世界另一头，秘鲁

flyingfish2007 · 2004-10-13 01:08

殖民遗迹的城市--利马

强烈的贫富反差是对这个城市的最深印象。

300多年前，西班牙殖民者发现并统治了这个美洲国家，从此，古代文明引已为傲的印加帝国灭亡，首都利马被烙上了深重的殖民统治的痕迹。直到近十几年，秘鲁政府才在市郊建立了一些现代的建筑与公司，将这块地区称为“新城区”，而原先的downtown就变成了“旧城区”。

我们住的酒店不幸正在旧城区里。走在街上，是灰色的天空，灰色的建筑，脸色阴郁的行人，不见一丝的阳光。刚来时还兴致勃勃地想自个去city tour，结果，从导游，大堂，到门口的服务生，每个人都很免不了提醒一声这里的抢劫很多，千万小心。果然一出门同伴手里的相机就被人盯上，只得草草打道回府，安分守己的躲在酒店里看电视，等待次日导游相陪。

新城区则完全是另一幅景观。天是蓝的，Love Park背后是广阔的太平洋，恋人们在这里轻声私语，喜欢运动的年轻人骑着单车锻炼身体。中午的时候在当地的高级餐厅品尝纯正的西班牙海鲜饭以及当地特色的Pisco soup，味道有点象白兰地的一种混合酒。街上有我喜欢的色彩鲜艳的甲克虫汽车，大红，翠绿，湖蓝，过马路时汽车很体面地停下，车里的人会向我点头微笑，甚至走在街上都有和蔼的当地人向我问候。

在利马，80%的穷人住在旧城区，20%的富人住在新城区。

flyingfish2007 · 2004-10-13 01:24

库斯科Cusco---秘鲁的拉萨

同样是海拔3000米以上的各国游客云集的旅游城市,同样是铺着细碎卵石的狭窄小巷，同样是一家隔着一家民族风韵十足的小店铺，同样是湛蓝的天空上漂浮着朵朵白云，库斯科是秘鲁最美的城市，像极了西藏的拉萨。

兴致顿时开朗许多，Main Square中央广场四周是雕刻精美的二层楼欧洲建筑，悠闲的游客在二楼的露天阳台上喝咖啡。眺望远处，起伏的群山上建造着间间平房。旧日狭窄的小巷还保留着，中间用软石铺垫着，两边是台阶路，开着各类当地特色的小店铺，一眼望去，竟然不见尽头，落日的余辉斜斜地撒在墙上，照着来往行人的身影。我的同伴是99年去的西藏，笑言可以凭这张巷子的照片唬人说又去了一次西藏。

天暗下来的时候，山上的灯全亮了，中央广场的教堂也开了等，相映相衬地点缀着这个城市。广场上有19世纪的马车，5个索里可以绕广场兜一圈，夜色中我乘坐着马车在一排排欧式建筑中流连，竟然有点如梦如幻，仿佛是亲历童年时看的一场外国电影。

那个晚上，不想和同伴去网吧，一个人坐在中央广场旁边一个小巷的台阶上，看广场上来来往往的各国游客，远方山上的灯火通明，天空布满繁星，南美凉爽的初春夜晚，心静入水。那一刻觉得自己只是淹没在城市中的芸芸众生中的一个游客，想到这些天遇见的来自各个世界各地的不同的人们，是否也因为想要心中的自由，所以甘心满世界的瞎跑乱转，在异乡的街头看星星？

flyingfish2007 · 2004-10-13 01:42

“Chifa”餐馆的谢先生

纳斯卡原是一个默默无名的小城，60多年前，北美一名科学家驾着小飞机穿越当地时，意外发现了地面上平铺着数百幅巨大神气的动物、花卉和鸟类线条图形，有的图形长达数百米，在沙漠与土地上，仿佛是千百年来都在无声的乞求上天神灵。于是，纳斯卡立即成为吸引成百上千游客的小镇。

