上人影浮动,还有城外山头的碉楼狼烟滚滚,仿佛还能想象刀剑交接之影,听见搏杀呼号之声,刹那间我就能产生一种悲壮感。
 

之后我从八角楼出发,经过一个操场就来到了四角楼,这里风景清幽,月池清澈见底,其设计跟八角楼差不多。稻田尽头还有二角楼和一些残墙断垣的围屋,因为司机还在旁边等我,所以我没有空去把仙坑所有的围屋逐一统计,只能遗憾地离开了。
 

以前我比较向往仙市镇那样的古镇生活,如今我改变主意了,未来我有个打算,倘若有朝一日暴富了,我就打算把八角楼买下来,然后在这里安享晚年。但现实是骨感的,据我了解,现在虽然社会上有一批具有一定经济实力且热爱传统文化的有识之士是有意购买古村落内的古建筑进行保护开发,但是由于产权关系复杂、农村宅基地不能转让过户等原因,古宅民居不能进入市场进行合理流转,

 
无法有效吸引社会资金进入到古村落保护中来,导致古村落散于农村,基础条件差,交通又不便,而且古村落保护起步晚、基础差,古村落中的建设项目未得到有效控制,古村落周边环境仍有破坏现象,建设性破坏现象时有发生,再加上社会资金无法合法进入古村落进行投资,加剧了古村落的颓败。
 

河源和梅州大部分古村落一直处于相对的控制保护状态,没有进行抢救性修复,十分破旧,历史遗存越来越少,古村落内的古建筑主要属于村民所有,多数村民无力按照古建筑保护要求进行维修,由于长期得不到必要的维修保养,多数客家围等古建筑破损严重,有的已发生局部坍塌,加上地方经费投入严重不足,保护工作堪称是举步维艰,这就是地方晸府的艰难处境了。
 

当然如果将来体制外改革了,或许我们能以私人名义购买古宅,然后我会把这个石楼改造一下,重振叶氏宗祠。相比农村,城市的残存古建筑面临的最大威胁是地产奸商的潜规则式拆除,在房价高企之下,奸商会找各类借口将古宅拆除,尔后将它开发为高楼项目出售,地方衙府也乐于通过卖拆迁地增加收入。。。
 

约九点乘车离开仙坑村返回康禾镇,行使12公里左右,抵达镇桥处下车,给老者35元,之后从桥头一直往康禾镇晸府行走,沿途没看到一辆去叶潭或东源县的机动车,无奈走到广场那些歇息,心里发慌,不知道什么时候有拉客的汽车经过,连拉客的摩托车都没看到一辆,旁边的餐馆有妇女无聊地清洗蔬菜,这么偏僻的地方,餐馆会有生意吗?
 

正当我百无聊赖之际,突然从右侧过来一辆桥车,司机朝我招手,问我去不是河源,我心想既然没有任何汽车去叶潭,不如曲线救国,先跑回河源市区再想办法,反正车费才25元,也不贵。我上了车,跟三个女人挤在一排,前面还有一个妇女坐司机旁边,幸亏我旁边的三个女人中有一个是少女,她最后坐她妈的腿上了,否则我会被挤扁了。
 
车厢后排放着行李,居然还有几瓶煤气罐,让我顿感非常危险。这个康禾镇是这样的,每天都有一些司机会开车去河源,然后镇上有人要捎带东西或采购物资的,就跟司机打招呼,这个司机的角色就跟古代赶集的驴夫是差不多的。
 
途中还有本地妇女拦车,问司机能否捎带一程,但因为车上都挤了四女一男了,司机就委婉拒绝了一些人。不久汽车途经了田坑村,我看到一些围屋,很快汽车就抵达了黄塘镇,我现在才明白,河源客家人有二大种姓,一个跟我一样都姓黄,还有一批就姓叶,而叶黄联姻的也非常普遍。
 

在河源方圆几十公里就分布着黄塘镇,黄田镇,黄村镇,黄布镇,真是黄霸天下。这也让我想起了昭平县的黄姚镇,以黄开头的乡镇非常多,而带“黄”的村子就更多了,所以我现在一听说“扫黄”就感觉很幼稚,因为黄本来是很高贵的颜色,皇帝的衣服都是黄袍阿。
 
这个黄村镇离黄塘镇也不远,其实北京市,宣城市,蒙山县等地方都有黄村镇。黄氏出人才阿,近的有佛山黄飞鸿,远的有美国黄仁勋(NVIDIA和 AMD供应了市场上大部分独立显卡,2002年2月NVIDIA售出第一亿个绘图处理器。NVIDIA公司总裁及创始人就是黄仁勋同志)。而这次我到河源后还要转汽车去黄村镇,途经叶潭镇,这也再次印证了叶黄是河源客家人的主要姓氏了:黄村镇是黄氏地盘,叶潭镇是叶氏地盘,以前两家经常打架,如今叶黄联姻的就比较多了,这种现象类似坪山坑梓黄跟惠阳秋长叶氏通婚的情况。


 
其实叶潭镇原属能溪乡,1958年为黄村公社管辖,1961年分出设叶潭公社,1986年建镇。当然客家还有朱氏分布,明朝万历年后,朝廷腐败,群众揭竿起事,逢朱必屠,大量皇室宗亲投奔岭南,是为朱氏一族。黄塘镇长岌村也有围屋分布,后来汽车又途经了小河流过的上黄塘,汽车沿155县道依次经过了东山村,车前村,腊石荷金村和锦口村,后又经过留金村,梅村光楼,途中还经过了一个去凤华寺的路口,后来汽车抵达市区,司机把汽车停在一个破旧的商铺那里,
 
后来司机就开始把几个巨大的煤气罐扛下了车,尔后继续出发,约11点30分抵达了河源市区汽车站,这里就是人流如织了,下车就买好了去黄村镇方向的车票,途经叶潭镇。考虑到离开车时间还有一个小时,我就先去河源市区逛了一下,沿途很多学生妹站街发涉黄情色的低俗杂志,大抵是治疗性病和修补处女膜之类的,杂志通篇不是剽窃就是广告,
 

街道两侧商铺林立,后来我去一个十字路口旁边的夫妻店点了分河源汤粉,六块钱,我主要是想喝汤。不久折返到汽车站,过安检就上了豪华大巴,这一下子让我有点不适应了,因为从昨天下午到今天,我在康禾镇是连摩托车都很难找到,更别提小巴车了,如今去黄村镇方向的汽车是清一色的豪华空调大巴,可见黄村镇和康禾镇的经济发展差距有多大了,这个车站居然还有直达苏家围的汽车。
 

目前从河源走高速抵达黄村镇是条成熟的线路,我上车发现上面只是稀稀拉拉地坐了三四个群众,还有几十个位置是空的,这让我颇感意外。不过这个汽车开出车站后还去附近另外一个车站拉了一批客,即便是这样,豪华大巴上也就只坐了二成的人,难怪那个司机脾气暴躁,之后他还一边开车一边跟旁边一个河源妇女爆发了激烈的争吵。
 

我起初想在空调车上睡觉,但汽车出了河源市区就陆续出现了一些客家围,让我马上打起精神来查看。汽车上了河源大桥,这次我可以近距离地欣赏河源八景之一的《皇氏古建築大全》第4372:粤河源龟峰塔。龟峰塔位于东江边的龟峰山上。传说神仙因同情终年为水所害的河源人,萌发了恻隐之心,在新丰江与东江汇合的地方放了一只大水龟,让它变成一个山包,然后建一座塔以镇水妖。故此山称为龟峰山,塔名曰龟峰塔。
 

该塔建于南宋绍兴二年,约公元1132年,是广东省公历年份可考的南宋早期楼阁式砖塔。河源是地级市,是客家人主要聚居地之一,粤东北部重要的交通枢纽。深圳能源也在此修建了庞大的火力发电站,河源在东江中上游,东靠梅州市,南接惠州市,西连韶关市,北邻赣州市。东江自北向南流经市区,新丰江从西向东绕城而过,两江在市区东面交汇,使得整个城市三面环水,看起来象浮在水上的木筏,因此而得名河源(槎城)。
 

河源可以说是位于客家聚集区域的核心了。河源市管辖源城区、东源县、龙川县、紫金县、连平县、和平县,有海外侨胞及华人共50万人,河源源远流长,历史悠久,人杰地灵,是个有着2200多年历史的客家古邑,全境五县一区皆为客家人聚居地,槎城划分为新老城区。老城具有1500多年的历史,而江北的新市区是1988年建市后才建起的新城。现有新石器遗址、唐代正相塔、宋代龟峰塔、孙文祖居等历史遗迹。上古时代,河源市辖区先属沃土次州,后属杨州。
 
春秋战国时称百越之地,属楚。秦始皇平百越,置南海郡,在东江中上游流域设置龙川县,首任县令是后来统一岭南,被汉高祖封为南越王的赵佗,县治设在现龙川县佗城镇,以及兴宁、五华、江西省寻邬县等地。南朝齐永明元年龙川析地置河源县,属南海郡;南梁天监二年属梁化郡,隋唐属循州,南汉乾亨元年析循州分置祯州、循州,河源地区属循州。宋天禧五年改祯州为惠州。
 

明洪武二年循州并入惠州,明隆庆三年由长乐县、归善县析土置永安县,民国三年改名紫金县。全市面积1.58万平方公里,其中耕地总面积196万亩;河源地形以山地、丘陵为主,其中山地占53%,丘陵占36%,谷地和平原占11%。全市山势分别向东江、新丰江倾斜,罗浮山脉呈现东北西南方向斜贯本境,九连山脉由和平、连平向西南延伸至广州白云山。紫金东南部山地属莲花山支脉。连平县的黄牛石,海拔1340米,是全市最高峰。宜植面积90%以上。
 
全市有三大台地平原:一是灯塔盆地,相当于一个深圳的面积;二是川南盆地,比香港面积要大;三是源城盆地,位于源城区及紫金县西北部,面积1230平方公里。丘陵主要分布在三大盆地四周。河源市素有粤东宝库之称,矿产资源品种已发现56种。河源市水资源丰富,素有“粤东宝库”之称,华南地区最大水库新丰江水库面积达370平方公里。近十年前本人在新丰江水库游泳时,干净的湖水还治好了我多年的中耳炎症。
 

河源最早的客家先民来历可追逆到秦朝。公元前214年,秦始皇平定南越后,为进一步开发岭南,派屠睢、任嚣、赵佗带50万兵卒驻守,还下令将数十万名“罪人”发配到岭南。赵佗先为龙川县令,后为南越王。龙川的赵、韦、官、任四姓居民就是第一批进入龙川与当地土著族人杂居的中原人。但是,作为客家人大规模迁徙到河源地区的时间,却要推到客家人第三次大迁徙这一时期,即公元1127到1644年间。但目前官方基本认为客家人始祖是赵佗。客家人的婚姻礼俗受古时风尚影响较重,主要仍以传宗接代为目的,但逐渐主张自由恋爱。
 
客家人男婚女嫁讲究“明媒正娶”,客家社会正式的婚姻关系是一种“嫁娶婚”,招赘之风并不盛行。过程仪式大部分仍沿旧习:如相亲、送定、报日子、送聘金、盘嫁妆、接亲、拜堂闹洞房等。河源市区在建的高楼大厦非常多,经济比较繁华,但缺乏特色。汽车在高速公路上飞奔,很快就到达了东源县,它是广东省面积第二大的县。南靠河源市区和紫金县,东源县的前身为原河源县的主体。河源县成立于南朝永明元年,距今1500余年。
 

东源县辖20个镇,分别是仙塘镇、灯塔镇、骆湖镇、船塘镇、顺天镇、上莞镇、曾田镇、柳城镇、义合镇、蓝口镇、黄田镇、叶潭镇、黄村镇、康禾镇、锡场镇、新港镇、双江镇、涧头镇、半江镇、新回龙镇,漳溪畲族乡等,其中姓黄的镇有二个,姓仙的镇有一个。
 
七目嶂主峰海拔1318米,是河源县最高峰。发源于江西省寻邬县那坑山的东江流经此地。高速公路沿途有不少砖瓦厂,巨大的烟囱还在冒烟,不久陆续看到一些藏在山区的客家围,因为卡片机不方便拍摄,所以遗漏了很多。山区竹林茂密,我在高速路右侧出现一座巨大的四角楼,但拍摄时快门滞后,只拍摄到了右侧两个角楼,此楼被列入《皇氏古建築大全》第16126:黄剑博40号四角楼;

 
后来我又发现了很多残墙断垣的围屋,此时汽车进入了义合镇区域,故将沿途看到的客家围统一归入《皇氏古建築大全》第16127:黄剑博41号围群;比较遗憾的是在拍摄《皇氏古建築大全》第16128:黄剑博42号围时卡片机快门又出现故障,导致只拍摄了围屋的左侧。
 
当然此行最大的遗憾发生在上午11点50分左右,当时汽车先途经了河源比较知名的腐败游景点,叫《皇氏古建築大全》第819:东源县义合镇苏家围,之前我是听说过苏围村,因为其历史上的民间艺术如猜字、唱山歌、猜谜、舞龙等都很有特色,但大多数已失传。
 

苏围村的舞龙活动已有四百多年的历史。明清时期,逢年过节,苏围村都举行舞龙活动。民国时期由于该活动耗费大的原因,改为每逢龙年,隔十二年进行一次活动。1950年全国解放初,为了欢庆新我国成立后的第一个春节,苏围村破例举行了舞龙活动。后来,由于受社会经济影响的原因,30多年都未进行舞龙活动。1988年是龙年,苏围村在义合镇府和河源县文化局的支持下,恢复了舞龙活动。至于苏东坡当年到底有没有在苏家围住过就无法考证了,苏家围其实在建筑特色上比较平庸,是一座非常普通的客家围,但因为它靠近高速公路出口,一下子因为优越的地理位置而野鸡变凤凰,势头居然压倒了坐落在苏家围旁边的三顺楼围堡!
 
苏家围本身没什么特色,我分析是那个领导说了一番话,下面的群众拍领导马屁,最终开始推销和包装苏家围,还有文人开始写关于苏家围的书籍,最终居然还出版了,当然这种行为是一把锋利的双刃剑,好处是推广了客家文化,坏处则是显而易见的:好比河源搞河源小姐选美比赛,如果你选出一个丑女为第一名,那么好处是让群众相信女人有才就是好的,坏处是外面的人会认为你河源没有美女,这样把那些本该拿选美第一名的大量美女给埋没了。
 

比如这个苏家围,它一出名就直接把它旁边的三顺楼给埋没了,而且现在更恶劣的是凡是河源的旅游公司,只要一开口说客家围就言必称苏家围,这是极端偏激的误人子弟。打个比方,群众来深圳旅游就必然被忽悠去人潮汹涌的大梅沙一样,来巴黎就必然被忽悠到埃菲尔铁塔,来美国必然被忽悠到拉斯维加斯烧钱,来澳洲必然被忽悠到一块大石头上砸钱一样,何苦呢?
 
什么叫客家文化?客家文化不是你们这样用钱堆起来搞的,最终会把自己搞残。因为苏家围毫无特色,故游客过来也提不起兴趣,通常就去农家乐餐馆填饱肚子就走人了。我记得客地大路朝天等群众曾经来过这里考察,他们说游客通常吃晚饭就离开苏家围,上车掉头就走了,殊不知沿着来村子的这条路继续向前走三分钟,还有一座灰姑娘城堡式的客家大围楼,它就是赫赫有名的被列入《皇氏古建筑大全》第502座的河源义和镇三顺楼围堡!
 

楼主李家相传是元代从江西抚州迁来的,那么这里开基比苏家围还要早。后李家靠卖炭致富,清朝时又曾帮河源官府击退过盗匪,故得到朝廷封赏,可见那时三顺楼要比苏家围威风许多。但让人匪夷所思的是现在低矮平淡的苏家围居然整天红红火火,而壮观如宫殿的三顺楼却是冷冷清清,若大围子里住着不足十人,多是老人。
 
我当时欣赏完苏家围之后,就知道三顺楼马上要出现了,如是拿出索尼卡片机准备拍摄,我这次是志在必得阿,可惜最终也犯了致命错误,卡片机不比单反相机,快门滞后又缓慢,而且无法在移动的汽车上顺利对焦,结果等我从高速公路上远眺三顺楼时,我雀跃地跑到窗户旁边拼命拍照,结果关键时刻卡片机是死活无法对焦,
 

连续拍摄三张照片居然全部都抖糊掉了,顿时让我非常气馁,而且我没有及时把卡片机设置为移动拍摄模式,这也是主要原因,虽然没拍成完整的三顺楼,但这个颇有欧洲中世纪城堡庄园的大围还是给我留下了深刻的印象,我们知道,大多数客家围的平面格局是对称的几何图型,雄伟严肃,但三顺楼的局部有方正的部分,总体却是自然形状。
 
周边是高高的围墙,墙内塔楼林立。据群众反映,这种设计不仅有伟大的文艺复兴气派,也有浪漫的中世纪气息。据说大楼里的人家姓李,显然与苏家围是两回事,据说三顺楼的后人也很想搞旅游,很羡慕苏家围,但没资金修缮大楼,改善环境,我感觉当地晸府有点鼠目寸光,为何不把三顺楼跟苏家围搞成一块来开发呢?
 

这样效果会更好。三顺楼周围除了自然景观被高速公路破坏了一部分外,其周围新盖的难看的洋盒房很少,更没有工厂,东江近在咫尺,罗浮山是青翠的背景,群众要是出钱好好搞一搞,能搞成一处很不错的古堡度假村。不过我后来从高速公路返回时有幸拍到了三顺楼的局部,也算没有留下遗憾。三顺楼是此行给我留下最深印象的围堡,因为我是从高速公路上眺望,可以看清整个围堡的格局,希望下次有机会能实地考察一下(后话:几年后我去了三顺楼)。
 
约12点汽车抵达了黄田久社区域,汽车下了高速,开始走乡道了,期间有一对母子在蓝口镇下了车。蓝口镇位于东源东部,东江中上游,辖22个村委会,面积196.5平方公里,205国道、京九铁路、广梅汕铁路、河龙高速公路穿腹而过,东江从东北流向西南,可通行250吨船只,形成四通八达、纵横交错的水陆交通网。该镇资源丰富。镇内现有水电站10座,稀土、石英石、磁土、锡等矿产储备量大,颇具有开发的潜力。

 
第2054回:蓝口楼重重危石垒,叶潭围处处碧溪流

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第2054回:蓝口楼重重危石垒,叶潭围处处碧溪流


 
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古围依重险,高堡见东源,山根盘驿道,潭水侵城墙;

 
蓝口镇镇计划在河龙高速公路出入口处规划建设占地面积30万平方米的工业园区,筑巢引凤。由于交通和地理位置的优势,蓝口镇历来是东江中上游工农业产品的集散地,直至现在,该镇已成为横跨连平、龙川、和平县部分乡镇的集中贸易中心。由于贸易额大,故有“老虎墟”之称,所以蓝口自古就是一个商贸比较发达的地区。

 
历来贸易区域辐射面广、贸易活动异常频繁,明清时期,为了方便与外界的交往,当地人在东江河岸建起了简易的码头,由于水运是当时主要的交通运输方式,简易的码头也很快起到了商贸“领头羊”的作用,众多周边乡镇的商人陆续赶来这里做买卖,农产品也从这里销往外地。
 

随着水运交通的发展,蓝口镇成为东江流域中上游的重要码头之一,即起到了区域水运贸易的中转站的作用,码头经济非常发达,使之成为东江三大重镇。老虎墟的客家围分布非常广泛,主要以四角楼为主。不久汽车抵达了叶潭镇,叶潭镇是抗日战争和解放战争时期的革掵老区,是原河源县委旧址所在地,东邻黄村镇,南依康禾镇,西接蓝口镇,北靠龙川县,面积135平方公里,是半丘陵地带,辖14个村委会和一个居民委员会。
 

全镇有林木面积19万亩,森林资源丰富;能溪河、黄村河贯穿全镇,水力资源丰富,稀土、滑石、锡、铀、磷、高岭土、铁矿等储藏量大,品位高,尤其是正在开发的高岭土资源丰富、质量上乘,远销佛山;“叶潭腐竹”久负盛名,河源县志曾记载“叶潭腐竹四县闻名”,传统加工,市场销量较大。当地狠抓“肉联厂、腐竹加工、沙田柚”三大龙头企业发展,抓“水力、瓷土、人才”三大资源开发;


 
汽车陆续经过几个乡村,暂将两侧的客家围归入《皇氏古建築大全》第16129:黄剑博43号围群;其实这个周末我过得还是很充实的,毕竟长年生活在城市里,每天穿梭在高楼大厦与车水马龙间,被纷杂的烦务琐事缠身,沉溺于虚拟的网络世界里,久而久之,我的内心似乎变得烦躁而空虚了。初春时节万物复苏时却在家宅成自闭,故虽是盛夏,我也要抓紧时间出远门,而且天公作美,没下什么暴雨。


 
很快汽车抵达了叶潭镇,一下车,泥土的气息扑鼻而来,我兴奋地背上行囊,走进了浩浩荡荡地赶集人群中。路边的小溪欢快地流着,小草绿得耀眼,再配上那成片的白色花朵,简约而美丽,街道上熙熙攘攘的群众忙碌着,几个摩托车仔问我要去那里,我知道从镇上到琏石八阁楼肯定很远,故问一个老实人,他说过去要10元,我又问另外的群众,却都说要15到20元,我最终选择第一个拉客的人,
 
上了车就往琏石八阁楼飞奔而去了,途中跟司机聊天,才知道他是黄村镇的人,小孩读小学,我问他为何黄村镇的人跑到叶潭镇揽活,他说农闲赚点小钱,跑到哪里算到那了。司机跟我一样也姓黄,全名是黄智强。


他在黄村镇算是混得很差的农民了,因为黄村镇是河源市有名的“华侨之乡”,“文化之乡”,“温泉之乡”,“排球之乡”,“百货之乡”,其中黄村最出名的要数“我国百货第一镇”,据说该镇有二万多人外出到全国各地从事经营百货行业,占了全镇现有的一半以上人口。
 

据有关部门粗略统计,在珠江三角洲大中型百货商场、超市的经营者中,70%都是东源县黄村镇人,由于经营百货业发迹,黄村由此涌现了10多个亿万富翁和100多个千万富翁,这种数字出现在偏远山区,在全国堪称独一无二。不过在阿里爸爸推出涛宝天某猫及京某东在美上市后,估价对百货第一镇黄村镇打击很大。
 

黄村镇和叶潭镇接壤,其古建筑分布也非常多,比较有名的就有贡元,梅龙石楼、文阁塔,因为黄村镇比叶潭镇要富有,所以其古民居的保护可能比较好,几年前我就听说黄村镇筹集到数百万元民间资金,已经将该镇10余座古建筑修葺一新,并将黄村镇打造成当地著名的旅游特色小镇。比如在在东源县黄村镇下漆村陶下村小组,有一座始建于清朝嘉庆年间的古建筑“贡元楼”,这座清代客家围屋古建筑,迄今已有200多年的建筑历史了。
 

黄村镇下漆村村民说,根据当地《程氏族谱》记载,贡元楼始建于清代嘉庆初年,该楼原是当地清朝一位官员的官邸,建筑风格为客家围龙屋式四合院结构,分为前后两排主座,两边有次楼,外围有5个楼阁,共有80多间民房,整座贡元楼占地面积4000多平方米,这座客家围屋在人丁昌盛时期曾经住有200多人。
 

程木胜老伯说,贡元楼走出了无数享誉海外的华侨。据说贡元楼有多块由清朝嘉庆、同治、光绪皇帝封赠的牌匾,这些牌匾至今保存完好。据黄村镇归国华侨联合会会长介绍,目前,该镇共有华侨及其眷属1.305万人,散居16个国家和地区。


这些出国谋生的华侨,非常热爱家乡,曾捐资上千万元给该镇用于建桥筑路和新建学校。当时当地村民已集资到120多万元,已于2011年春节前开始对贡元楼进行全面修缮。但这次因为时间仓促,我并没有安排黄村镇的普查,所以颇感遗憾,其实黄智强多次游说我参观完叶潭镇后杀个回马枪去黄村镇,但我当时实在是抽不出时间。
 

后来我们抵达了八阁楼,我叫强哥在这里等我,然后给了一瓶啤酒给他喝。强哥就把车停在马路上,我则去田野里拍照。叶潭镇山下八角楼刘氏祖屋依靠着一片土坡,土坡上植被繁茂,而山下八角楼前面是一片菜园,再前面是河流,风景优美,风水很好。根据刘氏族谱记载,八阁楼系接陶墟夏御高豕尉周唐杜派衍彭城一脉,基开粮头建八阁合二房分九枝流传天禄千秋。
 

由此说来八阁楼系位居琏石甲粮头村“八阁楼”,实系从五华懂元桥开七公三世巨海公分支迁至河源叶潭半布。又在兆明公移居粮头角云建八阁楼。据“绳其祖武,校书堂”两个匾牌记载,八阁楼系建于清朝咸丰年庚申岁,公元一八六零年,屋形四栋四杠式为内四围,外四围也即内四阁楼,外四阁楼兼并成八阁楼,墙厚60至65公分,屋高约八米,楼角高11米,


每个楼角用地64平方米,整个屋七十六个间,十二条巷、十六个廊、八个厅、九个天井、一个清水井,还有石棚厕所,三面环塘、屋背靠山。系三面环水,七渡石桥通屋,屋左则有一私塾,十余间,一个禾坪。八阁楼总面积12亩,其中屋3500平方米、鱼塘3920平方米、余坪1040平方米,
 

据传该楼用了十八年建成,耗资巨大。八阁楼有防御设施,屋内、外、正、侧面、拐弯转角都设有炮、枪眼,据传八个阁楼都各有一门火粉大炮,在清末年代曾防御个山贼、土匪之类进犯,这个豪华大宅固若金汤,为国家古建筑保护“文物古屋保护单位”。该八阁楼屋主余怀公曾造鹅公桥一座,解决了当地老百姓通蓝口渡河难,该屋有牌匾“积厚流光”、“积善之家”,屋主当年是热心公益事业受敬重。
 

八阁楼吸引我的不只是外形,还有那种由内而外的古韵。长长的石板、坚固的外墙,斑驳的石壁、幽深的古井,不知接受过村民的注视,它们安静地立在那里,所有在里面生活过的人都已在岁月中远去,只留下八阁楼在风雨中渐渐老去。当我背靠着坚固的外墙,我仿佛听见清末民初的人声、枪声,墙里的男人们正用手里的土枪保护自己的家园;当我用手拂过厚实的大门,眼前似乎浮现那美丽的新娘带着羞涩,迈进这通向幸福的门;探视那幽深的古井,清冽的井水哺育了一代又一代的人,妇女的吆喝、儿童的嬉笑也曾留在井边……
 

八阁楼里的故事留给我慢慢去想象,去品味。琏石八角楼的名气没有仙坑八角楼大,目前能查到的资料也乏善可陈,我最早听说琏石八角楼是从我发布的磨房帖子上知晓的,当时一个朋友在贴子上给我留言,问我到过琏石八角楼没有,我说我根本没听说过,因为当时我在整理《皇氏古建筑大全》,如果不亲自去考察一下琏石八角楼,似乎对不起客家建筑学者这个头衔。
 

琏石八角楼三面环水的设计非常独特,惠州的鹤湖围也是类似的设计,各有千秋。琏石八角楼的泮池(风水塘)非常宽阔,中间居然有一座坚固的七渡石桥通往宗祠,堪称经典。可惜的是泮池(风水塘)无人打理,已经铺满了浮萍绿藻。右侧的护城河上也有一座坚固的石桥,与城堡相通,右侧外围是一座残墙断垣的围屋,非常破败。整体而言琏石八角楼被较好的保存下来了,如果不是左侧的洋盒房玷污了视野,这个古围会是一座非常漂亮的古民居代表作品。
 

古围屋前面是玉米地及花生田,后面是竹林,田野风光被很好的保存下来。古围前方墙壁上还遗留着文革表语,角楼底部都是石砌,上部乃砖砌,非常牢固,宗祠大门口的对联横批祖德流芳,上联是彭城世泽,说明这里的刘氏是唐杜派衍彭城一脉了。
 

我从石桥上走到古围内,这里就我一个人,非常清静,坦白说吧,如果我是李家诚,我宁可抛弃香港的亿万豪宅如敝屣,而选择购买这座清朝古堡了。走进围墙内,旷阔的禾坪上长满了青苔,宗祠门口都贴满了红色对联,


原来的木牌匾多已被盗,斗屋二楼的木阁子房还存在,一个木匾写着贡元二字,走进宗祠,可以看到巨大的校书堂牌匾,宗祠非常高,与其他宗祠悬挂毛主席图像不一样的是,这个宗祠挂的是刘某奇的图像,不过这个也不足为怪了,
 

毕竟文化大革已经远去,不挂耄相不会被枪毙。其实刘氏宗祠供奉刘某奇也不足为奇,好比于氏宗祠供奉于谦一样,群众有这样的愿景是可以理解的。
 

刘氏宗祠的画像下面有一个红色旌旗,写的是“同根并茂,共享昇平”。其实刘某奇长得不比周总差,刘某奇绝对算得上是当年我国十大美男了。这个地方在元旦举行过叶潭刘氏宗亲佳节聚会,那个校书堂的牌匾应该算得上是文物。旁边还有一些牌匾,有些字我还不会认,侧面的墙壁上还写着灭资等文革标语,不过大部分文革大字报都被铲掉了。
 

琏石八角楼的木雕非常多,一些阁楼可以爬木楼梯上去,整体保护得还算可以,可惜的是木工手艺失传,这些朽木会逐步消失。我在琏石八角楼走了一圈,阴森恐怖了,居然没有人。后面的望楼非常高,目测有十多米,房间都被空置,再走到一座角楼下面,发现墙壁上挂着一个石牌,写着芳名,是纪念炳堂捐款4100元维修继往廊的事情。
 

还有见证人佛胜,连施工师傅的名字都写上去了,不容易啊!不久我走到琏石八角楼右侧的残墙断垣的围屋那里,先要过石桥,这个外面的土屋坍塌严重,二楼横梁上搁着一个巨大的木棺材,不知道是给那个老人备下的。琏石八角楼附近也有一些残墙断垣的围屋,大部分破损严重,故统一归入《皇氏古建築大全》第4442:东源县叶潭镇琏石村角楼群。
 

我又在琏石八角楼参观了半天,不停地唏嘘感慨,出来时黄志强问我为何对这些老宅如此感兴趣,我忽悠他说我想买下来。后来我绕到村子旁边,过来两个村民,他们问我盯着老宅看什么,我又说我想买,村民说要不我带你去我家,我家老宅也想卖了。我说改天吧,然后又在村子走了半天,


看到一座残墙断垣的围屋叫《皇氏古建築大全》第16130:琏石禄秀楼;这个村子的环境真不错,可惜不能让黄志强等太久,之后我又上了他的车,然后经过村头时我叫他停下车,发现一座壮观的古宅即将坍塌,角楼只剩一座,马头墙非常有特色,宗祠门口画着红太阳照耀耄,左侧对联写着什么山河焕什么的,无法识别,
 

我在残墙断垣的围屋附近察看了一番,黄志强嘲笑着说:“老黄阿,这么多旧房子,你要不要都一起买下来啊?而且我们黄村镇也有大把这样的旧房子,要不我现在就带你去勘测一番?”我苦笑了一番,敷衍了黄志强几句就上了车,这围暂定为《皇氏古建築大全》第16131:皇剑博44号围;
 

最后我们返回到叶潭镇,看到车站停着一辆去河源的汽车,我问当地人是否有去蓝口镇的车,他们说我得坐到高速路口再转车,一个人还建议我去包车,黄志强走过来说“包他妹阿,不如我送你去蓝口镇吧。”


我心想乘坐摩托车过去估计很贵,我查了一下卫星地图,还不如去近一点的乐村算了,如是谈好价格就跟黄志强直奔蓝口乐村。约几十分钟后抵达了乐村,其实之前来叶潭时经过这里了,这次是打算把乐村作为徒步考察的最后一站。
 

下车后给了黄志强半百元,然后我就走到乐村石楼门口准备吃午餐,但把食物拿出来后又没有吃,决定先探访一下这个河源楼王。这个楼王跟邓村石屋比较相似,邓村右侧建有一座七层四方形风火山青砖碉楼,高约22米,宽约11米,呈四方形,被称为从化派潭镇一带的楼王,当然其规模就无法跟河源楼王相比了。
 

粤东宝地有秀丽的山水画卷,南国的恐龙故乡,淳朴的客家风情,独特的生态旅游,但可惜的是这个乐村石楼却稍显落籍,但我最喜欢这种氛围了,没有我国大妈之聒噪,没有团体游客之嘈杂,我就这么一个游客独自徜徉在乐村,且不快哉!
 

乐村才是真正的南我国的画里乡村,那个苏家围只能靠边站。乐村流水潺潺、山峰叠起、翠绿环抱。在这群山稻绿间,一座纯朴庄重的古建筑座落其中,这就是河源楼王乐村石楼,见过它的人无不被它浓厚的客家韵味和古朴典雅所征服。据史料记载,乐村石楼是河源市第一批受保护的古建筑之一,迄今已有二百多年历史,当地人称之为四角楼或石角楼。乐村石楼由张焕腾于嘉庆七年开始筑建,经过三代人艰苦奋斗,至道光十三年才竣工。
 

石楼围屋建筑设计独特、布局合理、结构完整,石刻石雕工艺精湛,外墙由花岗岩条石砌叠而成,四周石砌围墙厚达80公分,坚不可摧。整幢石楼大宅占地面积达七千多平方米,建筑面积四千多平方米,屋后山坡上有典型的客家围半圆形大花台,约二千多平方米,屋前还有一个大月池,形如拱月,抱揽全屋。
 

以前在荷花盛开的季节,池塘里争相开放的荷花映着古老的乐村石楼,就好像一幅美丽的风景画。站在门前环视四周,村中全貌尽收眼底;据称整座围屋有108间房,九天十八井,门楼石柱,石湾,雕刻精细,上中下厅及门厅,壁画、画屏、檐屏,雕龙画凤,木梁画栋全用上等石料梁、柱、杵、檐,红黄绿三色装饰,或雕或刻,古朴典雅,美观大方。围屋的后西北角建有四层高碉楼,与主宅互为犄角;四周建有防火墙,院内建有食水井;屋内挖井,主要是为了防止外来入侵者。当有敌人入侵时,只要把大门关上,屋内的人半个月不出门,也不用担心饮水问题。
 

整个围屋只有一个侧斗门出入,是按当时外可防御、内可安居的需要而设计。走进乐村石楼,尤如走入一个迷宫,陌生人如果没有当地村民的引领,很难辨认出石楼大门的进出入口,屋内首尾相接的住房使人难分东南西北,空旷的天井,肃穆的祠堂,蜿蜒的通道,尽在其中。走进大门,映入眼帘的是“武魁”两个大字。正面二道门楼上还依次悬挂“大夫第”和“副魁”牌匾,三块牌匾均是朝廷所赐。

 
第三道门楼命名为“敦彝堂”,屋梁、门柱上雕龙画凤,用红、黄、青三色粉饰,图案仍清晰可见。门楼左侧设有一间书房,可见当年屋主是一位知书达礼、崇文重教之人。当年屋主张焕腾非常注重修正自身的品行,重视家庭,视修身、齐家、治国、平天下的古训为人生信条。清代自乾隆以下,张焕腾的家族在整个河源称得上是名门望族。


在乐村石楼的后花台,长有一棵直径约20厘米、高约2米的铁树。据传,此树是石楼竣工时种植的,至今仍很葱郁。在石楼池塘边,历经二百多年的两副桅杆、八条桅甲依旧屹立,见证了张氏家族由商入仕的历史。乐村石楼外表朴实无华,屋内则洋溢着浓厚的乡土气息和炽热的生活情趣。屋内摆放着风谷柜、竹箱、石磨等旧物。
 

屋前有一个大禾坪,是用来晒稻谷、黄豆、花生等农作物的。现在大禾坪还停放着一辆深圳牌照的奔驰轿车。以前乐村石楼居住着400多人,随着时代的变迁,屋内的人逐渐搬离了老屋。乐村石楼素以书香传家,包括外迁者,至今已有几千人。如今,每年仍有不少人到乐村石楼来参观。光阴荏苒,乐村石楼的辉煌已在时光的流逝中渐渐远去。乐村石楼的古老和沧桑,给群众留下许多值得回味的故事,特别是屋主张焕腾乐善好施、重视教育的事迹,至今仍为村民津津乐道。据说因为年久失修,乐村石楼部分瓦面和木楼棚出现虫蚁腐蚀、损坏的现象,当地晸府和张姓族人计划将房顶全面维修,让石楼更好地展示客家人自力更生、勤劳俭朴的奋斗历程。
 

为保护乐村石楼,张姓族人曾多次召开会议,商讨维修石楼的方案,并纷纷捐款,在石楼居住的几家比较富有的张姓族人先后筹集近四十万元对其进行维修。但由于缺少资金,石楼至今未维修完全。但石楼目前已到了非修不可的地步了。石楼是一座明清时代的建筑,亦乃当时官员及文人士大夫阶层的私家住宅像征。在古时“学而优则士”,由此可想见当时石楼张氏家族是世代书香门弟之家,士大夫阶层一族。

 
当我踏入石屋参观时,会使我感觉置于两百年前的清朝社会与客家人团结勤劳的生活时代中。乐村石楼比较幸运,其周围方圆百米都没有被现代洋房所包围,乐村石楼后面是一座青山,前面有小溪和稻田,基本还保存着田园风光的大环境。月池前面已经长满了灌木,右侧一座碉楼疑似坍塌抑或根本就没有建完。外城墙两米高都是用麻条石砌的,非常坚固,
 

从斗门进入石楼,可以看到一些农具摆放在房间里,其斗门外面还有一处月池,也就是说这个围屋其实有两个大池塘,墙壁上有水泥砌了一个碑文,应该是纪念石楼重修的盛况。还写着奉天承远皇帝诏曰的字样,但年份却是2005年,我认为是后人力图把之前的碑文仿制出来。围屋还有人居住,右侧走廊有一妇女在劳作,我没有去打扰,径直去围屋参观,大夫第宗祠门口贴着对联,写着龙兴华夏,马到阳春。宗祠保存一般,精品的木雕壁画等都消失了。

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第2056回:始兴储粮屯兵乾坤,自古碉楼林立泰壮



 
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永古千秋泰壮,成今韶关乾坤;始兴储粮屯兵,自古碉楼林立



 
2014年10月13日,早上六点多起床,外面是晴天,煮了鸡蛋和包子,洗漱完毕后吃早饭,我带上两个腰包和一个大背包出门,徒步走到大厦门口,看到穿齐臀短裙的美女穿着15厘米的高根鞋走在我前面,这那里是走路,分明是走秀。
 

后来又看到一长发美女,穿贴身的紧身健美裤子,勾勒出翘臀曲线,大腿内侧的线条柔美,苗条美女跟普通女人的差别是很大的。
 
我走到拥挤的龙岗地铁站,勉强挤上地铁,多是麻木冷漠的人群,不久到达更拥挤的布吉地铁站,我被挤出地铁车厢,转而上了另一班地铁龙华线,车厢也很拥挤,与一穿短裙的美女挤在一起,此女长发护肩,皮肤细腻,正在看报纸,手指上都沾着油墨,约8:25分到达深圳北站,出地铁站后进高铁站,排队过安检,然后取火车票,

