梅里雨崩，群山环绕中深藏的白玉石

青客 · 2014-08-06 14:14

从昆明直到香格里拉只有夜班车，第一班是晚上七点。在昆明公路客运票务网订票很方便。车程虽然是15个小时，听上去怪吓人的，但中间有5个小时是不开的。凌晨零点至早上五点，这段时间车子就在路边歇着，全部人都睡觉，司机也不例外，想来是出于安全的缘故。

一上班车，看到的是鲜明的藏式装修，色彩纷呈，尤以黄色作为主调。车里也播着藏族音乐，朗朗的声音，豪迈的气魄。不需要唱山海湖泊，广袤的天地就已经浮现在脑海里。原本呆滞的班车一下子鲜活起来。

从丽江进入小中甸，最后到香格里拉，一路的风景虽不至于喜出望外，倒也是心旷神怡。回归自然的时候，人们总是特别的放松。到了香格里拉，又见城市化俨然像魔掌一样包围着香格里拉，这个我从小就听说过的地方。城市化就是不断往前开的列车，没有终点，只有速度的变化，上来的客人只会越来越多。

看着这一路的风景，再想想昆明到香格里拉的路上，我住进了秋天。在秋天，自然也收获了她关于时间的果实。在周而复始的四季里，这些次第变化的植被黄绿交错，黄红渐变，无疑是又是另一幅色彩纷呈的壁画。

不是头一次独行，倒是第一次上高原。高原反应让人担心的，特别是一个人的情况下，出行之前也做了各方面的了解。可能由于初到昆明就直接上车，没有合理的作息，居然晕车了。坐在车的最后座也憋的不舒服，开始冒冷汗。
我期待早点到，甚至希望掠过中间的美景，一步到德钦的飞来寺。回想起刚上车的时候，旁边的藏民朋友说，如果车上的游客多，班车司机一般会在中间停留一会，让游客下去拍照。原本还兴奋的很，现在都顾不上了。

车子突然停了，坐在最后根本听不到司机讲什么。只知道师傅把车门一开，人都三三两两的下去了。我只知道一定要下车，呼吸下高原上相对稀薄的空气。下车了才知道，车子刚驶过白茫雪山的垭口——香格里拉到德钦车子经过的海拔最高点，海拨4292米。下车的都是旅客，左边就是雪山，紧挨着的就是已经金黄的连绵高原植被。如此美景，怎能不驻足？

只一下车，我就发现不对，头疼的害人。像是记忆以来最疼的一次，我想这就是高反了。持续的头疼，才明白什么叫咬牙坚持，只是人已到此，怎能辜负手中的相机？车下已十分寒冷，冷风呼呼。不一会儿，司机就催促上车了。虽然时间很短，还是要感谢司机让我们下车。咬着牙关匆匆上车，凝神屏气蜷缩在车尾。也许因为刚刚下车活动了一番，因祸得福，冷汗已经不出了，身体开始暖和。高反过去了，肠胃引发的不适也过去了。
这种剧烈的头疼经历是以后都不能忘记的，或者还是自己过于仓促，没有循序渐进。从昆明下了飞机就径直的来到香格里拉，毕竟海拔差有1000多米。于是，便在这里爆发了。庆幸的是，高反没有加重，而这剧烈的头痛不失为生命的一种经历。

在确定行程之后就日日夜夜的想念。雨崩，我要来了。

青客 · 2014-08-07 02:18

飞来寺守望6740

高海拔地域离太阳总是特别的近，虽然生活并不容易，但也因此能享到更多的阳光，这无疑是另一种福缘。到飞来寺的时候已过下午六点，天空完全没有入夜的意思，像往常一样眷恋着最后的霞光。车上只剩下零零散散的游客，其中一位扮相十分藏族，我一度以为他是藏族人。下车的时候，发现车前的垃圾桶装满了氧气罐，估计是前座的大叔大妈们吸的。身体一旦出现缺氧的症状就立即吸氧，反而剥夺了身体对高远环境的适应，更容易导致一次次高反的出现。

