永不缺席的日出日落—— 缅甸行纪

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:23

永不缺席的日出日落—— （二）乌本桥

亚达纳邦酒店位于曼德勒的31街，离皇宫步行也不过十来分钟的样子，但还是让人疑心这里算否市区，街道也许很久之前曾经是水泥或者柏油路面，现在则尘土飞扬，坑坑洼洼，路两边的棕榈和灌丛中夹杂着低矮邋遢的平房，酒店是一栋约莫六层高的楼子，算是出众了，但称为旅馆可能会更为合适，即便如此，服务却是一流的，门童为我们开启车门、背负行李，彬彬有礼的侍者立即就奉上了冷饮和湿毛巾。航班的准时和顺利抵达酒店让我十分满意，此刻才4点钟出头，来得及去一趟乌本桥。我放好行李，走出酒店门口，阳光十分猛烈，刚站定，两个穿着传统筒裙的老男人便走上前来为自己的出租车揽客，他们看起来老实巴交，但出价是毫不含糊。

我想起周总理和陈老总身穿长裙参加泼水节的洒脱风范，便动员同伴每人买一条裙子穿，以示融入当地，可惜始终没有得到响应，这也可能是我们后来与人讨价还价总不太得力的原因。曼德勒的街道是棋盘式的，全以数字命名，马路上繁忙挤拥，摩托车纵横驰骋，皮卡改成的客运车无不塞满乘客，而尾部照例潇洒地吊挂着几个人。炽热的气浪和漫天的灰尘让人烦躁，直到看见了陶塔曼湖（Taungthaman Lake），这是西南郊的一个大湖，水面开阔，绿荫环岸，葱茏的树冠层上不时会露出一个个金色的佛塔尖顶，而树荫下则有不少人正在茶寮里享用茶点。乌本桥（U Bein Bridge）就座落在这大湖之中，它始建于1856年，全长1200米，全用柚木做成，这里的日落是世界级的，很多人都宣称是其所见过中是最美的，甚至拒绝加上“之一”。

乌本桥的桥头已经被各式摊贩占据，木刻的、饰品的、服装的、绘画的、烧烤的、饮料的……，游人如织，车辆夹杂，熙熙攘攘。我走在桥上，擦肩的是三三两两的人群，僧侣、小孩、青年男女、外国游客、当地游人、推自行车的、头顶杂物的、拖男携女的……，桥下的沙洲种着玉米、甘蔗和花生，湖上则摇曳着一只只两头高翘的游船，还有优哉游哉的鸭群和水鸟。我与伙伴们很快就走散了，也不好独自去租船，就只有留在桥上，这里的热闹让我措手不及，眼花缭乱，我的镜头一时失焦，好半天都没找对感觉。直到斜阳当真西下，色温渐渐变暖，而我也开始适应了气氛，才选好机位，拍上几张心仪的照片。这里的日落好象特别长，红日浮在地平线上好半天，由散着灼人的光芒，到金黄，到橙红、鲜红、淡红，直至隐没，那真是动人的一刻，远处的寺庙、树影、小船，还有桥上走动的人影，如幻如真！

如果有什么可以比拟这里的日落，那就惟有这里的日出。我们坐原来的车回到酒店，我拿着地图，1、2、3、4、5地指着景点次序和老男人谈明天的包车行程和价格，最后总算谈妥，条件是换一辆车，老男人居然答应了，明天会换一位司机和另一辆好点的车来接我们。酒店的前台推荐我们到附近的Too Too Restaurant试试缅餐，这家餐厅在网上也颇有名气，但菜式的品相并不如其名那么引人入胜，每位只需点一道主菜，鸡肉、牛肉、猪肉之类，然后随之会配上许多小碟小碗，盛着蔬菜、汤汁和调料，主食是米饭，添够为止。饭后我们散步回去，酒店周边的街区实际上全是缅式的大牌档，其的简陋、灰尘于火爆同样地惊人。第二天，凌晨五点钟，Mr.Kyaw Swar已经等候在酒店门前了，我们后来称他为“帅帅”，这个中年人显得亲和而干练，穿着白色的衬衣和格子筒裙，他的小车洗刷如新，模样就跟我们给他起的名字一般。

没有了白天的喧嚣、燥热，乌本桥的清晨要显得幽然、宁静得多，夜幕实际上还未退去，一勾冷月依然挂在半空，偶尔也有行人经过，影迭迷朦，但居然有人在晨练，湖中还没有船只，只有早起的水鸟间或掠过水面，直到有位大妈把面包碎放在桥桩上，我猜度她每天都如此，这时，群鸦已经起来了，翻飞追食。天空逐渐转白，只是有点阴蒙，我一度以为不会有日出了，但就在我失望之际，那红日忽然就远处的丛林之上浮现，淡红、鲜红、橙红，直至散着金黄的光芒，湖中一只小船恰好适时地荡进了视野，我真要好好感谢那位早起雇船而来的女子，她的船把乌本桥的日出装点得越发迷人、无瑕。桥的对面有个小村庄，也有寺庙，是观察当地人早晨生活的好地方，常可以看到路边小棚下放在坛瓮，是提供给路人的公共饮水，这是一种古典的人间情味的体现，还可以看到僧侣在化缘、在早课。

桥边的沙洲上有些专做游客生意的茶寮，那是打发时光的好去处，叫上一壶茶，或者一杯咖啡，坐在躺椅上，面向湖水，可以看看桥上的人，看看湖中的水鸟，看看打渔的船家，也可以什么都不用想，就发发呆好了。 但好一阵子我却选择了面向店内，因为房子旁边有两个姑娘正在洗澡，当然，这也没什么，缅甸女性洗澡并不用脱衣服，洗好后套上干的去掉湿的非常利索，之后是梳妆，这里的妇女和儿童喜欢用一种白色的美容品，叫做“特纳卡”，是用香楝木研磨成粉，再和水后涂在脸上。我举起了相机，姑娘并不介意，她磨好了特纳卡，然后捧着镜子，专心致志地在脸上涂抹，我看了好一会，想起沈从文所常爱说的，那真是一片圣境！新的一天开始了。（待续……） 

