梦想照进现实——我的青藏之旅（更新完毕）

行_者 · 2014-06-05 08:10

（二）

下午二点十六分列车到达华山北站，我们走出车站，一大群人围上来，都是拉客去华山游客中心的。还好我们先做好了功课，所以没听他们的忽悠，径直走到站外2路旅游中巴，这车免费接送游客去华山游客中心。

华山是著名的五岳之一，它奇峰峻岭，壁立千仞，素有“天下第一险峰”之称。

华山门票180元／张，景区大巴车票20元／张，如果坐缆车的话，80元／单边。在游客中心买好门票和车票，然后再乘坐景区大巴到达华山脚下。华山以北峰、南峰、中峰、西峰、东峰五峰组成，我们从北峰上山。北峰亦称云台峰，是总辖四峰的要所，山势峥嵘，三面悬绝，只有一岭南通，故险要异常。峰顶有真武宫，依山为屋，叠起层楼，隐映于苍松翠柏之间，周围山色如画，绚丽多姿。

登上北峰峰顶，也许是被华山的景色吸引，或许是华山的险峻激发了秋水征服的欲望，也或许是几次来西安都没上到最高峰——南峰，秋水又突发奇想，想继续登上中峰，再上南峰，过把登山的瘾，按这家伙的想法，晚上在西峰住宿，第二天清晨去东峰观日出，然后再下山前往西安，但我立马把他这念头掐死，不能因他这突然冒出来的想法打乱了我们事先制定的全盘计划。还好秋水经过反思后没有再坚持他的想法，最后带点遗憾离开。

在北峰峰顶停留时间不长，因要赶时间，所以拍照留念后开始下山。都说上山容易下山难。华山陡峭的绝壁如刀削一般，有的地方几乎成九十度，台阶窄得只能容下脚掌，幸好两旁有铁链护栏，所以我们抓着铁链倒退着下山，下山的艰难过程可想而知，这里不再详说，因为咱们属于花钱买罪受这类型，再累就是一个字“值”。

从北峰下来，已是六点多钟，四个多小时的登山，我们已是精疲力尽，脚像灌了铅一般，看其他的游人都是轻装上阵，乘坐缆车轻松游华山，而我们背着沉重的背包，千里迢迢来华山找罪受，自嘲一下，嘿嘿！

在华山广场乘坐公交车直奔华山火车站，正好赶上七点二十四的开往西安的列车。二个小时后到达古都西安。

西安是著名的世界历史名城，它与雅典、罗马、开罗并称为世界四大古都，从公元前11世纪到公元10世纪左右，先后有13个朝代或政权在西安建都及建立政权，历时1100余年，其中，秦始皇兵马俑坑被誉为“世界第八大奇迹”，西安古城墙是至今世界上保存最完整、规模最宏大的古城墙遗址。

因为是古都，所以外地游客多，西安的饭店、旅店生意火爆，于是大大小小的饭店旅店如雨后春笋般，火车站广场聚集了大帮拉客者，我们一走出火车站，就成了那些拉客者的目标。好不容易摆脱这些人，我们找了家宾馆安顿下来。

此时晚上十点多钟，我们饥肠辘辘去街上吃宵夜。听说到了西安如果不吃羊肉泡馍等于没到过西安，被这话忽悠着我们走进一家羊肉泡馍店，叫了两碗泡馍，二十八元一碗的羊肉泡馍端上桌，我迫不及待地吃起来，结果给我第一口感就是咸，把服务员叫过来，让她再添点清汤把咸味冲淡点，吃了两口，把碗中的泡馍扒拿了一半给秋水，又勉强吃了几口扔下了碗筷。经常看旅游节目，主持人介绍各地的美食，吃了后常作陶醉状，然后套用千篇一律的台词说咋咋好吃，但很多时候出去旅游品尝当地特色美食却不尽人意，也许是我对吃的东西太过挑剔， 或许南北口味各异，很难对我胃口。

第二天早早起来，去临潼参观秦始皇兵马俑博物馆。在车站广场坐914客运车直达临潼。给我感觉西安偌大一城市交通管理还真不咋样，汽车在等红绿灯的时候可以随意下客，上高速时车厢里站满了人，人们可随意穿越马路。不过这跟我们无关，我们只是打酱油路过的。

秦始皇兵马俑博物馆门票150元一张，现向游客开放三个俑坑。三坑成品字形，总面积22780平方米，坑内置放与真人马一般大小的陶俑陶马共约7400余件。三个坑分别定名为一、二、三号兵马俑坑。 一号坑最大，坑深5米，面积14260平方米，坑内有6000余陶人陶马，井然有序地排列成环形方阵。

秦始皇兵马俑博物馆上是中国最大的古代军事博物馆。俑阵经发掘对外开放后便轰动世界，每天都会迎来世界各地无数的游客。

从秦俑博物馆出来，坐摆渡车去参观秦始皇陵。秦始皇陵位于西安以东30公里的骊山北麓，南依骊山，层恋叠嶂，山林葱郁；北临渭水，逶迤曲转，银蛇横卧。高大的封冢在巍巍峰峦环抱之中与骊山浑然一体。景色优美秀丽，带着神秘色彩的秦始皇陵吸引着无数的中外游客。

秦始皇陵地下到底埋藏多少珍宝？有多少机关？空间多大？有没有水银？等等等等，至今都是谜，但随着我国考古研究工作的深入和高科技探测技术的实际运用，秦陵地宫终有一天将再次震惊全世界。

从临潼返回西安，我们径直去游览大雁塔。

大雁塔是西安市标志性建筑和著名古迹，是古城西安的象征，它是8世纪为保存玄奘法师由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像而建。大雁塔作为现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔，是佛塔这一印度佛寺的建筑形式随着佛教传播而东传入中原地区并汉文化的典型物证。

我们运气真不错，到大雁塔的时候正遇上音乐喷泉随着音乐节奏变换各种造型，涌动的水柱在音乐的伴奏下翩翩起舞，周围游人如织，都在欣赏这壮观的场景。大雁塔音乐喷泉位于大雁塔北广场，网上查阅，它是亚洲雕塑规模最大的广场，广场内有2个百米长的群雕，8组大型人物雕塑，40块地景浮雕；拥有全世界最豪华的绿化无接触式卫生间，保持最清洁、世界上坐凳最多、世界最长的光带、世界首家直引水、规模最大的音响组合等多项纪录。

