舌尖上的中国第1-3集 中文解说词

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《舌尖上的中国第一集：自然的馈赠》  Episode 1  Gift of Nature  
《舌尖上的中国第二集：主食的故事》  Episode 2  The Story of Staple Food
《舌尖上的中国第三集：转化的灵感》
《舌尖上的中国第四集：时间的味道》
《舌尖上的中国第五集：厨房的秘密》
二、中英文台本
第一集《自然的馈赠》 
Episode 1  Gift of Nature
中国拥有世界上最富戏剧性的自然景观，高原，山林，湖泊，海岸线。这种地理跨度有助于物种的形成和保存，任何一个国家都没有这样多潜在的食物原材料。为了得到这份自然的馈赠，人们采集，捡拾，挖掘，捕捞，穿越四季。本集将展现美味背后人和自然的故事。
香格里拉，松树和栎树自然杂交林中，卓玛寻找着一种精灵般的食物——松茸。松茸保鲜期只有短短的两天，商人们以最快的速度对松茸进行精致的加工，这样一只松茸24小时之后就会出现在东京的市场中。
松茸产地的凌晨3点，卓玛和妈妈坐着爸爸开的摩托车出发。穿过村庄，母女俩要步行走进30公里之外的原始森林。雨让各种野生菌疯长，但每一个藏民都有识别松茸的慧眼。松茸出土后，卓玛立刻用地上的松针把菌坑掩盖好，只有这样，菌丝才可以不被破坏，为了延续自然的馈赠，藏民们小心翼翼地遵守着山林的规矩。
为期两个月的松茸季节，卓玛和妈妈挣到了5000元，这个收入是对她们辛苦付出的回报。
老包是浙江人，他的毛竹林里，长出过遂昌最大的一个冬笋。冬笋藏在土层的下面，从竹林的表面上看，什么也没有，老包只需要看一下竹梢的叶子颜色，就能知道笋的准确位置，这完全有赖于他丰富的经验。
笋的保鲜从来都是个很大的麻烦，笋只是一个芽，是整个植物机体活动最旺盛的部分。聪明的老包保护冬笋的方法很简单，扒开松松的泥土，把笋重新埋起来，保湿，这样的埋藏方式就地利用自然，可以保鲜两周以上。
在中国的四大菜系里，都能见到冬笋。厨师偏爱它，也是因为笋的材质单纯，极易吸收配搭食物的滋味。老包正用冬笋制作一道家常笋汤，腌笃鲜主角本来应该是春笋，但是老包却使用价格高出20倍的遂昌冬笋。因为在老包眼里，这些不过是自家毛竹林里的一个小菜而已。
在云南大理北部山区，醒目的红色砂岩中间，散布着不少天然的盐井，这些盐成就了云南山里人特殊的美味。老黄和他的儿子树江小溪边搭建一个炉灶，土灶每年冬天的工作就是熬盐。
云龙县的冬季市场，老黄和儿子赶到集市上挑选制作火腿的猪肉，火腿的腌制在老屋的院子里开始。诺邓火腿的腌制过程很简单，老黄把多余的皮肉去除，加工成一个圆润的火腿，洒上白酒除菌，再把自制的诺盐均匀的抹上，不施锥针，只用揉、压，以免破坏纤维。
即使用现代的标准来判断，诺邓井盐仍然是食盐中的极品，虽然在这个古老的产盐地，盐业生产已经停止，但我们仍然相信诺邓盐是自然赐给山里人的一个珍贵礼物。
圣武和茂荣是兄弟俩，每年9月，他们都会来到湖北的嘉鱼县，来采挖一种自然的美味。这种植物生长在湖水下面的深深的淤泥之中，茂荣挖到的植物的根茎叫做莲藕，是一种湖泊中高产的蔬菜——藕。
作为职业挖藕人，每年茂荣和圣武要只身出门7个月，采藕的季节，他们就从老家安徽赶到有藕的地方。较高的人工报酬使得圣武和茂荣愿意从事这个艰苦的工作。挖藕的人喜欢天气寒冷，这不是因为天冷好挖藕，而是天气冷买藕吃藕汤的人就多一些，藕的价格就会涨。