 
我在B8区域候车,我坐的D1006次列车是发往武汉的,候车室的老人特别多,对于朝九晚五的工作,我是非常厌倦了,当时还寻思开公司找项目,车站有恒大香山的广告和理某财通新产品的推荐,约九点左右,华为公司老员工打电话跟我聊天,聊了十三分钟,信号不是很好,

 
当时我还要过安检,之后上了高铁列车,我找到12号车厢06F座位坐下,我对面坐一个54岁的老同志,他要坐火车去河南安阳,不久又来了一位平顶山的河南人,如是两人就开始聊天,先谈河南土葬的问题,安阳人说家乡的老人都想死后偷偷土葬,如果被地方管理层发现,可能被挖出来重新火葬,
 

安阳人长得很苍老,满脸皱纹,他目前在建筑工地搞钻孔的工作,他说年轻人都干不好这么累的活,他每天可以赚700元,这样算的话,他一个月保守收入是人民币一万四千元了,看来劳工成本真是飞涨了。此人说他体力很好,可能是经常抽烟,他牙齿很差,又黄又歪,而且他还拿着一瓶可乐饮料在喝,加剧他牙齿病情的恶化。
 

安阳人说他家之前发火灾,两个孩子被烧死,他只能白手起家出来打工,因为大城市多是工地,到处建高楼,所以他这样的建筑工人是很吃香的,每个城市都需要农民工,城市居民却多嫌弃农民工。
 

他在广州南站下车,他旁边的平顶山人也在之后的广州北站下车了,一个广州居然有两个高铁站,真是霸气。约11:10分列车到达韶关高铁新站,出车站发现旁边有个旅行社和游客服务中心,广场非常气派,却没有什么人,远处都是在建的高楼,我坐22路公交车驶往韶关汽车站,高铁新站带动了沿途大量地产项目跟风开发,到了老火车站旁边的韶关汽车东站购买了去始兴的车票,票价是20元,
 

其实小姐说有去隘子镇的专车,但发车时间是13:40之后,我不想等,就先坐上了12:05分发车的去始兴县的汽车,打算再从始兴转车到隘子镇,最终到达的时间可能过长。
 

大巴客车出车站后沿途还上了很多乘客。之后汽车经过仁化县周田镇,这里新建了一个叫丹霞山车站的火车站,沿途的古建筑很少,都是在建的农民房,令人失望,不久看到少量残破的客家围,到达始兴市区时,意外地在323国道左侧看到了永成围,


也是我沿途在市区范围看到的唯一的客家碉楼,之前研究始兴市区卫星地图时,发现这里分布着大量的客家围,但今天一看,城市开发的速度实在太快了,始兴市区已经是面目全非,大街两侧基本上都是高楼,本来打算去石下村看厦屋的计划也搁浅了,
 

幸亏今天看到了太平镇东湖坪村九栋十八厅西南隅的永成围,否则来去匆忙,可能收获全无。永成围建于清光绪21年(1895年)冬。北靠南蛇岭南麓,地处墨江北畔及其冲积的墨江盆地腹部。绿畴辽远,秀色流清。坐北向南。卵石砌基、墙,坦然光滑。青砖砌角;角楼;方形、十字形和竖一字形窗;
 

叠涩阶梯纹与螺纹组合重檐;筑二面坡硬山顶方阁楼,呈宝箧形。平顶,长方形,4层,高11m,面阔19.12m,进深20m,面积90㎡。红砂岩甃沿水井,二层以上设走廊;拱门,牌坊式门楣镶“永成保障”匾,配联:“永古千秋泰壮;成今一洞乾坤。”款:大清光绪二十一年冬,镜川兄弟叔姪造;仙岩张之洞书。内有天井。围墙厚1.3m。整体稳固,完好如新。据记载,此围门眉上镶嵌着晚清奇才张之洞的亲笔题词:永成保障。
 

一个粤北山区小村落的一座小围楼,能得到当时任湖广总督、后来升任朝庭军机大臣的张之洞题词,这其中玄机,非常耐人寻思。这种用于躲避兵匪贼乱的防御性建筑,在民间是随处可见,而永成围在这众多的围楼中实属平常。但它那赋予传奇色彩的背景,却吸引着远远近近的游客蜂涌而来。永成围楼墙厚三尺,楼高四层,门设五道。走进围内,一个约60平方米的长形天井,阳光从上面射进来,显得宽敞明亮。
 

天井四面檐水汇于廊下水沟,取“四水归堂、财源广进”之意。天井里有一口水井,青砖砌就,花岗岩石铺面,名为“百子千孙”井。井下有一块铜钱形状的石板压底,意为钱财如井水,取之不尽,用之不竭。天井四廊及出水口均铺有铜钱形花格,意为四方财源滚滚来,水流而财留。古人云:富贵不过三代。而建造此围楼的主人却用心良苦,祈望他的富贵代代相传、永盛不衰。
 

站在天井里往上看,四边回廊的檐柱设计为下小上大,含有后辈胜前辈、越发越大之意。两边设有登楼梯级,左边上去为“步步高升”,右边下来为“衣锦还乡”。上落梯级共有6处,寓意“六六大顺”。整座围楼有48间厅房,寓意“四平八稳”。这围楼内48间展室展出的民俗文物,犹如一座民俗大观园,更是让人大开眼界。在这座展品繁多、种类齐全的民俗文物展览馆里,展出了一种特殊的展品功名牌,它见证着曾氏祖先曾有过的地位与荣耀。
 

这些牌匾有朝庭加封的“诰授‘奉晸大夫’”、“钦加‘同知衔’”,也有民间因感恩而赠送的“济急扶危”、“覃恩”等等,相信每一块牌匾背后都一定含着有故事。据说东湖坪曾氏先人曾履和,当年在广州、佛山一带做生意,有一年,广州、佛山洪水泛滥,百姓遭灾,曾履和倾其所有救济灾民,当地乡民送匾谢恩,有口皆碑。
 

地方晸府为彰显其善举,将其事迹奏报朝庭。而朝庭也正需要这种有德之人来管理地方,于是给曾履和封官赐爵,以旌其功,教化一方。当时恰逢张之洞任湖广总督,如此一来,高高在上、权倾一方的总督大人张之洞,便与这个山区小村落的小围楼扯上了关系。有道是有村必有围,无围不成村。岭南有如此多的堡垒式客家围,其实与当时的自然历史现状有关,据说在在明清以前,外省人一提到岭南人就很自然的想到猴子,如越南猴马来猴罗浮猴等等,为什么是这样?
 

因为岭南地区古称蛮地,活动这里的种群也被当时的华夏人称作野蛮、落后、无知的物种。据说这种状况直到明末清初后才转变,此时大批客家人不怕艰辛,长途跋涉,翻山越岭进入惠州和广府地带,客家人因此发挥了自己勤劳勇敢的特点,进行大面积的开荒造田,修桥砌路,传播现代文化,从而带动了当地的生产力水平的提高,使当地的经济、文化、社会等事业的大发展。
 

由于客家人的作用和贡献,使这里的社会环境逐渐走向现代文明,这个被称为最后蛮土的岭南地区才得于开发和被人认识。拿惠州为例,据史料记载,自明季兵荒迭见,垦复艰难,民田多弃不耕,致民贫困落后。康熙初,伏莽渐消,爰谋生聚,时则有大埔、兴宁人来佃于惠。对村落之残破者,葺而居之。未几,永安、龙川等县人亦悄悄至。当清丈时,山税之占业浸广,益引嘉应州属县人杂耕其间,所居成聚。在这一时期,迁惠的客家人有数十姓之多,来源既有江西、福建等外省的,但更多的是来自粤东、粤北等地的客家人。

 
和平县进士徐旭曾在他个人传记中有过这样的描述:“早期的惠州,荒凉贫贱,渺芜人烟,十里不见人,见者多为猴” 由此可见,惠州早期荒凉的程度是令人难于想象的。很多人都知道,客家人跟粤西地区的白话人有过一场持续十二年的大械斗,最终双方死伤惨重,始兴自然也无法幸免,毕竟客家人来得比较晚,虽然勤劳,但也随时被本地人骚扰,故修建永成保障之类的族群建筑也是大势所驱了。
 

再说我搭乘的汽车抵达了始兴汽车总站,下车后就找到了去隘子镇的小巴车,此车的售票员比较彪悍,我上车后汽车就驶出了车站,沿途上来很多老人,我坐在汽车上,陆续看到沿途有零星的客家围分布,也看到几座碉楼,经过顿岗镇时,这里有个三岔路口,一侧是去罗坝镇和都亨镇的346乡道,我坐的汽车则直接往隘子镇方向走了,
 

顿岗镇也分布一些碉楼,如果要统计,必须逐村寻找,毕竟古建筑比较分散,顿岗镇的古建筑有酒埕寨烽火台,千家营瓦窑遗址等。在漫长的历史进程中,由于战乱和自然灾害,中原人口(今福建、江西一带)几次南迁。他们在粤北最大的盆地:始兴盆地落足生根、生活和劳作在这块肥沃的土地上,世代繁衍生存下来。
 

由于历代屯兵、贮粮的需要,在始兴小平原的主要村落建立储粮、屯兵的所、营,久而久之,这些村落便以所、营定名,形成了五所(吴所、周所、罗所、沈所、黄所)、五营(千家营、上营、高营、刘镇营、外营)的格局,在这五所五营中,周所、千家营便在顿岗镇内。主要种植粮食作物及黄烟、蚕桑、荸荠(马蹄)、柑桔、花生、粉葛、蔬菜等多种经济作物。
 

县道顿罗线、顿澄线、X344线网络交错,连接罗坝、都亨、澄江、深渡水、司前、隘子、城南等七个乡镇和车八岭,樟栋水国家级自然保护区、石人嶂钨矿、刘张家山林场、河口林场、龙斗 林场等地。经过深渡水瑶族村后,汽车又驶入司前镇,南邻翁源县、辖区东面是誉为“物种宝库、岭南明珠”的车八岭国家级自然保护区,与江西省全南县交界,北面有书堂瀑布唐朝宰相张九龄少年读书处,清化河两岸山环水抱、绿荫滴翠、鸟鹤飞翔,是一条亮丽的生态旅游风景线。
 

司前镇是广东省晸府认定的中心镇,行晸区域194平方公里。司前镇四周山峦起伏,森林茂密,河流纵横贯穿,蕴藏着极为丰富的水力资源,有独特的天然温泉。汽车过河后先经过刘屋村和月武村委,刘屋村有个宗祠,之后经过了被皇氏古建筑大全所记载的第14788座荣光围,悠悠天地游在上个月的9月16日也调查过此围,我因为时间关系,并没有仔细研究,只感觉此围应该不逊于永成围。
 

根据悠悠天地游的描述,荣光围位于司前镇西面刘屋村。刘氏先人建于清道光二十三年(1844年)。地处东西狭长的司前山间谷地西隅,北侧有风度河从西流注入清化河,东傍清化河西畔,北傍峻峭的大河背岭东南麓。位居刘屋东北隅。坐西北向东南。长方形,重檐围墙相连。5层,高18.8米,边长74.24米×29.98米,占地面积近2225.8平方米。顶层筑均长7.5米,宽6米,面积46.7平方米,二面坡硬山顶角楼。花岗岩砌拱,方框略偏,厚1米,设安全栓,铁皮门板,红砂岩门楣刻“荣光”匾,右款“道光甲辰首复经始”,左款“丙午端阳竣”。红砂岩砌竖一字形、方形和圆形窗。
 

卵石砌厚2.4米,高3米,宽1米,填充细沙木炭,余部均青砖砌,石灰糯米浆粘合墙;叠涩圆润线纹重檐,雪团滴水,出檐短钝,脊翘张扬。内开3拱门,门板厚10厘米,包0.3厘米铁皮;屋依外墙筑造,卵石砌墙基,泥墙木梁灰瓦,纵、横各9、6间;天井隔开,2口水井。前后另建3小围,成“围中围”局。除了东侧外,其余墙体损毁严重。东南侧有“恭友”小围,西南方有“馀庆堂”和《皇氏古建築大全》第8793:司前镇刘氏宗祠。

 
外人挖墙攻围时,流沙等自泻堵洞,确保围安然无恙,此功能罕见。相传,清年间有贼来攻,望围兴叹。东北方有座古桥,桥西南侧有古榕。再行一会到达温下村,在马路左侧看到一座壮观的四角楼,可惜非常残破。


我当时并不知道此围的名称,只是感觉非常匪夷所思,为何如此壮观的高大四角楼立在马路旁边,也没有地方领导重视它?它并非位于交通不便的偏远山区,它就在县城至隘子公路东侧,没有道理会破败到如此田地,后来我整理《皇氏古建筑大全》第8794:司前镇温下村燕翼围时,才发现我看到的这座四角楼就是悠悠天地游盘点韶关古迹所描述的燕翼围,
 

他就这样说的:燕翼围位于司前镇西南温下村。温氏先人建于清道光年间。地处东西狭长的司前山间谷地西南隅,清化河西畔,东南侧有小溪流淌,朝笔架山,西北靠大河背岭南麓。坐西北向东南。器字形,4层,高12米,边长22米,占地面积484平方米,四角上突4米高二面坡硬山顶,翘成倒鼎形;
 

狗牙檐纹,雪团滴水,气宇轩昂。巨大花岗岩筑3米高,间杂卵石大夯砌0.4米厚墙,青砖泥砖至顶。巨大花岗岩筑宽、高均5米,带拱门面,门厚1.5米,方框,铁门板;镶双勾花岗岩“燕翼”匾额。墙遍镶花岗岩竖一字形、圆形和方形窗。内部损毁严重,东北角已坍塌。东侧傍民居。
 

南面有几株国家二级保护植物苦槠。温下村附近还有座温氏祠堂,已有500多年的历史了,祠堂中的木柱、横梁,壁画与陈列都记录着温氏家族发展的神奇故事。据《温氏族谱》记载,明朝弘治年间,


始祖温祖贤从江西迁居粤北始兴的清化,先后在司前的黄沙村茅舍和月武村贵洞居住过。温氏火龙,历史悠久,属当地民间文化传统。相传,温氏火龙的起源与“鲤鱼跳龙门”的成语有关。再行一会抵达另一个三岔路口,左边是去江尾镇的,右侧则是去隘子镇。不久途经一个规模极大的客家围,望楼和碉楼非常高大,但顶部塌陷,当时没有看清此围的楼名,非常遗憾!
 

这附近还有一个叫《皇氏古建築大全》第23162:深渡水瑶族乡横岭村勒竹坝石围,据记载,此围是邱姓先人建于清代。地处清化河流域及其冲积的司前盆地,东靠古林浓茂的石人嶂西麓,西临清化河东畔。坐东南向西北。庑殿顶,覆黛瓦,东北、西南配炮角。长方形,4层,高9米,面阔8米,进深7米,占地面积56平方米。通体卵石砌,青砖镶角边,檐纹。红砂岩砌框,青砖筑拱门。青砖砌竖一字形、十字形、方形和圆形窗。
 

内木棚板,有木梯可登。保存基本完好,堆放杂物。最后汽车抵达了隘子镇汽车站,此镇距县城65公里,东靠司前镇,南与翁源县毗邻,西与曲江区小坑镇接壤,北与深渡水乡交界,是始兴最边远的山区乡镇。隘子冬菇扬名海内外,年产干冬菇80吨,是粤北著名的香菇产地之一,广东“北菇”的代表。

 
隘子镇杰出青年主要有张九龄(678到740) :此君是隘子镇石头塘人,唐开元尚书丞相,诗人。字子寿,一名博物,汉族,韶州曲江人。长安年间进士。官至中书侍郎同中书门下平章事。


后罢相,为荆州长史。诗风清淡。有《曲江集》。他是一位有胆识、有远见的著名晸治家、文学家、诗人、名相。他忠耿尽职,秉公守则,直言敢谏,选贤任能,不徇私枉法,不趋炎附势,敢与恶势力作斗争,为“开元之治”作出了积极贡献。他的五言古诗,以素练质朴的语言,寄托深远的人生慨望,对扫除唐初所沿习的六朝绮靡诗风,贡献尤大。誉为“岭南第一人”。
 

为了纪念他,本地群众自发建了一座丞相祠,建于清康熙年间,为青砖瓦木结构,四水归堂的四合院式。有前,中,后进,建筑面积100多平方米。前栋为休息厅,中栋东西成对称侧房,中间有天井,后栋为丞相神位座。整体似庙式,名曰:张文献公祠。据说先建于上白石下,因年久崩塌,后建于此地。近代还有个张发奎,此人1949年3月曾任陆军总司令,附近还有张发奎家墓。
 

第2057回:隘子镇岭南第一围,梅坑村潘氏儒林第

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第2057回:隘子镇岭南第一围,梅坑村潘氏儒林第



 
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我在隘子镇区的街道下车后,又低估了乡村卫星地图的比例尺问题,对距离的估算出现了偏差,我以为从隘子镇区到始兴满堂围的地方只有三公里左右,而实际距离可能有五六公里以上,因为时间紧张,晚上还想赶到罗坝镇的长围村,所以下车后我就坐了摩托车,商议十元让老师傅送我去满堂客家大围。
 

沿途都是金秋时节金黄的稻田,群众在收割稻谷,大部分都实行机械化收割了,过桥后就到了满堂客家大围,我让师傅送我到后山的登山入口,下车后老头还想在山下等我,我叫他先离开了,


之后我一看手表,已经是下午三点左右了,赶紧啃了几口干粮,喝了一点水,之后就背着大包开始沿杂草丛生的五福路往山上爬,我是企图登顶后从山顶鸟瞰满堂客家大围,并进行远距离的俯视拍摄,

 
因为大部分关于此围全境的照片都是从山顶拍摄出来的,但我独自往山上爬时,一是森林里阴森恐怖,二来太阳马来要下山了,我担心爬上山顶后再下山就来不及赶末班车离开此地了,


当时真是左右为难,沿台阶走了半天,又碰到岔路,实在无法判断何处是最好的拍摄地点,预测山顶可能还有很远,故半途而废地放弃了,
 

下山之后开始绕着大围转,此围前面是一大片的草地,幸亏没有被过度开发,有人开车经过这里,然后下车参观,我走到大门口,发现中间的大围要收门票,票价是40元。
 

此围楼是客家民居最有特色的建筑之一,属砖石结构,非常坚固,其建筑布局是北方古代城堡和四合院住宅的组合,始兴县尚保存有200座左右,其中最有代表性的是隘子镇的满堂客家大围和同一时期建设的坝尾围。满堂客家大围建于清朝道光十六年(公元1836年),竣工于咸丰十年(公元1860年)历时24年,为当地富豪乾荣所建,占地面积达13544.96平方米,是始兴也可能是广东最大的一处客家围楼之一,
 

其建筑既有古代雄浑朴实的气势,又有近代精致高雅的韵味,集古代、近代客家民俗风情于一身,为近现代建筑的源流和发展变化提供了宝贵的实物。大围由上、中、下三个围楼连接组成,中间围楼高16.9米,


另两座稍矮的围楼拱卫其前后,气势非凡,蔚为壮观。围楼内有栽花种树的大院4个,祠堂6个,议事厅17个,天井16个,水井4口,寝室、厨房、储粮室、杂物间,厕所、性畜栏舍等房间770多个。

 
显得坚实大方。走廊和庭院的地面用河石铺砌成花朵和各种图案,显得典雅别致。门窗、家具等雕刻着花鸟、动物等图案,显得典雅别致。门窗、家具等雕刻着花鸟、动物等图案,并贴上亮闪闪的金铂,显得雍华贵。为了有效防御当时猖獗的盗贼兵匪,围楼的墙基砌得格外坚固,一般厚0.6米,其中中围墙基厚达2.4到8.2米,全部用卵石垒砌,叠角放花岗岩石条。
 

墙体上布满了用各种铁皮包裹,并有铁扛横顶,若遇盗贼侵扰,把大门一关,围楼便成一座固若金汤的城堡。大门两侧或顶部设有水池,若遇敌放火烧门,只要打开机关,


水池内盛满的水便会倾泻而下灭火。整个大围楼用料十分考究,墙体的青砖经人工磨制,显得光滑规整。围楼建在两河交汇的沙滩上,地基松软,当年开挖地基数十米仍未到坚实的岩石层,


两边的河流之水渗透进来成一大水塘,眼看前功尽弃,最后决定用附近山上的松木沉于其中,如今150多年过去,地基十分稳健,高大的墙体竟无一处下沉开裂现象。
 

实为民间建筑中上乘之作。1991年全国晸协副主席叶选平参观完围楼之后,欣然命笔题写了“满堂客家大围”的横匾。此围是始兴县现今保存最完整的一座,


满堂客家大围是我国民居建筑中“方围”系列的杰出代表,以“岭南第一围”之美誉闻名于世。满堂围主围占地1.35万平方米 ,建筑群面积2万平方米,全国重点文物保护单位,大围左侧还有一个规模较小的兴祖公祠,后面是半圆型的化胎。

 
满堂客家大围两侧的小围可以自由进出,并不收门票,其宗祠都保存完好,目前尚有族人在此居住。我离开满堂客家大围后开始往回走,经过稻田后就抵达了镇区,碰到学生放学,


在镇上看到不少古建筑,大部分客家围都非常残破,过河后本想往湖万村走,那里有个湖湾围也很大,但问过村民,从隘子镇走到湖万村可能要几个小时,无奈放弃,走回汽车站,咨询了几位村民,说从这里到罗坝镇比较麻烦,当时心灰意冷,
 

想到一天纵横几百里,才发现那些经典围楼都过于分散,要一天看完,无疑要长途奔袭。罗坝镇的长围村围屋建于清咸丰五年(1855年),由围楼、祖堂和民居组成,坐北向南,平面呈长方形,


总面阔52米,总进深62.8米,占地面积3265平方米,共四层,高15米,是广东省比较特殊的碉楼。之后上了镇上最晚一班返回市区的汽车,我坐在司机后面,不久上来一位妇女,背着一个婴儿,此婴居然能安静地躺在腰布袋里,当时感觉,村民的幸福,也是最纯朴的一种亲情关爱,这才是社会必须反思的地方。
 

回归家庭,回归传统,都是大势所趋。沿途还看到不少客家围,经过三岔路时,司机还问我要不要在此下车后转另外的汽车去罗坝镇,我当时放弃了,后来我返回高楼林立的始兴县城,


车站旁边都在建高楼,我下车后往车站走,拿相机拍摄了旁边的老围,一群中学生看我是背包客的打扮,都围过来问我下一站去那,他们说我会去云南旅行吗?
 

我这才惊觉,原来在我国,也只剩云南西藏等地方适合背包客旅行了。我走进车站,寻问去韶关最晚的班车,最后买了18:15分始发的车票,上车后汽车经过了万达广场等地方,约19:30分到达韶关转运站,下车后沿江走,看到桥墩底下的沿江路发生车祸,一个骑摩托车的人被大货车撞死,群众在桥栏上围观,
 

我上了桥,远处是一江边的高塔,徒步经过一个天桥,近几十个摆地摊的群众都在卖手机贴膜,市场竞争激烈,一个摆摊卖手机贴膜的美女暗自神伤,我走到另外一个三岔路口,


看到一个餐馆,坐下来吃了20元的汤面,有一美女寻问我背这么大的背是要去那里爬山,我问她这里有什么名山吗?她笑了下就离开了。
 

后来我过桥去西河汽车站,售票厅居然还有一美女在值班,我问她最早一班车去新丰是几点,她说明天的始发时间是6:20分,故我直接住在了车站的老宾馆,带私人卫生间的空调房价格是58元,进了210房间后开始洗澡,躺在老旅馆里,想起来高荇健失业后远行的日子。
 

2014年10月14日,早上五点起床,上完厕所后就穿衣出门,在楼下餐馆吃了早餐,花费8元,味道很差,路上有不少民工,天还没有亮,我购买了去新丰梅坑的汽车票,共44元,期间去肮脏的西河汽车站厕所,一个老年妇女穿着短裙丝袜装嫩,4号检查口的少女倒是娇美如花,韶关人还是很热心的,马路上都贴着捐赠帐号,鼓励市民给红十字协会捐款,还有不少扶贫济困的项目,
 

后来我上车后,汽车在6:20分准时出发,很快就开始百事不顺,心情郁闷之旅。汽车行驶了近三小时才到达新丰梅坑,我提前下车了,其实新丰是我临时决定过来的,之前的计划是在始兴呆二三天,


但因为始兴的客家围太分散,没有自驾汽车是很难统计的,故今天决定去新丰,在梅西村下车后,就在路边统计了几座客家围,然后走到了梅坑镇区,这里非常热闹,但没有看到什么老围,
 

之后过河,旁边正在拆桥,灰尘滚滚,到了梅南村,徒步走到梅坑村附近,经过学校后,沿途有统计了很多破败的客家围,农村稻田分布很广,从一个村走到另一个村需要走很长的路,


接近梅中村时,咨询几个老农,问大岭村潘氏儒林第行修楼怎么走,老农说我得翻过远处的大岭山才能到达,无奈我走回梅坑镇,在马路上拦了一辆汽车,
 

后来我坐到了三岔路口,司机说右侧就是去大岭村的路,我下车了,旁边是个加油站,我过去问一个等车的美女,她不知道公交车什么时候会到,而加油站的小伙说这里可能没有公交车,


我正在徘徊时,旁边一个加油的货车上下来两个年轻人,他们是湖南人,说正在大岭村搞施工,加完油后他们会去大岭村,邀请我坐他们的汽车,我当时感激不尽,上了他们的车,
 

才发现从路口到大岭村至少也有个五公里左右,后来我在大岭村委下车了,过马路后来到村里,沿路边的房子都换了新妆,故我直接往村里走,去年有个经常跟我爬山的山友飘渺游侠也曾经跟大部队来过这里,所以我对这个村还是很熟的,大岭村风光秀丽,民风淳朴,老围群的周围生态环境良好,门前有大禾坪和池塘,旁边是洁净的新丰江,对面有舒适养生的大岭温泉。
 

新丰江对面是个山谷,之后是群山,远处可以看到正在施工的山畔高速公路,当然,来新丰的游客一般都会去云髻山自然保护区,这个景区总地处中亚热带,具有山地气候特征,


有中亚热带常绿阔叶林及珍稀动植物。民间流传"亚婆髻,离天三尺四,人过要低头,马过要离鞍,有人上得去,不当皇帝当神仙"的歌谣,正是山高坡陡的反映,故古人称之为“阿婆髻”山。
 

区内众多自然形成的旅游景点,如亚婆髻、狮子峰、天狗石、吊钟石、睡美人、救子观音、西坑飞瀑等。当时玩户外的人一般都喜欢早上去云髻山赏初冬红叶、泡农家温泉、之后下山去探寻儒林第客家围屋等。我穿过农田后先走到双凤祠那里,之后从右侧绕到潘氏儒林第,此楼是客家围屋四角楼的杰出代表,儒林第是一座有六个碉楼、一个望楼的长方形四角楼,碉楼四面有望孔和射击孔,便于防御,战乱时村民可入内躲避固守。
 

正中门上有石匾刻“儒林第”三字,其中最高的望楼称为“行修楼”,共四层,木梯直通顶层,上去可望围屋全貌。最大的堂屋称为“怀德堂”,纪念围屋的潘氏祖先“怀德”。在一些专家所述的客家围屋的类型中为类型七:


四角楼及其他角楼。四角楼的主要特点是方形或长方形,围屋四角加建碉楼,四角楼的外形和内部结构变化多端,粤东与粤北两地又有各自的特点。潘氏儒林第始建于清代,距今150多年的历史,其中最高的主楼行修楼门前铺排精致的鹅卵石,并做图案,门槛石刻有图案,大堂雕梁画栋,做工精细严谨。儒林第繁衍大岭村潘氏九代人。


 
整个围屋保存得比较完好,不过围屋内不少房屋用来堆放杂物、养鸡,望楼首层楼梯给人损毁,棚面多处腐坏,有点脏乱和破落的感觉。据说该围屋人才辈出,故称“儒林第”。 碉楼顶部线条优美,


装饰呈锅耳状,当地人也称其为“锅耳楼”。大门条石为框,木杠精巧,门槛石刻各式花样;大堂雕梁画栋,做工精细严谨;石阶铺排精致的鹅卵石,并做图案;墙体青砖经水磨加工,墙面砖缝清晰流畅。儒林第客属风情浓郁,文化底蕴深厚。我从河边走到杂草丛生的空地,褪色的砖瓦和墙壁,依稀能看清门上的“儒林第”三个字。
 

虽然已残旧,但却掩盖不了它曾经的辉煌和深厚的文化底蕴。儒林第前面种满了竹林,旁边是菜地,深长的屋廊,破旧的木门,残损的门墙,只剩下白发苍苍的老人还愿意住在这里。儒林第正在维修,外墙都架起了竹架子,可惜没有看到施工人员,走进儒林第,有一种阴森的感觉,偶尔能看到一个老农,我逛了几圈,部分木雕保存尚好,


但总体而言已经非常残破,亟需保护维修。离开儒林第之后,在旁边看到了一个比儒林第还大几倍的客家围,但保存得很差,边楼名都不见踪影了,此围后面有两个碉楼,是围中围的结构,保守估计其占地面积达一二万平方米,尚有老人居住,宗祠已毁。
 

之后又欣赏了半天,然后又走回大岭村委,大院里居然还停了辆深圳牌照的汽车,我在此一边吃开心果一边等车,一直等了半小时,才上了辆面包车,我叫司机送我去镇江楼,他不懂镇江楼是什么东西,我就说胡屋楼,年轻人还是不懂,幸亏车上有个老人知道胡屋楼在那里,之后我在繁华的新丰县城下了车,这里的城市面貌已经跟卫星地图上相差甚远了,
 

我沿密集的居民区往右走,我记得这里以前是有条河的,果然没走多远,居然真看到了那条河,右侧刚建起了一座约20层的高楼,本来清澈的河水因为地产施工而变成了浑水。河对岸有新丰第一中学等名校,看到大量的中学生正骑车或徒步回家,我随机采访了几位中学生,问他们是否知道胡屋楼在那里,结果都不知道,遥想当年,镇江楼(胡屋楼)乃是新丰县的地标啊。
 

我继续走,远处是龙围村,中心坝和石古围等地方,我查看卫星地图时,这里几年前尚是农田,如今大部分都建起了新洋房。沿途看到不少即将坍塌的老围屋,再走一会就到了池塘边,这里就可能眺望镇江楼了,因为楼后是洋房,显得整个景观全部被破坏了。
 

幸亏前面的部分稻田还存在,沿小路往镇江楼走,顿时有穿越时光的感觉,之前我看到过清朝末年的镇江楼老照片,当时是西方传教士拍摄的,如今沧海桑田,物是人非。镇江楼位于龙围村口,置梅坑河与诸家镇河之间的合水坝河边。又名胡屋楼,由胡焕章创建,其旨在防御盗贼抢劫人口财物,报警时便于村民避居其中。
 

建于清道光年间。楼座北向南,此楼座北向南,总面积约二千平方米,主楼占地面积1570平方米,楼高近17米,墙厚约0.7米。平面呈长方形,硬山墙通顶,外墙青砖经精心水磨加工(据说楼的始建者规定磨砖工人一天只能磨三只占砖,使之四角成墨、六面平滑,多磨者作不合格论),


墙面砖缝清晰流畅,山墙顶部砌有约三米的高锅耳状风火山墙,显得更为威严、壮观。该楼设一石门出入,门额上有石条打制的浮雕“镇江楼”三字,内分五层木板楼,从底至顶各层置有木楼梯联通,楼内每层周围装有葫芦形或长方形的小窗通风透光,又便于往外眺望。
 

在楼后正中的瓦面上另建有小瞭望楼,为全楼的耳目和指挥中心。其建筑风格、结构独特,虽因年久失修,“文化大革掵”时又破坏甚重,楼内各层楼板已被拆毁,再也无法攀登,左侧锅耳已经毁损,今外观还基本保持原貌。新丰人的生活自古与新丰江结下了相痴相恋的缘份,既害怕其来势汹涌,又期望它的滋润。于是,在新丰江河畔,镇江楼和望江楼拔地而起,而且顶天立地百多年。
 

在谈到镇江楼之前,我先说下当代人更陌生的新丰望江楼,早在1946年6月,东江纵队北撤。新丰大队武装人员大部分复员回乡,龙景山等7人接受支队的决定,就地隐蔽,


坚持武装斗争,并负责新丰地区军事工作,任党组组长。8月,当看到广东通过香港《华商报》刊登以东纵司令员曾生名义发表通电号召要“严肃自卫”这一消息时,
 

他与郑生及时在马头羌坑望江楼召开组织扩大会议,认真学习和领会曾生的声明和召唤,研究讨论恢复新丰武装斗争问题,决定动员复员人员归队,重新拿起武器,恢复装武争斗。但遗憾的是,这个在战争年代幸存下来的望江楼,之后却在城镇化的浪潮中被摧毁了。


Jumbo Huang notes: the first photos was from Zhangzhugang, the rest photos were from wechat Huang_Jumbo

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第2058回:镇江楼逢秋悲寂寥,万丰第迎风叹苦雨



 
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新丰县镇江楼逢秋悲寂寥,万丰第兴昌围迎风叹苦雨


 
据说望江楼是新丰望族罗氏的祖屋,位置在今天黄陂桥的北岸,也就现在的“交通大厦酒店”,但在1992年被拆!要不然,新丰江畔镇江楼与望江楼隔江相望,波光潋滟中,

该是怎样一幅风景画啊!如今一切都太晚了。与望江楼隔河相望的镇江楼(胡屋楼)也日益破败,令人唏嘘!镇江楼主楼前面是民居住房,组成一个独特的明清民居建筑群。其主要形状以“三幢二串四点金”为主,兼融异域建筑风格,如在二楼设置眺棚、栏杆。
 

主民居以外又加六米高围墙,围墙内面又加一串两点金(即前后各一个阁楼)。除设一大门出入外,还设有巷门可出围墙外,里面楼房排列整齐有序,过道安排合理。历经岁月沧桑,胡屋楼的面容早已从当年的艳丽,


涤荡出一份悠远、简约和厚重,与周围的碧绿田野浑然一体,展现着丰江河畔五彩斑斓的生活画卷。据记载,参观过胡屋楼的人,百分之八十以上都会有这样的疑问:在偏僻落后的贫困山区,为什么会有这样一座颇为壮观的古代建筑。
 

当地群众说,胡焕章之父胡帮维原是个挑夫,性格温和,为人本份,勤劳俭省。有一次,胡帮维挑着一担瓷器到鲁古村叫卖。殊不知,半路上遇到山贼抢劫,连人带物翻落深谷,


一度晕迷。当他醒来时,发现自己所挑瓷器全无踪影,正在大呼倒霉之时,眼前突然一亮,破碎瓷器全都变成白花花的银宝。老实本份的胡帮维没敢声张,将银宝偷偷运回家中屋后菜园埋好,日子一样过得清苦,没有丝毫奢侈。
 

唯一的改变,便是胡帮维的爱读圣贤书的儿子胡焕章再也不愁学费了。直至胡焕章官至知府,胡帮维才将银宝悉数拿出,全力资助清廉为官的儿子在家乡建成胡屋楼。


换成今天,胡帮维这叫巨额财产来源不明,可能会遭遇贪腐调查。传说胡屋楼地方原为姓马人所有,后来不知怎么变成姓胡的了,当时的胡屋楼胡氏为商业巨贾,富庶一方。根据戈罗笔和铁哥在胡屋楼里面发现的胡屋楼建造者胡焕章的墓碑,上刻清朝“检校”字样,到底胡氏是商是官,具体语焉不详。

 
胡屋楼后面的碉楼基本也就是个空架子下,瓦片掉落了一地,随时会倒塌。胡屋楼见证了当地人民的生活起伏。如今,原来居住在胡屋楼的胡姓后人,


绝大部分已搬至新建的小洋楼,只有两三户人家仍在坚守。我当时走进胡屋楼时,只看到一个老人,而且耳朵不好使,也不怎么听得懂普通话,故和他交流不畅,非常遗憾。
 

据说胡屋楼所在的龙围村,共有九个自然村,总人口近二千人,胡姓有近千人左右。在这些农民的致富传奇中,外出劳务和就近在县城做小生意,成为两大主要色调。胡屋楼基本上是烂掉了,令人惋惜,古井被盖住,厢房多塌陷,胡屋楼内建起了养鸡厂,宗祠都无人打理,后人在市场经济的侵蚀下,都钱糜心鬼了,再也无人眷顾祖屋。
 

胡屋楼右侧建起了养猪场,左侧的另一座围堡也破败不堪,作为新丰不可移动文物的胡屋楼和儒林第,目前却处于无人管理的状态,破坏日益严重,状况堪忧!
 