大雁塔音乐喷泉每天开放是有时间限定的，许多市民特意过来观看都不一定赶上这个时候，而我们无意中竟欣赏到了这宏伟壮观的景色，只能说明一点，咱人品好，哈哈！

在音乐喷泉广场的不远处，有一座号称“天下第一面”的饭馆，因过了吃午饭时间，所以食客并不多，但环境还可以。虽然以面出名，但对北方的面食确实不感冒，所以点了一盘凉皮，算是西安的特色小吃吧，再点几个炒菜几碗米饭，撑了个肚儿圆。

离开大雁塔，我们直奔钟楼。

西安钟楼，建于明太祖朱元璋洪武十七年（公元1384年），它位于西安市的市中心，城内东西南北四条大街的交汇处。钟楼建在方型基座之上，为砖木结构，重楼三层檐，四角攒顶的形式，总高36米，每边长35.5米，占地面积1377平方米，内有楼梯可盘旋而上。在檐上覆盖有深绿色琉璃瓦，楼内贴金彩绘，画栋雕梁，顶部有鎏金宝顶，金碧辉煌。

西安钟楼是中国古代遗留下来众多钟楼中形制最大、保存最完整的一座。西安是明代西北军政重镇，所以无论从建筑规模、历史价值或艺术价值各方面来说，它都居全国同类建筑之冠。

对外地游客，西安人挺热情的，他们会很耐心详细地告诉你所要去的地方。我喜欢听西安人说话的口音，哪怕他们吵架的时候也觉得蛮有意思，虽然听不懂，但他们吵架时很少抑扬顿挫地大嚷大叫，而是声调比较平缓，你来我往地像唠家常。

从钟楼游览完毕我们直接去火车站，在车站附近吃过晚饭，晚八点登上了开往西宁的列车。

一夜无话。

行_者 · 2014-06-05 23:29

（三）

早上七点四十左右到达西宁西站。西宁西站很小，是临时停靠车站，西宁站还在扩建当中，估计今年下半年才能投入使用。

走出车站，又是一大群人围了上来，不用说都是拉客的，现在走到哪都有这现象。

西宁是青海的省会，古称西平郡、青塘城，取“西陲安宁”之意，是青海省第一大城市，全省的政治、经济、文化、教育、科教、交通和通讯中心。

西宁位于青海省东部，青藏高原东北部，是青藏高原的东方门户，古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有“西海锁钥”、“海藏咽喉”之称，是世界高海拔城市之一（西宁海拔2295米）。

西宁市区到处栽种着柳树。西宁地处高原，气候比较恶劣，而柳树的最大特点是无论什么样的环境都能生长，所以柳树是西宁的市树。

五月的柳絮轻灵自在、飘飘洒洒地在城市的空中漫天飞舞着，人们若无其事地穿行在大街小巷，我用头巾掩遮住嘴鼻，防止不慎把这毛绒绒的若隐若现的玩意儿吸入体内，不知西宁市民是否容易得呼吸系统毛病，呵呵，有点操闲心！

我们走进一家旅行社，询问当地一日游的路线和价格。在某城市停驻时间不长的话，一日游确实能方便许多，即能游览当地的美景，又能了解城市的发展历史，还省却了四处游玩时找车挤车的劳累之苦。

和旅行社签订了协议，经过一番讨价还价，交了260元／人的团费，我们坐上一辆商务车，和另外五人组成了一个团，开始了一天的行程。

丹噶尔古城，距西宁市40公里，黄土高原与青藏高原在这里结合，农耕文化与草原文化在这里相交，唐蕃古道与丝绸南路在这里穿越，众多民族在这里集聚，素有“海藏咽喉”、“茶马商都”、“小北京”之美称。城内宽约6米、长不足千米的主街，连接着城隍庙、文庙、丹噶尔厅署等建筑群，展示了湟源历史发展脉络和文化特色。

古城街道两旁都是紧挨着的小店，出售毛皮，披巾和各种旅游纪念品，还有许多当地特色小吃，酿皮、凉面、酸奶、羊杂碎、狗尿饼。咦？狗尿饼？好奇怪的名字。我在一家小店门口停留下来，买一个试试！五元一个，薄薄的一张面饼，吃了一口，除了一股菜籽油味，其它味道还真不好说，莫非这饼里真掺和了狗狗的那啥子啥子？后来问导游这名字的来历，导游说是因为烙饼的时候，那姿势就像狗撒尿的动作，所以才叫狗尿饼。于是我的脑海立刻浮现出那什么什么场景，心里琢磨着，用这狗撒尿的姿势怎么去烙饼呢？百思不得其解。后来我在网上去查证这狗尿饼名字的由来，才知道：50年代以前，当地居民厨房灶台上多使用陶制的小油壶盛放菜籽油，烙饼时，用小油壶沿锅边浇油的动作，犹如狗在墙根撒尿的姿势，故称“狗浇尿”，也就是狗尿饼，在2010年世博会时，狗浇尿作为青海风味小吃参加世博会，因名字不雅而改为“青海甘蓝饼”。原来导游也是在凭空胡扯。

青海酸奶是很有名的小吃，各大城市的超市都有买，丹噶尔古城的酸奶是回族同胞制作的专门用来出售的酸奶，颇具特色，这种五元一碗的酸奶洁白如脂，质嫩味鲜，清凉微酸，买一碗加一勺白糖，吃起来酸中带甜，清凉可口，又能解渴、消暑、开胃。不过我悄悄告诉你，我做的酸奶也有这么好吃，嘻嘻！

行_者 · 2014-06-06 03:27

（四）

从丹噶尔古城出来，我们一路前行。窗外都是连绵不断的山脉，没有树木，只是成片成片泛青的草地，偶尔会看见一群群牛羊在悠闲地吃草。远远地看见两个山头，导游告诉我们，这就是有名的日月山，日月山头分别座落两个亭子，似情侣隔山相望，这就是日亭和月亭。