整整一湖的莲藕还要采摘5个月的时间，在嘉鱼县的珍湖上，300个职业挖藕人，每天从日出延续到日落，在中国遍布淡水湖的大省，这样场面年年上演。
今天当我们有权远离自然，享受美食的时候，最应该感谢的是这些通过劳动和智慧成就餐桌美味的人们。
第二集《主食的故事》 
Episode 2  The Story of Staple Food
中国自然地理的多样变化，让生活在不同地域的中国人，享受到截然不同的丰富主食。从南到北，变化万千的精致主食，不仅提供了人身体所需要的大部分热量，更影响了中国人对四季循环的感受，带给中国人丰饶、健康、充满情趣的生活。
山西丁村，中原最古老的村落。主妇们最会制作面食。丁村人把加工成粉末状的谷物都称之为面。谷物加工的历史已有上万年。附近曾经出土过最古老的石磨盘。至今同一形制的磨盘还在使用。石磨将谷物研成粉末，再用筛过滤掉粗粒杂质，真正意义上的面食才得以出现。
山西是多山少川的内陆地区，蔬菜品种少。家庭主妇们没有条件在副食上进行调剂。为了提高全家人的食欲，只好在各种面食的制作手法上变换花样。一样面食百样吃，加工成餐桌上的美食。这些花样众多的精致面食，无不让人感到纤巧细手的灵动和聪明睿智的丰富想象。
当丁村的大妈们正忙着为一场寿宴精心制作花馍的时候，黄土高原上的窑洞里飘来了阵阵面香。绥德汉子老黄刚刚蒸好了满满一笼屉黄馍馍。古老的糜【méi】子经过老黄的加工，变得十分香甜可口。从农历十一月开始，每隔三天，他都要骑一个半小时的车，到县城里去卖。
绥德县位于陕北丘陵沟壑地区。在今天的绥德，杂粮和小麦是餐桌上的主角，他们被陕北人变换成各种花样。绥德盛产糜子，黄馍馍就是用糜子面做的馒头。
糜子又叫黍【shǔ】，因为耐旱成为黄土高原最主要的农作物。8000多年前，黄河流域就开始种糜子。糜子蒸煮成饭，口感略差。但是这个本土食物在过去是陕北人最家常的主食。
糜子分软硬两种。老黄将硬糜子与软糜子按七比三的比例混合，清水浸泡一夜之后上碾，还要再细细地筛一遍才能使用。但是老黄坚定地认为，用机器磨出来的糜子，远远不如在自家石碾子上碾出来的好吃。
炒过的糜子会散发出自然的清香，这是老黄最引以为骄傲的制作秘方。揉完的糜子面，要在缸里发酵一夜，经验告诉老黄，包上被子效果最好。
老黄把家安在窑洞里，这种中国黄土高原最古老的居住形式，可以追溯到4000多年前。一位农民辛勤劳作一生，最基本的愿望就是修建几孔窑洞，有了窑，娶了妻，才算成家立业。
老黄和老伴一次做700个黄馍馍，上碾、揉面、发酵前后要花3天时间。两个人从凌晨3点钟开始，一直要忙到晚上9点。老黄的馍馍做得实在，人也实在，一个一块钱，从不还价。在一年中最寒冷的两个月里，老黄能卖出15000个黄馍馍，刨去成本，一个冬天他的实际收入大约是8000元。
老黄在这里养育了一儿一女。现在，孩子们都已经把家安在城市里，不再与土地打交道。然而，老黄不愿意离开，住着自己的窑洞，吃住自己种的粮食，老黄自足而踏实。
千百年来，中国人从五谷中获得温饱，而这种碳水化合物营造出的满足感，正是亿万个像老黄这样在土地上辛勤劳作的农民提供的。
秋季，辽阔的中国北方，成熟的小麦决定了大地的基本色。小麦，从河西走廊传入到中 原，因为营养丰富，经过4000多年的本土化历程，成为中国北方栽培面积最广泛的农作物。这种原产于西亚的优良物种，已经成为中国人最重要的主食。