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:23

马路上车辆纵横，皮卡无不塞满乘客，而尾部照例潇洒地吊挂着几个人： 

乌本桥头，穿着艳丽服饰的摊贩正在整理着挂饰： 

烤鱼、烤虾、烤蟹是摊贩经营的热门小吃 ：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:25

几只游船正划过平静的陶塔曼湖： 

太阳已开始西斜，但阳光依然炽热： 

两个打渔人拖着渔具在湖边走过：

一只水鸟停在木桩上： 

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:28

色温开始变得暖和，桥上行人不断：

偶尔也有人稀的时候，一位老妪目送着一对情侣走过： 

金色的太阳照在陶塔曼湖上 ：

老树、小船、鳞光、倒影是陶塔曼湖经典的画面：

岸边的人们显然已陶醉于此情此刻： 

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:30

一只气球在飘荡，线儿拽在孩子的手中：

我倚着拐角处的桥栏看了好半刻：

推自行车的、头顶杂物的，乌本桥是他们生活的必经路：

我走到桥下的沙洲，正好看到夕阳浮在桥面：

夕阳下，桥面上，人影晃动：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:33

太阳终于不再炽热，只是淡淡的一轮：

船只也逐渐归去，那株老树其实非常有名：

一位小孩正拿着皮球在水边玩耍，直到太阳完全隐没：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:35

TooToo点的一份鸡肉缅餐：

路边的流动快餐档似乎很受欢迎：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:37

清晨的乌本桥在静待新一天的晨曦： 

三位年轻的僧侣好像说起什么开心的事： 

清晨的乌本桥要显得幽然、宁静得多： 

桥桩上停着一只乌鸦，旁边正跑过来一只小狗 ：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:42

红日 终于在湖边的丛林上升起来：

它喷薄而出： 

一只小船适时地荡进了画面，把乌本桥的日出越发妆点得迷人、无瑕： 

妇人的自行车尾架上扎着一大捧鲜花： 

金色的光芒照耀着古老的木桥：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:43

天终于大亮，有人在拍片，一对情侣在湖边雀跃： 

女主角的身段还是蛮不错的：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:46

岸边的小村庄，妇女正向化缘的僧侣布施： 

三个僧侣肃然走过：

村旁的寺庙，化缘归来的僧侣正向佛祖庄严地行礼： 

路边小棚，放在供路人 饮水 的坛瓮 ，这是一种古典的人间情味的体现：

鲸鱼腹 · 2014-04-07 13:47

姑娘把香楝木研磨成粉，并和好了水： 

她捧着镜子，专心致志涂抹“特纳卡”，新的一天开始了：

鲸鱼腹 · 2014-04-10 11:52

永不缺席的日出日落—— （三）古城僧院

我们在乌本桥休闲地打发了小半天的时光，才去探访附近的一个僧院——马哈根达杨（Mahargandaryone Monastery）。在缅甸信佛的家庭里每个男性都必须出家修行一次，也可以是多次，比如我们的司机帅帅，时间从几周到几年不等，我觉得对小孩甚至大人来说，未尝不是一种好的锻炼，可以磨砺出吃苦耐劳、坚忍不拔的品格。当然也有人会选择终身出家，但显然，帅帅不在此列，他是一个健谈的人，殷勤地为我们介绍着本地的景点和文化，坐在副驾驶座的我本来对旅行也很健谈，可惜只是限于中文，这令帅帅有点郁闷，所幸高人一般都坐后排，三位伙伴不时帮忙着应答几句。

马哈根达杨僧院很象一所大学校园，其实也完全可以这样理解，一个个院落、一栋栋房舍错落在参天的古木和郁葱的花草之中，整洁而宁静。车子停好在树荫下，还有点时间，我拿出地图比划着和帅帅商议明天继续租车前往眉谬的方案，其实是鸡同鸭讲，居然还是很利落地把行程和价钱敲定了。每天的十点半钟，僧院会有一个受饭的仪式，上千僧侣整齐的排成两列，托钵沿路化缘，很多游记作者会批评说外人的围观是一种不敬，呼吁叫人不要再去，当然，他们自己是去了。我觉得没那么严重，这其实也是一种文化景观，有助于了解当地人的信仰和僧侣的生活。

我们在街上也常常看到化缘的情景，而这里则就在僧院内，更集中，规模更大，也由于如此的规模，我很难想象其每天都能保持得到恒定的饭食布施，所以实际上院内是配有伙房的，我们就看到许多的伙工在忙碌，而支撑伙房的大约是源于各界的捐献，来这里布施的善众也不一定就真的自携饭食来，应该很大一部分还是以院内伙房提供的为主，只要献纳一定的钱物，这些供应即可视作是他们的，用以于施饭。所以整个过程，我更愿意看作是一种仪式，既然是仪式，则不必排斥观众，因为仪式的目的就是为了化己、化人。当然，作为游客，保持一颗尊重的心是必须的，要安静、守序。与此同时，我们也可以藉此观察僧侣在整个过程中的表现，他的举止、仪容、气度，是否得体、是否谦谨、是否专注，来感受他的修为。

曼德勒周边散布着几座古城，包括阿玛拉普拉（Amarapura）、实皆（Sagaing）、因瓦（Inwa）和敏贡（Mingun），乌本桥和马哈根达杨僧院就在阿玛拉普拉的范围内，当天我们还去了实皆和因瓦，敏贡则稍有点远，我没有把它排进行程内。实皆古城以及其挨着的实皆山，密布着数不清的寺庙和佛塔，我们登山参观了当中的几组，我觉得观察其的盛况，最好还是在伊洛瓦底江上，几天后我们从蒲甘坐船回曼德勒，从水面仰望此山，那真是震撼，而当我们身处此山之中时，倒有点不识此山真面目的感觉。

去因瓦需要过一条小河，我们在渡口旁边吃午饭，有几个小孩在兜售明信片、帽子、饰物之类的，一伙洋妞说好了价钱，最后又不买，还戏谑了孩子们一番，让人感到不快。帅帅和车子在河的这边等，我们则坐船过河，雇了两辆马车开始了游览。因瓦范围不小，有些地方还残存着城墙城门，里面的遗迹散布在村庄、丛林、荒地之中，很有一种废墟的美。宏伟的马哈昂美寺（Mahaaungmye Bonzan Monastery）是当中最具气势和观赏性的古迹，其繁复的外部建筑风格很让人震慑。南明瞭望斜塔 （Nanmyint Watch Tower）经过战乱和地震，已经残破倾斜，不能攀登，一只变色龙在旁边的古树干上窥视着我们，当我举了相机，它又乖巧地躲到了树后。

荒草中的努吉塔塔普寺（Nogatataphu Paya）已经完全破败，一个卖画人在砖墙下边照看着摊子边继续着他的画作。我们的马车还经过一处古泳池的遗址，看得出昔日的豪奢与荣光。宝迦雅 （Bagaya Kyaung）则常被称为“柚木寺"，整座庙都由柚木建造，现在依然是僧侣修行的地方。马车在丛林、田野、村舍间穿行，可以近距离感受缅甸农村的景象，房舍多是吊脚的寮屋，牛是白色的，颈背有个高高的驼峰般的隆起，鸡只则身形修长，有彩色的尾羽，树木很多高大参天，还有一片向日葵地花开得正芳。

斜阳西下的时候，我们回到市区，去参观马哈木尼佛塔（ Mahamuni Pagoda），这座寺院气势磅礴，方形的主塔金碧辉煌，这是缅甸最重要的朝圣地之一，里面有一尊四米高的贴金佛像，有很多信徒都在佛像身上贴金箔以祈庇护，因为贴的人很多，以致佛身都是凸起的金块。晚饭我们到Golden Duck餐厅慰劳一下自己，这家中餐厅面对皇宫的西护城河，正可在河边看一会黄昏的城墙倒影，餐厅的环境和出品的卖相都相当诱人。回到酒店，伙伴邀我到楼顶的露台酒吧，那里有缅甸的木偶表演，当然，我们也不是白看，起码点了一瓶曼德勒啤酒，而酒吧也慷慨的送上一碟花生。

（待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-10 11:59

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每天的十点半钟，马哈根达杨僧院都会有一个受饭的仪式，上千僧侣整齐的排成两列，托钵沿路化缘，这也是一种文化景观，有助于了解当地人的信仰和僧侣的生活。

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:01

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也可以藉此观察僧侣在整个过程中的表现，他的举止、仪容、气度，是否得体、是否谦谨、是否专注，来感受他的修为。 

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:03

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航班降落曼德勒前我拍了两张照片，上面这张当中是伊洛瓦底江，右下是因瓦古城的范围，左上是实皆古城及实皆山；而下面这张，实皆古城则出现在照片的下方。

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:07

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去因瓦需要过一条小河，我们在渡口旁边吃午饭，有几个小孩在兜售明信片、帽子、饰物之类的，一伙洋妞说好了价钱，最后又不买，还戏谑了孩子们一番，让人感到不快。

因瓦范围不小，有些地方还残存着城墙城门，里面的遗迹散布在村庄、丛林、荒地之中，很有一种废墟的美。

宏伟的马哈昂美寺（Mahaaungmye Bonzan Monastery）是当中最具气势和观赏性的古迹，其繁复的外部建筑风格很让人震慑。

南明瞭望斜塔 （Nanmyint Watch Tower）经过战乱和地震，已经残破倾斜，不能攀登.

