大洋路三日骑行的胡言乱语

房东对我说：“你好像总是独来独往的。”
是的，我生来孤独，无法停止奔跑。

我只是墨尔本的过客。在我的第一个，也许也是最后一个澳洲暑假，要骑上我的单车，去看大洋路上的风景。

在Vline火车宽敞的座椅上听着玉置浩二的歌，飞速穿越干枯的荒原，寂寞忽然就蔓延开来。我早已习惯独行，即使并不喜欢孤单。

在Warrnambool下车，启程。路很长，一时到看不清远方。

骑行在南半球猛烈的紫外线和海风中，直到看见Bay of Islands，大洋路海岸峭壁的起点。午后的阳光笼罩着嶙峋泛黄的岩柱，没有人停留。

伦敦桥，早已折断了和大陆的纽带，却还要在隔着一道海浪矗立千百年，才能熬到崩塌湮灭在海浪中的那一刻。

Port Campbell是大洋路上一座安静的驿站，幸好它小，所以只要几个人漫步在沙滩，加上一群居心叵测的海鸥，似乎也并不冷清。

这里的夏天，天黑得很晚。在日落之前，步行在港湾的山间，暮色居然有种温暖的感觉。

前一天，心有所思，只得三小时睡眠；这一日满屋躁动，只得浅浅小睡，清早便醒，继续前路。
无论路上风云如何变幻，石灰岩就这样伫立海中。

天，地，大海，这是早已熟悉的景色。我想我应该走到沙滩上，仰视这一切自然的奇迹，可是我还要骑行。舍弃壮丽低头走自己的路，留些遗憾也好。

就这样并肩度过了千百年，可是你们之间从来不说话，这是幸福还是不幸呢？

不管懂不懂得珍惜，人生总会碰上这样的事情：你有一个美好的开始，你以为自己会一直幸福下去，But you were fooled。这一天痛苦的长征，才刚要开始。
Old Ocean Road, 年久失修的搓板路。路边偶尔窜出的小袋鼠似乎也在嘲笑我离开阳关大道走了这么个烂路。不知道是崎岖颠簸还是我本来就是这样，我的手和心都很快就麻木了。

重回坦途，没有一丝的兴奋。顺着大洋路低头爬升三百多米，又是一个分岔口。我喜欢这路名，Hiders Access，在哪里都能吧心藏起来，而这里可以把整个人都藏起来吧。

歧途不易又如何？路牌上下的“此路不通”不过是难度系数的标记而已。我有宽厚的越野轮胎，稳重的阻尼前叉，还有可靠的液压碟刹，有什么可怕的呢？没有什么能够阻挡对自由的向往。这道铁栅栏之后，是冲向山顶前最后的三十米陡坡。然后，就是一览众山小。

爬坡和颠簸的痛苦给你的是广阔的世界。

这辆吉普的主人开着它从瑞士来到大洋洲，如果我们可以停下来喝一杯，听听他的故事该有多好。可这就是生活，you have to move on.

和Great Ocean Walk Trail短暂的相遇，又匆匆的离别，B100大洋路之旅又回到了正轨。爬坡感觉越加艰难，干瘪的水袋再不能给我一丝清凉。给自己重新定下一个更远的目标，目的地改为Apollo Bay，今天就要翻过这座该死的山。Cape Otway，如果有机会再来大洋路，我一定徒步去看你。

终于，路的终点就在眼前。既不喜悦，也无谓放松，只是一段必经之路；美景与磨练，都在身后的路上。

计划五天的行程，现在看来三天就要完成了。早上的Apollo Bay吹着不寻常的东风，似乎要留下我。这沉重的阻力一直到Lorne才结束。Lorne是一个活生生的城镇，与一路上的所有看不见多少人的笼罩在暮气里的镇子完全不同。这四十公里比预料中要艰难，但是能遇到一个让人一见钟情的小镇，那点辛苦根本不值一提。

Lorne的午餐。

可是我不能停留，这是注定的错过，我还有自己的目标要完成。

This is it，对一些人来说是起点，而对另一些人来说则是终点。

I'll be missing you.

