EBC散语（1）——lukla-monju

         5：30起床，赶了7：45的小飞机。清晨的加德满都安静清凉，与白日的热闹嘈杂，似乎是截然不同的两个世界：灼热的阳光还未醒来，一切都笼在一层幽暗的烟蓝色的光线里。路边有几处林边的草地，浮了一大片乳白色的雾气，并不飘散，就那么浓浓地悬浮着，似乎是一个稳定的存在。

加德满都的机场，没有庞大复杂的空间，小小的大厅，小小的候机室，有一个鲜花盛开的庭院隔开了停机坪，几辆中巴车在机场上穿梭来回运送客人，飞机因此变得格外平易近人，没了森严的气势。  

        安检很简单，一直担心的大瓶护理液顺利地过了关，和我一起进入混乱不堪的大厅，狭小的空间里，很多包很多人，都是前往lukla的架势，歪歪扭扭乱七八糟的几支队伍里头，每个人都犹豫彷徨心神不定的样子，在队伍间窜来窜去，排上几分钟没什么动静便一脸疑惑地转换阵营，似乎没人知道自己应该站在哪里，哪怕前头明明白白地标识了航空公司。每个航空公司check in的工作人员身边，都围了一堆向导背夫，熟门熟路的样子，等了很久，没几个成功check in，也没人着急，还是一堆地围着，好像围着就是终极任务了。

        一个又高又壮的俄罗斯人，神情相当无辜，背了80L的大包，完全不会英文，这几乎是一路下来碰到的俄罗斯人的标准配备：人大包大英文烂，体力好走雪地快，战斗的民族，沟通交流似乎并不重要，一切用实力说话。

据说左边位置看雪山视野极好，订了机票那一刻起便一心想着要枪到左侧的位子，等待登机的每一刻因此都成了紧张地煎熬，神经高度紧绷，一听到有航班检票立刻弹起，姿态实在不太好看。终于得偿所愿地坐到了，小飞机声名在外，一点点忐忑夹杂在新奇与兴奋里，小小的机舱里，每一个人的脸上都带着冒险的笑意，唯一的空姐坐在最后头，前面，驾驶室敞开着，没有门，看得到两个飞行员一半的身子。起飞时紧张地抓着杨明的手，短暂急促的超重后，准备好的害怕还没来得及开始，加德满都密密麻麻的房子，就清晰地出现在了窗外，努力一点，甚至看得清终于醒过来的大街上走动的人群，和屋顶平台上浇花的人们。

         群山在下面绵延地铺开，绿色的起伏上疏疏地散布着小小的民居，一个个村落间蜿蜒的小路像一条条米色的带子，偶尔有黑色落在上头，是起早劳动的人与牛马，走在渐渐开始温暖起来的阳光里。 

        暗绿色的群山尽头，那些被开垦了的螺旋形的山的外头，大地的边缘，蓝色天幕上，是一排在清晨的阳光里洁白得发亮的雪山，高贵地，沉默地，睥睨一切千姿百态地伫立着，似在守护这片众神居住的大地，小飞机的高度，只堪与之齐平。雪山面前，群山之间的山谷里，一大片云雾翻滚涌动着，变幻的乳白色，对应着喜马拉雅山脉发光的白色山体，天地，似在进行着一场盛大的仪式，不久，就要有神迹显现。小飞机的阴影迅速地在近处山壁上移动，那么小，像是一个孩子的模型。

       传说中悬崖上的lukla机场窄窄的跑道出现在视线里的时候想，在天上，哪怕并不能像彼得潘一样展开双手飞翔，实在也是一种奇妙的体验，在云端俯瞰这个世界，实在也是会上瘾的。

       这一次，打定了主意要慢慢享受过程，像骑车时杨明耐心地等着我一样，放慢脚步，以他最舒服的节奏进行。      

          lukla是一个为徒步而存在的小镇，主街道就是EBC徒步线路的开始，两旁的小房子，都是为徒步者开设的商店、客栈、小酒吧，路面不那么平整，却能容牦牛队伍从容交错，走过一个拱形小门楼，在一个夏尔巴妇女微笑的目光里，徒步就算是真正开始了。

       一天，都在绿树怀抱的河谷里行进，宝蓝色的dudh koshi河一路奔腾着陪伴在左右，安静的山谷里，回荡着她隆隆的水声。路上来来往往川流不息的游客，专注于各自的行程，偶尔彼此的谈笑，也轻得像是可以忽略不计。每次抬头，都能看到雪山，高不可及地在群山之上发出耀眼的白光，而我们，要一直走进他们的怀抱里。

       山路在河两旁来往回旋，走上一段，就会经过一个小村子，一样有鲜艳的屋顶窗棂，蓝的绿的红的，院子里墙根下，盛开了一丛丛黄色的小花，喜马拉雅温暖的阳光下，无声地召唤着路人坐下，对着雪山，喝一杯香浓的咖啡。

       每一个迎面而来的人，都不厌其烦地互道namaste，一群人过来，有两个道两声，有五个便不停口地说到与最后一个人交错，这样简单的问候与祝福，需要的仅仅只是一个微笑的配衬，来自陌生人的善意，和这里的阳光一样温暖。

        不少孩子，奔走在路上，上学或是放学，青色红色的毛衣，同色的裙裤，白色的衬衫，很简单很书卷气，是日后回忆会想要轻柔抚摸的校服。想想简直不可思议，世界上成千上万的选择里，我们硬是选了最不用动脑筋最丑的那一种，来装饰我们最应该美丽的时光。

过了三次摇晃得厉害的吊桥，脚下的钢条一根半个手掌宽，彼此间留下了足够的空隙，能够清晰地看见脚下几十米处奔流的宝蓝色河水翻涌着白色的泡沫，人多时不受控制地左右晃动，再来几头叮呤作响的牦牛，配上桥面与两侧铁网间那足够挤下一个人去的破洞，很有趣。

        沿途，遇见许多上了年纪的老外，花白胡子满脸的皱纹与沧桑，矫健地和年轻人一起走在路上，有的背了大大的登山包，上坡时，脚步不见得比我更不轻巧。很羡慕，几十年后，我，还会起徒步十几二十天的念头吗？如果还想，还能吗？甚至现在，也常心生畏惧，想要放弃一些小小的挑战！

被一美国老头说像尼泊尔人，不知是否因为老外都分不清亚洲人的长相？这两年，去哪里都被说像是当地人，每次都很高兴，觉得这说明自己很融入很不游客，可是其实是因为黑吧？或者是长得太大众太普世？丢人海里见谁像谁？

 他说很为祖国人民获得了越来越多得自由而高兴——和20年前比，好吧，我只能说，也只能纵向比较了。

今晚，住在monjo，窗外是翅膀般展开的kongde峰，黄昏时金光灿灿，映得窗户也闪闪发光，简陋的房间瞬间身价百倍。

晚餐点了momo和刀巴，也就是尼泊尔的饺子和快餐，近两小时后，上桌了，吃完，茶还在厨房。