日月山，海拔3520米，，它属祁连山脉，初唐时名赤岭，据说当年文成公主入藏途经此山，她怀揣宝镜，登峰东望，不见长安故乡，悲从心起，空镜下滑坠地，一分为二，一半化为金日，一半化为银月，日月交相辉映，照亮着西去的征程，因此赤岭后改名为日月山。日月山闻名的原因除了文成公主进藏和亲的故事给日月山增添了传奇的色彩外，还因为日月山是农业区和牧业区、季风和非季风、外流河湖区和内流河湖区的分界线，也是黄土高原的最西边缘，登山远眺，东西两側的地理景观截然不同；再则就是日月山历来是由内地去青海西部和西藏的咽喉通道，唐时为唐蕃的分界岭，是唐蕃通道上的重要边防关隘和贸易集市，也是中原汉族与少数民族友好往来的桥梁。　　

在日月藏族乡的克索尔村，我们下了车，一个藏族卓玛迎了上来，一声“扎西德勒”，我们披上了洁白的哈达。卓玛把大家领进了她家中。

在藏民家做客，这是今天旅游行程中的一项安排。对此我倒是挺乐意，因为在和藏民的交谈当中，可以很好地了解一下他们的生活习俗。至于后面会怎么样，我和秋水都心照不宣。

藏族分为三大区，分别是卫藏、康巴和安多，同时还分为几个支系，而克索尔村的藏民们都属于安多藏族。

现在藏民们的生活都挺好的，远远不是我们想像的穷困的样子（后来在西藏林芝又去了工布藏族家中做客），藏民家里家用电器俱全，他们居住的房子都是政府修建，看病也是政府出钱，孩子们上学也是免费的，说真话，我们汉人享受的待遇还不如他们，内地还有许多贫困地区的人们生活物质方面也比不上他们，所以说在某些政策方面，我们汉人是无公平可言的，这个话题带点政治色彩，不可多说。

藏民家的酥油茶不是那么好喝的。果然，卓玛把藏民的习俗介绍完后，她的真正用意开始表露出来，她捧出一大竹匾，里面放着许多银饰，让大家购买，趁大伙低头看银饰的时候，我悄悄走了出来，在村口遛达着，藏民的住房都统一规划修建，很有特色。我对藏族的房屋建筑挺有兴趣，不管是他们的住所还是寺庙，都是雕梁画栋，色彩鲜艳，美不胜收。

行_者 · 2014-06-09 02:28

（五）

离开克索尔村，我们继续前往，还有一个多小时就到青海湖了。

青海湖，是中国最大的内陆湖和最大的咸水湖，海拔3260米，它是我们这次青藏之行中最重要的、不可缺少的一站。常常在网上浏览关于青海湖的文章，作者们都是不吝笔下的赞美之词，把青海湖描写得如人间仙境、梦幻一般，令读者们心驰神往。

远远地一片蔚蓝，波光潋滟，碧海连天，虽然无数次在脑海想像着青海湖的美丽，但当它终于呈现在眼前的时候，我还是被震憾了。

我不想用过多的篇幅和过多的华丽词汇来表达自己对青海湖的赞美之情，大美至简，大美至凡。大美的青海湖，它像大海一样的浩翰，却没有大海那般汹涌，它有湖泊一样的沉静，却又变幻多彩，在我眼中，它是温柔的，柔得如同它的蓝，纯净透彻。

在湖畔，一群鸟儿在栖息觅食，时而展翅飞翔，时而低空盘旋，时而湖面游弋。蓝天、白云下，雪山银光闪耀，草原牛羊成群，伴着这大美青海湖，那何尝不是一幅如诗的画卷？

离开青海湖景区，我们沿着青藏公路行驶。青藏公路是世界上海拔最高、线路最长的柏油公路，也是目前通往西藏里程最短、路况最好且最安全的公路，全线平均海拔在4000米以上。时不时在公路上见到骑自行车的车友，真的很佩服他们，在高原缺氧的环境下骑车，需要多么大的体力和毅力。

金银滩草原位于青海海北藏族自治州海晏县境内，分为金滩和银滩，平均海拔3200米。西部歌王王洛宾曾到此采风，之后创作了著名歌曲《在那遥远的地方》，使得金银滩草原名扬天下。位于金银滩草原上的原子城，是中国第一个核武器研制基地，老一辈科技工作者在这里成功研制出中国第一颗原子弹和第一颗氢弹。所以说，金银滩诞生了“两弹一歌”。

金银滩草原很美，你可以谋杀自己相机里的内存，但千万小心你背后的眼睛。当我用相机选择角度时，一名藏族妇女悄没声息地站在了我的身后，我察觉后，放下了相机，我知道当我的手指按下快门的那一刻，身后就会伸过来一只粗糙的手要钱了。果不然，同车的一个游客不知道这点，他挎着相机，跑到藏民的毡房后面拍照去了，出来的时候，藏民向他要钱，他很惊愕。所以说每到一个地方旅游，做好功课是必须的，可以让自己省却许多麻烦。

经常有人在文章中把藏民描写得那么纯朴，也许在青海、甘肃和西藏那些偏远的尚未开发的角落，藏民们还能保留着这份纯朴以外，在旅游景区附近，你千万不要被这些皮肤黝黑、满脸苍桑的面孔所迷惑。随着这些年来旅游事业的发展，游客们纷纷来到青海、西藏这些高原地区旅行，最初看到那些藏族同胞穷困的样子，许多游客会施舍同情之心给他们一点钱财和食品。正所谓施舍多了，就变成了索取，所以这些藏民的胃口越来越大，人类那种贪婪狡黠的劣性在他们身上显露无遗。

政府把草原、牛羊划分给了藏民，在他们心里，这就是属于他们的东西，如果你要拍照，就得付费，没有免费的午餐。所以这里告诫要去青藏旅游的朋友，不要随意对着藏民还有那些看似没人管的牦牛、羊群、藏狗、牛头骨什么的拍照，你的一举一动，都有人在旁边盯着呢，一旦你的相机镜头对准了它们，当你按下手指的那一瞬间，就有人上来了，检查你的相机，五块钱一张的相片，你就数钱吧。更有甚者，藏民可不按规矩出牌的，他有时会对你说，五块钱一头的牦牛，你看你拍了这张照片可不止一头牦牛，后面这些牦牛都是我的，所以你都得付钱，那你只好自认倒霉了。