我们在镇上住下，准备次日早上乘坐小飞机空中俯视纳斯卡线条。中国人的饮食究竟与老外不同，时间一长必定是想念中国饭菜的。于是，来到当地的中餐馆。秘鲁人把中餐馆叫做“Chifa”，原是一百多年前，当地政府买了一批中国劳工与黑人劳工来秘鲁。中国人每次做完饭总要招呼“吃饭”啦，当地人品尝到味道鲜美的中餐后，也记住了中餐叫做“Chifa”。日后，勤劳的中国人在当地以开中餐馆，做小买卖为生，地位渐渐提高。而黑人在秘鲁，却是始终低人一等。

餐馆的生意并不好，只有一个日本人在角落里安静地吃面，老板想是体谅他独自在外的冷清，特地选了一些日本歌曲播放着。主人姓谢，七十开外，精神抖擞，神色饱满。他乡遇故知，自然格外高兴，毕竟是鲜有大陆来的中国人。亲自掌勺，一个蜡肉、香菇、蘑菇、豆腐、西洋菜的炒什锦，一个番茄蛋花汤。待我们吃完，又奉上一杯菊花香茶。

请谢先生坐下，闲聊起身世。此公原来出生秘鲁，父母是第一代中国劳工，2岁时被父母送回中国广东老家。50年抗美援朝，人民解放军来他家乡招收飞行员，因为他的身体好，被招入开飞机。世事难料，51年全国的政治斗争开始，他家原是地主出生，自知难逃厄运，索性放弃家乡的财产土地，万渡重洋回到秘鲁。那一年，他18岁。50多年过去了，谢先生重新学讲西班牙语，娶当地女子为妻，开中餐馆，只是再没有回到过家乡。

谢先生一口闽南方言未变，感叹到在秘鲁始终是个异乡人，当地的同乡会又因为自己娶了个秘鲁妻子，生分了许多。自己只是个小小的餐馆老板，并无荣华富贵，不能衣锦回乡。这么多年过去了，已经不想回家了。又说起他的2个儿子，一个在美国做自行车教练，一个是全国自行车越野冠军，是相当值得骄傲的。

我们要谢先生留下他儿子的姓名，也许在网上可以找到相关资料。老先生拿出纸笔，工整地按照旧时的写法，从右开始竖排写了他们的中文名字，想到作为运动员参赛的儿子，使用的已经不是中文名了，于是又在一边添写了西班牙文的名字。

他给儿子起中文名字，教他们中国话，开中餐馆，50年来维系着自己作为一个中国人的传统。然而，他再不回去，家乡，离他已经很远。

flyingfish2007 · 2004-10-13 01:48

印加遗址----马丘比丘

马丘比丘在秘鲁人心目中的地位如同长城在中国人的心中的地位。数百年前，印加人因为逃避战争从库斯科迁移到荒迹险峻的高原上，那里建筑城市，繁衍后代，逐渐建立起我们今天称为的印加帝国。

从库斯科到马丘比丘需要乘坐3个多小时的火车，这是去马丘比丘唯一的必经的路线，当地政府因此特地开辟了这样一条旅游列车专线，每日早晚各一班，早班列车上供应早餐，下午的列车会提供饮料，沿用的是飞机上才能享受的服务。

车快到山口时，远远看见山脚下有帐篷。导游告诉我们马丘比丘可是有名的徒步路线，世界各地的背包族就是在那个山脚下集合，请一个当地导游，一般是3天或4天的JUNGLE。

车到目的地，还要乘半个小时的汽车，迂回盘绕着在高山和一片绿色昂然的树林中穿梭，想着印加人能够在这样的地方建立城市，果然是个奇迹。正午时分，这里是海拔2400米以上的高原，火辣辣的太阳强烈而不留余情的照在每一寸土地上，感觉自己是一头干旱的骆驼，而植物却愈发生长的茂盛。

这里果然是背包客云集的地方。年轻的老外基本上全是登山包登山鞋，三五成群，随意而自然。而上了年纪的太太先生会选择随团，十几个人一组成行。我还是挺佩服这些老外叔叔阿姨的，虽然是跟团，一个行程也需要至少2个小时的登山，在这样干旱炎热的高原，照样谈笑风生。