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:10

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荒草中的努吉塔塔普寺（Nogatataphu Paya）已经完全破败，一个卖画人在砖墙下边照看着摊子边继续着他的画作。

我们的马车还经过一处古泳池的遗址，看得出昔日的豪奢与荣光。

宝迦雅 （Bagaya Kyaung）则常被称为“柚木寺"，整座庙都由柚木建造，现在依然是僧侣修行的地方。

马车在丛林、田野、村舍间穿行，可以近距离感受缅甸农村的景象。

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:12

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斜阳西下的时候，我们回到市区，去参观马哈木尼佛塔（ Mahamuni Pagoda），这座寺院气势磅礴，方形的主塔金碧辉煌，这是缅甸最重要的朝圣地之一，里面有一尊四米高的贴金佛像，有很多信徒都在佛像身上贴金箔以祈庇护，因为贴的人很多，以致佛身都是凸起的金块。

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:13

晚饭我们到Golden Duck餐厅慰劳一下自己，这家中餐厅面对皇宫的西护城河，正可在河边看一会黄昏的城墙倒影，餐厅的环境和出品的卖相都相当诱人。

鲸鱼腹 · 2014-04-10 12:14

回到酒店，伙伴邀我到楼顶的露台酒吧，那里有缅甸的木偶表演，当然，我们也不是白看，起码点了一瓶曼德勒啤酒，而酒吧也慷慨的送上一碟花生。

鲸鱼腹 · 2014-04-12 03:01

永不缺席的日出日落—— （四）眉谬及曼德勒山

眉谬（Maymyo，也叫彬乌伦Pyin Oo Lwin），曼德勒以东六七十公里的的一座小镇，她位处掸邦高原的边陲，是缅甸的避暑胜地，自殖民地时代，英国人便在这里留下了大量英伦风格的花园和别墅。对中国人来说，她还有一层意义，她地当曼德勒通往中国的要道，即滇缅公路，1942年，中国远征军第一次入缅对日作战，中缅印战区盟军总司令蒋介石携宋美龄曾亲临眉谬，作决战动员。

在早上的晨曦中，我们坐上帅帅的车向东出发，离开繁嚣的市区，沿途是优美的乡村景致，柏油路况也相当不错，曼德勒位处河谷平原，海拔只有数十米，眉谬则海拔千米，所以很快就开始爬山了。当接近目的地时，建筑风格也开始变得明快斑斓，房前屋后许多的小花园小苗圃，布置得很有情调。帅帅带我们到路边一家叫“Feel”的餐吧小憩，据说已有六十年的历史，里面有许多怀旧的照片，点心也非常精美。

在眉谬我们主要游览了国家植物园（National Kandawgyi Gardens），繁花、绿草、大树、湖泊，阳光明媚，赏心悦目。这里的外国游客似乎不多，所见多是当地人，闲步踏青。镇上颇有些殖民地时代的建筑，教堂、钟楼、大宅。我们还找到一处广东会馆，实际上眉谬也是华侨集中的地方，中午在一家小餐馆吃饭，老板就是第二代的华侨，台山的，已不会说国语了，但外貌、气质还是很地道的中国人。

鲸鱼腹 · 2014-04-12 03:08

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在返回的曼德勒的途中，经过一处小集市，我们光顾买了些草莓，这些摊档商品琳罗满目，更难得的是堆满鲜花，你很难想象这是一个联合国公布的最不发达国家，是一个西方极不待见的政权。但就我表面所见，社会稳定，商品充裕，鲜花摆卖的常见至少反映了人们所追求的已不限于温饱；通过街头及电视广告，可以感受这个国家的开放和时尚；入住酒店、租用车辆并不需要押金，说明社会的诚信体系依然存留；酒店、餐厅、公共场所的服务热情有礼，还有体现着守望相助的路边公共饮水坛瓮的设置，也让人印象深刻。当然，基础设施是落后的，比如交通、通讯、供水、供电，等等。但比照6年前张小路写的游记，已仿如两个世界。工业化的进程和开放可能会破坏一些传统和生态，这是中国的教训，希望她能且行且珍惜。

鲸鱼腹 · 2014-04-12 03:11

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快回到曼德勒的时候，帅帅带我们参观了他的家，由于午餐有些吃剩的食物，他打了包要留给小孩，他是一位六个孩子的父亲。帅帅的家充其量只能算是寮屋，房子是吊脚的，脱鞋进屋席地而坐，床铺家具简陋杂乱，没有空凋，非常闷热，我们注意到有几本英缅对照的辞典和手册，说明主人的勤奋和敬业，孩子们不在，而他的太太则为我们冲了咖啡，我们在他的家度过了温情的时光。

鲸鱼腹 · 2014-04-12 03:13

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进入市区，我们去了曼德勒山下的几座寺庙。金色宫殿僧院（Shwenandaw Kyaung）也是全柚木所造，其雕刻的精美繁复，让人眼花缭乱，内部则都涂满金色墙漆，金色宫殿的称号也由此而来。固都陶佛塔（Kuthodaw Pagoda）和山达穆尼寺庙（Sandanmani Paya）都是由白色的佛塔群组成，只是形制稍有不同，但都排列整齐极为壮观，穿过白塔方阵的围绕，正中间都有一座金色的佛塔，金光灿烂，气势宏伟。

鲸鱼腹 · 2014-04-12 03:17

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曼德勒山（Mandalay Hill ）海拔236米，守望着整片河谷平原，山门入口处有一对巨大的白色神兽镇守，一般赤脚登上山去要40分钟，但帅帅驾车从后面直接把我们送到了山顶。山顶神庙的拱廊、墙壁和柱子都由玻璃覆盖，在夕阳的照耀下闪闪生辉。站在护栏边，可以俯瞰整个曼德勒城，可以望见伊洛瓦底江和江对岸的群山，可以看见红日缓缓西下。

晚饭后，帅帅把我们送到Kywe se kan 车站，实际是一个巨大且混乱的停车场，各家运营公司分占着各自的地盘，人车熙攘，黑暗中想找到要乘坐的车子不是一件容易的事，因为全都是缅甸文，幸好我们有帅帅，当然拿出车票问人也会得到热情的指点。我的车票是事前在淘宝上买的，手写且根据照片自己打印出来，但一点问题也没有，汽车公司的伙计看过票后，便帮忙登记，并把行李都安放进大巴行李舱。我们也就此和帅帅告别，等待着开往下一站茵莱湖了，明天，又将有一次灿烂激动的日出日落等着我们。

（待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:21

（五）茵莱湖上

我们来到宝瓶星客栈（Aquarius Inn）时才凌晨4点钟，一个小姑娘跑出来为我们开门和搬行李，我不知道她是负责守夜的还是被之前的一拨客人叫醒，四位澳门的女生大概比我们早到了一刻钟。穿过精致的院子，是一间布置得很温馨的小屋，被用作待客室，里面堆挂满了带着浓郁乡土气息的摆件和饰物，小姑娘边为我们办登记手续，边轻声地回答着我们各种问题，租船、早餐、订车票…，但眼下并没有空房，我们惟有把行李放在屋里，等游湖回来再入住了。

天渐渐苏醒，但我却困倦已极，这几天来我都没有睡好， 4个晚上加起来睡了不到10个小时，以致连和澳门女生搭讪一番的兴致都提不起，她们将先去骑自行车，明儿再游湖，我的计划则相反。客栈的服务生似乎都是女孩子，开始起来忙碌着预备客人早餐，年轻的老板娘也起床了，干练而淡定，帮我们确定好明晚到蒲甘的车票，然后联系游船，她拿出一张表，告诉我今天的圩市会出现在什么地方。草草吃了点早餐，便来了个人带我们去码头。