在景区，一般的公共卫生间都是免费的，但有藏民拿一把椅子往门口一放，他在那坐地收钱，每人一元，所以出门旅游带点零钱是必要的，就是为了自己方便哈。

返回西宁的时候，已是下午六点多钟。高原地区的日照时间长，这时的太阳还在天上明晃晃地挂着。一天的奔波让我感觉有点疲惫，我们找了一家旅馆安顿下来，又去附近的一家四川人开的小饭店点了几盘炒菜。中午在青海湖旁边的回民饭店吃饭，米饭都是夹生的，难以下咽，扒拉两口就扔了碗筷，也难怪高海拔地区水都不易烧开，米饭煮不熟很正常。大凡人在饥饿的时候，吃糠咽菜都会是香的，所以这顿晚饭吃得那个香，至今记忆尤新。

或许是疲劳所致，或许是高原反应，这时我感觉到头脑有些发沉，于是，在旅馆冲个凉，洗嗽完毕后，早早睡去。

行_者 · 2014-06-10 02:36

（六）

许多人提起青藏高原就会想起高反，还有人描述得非常恐怖，大有求生不得求死不能的感觉。临行前朋友告诉我，提前服用红景天可以控制高反，不过我这人有时会来点倔脾气，倒是很想试试高反究竟能把我折腾到什么程度，也算是一种生活的体验吧。所谓无畏者无所惧，但是为了预防万一，还是买了几包头痛粉，塞进了背包。药品咱没用上，但在以后的行程中派了一点用场，送给几包让高反折磨得头痛欲裂的游客了。

第二天一觉醒来，咱又是精神抖擞了，高反躲得我远远的，在随后几天的日子里，再也没有出现过。

下午就要离开西宁前往拉萨了，所以我们抓紧上午的时间去塔尔寺。

塔尔寺位于西宁市西南25公里处的湟中县城鲁沙尔镇，是喇嘛教黄教创始人宗喀巴诞生地，也是中国西北地区藏传佛教的活动中心，在中国及东南亚享有盛名，历代中央政府都十分推崇塔尔寺的宗教地位。三世达赖、四世达赖、五世达赖、七世达赖、十三世达赖、十四世达赖及六世班禅、九世班禅和十世班禅，都曾在塔尔寺进行过宗教活动。塔尔寺至今已有400多年历史，它是我国著名的六大喇嘛寺之一（其余五寺为西藏的色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺、甘丹寺和甘肃的拉卜楞寺）。

塔尔寺除了以上所述而闻名外，它还有三绝：酥油花、壁画、堆绣。

塔尔寺门票80元一张，和所有寺庙一样，入室内是不允许拍照的。

从塔尔寺回来，我们直接就到西宁西站，在车站附近吃完中饭，又购买一大堆食物，然后进站。

终于登上了开往拉萨的列车，我平复了一下激动的心情，在心里呼喊了一声: 拉萨一一我来了！

上部完

行_者 · 2014-06-12 02:40

梦想照进现实——我的青藏之旅

下部

（一）

列车宛如巨龙在青藏铁路上奔驰。

青藏铁路，被誉为“天路”，它是实施西部大开发战略的标志性工程，是中国新世纪四大工程之一。它东起青海西宁市，南至西藏拉萨市，全长1956公里。

青藏铁路两旁风光旖旎、美不胜收，那远处连绵不断的山脉、广袤的草原、悠闲的牛羊，在蓝天白云下，组成了一幅长长的画卷。车厢里不少旅客都拿着相机、手机，不停地按着快门。

列车跨越了长江之源沱沱河上的长江源特大桥，穿越了世界上海拔最高、冻土区最长的高原永久冻土隧道一一风火山隧道，又在第 二天的早晨穿过了渺无人烟的可可西里，翻越了海拔5072米的唐古拉山口，又驶过＂圣湖＂错那湖，这沿途的美景被摄影师随意一拍都能成为经典之作。

我睁大眼睛，欣赏着一路的美景，高原的美没有江南水乡那般秀丽，但是美得粗犷丶大气，犹如高原的汉子。

在青藏高原，有一群＂天路＂的守护神，他们是青藏铁路的养路工。他们餐风饮露，披星戴月，在恶劣的环境中日夜守护着青藏铁路，我常常看见铁路旁边有一座座小小的帐蓬，孤零零地立在那里，那就是他们的遮庇之所，当列车从他们身边驶过的那一刻，他们庄严地举起手臂向列车敬礼。他们的神情是那么肃穆，身姿是那么挺拔，他们好像在对我们说: 有我们在，你们放心！这情景，让车厢内无数人动容，一种从未有过的感动在我心底涌动，我从内心敬佩他们，他们才是真正的无名英雄，是一群最可爱的人，我们应该向他们致以最崇高的敬礼！

那曲车站是青藏铁路的中转站和补给站，海拔4547米，它是世界海拔最高的车站。列车在那曲站停靠了几分钟，我随着几名旅客走出车厢，在站台上呼吸着高原稀薄的空气，来感受一下身体对高原的反应，车厢里已有旅客开始呕吐、头痛，出现高原反应症状，我还好，一切都很正常。

行_者 · 2014-06-12 02:48

在进藏的列车上。。。

行_者 · 2014-06-12 02:49

在进藏的列车上。。。

行_者 · 2014-06-12 02:49

在进藏的列车上。。。

行_者 · 2014-06-12 02:51

在进藏的列车上。。。

行_者 · 2014-06-13 02:07

（二）

下午二点半左右，列车到达终点站一一拉萨。

拉萨一一日光之城，它有着浓厚的宗教氛围，有着远古的传说和悠久的历史。

当我踏上拉萨土地的那一刻，其实头脑有那么几秒钟是空白的，多年的梦想一旦实现，人就仿佛在梦中一般。我惊诧于那天空的蓝，蓝得不可思议，那洁白的云，仿佛伸手可及。我兴奋地迈动脚步，却忘记了这是在海拔3700米的高原上，立即觉得心闷气喘，只好放慢速度，深深呼吸几口空气，调匀气息。

从拉萨车站到市区还有一段路程，我们坐车到市内，在一家宾馆安顿下来，放下行李，见时间尚早，也顾不得休息片刻，立即出发去市区游览。我们住的宾馆位于市中心地段，所以出门坐公交车、打的都很方便。拉萨市不大，公交车一元、的士十元就可以送你到市内的任何地方。

我们先来到罗布林卡。

罗布林卡俗称拉萨的颐和园，位于拉萨的西郊，是历代达赖喇嘛的夏宫，是朝拜、休闲度假、观赏考察藏式宫殿建筑的场所。这座秀美的园林始建于18世纪中叶七世达赖喇嘛时期，也是他们处理政务和举行宗教活动之地。