将小麦面粉发酵后，在特制的火坑中烤熟。这种圆形面饼，含水份少，极耐贮藏，是维吾尔家庭常年必备的主食。
新疆库车，人们用享受美食的方式来庆贺古尔邦节。馕是维吾尔族人最喜欢的主食。馕的叫法出自古波斯语，已有2000多年的历史。
馒头最早出现的时候，名字叫炊饼也叫 蒸饼，是中原地区最受欢迎的主食。只有中国人的祖先从水煮食物的原理中获得灵感，并使中国成为最早用蒸汽烹饪的国家。
中国的五谷，始终是一个变化中的概念。大约两千年前，五谷的排序为稻、黍、稷、麦、菽，而今天，中国粮食产量的前三名已经变成稻谷、小麦和玉米。但是无论如何变化，都无法动摇稻米在五谷中的首席地位。
地扪在侗语里的意思是泉水之源。地处清水江源头的地扪村，一年中阴雨天居多。吴顺玉正在自家的禾仓里取米。在这个潮湿的环境里，禾仓对于稻米的储藏起着至关重要的作用。木制吊脚瓦木结构的禾仓建在水上，可以防火、防鼠、防蚁虫。当地最古老的禾仓，已有300年历史。
吴顺玉家在禾仓里储藏的是没有脱壳的稻谷，这能长时间保持稻米新鲜的口感。今天取的米要当做礼物，送到村头同族的一户人家。在地扪，生产完的妇女为孩子过满月那天，婆家人会把结婚时置办的彩礼送到娘家来，新家庭成立的仪式才算最后完成。同族的女眷们也会挑篮提篓，她们还在新米上放上鸡蛋，表示对新生命诞生最诚心的祝福。
米粉是贵州黎平最重要的米制品，在当地集市上随处可见。这里的人最喜欢吃的是这种汤粉，细腻的米粉再配以火辣的肉汤，一日三餐都可以作为主食。把浸泡后的新鲜大米磨成米浆，是杨秀霞做米粉的第一步。舀浆、上笼，米浆在沸水中用旺火蒸熟，晾凉，收存。这是典型的中国南方米粉作坊。洁白如玉的米粉，留有余温，在雾气缭绕中散发着独特的稻米清香。杨秀霞和丈夫配合默契，这样的每一个动作，他们都重复了无数遍。
经过春耕、夏耘、秋收、冬藏，如今超过65%以上的中国人食用稻米。中国是全世界水稻栽培历史最早的国家，7000年前，长江流域就开始种植水稻。稻子从一丛丛青翠的秧苗，出落成为黄金稻谷，配合着各地的饮食习俗，做出吃法多样、口味丰富的米食。
与黎平米粉做法非常相似的是广州人最爱吃的一种米食----河粉，150年前在广州沙河一带出现，于是这种食物也叫沙河粉。沙河粉更加薄而透明，口感更柔韧爽滑。用沙河粉作为主食，广东人最接受的就是这道干炒牛河，这也是对广东厨师基本功的一大测试。干炒牛河讲究锅气，必须猛火快炒，炒匀之余，又得保证粉的完整。在习惯吃面的北方人眼里，这大概就是用米做的面条吧。
1000多年前，中国以秦岭、淮河一线划分出南稻北麦的农业分布，因此造成了南方人爱吃米、北方人则离不开面食的现象。
几千公里外的西安，老城区里的这家饭馆永远站满了等候的人。能够让直爽的关中人这样耐心等待的，大概只有肉夹馍了。
在西安，馍是最被当地人接受的主食，而肉夹馍则是馍的最经典吃法。肉夹馍是两种食物的绝妙组合----白吉馍和腊汁肉。西安人吃的白吉馍用火烤制，加入三十多种调料慢火熬制而成的肉，软糯浓郁，馍的平淡更加凸显出肉的醇香。
西安人曹石和朋友组了一个用西安方言演唱的说唱乐队，身兼大学教师、乐队主唱、作词等多种角色。他在这首描写陕西平民美食的说唱里，一连串列举了几十种诱人的美食。

历史上的西安曾经是世界上最繁华的都市，13个王朝在这里建都。全世界的人都汇集在这里，带来了各地不同的美食。直至今日，这里依然是中国人的主食天堂。

泡馍也是从馍变化出来的一种西安主食。每个人根据自己喜好的口感，掰出大小、形状不一的馍块。对西安人来说，这个举手之劳是一个弥足享受的过程。