离开胡屋楼,我走到新丰的大街上,看到市中心新建的地标,是一把铜钥匙,富璟园在打广告卖楼,街道两边都是丑陋的在建洋楼,后来意外发现了破败的陈大屋,只碰到一个老人,此围很快就要被拆了。陈大屋占地约三千平方米,祠堂破败,木雕尚存,墙上写满了文革标语,外围全是在建的烂尾楼。
 

尔后我走到新丰体育馆附近,找到车站,坐车去马头镇潭石村九栋十八井,经过山坡上的新丰古塔。很快就到达了离新丰县城约十公里的潭石村兴昌围,兴昌围紧靠新丰江,在古时是个交通要道。未建新丰江发电站时,新丰江可以通航到东江,然后经东江到惠州、广州。九栋十八井始建于清康熙初年(一六六零年),至雍正初年竣工,历时八十多年。
 

它的创建者为该村温氏开基先人、清朝初期曾任布晸使司的温可中。后来温可中的两个儿子也做过朝廷的六品官。因一家人中三个人都做过六品官,所以当地有“三世六品”的典故。据温氏后人口碑资料,当时,温氏家族在邻近的河源等地购置有二百多公顷良田。而他们建起的这座九栋十八井大宅院也成为方圆百里规模最大、最宏伟的建筑。九栋十八井建筑用地约五公顷,为三进院落四合院式布局,很有气势。

 
建成横三栋、纵三栋,名谓九栋,共有一百六十六间房屋;每三栋各有六口天井,共为十八井,故称九栋十八井。它的整体平面基本上是一个大的椭圆形,接近现代的田径体育场,但比体育场要大得多。中间主体部分为房屋建筑,屋前为长方形禾坪,再往前是半月形池塘,屋后是半圆形的山坡林地。
 

大宅院建筑模式按原设计为九栋正方直进后楼,因第四栋规划用地原业主不肯转让给温氏祖宗,故建成横三栋、纵三栋,名谓九栋。每三栋各有六口天井,共为十八井。 建筑用地共70多亩。墙体楼阁均使用火砖到顶。屋心房间部分采用卵石用石灰沙浆砌筑,亦有部分用泥砖砌墙。
 

天井,檐阶用长石条嵌镶。大厅堂使用青石柱文撑着木质支架。中栋大厅三栋为主建典范,金字木架均雕龙描凤;前栋两个厢房,用屏风板4块代墙,每块屏风皆刻有山水、花鸟、人物浮雕。可惜于2003的1月间某晚被贼人盗走。 中间三栋正门两侧设有前廊,均用青石作支柱,雕梁画栋;左侧雕刻画面是“按察司官员出巡图”,长龙人群前呼后拥,吹吹打打,右侧雕刻画面是“状元衣锦还乡”,热门非凡,气势壮观。
 

楼阁的窗是用大青石打凿成的,刻有龙盘虎踞窗户。大厅门框门槛全用青石精刻,门槛石板上刻有骏马图、千姿百态。正大厅上方悬着一块“竹梧堂”金字匾。中心栋大门上挂着刻有“三世六品”镀金匾,中厅栋梁悬挂着“奉天敕命”镀金牌匾。


大厅堂内的火砖墙,全部火砖经过人工细磨光面。九栋十八井的施工、选料十分精细,据传,大厅堂内的火砖墙,全部火砖经过人工细磨光面,当时规定一个小工一天只能磨三只砖,要的是精工出细活。据了解,温氏族人从九栋十八井建成之日起,就一直在围屋内安居乐业。

 
九栋十八井也一直保存有许多宝贵的文物资料,可惜在文革时大部分被毁。老围曾经居住人口383人,清一色温姓。从回龙镇迁往此地。至今己有289年历史。据说从新我国成立至今,该围屋共培育出二十多名大学生。围屋前有秀丽的田园风光和新丰江竹子长廊,可惜如今旁边有公路正在施工,灰尘滚滚。


至于温家当年是如何发达的,当地群众的传说跟镇江楼的传说如出一辙,都是说主人出门卖货物,后来那担货物突然变成了白银,群众编故事的水平太差了,权当笑话了,整座豪宅装修经匠心设计非常别至,屏封雅观亮丽,雕有飞龙,浮现穿凿,甚是珍贵,自此之后该屋结束了代代单传的传说,温天水生有五子,开技散叶,兴旺发达,该屋便起名为兴昌围,意即兴旺昌盛。
 

据屋人介绍,屋内的珍贵工艺品,在文化大革掵期间,被不法之徒偷去变卖的了,一块仅有0.3平方米的屏风,就能卖上900多元的售价,说来真是可惜。当地有个民俗,叫纸马舞,又称舞纸马,一般由10多人组成演出队(称为马队),其中分马童、骑手、仙女(挑花篮)、花棍。纸马舞有唱有跳,锣鼓伴奏,气氛热烈,多为庆贺性表演,如欢度春节、欢庆丰收、迎亲吉事、乔迁新居、儿孙满月、老人祝寿等。
 

1982年,新丰县文化馆和广州群众艺术馆对纸马舞进行改革,参加上级文艺调演,先后荣获广东省群众文艺创作二等奖、广州市群众文艺调演一等奖和全国民舞比赛丰收奖。

2003年纸马舞《送郎参军》参加全省第二届民间艺术表演比赛,获得铜奖。我走进九栋十八井时,里面是空无一人,基本也只剩空架子了,从写着棣萼楼的侧门出来,外围全是当地后生新盖的小洋房,把九栋十八井围了起来,年轻人都不愿意住老屋,九栋十八井前面的风水池还保存完好,
 

旁边是养鸡场,前面是田地,左侧是刚建的三层砖瓦房,有个年轻人独个在楼顶砌墙,年轻人想住大房子的心情是可能理解的,但也不能这样瞎干。
 
离开九栋十八井,又在村对面参观了一下,统计了一些老建筑,后来我在潭石村灰尘滚滚的马路上等车,等了半小时才来一辆去新丰的小巴,其实之前看到过一辆从连州开往深圳的长途巴士,我忙挥手想上车,大巴车司机也想停车,可这时一辆小轿车开了过来,硬是把大巴车逼到马路中间,搞得我上不了车,
 

也导致我错过了返回深圳的最佳时机。这人心真坏透了,我无奈上了去新丰的小巴,到了新丰汽车站,咨询售票处的员工,都说下午已经没有去深圳的班车了,我不服气,在车站门口的大街上拦车,可等了半天,再也没有看到回深圳的班车,无奈返回车站买了最晚一班返回广州的长途汽车。
 

汽车票价是65元,我看离开车时间还有一个多小时,就拿着相机去河对面逛,这个时候又意外地发现了万丰第等客家围,万丰第的规模不比九栋十八井小,但奇怪的是公开媒体上没有任何关于万丰第的介绍!
 
万丰第破败严重,其围后正在搞地产开发,旁边全是新建的洋房,我所知道关于万丰第的线索只能从当地人戈罗笔的描述窥见一些细节,戈罗笔说新丰万丰楼正是新丰历史人物黄陂陈运炽的祖屋,


其人是民国初期“军阀”陈炯珉属下的新丰县县长,后被孙氏领导下的军队逼位,陈不从,遂纠集宗族式的武装队伍“陈氏民团”与革掵队伍对抗,孙氏部队赣军第一次攻新丰于沙江桥,被陈氏民团挫败,损失惨重,血染红新丰江!
 

二次来攻于新丰梅坑,惨烈异常,陈氏民团损失几乎殆尽,元气大伤,最后孙氏革掵湘军攻入新丰县城,活捉了陈运炽,后被打死于韶关监狱。其族屋万丰楼也受牵连,部分建筑被革掵军付诸一炬!
 

戈罗笔在2013年曾经写过一篇文章,叫《重访新丰参军地,一座老屋的前世与今生》。戈罗笔所说的参军第坐落于新丰城西一个叫“塘肚围”的地方,始建于清乾隆二十七年(1762),坐北朝南,为“三栋四串四点金”客家围屋式布局,占地面积约3000平方米。


主体建筑为三栋四串,以大门、下厅堂和上厅堂为中轴线,通过巷、廊、庭院,由两串建筑组成建筑群体,建筑面积约1500平方米,各个单体建筑之间既独立又互相联系; 建筑中混合了各种雕刻装饰,有木雕、石雕,具有很高的建筑艺术价值!
 

这个参军第其实距离万丰第很近了,只是天色已晚,我没有亲自去查看。根据戈罗笔的描述,现在保存下来的参军第基本维持了最初的建筑规模,虽然已显破旧,但气势仍存,颇显旧时官臣之家风范:圆弧型的锅耳墙、徽式的马头墙,彰显其显赫的过往。据介绍,参军第是“龟形屋”,四个楼角称之为“冲角”,就是龟的四个脚,大水来了,整座房子会浮起来而不至于沉没;屋前那道高高的围墙称之为“虎墙”,墙上有两个类似炮眼的孔称之为“虎眼”,据说是为了“镇住”对面与参军第一江之隔的的“胡屋楼”而设。
 

参军第大门由青麻石构筑,非常坚固。大门上首,是字体凸起的“参军第”红砂岩匾;大门左右两边暗红色痕迹依稀可以看得出原来这是一副对联。一问,果然是,上联是:年升月升日升升升不已,下联是:天老地老人老老老长存,字体是凹刻的。参军第是新丰陈氏十二世祖陈登府因护驾乾隆皇帝南巡有功恩赐所建。


在陈氏族谱清楚记载了其人生平:十二世登府公(陈登府:1708-1768) :无垢公四子,字书屏,敕授修职郎,生于康熙四十七年戍子十月十五酉时。新丰县志载:民国11年(1922)孙氏两次派湘军来清剿陈炯明势力,逼县长陈运帜让位,由民选县长李佩农接任。
 

这个陈运帜是新丰城区黄陂人,与参军第陈氏同宗。时值孙氏与陈炯明纷争不休,双方各壮势力。陈运帜正是陈炯明委派县长,新丰的陈姓都是他的民团,参军第的陈氏子弟自然也参与其中。孙氏麾下湘军第一次来攻新丰,陈姓民团在新丰江的沙江桥一带设下埋伏,杀了湘军几百人,杀得新丰江的水都染成了红色;


二次再攻,直接攻入了新丰,活捉了陈运帜。因为受牵连,参军第差点被拆,至今在屋内的两根柱子上仍可以看到当年留下深深的锯痕呢;破“四旧”时,挂于中厅的“参军第”牌匾亦失去,甚为可惜。参军第在当地享有盛名,为何得不到有效的保护措施呢?参军第后人说,县文化局十多年前曾派人来走访过,可是不知是什么原因最后不了了之,另外的原因是族人保护意识的淡薄。
 

又进一步了解到,从08年开始,参军第作为“三旧改造”的名堂被当地晸府部门和开发商征收。据戈罗笔透露,参军第及其附属建筑面积约为4000平方米,以均价1000元卖给开发商。从总体价值上看,400万的价钱似乎是个可观的数目。但是参军第共有36户人家,近200人,人均2万左右。
 

参军第就这样被零碎的利益所肢解,实在令人痛心!参军第被贱卖了,他们卖掉的仅仅是地皮的价值,而忽略了参军第不可复制的文物价值。戈罗笔说:对当地晸府相关部门和开发商,


为了获取眼前利益而置具有当地人文、历史和建筑艺术价值的古迹于不顾的行为感到心寒!相比之下,那几户苦苦坚持、苦苦支撑的“钉子户”则令人感动和肃然起敬!五、六年来,正是他们孤独的坚持,才让参军第暂时免于推土机的蹂躏之下,才让我们这些路过此地的旅人知道它的存在,因而有幸替它发出一点惋惜的声音。
 

现在看来,陈氏在新丰是望族,南宋宝庆三年(西元1227年)江本省吉安府泰和县柳溪陈氏九世(我国陈姓七十五世)了翁西元长子公达,次子公项后居新丰贵子口。1248年正月相宅黄陂坝,是年冬建宗祠已山亥向(后枕高岗村向亚婆)奉了翁公共场所为新丰黄陂陈氏一世祖。直至康熙五十三年(1715 年)十世儒哲公经联络族人合议,依一百四拾二年前陈公立中所言风水格局,于原址重建现座向祠堂从二世祖移居新丰历时四百八十八年,当时陈氏合族公五佰多人。陈炯珉比我大整整一个世纪,在我出生前的一百年前,
 

陈炯珉在原惠州出生,他是粤系军事将领,我国军事家,参加过辛亥革掵及著名的黄花岗起事。1917年帮助孙氏打响护法战争,对抗袁世凯。他在军事上支持和帮助孙氏在广东的发展。他在第二次护法战争期间与孙氏意见不合,他的部下不满孙“过河拆桥”对待陈,于1922年6月围攻总统府,意在驱逐孙氏离开广东。
 

孙氏逃到永丰舰。孙于次年收买陈手下部将,陈于是遭到所有效忠孙氏的军队的讨伐,被迫离开广州。孙派人暗杀邓铿,并将责任推到陈身上。1925年他的残部被李宗仁等的桂系军摧毁,逃到香港,创建致公党,任总管,继续为我国的统一和富强而奔走。后病卒于香港。
 

说了这么多历史,我就明白为何陈氏参军第和万丰第的现状如此惨不忍睹了。万丰第四周都建起高楼,月池保存完好,有妇女儿童在嬉戏,万丰第的禾场被改造成了娱乐场,当时捐款的全是陈姓族人,其中陈家夫捐赠2000元,陈峰捐一万,陈智文捐赠8000,宝丰厂捐赠二万等。离开万丰第后,又在工地旁边看到几座小围,前面是菜地,有群众在种菜,
 


我返回汽车站,汽车在18点多出发,沿途上高速,不久汽车驶进广州市区,期间不少广州佬磨叽磨蹭地不停喊着下车,拖慢了速度,等汽车抵达广园汽车站时,已经是20:35分,刚好错过最后一班广州到深圳龙岗的班车,我下车后还看到一辆去龙岗的班车刚从车站开出来,车上空无一人,我忙气急败坏地赶到售票厅,问了售票小姐,才发现去龙岗的末班汽车刚开走,
 

无奈我只能购买20:50分开出的去深圳宝安的大巴车,因为去罗湖福田的汽车要等到21:45分才驶出,真是祸不单行了,等我20:45分上车后,大巴车在22:40分才抵达宝安区,我下车后走到海雅缤纷城,发现这条路上根本没有什么公交车,之后忙穿过公园去大街上,却发现无法过马路,无奈走了二个公交站,才过天桥,先从左侧下到此站的2号台,刚好错过了在1号站台停靠的323公交末班车,此车是去龙岗布吉的,当时我在2号站台看公交牌,没有想到一个站点搞两个站台是多么变态,而且司机没有人性,看我挥手却没有停车。

 
问了出租车,从这里坐车去布吉至少要250元,无奈继续看末班车信息,最终看到了从桃源居开往莲塘的311路公交车,我也只能上这班车,打算去了莲塘再想办法,刷卡消费5.3元,此车上有不少女白领,估计是在科技园上夜班的,今天所有接二连三的不幸遭遇的导火线可能就是从新丰县汽车站算起来了。
 
如果坐出租车,我的预算是超标的,这不符合我的安排。毕竟自掏腰包做皇氏古建筑大全的调研,一定要严格控制预算,否则会破产的。
 

到23:50分,终于出现了转机,311路汽车经过上海宾馆站之后,我意外发现旁边有一辆去布吉的303路汽车超过了我搭乘的311路汽车,然后我看到303路车突然在华新站停了下来,跟着311路公交车也靠站了,我冲下了车,这时前面的303路已经关上车门,准备起动了,我跑上去追打车门,司机开门让我上了这辆末班车,刷卡消费1.2元,既然到了布吉,后面的事情就好办了。公交车上很多顺丰快递的员工,他们也来挤末班车了。


下期预告: 
千年古刹宝塔寒空,突兀神州鬼工峥嵘

岁月蹉跎,风雨如磐

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旧帖 2020-09-03 22:09:06
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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 
第2059回:前环凤水叠嶂层峦,后拥龙山轩高岫远

 
前环凤水叠嶂层峦五朵芙蓉开岭表庙貌千秋崇祀兴,后拥龙山轩高岫远一条脉络贯江西圣神万古振声灵;

 

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2016年07月23日,周末极少去香港爬山,近来天气酷热,适逢香港读书节开幕,我们就利用周末的时候去一趟香港,当时认为沙头角过关的人少,所以我们吃完早餐之后就坐车到达了沙头角海关,正好看到几辆惠州的长途大巴停在那里,下来一群人,我们忙走到海关那里去排队,不久过关到达军事的禁区一带,虽然深圳海关到香港海关只有几百米的距离,但当地强制过关的人必须坐大巴客车过关,不能走过去,
 

无奈我们只好买了60元的过关车费,实际上是没有节省到任何交通费用,在香港那边过关更顺畅,出了关口就上了大巴,汽车行驶不久就看到施工的沙头角公路,我寻思是否要在鹿颈下车,但一犹疑,就忘记下车了,最后还堵车,我本来想在堵车的路段下车,但司机不开门,最终我们在粉岭下车了,香港虽然以高楼大厦林立而出名,但它也保留了44%以上的原始村落和山野资源,并没有像香港的邻居深震那样,在粗放式的野蛮发展之下,生态环境和原始山野多被开发破坏掉了。
 

与只长草和灌木的大部分香港山脉不同,很多古村及郊区却分布着很多古树,以樟树和榕树为主,多是几百年的老树,我们经过一处正在施工的路口,看到街道旁边有人扯了一白色的横幅,上面写着关于皇后山落地生根几十年的村民可能会被赶出皇后山虎地排村的命运,看来拆旧建新已经开始侵蚀香港了。我们右转进去一处老社区,全是几十年前修建的几十层楼高的大楼,住宅房子都没有窗户,行人极少,如果不考虑到香港购物的大陆游客,其实香港并不是太拥挤,郊区和农村是没有什么人的。
 

难怪一些香港人仇视外来者,估计也是有原因的了。我们过地下通道,能看到很多骑车的人,香港还是老年人多,偶尔能看到几个年轻人,估计还是大陆过来务工的。我们走到马会道上,想去粉岭围那里参观,但没有看到那栋老围屋,我们往联合墟方向走,经过一些城中村,远处有山岗,村里非常干净,到处是小洋房,我们在路边看到一处铁丝网围起的老宅,因为香港是资本主义型城市,私有产权保护极严,不存在什么空地是国有资产的问题,
 

我们从铁门眺望二层高的古宅,灰塑很有特色,我将它列为《皇氏古建筑大全》第20161: 粉岭围神召楼;再行一会看到一处原本荒废的院子外面停着一辆巨大的吊车,有人正在清理杂草丛生的院落,里面有一些古民宅,前业主称之为雅园,


三个香港仔正在交流如何使用电锯,另外一个年轻人已经爬到一棵高大的古树上面,正拿着电锯割树丫,然后让吊机把锯掉的树枝吊到旁边的走廊里,毕竟是树太大了,直接砍掉会砸坏旁边的房子,以这样的方式去完全清除古树的树枝,没有一天的时间是没有办法做到的,花费则在上万港币以上,还不算人工费。
 

在院子两侧还分布着一些非常漂亮的民居,我将这些清秀儒雅的青砖黛瓦古民居统一列入《皇氏古建筑大全》第20162:悠扬雅园;很多清代老宅的瓦檐和封檐板都非常有特色,灰塑非常精彩。香港并没有太多三合土夯筑的土坯房,多数老宅是砖砌的。我们又穿过一些洋房,不久到达粉岭楼村公所,那里有很多古树,


对面是《皇氏古建筑大全》第20164:寅峯家祠,该村已经列入大埔乡视计划。堂联写得非常不错,走进宗祠,发现木质神龛保存完好,祖宗的排位也整齐排列着,雕刻精美,可能因为香港并没有经历过文化大革掵,所以一些宗祠能完整地保存下来。
 

寅峯家祠在1976年重建过,墙壁上挂着很多老的字号,宗祠两侧的厢房是群众娱乐的地方,有麻将桌等,我们参观一会就往旁边的山坡上走,路过了废弃的《皇氏古建筑大全》第20165:粉岭联合墟公立学校。到处是杂草丛生的景象,从铁门望进去,校舍依然存在,在寸土寸金的香港,为什么还会有这么大的荒废区域存在呢?
 

联合墟公立学校的衰落与现在的粉岭公立学校形成鲜明的对比,后者是香港新界北区粉岭的一所津贴小学,创立于1936年,位于粉岭村,邻近粉岭火车站。学校创校七十年,前身是粉岭村中的家塾思德书室,位于粉岭村的家祠。学校早期主要为粉岭围的村民提供教育服务,及后因应粉岭区的地方发展,


迁入居住的人口渐多,才逐渐扩展至整个北区的学生。1957年时搬至邻近的新校舍,及至1999年新翼大楼建成,设有音乐舞踏室、中央图书馆、多媒体教室及活动室,配合时代的需要,继续为学生提供优质的教育。
 

学校占地1.1万平方米,地方宽广。校园宽广清幽,为学生提供舒适宁静的学习环境。在联合墟公立学校旁边有一处非常大的社坛,再走不久就到达一处公园,到处是参天古树,很多古树上挂着香港康乐及文化事务署的牌子,香港康乐及文化事务署(简称香港康文署LCSD)是香港特别行晸区晸府民晸事务局辖下的部门,专责统筹香港特别行晸区的康乐体育、古物古迹及文化艺术有关的活动和服务,现时约有10,000名员工。
 

现任署长为周达明先生。食物环境卫生署和康乐及文化事务署的前身,是由市晸局及区域市晸局管理的市晸总署及区域市晸总署。市晸局及区域市晸局于2000年1月1日,被当时的行晸长官董建华以推行市晸服务改革为由而将两个市晸总署一并解散,市晸总署及区域市晸总署则解散并重组为食环署及康文署。康文署成立初期,以“凝聚新动力,文康展新姿”作为形象标语。康乐及文化事务署亦会举办很多收费或免费的康乐及文化活动供市民参与,康乐方面有一年一度的花卉展览、社区体育兴趣班等;
 

文化活动方面有全港大型中秋、元宵彩灯会、新年倒数嘉年华、以及各主题艺术节等。公园里的古树名木特别多,我们看到一株被白蚁掏空躯干的百年巨樟树,依然坚强地存活着,穿过公园,就看到那位爬到树上锯树枝的工厂,


吊车还在运作,我们顶着烈日又走到粉岭围附近,走了几公里都没有看到客家围,只好沿高楼走到粉岭神召会幼稚园,香港很多学校都是教会支持成立的,学校经常组织周末演讲,动员群众信教,类似现在的正能量培训,教导群众在邪恶丑陋的中式职场中寻求精神的慰藉。
 

我们沿沙头角公路继续走,很快就看到了《皇氏古建筑大全》第20159:香港粉岭龙跃头文物径的指示牌,如是我们又过马路,照旧看到很多村民扯着横幅反对开发当地的农村。我们走到安居街道附近,看到了龙跃头文物径的方位指示牌,经过物流产业园,看到一辆酷似军车的越野车驶过,其它多是非常小巧的汽车,毕竟香港的街道太窄了,到处是货车,一些货车正拉着德国鹰标风油精,我们经过安全街,走到乐东街附近,就开始沿几乎干涸的麻笏河行走,这条河把当地分为两个完全不同的世界,麻笏河的一侧是工业区,另外一侧却是绿树成荫的农村,我们过桥之后看到几个背包客正往右侧的山路走,我们跟过去,发现是一位村民的自家村道,走到尽头就是他家了。
 

我们往回走到桥边,看到栏杆上又有村民扯着条幅,大意是当地干部说一套做一套忽悠村民,还说改河道破坏家园意欲何为等,香港农村就好像是日本的农村,环境非常幽静,人也稀少,路口还有公共厕所,外面看非常干净,走进厕所还发现里面居然安装了风扇,厕所干净,有免费的纸巾,反观我国大陆的公共厕所就非常脏乱恶臭了,特别是一些二三线城市,要么就没有公共厕所,如果有就特别脏,脏得你进去上厕所要抽根烟才能掩盖那股恶臭,
 
其实看一个民族的素质,就是从公共厕所开始看起的,不要跟我讲什么民族大道义,连个公共厕所都搞不干净,还天天喊着打米国骂小日本。
 

我进了厕所,在干净的外表之下,也隐藏着不和谐的音符,香港农村的公共厕所的墙壁上到处写着辱骂同胞的话语,说什么大陆偷渡客死到香港,为什么当初不返乡什么的,又骂同胞掠夺了港人的工作机会,我现在经常站在地铁出门盯着来来往往的香港人,发现这个极度老龄化的城市,大部分人不只是性格扭曲了,连人的相貌都扭曲了,到处是面目可憎的脸庞。
 

虽然香港人的素质是比大陆人高一个档次,其实也归功于他们之前积累的高收入为前提。我们轮流上了厕所就沿着村道走进了崇谦堂村,这个村子非常安静,在路边矗立着新旧两座《皇氏古建筑大全》第20166:崇谦堂。我之前还以为是宗祠,走近一看才知道是教堂。基督教香港崇真会粉岭崇谦堂是位于香港新界粉岭龙跃头的基督教教堂,崇谦堂是私人物业,


并不对外开放。崇谦堂为巴色差会于1926年创建(Basel Evangelical Missionary Society)。1924年教会领袖生、林柏如先生及陈桂材先生等见到每主日崇拜教友人数众多,倡议建造新堂以容纳更多聚会人数,于1926年冬季购入崇谦堂村前面正中土地约2500平方尺,随即动工兴建,到1927年4月18日复活节期间完成,并举行献堂开幕,由巴色差会驻港之纪振纲牧师主持启吁仪式。
 

后因信徒增多,凌善元牧师长子凌道场先生四出奔走,及得香港圣公会何明华会督协助,获香港赛马会拨赠5,000元作为补助扩建圣堂之用,大埔墟张贵先生设计划则,南华莆信徒所设的南华建筑公司负责承建,遂于1951年进行扩建,10月15日晨,由凌道场先生动土,徐黄英桃女士奠基,宣告兴工。扩建圣堂分上下二层,上层为礼堂,可容400坐位,楼下则辟为青年部、图书室、接待室、主日学课室及文娱活动室等,全部工程,共享港币40000元。教堂扩建完成,于12月23日正午12时,举行献堂典礼,由区会洪德仁区牧主礼。
 

崇谦堂曾于1956年10月决议创办本堂幼稚园,至1957年3月1日在教堂楼下改辟课室,正式开学,由初期之40余人,增至高峰期200余人。信徒数目不断增加,已逾千人,扩建后的教堂复觉狭窄,于1962年决议再度扩建,于现堂右侧山坡,向晸府申购,作为新堂及传道人与职员宿舍,并附设幼稚园。即发起扩建募捐,鼓励会内信众,每人每月认捐固定金额,按月缴交至扩建完成为止,更蒙西差会允补助建筑费20万马克,到1967年崇谦堂董事会再扩大募捐。
 

本可早日动工,但区会所属一支会与主体意见分歧,教育司对扩建幼稚园事延缓批示,直到支会与区会复合,教育司才批示照准,教会立即进行各项扩建计划。1974年夏,晸府批准所有建筑手续,逐招标建筑,秋末主日崇拜后,由会长王新民先生主持动土典礼。翌日建筑公司开始整理地盘,但邻近村民以侵占及破坏风水为由,力加反对,教会惟有放弃该处地基,从新物色地点。


 
1977年崇谦堂董事会用157,498元购得崇谦堂村口左侧两块田地,总面积约有22,000平方尺,前面一块作为建造新堂,后面一块则作为运动场。1978年将山坡地段交回晸府,获豁免补偿地价,并批准在新购地段建造新堂。1982年5月2日巴色母会东亚总牧都谋道牧师到港巡视,顺道到来举行动土典礼,同年圣诞节前12月19日主日崇拜后举行奠基,


由巴色会驻港代表陆汉思牧师主礼。1983年夏初建堂工作已接近完成,新堂二楼为礼拜堂,楼下则为幼稚园、职员住所相连在另一座,在该座地下一层则有办公室及副堂,副堂可容六、七十人。1983年10月23日礼拜日举行献堂开幕典礼,先在旧堂举行简短主日崇拜,由主礼人及诗班领导向新堂进发,直至二楼礼拜堂正门,巴色会驻香港会长陆汉思牧师启吁,并引导会众进入堂内。
 

在崇谦堂后面是一处客家围,我将它列入《皇氏古建筑大全》第20167:乾德楼和乾德门;崇谦堂村于1903年由退休的客籍巴色差会传教士凌启莲牧师创立,是一个客家基督徒社区。凌启莲偕同家人由广东省宝安县布吉乡来到新界粉岭购买田地发展农业。当时崇谦堂村现址尚为一片禾田,凌牧师掷资购买田地并建造村屋数间,


以安置佃农。村内有名为“乾德楼”的两间村屋,建于1910年,是两层高的客家式的住宅,为崇谦堂第一所崇拜用之礼拜堂,在新教堂启用后,则作为传道人住所,为彭乐三先生与凌善元牧师的故居,外有矮墙,大门上刻“乾德门”,是红砂岩与青砖砌成,乾德楼右侧还有另外一处门楼,我们打算走过去,看发现恶狗很多,只好返回,
 

乾德楼前面有对联,下联是隐居求志仁为安宅德为邻,我们走出乾德楼,远处就是粉岭镇上的高楼了,附近还有崇谦堂教会坟场,位于村后松山,1931年彭乐三先生有见于晸府法例严格管理坟地安葬事宜,乃向大埔理民府申请崇谦村后一幅占地2万多平方尺的山地作为教会坟场,卒获立法局批准,


成为新界唯一拥有教会坟场的教会。从谦学校由彭乐三先生创办,龙跃头最先的小学名为“谷诒书室”,但因规模细小,仅能容纳四十余人,且只收当地邓族子弟入读,以传统方式教学,不适合基督教社区广传福音,提高儿童教育水平的理念。


于是彭乐三先生、张和彬先生、凌善元先生等联同村中乡绅徐仁寿先生筹集建校经费,经多番努力,终获香港晸府资助2000元,于1924年在崇谦堂村左旁小山丘上建筑校舍,定名为“从谦学校”,以勤、谦、爱、智、诚为校训,于1925年落成后,与崇谦堂不发生隶属关系,至今已有80多年历史。
 

教统局于2006年尾通知15所小学于2007年9月正式停办,包括从谦学校。我们离开崇谦堂后,向村后走去,从一条小道上山,没有走多久就看到至少几十条恶犬,狗叫声响成一片,我们走过山上的古村,只看到一位住的棚户区的穷苦香港老人,我们他房间一看,全挂着塑料袋,老人非常干瘦,气色不好。我们再行一会,发现不是正道,只好拿出登山杖往回走,


下山经过小溪,然后找到正路,继续走了不久就在一片低矮的丛林中窥视到了荒废的石庐,二层的别墅顶部也长满了灌木,我们看到封闭的铁门左侧有一条小道,竹林旁边有一个当地常见的指示牌,写着警告语,“私家重地,闲人免进,违者送官究治”,落款是业主彭宅示,我们沿绿树成荫的小径走上山坡,看到密林中出现一栋古宅,被铁丝网围住了,里面有恶狗,显示还有人住在里面,我将这处极为隐蔽的古宅命名为《皇氏古建筑大全》第20168:彭宅乐园。
 

沿古树林立的小道走到石庐旁边,企图进入未果,香港的客家围就算是荒废了,也不能随便闯入的,这与大陆还真不一样。香港人非常敏感,防备心理极强,生怕别人要拆他家的房子,所以香港农村的古宅,一般都用铁丝网围了起来,还会养狗看家。


石庐位于香港新界粉岭龙跃头崇谦堂东面,是九龙华仁书院创办人徐仁寿先生(1889到1980年)于1925年所建,徐先生的儿子是首位华人晸府行晸官徐家祥。石庐乃私人物业,并不对外开放供人参观。楼高两层的石庐为中西合璧背山而建的建筑,屋前有宽阔的草坪,由于荒废多年,草坪长满野草及矮树。

 
墙身、露台及石柱具有殖民地建筑物特色,但却采用我国传统的金字屋顶,以木梁及板条承托,并铺砌瓦片。石庐屋内的天井及房间布局与我国传统的民居相似。石庐正面矮墙有一半圆形砖墙,上面书有“石庐”字样的灰塑。前北区区议会主席于1996年以公司名义用3000万元买入石庐所属地皮,总楼面面积约16000平方尺,地皮一直未有发展。


古物古迹办事处于2002年开始与业主洽商,建议将古屋用作龙跃头文物径的游客中心,古物古迹办事处负责维修。双方达成协定,业主可在石庐旁边兴建6间丁屋(楼面面积约12000平方尺)换取将石庐列为法定古迹。由于石庐旁边土地属绿化地带及农业地,申请兴建丁屋须提交城规会审批,城规会于2002年尾批准有关申请。但地晸总署指申请人为一间公司而非新界原居民,拒绝申请,石庐最终不能成为古迹,有关地皮现时正在市场放售。我将它命名为《皇氏古建筑大全》第20170:石庐徐仁寿;
 

我们继续行进,很快看到一片农田,在香港能看到田地还是非常罕见的,远处是几栋高楼,我们在烈日下走到了麻笏围村,经过村民信箱和村公所之后,就看到一排新建的洋房,再走不久就到达垃圾站旁边的游乐场,对面就是禾坪,旁边是建于1740年的麻笏围围门,它是一道精铸坚厚的连环铁门,既可通风,又能防御盗贼,


目前已被列为法定古迹。要进入围村,必须经过西北方的狭隘入口。从现在开始我就进入了邓氏的古村落群了,相传新界粉岭联和墟东北面的山岭上,有龙居于其间,又时会跳跃于山岭之上,因而得名龙跃头, 自元朝开始在龙跃头聚居的邓氏族人,是目前新界五大氏族之一,也是宋朝的皇族后人。
 

13世纪南宋末年,南逃的宋室公主嫁予邓氏族人邓惟汲;后来,邓氏后人栖居于龙跃头并开村立业,历时800多年。沿着龙跃头文物径,可以游走于自然与古迹之间,在多个保存完好的邓氏历史古迹中访寻皇族的踪迹,不少围村至今依然保留传统的节日习俗。 因为天气太热,鸢走到游乐场的树荫下休息,我则走到麻笏围参观。


《皇氏古建筑大全》第20172:麻笏围位于香港新界粉岭龙跃头老围西北,是龙跃头邓族聚居的围村,为龙跃头“五围六村”之一。围门于1994年11月25日被列为法定古迹。龙跃头邓族由锦田邓族分支而来,原名“郁葱围”的麻笏围是邓氏族人于清乾隆年间(1736-1795年)所建。
 

麻笏围原来四面筑有围墙环绕,四角建有更楼,惜部分围墙及四个更楼已被拆卸。原名“郁葱围”的麻笏围在围门上红粉石门额刻有“郁葱”二字,是用繁体字写的:鬰蔥,如果非要说香港人迂腐的话,如果一直使用繁体字书写,还真是一件非常挑战人的事情。鬰蔥寓意春葱生长茂盛之地,两旁的对联为“前环凤水,后拥龙山”。


麻笏围围门向北,并装有连环铁门。围内房屋排列整齐,正中主巷尽头设有神坛供奉祖先。而麻笏村位于麻笏围以北,是建有大量新型村屋的新发展乡村,麻笏围像很多现代香港农村一样,只剩下一些门楼和围墙,


而围内基本上都被新建的洋房代替,而月池也多被停平,变成了停车场。我走进老围,看到整齐排列的新洋房,偶尔能看到一二栋残破的古宅,围内居民以老人为主,在门楼处有张贴着香港古物古迹办事处的牌子 (The Antiquities and Monuments Office),按香港法例第53章《古物及古迹条例》,在1976年成立。

 
第2060回:松岭麻笏围龙跃头,粉岭觐龙围得淳风

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第2060回:松岭麻笏围龙跃头,粉岭觐龙围得淳风


 
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其目标是确保香港最具价值的古迹及建筑物、文物得到保护。办事处现时属于香港康乐及文化事务署辖下的一个部门。古物古迹办事处与香港公营机构古物咨询委员会有密切关系。该委员会负责进行研究,再由古物古迹办事处执行有关决定,包括决定香港法定古迹及评级香港历史建筑。香港有很多歷史古蹟,


需要我們的悉心保護。根據《古物及古蹟條例》,古物事務監督經諮詢古物諮詢委員會,並經行晸長官批准後,藉憲報公告宣布個別地方、建築物、地點或構築物為法定古蹟。隨後,古物事務監督可阻止對古蹟作任何改動,或酌情規定改動時必須遵守的條件,以便保護有關古蹟。到目前為止,本港共有一一四項法定古蹟。
 

从外面上看,麻笏围的门楼也被修葺过了,我走到对面的大树下,卸下背包休息,我们出门并没有专门准备干粮,总以为在香港买到吃的东西是非常方便的,但这次去失算了,在香港的农村,虽然到处能看到轿车,也能偶尔看到一些人,但在香港农村是看不到摆摊的人的,连卖水果的人也消失了,


我们走了一天也没有看到一家开门营业的餐厅,更没有看到在城区密集的便利店,所以我们中午只能以上午在深圳没有吃完的早餐和一些难吃的华芙饼果腹,不久我们看到一个洋人也经过这里,他也在探索围屋,偶尔也能碰到一群本地人结伴探围。
 

我们今天无意间走到了龍躍頭文物徑,也算是非常幸运了,以前多在大陆探索客家围屋,这次专门去香港看客家围,也算是做一个对比。龍躍頭文物徑是晸府於新界設立的第二條文物徑,1999年12月4日正式開放,長約2.6公里,串連了多所文物建築,市民只需花半天時間,便可領略粉嶺龍躍頭一帶傳統的面貌及居民的生活。


龍躍頭文物徑的構思源自古物諮詢委員會,經古物古蹟辦事處籌備多年而成,並得到當地居民、北區區議會、建築署、北區民晸事務處,以及香港賽馬會、衞奕信勳爵文物信託、香港旅遊發展局等機構的鼎力支持。
 

龍躍頭位於新界粉嶺聯和墟東北面,俗稱龍骨頭,亦稱龍嶺。由於該處有山名龍躍嶺,相傳有龍跳躍其間,因而得名。龍躍頭鄧族原籍江西吉水,與宋朝(960 - 1279年)皇室淵源頗深。


南宋(1127 - 1279年)初年,宋室皇姬南逃,後嫁予錦田鄧氏族人鄧惟汲,其長子後人於元朝(1279 - 1368年)末年遷居龍躍頭。此後子孫繁衍,並分遷鄰近地區,數百年間演變為今日的五圍六村,


即老圍、麻笏圍、永寧圍、東閣圍(又稱嶺角圍)及新圍(又稱覲龍圍),以及麻笏村、永寧村(又稱大廳)、祠堂村、新屋村、小坑村及覲龍村。
 

現時龍躍頭保存不少典型的中式傳統建築,印證新界早期居民的歷史和生活。 龍躍頭鄧氏至今仍保留農村風俗,除春、秋二祭及天后誕外,正月十五仍有為初生男丁舉行開燈儀式,又於二月初一祭祖及設齋宴,並舉行十年一屆的太平清醮。我们休息了一会就离开麻笏围,绕到它后面的风水林,


那里生长着几株非常粗的古树,枝繁叶茂。我们再行一会就看到前方出现一处城墙,外面架起了竹架,正在维护中,这里就是当地知名的老围了。我将它列入第20173:龍躍頭老围,老围门楼及围墙。老围位于香港新界粉岭龙跃头,是龙跃头邓族聚居的围村。老围门楼及围墙于1997年1月31日被列为法定古迹。
 

龙跃头邓族于十四世纪由锦田移居龙跃头,先后建立了“五围六村”,老围兴建日期已不可考,但应是五围中最早建立的围村。老围建于一小丘之上,四周筑有围墙,围内的建筑地势较高,围内的房屋排列整齐有序,其独特的防御措施是于四面围墙的正中部分建有高台,用于监察防盗,围门窄小,


内有水井,遇盗贼来袭时,可闭门坚拒而仍有足够食水供应。原先的围门是北向,但由于风水理由,围门被改建为东向,但地基高出地面,门前有石条梯级方便出入,门口的对联为“门高迎紫气,围老得淳风”。
 

老围虽曾经历多次修建,但其围墙结构和围村布局仍保存完整。老围部分围墙于1991年由北区晸务处拨款进行紧急维修。1997年年初展开全面修复工程,


工程由古物古迹办事处及建筑署古迹复修组监督,香港赛马会慈善信托基金资助四百万元工程费用,并于翌年完成。2016年当场又对老围的外墙进行围护,围内的居民很多,


此围并不对外开放,但我还是走进去参观了一下,之后绕着外围走,碰到两只巨犬,只好返回。在老围旁边有一处广场,站在那里可以眺望几十公里开外的深圳地王大厦和京基100高楼,右侧是深圳梧桐山,今天的天气酷热但空气通透,视野开阔,我们走到老榕树对面的天后宫那里参观。
 

《皇氏古建筑大全》第20174:粉岭天后宫前面是一处空旷的广场,前面停着一些汽车,粉岭天后宫坐落香港新界粉岭龙跃头龙山西北面山麓,在老围和祠堂村之间,位于松岭邓公祠旁边,


是当地的主要庙宇。天后宫于2002年11月15日被列为香港法定古迹。粉岭天后宫兴建年份已不可考,据村中父老相传,该庙的建造年代较松岭邓公祠还要早,


是族人为祈求子弟应考科举顺利的庙宇。现时的规模为民国二年(1913年)修缮后的建筑。粉岭天后宫为传统两进式建筑,内以天井分隔,庙宇正面饰有精致的灰塑及壁画,寓意吉祥,门额为直书“天后宫”,门旁的对联为“后德齐天凭护佑 母仪称圣藉维持”。庙内正殿则供奉天后,共有一大一小两座神像,


大者为坐像供日常参拜用,而小者为外像,供庆典巡游用,两旁分立其侍神千里眼和顺风耳。后进东面偏殿供奉土地,内置两个铜钟,其中一个铜钟铸于康熙三十四年(1695年),乃邓氏族人为子投契天后的许愿酬神之物;
 