罗布林卡门票60元一张，园内各种奇花异草，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳、古迹最多的园林。

离开罗布林卡，我们来到西藏博物馆。

西藏博物馆离罗布林卡只一站路的距离，走路就可到达。西藏博物馆免费向游客开放，馆内有丰富的馆藏珍品，展出的一千多件精选的文物展品，从西藏的历史、文化、艺术，宗教、民俗等方面向观众直观地展示出藏民族独具魅力的灿烂文化和悠久历史。

从西藏博物馆出来，我们又坐车来到布达拉宫。

布达拉宫坐落在拉萨市区西北的玛布日山（红山）上，是一座规模宏大的宫堡式建筑群。7世纪吐蕃松赞干布与唐文成公主联姻，乃建此宫而居。

布达拉宫主体建筑为白宫和红宫。白宫横贯两翼，为达赖喇嘛生活起居地，有各种殿堂长廊，摆设精美，布置华丽，墙上绘有与佛教有关的绘画。红宫居中，供奉佛像，松赞干布像，文成公主和尼泊尔尺尊公主像数千尊，以及历代达赖喇嘛灵塔，黄金珍宝嵌间，配以彩色壁画，金壁辉煌。整个建筑群依山垒砌，群楼层迭，殿宇嵯峨，气势雄伟，体现了西藏建筑工匠高超技艺。布达拉宫是当今世界上海拔最高、规模最大的宫殿式建筑群，是西藏政教合一政权的中心。

布达拉宫门票二百元一张，游客需提前一天预订。不过现在可以在网上提前购买一周内的门票，免去了排队预订门票的麻烦。

都说到了西藏必须到布达拉宫，否则不算到西藏。其实说老实话，如果你不是虔诚的佛教徒，或者不是对藏传佛教特别感兴趣的话，去不去布宫倒也无所谓。偌大一座布宫，游客只能参观一个小时，里面不许拍照，还有部分地方未向游客开放，而且你稍有停顿就有僧人催你快走，你于是只能走马观花地在这座迷宫一样的宫殿里草草游览一圈，，不知你游览出来后会留有多少印象？

游览布宫，除非你事先做好了功课，不然还是请一个导游，当然你也可以跟随那些旅行团蹭一下导游的讲解，否则你游布宫便会觉得索然无味。

回到宾馆，已是晚上十点多。高原的紫外线很强，虽然下午去游玩时，做好了防晒工作，全身包裹着如同穆斯林妇女，但皮肤仍旧晒得通红。都说到拉萨头一、二天内不要洗澡洗头发，我才不会理会那些教条，洗完头洗完澡，美美地休息，以更好的状态迎接第二天的到来。

行_者 · 2014-06-15 00:19

（三）

到了西藏，尤其是到了拉萨，纳木措是一定要去的。

拉萨比内地要晚两个小时，当我们六点钟起床的时候，天还是黑黑的。我们在宾馆门外等候，还有其他一些游客也报了同一个团，大家都聚集一起，等候旅行社的大巴。

一些游客来西藏就找人拼车，这些人以年轻人或驴友居多，他们一般时间都很充裕，几个目标相同的人凑在一起拼辆车，可以节省不少费用。但行程安排比较紧，时间也不充裕的话，参加当地游就好，省心，而且还有导游沿路讲解。

拉萨的早晨有点凉，其他游客都穿着厚厚的棉衣或羽绒衣，而我和秋水都只穿着一件长袖外套，天壤之别。临行前朋友建议我带上一件羽绒衣,抵挡高原的寒气，我嫌衣服太厚，放在包里占空间，再说五月的气候，已不是冬天了，所以除了带换洗衣服外，就只带上一件厚一点的外套。我穿两件衣服，在四、五千米的雪域高原上，感觉并非人们想像的那么冷，当然因人的体质而异吧。所以要是夏秋季去西藏旅游的朋友，用不着带太多衣服，累赘！换洗的衣服也不用太多，一晚上就晾干了。

大巴来了，我们陆续上车，共有三十多人，来自全国各地。

纳木措海拔4718米，比拉萨高了1000多米。所以在纳木措的高原反应会比在拉萨严重得多。导游建议车上的游客购买氧气罐，以防万一。

游客们纷纷下车去买氧气，秋水问我是不是也需要买两罐，我其实心中也很忐忑，但是为了检验一下自己的身体极限，我还是拒绝了。

纳木措离拉萨只二百四十公里，但汽车却行驶了四、五小时。离开市区，汽车就开始限速行驶。在西藏，每条公路都会设有许多关卡，汽车每通过一个关卡都要去盖限速章，如果你超速，提前在预定的时间里通过，你就得小心口袋里的钞票，一般罚款二百到五百元。所以自驾游的朋友要注意喽，千万别跟自己的钞票过不去，一进入西藏，你就得留意路边有没有领取限速单的，你要是没有限速单，那前面的关卡就盖不了限速章，你就准备掏钞票吧。常见路边停着大车小车的，那是司机在消磨时间，以免提前到达前面的关卡。

汽车不急不慢地行驶，我拿着相机对着窗外一通乱拍。连绵不断的山脉，在太阳的照射下，忽明忽暗地变换着光影，到处都是光秃秃的，没有树木，只有褐青色的草地，远远的山坡上，成群的牛羊如一个个黑白色的音符在慢慢流淌。

羊八井，位于拉萨和纳木措之间，距离拉萨九十公里，是西藏第一个地热开发试验区，已建有热电站、地热温室和温泉浴室。冬天泡温泉来这里挺不错，不过要是专门来这里看风景，会让你失望的。

在西藏，到处都可以见到五色的经幡。它们挂 在山顶垭口、江畔河边、寺庙和道旁，之所以被 称作经幡，是因为这些幡 上都印有佛经，在信奉藏传佛教的人们看来，随风而舞的经幡飘动一次，就是诵经一次，在不停地向神传达人的愿望，祈求神的庇佑。在藏民心中，经幡是帮忙念经的一种方式，和转经筒的意思一样。每当风吹动一次，表示念一次经，祈祷一次。

经幡有蓝、白、红、绿、黄五种色，蓝幡是天空的象征，白幡是白云的象征，红幡是火焰的象征，绿幡是绿水的象征，黄幡是土地的象征。这样一来，也固定了经幡从上到下的排列顺序，如同蓝天在上、黄土在下的大自然千古不变一样，各色经幡的排列顺序也不能改变。