娘瑞（NyaungShwe）是个不大的镇子，是来茵莱湖游玩的主要集散地，有一条运河把湖和镇连在一起，天才刚刚亮，河里的马达声已隆隆不绝。此地的船非常狭长，船头翘起得厉害，以致吃水可以很浅，船速却能跑得很快。一个头发蓬松的腼腆少年在码头等着我们，他将带我们在湖上游览一整天，我们下到船去一列坐好，少年解缆起航。当沁人的晨风把衣衫吹得激荡，当太阳从东面的山岭上跃出，阳光从岸边的吊脚楼和芭蕉的间隙间投射到水波摇曳的河面上时，我已焕然一人，不再迷糊犯困，我已神采奕奕。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:26

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茵莱湖（Inle Lake）位于掸邦高原，海拔千米，其著名处不在于湖光山色，而在于独特的人文景观，浮岛村落、水上农田、水上寺庙、单脚划船……，等等。我们的船驶出运河，水面渐宽，湖山呈展，水波中鳞光闪烁。提着喇叭状大鱼篓、穿着传统服饰的渔夫开始出现，他们表演有如舞蹈，却是要索取小费。但其实不必着意于此，湖上多的是真正的捕鱼人，他们单腿别着桨把，以释放出双手拖网劳作，娴熟灵巧，操控自如。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:36

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少顷，另一批精灵出现了，那是湖上的水鸟，或飞掠水面，或停驻桩栏，或结队展翅高飞，蔚为壮观。我们一直南行，直到湖中的洼玛（Ywama）一带的水上村落，房子都是吊脚的浮屋，水巷纵横，出入全靠船只，而只要有人家也必然有寺庙有佛塔有僧侣，有时还会见到载着鲜花、瓜果的船只划来叫卖。蓬发少年带我们依次探访了长颈族人、莲梗纺丝作坊、雪茄工场、银饰作坊等等，当然这些工场都是想你光顾一下，但什么都不买也没关系。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:45

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前往茵黛村（InDein）要穿过一条狭长的水道，这是展现船夫高超操船技艺的好地方，水浅、弯急、船快。茵黛今天正是有集市，非常热闹，摆卖的多以农产品、布料衣物、五金杂货为主，这是观察当地人生活的好去处，连带可以帮衬买点纪念品。之后我们回到湖上，在一家浮屋餐厅上吃午饭，要了一道湖鱼，模样近似罗非，烧得还算不错。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:54

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饭后，我们去参观两处寺庙，先是彭都奥寺（PhaungDawOo Pagoda），这是湖上最大的一座庙，里面供奉着五尊小佛像，因为已经被信众贴满金箔，变成了五个金“疙瘩”，寺庙旁边有个船坞，里面停着一艘遍体鎏金的凤凰宝船，每年的9月至10月，会有载着金“疙瘩”的盛大游船仪式。另一处是猫跳寺（Nga Phe Kyaung），据说以前一位老僧人在寺里养了20多只会跳圈的猫，此庙其貌不扬，里面却有不少造像和壁画。

我在寺外的一棵树下打盹，以躲烈日，混杂在一众缅甸弟兄中毫无仪态地在地坪上躺了半晌。猫跳寺的周边颇有些水上农田，是人们清理淤泥，堆积成垄，用以种植作物，见有番茄、蒲瓜、芋头等等菜蔬，湖泥自然肥沃非常，作物也似适应了此间生态，耐涝耐淹，于是长势都很不错。我们在树下等到太阳西斜，便招呼蓬发少年返航并观看日落了。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 13:57

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走不多远，便又看到那湖鸥了，随着船只，时而扑腾于水面，时而静伏于湖上，时而滑翔于空中，优美矫健。这时，水面也开始出现了鳞光，光线渐渐变得金黄，捕鱼的船只也多起来了，船夫以腿驭桨，手拽鱼网，同样的矫健优雅。当红日离山顶差不多还有几寸距离的时候，我们的船停在了半途上，还有许多的游船，也不约而同的关停了马达，就守着、看着这落日熔金的动人一刻。

鲸鱼腹 · 2014-04-13 14:03

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夕阳终于沉下西山，但天空有那么半刻依旧有如幻彩。渔船开始收网归航，我们也重启了马达。回到娘瑞镇上的客栈，我们的房间早也预备好了，环境相当令人满意，美美的洗了一个冷水澡，然后到Green Chilli餐馆去吃晚饭。我兴致很好，于是点了一道不认得单词的菜，结果端上来一大碗带浓汤的牛肉菜肴，配料有罗勒、玉豆、橄榄和洋葱。相信我，邂逅总是美好的，无论是对人，还是一碗牛肉。

（待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:25

（六）茵莱湖畔 

到缅的第4个晚上，我终于睡了一个好觉，新的一天会比较闲适，我甚至没有安排看日出，结果，当晨曦照在我的脸上时，我睁开眼睛，却正好看到窗外的红日从芭蕉顶上升起，我恋在床上看了半刻，直到太阳变得耀眼，才一骨碌起来。客栈的服务照例让人满意，小女孩们彬彬有礼，在等安排早餐的时候，我再四处打量了这个温馨的小院落，老板娘告诉我到蒲甘的大巴是今晚7点钟，而6点半左右会有接驳车到客栈来接人去车站，如果我要看日落就需要注意时间，从红山酒庄骑车回来半小时是来得及的，还有今天集市会出现在什么地方。

客栈对面的邮局要9点才开门，且非常简朴，我进去寄了两张明信片。回来收拾好把行李存在客栈里，便和伙伴们到旁边的租车点挑自行车，每天的租金是1500K，相当于10元人民币出头，一人一辆选妥车子便意气风发得瑟着开拔了。我们先是向东，穿出镇子，沿途可以看到人们早上生活的景象，然后接上镇外的干道沿湖的东岸向南行。公路尽管是与湖平行，但距离湖边实际还相当远，而且路况并不好，灰尘很大，树荫不多，随着太阳的升高，天气也非常炎热，这些都影响了骑行的乐趣。

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:27

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路两旁的房子多是吊脚的寮屋，有稻田，有甘蔗林，也有榨炼蔗糖的工场，有时空气中会飘着丝丝的甜意。也有寺庙，经过的Mya Thein Than算是比较大的一处，旁边有一家小卖店，还有几株大树，可以小息一会。但更好的歇息地是沿湖的度假村，我看见路边Inle Princess Resort的指示牌，便拐了过去，结果真是世外桃源，池塘、花草、度假屋，漂亮极了。整个茵莱湖区的边缘都是湿地，这些湿地中建有许多的酒店和度假村，有些则干脆修在湖上，一溜的吊脚屋，它们的档次可以非常高，乃至让人有点不安：与当地的生活水准形成了巨大的反差。 

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:29

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我们最后来到一条叫Maing Thauk的村子（这些按当地发音标注的英文，不同版本的地图有不同的拼法），东面的山坡上有一座佛塔，西边则有一条水巷通往湖边的浮屋，这条水巷的一侧建有一条柚木栈桥，长约500米。去到桥的尽头就不能再往前了，到那些浮屋或者湖中，都需要坐船。如果不打算继续骑车，也可以在这里租一只船连人带车送回瑞娘镇或者到湖的其它地方去。但桥上是值得好好流连的，可以看往来的船只，看走过的人们，可以看两边的水上农田，看人们在劳作，把湖底的淤泥培于田垄之上。

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:31

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我们回到公路上不再往南走了，在返程的路边有Myanmar Treasure Resort的路牌，我们进去吃午饭，这是另一处湖边的度假村，全是木搭的吊脚屋，面对着湖水，景观非常好。服务员给我们送上了冷饮果汁，餐厅没有其它的客人，我们4人就全包了。吃完饭，我们也不急着走，在凉棚下的躺椅上先打个盹，这种安排后来延续到在蒲甘的两天，因为午间确实非常酷热，并不适合户外的活动。

