拉姆拉措---前世今生，汝心何求？

一个据说可以看到前世今生的地方
一面貌似能够启示过去未来的镜子
一条通往人生归途的时光隧道
一枚映照内心深处的水晶球

从事旅游行业多年，万水千山踏遍，却从未到过西藏。理由很多:我自小就有严重的慢性支气管哮喘，还有贫血、过敏、晕车…………
人驯化和圈养自由的野生动物，但人也是这世界上唯一会自驯和自圈的动物，总会用各种理由把自己圈起来，画地为牢。就像“三打白骨精”里头，孙悟空用如意金箍棒给唐僧画的那个圈一样，圈里人自己不出来，妖魔鬼怪是无法进入的。

一切皆有可能
然，当你自驯自圈的时候
一切皆无可能

决定出发的时候，我想，就西藏吧！
用了两天的时间，我很不专业的在网上神速的拼了4个人，带着很不专业的行装，并且用了很不专业的方式(直接飞机进藏)，出发了！
由于四个人里头有一个多次进藏的摄影发烧友坚持一定要去拉姆拉措，所以我们三个超级茫然的第一次进藏人士一致同意：他说去哪儿，就去那儿！

因为人迹罕至，拉姆拉措的资料少得可怜，各种途径均无法了解到前往拉姆拉措的具体情况。凭着一颗无知且勇敢的心，我们取道S306，从林芝经朗县往山南地区的加查县。
六月底的西藏，正值雨季，路况极差，泥巴路面遍布着大坑小坑，上面是一层厚厚的泥浆，像发了酵的面团。无需考虑限速问题，我们的丰田四驱越野车自动自觉以龟速前进，到达加查已是傍晚时分。

加查县位于西藏自治区南部，为山南地区辖县，面积4504平方千米，人口却不到2万，地广人稀。县城设在安绕镇仲巴村，海拔3260米，是山南地区海拔最低的县城。“查”是藏语“盐”的读音，“加查”系藏语“汉盐”之意，相传文成公主路过此地时，把一块盐放在一个洞里，从此洞里就流出了盐水，故得名。盐在高原地区极为重要，人、牲畜都必须吃盐，是最基本的生活资料，所以在吐蕃时期，加查是活动频繁的一处要地。加查人杰地灵，人才辈出，盛唐时期受松赞干布遣使到大唐迎娶文成公主的吐蕃大相禄东赞、近代反帝爱国在藏摄政的热振活佛、民政部长多吉才让等西藏杰出人物，都是从加查这块土地走出去的。全县海拔垂直落差大，既有低洼的河谷平地，又有高峻的草甸雪山，自然资源十分丰富，4500米以上的雪线区域还盛产冬虫夏草，每年五六月是挖虫草的季节。

司机次仁的外甥在加查县公安局工作，建议我们住到条件最好的加查县政府接待酒店，因为正值挖虫草的季节，各个便宜一点的住所都住满了外地过来收购虫草的人，而这些人好久都不洗澡，更要命的是经常为争夺货源纠纷打架……

呵呵，仔细瞧瞧，咱们也去挖虫草

鉴于太多人好奇有关挖虫草的事儿，所以顺便简单介绍一下:冬虫夏草（Ophiocordyceps Sinensis）是由肉座菌目蛇形虫草科蛇形虫草属的冬虫夏草菌寄生于高山草甸土中的蝠蛾幼虫，冬季幼虫埋在冻土之下，身躯僵化，夏初冻土融化，寄生的菌种由僵幼虫头部生出长棒状的子座而形成，因冬季为虫，夏季为草，所以得名。冬虫夏草主要产于青海、西藏、四川、云南、甘肃五省，海拔在3500–4500米的高寒地带和雪山草原，其中西藏是全世界最大的虫草产地。每年五月份，冰雪开始消融，就是挖虫草的季节了。挖虫草的人必须先去指定部门办理专门的证件，1500元/人(这是前几年的价格，现在不知道涨价了没有)。有了证件就可以在本县出产虫草的区域内挖虫草，非本县的居民是不允许超越范围抢夺资源的。挖虫草绝对是一个极辛苦的技术活，必须一直趴在潮湿寒冷的草甸上，用肉眼一点一点的寻找，极累，也伤眼睛。