车内的游客开始不停地吸氧，我和秋水若无其事地欣赏着这雪域高原的风景。山坡上，一群群牦牛在悠闲地吃着草，偶尔还会看见藏民挖虫草的身影。牦牛和虫草都是生活、生长在海拔四千五百米以上的高原，不用问，我知道离纳木措越来越近了。

那根拿山口，海拔5190米，是去纳木措的必经之路，也是这条路上海拔最高的地方。在那根拿山口，大巴停了下来，让游客拍照留影。车上的游客大多缩在车内吸氧，还有几个游客已出现严重的高原反应。我和秋水兴致勃勃地下了车，踱步走到山口，欣赏美丽的雪峰，拍下这难忘的一刻。

导游告诉我们，珠峰大本营海拔5200米，如果在那根拿山口能抗住高原反应，到珠峰大本营完全没问题。只可惜我们时间有限，没机会去珠峰大本营，近距离一睹世界最高峰的风采。

翻过那根拿山口，远远地，一抹深蓝，与蓝天相连，与草原接壤，天地连接，原来是这般壮阔，这般美妙，分不清是湖还是天，只觉得我就是画中仙，在仙境中行走。直到纳木措渐渐到了眼前，我才仿佛从梦中清醒。

纳木措，世界海拔最高的湖，中国第二大咸水湖，它是藏民心中的圣湖，天湖。你无法形容它的美，在它的跟前，仿佛人的心灵得到了洗涤，整个变得透彻、干净。

我欣喜地朝它奔去，然而这要命的举动，立即让我气喘起来，于是我只好放慢了脚步，努力地快步前行，想尽快走到它的跟前，去触摸它，感受它。

纳木措美得让人眩目，但同时头上是炽热的太阳，身上是剌骨的寒风，所以你想待多久那得看你的承受能力了，再加上海拔四千七百多米的高度，估计许多游客都很难捱上一、两个钟头。

西藏的许多景点，都有藏民牵着牦牛招揽生意，一个藏民走过来，问我们拍不拍照，一头牦牛二十块钱，我们拒绝了，万一遇上一个不按规矩出牌的藏民，只有花钱消灾了。

行_者 · 2014-06-15 00:32

前往纳木措的路上。。。

行_者 · 2014-06-15 00:52

前往纳木措的路上。。。

行_者 · 2014-06-15 12:09

纳木措。。。

行_者 · 2014-06-15 23:41

纳木措。。。

行_者 · 2014-06-16 07:47

那根拉山口（海拔5190米）

行_者 · 2014-06-16 12:23

（四）

大昭寺和小昭寺相距一公里，所以我们又步行来到大昭寺。

在西藏，布达拉宫是旧西藏权力的中心，而大昭寺却是藏民灵魂的寄托、信仰的归宿，它在藏传佛教中有着至高无上的地位。

大昭寺始建于公元七世纪中叶，是藏王松赞干布为了安放其王妃尼泊尔尺尊公主从家乡加德满都带来的释迦牟尼8岁等身佛像而建，公元1409年，格鲁派创始人宗喀巴大师在大昭寺宏扬佛法，举行传昭大法会，从而奠定了其在藏传佛教史上的重要地位。公元八世纪，大唐文成公主入藏时从长安带来的释迦牟尼十二岁等身像供奉于大昭寺内，成为大昭寺的镇寺之宝。

拉萨有“内、中、外”三条转经道，都是围绕着大昭寺，以此为中心而进行。其中，沿寺内千佛殿绕觉康大殿一圈为内转，称“囊廓”；沿大昭寺外围一圈为中转，称“八廓”；围绕布达拉宫、药王山、小昭寺和大昭寺一圈为外传，称“林廓”。

大昭寺朝拜者很多。这些虔诚的朝拜者，脚下铺着长长的垫子，双手合十，举过头顶到胸前，然后俯下身，整个身体向前仆去，五体投地，双手伸向前方，接着起身，又重复同一动作，这是磕长头，因为在固定地方磕，所以是固定磕长头。

“磕长头”是藏传佛教信仰者最至诚的礼佛方式之一，为等身长头，五体投地匍匐，双手前直伸。每伏身一次，以手划地为号，起身后前行到记号处再匍匐，如此周而复始。

固定磕长头，像做功课，每天必须磕完一定的数量。我们还见过一路磕长头的。在八廓街，在进西藏的路上，经常可以看见一些朝拜者，三步一磕，他们逢头垢面，满脸倦容，但眼睛里却闪着坚毅、虔诚的目光。这些朝拜者，从青海、甘肃、宁夏等地方一路磕头到拉萨，路途遥远，其所经历的艰辛磨难可想而知。

藏传佛教与我们汉人信的佛教不同。汉人信佛，是求今世，而藏传佛教是求来生。西藏是全民信教的地方，藏族是全民信教的民族。按藏传佛教的说法，藏民一生要磕十万个长头，才能洗清自己的罪孽，才能脱离轮回之苦，求来生之福。

朝拜者千里迢迢磕长头到拉萨，就是为了到大昭寺，在佛祖跟前默默诉说心里的愿望，献上一颗向佛之心，这是他们一生的使命和追求。朝拜者几个月、甚至几年，都在漫漫长路上，用身体丈量着路程，一些年老体弱者就死在半路上，同伴会把死者的牙齿敲下来，到了大昭寺，把牙齿嵌在寺内的柱子上，表示死者的灵魂也来到了这里供奉神灵。我原来只在电视上了解过朝拜者，而现在亲眼目睹，心里非常震憾。我不明白为什么这个民族对宗教如此的狂热、崇拜，但他们对目标坚定执着的追求和对信仰的虔诚热爱却令我深深折服，还有一种深深的感动。

八廓街是围绕大昭寺修建的一条拉萨最繁华的商业街，它保留了拉萨古城的原有风貌，街道由手工打磨的石块铺成，旁边保留有老式藏房建筑。街心有一个巨型香炉，昼夜烟火弥漫。街道两侧店铺林立，游客都喜欢来这里购买西藏特产和有藏族特色的纪念品。去八廓街，有一个地方一定要去看一看：玛吉阿米酒吧。八廓街的建筑大都是白色的，只有八廓街东南角有一栋涂满黄色颜料的两层小楼。相传这里就是六世达赖喇嘛仓央嘉措与玛吉阿米幽会的地方。