在西北，主食和汤的完美融合，除了牛羊肉泡馍，还不能漏了兰州牛肉面。兰州人的早晨是从一碗牛肉面开始的。这个黄河穿城而过的城市，有着一千多家清真拉面馆，每天要消耗一百万碗以上的牛肉面。柔韧、滚烫的口感是兰州拉面令人赞不绝口的关键。
一百年前，回族人马保子把煮过牛羊肝的汤兑入锅中，清香扑鼻的热锅子面大受欢迎。牛肉汤的清与浊是检验牛肉面是否正宗的秘籍之一。一碗绝佳的牛肉拉面应该具有汤汁清爽、萝卜白净、辣油红艳、香菜翠绿、面条黄亮五个特点。马保子又在和面时创造性地加入了蓬灰水，这使得面团更加富于弹性。全部工序要靠手工操作。
马文斌是兰州牛肉拉面的第四代传人，他在拉面馆里工作了40年。要想拉出粗细不同的大宽、韭叶、毛细、荞麦棱子，不但要臂力过人，对力道的控制还要刚中带柔。同样的麦子，磨成同样的面粉，却可以做出不同的面条，表现出不同的精彩。
对于面条的口感，南方人和北方人的要求也有着天壤之别。广州人喜欢的这种细面，与兰州拉面口感完全不同，爽脆弹牙，韧性十足。华南地区的广东，尽管稻米一年能熟两到三季，也并不妨碍广东人爱吃面。
和这种面用的是鸭蛋，使用传统的方式和好面团之后，最关键在于压面时的力度。用毛竹碾压面团，用人体弹跳的重力让面团受力均匀。压薄的面皮便可以用来制作面条和云吞皮。这样压打出来的面具有独特的韧性，配上用猪骨、大地鱼、虾籽等材料熬制3个小时以上的汤头，一碗鲜美无比的云吞捞面就成了岭南人的最爱。
广东人把这种传统方法制作出来的面条叫做竹升面。这种古老的压面方式世世代代沿用至今。
同样是做面，广东人用毛竹，中原人则用的是擀面杖。擀面，是中原女孩子成长中必须要掌握的生活技艺。早面午席是丁村人做寿请客的习俗。为了老伴的70大寿，卫大妈早早地就为宴席上要吃的面食做起了准备。中国人称这碗面叫长寿面。为什么中国人过生日要吃面？面条是怎么成为中国人贺寿的象征呢？有一个说法是，面的形状长而瘦，谐音长寿，面条于是当仁不让地成为讲究讨口彩的中国人最受欢迎的生日主食。
在丁村人的寿宴上，一项必须由全村人共同完成的仪式正在进行。吃面之前，挑出一根最长的放在寿星公的碗里，要等他吃下这碗带着全村人寓意长命百岁祝福的面条，一场寿宴才算圆满。
陕西岐山人过寿也吃面。每逢老人做寿，岐山人都会聚在一起，请来秦腔剧团搭台唱戏。这时候一碗热腾腾酸辣可口的岐山臊子面，作为台前台后的最佳配角是绝不可少的。
吃臊子面最讲究的要数流水席。早上天刚亮，吃面的流水席就开了。据当地的史志记载，岐山臊子面起源于3000年前，“只吃面、不喝汤”是当地人约定俗成的饮食规矩。
陕西人把肉丁炒制的配料叫臊子，岐山臊子的做法更为讲究。肉丁切得薄而匀，干煸至透明状，再配以醋和秦椒辣面，文火慢炒。上等的臊子应该是色泽鲜红纯正，口感酸辣突出。这样一勺色泽油亮、辣而不燥的红油臊子，正是岐山臊子面的精髓所在。
臊子面的配菜讲究五色：木耳豆腐寓意黑白分明，鸡蛋象征富贵，红萝卜寓意日子红火，蒜苗代表生机勃发，红黄绿白黑五种颜色代表了岐山人对生活的美好祝福。几千年来，臊子汤在岐山村村落落的面锅里翻滚着，岐山臊子面更成为一件精彩绝伦的艺术品。
岐山臊子面既是饭也是菜，这种饭菜合一的方式在中国人的米食中也随处可见。
第三集《转化的灵感》 
Episode 3  Inspiration for Transformation