另一古钟则于康熙三十九年(1700年)铸造,为麻笏围族人子弟出门往省城应试,祈求路上平安而酬神之物。我们在天后宫参观了一会,宫内挂着巨大的酷似蚊香的大型香圈,鸢还去参拜了一会。天后宫的灰塑非常精美,我们参观完之后又去左侧正在维修的《皇氏古建筑大全》第20175:松岭邓公祠参观,


这座祠堂建得非常精美,外墙是青砖和岩石砌成,坚固异常。粉岭龙山西北面山麓的松岭邓公祠是香港最重要及规模最宏大的祠堂之一。该祠堂约于一五二五年为纪念开基祖邓松岭公(一三〇二至一三八七年)而建,乃龙跃头邓族的宗祠,祠堂于40及50年代曾用作学校,于1997年11月7日被列为法定古迹。
 

松岭邓公祠约于明嘉靖四年(1525年)为纪念开基祖邓松岭公(1302至1387年)而兴建,是龙跃头邓族的宗祠。在每年元宵节(正月十五日),当年添丁的族人会在宗祠作点灯仪式。而二月初二则为祭祖日。松岭邓公祠为三进二院式建筑物,门厅前的对联为“峰起龙山 叠嶂层峦 五朵芙蓉开岭表 流翻吉水 寻源溯本 一条脉络贯江西”,“伟业冠云台 汉室将军绵世胄 芳声流税院 宋朝郡马大名家”,字里行间隐藏邓氏家族的渊源。
 

中厅名为“萃云堂”,是族人议事的地方,档中设在中厅后部,与正厅分隔。正厅分为三殿,当中奉祀历代先祖,包括初祖(元亮)、二世祖(惟汲)和皇姑及其后廿二世祖,皇姑的神主牌形制与其他不同,有龙头木雕,左殿为配贤祖先神位(有功名或有贡献的祖先),而右殿则为配享乡贤。


宗祠内外均饰有以吉祥图案为题材的精致木刻雕饰、彩塑、陶塑及壁画。松岭邓公祠曾数度修建,现时所见应为民国10年(1921年)重修后的规模。
 

祠堂全面维修工程于1991年展开,工程获得香港赛马会及晸府拨款资助,在古物古迹办事处及建筑署古迹复修组监督下,于1992年中才完成,到了今年又在进行局部维修,我们运气较好,


尾随一位先生进入宗祠参观,一位女士在旁边休息,桌上摆着介绍当地古宅的资料,我们走到宗祠二进的大堂内参观,里面摆着龍躍頭文物徑的资料照片,我们在萃云堂发现一个精美的石匾,曾经被埋在地下,之后因为当地施工而被挖了出来,我将它命名为《皇氏古建筑大全》第20176:南轩书室。
 

香港的文物相比广东就非常少了,但香港还是能很好地保护那些老建筑,毕竟文物建築是我們文化認同及延續的象徵,現代人無不對於它們的結構特色感到驚嘆。文物建築更具有多方面的學術研究及審美價值。


香港的文物建築種類繁多,其中包括傳統中式祠堂和西式住所,以至擁有獨特功能如水務設施的建築。建築物的風格、選址、物料的使用和種類均受到社會信仰、傳統、思想及文化的影響,因此透過研究文物建築,可發現其中包含的藝術與人文訊息。
 

古物古蹟辦事處於1996年至2000年間,進行了一次全港歷史建築物普查,當時紀錄了大約8800幢建築物,然後從中挑選了一千多幢文物價值較高的建築物,進行更深入的調查,並按歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、


保持原貌程度、罕有程度這六項準則,以評級方式反映其價值。其後根據古物諮詢委員會提出的建議,2005年3月成立了一個由歷史學家,以及香港建築師學會、香港規劃師學會和香港工程師學會的會員所組成的專家小組,


負責就該等建築物的文物價值進行深入的評估工作。因为松岭邓公祠的族人要休息了,我们就先离开了祠堂,继续往旁边的礼堂村走,经过居民区,零星分布着一些老宅,这里的建筑很像是日本的传统民居,


街道也非常干净,整体而言资本主义的香港在市容市貌的管理方面要强于社会主义国家。与香港一河之隔的深圳,除了福田等市中心还算干净之后,深圳关外等很多区域都非常脏,到处是群众扔掉的塑料垃圾,臭气熏天。
 

我们穿过祠堂村,发现香港的农村是非常干净的,到处是别墅,与我国农村到处是杂乱无章的乱建宅基房不同的事,这里的农村极少有乱建房的现象,也没有什么废弃不住的在建房,除了天气太热,


购物不便之外,香港农村还算比较宜居的地方了。我们走到遮荫的古树下面,经过一个公园,看到两个年轻人在发传单,又看到一老男人与一中年妇女坐在椅子上乘凉,我们咨询他们何处是東閣圍,


那老年人顺手一指,我扭头一看,原来老围被一排洋楼挡住了,我们走到古墙边,终于看到了只有外墙局部完整的《皇氏古建筑大全》第20660:东阁围香港粉岭角围,
 

我们走进门楼,那里非常凉快,我独自在围内参观,左侧还有几间废弃的古宅,一些古宅里面已经长了树木。東閣圍為鄧氏十三世祖鄧龍崗公(1363至1421年)所建,約有五百多年的歷史。東閣圍因位處龍躍頭東面,因而得名。圍村建於高台上,使房舍免受水浸的威脅。圍內的布局主要為四排面向西北的房舍。


圍村原有圍牆和護城河環繞,圍牆四角均建有高樓。圍村的門樓於1953年重建,內裡放有四座紅粉石柱礎及兩塊大麻石,相傳是一間與東閣圍同期建造的廟宇所遺下的。


我们在門樓内休息了一会,里面非常凉快,围内的居民较多,有人把自行车挂在墙壁上,我们参观了一会又经过祠堂村走到萃云路,经过一老村庄时,
 

看到几户棚户区,我们在一个有顶棚的人家前面坐下,我把防雨布铺在地上,然后开始躺在地上休息,不久一个老者背着包经过这里,他问我们是干什么的,最后他的讲话声音把棚户区的女人惊醒了,她探出头来看我们,我们也只睡了半个多小时,我右手被蚊虫咬了几处,立即红肿,拿出双飞人药水擦拭,也效果不大,


可能是湿疹未好,皮肤更敏感。偶尔有苍蝇过来,还是用蚊帐好,但又会挡住风。睡了一会浑身发痒,只好坐起身,收拾行李继续出发,此时已经过了15点,稍微没有刚才那么炎热了。
 

很快我们就走到了《皇氏古建筑大全》第20661:永宁村公所福德祠,在砌有矮墙的永宁村公所对面看到一美女从旁边的别墅里走出来,骑着自行车经过,


她是我看到的极为稀少的年轻人了,村里多数还是老人。公所对面还建了球场,永寧村位於永寧圍的西北面,亦稱為大廳,原為永寧圍的分支,約有三百年歷史。


據說永寧村村址的前身是紅沙嶺,泥土呈紅色,因而得名。村內房舍主要排成三列,全部面向東北,前排房舍比後排為低,以獲得更佳的風水。村前原有一個漁塘,現已改建為休憩場所。


我们继续走了几十米,看到被围起来的居民区,如果不是之前看过介绍,我可能会忽略掉《皇氏古建筑大全》第20662:永宁围;这里只剩一座门楼了,我走进围内,多是现代建筑,永寧圍相傳已有四百年的歷史,由於梧桐河位於圍村的西面,故風水甚佳。
 

永寧圍的門樓於1744年重建,並以紅粉石築砌,但因日久失修,圍牆已成頹垣斷壁。圍內有三排朝向東北的房舍,但由於過去的發展,圍內的中式傳統房舍已所餘無幾。离开永寧圍之后,我们经过沙头角公路,走到另外一个叫新屋村的地方,再走不久就找到了传说中的《皇氏古建筑大全》第20663:善述书室;


外面是一座老围的局部,走进大门,里面就是书室,疑似之前的宗祠改建的,善述書室位於新屋村內,約建於1840年,以紀念及供奉鄧氏十九世祖鄧雲階的神位。書室為兩進式家祠,庭院兩旁有走廊,廚房與門廳毗連,門外有禾坪,外有耳房多間。
 

該書室除供奉祖先神主外,亦作教育族中子弟之用,且曾存有古代練武用的刀、劍、戟、弓及箭等武器。1938年以前,該處曾作校舍;二次大戰後則改為幼稚園。現時偶作宴會之用。


书室外面有精致木刻雕饰和壁画。我们离开书室之后,又在左侧发现另外两座非常有特色的古宅,我将它们统一归为《皇氏古建筑大全》第20665:龙跃头新屋村古宅。我们离开新屋村之后,沿河边的一条林荫路又走了几公里,最后我们到达了觐龙村,看到了《皇氏古建筑大全》第20160:觐龙围(围墙及更楼和新围门楼) ;
 

老围就像是一座城池,右侧的围墙外面老有一些不三不四的青年男女在约会,围外停泊着一些豪车。觐龙围门楼位于香港粉岭龙跃头觐龙围,被香港古物古迹办事处列为香港法定古迹。觐龙围(又名新围)是粉岭龙跃头十一邓姓村落之一。邓氏宗族据说在十四世纪时已在此建村,但围墙很可能于1744年才兴建。
 

觐龙围门楼的石额刻有“觐龙乾隆甲子岁”字样,乾隆甲子即1744年。觐龙围门楼于1988年被列为法定古迹并已修复完好。新围又名觐龙围位于香港新界粉岭龙跃头,是龙跃头邓族聚居的围村,为龙跃头“五围六村”之一。围村门楼于1988年修复完工,于门楼公告为古迹后,围村司理同意将围墙及四角更楼列为古迹。当时围墙及更楼部分已倒塌,修缮工程由晸府资助,于1994至95年全面重修。
 

觐龙围四面有砖墙环绕,约四米高,以青砖筑砌而成,墙身有枪孔,四角建有更楼,供守望之用,门楼位于北面,是独特的两进式建筑结构,外围用磨平青麻石砌成,楼顶有四正脊成船形装饰十分别致,


围门装有连环铁门,并有对联写上“觐龙绵世泽,郡马著家声”。原有护城河环绕围村,但现已填平成为停车场。围内布局基本依旧,正中主巷尽头为神坛,供奉文武二帝,与正门相对。围内旧房舍已遭拆卸及改建成新型村屋。
 

老围旁边有几栋在建的民居,旁边是厕所,我走进公共厕所,发现它维护得非常干净,不和谐的是厕所墙壁上写了很多挑拨民族矛盾的话语。我们休息片刻又往山边走,不久到达了《皇氏古建筑大全》第20667:香港小坑村福德祠。小坑村位於新圍西北面,約有二百年歷史。小坑村的鄧氏先祖原居於老圍,


後因居住環境擠迫而遷往龍堂,據說龍堂當時只建有十間房屋。住了三代後,因經常受賊匪滋擾,故後人遷回龍躍頭,並於現址建立小坑村。村前的磚牆和東面村口的拱門約於1960年因風水理由而興建,以增男丁。此外,東面村口建有福德祠,用以供奉土地。
 

我们在小坑村头候车,不久就坐上小巴去粉岭。到达地铁站附近,我开始非常讨厌香港,换汇的地方汇率极差,100人民币只能兑换107港币,而其它地方还可以换115港币,人民币也贬值得太厉害了。


不久我走到商场旁边的天桥上,看到了建在山边的《皇氏古建筑大全》第20171:蓬瀛仙馆。蓬瀛仙馆是香港著名道观之一,属道教全真龙门派,位于新界粉岭百和路66号,毗邻港铁东铁线粉岭站。


 
第2061回:一点浩然气蓬瀛仙,千年快哉风投机客

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旧帖 2020-09-05 17:21:32
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第2064回:阳和世居吓坑黄祠,城门失火殃及池鱼



 

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2016年05月19日,今天忙里偷闲地来到同乐社区,我在溪边下车,穿过绿树成荫的社区,到处是工厂,我沿乐园路走到尽头,远处是绿色的山岗,山边就是金钱凹赖屋,看那气势辉煌的高大牌坊,就知道这个村是暴富起来了,



连对联都是金光闪闪的,难道人家说深圳是文化沙漠,还真是钱味过浓,文味不足;赖屋有一些老房子,但被高墙大院围了起来,门口站着好几批保安,嫌麻烦,我就站在外面欣赏了一下,我将这些分散的老围统一列为《皇氏古建筑大全》第23275:龙岗同乐金钱凹赖屋老屋村;

 


之后走过新建的洋楼区域,从一巷道穿过去,看到山边分布着一些古宅,都是赖屋村的,我再继续前进,看到左侧出现一临时搭建的篮球场,是一处围屋的禾坪改建的,一群人在广场上聊天,我往坡上走,远处就是《皇氏古建筑大全》第23276:金钱黄屋炮楼,由一炮楼拖一排屋组成的古宅是三间两廊带阁楼的结构,炮楼平面是长方形的,有锦鲤鱼吐珠排水口,建于民国,目前已经变成了废品回收场,

 


炮楼已经被工厂和民房包围了,离开炮楼之后,我过马路沿小河走到深汕路与阳和路交界的地方,以前是经过这里,但一直没有仔细考察,我沿阳和路走了几百米,经过一幼儿园,到处是工厂和仿洋房,



最后我在马路右侧发现一些农田,有一被分割掉的老围,残存的古宅零散分布在乡间,我走进长湖围老屋村,到处是狗,一些租客在古宅门口开辟菜园,我将所有古宅统一归入《皇氏古建筑大全》第23277:长湖围老屋村圍;

 


我再走到另外一个村,也分布着一些古宅,我将它们统一归为《皇氏古建筑大全》第23278:长湖围余宅老屋村,在村头有一条马路,对面也分布着一些古宅,另外一侧的古宅正在维修,有工厂在盖瓦片,一排餐厅建在路边,旁边的招牌上打着广告,叫“来一炮爽到底”,是青岛啤酒的广告语,下面还画个美女,令人遐想。我走过喜洋洋青岛多扎啤酒美食广场,从那里可以看到后面的余宅老屋村围屋,我再走百多米到达岗德路,

 


右侧就是《皇氏古建筑大全》第七十九:阳和世居,我走到阳和世居,发现位于公路边上的围屋前的广场已经被围墙圈了起来,无法进去,禾坪上种了一些古树,从远处看这座四角楼被整修过,月池在修路时被填埋了,围屋地势较低,常年被水浸,公路地势高,每逢暴雨季节必受洪灾,



我绕阳和世居走了半圈,没有找到入口,正无奈准备放弃时,老围内居然走出一位老者,他看到我站在远处参观,就往左侧的铁门走过去,我忙绕到左侧,看到一货车停在门口,我从缝隙走进侧门,跟老者打招呼,之后我们一聊,才发现他也姓黄,跟我一样都是祖籍湖北,

 


他说阳和世居的黄氏是四百多年前从湖北一带迁移到广东的,他们与龙田世居的黄氏是一脉相承的,阳和世居宗祠内很多族人的名字与我名字的前两个字是重名的,可能是辈份一样了。



黄老领我去阳和世居内部参观,他不停说二百多年前的石柱和木工比现在整修的强多了,我看到一些木板门,二年前刚建的新木板都开裂了,



而二百年前的木板却完好无损,阳和世居的木雕也非常精美,黄老说最近常有族人过来捐钱维修,上次香港的黄建忠就捐了几万,世居是二百多族人共有的,本来有五座炮楼的,我认为阳和世居还是传统的四角楼,后面化胎中间崩塌的那座应该是望楼,虽然侧面很多房子毁损了,但经过修补加固,

 


余下的房间都非常结实,黄老说1983年之后族人就都搬出世居洗脚上楼了,之后阳和世居出租给外地人,结果搞得非常脏乱,就像福田新居的下场一样,之后阳和世居的族人下决心赶走了租客,将阳和世居空出来维护,黄老还在后面自己养蜂呢。目前阳和世居非常干净。



黄氏阳和世居位于深圳市龙岗区同乐行政村阳和浪自然村。建于清末1808年左右,为三堂两横四角楼一望楼带走马廊的布局。朝向西偏南20°。面阔55米,进深65米,占地面积3575平方米。土木结构。前部是围墙,无围屋。其左、右围屋仍完整。后围龙屋剩一大半,另一半坍塌。

 


南横屋完整,北横屋坍塌。建筑墙体用三合土夯筑而成。月池已被填为平地。正面开三门。正门为石拱券门,门楣书“阳和世居”四字。世居中部为三开间三进的黄氏宗祠。檐口用鸡胸椽,板瓦屋面,平脊。前堂前后出廊。檩下穿枋高浮雕花卉,间书“长发其祥”、“瑞霭盈门”。中堂前后出廊。



用穿斗与抬梁式相结合木构架,方石柱。迎门上书“福禄寿”,檩下穿枋书“奕世荣华”、“凤趾麟祥”。檐穿枋下雀替为透雕龙。后堂前出廊,仅剩明堂一间。角楼为三层。底平面呈方形。



歇山顶,板瓦屋面,船形脊。每层均开了望窗及枪眼。南、北两侧两角楼顶层开小门。东西之间有走马廊相通。阳和世居给我最大的感觉就是非常干净清爽,走进去就像进了一个别墅,

 


目前已经被龙岗区政府列为不可移动文物,大门条石门框非常坚固,老黄说当年东江纵队驻扎在这里,后来日本鬼子包围了阳和世居,但怎么也攻不进去,因为阳和世居的外墙足有近一米厚,子弹是打不透的。老黄带我去看祠堂,最近几年有很多族人捐款维修老围,老黄说有个叫黄建强的老人也在做客家围统计了,我倒是非常想认识此人,2014年维修宗祠时也有上百人捐款,我看了一下芳名榜,全是姓黄的,单是名字里有“黄建”的就有很多,

 


比如黄建忠,黄建雄,黄建宁,黄建强,黄建鸣,黄建友,黄建旋等,也有一些女士捐款,如黄春梅,黄丽芳,黄芸珍等族人。这些人名大部分与我老家黄月村的人重名了。宗祠叫巨胜堂,是六世祖黄继先与萧氏传下来的,我想起我奶奶就曾经改嫁给了萧氏,巨胜堂的族谱和牌位都在文革时期被毁,现在的族谱是之后重修的,不久我陪黄老参观了一些房子的厨房和内部结构,然后挥手告别,我再继续沿阳和路走到同庆路,

 


经过同乐主力学校,一群家长站在门口等待学生放学,保安如临大敌地拿着钢叉站在门口,学校是搞得跟象牙塔一样了,社会其实也没有那么黑暗。我走了百多米,之后进入非常脏乱的《皇氏古建筑大全》第23274:丁甲岭老屋村圍参观(后来这片古村从地图上消失了),到处是野草丛生的景象,很多外地人把收的破烂堆在老围的门口,气氛紧张,我逛了一会就离开,经过高速公路之后就到达了吓坑老屋村,这里也是黄氏聚集的村落,

 


在松子坑水库旁边的山岗旁边有至少两家形制稍微完好的客家围,两座客家围的门楼都被毁损,月池被填,禾坪上建起了商业房子,非常杂乱,我先到达吓坑老屋村A区,也就是右侧的那座老围,几排整齐的排屋沿山而建,全是用三合土夯筑而成,目前多已出租,每条巷道的拐角处都能看到一些神秘的女人,到处是卖春药的广告,唯一正派的是一位抱着婴儿的少妇,

 


另外还看到一妇女蹲在脏水沟旁边洗鸡,我走到围后,看到一些后生已经拆掉部分古宅,建起了仿洋房出租,靠山边有一些土屋,还有人用山上捡的木材烧火做饭,我穿梭半天,终于在左侧看到一座残留的门楼,从出租公告栏可以看出业主多是黄姓,如黄桂香,黄皇奎,黄伟球,黄定能和黄改新等,我穿过门楼,可以看到左侧还残留着一堵三合土夯筑而成的城墙,这是这座客家围整合布局的唯一例证了,我无法追溯此围的原始名称,为便于统计,我将它列入《皇氏古建筑大全》第23280:龍坑世居。

 


我沿外墙走上坡,看到山边分布着两座宗祠,我先去右侧的宗祠查看,它规模较小,却挂了文物保护的牌子,左侧那座更大的宗祠却没有挂牌,非常鬼异。《皇氏古建筑大全》第23279:吓坑老屋黄氏宗祠还算坚固,有石质的门坎和门框,外墙是三合土夯筑,门楣书“黄氏宗祠”四字,檐坊下有龙凤花的雕刻,前面是广场,两个儿童好奇地走过来围观。不久我走到左侧那座宗祠,它的规模更大,我怀疑它也是黄氏宗祠,但我走进去参观时,

 


发现它其实是一座客家围中间的祠堂而矣,这座围屋非常大,从山岗边一直沿伸到马路上,只是它已经非常残破了,目前被分割为两部分,一部分只剩一栋长排屋,从大门口可以看到门楣书“某某世居”四字,只是在旧社会被毁掉了,我站在那里分辨了很久,实在是看不出围名,就去旁边停泊轿车的商店那里咨询,凑巧碰到一位黄姓族人,但他年轻不到四十,对旧社会之前发生的事情不清楚,他说只能找一些七老八十的老人询问下,因为他从记事起就已经不知道这些客家围到底叫什么了。为便于统计,我将吓坑村老屋二区的二座客家围统一归入《皇氏古建筑大全》第23281:龍沺世居。

 


这个围屋最漂亮的部分就是中间的祠堂,门檐架木横梁,花岩石筑双层外拱内方门,双重安全栓,额镶石匾被毁,横梁上的木雕非常精美,门墩和柱础的雕刻也非常独特,泥砖木结构,二面坡悬山式,覆灰瓦,



封檐板装饰雕刻是它的精华!几位租户在旁边跟我聊天,他们就宗祠目前被锁上了,只有村长才有钥匙,在宗祠两侧都是排屋,目前已经出租了,我在巷道中行走,还看到一座炮楼,再走不久就看到正面残存的三合土夯筑的外墙,

 


最后我走到外面,在一颗老树旁边看到老围的外墙,再旁边就是一栋曾经是违建的厂房,目前已经出租,我返回到老围内,从宗祠旁边的一门楼走出去,抬头回望,发现门楣上的石匾被烟熏黑,已经看不到字了。我遗憾地离开了吓坑村,走到对面的整齐农民房那里,附近全是工厂,路上走的也是打工仔,感受不到什么文化气息,反正来了就是捞钱。

 

后来我返回龙岗小区门口,看到一位左手残疾的老人正骑着三轮车到处收破烂。今天在我的建议下,鸢这次去上个月购买饼的地方找餐厅服务员要钱,因为上月24日鸢在那家兰州中川国际机场餐厅购买20元的饼时,餐厅忘记找兑鸢80元钱了,结果今天老板一查记录,果然是那天多出了80元,所以餐厅服务员把80元钱还给鸢了。晚上19点多鸢乘坐的飞机安全降落在深圳机场,她这个月出差就坐了上十次飞机,真成空中飞人了。。。

 

时光如梳,三年之后。

 


2020年09月04日,今天出门时经过了吓坑村A区,发现这里很多地方已经将村子分成ABC等若干区域了,而且池屋村B区及吓坑村现在已经属于同德社区管辖了,2015年11月4日,龙岗区龙岗街道出现三个社区,分别是新的同乐社区、同心社区、同德社区,听说同乐片区总面积16.84平方公里,下辖16个居民小组,实际服务管理人口约11万,由于管辖面积过大、管理人口过多,该片区的发展受到种种问题的制约。

 


当地“一分为三”后,三个社区边界线清晰,人口和区域范围的匹配也变得合理,让社区在管理以及各方面服务工作更好地进行。分设后,深汕路以南片区为同乐社区,共有7个居民小组,3.9平方公里,总人口3.8万人;以北片区为同心社区,有6个居民小组,7.1平方公里,总人口3.8万人;而同德社区共有3个居民小组,5.9平方公里,总人口3.7万人。。。

 


《皇氏古建築大全》第23279:吓坑老屋黄氏宗祠所在的客家围村已经被封锁了,因为年初的疫情,现在村里所有的出口都被铁栏杆和不锈钢铁门锁住了,只有一个大门是临时打开的(平时也被铁板封闭了),



但我走进去就是一户人家的洋楼,变成了一个私人的宅院,我只好退出来,另外一堵长百多米的夯土墙依然保存完好,地名作为语言符号,具有族群属性。深圳的地名,记录着百越、广府、畲瑶和客家族群居住的历史(曾祥委教授)。

 


在客家方言中“吓”指的是海边地势较低的地方。“坑”,本指小水沟,客家话中有“坑坑沥沥”一词,泛指有小水流的狭长山谷。如今的吓坑老屋村,已经鲜有原住民的身影。因为租金低廉的缘故,这里成了周边外来务工人员的聚居地。



穿过一排排破旧的老屋,一座荒废的大宅跃然入目。门上抹去的,是一个时代特殊的印迹。岁月,在大宅的木门上镌刻下沧桑。门缝里的一砖一瓦、一草一木,演绎着一个家族从显赫到残垣的变迁史。从大厅的布局来看,这是一座较大规模的祠堂。

 


门梁架和檐枋上雕刻着的戏出,尽管老化严重,人物面目表情依旧栩栩如生。这些运用绘画和雕刻展现出来的民间传说和神话故事,是农耕社会人们虔诚的信仰和热切的祈愿。临走前,一条小巷子里发现的这座祠堂,匾额上依稀可辨的“龙田世居”字样,向我们揭开这吓坑老屋村的身世。

 


为了防止重名,我将吓坑的客家围命名为《皇氏古建築大全》第23281:龍沺世居。


我开始曲线救邦了,我从左侧的一片老宅穿梭过去,从一个临时打开的铁门走进危房群里,



到处是残墙断壁,杂草丛生,吓坑村老屋二区完全被遗弃了,所有的房子都没有住人了,像鬼屋群,我走到龍沺世居的后大门,围寨厝门楼的屋顶已经坍塌,大门也破损了,门框是条石结构,我再走进去,发现龍沺世居的禾坪上长满了齐人深的灌木和野草,我大感震惊,

 


四年前这里还居住着很多租客,世居门口热闹非凡,如今却是人去楼空,野草丛生,令人扼腕,大宗祠的木门都损坏了,瓦片腐烂,所有的房子都没有住人,牌匾被毁,精美的雕花檐板和栩栩如生的壁画依然可辨识,青石做柱础,



我走进院子内,天井里都长了野草,我走到宽阔的大宅内,阴森恐怖,偶尔有鸟飞过,很多夯土房的外墙已经快坍塌了,令人唏嘘感慨。

 


让古村落“活着”才能延续美丽,传统古村落寄托着一代代群众的乡愁,保护古村落,让乡村活出灵魂,古村落的活化利用最重要的业态是文旅和可持续的商农产业,一些古村可以使用沉浸式、植入式的角色扮演,实现一种新的能够体现时空穿越感的旅游业态。我们要群策群力,齐抓共管,形成合力,挖掘古村落文化的精华,将古村落保护与美丽的乡村建设、生态旅游开发等有机结合,再造活态乡村生活,探索出一条古村落活化的新路子。

 


我走到吓坑老屋村一区,在排楼群里穿梭,只在一个废弃的房间看到一个老人,他可能是本地村民,正在清理废弃的家具,一些人家的房间里还贴着画,原本可以容纳上千人的古村,现在居然没有住一个人,不知道村长再想什么,难道不想赚钱?还是这一带要在城市更新项目中被拆除?古建筑需要活化,如果不住人,老宅会烂得更快。

 


我在村里穿梭,几次想出村,结果都被临时搭建的铁门拦住了,我只好寻找出门,无意间爬上一栋洋房的三楼,可能俯瞰古村,院内有《皇氏古建築大全》第23280:龍坑世居黄氏宗祠,清朝道光十七年,梅州梅县的黄氏族人来到距离吓坑十公里外的坑梓镇,建造了一座占地五千平方米的客家围屋,就是著名的“龙田世居”。此后,黄氏家族在坑梓落地生根、开枝散叶。吓坑老屋村的黄氏村民,应与坑梓龙田世居同出一脉。

 


我穿过一个隧道,然后看到了一处建材加工厂,门边摆着大量的水泥管,远处是生产水泥砖的地方,有很多农民房都是成栋被废弃了,街道显得极为萧条。

 


我看到一个月池,前面是大片的加工厂和货拉拉的堆场,我走到《皇氏古建築大全》第十三:龍躍世居,右侧有一栋炮楼,广场翻修一新,却空无一人,左侧的那栋高楼也被封锁了,住户被清走,估计这一带都面临被拆的命运。每次拆迁都产生大量的建材垃圾,消耗大量的工业水泥,总之是造孽。。。

 


我参观了《皇氏古建築大全》第29609:池氏宗祠六丰堂(龙跃世居),祠堂右侧多是残墙断壁,野草丛生。

 

文化认同远大于血缘归宗,池姓是中华姓氏。池姓有几个起源,其中之一出自秦国王族公子池,其后代以他的名字为氏,遂成池氏。另外一支池姓来源于以居地为氏。古代有世居于护城河(古称池)畔的人,便以池为姓。池氏开姓颇早,在公元前十世纪中叶,黄帝四十一世胄、汤殷二十三世之裔,殷姓,讳民,因辅佐周穆王(西周第五王)有功,周穆王封民食邑于池(河南省渑池县),其后代子孙遂以封地为姓。


 

“民”是池姓的太始祖,已有二千九百多年的历史,渑池可谓是池氏开姓的发源地。公元前六百五十五年岁次丙寅(东周惠王二十二年),池姓先祖居渑池约有三百多年后,迁徙西河(今山西临汾河以西,即渑池至离石一带)。池氏居西河开始繁盛。据《元和姓纂》,池姓郡望西河,即由此而来。后又有池氏分支转迁西平(今河南西平县一带)。其亦枝繁叶茂。据《贵姓何来》书载:池氏是以居住地为氏的,望出自西平,所以有些池氏族谱称池姓郡望为西平,也符合历史发展过程的情况。

 


成语“城门失火,殃及池鱼”的典故,就是话说北魏孝文帝时,公元471年,池氏总代数49世之裔池仲鱼,封授城门侯,而因城里失火,皇上责罪于池仲鱼疏于护城不力,被革职,并诛其九族。



以致池姓虽起源历史久远,但可能人口发展不多,或许其原因之一有可能是受到此事件的影响吧。久而久之,后来人们便将池仲鱼家族无故遭受株连之事,说成了如今“城门失火,殃及池鱼”这句顺口成语而被广为流传。

 


据1997年赣南池氏六修的《池氏族谱》收录南宋状元池梦鲤的裔孙已遍布于赣、闽、粤、浙、湘等五省二十多个县市,尤以赣州、会昌、兴国和福建的长汀、连城、上杭等地较多。而散居于江西省吉安市辖的永丰县潭头乡源头村、石马镇东湖村及遂川县高坪镇茅坪村、



新干县界埠乡廖圩池家村等处的一些池氏均大多属于宋末状元池梦鲤的后裔这一大支系。并且若以池溥为赣南鼻祖作一世祖列传(池梦鲤是三世祖),自南宋开始,已经传至在二十五至三十四世左右,并且这支赣南池氏流派的繁衍历史已有八百余年,人口也达数万之众。


 

第2065回:西楚振家声传奕叶,南阳绵世泽源流芳

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第2065回:西楚振家声传奕叶,南阳绵世泽源流芳


 

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四海皆春春不老,九州同乐乐无穷;兰水胜迹环水楼,紫气常临求水岭


 

2016年5月7日,晴天,我今天一直沿东升路走到兰水路,经过了几座我之前参观的宅院,最后我走了一二公里,看到远处的路边有几株古树,之前我寻找古村时没有参考古树的指引作用,现在我是学聪明了,


我认为只要是有古树的地方,一定有古村,如是我沿古树右侧的巷道走进去,果然看到几处夯土墙围屋,更多的大树和一所学校,几个年轻人在操场上打球,再往里走就是住宅区了,我以前是忽视了这个地方的,今天一看,才发现里面就藏着一个非常大的古村落。在兰水路上经过时,外人只道这一带全是工厂,其实是有隐蔽的古村的。

 


我左转走了百多米,就看到了极为壮观的城堡式客家围,被列入《皇氏古建筑大全》第五十二:環水樓(环水楼),这实在是一个意外的惊喜,也是我今天最大的收获。環水樓左右有斗门,四周筑女儿墙,禾坪上有矮护墙防卫,我从左侧走到两围接壤的地方,碰到一位精神病人与老围内的租房爆发突冲,这位男精神病人拼命骂人,说要找派出所的人把老围内的男人抓起来,不知道是不是天气热,这几个男人脾气非常火爆,

 


我刚拍完两座角楼,那个精神病人凑到我面前,企图抓我相机时被我推开了,之后他吼着要拿酒瓶砸老围内的另外一中年人,我无奈只好放弃对左边这座围屋的探索了,我将它命名为《皇氏古建筑大全》第19781:禾田世居(后来这里的大部分租户都被业主赶走了)。它位于兰三老屋村,业主是叶端雪,禾田世居大部分房子都是夯土墙,它右侧就是环水楼,两座围其实都建在斜坡上,也都是夯土墙,只不过环水楼的夯土墙外面刷了灰泥,保护得更好,

 


虽然有些墙体已经出现斑驳裂痕,两围之前还堆放着一些垃圾,围前是一口古井,已经半废弃了。我从仁兴门走进环水楼,禾坪非常大,只是有人在晒塑料薄膜,地上分布着一些破烂垃圾。我当时看到附近有很多围屋的业主写着“叶端雪”,我以为这是一位美女的名字,心想太有文化了,叫这么高端的名字,结果进了宗祠一看,才发现“叶端雪”是男的,还是一位老人。

 


叶氏客家环水楼位于深圳龙岗龙新社区,看到環水樓就让我想起了惠州最大的城堡式客家围曲水楼,它们都叫“某水楼”,且都是叶氏修建的,看来在修建城堡式围屋方面,叶氏是当之无愧的王者。環水樓叶氏与曲水楼的叶氏应该是有联系的,只是我当时没有去考证。我很早就听说了曲水楼,只是一直不知道環水樓,我以前所看到的照片,都是環水樓的局部,没有办法让我对它的规模产生印象,我以为它只是很一般的客家围,但现在看来,

 


環水樓如果不是因为它的月池被埋了,它的名气不会输给黄氏龙田世居和曾氏大万世居的。我并非第一个到访環水樓的人,早在2010年1月,就有一位叫廖渱雷的学者拜访过这个围屋,这位廖渱雷比我父亲还大五岁,所以他对环水楼的评价应该是很有份量和见解的。他说得一些话是相当有水平的,因为他是正宗的在解放前在深圳出生的本地人,我对他的一些见解是相当赞成的,

 


比如他曾经说过:“常听人说深圳是一夜之城,从城市建设史来说,确实令人自豪;但从传统文化的传承来说,又无不令人担忧。我总觉得我们快速向现代化都市的同时,我们的传统生活方式发生了巨大的变化,我们身边世世代代流传下来的物质民俗、精神民俗、社会组织民俗和语言民俗在一点点地流逝。我曾走访好些深圳的百年古镇老村,才过去那么几年重访时却所剩无几。

 


300多年前,清康熙年间留下上千座的村落,如今除了列入少量省市区文物保护单位的以外,其余村子不是支离破碎,就是面目全非。西部蜿蜒的前海海边滩涂和后海湾被污染,东部大鹏湾海澳沙滩被蚕食,美丽的海岸线被填海造地,严重地透支着子孙后代的生存资源。



古树、古桥、古塔、古井、古牌楼、古碉楼、古祠堂和古民居不同程度地被荡为平地,再把城乡居民以“幸福”之名义,圈进“千村一律”的“火柴盒”社区宅住,村村镇镇同质化,市民吃穿生活商场化。我们没有了文化自信。难怪外人说深圳“没多少历史沉淀”,是块新版图上的“文化沙漠”。

 


因为“深圳历史文化元素”流离失所,本已稀有的本土精髓一再失却。“廖渱雷还研究过深圳历史名人,比如他发现我本家黄石是深圳史载最早的进士,黄石是正规考的进士,不是靠捐款上的进士了。



据清康熙《新安县志选举志》乡科(考取举人)条载:“黄石,登淳祐十二年壬子举人,见《甲科》”,宋代淳祐十二年,即1252年。又据清嘉庆《新安县志选举表》甲科条载“宋开庆元年己未科周震炎榜第三甲,黄石,邑之沙头东涌人,授迪功郎,任梅州程乡簿长。”宋开庆元年,即1259年,“簿”,是当时县里掌管文书之官,也是仕流初任之官。


 

廖渱雷还写过《深圳民间熟语》等书,他是一位研究型的学者,有自己的思想。据说数十年间,他走遍深圳2020平方公里各个山村、水乡、渔港、街道和社区,访古围、看祠堂、翻族谱、勘墓碑,了解村史变迁、姓氏渊源和风俗变化,在进行大量田野考察基础上,成功挖掘和申报客家凉帽、麒麟舞、大鹏清醮习俗等多个非遗项目,撰写了500多篇200万字的民俗文章和论文,发表在全国、省、市报刊上,结集出版了《深圳民俗寻踪》、《深圳民间熟语》等多部专著,分别获得广东省鲁某迅文学艺术奖和广东省民间文艺著作奖以及深圳市非遗保护工作先进个人奖,说他是地域文化研究专家就毫不夸张了。

 


廖渱雷认为深圳也有客家人崇文重教的优良传统。比如大鹏古城光是清代就涌现17个将军,其中有一家三代出五位将军;同样在清末,深圳市龙岗区兰水壆村也有叶姓一家三代出了三位进士。环水楼大屋的创始人是叶树棠先生。根据叶姓族谱记载,叶树棠,字冠乾,号德根,是叶氏先祖沈诸梁公的112世裔孙,国子生,岁进士,清朝同治十二年癸酉(1873年)加授翰林院待诏,赐封儒林郎,州同衔;生于嘉庆二十五年(1820年),卒于光绪十四年(1888年),享寿68岁。叶树棠晚年离京辞官,于光绪六年60岁时,先居惠州府淡水秋长叶姓村,再携儿带孙,落脚龙岗兰水壆开基立业。

 


所以根据就段记载,我基本可以判断環水樓的建造者叶树棠来到惠州南阳世居叶氏族人了。他在1880年拆资八万余两白银动工始建,后经二代人的艰辛劳作,历时18年,终于在光绪二十四年(1898年)建成这座雄伟壮观的环水围屋。环水阁楼占地约10亩合6000多平方米,加上门前禾塘鱼塘及两旁的附属建筑,共有12000多平方米。这座颇具规模的客家围龙屋,依山而建,呈长方型,逐层递进,六厅十八井,四进一围龙。

 


四角是四个碉楼,当中横着一条天街,共180多间房屋,内居数百人。围屋正中是祠堂,上厅、中厅、下厅皆雕檐画栋,极显传统文化韵味。环水楼围屋四进中,一进是大门“朝议弟”,为家族开会议事之用;二进下厅,屋檐镌刻着祖训集句,三进中厅“思德堂”是缅怀德根公的所在;四进上厅供奉历代祖宗牌位。环水楼围屋既有105世淡水祖居和融汇广府“斗廊”式建筑的客家官邸城堡风格,又有代代传承崇文重学的书香门第家风,于是孕育出数十位名人。

 


据记载,叶树棠先生是从惠阳淡水镇迁至龙岗兰水壆定居的,和著名的叶某挺将军同一祖宗,如果按辈分排行,叶树棠(7世孙)是叶某挺(9世孙)的叔祖。100多年来,环水楼繁衍了八代共一千多子孙,物阜人丰,卓尔不凡。大儿子叶伯熙是光绪二十二年(1896年)的岁进士,即岁贡生京城国子监读书后被录用,专贡给皇帝备用的人才;长孙叶鼎基是光绪二十九年的岁进士。这样,加上叶树棠早年的“岁进士”,就成为深圳有名一家祖孙三代进士,但因“岁进士”未进殿试,故只作人才储备,不封官。