十一月的云南，游客相对比较少，客栈房源充足。我直接在守望6740住了下来，这是网上查到的，口碑还不错。客栈中规中矩，我的要求并不高，毕竟没有哪里能比家更舒适。

由于客栈出去就是藏域神山——梅里雪山。除了不碍事的电线杆，并没有任何遮拦，在客栈里就能直接眺望到梅里雪山。而梅里雪山主峰卡瓦格博海拔6740米，所以这个客栈叫守望6740。这是一个多么让人动情的名字啊。

在前台付款的时候，遇见车上的“藏民”。看他拉着一堆行李，这才知道他不是藏民，是和我一样的游客，一个人，刚从稻城做完义工过来。他也认出我了，我俩刚好住在一个房间。他的名字和万科王石一样——读音一样，鉴于这个名字太过于大气，后来路上的小伙伴给他起了个外号——碧池。至于为什么叫碧池，这里就忽略吧。在客栈休整了一下，看了看对面的梅里雪山。这时候云很多，十三峰只能看到几座，主峰卡瓦格博当然是看不见的。

住在隔壁的也是一个深圳人，很喜欢拍照，是上镜那种拍照。他叫一权，曾经是个导游。他担心休息不好，第二天没精力徒步，住了个标间。看了下我和碧池的房间，发现其实床位也就足够了，除了独立卫生间，其他都显得鸡肋，只是付钱了的房间多少犹如过门的媳妇，媳妇不好？退是更加不好了。

刚到客栈就急迫的看了看梅里雪山。雪山上漂浮着不少云，太子十三峰能看到的并不多，而主峰卡瓦格博的真容更是掩藏在密布的云后。

（夕阳下，云雾背后的卡瓦格博）

高原的饭确实不那么容易熟，米饭吃起来多少都有点生硬，只是程度的问题。点了几个菜，除了没有风味的牦牛肉烫，其他都还不错。特别是在碧池宣扬的香格里拉古城吉萨达的牦牛肉火锅的对比下，更显无味。
回到客栈，依然只见卡瓦格博在云雾背后。即便这都在预料之中，但仍不免失望。
是的，我们对于生活就是这样，就算是意料之中的事情，依然希望它朝着自己希望的方向演进。是生活太枯燥了我们需要它给我们一点意外，还是即便一切意料之中人们对于希望依然有不死不灭的念想。不管是意料之中的平淡，还是不死不灭的希望，生活那滚滚的车轮都必须前行。

青客 · 2014-08-07 08:11

雨崩

（在马蜂窝的攻略上补了个冰湖）

【行】一般从西当进，可以沿途返回西当出或者不走回头路的尼农出。雨崩里徒步或者骑骡子，骡子不同路段收费不一，有的地方骡子也走不了，需要下来徒步。中间主要景点为上下雨崩村、笑农大本营、冰湖、神瀑以及神湖。
进雨崩需1天，冰湖（笑农大本营）需1天，神瀑需1天，神湖需1-2天，出雨崩1天。
【吃】基本是吃饱为主。白天徒步在外，自备干粮。景点路上的休息站有卖桶装泡面或者炒饭，桶装泡面加热水是15元，自备泡面买热水需10元。晚上在客栈基本是点菜，高原地带蔬菜比较难得，菜肉一个价，一个菜30元以上。川辣为主。
【住】客栈都是村里藏民改建的，条件十分有限，干净整洁已经很好。多人床位间比较便宜20-40都有。多数是木房子，结构也比较简单。隔音效果十分一般，感觉悄悄话都容易变成演讲。洗澡房和卫生间多数是合一的，公共的。不过洗澡最好还是免了。
【钱】门票很贵，235元联票不散卖，除了雨崩，其他都是鸡肋。学生证+身份证（不超24周岁）、导游证等半票，建议不要想法子逃票。交通极为不便，村里的东西基本是外面的2-4倍，请备现金。
【时间】4-9月，夏雨。10-12月初，秋黄。1-3月，冬雪。其中秋天日照金山的机会最大。
【其他】
1、村里容易停电，一般没有预兆，路上照明也不足，要备上手电、头灯。
2、村里只有移动有信号，晚上六七点开始就没有信号了，估计信号站是太阳能的缘故。白天也不是都有信号，具体受所在环境影响。
3、登山杖是太有用的装备了，飞来寺可以买，便宜20-30都有，哪怕是路上捡个合手的木棍也十分有必要。个人觉得防晒没大用途，润唇膏和帽子倒是必备。
4、药物方面红景天见仁见智了；头痛粉（阿咖酚散）可以缓解高反引起的头疼，但不宜多吃；黄连素可以治肠胃不适。