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下面是干巴巴纯文字记录：

骑行大洋路。实际上大洋路的难度不算高，澳洲本地自行车高手如云，但是奇怪的是骑行大洋路的人并不多。考虑到同学的建议，墨尔本常年大风，以西风为主，所以一般都选择从西向东逆时针骑行，避免迎风。逆时针骑行线路的出发点一般是Warrnambool，大洋路西端起点，Vline火车可以直达的，火车具体时刻表参考 http://www.vline.com.au，时间根据车次不同差异较大，比较理想的是早上九点从南十字星车站出发，中午十二点十八到Warrnambool的火车。

第一天如果准备充分，可以在火车上吃午餐，下车立即开始骑行，当天即可抵达Port Campbell。最好在Warrnambool之前的Sherwood Park （就是Deakin大学）下车，避免进入Warrnambool市区，还可以少爬两个坡。骑行约50公里到达海边Peterborough镇外围的Bay of Islands海岸国家公园，开始看见大洋路标志性的海蚀石灰岩峭壁了。再骑行20公里，到达第一日的骑行终点Port Campbell，一个很小的镇子，镇上的Port Campbell Hostel的性价比不错，不过八人的宿舍，难免有些吵。当日骑行里程约70公里，总爬升约280米，总下降约250米。

第二天是主要的风景路段，从Port Campbell出发一路风景，著名的十二门徒在大约十二公里处。虽然景点治安不用太担心，我还是没有放下单车走梯子下沙滩玩，略显遗憾。但是在风景点不能耽搁太多时间，之后的路程有一定挑战性。在Princetown路口，除了继续沿B100（大洋路的编号）骑行之外，还有两个选择：一条是在一篇网上骑行游记中得到大赞的一段Old Ocean Road，岔路口就在刚刚过Princetown之后，坐标-38.691145, 143.155677。我选择了这条路，一路非常颠簸，可惜并没有看到期望中的各种野生动物，除了一只受惊的小袋鼠从面前跳过和偶尔听见笑翠鸟Kookaburra的笑声之外，再无惊喜，直到汇合回B100（坐标-38.727236, 143.250059）；还有一条路，是在进入princetown的桥之前有个路口，标着“Old Coach Road”（坐标-38.693339, 143.150527），在Google Maps上这是一段只有几百米的断头路但是在必应地图或者Nokia Here Maps上可以看到，这条路沿着海边，可以一直走连到Moonlight Head Road（路口坐标-38.748855, 143.229126），而Moonlight Head Road可以通往B100。Google Earth 卫星图显示这条路是存在的，但是自行车能否通过存疑。
回到B100之后，是连续的爬升，十一公里的路，从海平面附近爬升到约三百六十米，在坐标（-38.748855, 143.229126）有一个路口，通向已经废弃中断的了一截Old Ocean Road，而斜对面，有一条标着Hiders Access的土路，按照诺基亚地图，这条路连接另一段Old Coach Road，通向Johanna Beach，我痛恨在盘山公路上挣扎，而且据说要到深山中的最高点Lavers Hill还要爬升一百米，于是决定尝试一下。事实证明我的猜测是正确的，虽然路牌Hiders Accesss往Old Coach Road的路牌指示此路不通，但是其实这一段Old Coach Road和前面说的Princetown那一段一起，都是属於Great Ocean Walk Trail 的一部分。在这路上，在山顶上观海的气魄与在Lavers Hill的深山里爬行完全不可同日而语。
必须说明的是，山地车下山是没有问题的，越野大齿胎和阻尼缓冲前叉非常有用。不过这条路毕竟是为徒步者设计的，下坡方向还勉强可以骑行，反方向骑车上坡会非常困难，所以从Geelong出发顺时针骑行大洋路的可以不用考虑此路了。另外下雨天的泥泞也会是致命的问题，在连续晴朗的夏日比较保险。选择这条路一定要谨慎，不是对车况，车技，体能，甚至货架的强度有十足信心请勿轻易尝试。
穿越一段Great Ocean Walk Trail之后到达Johanna Beach，然后顺Red Johanna Road返回B100，又是两段各爬升一百多米的长坡，再下降回到海平面骑行十公里，进入Great Otway国家公园。八公里左右爬升三百二十米的绝对高差，咬牙坚持着翻越这最后一座山就可以抵达Apollo Bay了。
Apollo Bay YHA 的人气比Phillip Island YHA要高得多，不提前预订未必有床位。
当日骑行里程约100公里，累计爬升和下降都超过两千米。这一路补给点很少，进山之后手机信号很差，必须在出发时备足饮用水和补充能量的食物。Princetown有补给，但是我没有转进村里，如果饮水或者食物不足，最好在这里补充，像我一样喝光了水在半山腰进退维谷就很尴尬了。

第三天，Apollo Bay沿大洋路直奔Geelong。运气不是太差的话，一路顺西南风骑行，巡航速度至少可以提高个五六公里。沿途的小镇没有太大差别，美丽但是冷清得吓人的海滩。 Lorne是个例外，忽然碰到一个熙熙攘攘的比墨尔本St.Kilda Beach还热闹海滩真是让人有点不习惯。再过Anglesea，Torquay之后，就是一条南北向的直路，超过十五公里不带拐弯的，然后就到了Geelong。最近的火车站是Marshall，但是这个站在Weekdays的下午四点半到六点半之间是没有火车发出的，所以如果是这个时间到达的话，需要继续骑行到South Geelong车站。到了Vline火车站，这旅程就算结束了。Geelong发往墨尔本南十字星车站的列车已经实现公交化，可以直接用Myki卡乘车不需提前订票，非高峰期票价7.1澳刀，而且之后换乘PTV公交的地铁也是免费的，再次感谢业界良心Vline。