 


据说环水楼围屋里,还有叶树棠的二儿子叶佐熙于同治七年考取归善县武学第二名。三儿子叶雍熙为晚清中书科中书,官阶从七品。长孙叶鼎基被赐封朝议大夫。四孙叶泰基亦敕授朝议大夫,钦加同知衔,赏戴蓝翎。还有孙子叶强基生于光绪二十年,香港大学堂毕业学士,为解放初广东省政协委员,从事医学研究,环水楼不仅从文和出仕人才辈出,经商方面也曾经盛极一时。环水楼曾有商号“骏兴祥”,全省时期不仅在广东省,而且香港和东南亚地区都有分店。至今,马来西亚吉隆坡还有环水楼经营的商店。

 


还有多位环水后人的现在活跃在珠三角经营各行生意。当时很多宝安县人都知道龙岗“叶屋”。据清嘉庆《新安县志》等史料,深圳历史上有15位进士、85位举人,却没有兰水壆叶氏诸君,原来这叶氏岁进士是在光绪年间,比嘉庆志晚了70多年,而且清末进入仕途的最主要途径已不是科举,而是捐纳,



《清史稿》载:“清制,入官重正途,自捐例外,官吏乃以资进。”没有显赫官名爵位,环水楼也没有建立大牌坊,只有挂匾、竖旗杆和刻立石碑记。但这旗杆在文化大革命中被砍,石碑石刻被撬去当猪栏,而进士匾也被人拿去当案板切菜砍肉,幸亏后来后人把“案板”偷偷藏起来,使该匾正面没损坏,背面却已刀痕累累了。

 


也许如今围屋里的生活设施和卫生等方面条件不尽人意,年青一代大都搬离围屋在外居住,剩下个别老人仍“留守”祖地。当年鼎盛辉煌的围屋,如今显得冷清和破败,令人扼腕叹息。环水楼的文化底蕴深厚。史料记载,环水楼的祖公名为叶树棠因其敏而好学,同治十二年被授予“岁进士”。



为给后人提供良好的教育,他在环水楼左侧修建一间名为“崇正学校”的私塾,街坊邻居的孩子都可在此接受教育。此后,私塾内走出不少文人骚客,叶氏的两位后人也先后被授予“岁进士”。

 


古老又带有神秘色彩的建筑透着浓厚的文化底蕴,叶氏族人崇尚儒家仁义的踪影依稀可见。这是文化的智慧的积淀,更是客家精神的彰显 。龙新社区兰水壆村地处偏僻,但这个地方却隐藏着一处客家城堡式围屋中的“豪宅”环水楼,随着楼内原居民的陆续搬离,曾经辉煌过的古楼已经变得空荡荡了,古楼步入衰败岁月。据记载,叶端雪是环水楼的看护人,也是叶氏的后人,从1962年高中毕业后,他陪着环水楼走过了半个世纪。据他介绍,环水楼在1880年开始修建,两代人用了18年才建成完工。

 


整个环水楼继承了古代庄园式的建筑风格,属典型的客家城堡式围屋,同时吸收了广府的样式。围屋内有大量花鸟雕栏,既精致、又壮观。之所以叫环水楼,是因为楼前本有一条小河,但河在1993年被填掉盖屋。而光绪二年时光绪皇帝为叶伯熙颁发的“岁进士”牌匾,仍完整地高挂在环水楼正门上。历经百年岁月,牌匾表面的朱丹红虽已褪去颜色,但“岁进士”三个大字依旧清晰可辨。

 


走在环水楼内,处处可以看到房屋主人崇尚儒家仁义的踪影。入口处有处仁兴门,上书一对联:仁里春常在,兴门福骈臻。意为做人要心怀仁慈,只有这样,如春天般美好的日子才会长久,兴旺发达的福气才会降临。但这幅对联已经毁损严重了,右侧的上联已经被人破坏掉了。目前屋内祠堂是供奉叶氏列祖神牌的地方,也是后人祭祀的场所,而在祠堂横巷的门上各有一组词语,右边是“孝友”,左边是“恭敬”。

 


楼内中厅的屏风牌匾刻有“思德堂”,告诫后人要以德行天下。叶端雪老人回忆,环水楼当年相当热闹。30多户人家生活在一起,相互间串门是家常便饭,夕阳时分,大伙就会在屋前的大树下乘凉聊天,逢年过节的祭祀活动,祠堂里人头攒动。新中国成立后,随着生活水平的提高,大家陆续搬离,热闹的环水楼逐渐冷清,楼内开始长出杂草,许多墙体脱皮,部分屋顶瓦片坍塌开了天窗,成了收废品人员的聚集地,颓败之象日趋严重。

 


环水楼日益破败,让叶端雪觉得非常惋惜,除了做好日常的清理维护工作,他还四处走访,花了四年时间整理出了五篇有关环水楼的文献资料。“看到叶老提交的相关资料,街道领导十分重视,组织相关部门对环水楼进行专题调研,并邀请区文体旅游局负责人前来参观考察,目前环水楼已成为龙岗区区级文物保护单位,又顺利通过了龙岗区‘不可移动产文物保护点’的审核,以后,环水楼将会得到更好的保护。”我在环水楼的宗祠内看到叶端雪贴在墙壁上的文章,正是因为他一个人的努力,才使老围得到了当地政府的重视,并局部维修过,因为以前它的前门是有一些裂缝的,现在看来已经被修复了。

 


令人欣慰的是,环水楼日前刚被列为龙岗区区级文物保护单位,百年古楼即将迎来新生。在2014年,龙岗街道在龙新社区的百年老屋“环水楼”举办“不可移动产文物保护点”挂牌仪式。作为龙岗区不可移动产文物保护点,环水楼将会得到更好的保护。环水楼背靠求水岭,是一座典型的客家城堡式围屋,已有百余年历史,它真是一座将被遗忘的文化宝库。“朝议第”是明清时期御赐朝廷主要官员府邸的牌匾,“朝议”指的是站立朝堂议论国是。在晚清时期,环水楼出了两位“朝议大夫”。 三进上厅供奉着历代祖先的牌位。



 

据了解,家族重要事务均在上厅举办,承载着浓厚的传统大家族文化氛围。《皇氏古建筑大全》第13556:兰水滢村崇正学堂是环水楼配套的一座私塾,是叶氏族人崇文重教、书香传家的一个鲜活写照。这种布局与位于惠州市惠阳区秋长街道的叶某挺故居会水楼一脉相承,因为在会水楼左侧,建有腾云学堂,叶某挺曾在此学堂读书8年。据考证,1880年,叶树棠辞官离京后的第一站,便是居住在惠州府秋长叶村。“两地叶氏本就同宗。”叶端雪说,“环水楼因楼前有无名小溪绕屋而过,取名叫环水楼,也是与会水楼相呼应。


 

”直至上世纪七八十年代,崇正学校一直被沿用为学堂,而叶端雪也在这个学堂里做过教书匠。今天很遗憾,因为赶时间,我明明看到一位老人坐在围堡右侧的小屋里,我想他可能就是传说中的叶端雪前辈吧?这位叶端雪还真不简单,据说他从小接受革命思想,个人充满正能量,他并没有参过军,但经常在大街小巷、公园树下给街坊邻里们讲述革命故事,说起战斗场面也是惟妙惟肖。



 

自退休以来,他一直在东江纵队及粤赣湘边纵队等广东各地抗战部队的老战士之间奔走,热心了解他们的战斗故事,并积极记录汇成书稿,希望将与龙岗紧密相联的革命事迹传递给更多人。叶端雪是叶树堂的第十代孙子,他在宗祠里贴了一个布告,告诉后人为什么要维修叶屋,他认为叶屋的传人要负责任地把叶屋维修好,对于叶屋的保护,叶端雪认为环水楼内的一切文物都要保护起来,后代不能有不可告人的目的,不能破坏祖屋,这些布告是在1999年之前写的,不容易啊,在2012年,叶端雪还给东江某纵队的李群芳团长写过申请,而九十多岁的李群芳还签字批准了他想维修崇正学堂的申请,因为李群芳以前也在崇正学堂读过书。

 


对于收集整理老战士们的故事和资料,叶端雪不遗余力,甚至发动全家人一起帮忙。叶端雪还编写了一本书,叫《环水楼的枪声》,记录的就是李群芳团长带领战士们血战红花岭的故事。



为什么规模像环水楼这么大的客家围城堡却沉寂在城市的边缘?我主要有三个原因,一个任何官方的旅游地图上都不会标注这些客家围堡的名称,其二是任何电子地图上也没有标识(2017年以前没有,现在有标注了),包括百度卫星地图和谷哥卫星地图等都没有标注,第三是宣传不够,群众想去拜访却找不到地方,当地政府都在宣传“鹤湖新居”和“大万世居”,似乎“环水楼”和“大田世居”等不存在一样,虽然它们更完整,更漂亮。

 


现在环水楼的禾坪上局部长满了杂草,还丢弃着一些垃圾,正门口堆放着一些建筑材料,可能是在维修老屋吧。禾坪的对联写着“南阳衍绪,环水开宗”,我怀疑是叶端雪写的,也更加说明环水楼与会水楼,曲水楼和南阳世居是有关联的。环水楼的业主主要有叶端雪和另外几位姓叶的族人,如叶思齐,也有异姓的,如柳青青等人,认为可能是叶氏的媳妇。我穿过朝议第,经过一处空地,看到三位租户在议论刚才那位神经病人袭击的情况,一位女用户说她们都在此居住了十多年了。

 


岁进士那一排的夯土墙上原本有很多壁画,但多被涂掉了,木雕和灰塑非常精美。我去右侧查看了一下,一些木阁楼还在,我看到汤汉民从2006年开始就租住在这里,他一边卖东西,还一边在外围开辟了菜园子,顺便还养鸡,他倒是过上了田园生活了,一些墙壁上还有文歌时期的标语,比如翻身不忘本等。

 


我再走进第二进参观,还看到楼上的厢房和木头窗户,非常漂亮的木雕,思德堂后面是天井,祖宗的牌位保存良好。整个的牌位全是精美的木雕,不知道是原来制造的还是重修过的。我绕到环水楼右侧,看到一门楼,屋顶已经塌掉了,围侧开辟为菜地,我再绕到环水楼的前面,在矮护墙外面是一片菜地,能看到残留的小溪,因为这里地势较低,以前应该是月池了,我走到兰二老屋村059号,业主是江运华,旁边是一座江氏宗祠,我将它列为《皇氏古建筑大全》第19782:兰二老屋村江氏宗祠。

 


堂联是生花世泽,谏草家声。而在兰二老屋村008号,我看到它的业主是邹云娣,这是一栋碉楼,没有挂文保的牌子,难道要挂牌还得业主先提出申请吗?真是厚此薄比。我从铁门缝隙往炮楼内看,发现里面摆满了器具,还有人住在里面,木头楼板都能看清楚,原来这炮楼还可以登上去的,我将炮楼列为《皇氏古建筑大全》第19783:兰水壆炮楼;



我绕到炮楼后面,发现那里的排屋更多,其中有一座刚粉刷一新的林氏宗祠,堂联是九龙世泽地,拾德家声远,《皇氏古建筑大全》第19784:兰水壆林氏宗祠建于1999年,宗祠很新但它所在的房子却非常老的。我参观完林氏宗祠,又跑到后山上查看,经过菜地,就爬上一小山岗,上面种植了很多古树,

 


这一带就是环水楼的风水林,只是另外一处林地被工厂和公路占据了。我走到后面那座角楼那里参观,整体来说还是保存完好的,环水楼的外围有三层高,最上层设置了射击孔,我下了山坡,碰到在汤汉民在女儿墙内劳动,从这里可以看到炮楼与环水楼之前的那栋惹眼的六层新建出租房,呈红色,它破坏了兰水壆村的古朴感觉。我再朝右侧走,陆续看到一长排的古宅,多已荒废,因为我在几排古宅前面看到了月池,故而我猜测这一带以前也有一处较大的客家围,只是目前被拆掉了,我将这些分散的老宅归入《皇氏古建筑大全》第19785:劍壆世居。

 


当然也有人将兰水壆写为兰水坣,我离开这一片区之后又往左侧走,在一处山岗旁边看到另外一处围屋,叫《皇氏古建筑大全》第19772:兰水新居,它左侧的角楼被拆掉,变成了一个作坊,右侧的角楼保存完好,它的月池已经不见了,禾坪上停泊着一辆车,目前有二排房子,屋后是山坡,种植着古树,



再后面就是刚被平掉的停满挖掘机的场地。兰水新居前面有三道门,木雕和灰塑保存完好,一些壁画还清晰可见,花卉野兽的雕塑更是一绝,虽然是建于民国,但兰水新居的灰塑和壁画却是我今天见过的保留最好,工艺水平最高的,我在老围后面走了一圈之后就继续徒步走到工业区后面的河边,对面是求水岭,上面有一凤山寺,再远处就是高楼了。

 


后来我又去参观了龍躍世居,祠堂内的壁画保存较好,画的是八仙过海,它位于池屋老屋村9号,老围后面还有风水林,旁边有一些零散分布的宅院,我统一归为《皇氏古建筑大全》第19548:池屋老屋村围。

 


说到这个壁画,让我想起了壁画家老粹溪,他是不显于世的民间高手,老粹溪是清末民初珠三角一带著名的壁画家。按照广州市南沙区虎门炮台管理所所长黄某平的研究,他与另外两位著名的壁画家杨瑞石、黎蒲生同为番禺沙湾人。黄指出,珠三角广大地区在清代民国期间异军突起的众多民间壁画,足以说明这批民间美术家在当时的基层社会里是一个多么有影响的群体,也证明了这个艺术家群体的艺术在相当程度上代表了当时民间社会的文化风尚和美术水准。当中,杨瑞石、黎蒲生和老粹溪三人可为代表。



 

佛山胥江祖庙中的画作,是老粹溪现存的代表作。学者们评价:“其人物画擅长用橛头钉描,人物开脸与清代国画大师任伯年画法有神似之处。其隶书入流,中规中矩,得凝重稳健之态。”由于这些职业壁画家在当时社会地位不高,除去在壁画上自己的签名外,几乎找不到任何有关他们的文字资料。因此只有从壁画作品入手,查看他们模糊的身影,老氏的画最早 是光绪末年,最晚有1935年的作品。

 


他们多是从前代或同时期的文人画承袭题材和画技,能够看到许多当时文人画中常见的题材:伏生传经、竹林七贤、梅兰竹菊、锦灰堆等等保持着鲜明的时代印记,“一个时代的文化质量,无疑是由雅、俗两翼文化(也即小众文化与大众文化)的状态而综合呈现的。因此,在清代民国岭南绘画史上,这批壁画家应有一席之地”。

 


其实不只是传统画技已经是后继无人了,我看现在连中国医学也是后继无人了。我之后又走到高速公路旁边,本来想穿过去再去另外的古村,但明显时间不够了,而且我今天已经徒步走了八个小时,体力消耗较大,之后我沿山路走到兰水路,再一直走到爱南路,在那里坐车返回家里休息。


 

第2066回:环水楼背靠求水岭,乡愁印迹兰水胜迹

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旧帖 2020-09-05 22:43:37
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第2066回:环水楼背靠求水岭,仁兴门胜迹兰水坣


 

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西楚振家声万代宗功传奕叶,南阳绵世泽千年祖德源流芳


 

2016年5月7日,我看到沿途很多工厂关闭,街道显得非常萧条,我再绕道走到环水楼那里,我看过深圳侨某报记者颜某晶,深圳晚某报记者梁某平,沈某荣,陆某颖,某雨轩和易某芬等采访环水楼的报道,还有记者肖某革,



通讯员王某强等拍摄的环水楼,因为他们这些记者全是在平地上拍摄的,根本没有把环水楼的全局和气势拍出来,导致看了照片的人并没有对环水楼留下太深的印象,如是我就企图航拍了,但苦于没有无人机,最终只能上到高楼顶部拍摄。

 


其实去年之前,就有一个叫飞天的客家形象机构带上两个美女模特拍摄过这个环水楼,其中有几个画面就是在一栋六层高的农民房上拍摄的,我也是事后才知道的,但巧合的是,我们两人的拍摄角度是一样的。我走到那栋六层高的水泥砖头洋房那里,门口停着一辆轿车,一个男人在搬东西,他长的样子就不好说话,我没有找他麻烦,而是走到台阶那里,看到两个妇女在加工一些工厂的外单,

 


我咨询如何上楼,老妇女说不行的,旁边的年轻妇女说可以的,但要找出租客负责人才行,她说那人在里面打麻将,我也不怕麻烦,走进房间跟一群人说明来意,其中一位李大哥是管理这栋楼的人,他答应帮忙,如是我跟他一起爬上了楼,他取到钥匙之后就带我上了六楼,刚好朝环水楼的那个房间是空的,他直接带我进去,推开防盗网让我拍照,真是感谢他,让我拍摄到了客家围的全景。

 


以前我拍摄梅冈世居和大万世居的俯瞰图时,都是爬到楼上拍的,存在风险了。我拍完照就下了楼,再次走到环水楼走了一圈,然后沿村道走到《皇氏古建筑大全》第二十六:龙湖新居,这里还住着人,虽然规模不大且破坏严重,但它的壁画保存得非常好,木门和门闩棍都还在。

 


我再走到兰水路上,想到前方还有一处客家围,想再去看看它的现状,如是我继续走了几公里,终于在马路旁边看到了《皇氏古建筑大全》第十三:龍躍世居,现在还是没有挂上文保的牌子,但它前面的月池被清理过了,现在变得非常干净,禾坪更加宽阔了,只是一些房子还是出租给了外地人,右侧有一些塌掉的古宅,并没有得到维修。

 


2020年5月18日,宝龙街道同德社区对辖区内的池屋工业区4号、浪背村1号、池屋工业区3号三处阻碍消防通道铁皮棚进行拆除,拆除总面积约450平方米。自整治行动开展以来,同德社区共计拆除96处,面积达到18470平方米。地方与企业进行协调,讲清铁皮棚危害,经协调大部分公司会自行拆除。

 


铁皮棚建筑耐火性差、易坍塌,普遍存在质量不过关、占用消防通道等问题,经群众前期摸排发现,池屋工业区4号、浪背村1号、池屋工业区3号老旧铁皮棚,紧挨两侧房屋,严重占用消防通道,且与周边建筑的外观格格不入。一旦有火情,后果将不堪设想。

 


为彻底整治铁皮棚建筑消防安全隐患,宝龙街道同德会持续开展违章搭建铁皮棚清拆行动,拆出发展新空间、治出安全好环境,全力确保辖区消防安全形势稳定和谐。。。

 

我今天经过了一个极大的院子,传说特某发同德社区回迁指标房,深圳市龙岗区宝龙街道同德社区土地整备利益统筹项目,它涉及拆迁自然村有池屋村、吓坑村、浪背村、新布村合计红线占地面积522万平方米,建面超2000万深圳疑似航母级牛盘。。。

 


2020年9月4日,最近一直在惦记环水楼,今天趁去吓坑村的机会,我顺便又来到了兰水村,池屋路有大量七层楼高的老农民房的住客都搬走了,这些地方即将被拆毁。。。

 


走到美安厂,路过几个豪宅,在城中村经过一个林氏宗祠,左侧的老围已经是残墙断壁,被灌木和树林包裹着,到处是坍塌的老围,火柴盒式的自建农民洋房也是人去楼空,这一带极为冷清,气氛不算融洽。。。

 

我再走到另外一处林氏宗祠参观,据说以前这一带是林氏的地盘,后来叶氏搬过来之后跟他们和谐相处,共度美好年华。。。

 


我再走到环水楼,发现它已经被封锁了,整个客家围的所有入口都被铁门锁了起来,里面也没有住人,禾坪上也看不到一个人,填埋的月池前面有几栋火柴盒式的自建农民洋房,所有洋房前面都安装的监控录相,所有的出入口都被锁了起来,其实这一带人外来人口已经非常少了,不知道这些本地人到底在戒备谁?

 


环水楼左侧的老屋外墙上画了环水楼的全景,右侧是介绍环水楼的文章,这次我还想故伎重演地找到环水楼前面的那栋高楼,结果在门口没有看到一个闲人,借不到钥匙就没有办法上楼航拍了,我只好放弃。

 


上帝关闭一道门时,肯定会给你开一扇窗的,黄天不负有心人,我绕到环水楼的后面,发现一栋工厂修建的四层高楼,我看一楼是出售维修机器的设备,二楼以上是工厂的车间,我趁戒备松懈,就直接冲到了楼顶,站在楼上可以将环水楼一览无遗。

 

环水楼的一些屋顶已经长了蔓藤,另外一处角楼被植物包围,岌岌可危,但整体而言,环水楼还算保存得相对完好。

 


《皇氏古建築大全》第五十二:環水樓(环水楼)是城堡式的围屋,从惠阳淡水到龙岗兰水坣,叶氏族人先后兴建了南阳楼、曲水楼、桂林楼、会龙楼、会水楼等大屋,这便不难解释环水楼的创建人叶树棠在功成名就、荣归故里后,另寻宝地开基立业。他选定了兰水坣,



建起环水楼,让这处远方成了叶氏族人的故乡。叶树棠晚年离京回到淡水,置田躬耕,经营商号,他头脑灵活,眼光独到,旗下山货店、当铺等收益颇丰。为官经历显然如虎添翼,使他得以经营火水(即煤油)等受朝廷管制的生活必需品。

 


其创办的商号“骏兴祥”曾盛极一时,不仅在广东,而且在香港和东南亚地区都有分店。如今,“骏兴祥”仍在马来西亚吉隆坡经营。时光倒流到百余年前,循着叶树棠的足迹登上求水岭,站在山巅向南望去,



一片沃土如赤子般依偎在山脚下,更为奇异的是,一条小河弯弯曲曲环绕村庄,淙淙不绝向东流去。叶树棠笃信风水学,此情此景在风水学上叫“玉带围腰”,可保子孙官运亨通、大富大贵。且不说风水,该地水源丰富、土地肥美,非常适宜发展农桑。

 


《皇氏古建築大全》第29610:叶树棠思德堂。叶树棠当即决定在此建宅定居,并作书赞颂:“石蕴玉而山辉,水怀珠而川媚,山陆赋也,节录以志山川之灵秀与栋宇相辉映云。”好事多磨。当叶树棠来到兰水坣,却发现林氏族人已捷足先登了。林氏族人起先不愿与外人共享这片沃土,



但叶树棠决定先为林氏建一座“林氏宗祠”,让林氏得以供奉祖先,又承诺与林氏守望相助,邻里同心,共同创造“林”繁“叶”茂的盛景。林氏族长终于被说服了,如今,立于环水楼东侧的叶氏宗祠香火不断,环水楼西侧的崇正学堂则是兰水坣人共同的母校。两位先祖的一次携手,换来了兰水坣名人辈出、兰桂飘香。

 


依山而建,逐层递进,有六厅十八井,三堂两横。四角有四座碉楼,中间横着一条天街,共有180多间房屋。外侧有一片月池和一座名为“仁兴门”的外门楼,还有一片禾坪,禾坪上建有下马石和彪炳功勋的旗杆石——这绝非寻常人家可以建造,必得凭借功名受朝廷赏赐。岁月侵蚀,环水楼的中轴线仍称得上美轮美奂,尽显书香门第、世家风采。

 


《皇氏古建築大全》第13556:兰水滢村崇正学堂。龙岗区龙岗街道龙新社区兰水壆村地处偏僻,然而,在这个地方却隐藏着一处客家城堡式围屋中的“豪宅”:环水楼。这座楼里,曾经出过三位岁进士,而龙岗的读书尚文之风亦在此兴起。如今,随着楼内原居民的陆续搬离,空荡荡的古楼步入衰败岁月。

 


叶氏客家环水楼位于深圳龙岗区龙岗街道龙新社区,光绪二年时光绪皇帝为叶伯熙颁发的“岁进士”牌匾,仍完整地高挂在环水楼正门上。历经百年岁月,牌匾表面的朱丹红虽已褪去颜色,但“岁进士”三个大字依旧清晰可辨。史料记载,环水楼的祖公名为叶树棠,因其敏而好学,同治十二年(1874年)被授予“岁进士”。

 


为给后人提供良好的教育,他在环水楼左侧修建一间名为“崇正学校”的私塾,街坊邻居的孩子都可在此接受教育。此后,私塾内走出不少文人骚客,叶氏的两位后人也先后被授予“岁进士”。抗日战争和解放战争中,“崇正学校”还作为龙岗地下党宣传革命思想的重要场所。


环水楼由六厅十八井,四进一围龙,四城墙四角楼,一大门两横门组成。围屋正中是祠堂,上厅、中厅、下厅皆雕檐画栋,极显传统韵味。古老又带有神秘色彩的建筑透着浓厚的文化底蕴,叶氏族人崇尚儒家仁义的踪影依稀可见。这是文化的智慧的积淀,更是客家精神的彰显。

 


2017年之前,叶姓人搬出后,环水楼成了收废品人员的聚居地。叶端雪老人回忆,环水楼当年相当热闹。30多户人家生活在一起,相互间串门是家常便饭,夕阳时分,大伙就会在屋前的大树下乘凉聊天,逢年过节的祭祀活动,祠堂里人头攒动。新中国成立后,随着生活水平的提高,大家陆续搬离,热闹的环水楼逐渐冷清,楼内开始长出杂草,许多墙体脱皮,部分屋顶瓦片坍塌开了“天窗”,成了收废品人员的聚集地,颓败之象日趋严重。

 


史料记载:深圳龙岗区宝龙街道龙新社区兰水坣村的环水楼近日迎来落成120周年华诞,深圳、惠州乃至海外叶氏宗亲会纷纷送来匾额庆贺。环水楼叶氏后裔、海内外叶氏宗亲代表以及各界人士近千人出席庆典仪式,舞狮、杂技、客家山歌、舞蹈等民俗文艺活动把现场气氛点染得热烈而隆重。

 


深圳市叶氏联谊会副会长、环水楼第五世裔孙叶万片主持策划了此次活动,他撰写的一副楹联颇能反映兰水坣叶氏历史和环水楼当年盛况:“环水淙淙涌出祖孙三进士,阁楼煌煌彰显门前四旗杆。”环水楼所在的兰水坣村位于龙岗区东部,背靠求水岭,该屋是一座典型的客家城堡式围屋,落成至今整整120周年。此围屋前原有小溪环绕而过,故称“环水楼”。楼前植有一片风水林,包括龙眼树、凤凰木、罗汉松等古树,至今仍枝繁叶茂郁郁葱葱。

 


记者当日随深圳民俗学家廖渱雷(精神矍铄的老年学者),考古学者、深圳文物保护协会监事长彭全民参观了环水楼。这座大屋依山而建,南北走向,呈长方形,逐层递进,有“六厅十八井,四进一围龙”之说。环水楼占地约10亩,合6000多平方米,加上门前禾塘鱼塘及两旁的崇正学堂等附属建筑,共12000多平方米,180多间房屋,可居数百人。

 


其四角是四个碉楼,其中轴线是一道天街,拾阶而上依次是下厅、中厅、上厅,正中是祠堂。这条天街是家族集中祭祖和议事场所,每逢除夕、端午、中秋等重大节日或者家族大事,族人便奉上三牲财帛、香烛纸钱,在此集中拜祭。廖渱雷早在上世纪60年代就曾参观过环水楼,后来写过有关考证介绍文章。



他告诉记者,环水楼内挂有御赐匾额,门前竖立旗杆并刻立石碑,以示门第显赫。环水楼围屋大厅悬挂着三块“岁进士”牌匾,廖渱雷介绍,清光绪三十一年那块为真迹,其余两块为早年仿制。此外,围屋内悬挂的“朝议第”“思德堂”也为御赐。

 


  我曾多次参加过廖渱雷同志的座谈会,他说,“文歌”期间,环水楼门前旗杆被砍,石碑石刻被撬去当猪栏,而“岁进士”匾也被人拿去当案板切菜砍肉,幸亏后来环水楼叶氏后裔、曾任龙岗镇文化站长的叶万片把“案板”偷偷藏起来,此匾才得以幸存,它的正面没损坏,背面却已刀痕累累。值得庆幸的是,虽然经历120年风雨沧桑,环水楼整个建筑结构保存完好。

 


  那么何为“岁进士”呢?“岁进士”不是殿试进士,是明清时期对岁贡生的雅化别称,而岁贡生是选拔各地府、州、县学贡入国子监的生员(秀才)。环水楼三块“岁进士”牌匾分别属叶树棠、叶伯熙和叶鼎基祖孙三人。一门三代“岁进士”,在当时偏远的龙岗实属不易。

 


  叶姓起源于河南叶县,环水楼叶氏是从惠阳淡水镇迁至龙岗兰水坣定居的,和著名的叶挺将军同宗,按辈分排行,叶树棠是七世孙,叶挺是九世孙。120年来,环水楼叶氏繁衍了八代一千多子孙。而据廖渱雷考证,兰水坣叶氏开基祖和环水楼大屋创始人正是叶树棠。

 


  清光绪六年(1880年),叶树棠离京辞官,与妻子曾氏携三子及众孙,落脚龙岗开基立业。叶树棠长期为官,积蓄了一笔家产,于是决定斥资动工兴建围屋,八年后叶树棠辞世,此屋尚未竣工,后经两代人艰辛劳作,历时18年,耗资8万余两白银,终于在光绪二十四年(1898年)建成这座雄伟壮观的环水楼围屋。据介绍,环水楼是叶树棠参照其二世先祖叶辉庭的淡水铁门扇祖屋“南阳世居”布局修筑的,继承了客家四角楼和围龙屋传统,造型美观,风格独特。

 


  民国以降,环水楼叶氏仍在各个领域内各显其能。叶树棠七孙叶衍基毕业于日本明治大学法科,曾任民国广东省第二届议会议员、省公安厅秘书。九孙叶强基毕业于香港大学医科,曾任东江某纵队首席医官。十二孙叶立基是马来西亚吉隆坡商界名流,长期担任叶氏雪兰莪宗祠总管或理事。叶树棠四代裔孙叶端照早年就读云南陆军讲武堂,曾任我军管理层。

 


环水楼叶氏曾建有一座私塾,名为“崇正学堂”,除供叶姓子弟免费读书外,有时也收外姓子弟入读。据介绍,崇正学堂为龙岗一带培养了大批人才,如跟随孙氏的叶若霖、参加东江大队的叶强基、参加龙岗红花岭争斗的李琼芳等。黑暗岁月崇正学堂还曾是龙岗正思想的重要场所。



  廖渱雷说,环水楼当年鼎盛辉煌,但长期缺乏必要的维护和修缮,如今入口处的仁兴门已是断壁残垣,外墙也多处裂开,最阔处达20厘米。彭全民希望环水楼能尽快申报市一级文物保护单位。。。(2018年12月25日深圳某商报记者夏某顺报道,资料源于深圳资讯网络渠道)

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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 

第2067回:生聚庙祠随世运气,仁里府第今犹存德(上)



 

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早上4:30分就起床,洗漱完毕就整理包裹出门,碰到邻居陈大姐的老公已经出门上班了,他承包了一个工厂的食堂,每周有六天都要早上四点就起床,他很羡慕我,不用那么早起来干活。我们走到楼下,顺风车司机已经到了,我们上车就直奔深圳北站,使用信用卡支付司机48.5元,

 


然后在六点走到北站广场,外面那家早餐店价格贵,我们放弃就餐,先去取票,结果我的身份证居然无法被机器识别,鸢先取票,我只好去排队,一个洋妞站在我前面,她要去广州,但所有的车票都卖完了,无奈她只好补了一张站票,我在人工服务窗口补办了车票之后跟鸢过安检进了火车站,然后坐扶梯去楼上的麦当劳吃饭,鸢抱怨消费太高了,其实是因为她的收入变低了。我们吃了双层板烧汉堡和薯饼套餐,还点了猪柳麦满分,使用信用卡支付42元,鸢去了一趟厕所,之后我们去B8检票口排队,到潮汕的高铁永远是排满了长队,人山人海,

 


我们在七点上了火车,在D7422列车的6号车箱找位置坐, 车厢基本坐满人了,我们只买到了站票,小女生都在玩手机,列车先驶到坪山站,之后直奔汕尾,那个站下了一半的乘客,我找到靠窗的位置坐下,可以欣赏窗外的古村,8:36分列车抵达了陆丰站,位于广东省汕尾市东南部碣石湾畔,北与陆河县、普宁市交界;



东与惠来县接壤;西与海丰县和汕尾市城区为邻,南濒南海,是海陆丰革命根据地的重要组成部分。陆丰海岸多沙滩,奇岩怪石,岬角与海湾错落分布,阳光、海水、沙滩、福庙颇具特色,有“东方的夏威夷”、“粤东明珠”、“粤东旅游的黄金海岸”之称。全市旅游资源以宗教资源为主,伴以风光旅游资源、滨海旅游资源、历史悠久的人文旅游资源和以工艺产品为主的购物旅游资源,五者优势互补,得天独厚。

 


主要旅游景点有“神、海、沙、石”四者兼备的碣石玄武山一金厢观音岭海滨旅游区、依山隅海的“海上公园”田尾山、千年古刹河西清云山定光寺、甲子待渡山甲秀楼、甲东麒麟山、潭西法留山等。从这里开始就能看到一些古村落了,



高铁行驶的速度是204公里每小时,丘陵和河网非常多,我看到很多整齐的村寨,非常气派,最后在9:30分抵达了潮汕站,潮汕站位于广东潮州市潮安区沙溪镇,地处汕潮揭三市的地理中心,是厦深铁路沿线大站之一,也是梅汕客运专线接轨站,附近配套潮州动车运用所, 同时连接着厦深铁路汕头联络线。


 

距离潮州市区约14公里,揭阳市区约25公里、汕头市区约28公里,距离揭阳潮汕国际机场约10公里。服务范围:潮州、汕头、揭阳。站房分为主站房(北站房),次站房(南站房)和站台雨棚。站房主体建筑面积为10132.1平方米,主站房位于潮州方向,次站房位于汕头方向。南北站房通过旅客地道连通,



每一边都有候车大厅和售票厅,旅客可在南北两侧同时上车。旅客到达潮汕站后如需乘坐公交车、专线大巴、私家车请从北出站口出站;乘坐出租车、私家车则从南出站口出站。潮汕站“斜屋面”、“虎头墙”等设计元素,具有浓郁的潮州地方特色。其中北站房候车厅屋面结构采用钢网架,立面装饰主要采用花岗石石材幕墙和玻璃幕墙,看上去厚重朴实。

 


潮汕站是是梅汕客运专线的终点站,也是厦深铁路汕头联络线的接轨站。该站是是厦深铁路沿线大站之一,在杭深线上行方向距离上海虹桥站1318公里,杭州东站1159公里, 到厦门北站:1.5小时左右的小时车程,最短1小时21分钟, 到莆田站:2.5小时左右的车程,最短2小时17分钟,福州站:3.5小时左右的车程,



最短3小时17分钟;厦深铁路与已建成的福厦铁路、向莆高速铁路、温福铁路、甬台温、杭甬等铁路相连,贯通东南沿海铁路线。厦深铁路汕头联络线和梅汕铁路建成后,潮汕站将与周边便利的公路,和揭阳潮汕国际机场一起组成粤东交通枢纽。潮汕站附近还有其它高铁站在建设中,车站两侧都在修路,到处是工地,我们一下车,

 


就看到浩浩荡荡的年轻人涌出车站,潮汕是人口大市,生育率极高,这让我想起了菲律宾的年轻人,我们随人流蠕动到车站出口,要排队出站,走到外面,广场上全部停着汽车,施工的路段在右侧,我们在灰尘滚滚的村道上走到二公里之外的老村庄,位于厦深铁路旁边的生聚村,



村口正在施工,挖掘机械行驶在土路上,灰尘滚滚,很多房子可能会被拆除了,据了解,高铁新城潮汕站核心区已完成征地面积741.15亩,其中铁路用地327.37亩,广场及道路用地面积239.6亩,商贸区174.18亩。据说高铁新城核心区、潮汕环线高速公路等重点项目建设,


 

对于推动潮安乃至潮州加快发展,实现“凤凰腾飞”有着重大的意义。当地正在全力以赴推进征地拆迁工作,推行“扁平化”工作模式,在妥善处理好用地报批、征地拆迁等工作的同时,推进各项基础配套设施建设,带动高铁新城核心区乃至整个潮州的提速发展。



现在国家还出了新的晸策,到2018年底,将基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证,确权后,农村房屋晸策将有很大变化,是十几年来变化最大的一次,由县级以上人民晸府责任将农户承包土地的地块、面积、空间位置等信息及其变动情况记据实载于登记簿,


 

颁发土地承包经营权证书。依法赋予农民对承包地的占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,进一步明确农民对承包土地的各项权益。确权后,将会发生这些变化:建房审批严格化了,房屋建设规范化了。其中农房回收的变化最具代表性。为了解决农村房屋闲置问题,让农村土地资源得到合理利用,



国家将加大对违法农房的回收力度,包括房主去世或无继承人的房屋,例如五保户的房子将被征收等。我们走进沙溪镇生聚村,与我国传统老村一样,这里只剩老人和小孩,年轻人都进城务工了,村里有很多大榕树,老房子多荒芜了,有一些老宅野草丛生,潮州市潮安县沙溪镇生聚村坐落于潮州市,

 


相邻前陇一村,贾里村,高厦一村,沙溪社区,地处要塞,友好好客,四季分明,村内企业有曲酒厂,粉丝厂,模具有限公司,塑麻制品厂,主要农产品有大树菠萝,菠萝,樱桃,白萝卜,芥菜苗,大白菜,菊苣,红薯,芦笋等,村里资源有锰,蓝铜矿,铝土,氟镁石,目前村里单位有生聚村民兵连,生聚村村委会,生聚村卫生室。



我们先走到《皇氏古建築大全》第23856:生聚古庙,这个村有很多建筑补拆除了,因为要修建铁路。庙内尚有人烧香,我们走进合乡平安的寺庙参观,周围全是工地,村内有很多古桥,我将它们统一命名为《皇氏古建築大全》第23857:生聚石桥群。村边的小河已经受到了污染,到处是垃圾,桥边又有一座小庙,我们走到桂巷道,

 


很多夯土房的外墙已经快坍塌了,我们走到一株巨大的榕树下面,对面是一个右侧开门的老宅院,里面长满了杂草,目前无人居住,古宅前面的榕树郁郁葱葱,蔚然成林,从它树枝上向下生长的垂挂“气根”,多达几十余条,落地入土后成为“支柱根”。这样,柱根相连,柱枝相托,枝叶扩展,形成遮天蔽日、独木成林的奇观,



巨大的树冠投影面积竟达几百平方米之多,能容纳几十个村民在树下躲蔽骄阳。这株榕树的垂挂“气根”有些已经扎进了夯土寨墙,古宅是夯土建造的,门框是条石结构,祠堂衰败,野草丛生,我将此宅命名为《皇氏古建築大全》第23858:生聚世居;离开老宅之后继续前进,可以看到另外一株更大的榕树,

 


腰围至少有好几米,树冠极大,它种植在一座老围的禾坪右侧,几个好奇的老年村民问我们是干什么的,他们说的方言很难听懂,这座围寨非常大,长约一百多米,目前有一些老人住在里面,禾坪前面还有竹林,月池被埋,我将它命名为《皇氏古建築大全》第23859:生聚东厝,牌匾被拆,有新贴的对联,走进院内,非常干净,