长距离徒步最容易发生的事情，就是意志摇摆不定。无论你是新手老鸟，都会碰到对自己的拷问。放弃永远显得容易和舒服，然而解脱的快感只是一瞬间的事情，剩下的空虚茫然足以让人沉沦。每个人都有各自的坚持，具体是为了什么，并不是每个人都能说清楚。我来过？终点？风景？自我？实在有太多的可能了。

（初入雨崩）

西当再过去些，就是雨崩的售票点。骑骡子的骑骡子，徒步的徒步。只要不擅自开发道路，明显的路也就一条，可以放心的走，人很多，不用担心迷路，只要不是走最后就没问题了。

倒是路况不是很好，安全自是要注意的，雨季来走难度就要加大不少了。以前可以数着垃圾桶前进，现在换成了电线杆。但是数着到达就对不起一路的风光了。

（徒步架势）

高原地区，走快两步都会喘气。这里有很多松萝，这是高海拔地区空气好才能出现的。最重要的是这里有很多很多，那些毫无次序东西乱挂的像节日祝贺彩带一样的就是松萝了，只是他们都是绿色的。

（松萝轻挂）

虽然这里空气相对稀薄一点，但其实并不能明显的感觉到，只有喘息的时候才知道空气的稀薄。但是空气的纯净却可以很明显感觉到，那种清新滋润，即便是城市的雨后也并不能完全感觉的到。这是自然最原始的面貌，是自然给我们的最初的礼物，我们却不加珍惜，将之遗弃。今天却变着法子发明各种净化器、清新剂，真是吊诡的很。

这里古木森然，到处都可见参天古柏、古松，大的甚至需要几个人环绕。

前往那宗垭口的路上，有一段色彩非常漂亮。丛林中，黄的一叠，红的一串。有很长一路，举目所望尽是这红与黄编织的彩图。这样的场景却在雨崩村里是难以发现的，即便有也多是人所不能到达的。这是秋天的闺房，而我们都是误闯的过客，只是希望我们的误入不要惊扰了深闺中的她。

藏区垭口总有很多经幡，那宗垭口也不例外。
经幡还有个很好听的名字——风马旗，他们相信旗帜六字真言以及祷文能随风传播到各处。
和藏族人用色一样，风马旗的颜色都是鲜艳的红黄绿蓝白等。垭口的风很大，一串串的风马旗在垭口随风飘荡，摇曳在天地苍穹之间，载着他们的信念，筑成前往圣地的天路。
风马旗早已经成为藏区的独特标志。提起藏区，每个人脑海里都容易浮现风马旗随风起舞的场景。那绚丽的颜色，那多姿的舞步都是永不停歇的信念。

青客 · 2014-08-08 03:26

垭口过后，是一路的下坡路，走起来轻松多了。这一段的风景，较前面一段已是逊色不少。但是想到村子就在脚下，在前方不远处。心中燃起的是另一种的兴奋，像是要一睹深埋土里不知多久的瑰丽宝玉，像是要一吻那期盼已久的少女的芳泽。当洞外的世界讯息万变，这群山里深藏的村落——至今依然不通公路的地方，又是如何一番境况呢？这多少让我感到好奇。
傍晚，上雨崩村就在我的眼下，它像是群山环抱的一堆石头。不，她更像是白玉石。在山谷里念着夕阳远去，而蹲在她旁边不远处的是她的小伙伴——下雨崩村。

先到的小伙伴已经在客栈等我们了。
这一天是挺累的，但一切顺利。在这深山老林里的行走居然有种熟悉的感觉，那是坚实的土地。一切像是回到了远古，那是一出生就被摒弃的感觉。
我在客栈门前的木椅上呆坐着，看着落下的夕阳余光最后从雪山上脱离，竟是如此的满足。
夜袭来。