这些老外，看似随意自然，骨子却透着一份无畏的韧性。

爬到山顶，四处环绕，一边是无际的云海，一边雄伟壮观的文明遗址，仿佛千年的历史就在我的脚下。几百年前西班牙人漂洋过海发现美洲大陆后，秘鲁便长期受压于西班牙人的侵略和殖民统治，除了领土的占领与侵略，留给后人的更多的是文化和文明的侵略，一度辉煌的印加文明终于消失殆尽，只留下了一片建筑遗迹。惟有这些石砖泥土混合搭建的遗迹，沉默的躺在葱绿色的高原之中，天地之间看历史的风云变化。

今天的马丘比丘，早已成了一个举世闻名的旅游胜地，我站在石墙前，千百年的历史就在脚下，让我这个来自远方的游客不禁感叹，一个国家真正的精髓与底蕴，一定是民族的，本身的文化与文明。

flyingfish2007 · 2004-10-13 01:53

热带雨林---亚马逊河

严格的说，亚马逊河大部分流域是属于巴西的，只有一部分穿越秘鲁和智利。

我想，这个世界上一定有狠多人和我有一样的梦想，希望有一天能够去亚马逊河，去热带丛林看看。所以，秘鲁的一个不起眼的小镇，因为靠近亚马逊河，也成了旅游热点。

这是个典型的沿海小镇，潮湿，闷热，像极了越南。海风夹着海水的咸味吹过镇子，路边是一排排的小货摊，卖的是水果，鱼，当地小吃，铺了一路。经过之地，每个十字路口的中心都有棕榈数撑开一片绿荫。三轮车是这里主要的交通工具，而年轻人多则偏好摩托车。

从这里乘坐汽艇40分钟，经过亚马逊河流域就是热带丛林了。河面上水波荡漾，阳光照耀下泛着金色的涟漪。身边有捕鱼的船只经过，渔家小女孩对着我们笑。偶尔河岸上会冒出一座屋子，便是那渔家女孩的家。然而，我想象中的亚马逊河应该是汹涌澎湃的，蕴涵着一个无限神奇的海底世界，也许还会有食人鱼从身边穿过。

船靠岸，远远的看见竹筏，旧屋，树林，当地小男孩在岸边戏水，这才给了我一些丛林的感觉。我们住在丛林旅馆里，没有电，没有电话，没有热水，一个人一间7，8平方米的木板房，一张木床，一只椅子，一个木柜，便是全部家什。然而，老外们都很喜欢这样的环境，用他们的话来说，这样才叫做完全回归自然。

城市中生活的人，都会感到压抑和窒息，想念自然，任何国家的人都一样。

我们穿梭在丛林中，不时会有小动物从身边一串而过，松鼠，金丝猴，山鸡，转眼就钻进灌木丛中了。导游很热心的介绍每一种树木的名称和用途，忽然间又会停住话题，叫我们静静聆听头上山雀的歌唱。

丛林中居住着一些少数民族部落，有些部落仅数百人，因为土地的贫瘠无法种植粮食，他们就以出售手工艺品为生。一串贝壳项链卖5个SOLES，相当于人民币18元左右。当地的小女孩伸手问我要糖吃的时候，我忽然就想到了西藏，行乞对于他们并不是一种羞耻。导游耸耸肩说到，前任藤森总统曾提出要发展教育，因此在这里盖了一座学校，然而，对这些人来说，首先解决的应该是吃饭，是生存。

除了部落民族，还有一些当地渔民居住在此。当地的风俗习惯是一个男子可以娶七个女子为妻，说话之间，一个体格健壮的中年男子牵着一头羊一路小跑而过。导游说他就是村里娶七个妻子的人，有24个孩子。众人愕然，旁边一个日本男孩问why so many wifes，此人到也回答的干脆because no TV, no electricity here, so nothing can do.一句话，笑倒一片。

晚上的时候我们点着蜡烛吃晚餐，当地男孩在一旁轻轻弹唱吉他，和各国游客天南地北的东扯西谈。我想自己是困了，早早告退回到房间，点上蜡烛，拉蚊帐，躺在窗上，伴着屋外树林的梭梭声，不一会变酣然入梦。