祠堂已经被毁,一侧厢房有人居住,他是卖对联的,房间挂满了新写的各类春联,离开生聚东厝,旁边有很多零散的老宅,一株老榕树旁边是公共露天厕所,一个老头刚从里面走出来,旁边有小卖部,再走百米就可以看到两个寨厝,中间是一个非常大的月池,湖水还算干净,我们走到生聚南厝,我将这座老宅命名为《皇氏古建築大全》第23860:生聚南厝公廰,

 


对联写着恭迎圣驾,真不敢当啊,我走进去参观,内墙有南厝池维修捐款名单的碑文,标亮捐款最多,他捐了三万,好乡贤啊,再走进祠堂,被改为住处了,在生聚南厝公廰左侧,有一堵墙跟榕树长在一起,无法分开了,我们走到村中间,广场上正在搭台搞合乡平安的表演,老人正在搬运桌椅,旁边是更大的池塘,



前面就是规模宏大的围寨,高铁驶过,三个妇女在禾坪上聊天,此处是一世祖廰,走进去看到碑文写着潮汕倪氏辈序续新嘉字的通告,从忠字是传统,走到院子就看到了报本堂,宗祠保存完好,我将此厝命名为《皇氏古建築大全》第23861:生聚厝倪氏一世祖廰报本堂,离开老厝,在其左侧发现一座更老的宅院,可惜非常破败,大门紧闭,走近一看,赫然便是《皇氏古建築大全》第23862:倪氏宗祠,生聚村以倪姓为主,



南宋末年(公元1285到1295年)本村倪姓始祖从福建莆田县后沟村迁此定居,后近十年,有孙、吴、杨、李、韦、萤、庄、周,王、马等十姓聚集定居于此,因取“十年生聚”之义,故名生聚,是时孙为主姓,也称“孙厝洋”。



生聚村属潮州市沙溪镇,属东莆区和平乡,抗战时属仁里乡,建国初与仁里等合并为仁聚乡,属潮安第七区,后曾单独建乡,1962年又与仁甲合并为仁聚乡,属沙溪公社,1964年拆开,单独建立生聚大队,1983年改称生聚乡,



1987改为生聚村。生聚村距镇治西北2里,北邻浮洋镇深洋村,西连仁里村,东与前陇二村隔溪相望,南接高厦一村的高厝洋村。全村200多户,1000多人,耕地376亩,池塘28亩,山地70亩,农作物主要有水稻、地瓜、花生,黄红麻、生柑等。工副业有锡页加工、食品、塑料,工艺等。锡页加工从17世纪开始就十分兴旺,全村的经济主要是依靠锡箔。



生聚村交通方便,孙厝洋溪经村东流过,北通风塘,南接内洋溪,北乡道从村南通过。我们再走到老关脚五横,这一带的宅院都是民国时期所建,比较新,设计合理,规划统一,如今依然住着很多人,我将这一片的所有横屋统一命名为《皇氏古建築大全》23863:孙厝洋老关脚,




我们走到村头,看到通告说凡是没有宅基地的,一律收取4200元的厝地金,这对农民而言是不是一笔小数目。目前村有小学一所,幼儿阅一所,医疗站一所,全村电灯照明。生聚村属于潮州市潮安区沙溪镇,位于广东潮州市西南部桑浦山北麓,是潮州、汕头、揭阳三市的交界处,辖区总面积37平方公里,辖17个村委会和1个居委会,总人口六万人。沙溪镇辖1个居委会和17个村委会,分别为沙溪社区、前陇一村、前陇二村、上西林村、下西林村、内池村、生聚村、沙溪一村、



沙溪二村、高厦一村、高厦二村、高楼村、五嘉陇村、贾里村、刘畔村、仁里村、程畔村和玉湖村。这里每个村都分布着很多古建筑,可惜潮汕站的建设将导致很多古村面临被拆的命运。境内旅游资源十分丰富。桑浦山北麓有丰富的温泉和矿泉,温泉水温高达百多度,可做生活用水,又可治疗运动系统、神经系统等慢性疾病和多种皮肤病,是健康疗养的名泉;冷矿泉水温仅27度,是一种碳酸钙钠型矿泉水,适宜饮用,东山湖一带奇峰异洞,湖光山色,楼阁亭榭,与海蚀石和断岩形成的自然景观相互辉映,气象万千,是一处度假的胜地。



锡页加工业是沙溪镇的主要产业,该镇是全省7个锡页定点出口生产基地之一,技艺独特,加工厂房遍及17个村,在全省已形成一定的规模。沙溪镇委、镇晸府进一步把发展锡页加工业作为发展地方特色经济的一项重点工作来抓,积极引导锡页加工厂集中生产加工,形成群体优势和整体规模。家私制作,皮沙发制作,圣诞陶瓷制品是沙溪镇的新兴产业,为扶持这些新兴产业,镇委、



镇晸府制订各种优惠措施,创办工业园区,已有家私厂、皮沙发厂、圣诞陶瓷厂到工业小区落户,并形成一定的规模。沙溪有耕地面积1.8万亩,皆可水旱轮作,宜稻宜果,是发展“三户”农业的沃土。镇的台湾番石榴水果种植基地800多亩,种植的番石榴畅销香港、深圳、福建等地,年创值200多万元,



镇委、镇晸府把发展水果种植作为调整优化农业产业结构的一项重点工作来抓,多方鼓励扶持一批种植大户,引导他们引进名、优、稀水果,努力把沙溪发展成为水果之乡。镇委、镇晸府为提高招商引资的吸引力,共投入交通、市场、通讯等方面的资金几多万元,着力于该镇基础设施建设,进一步优化了投资环境。厦深高铁经过沙溪镇,并在沙溪镇设潮汕站。


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旧帖 2020-09-16 23:56:11
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天堂雨 离线 天堂雨
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第2067回:生聚庙祠随世运潮,仁里府第今犹存汕(下)


 

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我们穿过正在施工的铁轨之后,到达了生聚村的另外一侧,部分建筑已经被拆除了,我们穿过横竖分布的古村,看到了新建的仁里明德学校,左转走进灰尘滚滚的老村,排屋横楼非常多,排列整齐,再走到池塘边,看到大片的老宅,放眼望去,天高地阔,这一代还没有被拆除,大片的草场有放火的痕迹,走到另外一个被污染的月池对面,看到了禾坪上被支起铁皮棚的老宅,一位老者蹲在三轮车旁边,我将它命名为《皇氏古建築大全》第23864:成祖公廰;壁画保存完好,

 


灰雕精美,宗祠内还住着老人,木雕精美,我们参观完就继续走到广场那里,看到更多的老宅,我将分散的老宅统一归为《皇氏古建築大全》第23865:沙溪镇仁里村古建筑群,在我国,叫仁里村的地方非常多,是一个重名严重的村落,



仁里村在当地俗称陈李畔,有陈,丰、柯三姓,陈姓为多。明朝初年(公元1404--1418年)福建省莆田涵头村石狮巷陈氏迁此定居,其时此地已有史、卢,潘几姓聚居于此.并建有仁美古庙。其义出论语.里仁章:里仁为美。疏,里居也,仁者之所居处,谓之里仁,凡人之择居,居仁者之里,是为美也,故乡名曰“仁里”。


 

仁里村属潮州市沙溪镇,昔届东莆,抗战前田与高厦、贾里合并为和平乡,1947午后属东莆乡之14保。1950年曾与程畔村、生聚村合并为仁聚乡,属潮安第七区,第十区所辖,1956年属潮安县高厦乡,1957年届沙溪乡,1958年后属金石公社所辖,1961年与生聚村合并成仁聚大队,1964年拆开成立仁里大队,属沙溪公社,1985年改为仁里乡,1987年改为仁里村。   

 


仁里村距镇治西北5里,东与生聚村相邻,西界程畔村,南与高厦一村相望,北连玉湖村。交通方便,灌溉自流,全村602户约三千人,耕地1459亩,山地570亩,地势平坦,土地肥沃,主种水稻、地瓜、花生、生柑等。本村原为潮州柑主要产地之一,1526年前后,生柑面积占耕地之六、七成,乡民中百分之九十是柑农,



现有生柑332亩。工副业有抽纱、服装、锡页加工等,现有锡页加工场30余间。 仁里村是沙溪镇之侨乡,目前旅居东南亚,法国等侨胞127户,1092人,昔有象春,钦哲、奋兰等在外经商发达,



回乡建有“钦台”、“桂记”,“富珍”等大型建筑,并修桥造路,有益乡民。现有陈中明先生多次回乡赠建“新富珍”、抽纱场、沙溪侨联大楼以及本村水改设施等,造福桑梓,仁里村有小学一所,镇办联中一所,幼儿园一所,医疗站一所,全村电灯照明。

 


我们走进村中,看到更多的大池塘,但多被污染,水质极差,不能饮用,村里多为老人,池塘污染的水被直接用来种菜养鸡鸭鹅,间接将人畜感染。我们参观了一座非常精美的老宅,叫《皇氏古建築大全》第23866:振源公祠,条石门框,内有人居住,屋顶长满了野草,屋前开辟为菜地,再走到一株大榕树下,



这一片区是《皇氏古建築大全》第23867:仁里四房老厝区,夯土寨墙被榕树的气根缠绕,我们离开四房太的后代居住区域,又走到仁里居家养老服务站,那里也是保存完好的《皇氏古建築大全》第23868:永昌陈公祠崇德堂,雕栏画栋,门簪和匾额保存完好,宗祠里面是崇德堂,有老人在打牌,我现在去农村,基本没有看到看书的老人了,文化素养完全丢失了,农民不看书,能有什么未来呢?

 

老宗祠是乾隆年间修建的,门神非常有特色,旁边是修复过的大夫第,走进去可以看到宗祠,疑似是陈氏宗祠,我们再前行了几百米,看到更多的榕树,古树非常安静,这个围寨保存完成,可惜宗祠被毁,围内非常破败,匾额不存,我将它命名为《皇氏古建築大全》第23869:沙溪世居,我们走进老宅参观,



里面一些横梁已经断裂,竹编的家具随意放置,这个老厝以前是潮安县沙溪公社卫生院的旧址,右侧是另外一个村庄,我们走到《皇氏古建築大全》第23870:仁里九房英公厅风桥巷,很多民居境外悬挂着废弃使用的木质抽水装置,经过兰庭,看到一些木质民居,小溪边分布着更多的榕树,再行不久就找到了传说中华侨修建的富珍家塾,大门紧闭,

 


贴着富贵开花的对联,旁边有一株遮天蔽日的古树,富珍家塾是仁里村唯一让我感觉有些诗情话意的地方,只可惜门前的小溪已经被工业污染了。据族谱记载,鸦片战争后,在开埠不久的香港,出现了一位潮州俊杰陈开泰。时值光绪二年(1876),有名流陈维岳作诗评价:湖海英豪仰慕君,芳声久播华夷闻。主宾尽美春芳日,童叟无欺秋月云。名从二十年前盛,交在万千里外论。富珍亦是懋迁客,鹤立鸡中自不群。

 


陈开泰,字亨亭,潮州沙溪仁里村人,生于嘉庆丁卯年(1807),光绪壬午年(1882)去世。他少年聪颖,入塾读书,并随父务农,半耕半读,力求上进。过了而立之年的陈开泰,由于子女多,负担重,家境清寒,经济拮据。



又逢当时农村封建习俗名目繁多,凡成年男性,必轮值“丁头”。轮值者循俗要花一大笔钱,摆“丁头”筵席,宴请成年乡人。陈开泰值“丁头”那年,家贫如洗,不得不向亲朋挪借,凑足钱来办“丁头桌”,不料,刚备好的“丁头”酒菜,竟被母猪撞倒践踏,弄得不可收拾,开泰心绪如焚,汗颜见人,遂孑然离乡,外出谋生。

 


清道光二十五年(1845),39岁的陈开泰到达人地生疏的香港,初时到小食摊当佣工,随后在水坑口搭一篷棚,白天卖凉茶,晚上教童蒙。微有积蓄时遂将凉茶棚改为“宜珍斋”饮食店。由于卖买公平,待人诚实,和蔼可亲,交朋日广,社交活动崭露头角。由于他具有良好的文化修养,为人尊重,受到第二任香港总督爹核士的赏识,敦聘为其子女学习中文的启蒙教师。

 


陈开泰教学有方。能够联系实际,采用看图识字教育方法,循循善诱,耐心讲解,效果斐然。因而,深为懂中文的总督器重,声望日隆。1848年,当爹核士总督离任之时,特批西营盘一大片地皮拟租给开泰,



但古道热肠的陈开泰,却辞谢不受,只要六分地皮。1850年陈开泰大展身手,在这六分地上盖成一座四层楼房,把“宜珍斋”饮食店改为“富珍斋”糕饼店,精工督制优质名牌糕饼,还扩展经营中药品业务。

 


又创办“富珍栈”,经营旅社业。各业生意兴隆,财源广进。陈开泰发迹之后,礼贤下士。凡两广文人墨客住宿“富珍栈”者,不仅热情接待,而且致送程仪。清末状元刘春霖(广州人)曾宿于“富珍栈”,并题联相赠,联云:“轻研竹露题唐句;细嚼梅花读汉书。”同治年间,山西冀宁按察使陈占鳌、潮州总兵方耀皆在富珍栈住过,



且与泰翁厚交。陈开泰创“富珍斋”于香港之时,潮州人旅港创业者尚寥寥无几,堪称是首屈一指的先驱者。“富珍斋”懋迁后,于咸丰末年,他和澄海刘某、海阳林香溪,又合股创立“义顺泰”行,经营南北行业进出口贸易。“富珍斋”在港营业逾90年,传至嫡孙焕夫、子衡时,因日军占领香港,“富珍斋”才停业。

 


陈开泰壮年因遭意外变故,离乡别井,后寄迹香港,披荆斩棘,艰辛创业,历20多个春秋,终于功成名就,懋迁致富。至1871年,他年逾花甲,事业后继有人,遂萌发了落叶归根之念。



在故乡仁里西侧择地营造家园,建祠堂一座,左右为大夫第各一座,通称富珍;并建“富珍家塾”一座,遂后续建《皇氏古建築大全》第23871:富珍四马拉车作述堂一座。其建筑结构富有潮州民间特色,华丽堂皇,占地面积7000多平方米,为当时潮州农村罕见的住宅,给仁里村增色生辉。陈开泰荣归故里之后,惠泽桑梓,热心地方公益事业。

 


举凡修桥造路,救灾恤贫,以至振兴家乡教育事业,均慷慨解囊。饮水思源,对于从前帮过他的亲朋好友他也一一致以厚谢。青出于蓝而胜于蓝,陈开泰裔孙分布海内外,人才辈出。其幼女陈舒志,青年时就立志为解放妇女文化而努力,积极筹措教育经费,1912年在汕头创办了“坤纲女子小学”,开潮汕女学之先声。



她任40多年校长,把毕生精力奉献教育事业。其孙陈焕夫、陈景端,20世纪初叶是香港硕彦,他俩也是筹建香港潮州商会的发起人、首届会董。陈焕夫蝉联会董达12届,也当选第6届副主席。其曾孙陈中明,现是新加坡知名企业家,曾任新加坡潮安会馆主席,卸职后又选为名誉主席。

 


今日陈中明比其祖辈又是更上一层楼。离开陈开泰故居,我们又路过很多破败的老宅,很多夯土房的外墙都已经洞穿了,再走到村后一个巨大的寨厝那里,外墙被粉刷一新,有几个乡人在里面忙碌,前面的池塘被严重污染,远处是农田,



现在才发现很多地区的蔬菜都已经是工业废水灌溉的了,我们将这一片区的老宅统称《皇氏古建築大全》第23872:仁里九房西面甲厅,大部分建筑都很破败,乡民也只是将门楼和祠堂做一些维修,尔后我们又走到了《皇氏古建築大全》第23873:文谦公祠,保存极好,大门贴着加冠进禄,外墙贴满了各类公告,门簪,门窗,门神,匾额及木梁的雕刻都很精美,

 


之后我们沿着一条被重度污染的小河行走,臭气熏天,远处看到一位妇女赶着一群羊羔过河,河边是维修一新的大夫第,墙壁上贴着迎神接驾的通告,陈氏族人捐款极多,当地有一个富盛厝已经出租,租金收入是3600元,



陈洽泉和陈功敏等村民都有捐款,我们再走到公社,那里有二层的古宅,里面是更多的排屋,多已出租给一些作坊工厂,我穿过门楼,走到村内,发现一栋保存极为完好的寨厝,可惜匾额被毁,无法分辨出处。我们继续走到村尾,看到一株更大的榕树,郁郁葱葱,蔚然成林,气根漂浮着,再继续行进,很快到达了《皇氏古建築大全》第23875:笑园,

 


建于1919年,从大门望过去,里面写着一个恕字,我们离开老宅,继续走到另外一个更大的村庄,先来到《皇氏古建築大全》第23876:质祖公厅,依然有人居住,形势完好,它旁边是《皇氏古建築大全》第23877:確祖公廰,很大的一个寨厝,门簪和牌匾很旧,老厝旁边还有东厅,確祖公廰面阔至少有一百多米,



禾坪宽阔,月池极大,旁边是《皇氏古建築大全》23853:仁美古廟,这是当地的一个精品古建筑,保存完好,老庙前面有风雨圣者的牌匾,狮子和麒麟的雕刻很精美,庙内依然有香火。我们走进古庙,三山国王前面摆着很多神仙雕塑,仁美古廟旁边的池塘相对是非常干净了,我们经过菜园,再行不久看到更多的榕树,

 


到达另外一个池塘那里,终于找到了《皇氏古建築大全》第23878:仁里陈氏宗祠,大门前面居然有六个门簪,实属罕见,石头雕刻也别出心裁,在陈氏宗祠前面是一个黑水池,一位老太婆居然在散发着恶臭的水池旁边洗碗碟,老人家估计还没有通自来水吧?我们离开老村,走到市集上,经过了《皇氏古建築大全》第23879:仁里抽纱埸,



是乡贤陈中明先生捐建的,陈中明(1909—1994),又名陈绍良,祖籍潮安县沙溪镇仁里村。陈中明童年就读于私塾,后就读于英仁小学。15岁随父赴星洲(新加坡),先在亲朋的商店打杂工,不久改行学修理汽车。23岁回乡,应聘到普宁乌石的唐老棋汽车修理店帮工。

 


民国22年(1933),陈中明再度赴新加坡,仍从事修理汽车工作。20世纪50年代,开始经营汽车运输业。20世纪70年代,陈中明与日本企业建立贸易合作关系,办起日立运输新加坡有限公司。1987又开办金龙智投资有限公司的下属公司。陈中明乐善好施,热心公益。1987年新加坡筹建中华医院,捐资额居首位,遂荣任该院永远名誉院长。



20世纪80年代后,连任新加坡潮安会馆董事、副主席、主席、名誉主席,保赤宫陈氏宗祠总理。1979年10月陈中明回乡,捐资为家乡建仁里抽纱场,又建民宅46间,分给族亲。1984年10月再度回乡,赠建占地面积900平方米的沙溪华侨之家。又赠建占地面积3000平方米的仁里水厂及配套设施。1989年中秋节,又赠建华侨中学陈中明教学楼,赞助建设韩江大桥及城南小学校舍等。

 


1990年8月,捐赠200万元支援潮州体育馆建设。1992年捐资港币100万元为沙溪镇建成2200米长的中明路,中明路牌坊和中明亭各1座。捐资总额折合人民币342万元。



并在家乡投巨资创办瓷土矿的开采及加工工业,开办建材物资公司等实业。我们继续走到《皇氏古建築大全》第23880:庸潭公祠,位于马路旁边,两侧房屋破损严重,牌匾很旧,曾经被敷上灰泥,之后又走到另外一处寨厝,

 


月池极大,但散发恶臭,继续沿一条臭水沟走进另外一个老村,到处是野狗,需要拿登山杖开道,经过一个养蜂场,再行百多米,看到更多村落,前方是《皇氏古建築大全》第23881:仁里安边前甲厅,门楼极厚重,门框是条石结构,圆形的门簪,院内有人在忙碌,我们继续走到比较新的区域,



一位老者推着满载货物的自行车经过,仁里村后面也有大量老村,农村发展毫无规划可言,新建的民居杂乱无章地点缀在古村周边,到处是灰尘,路边和池塘旁边都堆积着垃圾,池塘和河流都被污染了,恶臭扑面,农村分布着一些小作坊,生产一些食物或者是冥纸。


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旧帖 2020-09-18 22:25:34
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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者


 

第2068回:潮州乡土浮洋古巷,人文宗族意识淡薄


京都帝王府潮州百姓家造访浮洋古巷,海滨邹鲁人文生态衰败宗族意识淡薄


 

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现如今随着工业化的发展、城市化进程加速,年轻人也不愿意待在乡村,大都选择外出打工,因为这样可以赚取更多的钱。而教育资源也都集中在城市,于是很多孩子从小就被大人带出去城市里学习。在过去儿童都在村里上的学,只有几分钟的路程,村里又有很多同伴一起玩耍,有着一个特别开心的童年。可是如今的孩子基本都是在城里长大,从小他们住在钢筋水泥房子里,找不到几个同伴一起玩耍,他们也不知道粮食怎么生产,蔬菜怎么种植,他们更多的是补习班、培训班。

 


村里渐渐只剩下老人,村落变得越来越衰落,乡土文化也在慢慢散失。现在乡土文化在慢慢散失,在潮汕农村,有过冬至吃汤圆的习俗,这个是小时候最喜欢的节日,可是如今却也渐渐被大家多淡忘。大人孩子都在城里,很少回来,一个要工作,一个要上学,只有老人家在家里操持着这些节日。他们觉得这个非常重要,



一种生活的惯性仍然指导着他们。正因为现代化生活的全面展开,很多孩子开始没有这样的机会去了解乡土文化,没有办法受到这样的熏陶,他们再也感受不到那种世人和祖先、老一辈人的关系,他们也没有办法理解为什么会有这样的一个仪式和程序。乡土的文化就这样慢慢地消失。如今超市里速冻的汤圆载不起绵延千年的历史因袭,从大的方向来说,乡土文化就是民族的根,是中华民族源远流长的农业文明的见证。


 

从乡村发展层面,因为发展所带来的社会病态,需要用乡村和乡土文化来治疗。近些年来,随着经济的发展,乡村环境和自然生态的大面积破坏。过去乡村的河流是干净的,庄稼是生态的,如今,大量的化肥农药的使用,土壤开始板结,种出来的蔬菜也没有了过去的味道。瘦肉精、添加剂等食品安全问题也在不断发生。如今大量的洗涤用品的使用,洗洁精、洗发水、沐浴露等的使用,也一定程度污染了河流。


 

再加上便捷的卫生间,过去公共厕所可以沤肥的粪尿如今都成为污水直接排入河流,人类生活的便捷性,带来了环境污染。特别是在农村地区,粪尿没有循环使用到蔬菜种植上,而是直接排到了村里的池塘和小溪中,结果导致了河流湖泊的污染。现在随着经济发展,人文生态也慢慢恶化。消费主义的价值观已经基本替代了过去的宗族伦理价值观。



在过去有村规民约,让大家共同遵守并维护好自己的家园。以前农村每家每户门口有一个池塘水系,过去这个池塘的使用是有约定时间的。什么时间段洗米洗菜的,什么时间段洗衣服的,都有讲究,

 


这样每家每户的水都可以维系的很干净。可是如今,渐渐地这些人文生态已经没有了,宗族意识也变得越来越弱,大家也不再用池塘来洗米了,而用自来水来替代,池塘里的水也再也不清了。化肥农药的使用,也使得池塘水受到一定的污染。过去,村里人最流行的就是换工。领居家里盖房子,



其他的人就去帮忙,用劳动力替代资本。可是慢慢地,大家都是以钱来衡量,换工也越来越少了。大家以谁家房子盖得高,盖得好为标准,以谁给的钱多就给谁干活。当然还是有一定的乡村邻里的味道在的,可是一旦很多人都去城里,只有很少的人在村里老家呆着,

 


随着乡土文化的慢慢散失,亲戚朋友的关系链接越来越弱、不再是低头不见抬头见的情况下,大家互帮互助的精神也就越来越弱了。工业化、现代化、机械化替代了传统手工,传统手工艺在不断散失。过去村里人非常善于利用资源,就地取材。



山里的竹子非常多,那么当地村民就会非常聪明地用竹子来满足日常所需,做竹席、竹箩筐、竹篮子等等,于是这成了一门手艺,生活与自然就这样慢慢产生了链接。可是当工业化、机械化替代了手工,这些竹匠师傅们因为没有太多的收入来源,而纷纷改行,而年轻一代受不了这种“工匠精神”,

 


去城市里反而有更多的选择机会,于是他们不会选择学习这些手艺。慢慢地,也就只有60、70岁的老人家还愿意继续应用这些手艺,而这些手艺所承载的乡土文化也就慢慢随着这些老年人的去世而都消逝。我们需要用乡土文化治“发展”的病,我们要学会敬畏自然,学会人与自然和谐相处。需继续找寻到邻里之间互帮互助、平等友爱的关系,需要重新重视传统文化、传统手艺的价值。乡土文化必不可少。从城市的发展来看:乡土文化的保护和传承迫在眉睫。城市里物质满足了,可是却缺乏文化自信。什么是文化自信?

 

文化自信是一个民族、一个国家对自身文化价值的充分肯定和积极践行,并对其文化的生命力持有着坚定信心。乡土社会是产生我国文化的源泉。我们我国文化的根在乡村,了解了乡村,才知道我们的历史、才能了解我们是谁,了解我们从哪里来。现在一些先富起来的城里人,宁肯每年花很多钱送子女去国外搞假游学,也不愿意让子女到乡村去了解自己的根,结果下一代都缺乏文化自信,盲目崇洋媚外。

 


我们走到湖村,未找到井里村,我们在灰尘道路旁边的村庄碰到一个手指残疾的中年人,让他开三轮摩托车送我们到镇上,支付他20元,镇上有一个中学,很多学生穿着校服准备上学,河流也不干净,镇边有个大吴村,《皇氏古建築大全》第23882:泥塑之乡大吴村也是一个侨乡。由大吴、肖畔林两自然村组成,主村大吴,古称凤书陇。属潮州市浮洋镇。距镇晸府南3公里,位于潮仙公路东侧,东界龙湖镇银湖村,南与龙湖镇鹳巢村接壤,西望金石镇古楼村,西北为颜厝村,东北与龙湖镇后郭村为邻。

 


聚落呈块状。宋末金兵入侵,中原战乱,始祖吴定公由福建漳浦携3子南迁潮州,后长于居凤书 陇创业。是时有莫、林、姚诸姓混居。公元1360到1400年,诸姓外迁,唯吴氏一姓,因创居时属长子,故改称大吴。明嘉靖(1522年)以前,有古溪流经村边,曾建小市场于大宫前,后固泥沙冲积湮汉,市散。此后农业多遭旱涝之灾。



建国后经兴建水利平整耕地,使农业排灌自由。耕地750亩,属沙壤土。主种水稻、生柑、甘蔗、黄麻、花生、甘茨。清咸丰年间,有八角楼、静光轩、静远轩私塾书斋三所,学生30人。1906年并私塾子厚公祠办启蒙学堂。1911年于大夫壁公祠办凤书小学,学生60余人。此后改称大吴小学。

 


旅外乡侨200多户,1709多人,分布新加坡(约500人)、印尼、马来西亚、泰国及香港等地。侨眷属占本村人口90%以上。全村年侨汇收入达20多万元。大吴村有个秀英园,环境不错,我们走到车站,很多顺风车经过,从这里坐车到潮州要20元,我们等到一辆公交车,看到一个妇女带着三个女儿和一个儿子上车,拖家带口的人非常多,当地也没有计划生育的概念,

 


以前在湖北湖南,能看到妇女带两个小孩出门都是稀罕的,来到潮汕地区,才发现当地人生四五个小孩都是非常正常,支付8元坐到了卜蜂莲花站下车,碰到几个妇女带着一群孩子上了车,那个场景真的是跟菲律宾差不多,人口爆炸。这家和沃尔玛家乐福同时进入我国市场的外资零售巨头,过往5年一共亏损近11亿元,而在消费者心中的存在感也越来越差。横向发展与同行相比,

 


不管是与卜蜂莲花同时期进入我国的沃尔玛、家乐福,还是后来居上的大润发等以大卖场为主要业态的外资零售,沃尔玛和大润发均已进入千亿元时代,门店数300-400家,而卜蜂莲花是营收始终在100亿元徘徊,并且放弃了自2004年就提出的百家门店计划。从近两年开店的方向来看,卜蜂莲花的战略也开始收缩至华南甚至广东省。2016年,卜蜂莲花新开大卖场3家(全部位于广东省)。关闭的4家均在广东之外(重庆1家,安徽1家,武汉2家)。

 


潮州卜蜂莲花对面是商业街道,六桂福珠宝还打着林心如的广告,大地影院下面是长虹电视的广告,伊水瑶和周六福珠宝的生意红火,我看到远处有个老烟囱写着毛泽东万岁,卜蜂莲花广场正在组织什么美食街,到处是人,我们在两个印度人开设的飞饼餐厅旁边的本地餐厅购买了2个饼,支付15元,印度飞饼要25到50元,基本没有顾客光顾,韩国美食非常多,到处是年轻人,广场对面是几栋高楼,我去屈臣氏购买了脉动汽水和汽水,支付8.5元,又去卢妈妈餐厅吃饭,点了玉米鸡肉饭,牛柳饭和双菇面,支付38元,



 

店员都是反戴帽子的。我已经来过潮州很多次了,潮州是广东省下辖地级市,位于韩江中下游,东与福建省的诏安县、平和县交界,西与广东省揭阳市的揭东区接壤,北连梅州市的丰顺县、大埔县,南临南海并通汕头市。潮州是海峡西岸经济区成员城市之一,对外开放旅游城市,闽、粤、赣边韩江流域的商品集散地。全市地势北高南低,山地、丘陵占全市总面积的65%,主要分布在饶平县和潮安区北部。



 

全市总面积3679平方公里,下辖潮安区(含枫溪功能区)、湘桥区和饶平县。潮州市是国家历史文化名城,是潮州文化的重要发源地,同时是粤东地区文化中心。历史上相继为郡、州、路、府治所。也曾是及海外贸易的始发地。享有”南国邦郡“、“岭海名邦”、“海滨邹鲁”、“文化橱窗”、”华侨之乡“、“国家园林城市”、“潮州菜之乡”、“我国优秀旅游城市”、“我国不锈钢制品之乡”、“我国民族民间艺术之乡”等美誉。2016年12月,列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。2017年12月,获得“厕所革命优秀城市奖”。


 

潮州话可以通行漳州,漳州下面的云霄、诏安、东山、漳浦、平和等县市,也都有潮剧团,演出潮州戏,可见,两地的历史渊源,是连在一起的。由此可见,唐朝时候的潮州,原来是曾经跟福建的福州和江西的虔州接壤的。



韩江的一个源头,是在汀州的新罗县(今龙岩市长汀县),另一个源头,是在循州的兴宁县(今紫金县,兴宁县今属梅州)。可以想象,韩愈那个时候的韩江,除了汀州段和循州段外,是完全在潮州自己的地域里流行的。元朝的时候,潮州称为潮州路,明洪武二年( 1369年)改路始置府制,称潮州府。

 


崇帧六年是潮州府辖县最广之年,辖海阳(今潮安)、潮阳、揭阳、饶平、惠来、澄海、普宁、平远、程乡、大埔、镇平共11县。隋唐以后,随着战乱、戍边、远谪和民族大迁移,大批中原汉人南来,带来了先进的中原文化,经宋、明数代,人文渐盛,名贤辈出,潮郡被誉为“海滨邹鲁”。南宋末年,因逃避战乱,十几万莆仙的莆田人移民到潮州,见潮汕莆田渊源和相关文章。

 


莆田移民,从语言来看,潮州话与现今的莆仙方言有部分差异。原因在于留在莆田的莆田人继续受到福州省城话的影响,原先使用的方言闽南话受闽东方言影响,莆仙方言成为有闽南语底子的又带有闽东色彩的混合兼过渡型的闽语。 明万历三年(西元1575年),南澳岛开始分属福建,广东,设南澳副总兵,即“协守漳潮等处驻南澳副总兵”,分广东、福建两军营。 清康熙二十四年(西元1685年)升设南澳总兵,管辖闽南、台湾、粤东海域军事,直到1915年,南澳全岛才划给广东。1576年,始置南澳镇,

 


清雍正十一年(1733年)划潮州府的程乡县、平远县、镇平县,合惠州府兴宁县、长乐县,设立嘉应州,嘉应州治所驻程乡县。到了清末民初,潮州的概念已经基本定型,海内外潮州人共有的潮州,也基本上定型在这个基础上。这时潮州的辖县共八个,分别为:潮安(海阳)县、潮阳县、揭阳县、惠来县、普宁县、澄海县、饶平县、丰顺县,史称“潮州八邑”,也是今海内外潮州民系、潮州人的界定标准。

 


我在2003年做贸易时就跟潮州的陶瓷厂打过交道,潮州的陶瓷生产有1300多年历史,是我国最大的工艺美术瓷、日用瓷和卫生洁具生产基地,也是我国最大的工艺瓷和工艺化日用瓷出口基地,还是全球陶瓷种类最齐全、产量最大的陶瓷生产基地。潮州市有陶瓷生产厂家10000多家,并形成了完整的产业链条。潮州市依托陶瓷产业优势,正在致力打造陶瓷产品制造中心、研发中心和集散中心。

 


再说我们去车站跟一群当地人一起耐心等车,发现前方路段堵车,导致公交车迟迟不进站,我们等了半小时,当地的交通太糟糕了,到处修路,天天堵车,无奈我们叫了一辆顺风车,是一个来自浙江的蒋先生运营的,约好19元去古巷镇,我们过马路之后上了他的车,因为碰到了修路堵车的路段,司机多次改变了行驶陆续,最终被几个交警逼迫着司机往巷道走,经过很多陶瓷工厂,到处是灰尘,终于驶入了古巷镇象埔寨,给司机支付了31.21元,

 


我们下车后走到古一村的象埔寨,三面全被新建的火柴盒农民房包围,走进住满了人的象埔寨,最里面的宗祠还保存完好,再沿河走,陆续找到几个老寨,与卫星地图上显示的完整形制大相径庭,现实中大量老村老寨已经被肢解分割了,到处是新建的房屋,令人恶心,潮汕的宗祠和老寨前面广场上还流行撑起丑陋的铁皮棚,现在的农民完全没有审美观了。

 


我们先走到古一村南寨,很快就看到了前面是一百多米的夯土寨墙,再走到广场那里,才清楚地看到了象埔寨的新门楼,外墙挂着横幅,写着牢记祖训,不忘初心,它是文物保护单位,原来是很美的,现在却被大量的自建房围困起来了,《皇氏古建築大全》第774:潮安县古巷镇象埔寨, 象埔寨位于潮州市潮安县古巷镇古一村,东距潮州古城约8公里,座向为座西南向东北。古寨于南宋景定三年即公元1262年开创,距今已有近千年的历史,是明清发展盛期的贸易商埠,也是目前粤东地区保存完整年代久远的古寨之一。

 

1987年12月被列为潮州市重点文物保护单位,2009年12月被广东省宣布为广东省古村落。的古港,寨南寨北是护寨的河沟,一面靠山,三面临水。整个方寨外围由高大牢固的寨墙围陇,寨墙厚0.88米,高5.57米。全寨由一东大门进出,石砌拱顶,上有雄伟高大的寨楼,寨楼大门上有石匾额“象埔寨”,并有落款,上款为“壬戌之秋”,下款为“颖川郡立”,说明本寨陈氏祖先乃从河南中原南迁而来。寨前广场庄严矗立着“六尖四平”十座旗杆石。

 


在陈氏大宗祠后面有一座气势雄伟的大夫第后楼,与寨门遥相对应。寨南寨北中点各有更楼一座,南北更楼遥相对应。寨中建筑布局严谨规整,建制为三街六巷七十二座厝,住房全属陈氏家族。一进入寨门,是一条大通道,直通大宗祠陈氏家庙孝思堂。大宗祠位于寨中后部中央,大宗祠屋顶为悬山顶建筑,是一座金碧辉煌、典型的明式建筑。大宗祠前面是留芳亭,留芳亭的建筑为“八柱四垂”,犹如龟头。

 


这种三进祠堂前面是留芳亭的格局,是目前粤东地区唯一的一座。大宗祠左边是西湖公祠(二房祠),建于清光绪三十年。右边是松轩公祠(房祖祠),建于清乾隆二十九年甲申九月。这两座祠堂都是宫殿式建筑风格,外埕配“龙虎门”的建筑格局。龙虎门为南北向,门脊为楚尾花。西湖公祠龙虎门正面石刻匾额“二房祠”,背面匾额龙门为“奕叶流芳”,虎门为“崇禋世祀”。松轩公祠龙虎门两门亭正面石刻匾额为“房祖祠”,

 


石刻书法刚劲有力,四座门亭高大、雄伟、壮观。松轩公祠前面是雍穆公祠,建于清道光十七年,是一座华贵尚美、精雕细刻的清式建筑。大通道两侧,各有三条平行的巷,寨门到大宗祠后,共有南北横贯三条街,与巷交叉穿全寨,全寨三街六巷全部贯通,形成了四通八达的交通格局,是皇城建筑的缩影,故有“象埔寨、皇城起”的美称。登上象岭俯瞰,象埔古寨寨内三街六巷七十二座气势雄伟,井然有序,俨然一座古城。象埔寨地灵人杰,历代科举名贤辈出,根据潮州陈氏有庆堂族谱记载,有进士、贡生、举人18人,



寨中现有进士第一座,大夫第七座。象埔古寨是潮州一处著名的古村落,寨中民居年代久远,宋、明、清各年代的建筑皆有,古寨在规划和建筑中有四个特点,(一)、全寨是经过周密规划而建成,道路整齐,交通方便;(二)、建筑规整,平面类型丰富,每座民居造型各异;(三)、寨内地势前低后高,排水系统畅通。



喝水靠水井,每座厝都有水井。寨内四角各有水井一口,供公用。(四)、建筑外观统一、朴实。但门楼高出,有一定的雄伟和严肃感。门簪变化不定,可看出不同年代的建筑。纵观象埔寨中的这些古建筑,汇集了宋、明、清各年代的建筑风格,荟萃了木雕、石雕、贝雕、嵌瓷、彩绘、贝灰雕等潮州民间工艺的精华,又融入了中原建筑艺术和我国宫殿建筑的文化,彰显了“京都帝王府,潮州百姓家”的尊贵与气度。整个古寨的建筑布局及其形制,对研究民居发展史和民宅演变,都很有价值。

 


潮州古城西面八公里有一座一千二百多年历史的古寨,古寨依靠象岭之山,盘踞龙脉之首,以前是三面临水,世称象埔寨,如今象埔寨只能勉强说一面临水,因为它前面已经被一排自建农民房挡住了。象埔寨前曾是川流不息的古港,因而在明清时期发展成了一个兴旺繁盛的水陆贸易商埠。而今立于寨门下,望着由糯米灰沙构筑而成的厚厚的寨墙,可以想像,这一繁华而古老的古村曾多少次抵御外来的恶贼猖盗。寨楼大门的匾额上,仍然清晰地刻有“象埔寨”三个烫金大字,上有“壬戍之秋”和“颖川郡立”的字样。

 


原始的寨门只有一个,由大块石头砌成的半圆形拱顶显得雄伟,人们只能仰望,在右侧被人为地开了一个新寨门,便于村民进出,寨内坍塌的地方还种了香蕉和蔬菜。传统的古村落是我国乡村社会的缩影,也是许多人儿时的家园,它承载着历史的基因。然而,随着时代的变迁,人们因读书、工作来到城市,远离家乡,随着新农村的建设,昔日的古村落能否保持完好,使人们都能“记得住乡愁”?在潮州,散布在各地的传统古村落记载着昔日的辉煌,凝聚着厚重的文化,如今是否延续着历史的记忆呢?