笑农大本营——冰湖

冰湖是从上雨崩出发的。
从客栈到村子出口，走上冰湖的路。算是穿了一条直径，村子不大，都是藏族人，家家户户基本都改成了客栈、餐馆。生活要向上，这当然是无可厚非的。

清晨，我们看到那栅栏，看到那印着山倒影的水洼，看到那放野的牛，看到那神游的云，即便简单平凡却也让我们几度赞叹不止。

从村子一路出来就会看见绿色的大垃圾桶，去冰湖只要顺着大垃圾桶走就不会迷路。不要怀疑，只管认着垃圾桶走就对了。
出了村子，开始是一路坦途。这一段活像爱丽丝梦游仙境，我们开始走进山林，多少有点探幽的味道。经过潺潺的河水，这河水应该是从雪山上流下来的，此后在去冰湖的路上还会多次遇到。

坦途总是短途，很快就结束了，一路向上。也许放着城市平坦的道路不走，来到这地方，就是为了走不平坦的道路，以期达到一种自身的平衡。密林爬坡，由于不怎么能照到太阳，山路十分泥泞，且行且停。
过了这段山坡，夺目而来的是一片原始森林。林木森森，横卧的古树，或者覆盖着青皮苔藓，加上笔直粗壮的树木比比皆是，立马就告诉你，这是属于原始森林的风采。

在茂密的枝叶之间偶尔会洒下日光，此刻抓着相机的我们，更是不舍得快过，哪怕只是快一点点。 

村子边上的溪流在原始森林过后明显宽大许多。
河流旁边有许多玛尼堆，藏语中称“朵帮”，就是垒起来的石头。有的石头上会刻有六字真言、各种吉祥图案又或者是用一些吉祥物替代石头，目的是祛邪纳福。
有趣的是在一座玛尼堆上，还留下了一副墨镜，不知道又是哪个游人的得意之作呢。

沿着河流，经过一座桥，翻过今天的垭口。我喜欢垭口，因为垭口的风特别大，垭口的视野也总是特别的开阔。
我朝着冰湖的方向望去，看见山岩的面容，看见那些原始的符号。那么动人，那么壮阔。
他们仿佛在无声的向人类诉说那些史前的故事。那自然的伟大，时间的耐人寻味，又岂是我们能读懂的。

越过垭口，再坚持一段，很快就到了笑农大本营。
今天的大本营多数只剩下木头框架了，仅仅还能看出房子的结构，甚至有的还是后来的藏民加筑的。
而随之映入眼帘的是之前在垭口眺望的高山植被，有的还是绿的，有的已经黄了，有的甚至只剩下枯白的枝干；低矮的灌木丛在这里开始一路相随；几个破木房子，偶尔炊烟从屋顶飘出，这更像是一个世外之园，而非中日登山队的大本营。

显然，对于那些曾经到这里设营攀登卡瓦格博的人而言，这里距离卡瓦格博已经很近了。但与此同时，又仍然是那么远。实际上，与卡瓦格博的距离，从来都不是地面上的，而是时间上的。卡瓦格博静静的矗立在那已是千年。

时光修葺这些木屋将近四分之一个世纪，而今犹存的只有木框架。其他的，早已不复原貌。但回过头来想想，其他的又还能有什么呢？那关于中日登山队的故事，自那次雪崩过后已难见全貌。

体留下的或许只有不断被传道的关于梅里雪山的神奇以及神圣。多少身躯被掩埋在吹灰之间，多年经筑的整体在这自然之力下瞬间分崩离析。这一切即便今天当我们对着卡瓦格博也是难以想象的。

远眺笑农，门前淌过的溪流像极了一条白色的哈达。

过了午饭，启程离开笑农大本营，今天的最后一站——冰湖。

青客 · 2014-08-10 05:05

没走多久，居然又高反了。虽然远没有第一次严重，只是头犯晕。但是步履一点也不轻松，已经走不快了，我只是让伙伴们先走。我知道不会出问题，只要我慢慢走，还是可以的。这的确是慢慢走，几乎十步就要停下来休息。脑袋并不刺痛，只是在发热发胀，缺氧导致了十分的困睡。此时，无论我怎么调节呼吸的节奏，也调节不到对的位置。