在吃的法则里，风味重于一切。中国人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上。人们怀着对食物的理解，在不断的尝试中寻求着转化的灵感。
天一放晴，姚贵文就把竹匾搬到天台上。这些豆腐球是他和妻子几天的劳动成果。有些豆腐已经略显微黄，但这种程度的改变远远不够，姚贵文还要再耐心等待几天。干瘪坚硬以及黑褐色的表皮才是成熟的标志，这种变化来自于自然发酵。
王翠华把不成形的嫩豆腐紧紧包裹起来，挤压出水分后，豆腐才会成形。如果不抓紧时间，新鲜的豆腐很快就会变馊，这意味着她必须包得飞快，并且没有时间休息。
一盆烧得恰到好处的炭火，是姚贵文下午工作的关键。
位于云南红河地区的建水古城，古称临安。在1200年间，一度是中国西南的重镇。如今，时间已经让炫目的荣耀褪色。和云南的许多小城一样，建水是一个多民族的聚居地，各种文化的掺杂形成了特有的氛围和格局。
炭火的热力，让坚硬的豆腐迅速膨胀，这很容易让人联想到发酵的面团。建水人很会享用这种由风干和发酵打造出的特殊味道。蘸豆腐的调料各有不同，但是对姚贵文来说，豆腐本身的质地才是最重要的。
河谷地区的温暖很容易让豆腐发酵，而适度的干燥又让它们不至于腐败。对于风、水、阳光和豆腐之间的微妙关系，姚贵文比任何人都要敏感。
这里是建水最著名的大板井。在水井旁，女人们单靠手指的合作，就构建起一条豆腐的流水线。
做豆腐的各个环节都和水密不可分。拥有128口水井的建水人很懂得水。中国人相信，水能滋养人的灵性和觉悟。这一点，就仿佛水对豆腐的塑造。两者间有一种不可言喻的共通。
在距离建水不到40公里的古城石屏，这里的豆腐在气质上却大为不同。成形的豆腐体积大得惊人，难得的是它们极富韧性，几乎不会破损，少许的盐就可以最大程度地保鲜。
中国的云南，历来不是大豆的主要产区，可却不妨碍这里拥有悠久的豆腐历史。吃一颗豆腐，投一粒玉米，用这种方法记数，买卖双方十分默契。
30年来，姚贵文的豆腐摊上很少冷清过。从豆腐摊回家要走30分钟，几乎横穿老城。发展的速度飞快，这改变了建水的很多事情。在漫长的时间里，一些变量消失了，一些变量被修改，还有新的变量加入进来。总有一些经得起时间的磨砺，保留了下来。
姚贵文和王翠华围绕着豆腐的生活清淡辛苦。丈夫最大的愿望是能去远方的大湖钓鱼，虽然他从来没有钓过鱼。在这对夫妇眼里，每一颗豆腐都很珍贵，它们能够帮助自己供养子女，过上幸福安稳的生活。
在1000多年里，伴随着北方民族的数次迁入，豆腐代表的中原饮食文化已经深植于西南边陲的这片富饶之地，并且演绎出自己独特的气质。这些一脉相承的制作细节，让人联想到几千公里外的中原腹地。在那里，中国的豆腐从诞生到兴盛，一路走过2000年。
胡学兵正赶往县城，他要在早市上卖掉今天的豆腐。
寿县是安徽省北部的一座古老的小县城，这里的人们对豆腐的情感非同一般。他们坚信，自己的祖先就是伟大的豆腐发明者。10月中旬，皖北地区的黄豆早已收获归仓，用新黄豆磨制的豆腐向来最受欢迎。在中国几千年的农耕史中，大豆一直占据着重要的地位置。在已知的豆科食物中，大豆是蛋白质最丰富也是最廉价的食物来源，可它早期的境遇一度尴尬。煮熟的大豆无法引起人们的食欲，并且使肠胃大量胀气，迫切的需要就是寻找到进食大豆的最佳方式。
秤盘里的白色粉末是石膏，它是把豆浆点化成豆腐的关键。胡学兵对于石膏的纯熟运用和他的祖先如出一辙。在煮沸的豆浆中，变性的蛋白质和石膏相遇后迅速发生胶凝作用，这种变化如此巨大，以至于在瞬间就可以觉察到。