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:35

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直到日影偏斜，我们才又继续骑车出发。在瑞娘镇东南约莫四五公里的山坡上有一片葡萄园，那里有一家酒庄，名叫Red Mountain，是欣赏日落的好地方。这个时节，葡萄还未挂果，但长势很好，藤叶油绿健壮，在斜阳下泛着暖意。山庄的前面有一片空地，树下摆着桌椅，正好面向湖区，葡萄园、山坡下的村舍和农田、远处的茵莱湖和西岸的群山，尽收眼底，景观一流。

鲸鱼腹 · 2014-04-15 12:37

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面对如此景致，再没有什么比品上一杯美酒更让人惬意的了，如果有的话，就是喝上4杯。酒牌上的其中一款是2000K可以品尝到4种酒的小样本，我们自然不愿错过，这4种酒分别是：柑橘类水果口味的干白葡萄酒Sauvignon Blanc 2012、粉色的玫瑰干葡萄酒Rose D'Inle 2012、带点香草橡木芳香的红葡萄酒Shiraz-Tempranillo2012和半甜白葡萄酒Late Harvest 2010。酒庄还提供简餐，我要了一碟炒饭，做得不错。但佐酒最好的还是夕阳，醉人的惟有美景，红日西倚，氤氲田园…

从酒庄回到客栈，我们一路飞骑，只用了20分钟。一台突突车接上我们，把我们送到镇上的一个中转站等候，随后登上了开往蒲甘的大巴。夜色中，我们就此告别茵莱，又开始了下一段的旅程。

(待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:01

（七）蒲甘

车厢灯忽然亮了，大巴已经停住，前面有人喊蒲甘到了，迷糊中我看了一下表，还不到凌晨3点，我有点犹豫，但前面催促着下车，几位同车的外国游客也纷纷下去了。我想这里应该就是娘乌，车子还向前开去的也许是老蒲甘或者新蒲甘，我们于是也下来了。娘乌（Nyaung U）是蒲甘的旅游集散地，大多数的游客都会选择在这里落脚。站场上几乎没有灯光，一众马车夫立即围了过来揽客，一个有大佬气质的中年人和我搭上，他说有台7座小车，这让我很感兴趣，我从挎包里翻出头灯和地图，和他谈了全天包车的路线计划，很快成交。

就在这时，一个巨大的悲剧发生了。我猛然发现我的水壶落在大巴上。水壶习惯是放在随身小背囊的，每次取出喝水后都必然放回去，但当时不知什么原因却放在了座位的网兜里，下车时匆忙，根本没有意识到水壶不在小背囊了。车场大佬却很淡定，说大巴7点钟就回来，到时再来取就是了，绝对丢不了，站场的人也答应帮忙打招呼，我的伙伴帮我留了一张给司机的英文便笺。人们的轻松淡定给了我错觉。

车场大佬把我们带到一辆7座面包车前，指着一个胖子说，是他兄弟，他来负责我们。这家伙有点楞，我们后来管他叫苏摸黑，问他名字，他发的音大概就是这样。我们钻上了车，先前往预订的酒店。开出一会，我就发觉不妥，位置、距离和方向都不对，这时车子已驶离主道，正要拐上棘丛中的土路，我一眼就瞥见“BuLedi”的指示牌，立即喊住苏摸黑，一问，是要送我们来看日出。这会才3点钟，看啥日出？！让他赶紧送我们去酒店。

兹弗里迪酒店( Zfreeti Hotel）离娘乌车站本来不远，此刻大堂的灯光依然通明，几个值班的服务生上前为我们搬行李，并递上湿毛巾。下车的时候，我特意指着地图和苏摸黑再重复了一遍和车场大佬达成的协议：5点钟来接我们去布勒迪塔看日出，然后去车站看大巴司机回来没有，之后回酒店早餐，再出发到东南线诸寺塔，在新蒲甘吃午饭，而后西南线诸寺塔，再到瑞山陀塔看日落，最后回娘乌。这家伙的英文不太灵光，充其量比我好两级。

酒店正好有空房，可以提前让我们入住，这让人非常满意。但我的心绪很不好，如果有什么比在旅途中丢失了一件重要的东西更令人郁闷的话，那就是丢失了两件。我发现我的手机也不在了。我想了很久，其中的一个可能是：我的习惯手机是放在裤袋，由于坐长途大巴担心脱出，所以临时把手机塞进随身的摄影挎包，结果与车场大佬交涉时，黑暗里从挎包掏头灯和地图时，没注意手机也在这里，把它带了出来掉落。

我没有睡着，我发现在今天的安排上也有一个纰漏，因为我的计划是第一天包车把外围稍远的景点跑完，第二天再租自行车在核心区骑行游览，因此等一会看日出的选点应该放在较远的瑞山陀塔为好，而把较近的布勒迪塔留在明天，这样即使骑自行车也可以轻松往返。凌晨5点，伙伴们在大堂集合，结果苏摸黑迟到了1刻钟，我试图让他稍稍改一下行程，但这家伙一根筋，头摇得跟拨浪鼓一般，当然，我也不知道其实他有没有弄明白我的意思。

布勒迪塔（BuLedi），就在娘乌到老蒲甘的主干道Anawratha Rd.旁边，很多地图上都没有标注出来，但在旅行者当中却非常有名，是观看日出日落的热门地方，它在蒲甘二千多座现存佛塔中编号是394。这天，我们是第一波到达的游客，它比我想象中的要高大，是一组塔群中的一座，沿着步级我们登至塔顶，天还一片漆黑，影迭迷蒙，只有狄罗明洛塔、阿南达寺塔还在射灯的照射下赫然屹立在不远处，它们我已经神游多次，乃至一眼就认出。

蒲甘（Bagan）， 座落在伊洛瓦底江湾处，缅甸第一个统一王朝的国都，有“四百万宝塔之城”的称号，现存佛塔的年代多在公元850年-1300年之间。这片地域，老蒲甘（Old Bagan）在西北偏中，娘乌镇（Nyaung-u）在东北角，新蒲甘（New Bagan）在西南方，寺塔的分布以老蒲甘为核心，向外扩散。这些遗迹，写满质朴与沧桑，充分承载着人类历史文化的沉淀和宗教信仰的庄严。 

天空的群星逐渐隐去，游客也渐渐多起来，纷纷占据位置。沙地和丛林中的塔群开始一座座显现，热气球已经在北面的地平线上鼓起来了，我知道它们也和我们一样蓄势待发，就等着太阳升起的一刻。日出果然如约而至，这是一个大场面，我有点后悔之前看过太多的照片，以致失去了应有的震慑和兴奋。耳边是一片持久的快门声，每一个游客脸上都洒满朝霞。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:05

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7点钟我们离开布勒迪，先去车站，再向周边的人打听了一番水壶、连带手机的事，并没有好消息，大巴司机也没回来，站场的人答应再联系他，如果找到水壶，就放在这儿，我们晚上回来取。回酒店吃过早餐，我们继续出发，苏摸黑驾车越过老蒲甘，然后转向南，一路飞奔，一下子就过了明卡巴村（Myinkaba），眼看新蒲甘都快到了，我不得不喝止他，我再次重申了一次的行程，在地图上把南线的诸塔1、2、3、4、5…地逐一指了一遍，我要求立即回到老蒲甘南门去重新开始。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:07