 笑农大本营到冰湖其实已经很近了，但即便如此，我还是不记得走了多久才走到冰湖，那像是比之前所有的路都要漫长，时间也过的特别慢。而路上遇到的每个人都说，快到了。晕乎乎的脑袋让我随便说一句话都必须集中精神。

我在这里对望冰湖面上的岩壁，那些终年被冰川覆盖的岩壁与岩上的植物却也组成了极富意味的画面。
寒雾缭绕，冷峻之极，大有告诫人这里不是寻常人应该履足之地的意思。

回程的时间，足足的缩短了一半。路过笑农大本营的时候，我才发现，它已经和这里融为一体了。

在快到村口的地方，我遇到一个导游，向我询问我后面还有没有人。想来应该是这里的工作人员，见天色已降，进山捡人。

青客 · 2014-08-10 05:35

下雨崩村

下雨崩村距离上雨崩村徒步一个小时有余。下雨崩较上雨崩海拔又低了一些，整段路走起来比较轻松。显然下雨崩没有上雨崩那么有人气，许多客栈都空置着，也还有不少的客栈在新建中，原本这里应该更小。这在我看来倒是恰到好处，稀稀落落的房屋，有田园牧歌，有流水人家。

上下雨崩中间隔着一条溪流，流水的上空飘着一条长长的经幡。就是这条经幡，连接着上雨崩与下雨崩，像是他们彼此之间不断的纽带。

出于前两天的疲累以及赶急。第三天我并没有去神瀑。景点总归是景点，在这里已经不重要了，到处都是景点。来之前就盘算好，景点可以不去，但一定要留个时间，在村里闲庭信步，看云卷云舒，看万物自生。

下雨崩村住在神瀑客栈，网上比较推荐。神瀑客栈应该是下雨崩比较大的了，还有一个院子。庭院总是休闲、漫话的地方。不仅如此，门前还有个水潭，一下子就灵动了。
只是店家的服务还是有很大提升的空间，总给我拿钱不办事，给了钱爱住不住的感觉。

这一天下雨崩村停电了，什么时候来电也不知道。
在村子周围闲晃，总会遇到一些从神瀑方向出来的藏族人。
大牵小，小牵老，三三两两，脸上的表情总是那么愉悦，祥和。
见到其他人的时候也不惊讶，只是淡淡的微笑，偶尔会说上一句“扎西德勒”。

或许他们早已习惯自己的村子成为旅游景点，早已习惯人影稀疏的村子住进一些穿着鲜艳五彩、长相与他们截然不同的人。
或者这些人最初的到来曾经打破过他们享有已久的宁静，但今天的他们早已经回归最初的宁静，也许这些对他们而言都是一场试炼。

在村口看见一位老人，将散脱的风马旗重新系起来。他慢条细理，一点也不着急。
我看见他，双手合十向他微笑了一下。老人也对我微笑，口中说了几句话。
虽然完全听不懂，但老人慈眉善目，足够让我感到他满满的善意。

我试着往神瀑的方向闲晃，去看那一路的景致，看那一花一草的面容，看那一水一石的姿态。
这个世界实在太大了，大到一尘一微都可以是个独立的世界，只要你用心的去看。

傍晚，藏民驱赶骡子群回去。我也随他们的脚步回客栈了。

在客栈闲侃的时候遇到一个法国人，在云南上大学，地理相关的研究，中文十分好。
我们都问到一个问题，毕业之后会选择留在中国吗？即便能猜到答案，但仍然希望从他那确认。他斩钉截铁说不会，压力太大了。
他说这话的时候基本没有什么思考，表情甚至有点害羞不好意思。

明天就是离开雨崩了。

青客 · 2014-08-11 13:09

尼农大峡谷

客栈房间的窗子恰好对着神女峰和五指峰，看上去那么近，那么雄伟。
次日，甩掉夜的尾巴，日出的霞光照耀在两座雪峰之上，从暗到明，从红霞到日光，最后在日照中一片白皙袒露。
那是多美啊，这是多么宽大的馈赠，又是多么富足的收获。