遥远的年代里，石膏常常出现在中国术士们的秘籍之中，而它和豆腐的渊源据说也恰恰与此相关。很多人相信，2000多年前，正是热衷炼丹的淮南王刘安，在八公山中用豆浆培育丹苗时碰巧加入了石膏，于是无意间促成了豆腐的诞生。不管事实是不是真的那么富有戏剧性，中国人必定经历了漫长的摸索，才让豆腐最终成为了一种了不起的中国食物。无论如何，豆腐的诞生彻底改变了大豆的命运。
豆腐无限包容的个性，给擅长烹饪的中国人创造了极大的想象空间。那些原本让大豆尴尬的不利因素----胰蛋白酶抑制剂、不能被吸收的糖以及植酸，在中国人古老的转化手段中，都被自觉或不自觉地消除了。豆腐的出现，让人体对大豆蛋白的吸收和利用达到了一种高峰。中国厨师对豆腐的理解往往会让人大吃一惊。或许可以说，中国人用豆腐表达了自己柔软变通的适应性。所有的这些，让一粒黄豆得到了升华。这些乳白色的浆液令人浮想联翩。
在中国北方的辽阔草原上，蒙古族的牧民也被另一种流淌的美味滋养着。9月下旬，乌珠穆沁草原已经褪去了绿色。孟克和家人抓紧时间，赶在严冬之前进行最后的出场放牧。草原的深秋充满寒意。干燥的牛粪可以让炉火烧得更旺一些。
奶茶是早餐中永远的主角。砖茶、黄油、炒米以及鲜奶是一锅奶茶的重要内容。奶豆腐是几天前做的。草原上的人离不开奶茶和奶豆腐，无法靠蔬菜和水果来补充的维生素和矿物质，都可以从这里获得。
草原有着神奇的化繁为简的能力。“木犊”是孟克的牛，正处在哺乳期。妈妈要想顺利从母牛那里获得鲜奶，得先过小牛这一关。鲜奶已经不像天气暖和时那样容易发酵了。妈妈要抓紧时间赶制酸奶豆腐，作为漫长冬天的储备。表皮的酸奶油先被小心地舀出来，这是很珍贵的部分。发酵的牛奶结成块状的凝乳，蛋白和乳清在火力下分离开。乳清不会被浪费，它们最适合喂牲畜。需要不停地搅动，这样奶团才不会粘到锅底。最后的乳清被彻底耗干时，奶团被趁热盛进模具中。孟克把新鲜的奶豆腐最先递到爷爷面前，那是最好的美食。
一直向南，几千公里外的云南，几乎是同样的情形。粗重的木筷被灵活地使用。一个光滑的牛奶团子很快就被揉了出来。三两下后奶团子被拉扯成片，卷上墙边的竹架。
在远离北方草原的云南大理，白族人家用相似的手法来转化这里的牛奶。乳扇被晾到场院里风干，像是挂起了巨大的风铃。
在800年前，忽必烈时期的蒙古人远征到云南。定居至此的蒙古人也带来了遥远家乡的奶食味道。他们不会想到，这种转化的手法一直被流传下来，生机勃勃。
妈妈从木盒里取出已经结实的奶豆腐。风干的奶豆腐可以保存很久。肉并不经常吃，因为牲畜太宝贵了。各种奶食几乎成为草原上的主食。
这是位于北京市区的一座大型的蒙古餐厅。美味的烤羊背成为食客们的首选，它很容易让人联想到远方草原上那种粗犷的生活方式。但是对于那些身处草原腹地的人们来说，这些奶食才更贴近他们原本的生活。
雨让气温降到了冰点。二姐在灌木里发现了走失的羊羔。这些牛羊是家里的财产，也是牧人生命的一部分。
孟克换上了过冬的新袍子。热茶和奶豆腐让孟克并不觉得冷。这些奶食将持续不断地提供热量，足够支持他一上午的放牧。望远镜是爷爷当年的战利品。孟克三岁时失去父亲，从小跟着爷爷学习放牧。爷爷告诉孟克，能做好一个牧民就很好了。手持套马杆，纵身跃上马背，孟克觉得自己充满力量。
草原之外的地区，游牧被农耕取代，人们没有条件大规模地放牧牛羊，有限的土地首先被用来耕种，乳制品最终没能在中原的厨房站得一席之地。农耕文明中的人们转而将目光投向另外一种植物资源，去获取宝贵的蛋白质，另辟蹊径地在植物范畴寻找到了蛋白质的支持。这对历史上缺乏肉食的中国人来说，即是智慧也是一种幸运。