“那一天， 我闭目在经殿的香雾中， 蓦然听见你颂经中的真言； 那一月， 我摇动所有的经筒， 不为超度， 只为触摸你的指尖； 那一年， 磕长头匍匐在山路， 不为觐见， 只为贴着你的温暖；那一世， 转山转水转佛塔， 不为修来世， 只为途中与你相见。”读着这首深情款款、略带哀伤的诗句，会不会触动你内心深处最柔软的地方？这首诗的作者，就是六世达赖喇嘛仓央嘉措。

来西藏前，我翻阅了一些关于仓央嘉措的资料。仓央嘉措是一位在西藏历史上生平迷离，又极具才华，也最受争议的一届达赖喇嘛。在佛的世界里，他是一个“异类”，敢于突破世俗。在人的世界里，他被称为“世间最美的情郎”，敢于追求真爱。在艺术的世界里，他是一朵奇葩，写了许多流传至今的诗句和情歌。许多情侣来到西藏，都要到八廓街转一转，在玛吉阿米酒吧前拍下照片，来见证他们的爱情。

离开大昭寺和八廓街，我们漫步在拉萨市的街头，不知不觉又来到了布达拉宫。此时夜幕已经降临，布达拉宫广场没有了白天的喧哗，但仍有不少游客在此拍照。夜幕下的布达拉宫，在灯光的映照下，就好似一幅朦胧的水墨画，另有一番雄伟壮丽。

行_者 · 2014-06-16 23:19

朝拜者。。。

行_者 · 2014-06-17 10:32

夜幕下的布达拉宫。。。

行_者 · 2014-07-11 06:43

（五）

第二天清晨六点我们从拉萨出发，天还是黑蒙蒙的，这次大巴走的川藏公路318线，从西向东，沿着拉萨河往上游走。

经过松赞干布的家乡时，我们在此停留片刻。路旁拴了三只藏獒和一头白色牦牛，旁边未见它们的主人。也许这几只藏獒见多了陌生人，所以对游客爱理不理，懒洋洋地趴在那里，白色牦牛倒是罕见。同车的一男子走到藏獒跟前，拿着手机拍照，我好心提醒他，拍照要收费的，他似乎不相信，左一拍右一拍，等大家都要上车准备离开的时候，一个躲在远处的藏民走过来拦住了这男子，该男子只好乖乖掏出几十块钱，所以说不听好心的衷告是要付出代价的。

每看到这种事情发生我常会想，既然藏族全民信佛，那么像采取这种手段讹游客的钱财，是否违背佛教的教义？而把这样谋来的钱财供奉给寺庙，会不会是对佛的一种亵渎？

过了墨竹工卡，开始翻越拉萨河与尼洋河的分水岭——米拉山，米拉山口海拔5013米，这次乘汽车旅行经过的海拔最高的地方。同行的人说藏人有个习俗，在翻越山口的时候会念一句经文“拉索索”，祈求神灵保佑一路平安。山口自然少不了玛尼石和经幡，还有几头牦牛雕像，身上披挂着经幡和哈达，也是祈求平安的。在米拉山口，我们逗留了十多分钟，拍下照片留下永恒的那一刻。

翻过了米拉山囗，大巴沿着尼洋河一直往下游行驶直奔林芝。林芝被称为西藏的江南，平均海拔二千多米。在西藏，放眼远眺，所见之处几乎都是光秃秃的山脉，只有在林芝，你浑然忘掉自己身处雪域高原，仿佛置身在江南旖旎的春光里，那些不知名的鲜花，一丛丛一簇簇，骄傲地盛开着，尼洋河岸，杨柳倒垂 ，树木葱笼，绿茵苍翠。

在尼洋河湍急的河水中间，突兀矗立着一块巨石，上面写有“中流砥柱”的字样，传说这块巨石是工布地区的守护神—工尊德姆修炼时的座椅。过往的游客都在这下车拍照留影。

卡定沟瀑布，是去林芝路上的一个小景点，这是一个自然景观，瀑布不大，但瀑布旁边因风吹雨蚀而自然形成的观音和大佛神像却是维妙维肖、栩栩如生，仿佛人工雕刻上去的一般。大自然真是鬼斧神工，在这里人们可以充分发挥自己的想像力，把那些形态各异的岩石想像成各种人物和动物。不过景点太小，不要一个小时就游玩了。

路上，看见几位朝拜者，满脸污垢，浑身脏兮兮的，三步一拜地在地上匍匐，车内的人都扑在窗口注视着他们，车厢片刻安静，没人说话，或许在沉思什么。

行_者 · 2014-07-14 23:22

（六）

鲁朗位于距林芝地区八一镇80公里左右的川藏公路上。鲁朗海拔3700米，是一片典型高原山地草甸狭长地带，长约15公里，平均宽约1公里。两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉和松树组成“鲁朗林海”；中间是整齐划一的草甸，犹如人工整治一般。草甸中，溪流蜿蜒，泉水潺潺，成千上万种野花怒放盛开。鲁朗林海终日处在云山雾海里，周边雪山林立，沟内森林葱笼。一束阳光穿透厚厚的云层，从天空射下来，形成美丽的光环，让我一瞬间感到炫目，可惜自己不是摄影师，加上汽车的颠簸，这美妙的画面让我拍得失去了光彩。在这个鸟语花香、人间仙境的地方，真想好好住上几日，过一过神仙的日子。

汽车沿着盘山路一路盘旋行驶，经过南伊沟，来到一处山顶，在这里可以远眺中印边境的一段麦克马洪线，还可以俯瞰下面的村落。

学过历史的人都知道麦克马洪线。麦克马洪线是一条由英国探险家为印度测量时划的一条位于英属印度和西藏的边界。它把原本在西藏境内资源最丰富的南部9万多平方公里土地（俗称为“藏南”），划进了英国的印度殖民地，导致中国西藏历来有效行使统治权的领土向北压缩了100多公里。但中国历届政府均未承认“麦克马洪线”。

当年中印边境，中国和印度一直保持紧张局势，印度也多次向中国挑衅。然而令人不可思议的是，在1962年10月的中印战争中，中国军队连续痛击印军，高歌猛进，收复了藏南等失地，却被上面一道命令，把军队悉数撤回至实际控制线后20公里，这不啻于在事实上承认麦线存在或有效。而印度人又重新回到了藏南，耕作建设，繁衍生息，现在这片西藏最富饶的土地，已成了六、七百万新一代印度人的“家”。