（ 缅茨姆峰与吉娃仁安，在神谱客栈起来看到的雪峰）

（缅茨姆峰，又名神女峰，藏语意为“大海神女”）

其他伙伴昨天在神瀑过夜了，所以我和另外一个伙伴先出尼龙了。
我们沿着尼农河出来，不走回头路。清晨穿行在林间，阳光批在我们的身上。

现在的尼农路况比以前好多了，并没有网上流传的那么危险。
悬崖的一段也已经平整很多，虽然不算宽，只要不随便耍闹，也是足够安全的。更重要的是，现在已经过了雨季。

尼农线的风很大，特别是到最后的河谷一段，呼啸的风与披黄的崖壁却也相宜得彰。
整条路也十分的轻松，上坡很少，基本上都是下坡，就是全程比较长而已。

放宽心，放宽时间，一切都是简单的。
一位藏族向导告诉我们，路上遇到骡子，必须得靠里走，从靠近崖壁的一面走过去。如果不是，骡子很容易蹬后腿踢后面的东西。
恰巧我们就遇到一只独自面壁的骡子，后来才知道是尼农出口处某藏家走失的骡子。
难怪只有它一只，要知道一般骡子都会三五成群，就算是放野的也并不远离，更不会在草都不多的地方面壁。
这走失的骡子横在了路上，面对沟渠崖壁，背对悬崖。原本就不宽的道路就这样被占走的一大半。我们也不敢对骡子怎么样，千呼万唤他自岿然不动。
无奈之下，我们决定从骡子后面跨过去，只要跨过去的一瞬间骡子蹬了蹬腿，一切就完了。我们是安全过去了，但在越过骡子背后的一瞬间，隐忽感到骡子的后腿动了一下，十分后怕。

花了大半天的，最后度过尼农桥。
路上还遇到一队十来人组成的外国人，都是上了年纪的，不少已白发已苍苍，他们走的相当快。
我们也会像他们一样，从年少走到年老，有时候这只是一瞬间的事情。但能在这个时候，依然来徒步，真是十分不易的。

尼龙桥的风很大，下面是滚滚沙黄一片，桥上还铺着木板，看上去很结实，走起来是飘荡在风中的。
这期间有对母女，女儿恐高死活不肯过桥，还别说是摇而晃荡的桥了，母亲怎么牵都牵不过来。实则母亲自个儿都是慌着了，无奈之下自己先过来，再拜托了一位藏族人把女儿牵了过来。女儿最终躲在藏族大哥的背后，颤颤巍巍的完成了如此不容易的一举。对于这个女孩子而言，今天或许已经是最轻松的一天了。

过了尼龙桥，就要到终点了。

一行人，拼了辆车回到守望6740。从雨崩出来，如果直接回香格里拉，并不是不行，只是时间太赶了。
更重要的是我还是想再看看梅里雪山，看看卡瓦格博。既然来了，总归是贪心的。

晚上，我们在时光梅里，这个颇富盛名的餐馆。吃了顿牦牛肉火锅，可以说是这几天来最好的一顿了。
杭州人碧池怀念家乡的味道还叫了盘糖醋里脊。没错，在藏区吃浙菜还要是糖醋里脊。
最后这段饭获得大家一致的评价，又是一顿没有牦牛肉味道的牦牛肉火锅。
只有西红柿炒鸡蛋像钻石一样，永恒不变，永远不让我们失望。

夜晚的卡瓦格博

守望似乎是每晚都会播放《卡瓦格博》纪录片，来的那天晚上，我们忙于整理，并且初到梅里热情高涨，根本没有心思看纪录片。
九点多，我们都在看纪录片。我旁边是个烟鬼，和他的朋友一边嗑花生、一边开一罐罐的啤酒唠嗑，烟当然是一支过一支的抽着。二手烟也着实难受了一点，但还是把《卡瓦格博》看完了。
大家都有点沉重，《卡瓦格博》讲述的是中日友好登山队两次攀登梅里雪山主峰卡瓦格博都遭遇不幸的故事。
纪录片播完，我们各自返回房间。我经过二楼阳台的时候，习惯性的瞅了瞅卡瓦格博。
就在这个时候，我看见梅里雪山上的云非常少，比我以往所见到的都要少，更重要的是卡瓦格博出现了！
我急忙的告诉大伙。把自己的脚架和相机拿到露台上，虽然，这已经是夜晚了，但我依然能拍到。