在浙江天台山的古老寺庙中，僧人们正准备开始他们一天中重要的一餐，修行者的食谱是全素的。修行的生活很清苦，即便是进餐，也是一种功课。事实上只有中国的汉地佛教，才真正将食素作为一种戒律来遵守。这深刻影响了一千多年间中国人的素食传统。
来源于植物的豆腐，既符合严苛的心理戒律，同时又能在营养上给予身体最大的支持。在蛋白质的提供上，大豆食品是惟一能够媲美肉类的植物性食材。对于素食者来说，这相当完美。
中国的豆腐在“清寡”中暗含了某种精神层面的气质。古人称赞豆腐有“和德”。吃豆腐的人能安于清贫，而做豆腐的人也懂得“顺其自然”。
安徽南部，独特的地理环境和温润的气候促成了人们恬淡保守的气质，也孕育出了特有的食物。这些附着白色菌丝的奇特食物，它们的实质是豆腐。还没到能够大量生产的季节，方兴玉家的毛豆腐奇货可居，在中午之前就会告罄。
豆腐上浓密的绒毛带给人们丰富的联想，比如说动物。这里的确有生命。白色的细丝是毛霉菌的菌丝，是它们赋予豆腐新的活力。很难想象这种食物是如何诞生的。
如今，方兴玉把豆腐坊的大部分工作交给了大女儿。作为家中的长女，妈妈把她和豆腐坊的未来联系在一起。
豆浆的表皮渐渐凝结，这是大豆富含油脂的表现。但是对于制作毛豆腐来讲，油脂是多余的。
油豆皮被晾晒在竹筷上，风干后成为毛豆腐的副产品，它们是另一种质感的美食。制作毛豆腐的关键在于用自制的发酵“酸水”来点卤。酸性物质可以同样让大豆蛋白凝固，但是“酸水”更大的意义在于伴随着点卤的过程，其中的微生物们也随之流入，像种子一样被埋植进豆腐当中。
在中国的任何地方，做豆腐都是极其辛苦的工作。餐桌上，一家人陆续进入和离开，最后回来的是姐姐。妹妹要陪姐姐吃完已经冷了的一餐。对于妈妈和姐姐来说，生活的很多部分已经和豆腐坊牢牢长在了一起。
方兴玉是不会在湿热的夏天做毛豆腐的。“桑拿天”里，人们很难控制豆腐发酵的走向。但是在其它的季节里，徽州温润的环境却能引导微生物们走上发酵的正轨。方兴玉希望与这有关的一切，自己的女儿都能够学习和领悟到。
这些绒毛，它们是霉菌、酵母菌和细菌们是否和谐生长的指标。这直接关系到发酵的进程以及最终味道的鲜美与否。
深谙美食的徽州人是毛豆腐的知音。吃法可繁可简。在老徽州眼中，一点辣酱就可以让炭火上的豆腐锦上添花了。豆腐的内部已经大为不同了，毛霉菌分泌蛋白酶，让大豆蛋白降解成小分子的胨类、多肽和氨基酸。这一系列转化，赋予了豆腐异常的鲜美，这种浓郁的风味被徽州人称作“家乡的味道”。
菌丝间细小的颗粒是散落的孢子，那是毛豆腐成熟的标志。聪明的中国人对这些微小生物的运用得心应手。事实上，这种转化的智慧在更为久远的年代里，就已经熠熠生辉了。
酒，应该是人们利用微生物进行食物转化的最早的案例了。用稻米酿出的黄酒是世界上最古老的酒类之一。立冬的清晨，绍兴的天空开始下起小雨。这对酿酒师傅们来说，是个好征兆。酵母菌喜欢江南冬季这种绵长而又不剧烈的冷。
在酒厂的老车间里，师傅们进进出出，准备着祭祀用的贡品。今天是请酒神的日子，没有人怠慢。即便是最好的酿酒师傅，也无法保证年年都能酿出好酒，因为有捉摸不定的天、风、空气，还有菌。每一年的仪式都是酿酒师们对自然表达的一种尊重。
绍兴的黄酒冬酿即将开始。和绍兴处在同一纬度线上同属古越地区的安徽省休宁县，73岁的陈进顺也在忙着酿造自家的糯米酒。对于老人来说，做酒算不上一件难事。