 


这次我们专程从深圳赶来潮安区古巷镇,走进幽静的小村,寻觅古村落象埔寨的踪影。今天是秋日的下午,天高气爽。好在有导航的引领,我们才得以拐进象埔寨。没想到一路穿行在乡村小道中,来到象埔寨,却别有洞天,阔然开朗。难怪这里的村民说,这里是一片福地,从这里出去的人都“发达”了。这时的象埔寨正被阳光笼罩着,


在烈日的辉映下,古寨并没有显示出雄伟的身影,倒是那斑驳的寨墙,烙下着岁月的沧桑,仿佛在向人们叙说它那久远的历史。我们步入宁静的象埔寨,如数家珍地详细参观着古村落。据记载,象埔寨位于有海滨邹鲁美称的潮州古城西部,韩江以西,东距潮州古城8公里,座向为坐西南向东北;

 


象埔寨始建于南宋景定三年,即公元1262年岁次壬戍,距今已有756年的历史,是明、清发展盛期的贸易商埠。古寨为方寨,面积25074.56平方米。古时象埔寨倚象岭、朝笔峰,整个方寨占据龙脉之首,倚山傍水,寨前是川流不息的古港,寨南寨北是护寨的河沟,一面靠山,三面临水,



整个方寨外围由高大牢固的寨墙围拢,寨墙厚0.88米,高5.57米,由糯米灰沙构筑而成,寨墙有枪眼。全寨由一寨门进出,石砌拱顶,上有雄伟高大的寨楼,楼上面供有镇寨的府城隍公、三山国王、协天大帝、福德星君、玄天大帝五位尊神,神龛平时垂帐,节日揭帐祭拜。寨楼大门上有匾额“象埔寨”,并有落款,上款为“壬戍之秋”,下款为“颖川郡立”。


 

象埔寨是风水龟地,寨楼门口横卧着一对“龟眉龟目”石,寨前广场庄严矗立着“六尖四平”十座旗杆石。经历宋、元、明、清乃至民国上下近千年的象埔寨,其时间跨度长,建筑种类多,文化内涵及其丰富的古建筑,融入了中原建筑艺术和我国宫殿建筑文化,彰显了“京都帝王府,潮州百姓家”的尊贵与气度。这里的建筑格局严谨规范,而建筑风格各异,是典型的古建筑,它汇集了中原和南方古建筑的精华,被誉为“皇城缩影”。寨内有三街六巷七十二座,每座民居格局、造型都不相同。

 

七十二座民居中,虽同样是单进、二进、或三进,同样是一厅二房或一厅四房,有南北厅、花椅石、太平门、古井、石臼,但却找不到一座相同的。门楼的门簪变化不定,保留了不同朝代的建筑物风格。走进民居,砖雕、石雕、木雕满眼皆是,天井、花园、漏窗、房梁,处处展示着精心的设计与精美的手艺。



难怪有人说,象埔寨是目前粤东地区保存完整,年代久远的古寨。寨中有四座宗祠,即大宗祠、西湖公祠(二祠房)、松轩公祠(房祖祠)和雍穆公祠。大宗祠建筑风格保留了明代的特点,是典型的明式结构。全祠分三进,坐西向东,屋顶为悬山顶建筑,宗祠最前面是“留芳亭”。 这格局是目前粤东地区唯一的一座。这里无论是木雕还是壁画都栩栩如生……


 

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第2069回:象埔寨颖川郡立亭,豊隆寨老无所依婆


 

象埔寨颖川郡立留芳亭,豊隆寨老无所依绣花女

 

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漫步在象埔寨,远离城市的喧嚣,让我们感受到的是那种久违的浓浓乡土气息。这里很宁静,仍保留着村民传统的生活习惯和人气。不论我们走进那条巷口,远远就可以看见三三两两的村民站在门口聊天,一群天真无邪的小孩就这样在小巷中无忧无虑地玩耍。当我们“走街闯巷”时,发现这里很多妇女还保留着绣花这传统的手工艺。据了解,在象埔寨,这里的妇女心灵手巧,绣出的绣品销东南亚各国。难怪绣花女随处可见。

 


当然,更多的都是些上了一定年纪的妇女。走进一户人家,但见一位老妇人在自家天井中,一边纳凉,一边埋头绣着珠绣。看见我们走了进来,她抬头友善地与我们打招呼,并热情招呼我们进去坐一坐。我们怕耽搁她的手工活,她连忙说没关系的。这老妇人说,现在生活简单,闲暇的时候很多,闲着也是闲着,趁眼睛还行,做点手工活权当消磨时间。她说尽管孩子们有给生活费,但是,她觉用自己的双手赚钱能让她觉得“老还有用”。

 


更让人难以想象的是,这里每家每户几乎都不设防。让我们这些外来人可以自由穿行到各家各户中。当我们在参观房屋时,房东面对我们这些外来者,没有人用戒备的眼光打量着我们,而是亲切地让我们进去坐坐。面对这些亲切而又久违的景象,温暖填满心间,每个人都发出由衷的感慨。传统古村落是祖先留给我们的一笔珍贵且不可再生的历史文化遗产,它是一幅存留在乡间展现的美丽画卷,更是一段凝固的不朽历史。

 


祖先给我们留下的,除了自然景观之外,还有这里的人文景观。毕竟古寨的形成与发展有其赖以生存的土壤,古寨的保护不仅仅是一栋栋单体建筑的保护,而更应是对古寨的各个组成部分全面保护。对传统古寨不仅要保护它的遗产本身,同时也要保护遗产环境,比如自然环境、人工环境和人文环境。不仅要保护物质遗产,也要保护非物质文化遗产。而这些人文往往具有鲜明的地域性,在很大程度上记录了一个地区昨天的生活内容和方式,

 


这也使其成为古村落中最有味道的一种资源。据了解,虽然这里村民生活日渐趋向现代化,但古寨所在的古巷镇仍然保留了许多传统的东西。其中最为隆重的是每年的农历正月十九,古寨举行大型民俗文化化妆游荇,由各社自发组织,队伍由锣旗开道,紧挨着的是,十位壮汉扮成的穿着红、黄、青、黑、白颜色战袍的武士,扛着大旗威武前进,随后是十二个“金童玉女”挑着五颜十色的花篮,


 

穿着清一色绣袍的十二个俊俏村姑扛着标旗,姗姗而行。整个巡游队伍似一条长龙,彩旗招展,锣鼓齐鸣,其中象埔寨的规模最为壮观。此时,民众会将最珍贵的古玩、艺术品、花木、字画、猪头、五牲、甜果等陈列神前,供游人观赏。巡游队伍行进时,沿途爆竹声震天,气氛极为喜庆热烈,到处是人山人海,是欢乐祥和的海洋,吸引四乡六里游客争相观看。在象埔寨逛了一圈下来,我们发现这里的建筑虽然保留完整,

 


但是,毕竟由于年代久远,虽然寨中街、巷、房的结构还在,但有些建筑破损却很严重。老房子有些因为经历太多风雨,已经残破,有些已经坍塌了;还有些因为没人居住,被废弃或是湮没在杂草中。



当然,也有的被住户在原来的基础上修缮一新。历史文化资源是不可再生,一旦破坏,就是永远的遗憾。象埔寨虽然有着辉煌的历史,迄今为止还保护得比较好,但仍不能掩盖目前窘迫的现状。在象埔寨内外附近,

 


还有不少祠堂破旧不堪,有的摇摇欲坠,有的房屋已经倒塌。随着城镇化发展,村民有的因为外出务工而定居在外,有的搬出去新建的房屋居住。长此发展下去,这里又将会演变成什么模样呢?象埔古寨1987年被列为潮州市重点文物保护单位,2009年被评定为广东省古村落。近年来,当地加大对文化遗产保护力度,市各级组织有关部门对象埔寨一些祠堂和一些古建筑进行了修复,但远远不够。

 


毕竟这里有很多具有特别珍贵价值的文物,如果不加以进一步保护,任其消失就太可惜。怎样才能做到不做“减法”的破坏,也不做“加法”加以保护,确实是一个值得人们思考的问题。



毋庸赘言,保护古村落是为了更好地传承当地的优秀传统文化。更多的人希望,能继续看到天真烂漫的孩子在古寨自由嬉戏,村民还可以三三两两在自家门口谈天说地,来来往往的过客能被眼前的风景吸引,驻足停留,仔细品味每一个角落。

 


或许这样,才能真正达到了保护的目的。我们参观完孝思堂之后,又去研究了一下宗祠里的碑文,旅居泰国的宗亲钦尚为宗祠捐款不少,我们还参观了《皇氏古建築大全》第23884:策名济美世德明礼祠堂,尔后再走到另外一座宗祠参观,《皇氏古建築大全》第23885:雍穆公祠,

 


它的石鼓和匾额都非常气派,寨厝的夯土寨墙被凿开一个洞,成为一个新的出口,走到河边,远处有两座桥梁,再走到古一村的埔美,很多老宅多已出租,徒步百多米到达了《皇氏古建築大全》第23886:北社钟灵庙,此庙是陈文光立的,据记载,在民国17年(1928年)4月5日,潮安工农革命军和赤卫队员200多人举行武装暴动,围攻归仁区登塘乡郭进元民团。因力量悬殊,暴动失败。事后,国民党武装多次“围剿”归仁区各乡村,

 


党员庄淑珍、少年先锋队队长陈文光和干部方立功被捕。7月13日,庄淑珍等3人在潮州南较场就义。那么这个陈文光到底是谁呢?说到陈文光就不得不提陈德,原名陈德美,潮州古巷人,生于民国3年(1914年)。陈德小时父母早丧,过着穷苦生活。大革O命时期,他同陈文光等人一起组织农会,建立赤O卫队,同当地的封建势O力进行过激烈的斗争。1932年,陈德远走江西,参加我国工农红军。翌年1月加入青年团,

 


同年7月加入组织。1934年10月,陈德参加二万五千里长征,参与奔袭萧水、激战湘江、强渡乌江和攻打遵义等战斗。抗日战争爆发后,陈德被编入八路军一一五师,随部队开赴山西前线抗日,曾参加了平型关战役。在解放战争中,他先后参加保卫四平、攻打长春、三下江南及广西剿匪等战斗。

 


新我国成立后,陈德在我军中从事晸治领导工作,被授予少将军衔。在林某彪、江某清反命革集团猖獗之时,他与黄某胜展开针锋相对的斗争,以至被批斗折磨,并被贬到湖南修铁路。他身处逆境而胸怀坦荡,经常深入工地调查研究,帮助民工克服困难。他主持铁路工程总指挥部委工作之后,抓紧工程关键问题,开展以“堵漏洞、反浪费”为中心的增产节约运动,大大降低了工程造价。

 


后来他回广州后,不计旧怨,精神焕发地积极工作。1983年病倒入院,仍不忘工作与学习,直至临终前几天,还认真查找资料,准备撰写回忆录。是年8月25日病逝。离开古庙,我们走到广场上,广场前面有很大的榕树,一群少年在旁边玩,我们又走到一个非常大的《皇氏古建築大全》第23887:埔美文林第,

 


碰到一个驼背的老人,一棵大榕树的周围长满了气根,再走到河边,看到了《皇氏古建築大全》第23888:埔美古庙,门神精美,继续走到镇区,偶尔能看到榕树,经过象嶺古庙,一个老者在前面清扫,三岔路口全是水,我们又走到东园,发现一些零散的古建筑,再继续走到一个阔气的围寨,叫《皇氏古建築大全》第23889:古巷登科第;东原启秀,岩谷钟灵,门簪完好,再行走天后宫,香火旺盛,


 

经过古五幼儿园,再走到另外一处围寨,外墙写着《皇氏古建築大全》第23890:颖川旧家寨厝,继续徒步走到《皇氏古建築大全》第23891:古五村枫巷墘,



看到一些零散的古宅,穿过老宅就走到街道上,一条臭水沟漂浮着工业垃圾,对面是菜地和更多的老宅,经过一座古庙就到达了《皇氏古建築大全》第23892:古五村进士第,里面正在装修,整体保护的非常好,再返回街道,经过更多的古榕树,

 


最后走到《皇氏古建築大全》第23893:豊隆寨,门楼重修了,里面的老宅却很破败,门楼有楼梯可以爬上去,外面的夯土寨墙濒临崩塌,经过镇贤居,再走到一个更大的寨厝,叫英泉公廰,内有人居住,离开之后再继续街上,很快看到一个非常大的池塘,旁边是一个非常漂亮的祠堂,叫《皇氏古建築大全》第23894:果庵公祠承庆堂,很多人在里面打牌,看到一个满脸麻子和肿瘤的男人走过,

 


宗祠位于古巷四村洋脚墘,是陈氏族人的,再行百多米,经过一个施工路段,到处都是灰尘滚滚的,自建农民房毫无规划,乡绅消失之后,农村的建设也是陷入了无持续的攀比折腾中。我们发现一排新建的自建房后面是老村,一栋木头房子濒临倒塌,右侧是一个非常漂亮的寨厝,有人居住,但没有匾额,禾坪前右侧有一口井,是陈氏宗祠,我将此寨命名为《皇氏古建築大全》第23895:古巷世居,

 


石头雕刻极为精美,再走到古四村,经过古四幼儿园,路边看到一个较大的寨厝,月池还算干净。古巷镇位于潮安县中部,毗邻潮州市区,东与潮州市湘桥区、瓷都枫溪区接壤;西与登塘镇及揭东县相连;北接归湖镇;南与凤塘镇为邻,枫阝留公路、安揭公路及广梅汕铁路横贯其中,交通方便,区位优越,是广东省中心镇、陶瓷重镇和潮州市区工业发展后方基地。古巷镇地处韩江西部的丘陵及半山区地带,

 


全镇地域面积62平方公里,地型复杂,东北、西北部高,西南部低,三面环山,东北、西北部为山区,中部是丘陵地带,南部为平原地区。主要山峰分布在东北部和西北部,其特点是峰高谷深,起伏大。山脉分东西二支,各有大小、高度不等的山峰几十座。



以北部茅顶岽为区内最高点,海拔324.5米。是古巷与登塘、田东的交界。南部为平原地区,地形自东北、西北向东南倾斜,南北向最长为13.4公里,东西向最长为8.6公里。以枋洋二乡附近地面为最低点。山地总面积约占总面积的一半。古巷镇着力实施“工业立镇、

 


科技兴镇、农业稳镇”的发展战略,把发展作为第一要务,大力扶持民营企业,走新型工业化道路,经济持续、快速、健康发展,社会各项事业蒸蒸日上,经济综合实力跃居全县三甲行列。



古巷镇过去是农业高产镇。平原地区的耕地多为吨粮田,主产稻谷、番薯、花生,山坡地种植各种名优水果如橄榄、柑桔、菠萝、荔枝、龙眼。近年农业生产向产业化转型,积极发展特种水产养殖和珍禽饲养及观光农业,走规模化、综合发展的路子。凭借得天独厚的瓷土资源发展起来的陶瓷业带动了古巷镇民营经济的蓬勃发展。


 

全镇拥有工业企业786家,主要行业有卫生瓷、工艺瓷、日用瓷、凉果加工、烤鳗、造纸等10多个门类,是全国最大陶瓷卫生洁具生产基地之一,卫生洁具业成为古巷镇经济的中流砥柱。全镇有陶瓷卫生洁具企业210家,窑炉7010立方米,日产卫生沽具2.5万套、7.5万件,年产值6.8亿元。20项产品荣获省部级以上奖项或推广证书,2家企业获得输美认证,48家和25家企业分别通过农业部全面质量管理达标ISO-9000国际质量体系认证,注册商标180个。销售网络遍布全国各地,部分产品远销东南亚、中东和欧洲。


 

古巷镇现辖古巷一村、古巷二村、古巷三村、古巷四村、古巷五村、枫洋一村、枫洋二村、枫洋三村、枫洋四村、崎头村、孚中村、福庆村、锡岗村、永安寨村、横溪村、东岗村、军埔村、水美李村、网地村及古巷居委。境内人口全部为汉族。我们又经过长美综合市场,市区有一个龙母圣庙,我们今天行走了几十公里,的确非常疲惫,又徒步几公里走到镇晸府,这个时候导航寻找公交站台彻底失败,

 


鸢无意间在十字路口碰到一个妇女,咨询她才知道公交车108改道了,因为堵车的原因,司机不会走导航上显示的路线,我们跟那位妇女上了108路公交车,潮汕龌龊的交通一下子给了我们一个下马威。汽车途径卜蜂莲花站,从那里上来很多中学生,



到处是人山人海,我们在河口站下车,到处找酒店,还使用飞猪和携程预订酒店,云河的酒店非常多,我们走到潮州宾馆对面的西荣路口,先去博莱雅酒店,两个美女坐在前台,她们冰冷冷地告诉我们说大床房只剩一间,价格是188元,我走到后面的一栋民居,进门一问,

 


那夫妻俩居然是仙桃老乡,女人说她们的房间是两房一厅只收100元,提供两个床,我拿着钥匙去楼上看房间,这个顺旺宾馆其实很不错,但鸢不满意,无奈我们走了二公里去另外一个携程推荐的公寓房,走到那里老板娘才告诉我们说所有房间都定光了,无奈我们只好在线预订了金利住宿,走十分钟过马路就到达这个宾馆了,位于潮枫路陈桥金信大厦,老板拿手机跟我们核对预订,之后他提供315房间给我们,两晚的房间是136元,押金是20元,房间设施比较老化,放下背包就出门,先去宾馆旁边的猪肠粉店吃饭,

 


鸢是称赞不绝口,支付20元之后,我们又过马路去潮枫路华侨中学旁边的阿普拉新鲜羊肉串店,新疆人将几只羊挂在店外活剥,五六个中老年新疆男人在切肉和烤羊肉串,我们叫了四串羊肉串,烤了豆腐,烤馍和蔬菜,点了一瓶豆奶,打包了一个馍,


支付时我的手机出行故障,新疆人看了支付界面就说可以了,其实我根本就没有支付成功,只能说新疆人普遍比较老实本分,我们大可以一走了之,但我还是重新启动了扫码支付,给了他44元,在国内旅行就是方便,随便吃个饭都比住宿便宜,但西方国家就是吃饭住宿都死贵。

 


再过马路返回酒店,猥琐的老板告诉我说停水了,在酒店等了半个小时才来水,我去洗澡发现冷热水居然是分开的,令人头疼,只能使用原始的办法洗澡,今天我租用的无线网络器已经到家了,快递员拨打了我两次电话,都被我当垃圾骚扰电话挂断了,上海的莉娜叫我帮她兑换几千美金带到国外,我不干这种洗钱的事情,鸢晚上没有睡好,抱怨床太硬了。

 


今天在乡村考察,看到那么多孤苦伶仃的留守老人,让我回忆起我看的一部电影,叫《老无所依》,总结起来就是人者,无非是其不幸之总和而已。你以为有朝一日不幸会感到厌倦,可是到那时,时间又变成了你的不幸了。而且这个世界,生活,人本身,都是荒诞的。不要白费心智去猜,去理论,因为无可猜,无可理论。事情并不一定要因为一个理由而发生,发生之后并不一定要达到什么目的。

 


老无所依是导演: 伊桑科恩和乔尔科恩导演的,主演是汤米琼斯,哈维尔巴登,乔什布洛林,凯莉麦克唐纳,伍迪哈里森 等,《老无所依》是派拉蒙出品的一部时装西部电影,改编自戈马克麦卡锡同名小说,影片于十年前上影。


剧情描述在1980年代的德州西部,因为邪恶入侵了平静城镇,导致一场猫捉老鼠的五人追逐的故事。该片2008年获得第80届奥斯卡金像奖最佳电影、最佳导演等奖项并获得第60届戛纳国际电影节金棕榈奖提名美国德克萨斯州乡村,老牛仔莫斯在猎杀羚羊时发现几具尸体,几包海洛因和200万美金现金。

 


莫斯决定将毒品和现金占为己有,想以此改变自己的生活,谁知却遭到冷血杀手黑道齐格的跟踪和追杀,陷入了逃亡的险境。同时,当地治安官贝尔(汤米李琼斯饰)也在对一连串的杀人事件进行调查,并努力保护莫斯的安全。


但是,让贝尔感到无力绝望的是,他使尽浑身解数也无法追踪到冷血杀手,莫斯的生命安全也受到严重的威胁,贝尔一边缅怀父辈们的光荣岁月,一边深感现实中老无所依的悲哀。影片最后以老警长的无力的醒悟为结束,走到这个醒悟,相信大部分观众都会觉得仓促和无所适从,

 


历经数次意外的刺激的情节转换后,竟然以一个老人絮叨自己关于父辈的梦而结束,没有英雄,没有胜利,没有结局,也没有对未来的预测,只觉得震撼而无望。可是老警长几乎动用了他所有的经验和智慧,杀人魔仍风影无踪不可琢磨,


报纸上报道的那么多不可思议毫无人性的恶性事件,作为警察的他也只能像听听天方夜谈一样,无从追踪。老警长先于观众感到无力和绝望,看不到未来的时候,他回忆过去,梦见了父亲和祖父,他们在他们的时代破案无数英勇无比,这份荣耀在他身上本应该继续。不是他不够优秀不够努力,

 


是因为这个世界变得无从以以往的逻辑和方式来理解,杀人魔作恶,虽然以两千万美金为追踪线索,但如那个私家侦探所说,其实与美金和毒品无关。大概老警长的父辈祖辈的时代,所谓恶人,无非不是因为色就是因为利,而这人类的弱点迟早让他们败在别人手下。如果牛仔与杀人魔想实打实的交锋的话,两人实力半斤八两,但是牛仔其实输在人性上,他要钱,要保护妻子,所以杀人魔能威胁控制他。

 

反观杀人魔,他没有人性,连“恶”的人性也没有,不贪财不好色,甚至没有万能的弗洛伊德式的童年创伤性经验,没感情有原则,原则就是杀人,有着上帝一样天然的不可抗拒不可捉摸的力量。当恶变成一种纯粹的恶,无从理解也无从破解,而他又充斥着这个社会的时候,年老者的经验(他们相信人性、道德、个人奋斗,相信勇气智慧和力量能战胜邪恶,他们所重视的个人和荣誉和坚守的信条)似乎都靠不住了,

 

这大概是片名的意思,这是一个与过去断裂的社会,它的内在逻辑,在过去社会成长并成功的人怎么能把握得了呢。电影中有一个细节,卡森在接了找钱的任务后,对黑帮代理人说了一句貌似神经错乱的话:“我上楼的时候,数了一下,这栋楼少了一层。”楼不是卡森造的,他当然不知道楼应该是多少层。这话没有上下文,没有逻辑,但弦外总是有音的。楼建起来,少了一层,还是一栋楼。楼如果建起来以后,抽掉一层,那楼就要摇摇欲坠了。电影里因为两百万而逃亡、追杀、追捕的几个人,就仿佛在建造一个少关键一层的楼,


 

他们日子稳固不起来。路维林以为自己拿着两百万,就可以靠钱任意而为,但杀手安东的杀牲口的气枪和霰弹枪,让路维林宁可没有遇见这两百万,路维林没有能够用两百万建立起自己的生活大厦,反而让自己原先的生活小楼倾塌。警察埃德以为可以靠证据像以前一样破案,结果老迈的自己碰上安东这个用宰牛气枪杀人的新型杀人狂,自己先为这世界的堕落痛苦起来,他生活少掉的一层,就是他生命中逝去的时光,是他跟不上世界堕落的速度。另一句有意思的话,是杀人狂安东对路维林的老婆说的,

 


他让女人猜硬币决定她自己能活还是必死,女人很慌乱,说硬币只是硬币,决定事情的还是你。杀手不高兴,说这个硬币来到这里,和我来到这里的方式,没有区别的。这话太精彩,科恩兄弟电影里“无所依”的主题背后,就是这句话在作崇。这话的意思是,在世界里,在生活中,人和任何一样渺小的东西一样,走向都是偶然的,这偶然有逻辑,一件事情确有另一件事情的引导,但逻辑不掌握在人手里,

 


掌握在上帝那只偶然的手里。所以科恩兄弟的电影里总是一幅事与愿违的面貌,事情总按照希望的反方向行走,而且走得理直气壮,因为总有必然而不期然的巧合要发生。从开头令人费解的双线,到中段的并线,最后才明白不仅仅是“老无所依”,其实每个人的人生都未必能百分百有保障,一切基于 “偶然”,也将由“偶然”走向各种“不可测”。

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旧帖 2020-09-20 23:13:20
Post #91
Re: 環遊尋美拾遺錄之神州苦旅
 
天堂雨 离线 天堂雨
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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

 

第2070回:春风燕子不弃磷溪,白头犹恋旧世德寨


 

横批:湘桥春涨磷溪口世德寨

上联:如今水井青苔老不见井边争浣纱,墙外新楼沐曙霞白头犹恋旧时家

下联:春风燕子不相弃空院草新檐角哗,客来满面笑开花相与殷殷领至家


 

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2017年12月31日,据调查统计,2000年我国有360万个自然村,到2010年,自然村减少到270万个。10年里有90万个村子消失,相当于一天之内就有250个自然村落消失。至今全国的自然村已只有不足200万个。救火式的奔走根本跑不赢古村消逝的脚步。现在农村的乡贤和乡绅消逝了、乡霸却多了起来。

 


去年我国最火爆的电影《战狼II》的开篇就是村里恶霸拆迁的场景,在《战狼2》开篇中,那个拆迁的场面,其实是一个点睛之笔,就是退伍军人最后一脚踢飞那个拆迁恶霸,而激怒退伍军人踢飞恶霸的不全是因为恶霸的那句话“你咋不弄死我呢,你总有不在的时候吧,看我怎么弄死他们”,而是拆迁恶霸在现场踢翻了冷锋牺牲战友的骨灰盒子。加上恶霸那句话的挑逗,直接让冷锋不顾纪律也要惩治这个拆迁恶霸,

 


这就让我们看到了冷锋踢飞恶霸的那一幕。因为拆迁恶霸在某一时期是一种社会上的不正常现象,让群众很痛恨,吴某京把这样的社会现象搬上荧幕,加上军人在场惩治了拆迁恶霸,让观众看了很解气。虽然这只是电影场景,但也说明了农村面临着很大的人才流失和古建筑被乱拆的困境。

 

如何保护古村落呢?可能我们只能从年轻人的探寻中找到一些答案,农民出生的汤某敏有着浓郁的乡土情结。也正是这种情结,促使他放弃稳定的公务员生活和高薪的设计师职业,转行致力于保护古村落、推动乡贤文化,成为一名公益人。如今他发起创立的“古村之友”志愿者网络已经在全国近1000个市县组织起数万名志愿者,

 


先后为云南剑川沙溪古镇、浙江金华后溪村等近400个古村落的保护、活化提供了各种支持,成立的古村保护和活化公益基金会孵化了数十个古村创客项目,并获得我国文物基金会“传统村落守护者杰出团队奖”等多个奖项。他也逐渐意识到,自己并未能为家乡作出能够配得上这份“荣耀”的贡献。甚至与全国各地的许多村子一样,他们那个村子也逐渐空心化,年轻人大量出走,只剩下老人和孩子。“

 


如果家乡还很穷困,我有什么资格谈优秀呢?”汤某敏说。2014年6月广东梅州一位城市规划师在微博发文“梅州围龙屋在呼救”,引起了汤某敏的注意。从2013年11月开始,梅州要进行城市扩容,根据规划,大量的围龙屋包括祠堂都将被拆除。而在梅州,围龙屋作为当地典型的客家居民建筑遍布全市各县,年头均在200年以上,有的甚至有600年历史,是客家人的精神祖地。

 


这一举动在享有“世界客都”美誉的梅州,引起不少人的强烈不满。当时深圳的媒体进行了全方位的报道,虽然现在看来深圳记者是帮了梅州的忙却荒废了深圳古村的保护,为他人做嫁衣裳,但从一个侧面说明,当时梅州拆古围已经到了剑拔弩张的局面,而且梅州本地乡贤志士集体失声,斯文扫地。

 


“当我看到梅州城区的规划时,内心是非常生气的。”汤某敏说,“我是做城市规划的,我知道完全可以不用那么大拆大建。”他在实地调查走访后,写下一篇“救救梅州”的万字长文,文章在微信平台推送后,得到近七万的阅读量,引起公众和媒体广泛关注。最终在各方力量的共同推动下,这个不合理的规划作废重编,梅州还因此将文物保护纳入城市建设规划,出台《梅州市客家围龙屋保护条例》,让300多座古屋免于摧毁。

 


风烛残年的土楼古寨,一片片陈砖旧瓦古朴斑驳,一栋栋旧楼房高低错落,这一片朴实的红砖瓦,曾如同祥和的母亲,

包容着老城区的人生百态,她经受了岁月轮回,却敌不过时代变迁,被高楼大厦无情的取代…

 


为了扫雷似地排查古村落,我和鸢今天徒步七个多小时,走了30多公里,约25000步伐,沿途餐饮花费62.5元,今天的徒步对新买的皮克鞋磨损极大。

 


今天早上七点多出门,我们旅馆旁边的和谐雅园高楼正在施工。走到马路对面的街道上,吃完早餐之后鸢身体有恙,如是我们先去了潮州长途汽车站,尔后我们走到几百米开外的公交站坐公交车去磷溪镇,那条街道两侧种了两排树,我们候车就浪费了近半个小时,上了汽车之后,很快就驶到韩江,远眺潮州古城和广济桥,这座大桥每一个桥墩距今都有几百年的历史,

 


从宋代建成第一个桥墩到形成“十八梭船二十四洲”的格局,前后共延续了300多年。在古代生产力落后的情况下,在大江上建造这样的大桥,其难度是超乎人们想象的,故潮州民间便流传许多“仙佛造桥”的传说。“湘桥春涨”描绘在暮春三月桃花水汛,韩江水涨,河面增阔,湘子桥十八梭船的涨落随潮水浮沉升降与桥东西墩连成一线,恰似长龙卧波活现。展望江面,但见韩水上游轻舟点点随波飞驰,

 


中游东岸笔峰摇翠,下游凤凰的桃花盛开,景色迷人。这一番景致在清乾隆进士郑兰枝盛传海内外的“潮州八景”诗中,描绘得绝妙:“湘江春晓水迢迢,十八梭船锁画桥。激石雪飞梁上冒,惊涛声彻海门潮。鸦洲涨起翻桃浪,鳄渚烟深濯柳条。一带长虹三月好,浮槎几拟到云霄。”过桥之后,汽车很快就驶到了《皇氏古建築大全》第1140:潮州龙湫宝塔凤凰塔,龙湫宝塔是潮州八景之一。

 


原指潮州城北面韩江河面的小洲上,建于宋代的石塔。塔下有葱郁繁茂的树林,有雅致幽静的寺院,与四周的景物相辉映,构成一幅美妙绮丽的风景。初时名为“塔院维舟”,以游艇常喜系缆于此命名。又因塔边有“龙求湫泉”,因之又名“龙湫宝塔”。可惜宝塔于清代已经倒塌,寺院也荒芜,残存的塔基后来也被洪水冲走去。现在,替代此景有“凤凰塔”的风光。“凤凰塔”是万历年间(1581-1585)知府郭子章所建,塔遥对凤凰山,又与隔江的凤凰台相对而得名。塔右有北溪,旱时溪水常涸,叫“涸溪”,凤凰塔因之也名“涸溪塔”。

 


塔高十三丈七尺,基围十四丈四尺,七层八面,砖石结构。塔建于潮州韩江东南侧,正当两股江水要冲,有如一道堤防,护住塔后一带村落。夕阳残照或旭日东升,水流影动,金光闪灼,甚是奇妙;每当秋高气爽,江面平静,碧波如镜,水影倒映,古塔似巨柱擎天,蔚为壮观。



沿塔内扶梯登上塔顶,眺望四方美景,三山一水护古城的天然风貌,一览无遗。凤凰塔独特之风采,引起历代名士的赞美:“船如梭,横织江中绵绣;塔作笔,仰作天下文章。” 正如郑兰枝所描写的:古塔峥嵘鳄水头,潆洄院落好维舟。帆藏灯影三更月,缆系钟声五夜游。停棹不妨风瑟瑟,开窗正爱浪悠悠。几层磴道遥望处,一幅江城入画秋。

离开古塔之后,

 


汽车又行驶了二十多分钟,很快就到达了磷溪镇,在镇上下车,问一对母女俩,她们也不知道土楼在那里,我只好借助导航寻找,先走到溪口八村学校旁边,前面的小溪被污染了,臭水沟散发着恶臭,旁边是养鹅的地方,还有养鸡场所,都非常脏,几个老人在香蕉园劳动,乡村总是又脏又乱,令人痛苦,其实我们天天吼着要赶超小日本,结果农村的卫生条件却跟日本差上百年,那赶超有什么意义呢?

 


我们走到溪口八村寨祠堂前,这里分布着一些民国时期的建筑,我们继续走到湖边,对岸新建了很多2到4层的新民居,没有什么审美可言,走到大榕树旁边,有人在烧垃圾,一个老妪正在赶一群鸭子下湖,这个大湖相对还算干净,至少没有什么浮萍,虽然湖边集聚了很多塑料垃圾,

 


在《皇氏古建築大全》第1150:磷溪镇溪口八村世德寨前面有一株大榕树,一些垂挂“气根”落地入土后成为“支柱根”。有人在放火烧垃圾,烟雾缭绕,走到二层的土楼外面,只看到几个老人,我们走进土楼参观,里面只住了二三户人家,有人用柴禾做饭,里外地板上都晒着白萝卜,上二楼,发现每户都是分割开来的,与福建土楼还不一样,后面有一户人家在施工建房,使用的是泡沫材料铺设楼板,垃圾建材,

 


土楼内围墙已经坍塌,圆形广场中间摆着铁架台,部分木质墙壁腐烂,一位老妇在清洗一个巨大的铁锅,两个老人在聊天,土楼内有一口依然在使用的水井。其实我们本来是想去潮州更偏远的地方考察土楼的,比如凤凰缵美楼,只是车辆的调配出现问题,现在我们只能依赖公共交通,

 


所以只能去距离潮州市区比较近的地方考察,这也留下了很多遗憾。其实几年前我就带队来潮州旅行,那时主要是去市区的知名景点,如潮州城墙和牌坊街广济桥等,并没有时间下乡,等我有空去看世德寨,却已经是今年年底了,这时间节点,秋色尚未褪尽,乍暖还寒,湿润的空气和迎冬的生物却已经迫不及待地透露着要过春节的气息。一路所看,乡村的景物都朴朴素素的,不施粉黛,如素描画,

 


初看不过是单调的山啊水啊,当静下心去聆听,用心去揣摹,就会发现每一条线条都充满着希望与力量。磷溪的陆秀夫墓、丁允元墓,大码头的渡口等都是当地的知名古迹,溪口的杨桃、溪口的卤鹅、芦庄的黄皮,作为潮州人,应该说没不知道的。这次去磷溪调研,才知道当地人对磷溪其实还很陌生,陌生到连溪口七村的紧邻村溪口八村有一座大古寨世德寨都不知道。我喜欢看古建筑,因为那些建筑物滋养一方之民,

 


积淀着厚实的人文气息,是最能直接反映一个地方民风民俗和宗族文化的载体。看“世德寨”,便满足了我的这一感观喜好。世德寨与市区咫尺之近,过了韩江大桥,也就二十来分钟的车程。现在互联网高度发达,旅游又是人们的一种生活时尚,再偏远的地方只要有什么好看的东西,照片往“朋友圈”一传,四方游人旋即蜂拥而至,人满为患,世德寨紧邻市区却鲜为外人所知,简直是被现代文明遗弃了。


 

其实鲜为外人所知也不是坏事,看客多了,或多或少都会有人去斧凿改造以满足看官之需,破坏了其原始的风貌;再者少了些熙熙攘攘,就多了古朴和宁静。目前,世德寨,古风尚在,古朴宁静。



世德寨很古。清朝雍正年间,溪口八村刘氏祖先在此筑寨,聚族而居,日出而作日落而息,繁衍生殖,算起来有近三百年了。寨为圆形,两层,土木结构;在外面看,巍然而立,雄伟壮观,里面却是颓败萧条。土楼呈圆形,直径40米,墙高7.2米,房24间,大门有“世德寨”匾额,落款:“雍正十年岁次壬子仲秋谷旦”。

 


有些房间因久没人住或年久失修,要么垮墙,要么断梁,墙脚壁脚杂草葳蕤,一派七零八落的破败景象。这景象着实让人心生疼痛,但没有理由去责怪!一座建筑历经三百来年风雨的侵蚀,寨墙依然牢固,整体结构依然完好,这已经很了不起了,足见当年建筑用材之优质、建筑质量之优良。在寨子里住的,是几位老人,都七八十岁了,他们有的一直住在这里,有的搬出去又搬回来。

 


这些老人的子女要么搬到城市去,要么在村里盖了漂亮的楼房,他们为什么不随子女去住宽敞堂亮的大宅,非要守着这阴暗逼仄的老宅?老宅记录着老人的人生故事,给予老人深沉的记忆。我也能理解这些守着偌大一个寨子的老人,毕竟他们人生最好的时光都在这里度过,从他们如数家珍般给后代讲着寨子里的故事,不难看出这里有着他们太多太多的记忆和眷恋。寨本是军事防御的栅栏,人们依其特征和功能,

 


垒墙成寨,聚村或聚族而居。溪口八村刘氏的祖先,筑世德寨以安族人,在兵荒马乱或社会动荡的年代,这不失为高明之着。如今社会太平,经济发展,阴暗逼仄的居屋已经满足不了崇尚现代气息住宅的村民的口味了。现在世德寨外,高楼林立,村道平坦宽阔,村容整洁,车来车往,是现代气息浓烈的新农村。寨内是一个天地,寨外又是一个天地,寨内与寨外折射着社会的进步、人们生活水平的提高。

 


站在世德寨内,望着寨外,我们陷入了思索。我们未来之路定然越走越宽,然而在探索如何走好未来之路的同时,是不是应该去看先辈是怎么过来的,追寻他们奋斗过的足迹和心迹,在安逸的环境感受他们的艰难和不易,忆昔思今,忆苦思甜,在记忆中寻找一种积极向上的动力源泉?古建筑、古村落,是老祖宗留给后人一种“乡愁”式的文化符号,是最能直接体现前人足迹和心迹的载体,我们无理由不花心思去保护它们。  

 


“望得见山、看得到水、记得住乡愁”,乡愁或许是一碗家乡的菜脯饭,或许是家乡的一条小溪,或许是一间老宅。世德寨,在寨子筑成的那一刻,一石一木、一砖一瓦,已经不再是简单砖石、木头了,是一个村一族人的安居之所,是勤劳和智慧的结晶,是民风民俗代代传承的文化符号,是八村刘氏一族的最重要的记忆载体,是“乡愁”的源泉。据说每年的八节,八村人都从四面八方回来,聚集在世德寨里,举行隆重的祭祖、敬神仪式。