我从来没有想到，她会在这个时候露出真容。
我多少次想象，在早晨她微微的对我们笑，带着初阳的温暖。却没有想到，在这样的一个夜晚里能与之相互凝望。
天空很蓝，泛着点点星辰，云在一旁慢慢的飘动，别是一番宁静。
我想你那刀劈斧削的面庞是时间对你的镌刻。
任多少人经年累月的等待，任多少人千山万水的追寻朝拜，你都是只是这样静静的矗立。
任风吹云掠，任日照雨润，任洁白的尘雪与之融为一体。
就连那轻微的呼吸，都成为人不可能承受之重，都成为时间上抹不去的印记。
你仍旧岿然不动，此刻长起的云雾再为你披上帘幕。我也只能提起相机，回味这场邂逅。

自此之后，多次遥望，云雾彻底的拉起了帷幕，刚刚的邂逅如梦一场。
仅你出现的一瞬间，已足以让我惦念一路。

清晨，我最后一次看梅里雪山。
你已复归云雾中。

我们六个小伙伴，只有我和其中两个回香格里拉中转。神婆去西藏，CICI去茨中，碧池去大理。
所幸大家都是年轻。我们就是简单挥一挥手不作再见，以此轻轻的纪念数日前在飞来寺偶然的遇见。

青客 · 2014-08-13 09:20

中甸中转

 从飞来寺回香格里拉得花上四五个小时。路上看见不少塌方后的残余，是今年八九月地震导致的。
这一路，我们算是十分幸运了。
途中还上了半成品的金沙江第一湾观景台。虽然看哪里都像半成品，但很有可能这就是成品了。
景区狠心搞了把垄断，把周围能稍微能看见第一湾的地方都用围墙围在了景区里面。实则金沙江第一湾是没有什么好看的，何况这个时候的水位还低。

经过纳帕海，遥望松赞林寺，又到城乡结合部——中甸。我和剩下的两个伙伴，都在汽车站买了票。

一个去束河，一个去哈巴。我去稻城。

等到在独克宗古城安顿下来，已经是下午三点，肚子饿的咕咕直响。
广场有好几家卖烧烤的，晚上太冷了，烧烤都安排到白天烤了。
烧烤十元三串，菜肉都一样。虽然味道还不错，但是居然最喜欢最后要的烤米饼。

这个季节的古城人相对少很多。这里的店铺虽然不是各有特色，但雷同的并不算多。
和其他地方的古城不一样，这里四处洋溢着浓郁的藏域风情，卖刀的卖刀，唐卡的挂唐卡，还有卖铃铛的。
白天阳光很足，天空的蓝已经毋庸赘言。想在城市里，那蓝蓝的天空是多么的可遇不可求。

（画中画）

龟象山公园，好像是大家都会到的地方，这里有巨大的转经筒。
这里也算是一个高地，可以看到完整的古城，放眼望去片片青瓦盖地。

（后来的一场大火，让诸多的一切化为尘土）

太阳落下，高原的风再次吹来，夜晚也缩紧了衣服挂上了寒冷。
回中甸之前，我们仨就说好要到碧池推荐的吉萨达吃牦牛肉火锅，希望是耳闻不如目见。
吉萨达的人还是挺多的，店家人手明显不够，我们都自助了。
终于是顿耗牛肉火锅了，肉够大块，味道够足。拍照微博与狼吞虎咽并存。美食在前，除了这些，其他都是枉然。我真替前面那些等待不到服务而选择离开的人惋惜，他们辜负了一场美食。

完满的一夜。明日，我将往稻城去！

（梅里雨崩篇结束，下回新开一篇稻城亚丁篇。）