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苏摸黑看了半天地图，还向路边的当地人问了路，似乎终于明瞭，天知道。他建议先游玩完眼前的阿比雅达那，再回头玩。我唯有答应，为免混乱，这里还是按由北到南的次序来记述所游的南线诸塔。出老蒲甘后的第一座重要佛塔是明噶拉塔（Mingalazedi），就在公路的西面，由三层阶梯状平台和一座葫芦状宝塔组成，侧面镶嵌有许多精美的故事釉砖，但多有破坏。它建于1284年，是蒲甘王国所修建的最后一座大型佛塔，3年后，王国即被忽必烈所灭，在瑞山陀看日落时，明噶拉塔会是一个重要的标志物。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:08

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古表基寺（Gu Byauk Gyi），位于快到明卡巴村的道路的东侧，在1113年建造，是一个密集的佛塔群，主塔方形的地下室里供奉着佛陀，还有许多壁画。它的旁边是妙泽蒂塔（Myazedi），1044年建成，塔顶是镏金的，塔外可以看到许多当地人为一些佛像洗浴。 

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:10

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马努哈寺（Manuha）在明卡巴村的南边，1059年建造，与巨大佛像不相称的是，容纳的庙宇却非常狭小，原因是修建它的孟族国王马努哈是一个俘虏，被蒲甘国王打败，想以此表达作为人质的内心的压抑和痛苦。 

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:11

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南琶雅寺（Nanpaya）就在马努哈寺的旁边，内壁用烧制的砖铺成，而外墙则用砂岩建造，大约建于公元11世纪初，里面有非常精美的佛像浮雕。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:12

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继续往南走，阿比雅达那寺（Abeyadana）出现在道路的西侧，是某位王妃在1102-1103年间建造，并以自己的名字命名，在寺庙周边，还建有许多小型佛塔。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:13

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道路的东侧矗立着那格雍寺（Nagayon），建于11世纪，“Nagayon”意为蛇庇护所，相传某位国王曾被蛇神保护，寺院中供奉的佛像带有不少蛇的元素。这位国王的王妃就是阿比雅达那。 

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:14

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苏明基塔（Soe Min Gyi ）在路的西边，并不起眼，周边是一组塔群，其中一个二层的小塔可以登上去，能望见伊洛瓦底江。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:16

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再过去应该有姐妹塔，但苏摸黑已驱车直入新蒲甘了，我也没有纠缠要去寻找，因为走到这里已经有点审美疲劳。罗迦南达塔（Lawkananda ）就屹立在一个新蒲甘的小丘上，可以俯视整个伊洛瓦底江河湾，它建于11世纪，通体刷着金漆，是佛舍利影骨的埋葬地之一，礼拜的人很多。 我们来到时大约是11点钟出头，地面开始晒得滚烫，光脚走在上面几乎无法忍耐。

这时苏摸黑做了唯一值得称许的事，把我们送到Si Thu餐厅吃午饭，这家餐厅出品并非有多么好，且价钱小贵，但位置却一流，正好可以眺望到罗迦南达塔，而且伊洛瓦底江就在面前。在烈日如火的正午，没有什么比在此环境下小憩一番更好了，所以我们吃过饭后，索性拉了几张籐椅过来，面向一江碧水，美美的躺了一会。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:17

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午后，我们离开新蒲甘，开始游览西南线的诸寺塔，见到的第一座高大佛塔是达马亚兹卡 （Dhammayazka ），1198建成 ，用以供奉四枚佛舍利，这座佛塔的底座是五边形的，中央的钟形塔顶却正在修缮当中。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:18

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之后，我们穿过明南度村（Minnanthu），通体涂白的礼密那寺（Lemyethna）就矗立在路边，非常显眼，此寺庙建于1223年，白塔旁的精舍遗址，尽管已经坍塌，但还是让人印象深刻。 

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:19

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这一带是很大的一片塔群，叫Lay-Myet-Hna Group，但许多佛塔查不到名字……

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:20

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塔约派依寺（Tayok Pye）算是知名的一座，在路的西侧，气势不凡……

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:22

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巴耶通祖寺（Paya Thone Zu）就在路旁，建于13世纪后期，三联式的佛塔非常独特。它的前面是坦布拉寺（Thambula Temple），建于1255年，据说内部的壁画有不少中国的元素，但大门现已锁死。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:23

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我原本的计划是游玩完这一带之后，再到帕塔达塔（Pyathada）看日落，但之前车场大佬说，该塔现在不许登上去了，此刻我还想鼓动苏摸黑前去，但这家伙一万个不愿意，一个当地人也告诉我说，路很烂。唯有不再勉强。再往前走还有坑道僧院、南达曼耶寺（Nandamannya）、伊萨高纳寺（Izza Gawna）等古迹，但我们都没有仔细探访了，因为此际确实如苏摸黑的口头禅所说的：Very Hot！Very Hot！

南明塔（Nan Myint）也立在附近不远，这座新修的观光塔与蒲甘的古迹极不协调，受到许多人的强烈反对。特别是看日出的时候，这座塔正处于东方，非常扎眼。再往前去，便汇上通往娘乌镇的大道，我们正好跑了一个环。进入镇子，先去车站打听消息，大巴司机搭了话，没看见有水壶，于是希望彻底破灭，有几个教训：月满则亏，之前一路顺利春风得意，乃至掉以轻心；仓促下车，面对众车夫的揽客，应保持足够淡定，妥善检点好行李再谈其它；发现遗失时，尽量即时致电司机，不要拖沓等待他人传话。

我们回酒店稍事休息，和前台落实了代订蒲甘到曼德勒的船票。之后我们出发去看日落。半途里，苏摸黑在阿罗毗寺（Alo-Pyi ）一带停下，说后面有个塔可以登上去，建议我们去看看，后来查地图，大约是奥吉匡其（Oak Kyaung Gyi），离狄罗明洛很近，这个塔不高，视线比较低平，向西能望见老蒲甘的部分塔群， 向南则望见了布勒迪和苏莱曼尼。 

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:25

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随后我们来到瑞山陀塔（Shwesandaw ），已经游人如鲫，塔上站满了来自不同国籍的人群，这座五级台阶的白色佛塔建造于1057年，高50米，内里珍藏着佛发舍利，有陡峭的台阶可层层上至平台，这是蒲甘众多大型佛塔中唯一允许登上去的一座，所以瑞山陀作为日出日落的最佳观赏地点被屡屡提及。在平台上环顾四周，往北可以看见阿南达寺和达宾纽寺，向东是苏莱曼尼和达玛扬基，往西可以眺望明噶拉塔等及伊洛瓦底江。

鲸鱼腹 · 2014-04-18 14:27

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然而，日落效果未如我所期待中的理想，西面塔群的层次并不好，老蒲甘那座占地不少的博物馆感觉很别扭，建筑风格与其它古迹并不协调，而夕阳下的雾霭的气氛也未有出现。但无论如何，日落没有爽约，游客们直到红日完全隐没才依依离去。在回程的路上，我告诉苏摸黑，明早要再租他的车来这里看日出，他开始很高兴，后来知道我们看完日出回后就自己租自行车玩，就一个劲地说：This is not a good idea。我就装作听不懂。

（待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:39

（八）蒲甘、蒲甘！

半空的月牙依然明亮，悬挂在幽蓝色的天幕上，我静静倚在瑞山陀塔（Shwesandaw）倒数第二层平台的东北角。我如果抬头转过身，可以看到最上一层的石栏边已摆满了三角架，一位年轻的女子索性坐在了石栏上，把双腿悬在空中，人们都在静静地等待。我可没有勇气把自己挂在30米高的半空，我回过身来，天地一片寂静，远处正前方的树影上，可以辨认出苏莱曼尼（Sulamani）的塔尖，它已经在此屹立了800多年，每天沐浴着第一缕的霞光，迎接就在它身边升起的旭日。