全程路费加上住宿，两餐FishNChips, 早餐和晚餐在YHA/Hostel自己煮，全部花费不到150澳刀，可算是极度低成本的旅行。

P.S.，如果不想高强度骑行（对于我这样三十多的普通人人来说），可以考虑多花两三天。
大致流程是：
第一天，先骑个短距离（毕竟只有一个下午），可以在warrnambool逛一下，然后向西三十公里骑到Port Fairy，一个安静的小渔村。
第二天，从Port Fairy出发到Petersborough，路程八十公里，如果不是遇上强烈的南风，骑行强度不高，路上比较的沉闷些。
第三天，Petersborough到PrinceTown，三十公里，主要是看风景。
第四天，爬山辛苦点，顺B100到Cape Otway灯塔住。
第五天，翻山，过Apollo Bay到Lorne住。
第六天，从Lorne回Geelong，再乘Vline回墨尔本。
想想就觉得太奢侈了，这样玩要准备500澳币。

再P.S.,
虽说这只是一次短途的骑行，准备工作还是需要做好的。
通信联络工具，Vodafone在澳洲又名Vodafail，偏远地区是指望不上的。我带了当地手机之外，还有一台全球通，紧急情况下漫游选择Telstra网络，覆盖率和信号强度比voda好一些。手机经常拍照加上gps导航，电量消耗相当快，最好再带个充电宝。
自行车没什么好说的，旅行的前提就是安全，耐用。公路车的光胎抓地力在公路旅行中实在不能让人放心，更不合适我这样爱拿着gps往小道瞎走的人。这次我的2.1寸越野胎骑平地的胎阻是偏大了些，但是在碎石路下山的时候相当让人放心，我个人认为马牌环球旅行家这样的半光加侧面齿的外胎是最好的。
要想放心骑野路，座管型的货架必定会悲剧千万别上当。我咬牙花了一百澳币买了碟刹货架加上一对驮包，事实证明这套行李经受住了考验。
剩下的就是补胎套件，内胎一条，气筒一个，六角匙一套，再大的毛病就别修车了，直接搭车回家吧。
服装从简，我的做法是骑行裤里面加条一次性内裤，这样每天换内裤即可，一条骑行裤搞定。澳洲紫外线凶猛，袖套，skins的小腿套很有用，膝盖脖子就靠防晒油了。眼镜直接配的是变色片，免了墨镜了。另外口罩也是一个很有用的东西，不然成群的苍蝇真的会直接往嘴里飞。
骑行路上饮食不定，黄连素是必备良药，其他的急救药物准备一点没坏处，我准备了抗菌素，碘伏，创可贴，还有一卷绷带。
澳洲不比人口稠密的东亚，环台的时候每隔一公里就能找到便利店这样的好事在澳洲是不存在的，而且便利店里面动辄三澳刀的可乐也很吓人，大驮包的好处就是里面可以塞上不少快速补充能量的食物和饮水。澳洲气候干燥，出汗干得快，很容易不知不觉就脱水了。夏天气温又高，最好准备三升容量的水袋包，驮包里面在放两升水备用。
原则上不夜骑，但是旅行中总会遇到爆胎之类的意外耽误时间，实在要赶路，前后灯一定要有。

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花絮以及其他：
墨村的枕木和混凝土道枕混用的奇葩铁轨上跑的天气热就会停运的地铁，在我出发前一天晚上在ptv.vic.gov.au打出了South Morang线暂时中断的消息，害得我晚上睡不着。第二天早上起来再查，通告取消了，于是我淡定到Metro，上车，结果这破烂货在Cliffton Hill停了不走了，叫大家转坐接驳Bus。自行车不能上接驳Bus，司机一副爱理不理的样子叫我找metro，metro的工作人员很有诚意的说可以帮我从Bundoora再叫一辆大巴，去你大爷的，都八点半了，等大巴来都九点半了，无奈冒雨狂奔五公里穿过墨尔本市区，总算在开车前五分钟赶到了南十字星。墨村的Metro真是没有下限的。

Warrnambool到Perterborough都是牧场，主要给Warrnambool奶酪厂供应牛奶，一路上有人工灌溉的草场一片翠绿，和旁边无灌溉的枯黄草地形成了鲜明的对比。这段没有更多乐趣而且往往是逆风的路上经常有两节的奶罐车呼啸而过。这些车的空气动力学设计很差，经过身旁的时候让人觉得撞伤了一堵气墙一样，必须扶稳把手注意安全。