富庶的江南地区，稻米是生活中不可缺少的部分。年前正是农闲，做几坛米酒祭神敬祖、招待客人、犒劳自己，都是自然不过的事。
蚕茧般的酒曲是酿酒的灵魂，可以把它理解成接上了菌的种子。这些稻粉和辣蓼草的混合体，里面沉睡者形形色色的发酵菌，等待合适的时机苏醒。
陈进顺把碾碎的酒曲均匀地和糯米拌在一起。酒曲是中国人了不起的发明，是人们试图捕捉和驯化微生物的最古老而有效的尝试。这是酿酒中最重要的一步，它们将带来转化中最神奇的部分。
拌好的糯米被拨出一个深深的酒窝，再把指缝间的每一粒米都抹进缸中，撒上最后一把酒曲。之后的一切，都要交给时间了。那些霉菌就会把糯米中的淀粉变成糖，而酵母菌们负责把糖变成酒精。在黑暗中，仿佛传来发酵菌们欢快的歌声。时间越久，酒越醇香。黄酒绵长而厚重，中国人可以从这一种饮品里同时品味出“柔”和“刚”两种境界。
饮黄酒的绍兴人不温不火，他们对传统的固守也有滋有味地流淌在舌尖上。绍兴人离不开酱油，这几乎成为绍兴最醒目的一种味觉标记。什么都可以酱一酱再吃。足够的盐度可以让食物在湿潮的环境里久放不坏。在酱油里翻滚过的任何食物都被赋予了浓重的酱香味，它们被本地人称作“家乡菜”。
这里是自古的繁荣富庶之地。如今，许多人家仍然乐于枕河而居，过闲适的日子。
城外的安昌古镇，街市临水而建。正是做腊味的季节，长短的竹竿上彰显出富足。安昌的腊肠在中国的江浙一带很有名气。腊肠浓厚的滋味很大一部分要归功于当地酿造的酱油。酱园里，露天的空场上排列着上百只硕大的酱缸。五十六岁的丁国云依然身手矫健。酱料粘稠、厚重，需要人力定时的上下翻动，酱缸内的发酵才会均匀。在这些酱缸里，微生物的世界互相制约，此消彼长。
酱缸修修补补用了几十年。阳光的暴晒能够增加菌的活力，但是雨水可能会搞砸一切。酱缸的帽子不时地被拿下来扣上去，时间就在这反复的声响中流走。
“中国的酱”，在人类的发酵史上独树一帜，数千年间，它成就了中国人餐桌上味道的基础。
在中国的北方，酱的意味更加直接。王月英家的酱缸里只剩下一层缸底。足够的盐度，让酱在严冬中也不容易结冻。在寒冷的东北，长久以来盐以酱的形式成为人们身体和心理的一种依靠。
再过三个月就是下新酱的时候了，但是准备的工作却要从现在开始。煮熟的黄豆在锅里直接被捣烂。在中国的东北地区，人们做酱只用大豆这一种材料。这样的单一也是一种奢侈。
黑龙江有中国最肥沃的黑土地，这里的耕种和收获急促而短暂，却能出产最好的大豆。温暖的火炕上，六只手合力把豆泥堆砌成型。酱的味道甚至可以成为衡量一个主妇合格与否的标准。捆绑成结实的酱坯被挂上墙。在之后的两个月里，它们静静的发酵，等到来年春天，再开始更深入的转化。
冬季在强大的蒙古高压的笼罩之下，北方的寒冷甚于版图中的其他地区。面对严寒，人总有变通。在腌菜缸中经历30多天复杂的发酵进程，白菜获得了重生。北方人对酸菜的情感毫无造作。在近7个月的寒冷季节里，这种腌菜几乎代表了一种生活的方式。用力攥出菜叶中发酵的酸水，一来去除苦涩的味道，二来使酸菜本身的质地更加脆韧。酸菜散发出令人愉悦的开胃的酸香味，那是乳酸的味道。发酵后，草酸被分解，产生了肽和氨基酸，这一切都带来鲜美的风味。对于酸菜来说，绝佳的搭配是和猪肉在一起。酸菜巧妙地化解了猪肉的油腻。东北人的柴锅里不流于精致的外在形式，它们的内容有如东北人的性格----豪爽大方。
今天，孩子们要回家看望父母。一顿酸菜馅的饺子将成为今晚餐桌上的主角。
时间流转，生命红火，这一年就这样过去了。