从九世纪开始，这片土地就是拥有12座城门的都城，十一世纪中叶，蒲甘王朝建立，历十五代，在前后200多年间建造了1.3万多座佛塔，也有说是444万余座（可能包括浮雕和壁画里的），遂有“四百万宝塔之城”的称号，“手指之处，皆为佛塔”。直到今天这些残存的建筑依然让人震撼，可以遥想当年的鼎盛，它们见证了艺术和宗教的辉煌，还有历史的沧桑，但亦可想象，如此倾耗国力，必然有民穷财尽的时候。缅甸后来又经历了两个王朝，直到1885年被英国人所灭。

有些东西会变得永恒，有些则已消逝。如今，在老蒲甘留下的唯一殖民地时代建筑，是坦德酒店（Thande），1922年威尔士王子曾下榻于此，后来这位王子成为了英王爱德华八世，再后来则被称为温莎公爵。正午时候当我坐在坦德酒店的庭院时，我并没有兴趣考究英王的逸事，眼前只是浩浩流淌的伊洛瓦底江。看完日出后我们回到娘乌，就骑自行车一路游览而来。这个江边的庭院，树荫如盖，鸟鸣阵阵，风景如画，树下摆放着十余张铺着雪白桌布的餐桌椅，在我吃饭时一只松鼠落到了我的肩上，旋又钻进了灌丛。

有时我们惜时如金，有时又任由它流逝。我们每天早出晚归，行色匆匆，追逐着日出日落追逐着理想，而停下脚步小息一会，又何尝不好？树荫下，一张躺椅，什么都不去想，或者干脆闭上眼睛，江水静静流淌。手机前一天丢了，我不用再管电话、短信，我不用进门就搜寻WiFi、询问密码。这悠闲的一刻，何尝不是该追逐的理想？似乎不易，但也不难。在坦德酒店的庭院小睡了半晌，在达玛扬基（Dhammayangyi）门外凉棚的竹椅上，也呆坐了好一阵子。

达玛扬基，在蒲甘只要登上高处就能望到它砖红色的宏伟塔身，这座传说中的厄运之寺，杀兄弑父又杀害妻子的国王，自己也一时暴毙，永远也无法完成的巨大工事，寺庙没有了塔顶，以致呈现出奇特的玛雅金字塔的型状。但传说归传说，朝拜它的人依然川流不息，我在竹椅上看着人们一拨又一拨的走过，那些皮卡改成的客运车，似乎总是塞满了人，男性穿着筒裙，妇女披着绚丽的围巾。墙根下一个青年人忘情地抱着吉他弹唱，身边的两个小男孩听得非常入迷，他们的旁边是公共饮水的坛子，一个少年提着水罐正准备为之添水，歌声显然也打动了他，在跟着唱和。

另一侧几个小伙子在踢藤球，他们光着黝黑的上身，短裤挽结得十分紧凑，比着做出巧妙的动作，有时瞥见忘了脱鞋的游客还会喊叫提醒。寺墙外一群放牧的牛只正走过，扬起了一阵烟尘，太阳已经西斜了。佛塔是人们朝拜、社交、娱乐的场所，是人们生活的一部分，寄托着信仰、欢愁，还有生计，我为自己坐了半天而只光顾了一瓶可乐感到不好意思，但摊主还是冲我笑了笑。我站起来趿拉着拖鞋，走向靠在树边的自行车，又开始准备去追逐另一场日出日落了。

（待续……）

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:43

站在瑞山陀塔（Shwesandaw），正东方向就是苏莱曼尼（Sulamani） ，每天沐浴着第一缕的霞光： 

达玛扬基（Dhammayangyi），在蒲甘只要登上高处就能望到它的宏伟塔身：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:46

“手指之处，皆为佛塔”。它们见证了艺术和宗教的辉煌，还有历史的沧桑：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:48

从娘乌出发，首先就会看到这座金光闪闪的佛塔——瑞西光塔（Shwezigon），建于11世纪，供奉有佛舍利和佛陀额饰：

从娘乌到老蒲甘有两条路，一条是Bagan NyaungU Rd，另一条是Anawrahta Rd，我们骑着自行车沿前者去，从后者回。

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:50

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狄罗明洛塔（Htilominlo），建造于狄罗明洛王（Htilominlo）统治的1211年，在距离很远的地方就可看见雄伟地耸立在田野中：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:51

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乌帕里耶寺(Upali Thein)，这座小小的长方形塔，低调地静卧在路边，它建于13世纪，以独特的风格和壁画而著名：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:54

再往前走，是这座不知名的庙宇，也许是Min-myaw-yaza，它外墙的雕塑引人注目：

路边走过的两个小和尚：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 14:58

这时已可以望见阿南达塔（Ananda ），对这座1091年建成被誉为最美丽的蒲甘第一佛塔，我们已经不会陌生，但当走近时才会感受到它的巨大，塔内四个方向，都有一尊约十米高的站立金佛，姿态各不相同。塔内塔外各种雕刻让人眼花缭乱。 

化缘的小僧侣：

看那一双眼睛： 

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:00

老蒲甘已经在望，树梢顶露出的后面那座巨大的佛塔就是达宾纽寺（Thatbyinnyu）：

塔拉巴门（Tharabha Gate）建于1050年，是蒲甘城墙中唯一保留的城门：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:01

进入老蒲甘，左手面座落着瑞古意塔（Shwegugyi），1311年修建，里面有小台阶可以上去楼上平台，是观日出的好地方：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:02

不远处矗立着达宾纽寺（Thatbyinnyu），意为“无所不知“，12世纪建造，超过60米高，是 蒲甘最高的佛塔，这座体量超大的佛寺，就有如城堡：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:03

我们折向北走去，摩诃菩提寺（Mahabodhi ）就在路边，建于13世纪，很有印度的元素，塔身堆满了内凹形佛龛，密密麻麻： 

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:04

来到江边，是一个码头，泊满了船只：

岸边状如金蛋的是卜帕耶寺（Bupaya ），根据入口处的碑铭来看，可以追溯到3世纪，但从佛塔风格来看，很可能是9世纪蒲甘建城或者11世纪建城墙时所造：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:05

从卜帕耶寺往南走，可以看见葛道帕林寺（Gawdawpalin）立在路旁，它修建于11世纪，意思是敬重的宝座：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:06

这时已经是正午，我们走进蒲甘坦德酒店（Bagan Thande hotel）的江边庭院，美美的休息了一番：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:08

我们继续出发，离葛道帕林不远的树丛中，藏着明玛朗寺(Mimalaung Kyaung)，大概是在1174-1211年建建造，台阶上的一对石狮非常威武：

寺旁停了一些客运车，全都塞满乘客：

我冲车上喊了一声：Hello！结果报我以热烈的挥手：

我再喊：“鸣个喇叭！”结果赢来更热情的欢呼：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:09

再往前去，就出了南面的城门，在此拐上Anawrahta Rd，向娘乌方向骑行。迎面驶来一辆车，依旧是热情的招手：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:10

老熟人许三多（瑞山陀塔 Shwesandaw）此刻还静悄悄地立在草丛中，再过两小时，他的肩上将站满观看日落的游客：

路边的树林里堆满了落叶：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:15

离开大道，往右拐进土路，走上一小段，雄伟的达玛扬基（Dhammayangyi）就在眼前，它于1170年修建，底座为正方形，边长90米，高48.8米：

塔里有许多的回廊和室龛，厄运之寺，幽暗有如迷宫：

两个年青人从壁檐上走到另一边的阁楼上：

有时，不经意间就遇到一尊佛像：

这个小孩专心致志地拨动佛像前的烛花：

寺前，几个小伙子在踢藤球，他们光着黝黑的上身，短裤挽结得十分紧凑，比着做出巧妙的动作：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:16