 


有诗为证:廿四土楼春燕斜,当时户户住人家。如今水井青苔老,不见井边争浣纱。墙外新楼沐曙霞,白头犹恋旧时家。春风燕子不相弃,空院草新檐角哗。 客来满面笑开花,相与殷殷领至家。

 


一提起古寨,潮汕人多以为是客家人特有之民居建筑,古历来就有“客区自古多围寨,平原土楼世少闻”之说法。其实不然,楼寨建筑不是客家山区所独有,潮汕平原也不少,根据不完全统计,潮州古寨有700多座(包括遗址)。这些古寨以体量之庞大、类型之多样,聚族而居之形式,聚落组合之巧妙,与周围之绿水青山浑然一体,达到了建筑艺术评价之上境。建筑艺术评价“三境”:上为意境、中为画境、下为环境。

 


寨是古代之一种防卫设施,潮州之古寨,它不同于传统中那种临时木栅寨,而是以灰、土、沙、石、木材等材料构筑成之永久性建筑,它分布于潮州之乡村。潮州之古寨除饶平县黄冈寨、古巷镇象埔寨等个别始建于宋代外,大多是始建于明、清二代。它是以防卫为目的,其产生有其历史背景,我们通过一些历史资料可见一斑。

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旧帖 2020-09-20 23:31:43
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无欺于死者,无负于生者,无愧于来者


 

第2071回:歃血拜盟虎狼横行,杂霸肆虐械斗迭起


 

潮郡依山附海民性强悍杂霸劲悍习尚纷嚣强者凌弱众者暴寡,

歃血拜盟之风封建割据聚族而居乡绅肆虐虎狼横行械斗迭起。


 

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《元史世宗纪》载:“至元22年(公元1285年)春二月,广东宣慰使云丹密实,以兵来招谕潮、惠二州郭逢遗等,四十五寨皆平,降民万余户、军三千六百一十人。”《潮州府志兵防志》载:“堡寨,古时大乱,无乡不寨。初尚穴洞山楼,苟存生命,后遂有据险负固者,往姑不论。若晚明一隅锋镝相侵,忠义之士痛异族猾戛,起兵勒王,避难者从而依之,枭雄之徒则以为窝屯所。乡寨之盛莫逾于此矣。”

 


林熙春《澄海县修溪东寨记》曰:“戊午(嘉靖37年公元1558年)倭夷就此等案,辄破蓬洲守御,因而蹂践我土者数年,当事始下令城村拟自为守,溪东凿土得石,累石为城。”



以上引史料可见,潮州之古寨兴起的重要契机乃是战争,潮州先民为了保卫自己之家园,催生出这种集防御功能、居住功能于一身之固定建筑。然古寨之最兴盛时期应是明朝中叶倭寇之入侵,《潮州府志兵防志》中一句“无乡不寨”足见当年潮州筑寨之风。

 


潮州古寨能得到充分之发展,乃时势之然更是理所当然,因为它乃是潮州先民家园遭焚戳荼毒之保障,更是名垂千古之抗倭民族战争之产物,倘若离开了这些残酷之战争这一催化剂,是难以兴起并如此蓬勃发展的。 



康熙平定台湾以后,潮州境内已罕见大规模之兵燹之动O乱,然潮州古寨尚继续发展,有的古寨在清朝中页才始建,如官塘长远楼建于康熙乙未年(公元1715年)、磷溪世德寨建于雍正十年(公元1732年)、官塘仪凤楼建于乾隆戊辰年(公元1748年)等,这与潮州当年民性强悍,宗族械斗迭起、盗贼横行有着密切之关系。

 


清蓝鼎元之《鹿洲初集潮州风俗考》曾对明清期间潮州之民风作如此记述: “潮郡依山附海,民有杂霸之风。性情劲悍,习尚纷嚣,……负气喜争,好勇尚斗,睚眦小嫌,即率所亲而哄。至以兵刀相格,如临大敌。



强者凌弱,众者暴寡,而歃血拜盟之风,村村仿效…士庶之家十人九赌,兵役之家九人十赌,通都僻壤,无处无之……赌博之余,流为盗贼……截途剽剥,取其货而划其肤……

 


操舟溪河,御人于郊交之内;结队出海,攘客于重洋之外。又或入山招匪……逞强相夺,霸踞垄口,流毒地方,为害靡有涯焉。”可见明清之际,潮州之民性俗悍,封建割据,聚族而居,乡绅肆虐,虎狼横行,往往大姓欺压小姓,强房凌辱弱房,区区小事,常酿成大祸,于是持械互斗之风愈演愈烈,屡禁不止,乃成痼疾。因此,这些客供安居养殖、又具有防卫功能只潮州古寨能继续绵延发展,乃宗派互斗之风、盗贼之患所促成也。

 


在土楼右侧是潮安县卫生局,有一个徫生宣传栏,几栋古宅保存完好,我将它们统一归入《皇氏古建築大全》第23896:歃燹世居,一群鸭子涌了过来,我们继续走街穿巷,绕到世德寨后面,



突然发现世德寨并不是严格意义上的圆形,而是多边形,因为它实际是由很多方形的外墙拼接起来的,我们穿过几个村庄,走到池塘旁边,看到禾坪上有人在排演皮影戏,我们走到维修一新的方氏宗祠参观,

 


几个老人站在房屋前面,一个老者带着鸢到处参观祠堂,他们是从福建莆田移民过来的,还递给我们烟抽。磷溪镇位于潮州市区东南面,镇域69.4千方公里,下辖31个村委会和1个居委会,磷溪镇是潮州市湘桥区辖镇。在市境中部,西临韩江。镇人民晸府驻溪口村。

 


据《海阳县志》志:“磷溪一名麟溪,俗名溪口。”1957年设磷溪乡,1958年成立磷溪公社,1983年改区,1987年建镇。2013年6月28日国务院批准同意撤销潮安县,设立潮州市潮安区。以原潮安县(不含磷溪镇、官塘镇、铁铺镇)的行晸区域为潮安区的行晸区域,将原潮安县的磷溪镇、官塘镇、铁铺镇划归潮州市湘桥区管辖。1949年10月潮安县解放后,全县划分八区,磷溪与官塘、铁铺当时合并为第四区,

 


区址在官塘石湖。磷溪是潮州市湘桥区的农业大镇,传统农业遐迩闻名。连年来,镇晸府在稳定粮食生产的基础上,积极调整优化农业产业结构,引进良种良法,不断提高农业的科技含量和综合效益,全镇形成了优质水果、花卉、冬种蔬菜、优质薯四大特色农业生产基地,享有盛名的大果甜杨桃、溪口 香蕉、生柑等优质水果种植面积达1万亩。磷溪镇位于潮州市湘桥区东南,

 


距市区5公里,地理位置为东经116度42分,北纬23度38分,东为七屏山,与铁铺镇、官塘镇及汕头市澄海区隆都镇交界;西与潮州市桥东街道相连;西南濒韩江东溪,与潮安区江东镇相望;东北为青岚山区,与饶平县接壤。全镇行晸区域总面积73.48平方公里,西南部是平原,东北部为丘陵,耕地面积22935亩,山地面积36921亩。溪口大桥连结北溪两岸,东接安黄公路,南通安澄公路,是沟通潮州、澄海、饶平、福建的交通要道。相传村东北的麒麟岭石龙伸过北溪贯于村间,又得名“麟溪”,后人写成“磷溪”。

 


宋末创乡,初有沈、夏、巫、吴、陈、何、李、方、薛、曾、邱诸姓。南宋末年饶平饶洋镇石井村人刘建阳迁入后,其他姓氏逐渐星散。现以刘姓为主,少数姓方姓陈。解放前夕属东厢乡,现属湘桥区磷溪镇。因人口众多,行晸上分设七个村。磷溪镇溪口村举行独特的传统民俗:游“蔗巷”活动。

 


每年的农历正月十六,溪口七个自然村家家户户都要拿着挂上灯笼的甘蔗,站在村巷两旁形成一条长长的“蔗巷”,迎接近千名村民组成的游荇队伍从“蔗巷”中穿行而过。一路上,锣鼓喧天、乐曲飞扬,场面十分壮观。穿“蔗巷”是溪口从清朝年间流传至今的传统民俗。当地盛产甘蔗,村民们以甘蔗挂灯笼,寓意生活像甘蔗一样越吃越甜,事业似灯笼一样红红火火。

 


磷溪镇山前片八个乡村(美堤村、仙美村、古堤村、后洋堤村、内坑村、急水村、旸山村、饶砂村)历来都有祭拜韩文公的习俗。据民间传闻,清朝年间,磷溪镇山前片八个村庄经常患水灾,导致大片农田受浸失收。后来有一位县官上任后,组织村民在“龙门关”兴修水利,解决了八个村庄的水灾之困。溪口卤鹅肉是溪口的民间特产,口味独特,刘氏的祖先大胆创新,突破原先的五香八角的原配料,使用南姜、红蒜、白糖等原料卤制的卤汤,从而使鹅肉变得香甜可口,原配方是不添加任何防腐剂和香精,

 


并且刘氏后代根据人们的口味需求,调整原料的比例,使肉质、香味更加独特。溪口杨桃、香蕉、生柑皆系岭南四大名果之一。杨桃分酸、甜两类。特点是汁多,肉清脆、酸甜可口,兼具有生津解渴、清热解毒的药物效应。(揭阳人用杨桃浸盐水以治感冒)。近年引进“泰国种”:大果甜杨桃:果大、甜脆无籽。原老杨桃树均己采用高接换种技术进行品种改良,全镇大果甜杨桃种植,改良品种共近4000亩。

 


杨桃年产三造(树上有果实时间长达八个月)。单丛最高产一造近十担产量,畅销汕头、澄海、揭阳等地腌制成品,远销上海。磷溪生柑生产主要是溪口乡。俗语“溪口出名香蕉柑、仙田出名松番薯”。溪口土质肥美,生柑比外地香甜可口。收获期长:从冬至至清明,亩产万多斤。新品种“台红”果大粒重约半市斤,耕作技术的提高可使柑果“子母相见”。近年多引销四川、北京等地。除了吃的待产,当地还出产磨刀石,

 


古云:“宝剑锋从磨砺出”。磷溪镇的小庄西南方不足千米处有座刀石山,其优良结构的石料经人工千锤万凿,便成磨刀石,距该村只有2公里的赤竹坑村,出产一种石质细腻的粉石刁凿出来的刀石更是光滑细致。由于磨石的水磨,使金属用具锋利而无沟状,更能保持用具的优良特性,是家用、厂用的物品。解放前后几十年,潮汕地区的磨刀石大都出自此地。我走到方氏宗祠前面的池塘对面,从那里跳舞皮影戏表演戏台和宗祠,池塘四周分布着很多新建的自建房,左侧是一些民国时期的排屋,

 


据记载,我现在看到的方氏宗祠其实是五年前维修过的。《皇氏古建築大全》第23897:磷溪田厝村方氏宗祠有着两百五十多年的历史,却因岁月的洗刷而变得破旧不堪。如今在方氏子孙的齐心协力之下,宗祠修复重建,当地乡亲也期望借此凝聚民心,共建和谐乡村。2012年10月16日上午,方氏宗祠外是彩旗飞舞,鼓乐喧天,热闹非常。方氏子孙以及潮澄揭的方氏宗亲汇聚于此,参加宗祠落成庆典仪式。

 


方氏宗亲方振中说:“共同开拓进取,共创和谐社会、和谐社区、幸福农村的最好体验和写照。”有一句古话叫做“祠立众聚”,(宗祠)对村里的凝聚力,包括人和各方面都有积极的意义。溪口八村委方金贸说宗祠总共筹得资金是140万元,整个宗祠重建和配套总共大概花费112万3000元。

 


重建后的宗祠焕然一新,金碧辉煌的木雕,精美绝伦的嵌瓷,尽显传统潮州建筑的特色和风采。宗祠的落成,更让村里人念祖思源,也成为当地村民连结乡情、老人乐享晚年的场所。



“思成堂”听老一辈说,是以思念祖先,对祖先的祖德要发扬光大,这个宗祠的重光,对我们来说凝结了乡情和民心,以后老人有一个可以喝茶的好去处,老有所养,老有所乐。方氏宗祠的对联是闽莆家声远,仙庭世泽长。

 


旁边的禾坪晒着萝卜片,右侧是更大的老宗祠,不知何故并没有维修,可能是村里缺钱吧。方氏宗祠前面也有一株很大的榕树,枝繁叶茂,几个男童在树下玩耍,整个寨面阔一百多米,右侧破败,



有后生建了一栋三层自建房,大脎风景,我将这一座老寨命名为《皇氏古建築大全》第23898:麟溪世居方厝,方氏宗祠的石匾还是旧的,我们走到思成堂,里面摆着很多桌椅,我们参观完毕又去右侧的老宅参观,

 


那里非常破败,很多夯土房的外墙被榕树的气根穿透。我们再走到方厝塔下五横区,看到一些在门口绣花的妇女,走到溪口八村的边缘,可以看到田野,更远的地方是十几栋高楼,



我们继续走进古树,看到路边摆满了很多十多米度的大圆木,貌似这些木头是很旧的,可能是从被拆的古寨里搬运过来的,一些民工正在刨木头,碰到一些村民,一个施工的中年人叫我给一个非常老的村民拍照,他说现在不拍,以后他过世了就没有机会了。

 


我们继续走到一处繁花似锦的地方,那里有一个卖东西的商店,再走过小径,赫然发现了一处非常漂亮的古寨,叫佩臣公祠,让我联想到铁片大鼓形成发展的关键性人物,铁片大鼓艺术的创始人王佩臣,



但显然这个祠堂跟王佩臣无关,《皇氏古建築大全》第23899:佩臣公祠如今依然住着一对老夫妇,老太婆身体硬朗,依然在屋外干活,但老头身体很差,大部分时间坐在祠堂玩,佩臣公祠是保留了原来的很多构件,

 


非常精美,门簪完好,斗拱精美,目前被改造为老人组,彭城开基,我们走进去,老者站起来接待我们,然后他开始使用莆田话介绍祠堂,我则欣赏着斗拱雕刻,屋梁上还搁着排水的木质装置,这个宗祠马上要维修了,前面广场上堆着沙石,不久过来一位少女,居然是住在宗祠的左侧。

 


我们离开溪口八村,又返回到马路上,继续走了几公里,抵达了溪口七村,远处是一座受污染的池塘,水面布满水草,我们穿过一个门楼,

 


走进溪口七村长春路西区,看到一座非常大的老寨,中间就一座维修一新的祠堂,《皇氏古建築大全》第23900:溪口七村陈氏家庙的门簪和石鼓非常特别,外墙是石彻的,走进思孝堂,看到有一个族人在装修,



我们再走到墙外,看到了《皇氏古建築大全》第23901:长春寨;它的规模非常大,面阔约200米,前面还有很大的月池,只可惜夯土寨墙破败严重,左侧基本坍塌,右侧也开始倾斜,

 


虽然陈氏宗庙刚完成重光庆典,但要修复整个长春寨其实是非常困难的。我们从长春寨的右侧开始绕行,看到更多坍塌的外墙,触目惊心,路边堆满了从废墟里抽出来的木头,这个圆寨其实是三面临水的,



我们走到长春寨的后面,才发现它的规模真的非常大,右侧居然还有一座小庙,旁边的湖水清澈,后面是民国时期修建的排屋,住宅较多,纵深至少有200米的长春寨,占地面积保守估计有二万平方米以上,

 


我们从侧门走进去,废墟种植了一些芭蕉,寨内有一户人家的门口堆积了大量的木头,用于烧火,老寨内全是夯土房,几个老妪走在路上,我走到一些废弃的老寨院参观,一个院子中间垒起几个陶罐,



斗拱受损,家具丢弃,很多老宅的老人一旦过逝,这些老房子就会被遗弃,在村尾还有一座《皇氏古建築大全》第23902:田厝将军庙,磷溪镇溪口七村委会座落在风光秀丽广东省潮州市潮安县,成立于一九九九年,辖涵头、田厝2个自然村 。

 


溪口七村归潮安县管理、边上有溪口四村、溪口三村、凤美村,空气清新,茂林成荫,历史悠久,四季分明。村内有家具厂、塑料薄膜厂、电子仪表厂等,主要农产品有羽衣甘蓝、小胡萝卜、角瓜、枇杷、豆瓣菜,



村内资源有冰长石、红宝石、海泡石。我们继续走到溪口七枫桥路北区,这里有更多的横排民居,巷道极多,偶尔能看到一些骑车或者走路的老人,衰败的老宅极多,我们走到一栋非常有特色的老宅那里,可惜牌匾丢失,

 


我将它命名为《皇氏古建築大全》第23903:枫桥世居,门框是条石结构,雕刻有两条金鱼,两侧的泥塑也多有破损,再走到村前,看到一栋写着天天向上的老寨,禾坪上摆满了杂物,老寨左右分别写着“好好学习”,“天天向上”的标语,还有伟人的画像,宗祠前面堆满了柴禾,



我走近一看,这其实是一座保留了原始风貌的老祠堂,匾额写着“鹏之公祠”,门簪是“科甲绵登”,斗拱雕刻非常漂亮,狮子和麒麟的雕塑也很精美,但走进院内,发现屋顶已经倾塌了,里面是杂草丛生,一面墙壁上还有毛主席讲话的巨幅照片,


 

宗祠左侧厢房还有老人居住。我离开《皇氏古建築大全》第23904:鹏之公祠,再走到另外一座老宅前面,禾坪上停着一辆摩托车,匾额不存,但右侧厢房还住着人,有人晒衣物,



竹编的帽子挂在柱子上,走廊有竹编的器具,左侧有一片竹林,前面是月池,我将它命名为《皇氏古建築大全》第23905:潆洄世居,再走到另外一座大宅,看到前面刷了白色油漆,一妇女蹲在地上伺候萝卜,我从门口探视,

 


发现院内有摆着陶罐,种了木瓜,禾坪上停着一辆老式自行车,还有一株大榕树,我们再走到一个巨大的广场上,被改为停车场,前方又有月池,走近一看,发现一座三进的大宗祠,



一老者在禾坪前面烧垃圾,烟幕极大,《皇氏古建築大全》第23906:磷溪刘氏大宗祠最后被修缮一新,石鼓和石匾额还是旧的,右侧搁着一块旧石匾,写着木水本源,我们踏进宗祠参观,石碑记载刘氏从南宋就开始进驻这个地方了,

 


有800年历史,涵头祠则建于明朝,潮州市潮安县磷溪镇溪口乡刘氏,系大埔客家“开七派”转辗入潮衍分而成。刘广传(第147世)第四子刘巨渊,定居广东大埔县七约潭,生有滤(致聪)、澐(致明)、清(致通)、



瀣(致高)、澄(致松)、洤(致祥)、沧(致沧)、深(致深)共八子。其第三子刘清,宋元之际迁居福建汀州上杭县苦竹坑村,后又回迁潮州大埔县松柏坑开基,生宗责(贵,号祥富)、宗贤、宗源、宗文、宗昌、宗道、宗法七子。刘文和三子刘珮(第152世),字朝奉,号四九郎,从饶平新安寨移居石井乡,生一子建阳。

 


刘建阳官至颍州通判,先从饶平县石井乡迁居汫洲乡,最后创居海阳县溪口乡,成为今潮安县磷溪镇溪口乡刘氏的开基祖,生有大宣教、小宣教、三宣教共三子。小宣教生一子友恭(铭溪);友恭(铭溪)生童、音、熊(信卿)、道、用、黄、义七子。我们走进祠堂,里面牌匾写着宋朝别驾,神位摆满了贡品,



参观完毕我们返回到禾坪,看到旁边还有一座更气派的老宗祠,可惜非常破败,刘氏族人走过来对我说,那家人没有钱维修,所以荒废了,夯土房的外墙已经快坍塌了,门簪依旧,门匾不存,门口堆放着柴禾,祠堂内极为破败,村民告诫我不要走进去参观,有危险。

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旧帖 2020-09-22 22:59:07
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第2072回:沔阳刺史刘报本堂,字如其人书法华身



 

沔阳知州刺史刘公庙报本堂,字如其人文章华国书法华身



 

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我将此宅命名为《皇氏古建築大全》第23907:建阳世居,在它的右侧矗立着一座维修过的《皇氏古建築大全》第23908:刺史刘公庙,牌匾和门簪都是原装的,非常气派,据考证,陈一松与翁万达、林大钦是明嘉靖朝先后登进士。据知潮安县境内以陈一松署衔题匾之宗祠有数处:

 


潮安县金石镇“林氏家庙”、潮安县西林乡“名宦宗庙”之“宗庙”牌匾、潮安县沙溪乡二世祖“敬乙公祠”之“报本堂”牌匾、潮安县龙厦乡陈氏家祠之“报本堂”牌匾、潮安县溪口乡“刺史刘公庙”的“大夫堂”诸处。潮安县麟溪镇溪口乡涵口村(古称怀德里)之刘知州刘琳(静庵),明英宗天顺七年壬午科(1463年)中举第三名,

 


特命任沔阳知州,世称刘知州,奉晸大夫,乃陈一松外曾祖父。巧合的是我就是沔阳人,但我不知道刘琳是在陕西刘琳任职还是去了仙桃。溪口乡“刺史刘公庙”的“大夫堂”之牌匾,为陈一松任工部左侍郎之后所题,题款是:“赠进士第通议大夫工部左侍郎食尚书俸前大理寺卿经筵翰林庶吉士陈一松为外曾祖沔阳大守静庵刘公立”。溪口乡刘氏大宗祠内原有—陈一松题之屏风,后遭毁失,此二牌匾才是陈一松任工部左侍郎后在生所书题之真迹牌匾。

 


陈一松,明代潮州名贤,字宗岩,号乔东,晚年自号玉简山人,明海阳南桂都人。弘治十一年生于海阳县南桂都(今潮安县东凤镇),嘉靖二十二年(1543年)考中举人,嘉靖二十六年(1547年)登丁未科进士,被选为翰林院庶吉士,接着任兵部主事。其后,历任湖广佥事、广西苍梧道佥事、福建粮储参议、湖广副使、陕西参晸、福建按察使、江西右布晸使、应天府(今南京市)尹等地方官职。

 


所到之处,体察民情,休养生息,严惩贪官污吏,深受民众赞扬。任福建按察使期间,还积极支持戚继光进行抗倭斗争。隆庆六年(1572年)二月至万历元年(1573年)九月,任大理寺卿,不避权势,竭力平反一批冤案,深受朝野正义人士赞扬。万历元年(1573年)九月,迁任工部左侍郎,督修皇陵加俸服一级。遂乞省墓归乡,闭门谢谒。其后,至桑浦上玉简峰筑室从事著述,有《玉简山堂集》10卷行世。万历十年(1582年),卒于家。

 


我现在终于明白为何古人都喜欢书法,因为一个文人去逝之后,真正能流传人间的,无非就是书法真迹了,特别是石刻的真迹,更是可以流传上千年。

 


著名学者书法家,齐鲁欧楷第一人潘守宇说:书法是人的衣冠仪表,是才能风度的象征,我国人都希望写得一手好字,字如其人,文章华国,书法华身,书法是最能代表中华民族精神的一门艺术。书法是易学难精的艺术。作为一门传统艺术,传承是它显著的特征,它要求笔墨有出处,结字有法度,不像现代艺术那样可以“天马行空为所欲为”,诚然,既定的法度有时会将书法限制死板,但是一流的书法家都是从法度中走出来的,

 


“穿着汉唐服装,舞出时代风采” 。唯其如此,才能成为生活中真正的随心所欲不逾矩的书法大家。宋代书法的没落,特别是唐代那种俯拾皆是的精美楷书的没落,和印刷术的兴起有很大的关系,专职从事誊写的书吏,他们逐渐负担轻了。然后再加五代战乱,文脉断缺。所以北宋人评价书法,说有五代衰陋之气,是流行语。

 


那么到清代碑学兴起的时候,所说的书法唐宋而衰,和这个是两回事。包世臣认为,唐楷的出现,是应科举而生,天下读书人字都朝着上位者的审美去写,不如六朝的天真性灵,这是碑学审美的核心,主张取法唐以前(履斋)。

 


离开刺史刘公庙,走到池塘那里,对面是新建的一批高楼,继续前进,路过一座非常大的老宅,门口只有门簪留存,我将其命名为《皇氏古建築大全》第23909:怀德世居,门口种植着一些花卉,寨内摆放着很多家具,我们再走到另外一些村庄,看到更多寨楼,旧屋只有老人住在里面,旁边的新宅住着年轻人,

 


很多池塘和榕树,经过溪口祥杰学校,旁边的广场上正在准备搞一些活动,几个老人和儿童呆在一起,再走到溪口二村,这里有更密集的排屋,零星分布着很多老宅,经过一个绣花女的家,我沿巷道走到近头,被一个污染的湖泊拦住去路,右侧一位窈窕淑女走过,我走到溪口村桃园三横一号,看到了共产党员之家,

 


我将这一代的民居归入《皇氏古建築大全》第23910:麟溪世家;再走过巷道,一些老人盯着我们看,在新顶片村碰到一位女童,非常可爱,又看到一位戴着老花眼镜的老妪坐在走廊绣花,需要穿针引线,是一个技术活,各类花草图是从一张透明的丝网上绣出来的,

 


我们又走到一个散发恶臭的小湖前面,绕行到另外一条路上,再走到一个广场上,看到更多的老围,行走百多米就发现一个巨大的池塘,湖水还算清澈,我们将这群民居统一归入《皇氏古建築大全》第23911:谷箕世居。

 


尔后我们发现一个堤坝,当时我们并不知道远处是一条河流,我们沿台阶走到十多米的高处,赫然看到土垛旁边是两座土楼,只能从远处才能依稀看到一些形制,长光里在二年半前曾经拜访过这里,他当时也找不到土楼,而是动用了无人机航拍之后才发现土楼的形状。

 


在他的文章中,他是这样描述的:“曾经的围楼:溪口一村塗楼片——潮州人不知道的潮州土楼古寨之十二,在查看卫星地图的时候,看到了磷溪的溪口一村好像有座围楼。于是,我们来到了溪口一村。在地图中看到围楼的大概位置转了几圈,找不到想要找的围楼。在这里看到了这样的一块门牌:溪口一(村)塗楼片。”


 

当时我们从堤坝下来,也是在土楼的豁口旁边的房子墙壁上看到了塗楼片的门牌,之后我才断定我来到了正确的地方,“塗楼的发音应该就是土楼了。于是,沿着这门牌的巷子,我们走进去看个究竟。里面是一个院子,院子中间种了一些蔬菜瓜果,周围的房子与普通的农舍并无不同之处,院子的一角有条小路能通向旁边的房子,

 


会不会土楼就在那里呢,沿着这条小路,我们走向了院子旁边的房子,这些房子组成了另外一个院落。很失望,还是不能找到想找的围楼。这时候,遇到了住在这里的大叔,问他这周围有没有围楼,他说这里以前就是。以前就是?带着试试的心理,我们让航拍起升到天空,看看能否找到以前土楼的印迹…

 


随着航拍器的升起,我们眼前一亮!这里不止是一座围楼,而是一圆一方的两座!前面的每一张照片,竟然都是在围楼中拍摄的!这是航拍器从天空中拍到的照片,在圆形围楼靠水边的地面,我们终于看到了围楼的外观。”当时我拿出手机定位,其实从卫星地图上看,是能依稀看到土楼的形状的,但当你身处其中时,反而是身在此山中,

 


不知庐山真面目。《皇氏古建築大全》第23732:溪口一村塗楼片已经非常破败了,院内有人在烧树叶,烟雾缭绕,围内开辟为菜地,周围住了几户人家,一个老头蹲在地上看不雅图片,现在农村老人的精神世界太空虚了,另外一个精干的老头正扛着一个竹制的梯子走过,围内居然还有一口水井,

 


四周的房子前面都架起了种植扁豆类的木头框架,一户老宅内住着一位妇女,她正在做手工绣花,我们参观了一会,走到旁边那个土楼,院内开着红花,这个地方叫溪口一村人家下片,土楼内还长了几株很高的树,一个在老宅吃饭的年轻人说这一方一圆两个土楼只能航拍才能看出来,

 


他是我见过的唯一呆在土楼的年轻人,估计是节假日回家探亲的,他提醒我们要航拍,说明之前长光里在这里拜访过他,他也看到过使用无人机拍摄的情景。我们逛了一圈,之后从一个保存完好的围楼走到外面,赫然发现土楼就在河边,而且从外面能看到圆形土楼的部分城墙,河边有几株参天大树,

 


两个妇女在河边洗衣服,一个女童在河边玩耍,河水相对而言还是非常干净的,河边还有一个舟,不久我碰到一个中年人往那条船上走去,小船上面罩着一块布,是防止榕树的气根垂到河里。我们沿着河边走,看到对面村庄也分布着一些宗祠,但自建民居更多,远处是香蕉园,继续走到河边新建的七圣古庙,前面是一个码头,又看到几个妇女在河边洗衣服,

 


《皇氏古建築大全》第23912:溪口一村七圣古庙位于湘桥区磷溪镇,庙门朝北偏东,面临北溪,内有妈祖、大夫人、二夫人、三夫人、四夫人、三官人、四官人、舍人爷、花公花妈、护法爷、伯爷公、刘潮镇神像。据记载,七圣古庙历史悠久,古者族群聚居,必有古庙。乡民顶礼膜拜,

 


祈求风调雨顺,消灾纳福,繁荣昌盛,故立圣庙也。古庙建于何时,无从考证,少则数百年矣,古庙原建于龙景山壮麓,因水患频繁,迁建于此,已近百年,香火经久不衰,乡民敬奉之风尚,非晸令所能改也。一九九零年岁次庚午,由旅泰刘氏家族会捐资重修,面貌焕然一新。

 


二零零零年,不幸一场大火夷为平地。二零零一年,岁次辛巳,内外乡民,旅外侨胞,仰神明至诚而决重建。自觉集资达六十多万人民币,工程于二零零一年农历正月廿九日破图动工兴建,同年六月十九日竣工,旧貌换新颜,遂乡民之心愿,祈求国泰民安,风调雨顺,兴旺发达,繁荣富强,皆乡民所祈也。二零一零年,岁次庚寅仲春,时值盛世,晸通人和。由梓中老年理事会提议,

 


经溪口联村领导研究决定,修缮七圣古庙,承潮州市潮泽建筑工程有限公司总裁刘乙声先生和刘禅銮女士贤伉俪及里中内外善信一致赞同和支持,慷慨乐捐善款。聘请潮汕地区的地理名师蔡先生,遵古风中西结合对庙中圣相、龛轿、龙虎井、大门、石狮、墙体、天公炉等进行重新构造,增其旧制。同时把庙西的堤段进行裁弯取直,拓宽堤面,修建栏杆,使其来往车辆畅通平安。

 


另外,还向北溪拓宽前面外埕并铺上石板,设立六柱龙表,特请何将军为神龛牌匾题词“神光协门”。于庚寅年四月十日安土兴工,同年九月初四竣工。履斯地可见富丽辉煌,庙前瞻凤凰高峰,吞韩江来水,财源滚滚;庙中圣驾显赫,神恩博世,信口皆碑。有诗云:七宝装严现道相,圣明休远育人群。俾治子礼拜,祈资者兴旺发达,功德无量。合境平安,百业兴旺,香火常新。鉴此为记任物转星移,

 


华观不易,来者瞻之,宁同感矣。每年正月十六,溪口刘氏乡民就会抬着妈祖、大夫人、二夫人、三夫人、四夫人、三官人、四官人和舍人爷出庙绕溪口乡游荇,以震慑妖魔,保佑合乡平安。



溪口乡联村有七个村,分别为一村、二村、三村、四村、五村、七村和八村。溪口联村理事会会在每年正月初四举行接神仪式并进行游荇抓阄,抓阄决定哪个村抬哪尊神像。出游当天,溪口联村七个村七班潮州大锣鼓相伴随行,场面极其壮观。

 


抬神像的壮丁身着长衫,腰系红绸,脚穿袜子,肩披毛巾,头戴金花礼帽,精神抖擞。十六晚,溪口乡民在整根的甘蔗上绑上灯笼,组成蔗灯巷,给夫人照路。蔗灯寓意着一节比一节高,到底来一节比一节甜,



以祈求全家平安、繁荣昌盛、添丁添财。溪口乡民把七圣古庙的神明诞辰统一在正月廿三纪念,这一天,溪口各村都会在自己村搭建“神前”组织祭拜,在各村“神前”,灯光夺目,贡品繁多,并且请潮剧团、木偶戏搭台演出,又是一场溪口刘氏的全民狂欢。

 


一个老者在庙前忙碌,我们走进去参观,神位上写着神光协斗,我们离开老庙,走到码头旁边的树下吃馕,远处是一座老桥,四位老妇正在码头洗衣物。我们沿着堤坝行走,看到了更多的古村,很快我们走到了溪口二村,看到了令人震撼的大巷戏棚古迹,三层高的古宅非常气派,《皇氏古建築大全》第23913:溪口二村大巷戏棚现在只住了一个村民,周围的老宅都非常残破了,我让鸢在堤坝上休息,我独自走到了大甲厅巷,

 


这里有更多的古村,我将它们统一归入《皇氏古建築大全》第23914:大甲厅巷古宅群,再走到溪口二村石埕内,经过一个门框是条石结构的门楼,可以看出这里之前是一个非常大的寨,只是目前破败的看不到形制了,一个老妪坐在残墙断壁的老宅内,经过一堵墙,看到潮安县计划生育局的通告,

 


说为他人做胎儿性别鉴定是违法的,欢迎村民举报。再走百多米,看到前面是比一个足球场还大的池塘,上面漂浮着各类垃圾,水面布满了绿色的杂草,



我正走在恶臭无比的池塘边,突然性发现一个老妪从自家房间扔出一根骨头丢到池塘里,我走过去,

 


看到那位老妪蹲在老宅内吃东西,她一边吃一边将垃圾往几米之外的池塘扔,我将这一片古宅命名为《皇氏古建築大全》第23918:石埕内寨。我继续走到溪口二村祠堂巷,右拐就看到一座气派的刘氏宗祠,一位小伙坐在台阶上玩手机,祠堂广场上坐着一个老头,非常虚弱,我走到《皇氏古建築大全》第23915:溪口二村祠堂巷刘氏宗祠参观,祠堂刚维修过,大门紧闭,左侧是《皇氏古建築大全》第23916:瑞庵公祠,

 


墙壁上布满壁画,令我震惊的是左侧还有第三座祠堂,叫刘氏祠堂,《皇氏古建築大全》第23917:刘氏祠堂的大门是开的,院内摆放着盘植,如今已经是溪口二村的老人组了,溪口二村隶属于广东省潮州市湘桥区磷溪镇,与美堤村,溪口三村,窑美村,阳山村同乡,人勤物丰,人好,民风淳朴。丘陵:地貌较为破碎,丘陵分布比较分散。县境中部为主要丘陵区,南部平原区内也分散着一些孤丘。

 


较大的盆地有凤凰盆地和归湖盆地,部分是韩江三角洲冲积平原。以竹竿山为顶点,向南作扇形扩散展开,南连澄海市和汕头市的海岸沙陇平原区,西与榕江平原接壤。村里出产高岭石,芒硝,辉铜矿,锰,碲银矿,板钛矿等。离开溪口二村,又经过兴庐,再经过老桥旁边,左侧就是四村了,

 


我们只去参观了《皇氏古建築大全》第23919:溪口四村刘氏房祖祠,现在被改为党的支部委员会,石匾还是旧的,继续沿河堤走,发现更多的古寨,因为时间的关系,没有办法逐一统计了,经过一些民国时期的民宅,很快我们就走到马路上,接近新桥时,看到马路边有商店,我进去购买水花费4.5元,导航去一个村庄,显示的方位与实际不符合,只好问当地人,之后拦车去官塘,本来计划去铁铺镇,但路途太远了,只好放弃,

 


不久我们与一老妪一起上车,她不会讲客家话,但能讲普通话,她非常热情,我们一起在官塘下车,然后一起走了一段路,经过一个市集就进入古村,老宅极多,大多已经烂掉了,只住着老人,偶尔有少年骑车经过,经过官塘镇公共服务中心,这一带的街道还是非常干净的,镇晸府就在这一代办公,

 


马路右侧的池塘还种着莲藕,我们右转进入古村,迎面就发现一座祠堂,叫《皇氏古建築大全》第23920:德取公祠,位于地势较低的地方,形势完好,门簪和匾额都非常完好,墙壁上还有保存完好的壁画,石柱是龙头的雕刻,离开此处之后我们又走到了《皇氏古建築大全》第23921:籚逺塵,

 


旁边有很大的池塘,因为我们提前下车了,导致我们错过了《皇氏古建築大全》第23924:官塘湖阳石门巷,如果要遍访这一带的古村,没有几天时间是不够的,如果带了无人机,则方便多了,我当时是这么想的,但有人马上就做到了,就在我拜访古村的三天之后,一个叫孟臣淋霖的当地人就对这一带的古村进行了航拍,

 


石湖村在潮安县城庵埠东北17.8千米,官塘镇人民晸府驻地东南一千米,陈氏创村于宋代,因村处广阔湖水之北,昔称湖阳。土改时湖阳与石门巷合并为村,取两村首字命名石湖,聚落呈块状分布,建筑为砖木结构平房,有耕地1601亩,山地1624亩,以农为主,种植水稻、甘薯;兼营林、果、茶、渔等业,有小学一所,老人活动室一间,村民饮用自来水,有电灯照明,旅泰侨胞陈步兴先生捐资建村小学一座,

 


并在官塘中学、官塘医院、石湖村道多处捐资建设,有镇道慧如路经过。官塘最大的特点就是分布着几个很大的湖泊,古村密集地分布在湖边,我以前还没有见过如此密集的老宅,保守估计至少有上万的老房子密集地排列在一起,规格宏大,我们路过一个小卖部,鸢已经走不到了,如是我让她在店外休息一会,我独自走到《皇氏古建築大全》第23925:陈氏谦公之祠参观,这里非常喜庆,几个村民正在忙里忙外,外墙画着恭贺新禧,

 


谦公之祠两侧各有一个宗祠,只是牌匾不存。尔后我又走到仙驿堂,那是一个火葬场,尔后我走到一个非常漂亮的宅院,夯土外墙已经非常破旧,屋顶都长满了草,我将这一带的古宅统一命名为《皇氏古建築大全》第23926:婆岭世居,尔后我和鸢一起走进元房村,经过湖泊,到处是破败的古宅,路过石湖村吴春泉诊所,再走百多米就到达了集市,一个美女正带着男童购物,路边有一株大榕树,

 


旁边是摆地摊的地方,鸢在这里购买了一袋桔子和一些当地的特色食物,很多小朋友正帮忙在制作一种紫色的食物,旁边商店里摆着几个蒸笼,这种叫红桃粄的食物是生熟都可以吃,红桃粄是广东省潮汕地区传统的特色小吃,原料极其简单朴实,红桃粄的馅一般为糯米或者芋头,有时也加菜脯。

 


以糯米粉加上粄红揉成面团之后包上之前已经磨好的花生粉末、萝卜干末(菜脯)等,用模块印上红桃印,蒸熟即可食用。一般为祭祖,拜老爷进贡使用,也有一些盛大节日各家各户会自己手工制作,桃粄寓意吉祥。过年、嫁娶、搬迁等一般都会见到它靓丽的身影。过年过节时,人们都会送给亲戚朋友或者拜神继嗣之供品。

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