麦克马洪线可以说是中华民族的耻辱。站在山顶，远眺麦克马洪线，只觉得内心无比沉重。中国的土地，何时能收回呢？

色季拉山位于林芝地区县城以东，是尼洋河与帕隆藏布江的分水岭。其山口海拔4728米，是川藏线上有名的地标。色季拉山最富盛名的就是漫山遍野的杜鹃花了。现在正是杜鹃花开放的季节，各色杜鹃尽情绽放，争奇斗艳，汽车好象行驶在杜鹃花的海洋中。

站在色季拉山口，除了满眼的经幡，还可远眺尼洋河风光、无边的林海和南迦巴瓦峰。

南迦巴瓦峰是被国家地理杂志评选为中国最美十大名山之冠。它是林芝地区最高的山，海拔7782米，其巨大的三角形峰体终年积雪，云雾缭绕，从不轻易露出真面目，所以它也被称为“羞女峰”，也是藏民心中的神山。要想看见南迦巴瓦峰的真容是要碰运气的。也许那天我们的运气不好，南迦巴瓦神山始终不愿撩开它那神秘的面纱，这让我们有些许的遗憾。我和秋水走到色季拉山口一处背阴的雪地里，顶着刺骨的寒风，捏几个雪球，投向远处，冲着雪山大喊几声＂拉索索～～”。

林芝地区藏东南文化遗产博物馆坐落于林芝地区八一镇1.5公里藏东南文化博览园内，是一座高39米，建筑面积2800多平方米的五层塔式建筑，因坐落在尼洋河旁，得名尼洋阁。我们随着当地导游参观博物馆，了解藏东南各民族和民间传统文化。尼洋阁旁边有一个巨大的经幡阵，当地导游说这是林芝地区最大的经幡阵。经幡被风吹得哗哗响，好像在念着经文，为人们祈求平安。

汽车从比日神山脚下经过。比日神山是西藏大神山之一，站在神山上可以府视八一镇。如果把比日神山说成是经幡的海洋真不为过，漫山遍野的经幡迎风招展，五彩斑斓。藏民们有转山转水转湖的习俗，每月的十五藏民们会到这里来转山，手里拿着转经筒，围着山转圈，以示他们对神山的虔诚，藏历十五是最大的节日，转山的人人山人海。把一年的希望祝福向神山倾诉。

八一镇是林芝地区行署所在地。晚上我们住在八一镇，品尝当地著名的石锅鸡。石锅鸡是鲁朗的特色与招牌饮食，烹制用的石锅是当地人用整块石头凿制而成的。石锅鸡采用当地土鸡，加入一些藏药、手掌参，味道鲜美。其实对于美食，我还是比较挑剔的，但石锅鸡的美味确实不同一般，不过三四百块钱一锅的鸡确实的不便宜。

行_者 · 2014-07-16 23:26

（七）

第二天我们开始返回拉萨。途中，经过太昭古城，我们来到藏民家做客，喝着酥油茶，听卓玛介绍藏族的习俗，当然卓玛最后少不了推销藏民的银饰。

趁大伙看银饰的空隙，我悄悄溜了出来，我们乘坐的旅游大巴就停在村口。村边有公共卫生间，被一藏民把守着，我交上一块钱才被允许进去。一藏族老头，正和两个游客聊天，他很热心地拿着热水瓶给游客倒开水，完了问游客有没有吃的东西送给藏族孩子们，游客于是到车上把包里的食物掏出来送给了他。陆续有游客从村里走了出来，上了大巴，老头捧着热水瓶跟上了车，给大伙加开水，有游客问了一句要不要钱，老头说不要钱，于是大伙纷纷把手中的水杯递了过去。当老头走到我身边要给我加开水的时候，我拒绝了，一是我水杯内不缺水，二是我背包里的食品这两天已消耗殆尽，确实没有可吃的食物了。加完了水，老头开始逐个问大家，有没有吃的东西送给他，于是，这些受了恩惠的游客只好把尚未开封的面包、饼干、巧克力以及水果等食品掏出来，老头抱着一大堆东西心满意足地下了车。我不知道老头是否真的是为了给孩子们索要食物还是纯粹拿孩子们当借口，不过我从他满意的神情看得出来，一瓶开水换来一大堆食物，确实是一件很划算的事情，不知在后面来往的游客当中，这一幕场景是否又重复上演。

从西藏回来后，有几个朋友问我，西藏治安怎么样？去年从新疆旅游回来，也有朋友问过我类似的问题。暴恐事件在人们心中投下了阴影，所以在很多人的心目中，新疆和西藏都是不安全的。这次青藏行，给我感觉就是安防措施做得比较好，许多重要场地和景点都设有安检，路上设置的层层关卡，除了对汽车限速，还有就是对游客进行身份检查。

暴恐事件的接连发生，使新疆人成为＂恐怖分子＂的代名词了，所以新疆游客所到之处都要被盘查许久，还要填一些资料表格，据说有些旅游团不接收新疆游客，就是怕增加麻烦。在我们一起，有一男一女从乌鲁木齐市来的新疆人，一路上过关卡 ，都受到了＂特殊接待＂。每次检查完，他们对大家都报以无可奈何的苦笑。在返程当中，为了赶时间，领队小李耍了个心眼，把新疆人的身份证件藏起来，只把我们的证件交上验明正身，但这一切逃不掉安检员的火眼金睛，小李弄巧成拙，连带我们全体都被滞留，幸亏这小子还有点背景，打电话四处求助，靠关系把此事摆平。

由于小李的自作聪明，耽搁了返回的时间，到拉萨的时候，已是傍晚。我和秋水回到宾馆，放下背包，然后出门吃晚饭，买点当地的土特产。

时间过得真快，明天即将返回深圳，西藏还有许多地方没有去走走、去看看，留下许多遗憾。然而有遗憾就会有念想，因为有美好的念想，于是西藏在心目中就永远保存着那份神秘，永远让人难忘！

第二天早上赶到贡嘎机场，上午九点多的班机。当飞机昂头冲上云霄的那一刻，我透过舷窗最后俯瞰着大地，默默念着：再见了，西藏！

全部完