离开达玛扬基，再沿小路走到苏莱曼尼寺（Sulamani），日出时，我们早已认识了它。苏莱曼尼的意思就是“红宝石”，它修建于1183年，以保存的大量壁画而闻名：

鲸鱼腹 · 2014-04-20 15:18

太阳已经西斜，我们回到 Anawrahta Rd上，一路寻找合适的观看日落的地点，结果又来到了布勒迪塔（BuLedi）：

离去时，我回身为这个塔拍了一张照，就是正中那座，这是我在蒲甘最后留下的佛塔影像，也是我初到蒲甘时第一眼看到的佛塔：

鲸鱼腹 · 2014-04-24 11:07

（九）伊洛瓦底

凌晨5点，前台帮忙预约的出租车已等候在门外，酒店还为我们准备和打包了早餐，这让我有点感动。同时也有点伤感，因为要和一个伙伴道别了，她稍候将自个到仰光再转机前往暹粒。我们仨钻进出租车，来到娘乌的码头，一条MGRG公司的客轮停在江边，亮着灯火。我们上了船，来到上层后甲板，这里顶上架着凉棚，侧面敞开，两边栏杆旁各放着一排面向江水的藤椅。5点半，船准时开出，这时我才发觉，全船就只有5名乘客，我们三人，还有一对德国的情侣。这艘长34米的客轮，配有船员12名，可载客112人，它让我相信原来确是淡季了。

我坐在椅上，打开酒店预备的早餐盒，包裹得很仔细，里面有好几件西点、两只鸡蛋、一条香蕉，还有一瓶水。昨天晚上前台主动问我们是否需要打包早餐，随即通知了餐饮部预备，这种贴心服务在国内无论多少星级都未曾遇过。当我才吃完最后一条香蕉，却见船员又为我们送来了早餐，这是船公司的，我事前知道会包含午餐，却未想连早餐也考虑了。但也不必担心浪费，这时离午间还有8个小时，完全可以在半途里多吃一顿。这是一趟从蒲甘到曼德勒全程12小时的航船，我原以为将是枯燥的旅程，是我们缅甸之行的尾声，未料，又一出大片将徐徐开启。

清风习习，江天幽蓝，宽阔的伊洛瓦底江静静流淌。月牙挂在半空，两岸少有山峦，多是扶疏的树影，江水平如镜面，仿佛是一个湖，我们一艘孤船，就似驶向空灵的天边，驶入画中。天渐渐发白，终于，太阳缓缓显现，缓缓升起，它分明格外眷顾这江水，张得特别大，特别圆，脚步又特别的慢，它用霞光沐浴着岸滩、沙洲、飞鸟、渔船、江上的一切。这是纯美的日出，之前，它在乌本桥辉映的是人文，在茵莱湖透射的是民俗，在蒲甘照出的是沧桑，而这里，则是纯纯的自然。

伊洛瓦底，这条纵贯缅甸的第一大河，从西藏的雪山奔流而来，全长超过两千公里，它所滋润的河谷平原是最重要的历史、文化和经济地带，它孕育了缅甸的文明。天色大亮，我们可以从容观赏两岸的景物，可能有点单调，没有城市高楼，没有峡谷山岭，没有林立桅樯，但也是了解人们生活的一扇视窗。许多的沙洲，连绵的树影，偶尔会有人家，而一旦有人家就有寺庙，就有露出的塔尖。

村落多是寮屋，也常见在沙洲上搭的窝棚，也许是临时性的，方便货物的起落、渔获的收取。江水很浅，乃至有些险要处，船只要曲折前行，即使是经验丰富的船员也小心翼翼。我们经过的第一座跨江铁桥是通往木各具（Pakokku）的，公路铁路两用，非常壮观。江上的船只并不多，每一次有船经过，都让人雀跃。有时会看到载满木材的货轮，看到堆满巨木的码头，这些木材很可能要运往中国，甚至就是中山的大涌，其实我并不乐见。 

中午时候，我们的午餐是一份炒饭，做得十分可口，在碟边摆了一盏番茄雕切成的花朵。午后是炎热和漫长的，日照有时在船的右舷，有时又去了左，当江水转过了最后一个弯，实皆山（SagaingHill）已经在望，两岸佛塔如林，当穿过因瓦（Inwa）和亚达纳邦（Yadanabon ）两座大桥，船只、码头、房舍就越发多起来了。曼德勒终于在眼前，斜阳下沿岸泊满了大小的船只，我们就在埠头边登了岸，船员向我们告别，而正在江边洗澡的妇女则算是我们的接引人。

我们坐了辆三轮车前往78街的酒店，沿路店铺林立、机车如织、灰尘扑面，这个熟悉而火热的地方，其实与中国南方的那些城镇并无多少区别，邋遢又生猛，古老与时尚交错，宗教和世俗混搭。我们穿行于熙攘的街巷，这将是此行在缅甸的最后一个黄昏，落日大约已经沉下在伊洛瓦底江对岸的群山。我们走入酒店，办了手续，当我背着行囊从电梯间步进楼层的走廊，却赫然看见那夕阳，就在走道尽头的窗外！果然，它永不缺席。

鲸鱼腹 · 2014-04-28 12:52

（十）皇城墙根

在曼德勒故皇宫护城河的西南角，有群大妈在人行道上跳广场舞，我以为是强大的中华文化输出的体现，但看了一会，却全是中国人的面孔，又有点失望。这一带的街区，颇多汉语的招牌，大概是华侨的聚居地。有个南亚肤色的女子带着小孩，头顶着一大笼雀鸟走来，手上还提着两三个小笼，我有点好奇，又见有位大妈过来光顾，每接过一只从笼中取出的鸟儿就举手放生一只，这些小鸟逃得飞快，乃至我想抓拍一张照片都不成。我本以为这种生意是国人的专利，未想也有外国人学来，强大的中华文化还是输出了。

我跟着护城河转过弯来，见有一大片广场鸽，把栏杆和电线都站得黑压压的一片，一个小男孩在卖玉米粒，他的脸上涂着“特纳卡”，也许时间还早，没有什么生意，还在打着盹儿。其实街上已经车来车往了，行人道上也有很多晨练的人，这是一个早起的城市。我站定在护栏边，面前的护城河宽且直，我就等着太阳从河边升起，6点半，它如约而至。我依然站定，等到红日从城墙上的雉堞上露出，才抬步沿着河边向北走去，太阳也跟着在城墙上相随，一路映照着望楼、棕榈、还有鸽群，有那么一会儿，光影颜色变成了一种紫红，使人着迷。

前面有一座桥，过了桥就到了皇城根前，左边的城门有军人把守，我未敢多看，右边则是一个小集市，贴着墙根搭得很整齐的三排木棚，摊贩就在棚下经营。已经有点热闹了，各种的蔬菜、瓜果、副食品，还有鱼、肉和花卉，我在这个晨早的圩市留连了好一会儿，只是没有买点什么。有些小僧侣也在化缘，施与受已经成为一种习惯，是日常生活的一部分。谁家没有孩子当过和尚？帮助别人也是帮助自己。几个小和尚在河边小憩，可能已经走了一大段路，大伙在合计着下一步的计划，另一个大概是饿了，在一旁啃着什么吃的。

我往回走了。我在缅甸度过了九天八夜，十六次日出和日落，它从未爽约，只有我自己错失。这片骄阳似火的大地，灰尘仆仆，但也生机勃勃，固守着一些传统，但也日渐开门迎客，她的美丽和污弊同样让人难忘。我开始有点想念家乡了，其又何尝不是如此？我念叨着清明的烧肉和时令小炒，我加快了脚步。三个小僧侣也正走在前面，他们勾肩搭背，跑跑停停，阳光始终沐浴着他们。

（全文完）