隔天一早，我们便出发前往拉姆拉措，加查县城到湖边约85公里（网上都说是60公里左右，估计是到观景台停车场的距离），我们原计划用1.5小时的时间开车到湖边，然后再用1.5小时的时间转湖，并于当天赶到泽当。
更加泥泞不堪的烂泥路，且海拔一路上升，到达购买门票的地方（约50公里），就已经花了整整三个小时了。卖票的工作人员听说我们要去转湖，一直劝阻，理由是最近雨水太多，且湖边没有路、湿滑、危险……但我们里头的“专家”窃以为，他们是不愿意我们去打扰神湖的安宁，因为湖边极少有人前往，即使是千里迢迢为了朝拜神湖而来的藏族人，绝大部分也只是爬上5350米的观景台，远眺神湖就回去了。
我们一开始就是奔着转湖而来，这会儿车子脏得稀里糊涂，人也被癫得七荤八素，跌跌碰碰好不容易摸索到这儿，神湖就在前方等着我们，怎么可能就此放弃……

拉姆拉措卫星图（从观景台俯瞰）

万恶的雨季真心伤不起啊！果不其然，买了门票，车子只往前开了一公里不到就打住了，路被雨水冲垮……继续前行只能靠自己的"11路车"了。在我们前面被挡住的还有哲蚌寺一群修行的尼姑，看样子她们也是努力了很久，但车子还是没办法通行。很快，她们就决定放弃乘车，准备徒步前往湖边。踌躇之间，她们已经步履轻盈的出发了，我们的“专家”赶紧背上沉重的摄影包紧随其后，一下子就没了影子。
空旷的琼果杰草原只剩下我们三个，本着互相帮助的友爱之心，刚开始还等着后进的，但是体力和适应力的差异太明显了，距离，越来越大！

在这里，觉得非常有必要严肃的提醒所有想去高原徒步的人
★ 在海拔4000米以上的高原地区徒步，必须量力而行，切不可冒进；
★ 海拔5000 米以上的，为特高海拔，长期生活在低海拔地区的人，不可以在没有任何高海拔经验和经历的前提下贸然前往；
★ 必须明白在高原徒步，每个人都很艰难，切不可存在任何依赖别人，寄望别人照顾的心理，“靠自己”是你唯一应该一直保持的想法！

拖着沉重的身躯，顶着阵阵的头疼，我步履蹒跚的前进，同伴，就在前方不远处，却似天边，我只能尽全力追赶他的背影。而后面的同伴早已不见踪影，她背着两袋子的氧气，我想她应该已经回到车上了。
(我们出发时就说好了每个人自己量力而行，不行就自行回到车上，她带着两袋氧气，我想即使有反应，吸了氧气应该有力气回去。却不料，她经历了一场生与死的考验，这一次的经历，把她彻底吓坏了！)

远处，皑皑雪山默默注视，无声等待；四周，高山草甸低调的长着稀稀拉拉的草，偶尔可以看到一两株龙胆草，还有无名的小野花孤单独立，却热情满满的迎着阳光绽放。最搞笑的要数高原郁金香了，每一株傲然挺立的高原郁金香，旁边都必不可少的有一堆牦牛粪静静陪伴；身旁，几只寂寞无聊的牦牛三心两意的东啃啃，西吃吃；前面，砂石路似有而无，我高度缺氧的大脑一片空白，实在拿捏不定自己脚下走的是不是就是所谓的路？方向究竟对不对？离拉姆拉措湖边还有多远？还要走多久？还有，人呢？？？走了几个小时，除了偶尔有几只旱獭在洞口张望之外，人一个都没有！！！好想找个人问路啊！！！

             小黄花呀！即使孤单，也要热情满满的绽放

              高原郁金香，鲜花必须配牛粪！

              龙胆草

                   寂寞无聊的牦牛，何以解忧？唯有暴食！

             这可以算是“玛尼堆”吗？

             生命在于食物

走在我前面的同伴越走越快，想要追上前面的大部队，好确定方向。但是，他们就像长了飞天遁地的本领一样，消失无踪！
就这样你追我赶，不停不歇的暴走了五个半小时以后，远处终于出现了一个帐篷，帐篷前还站着一个人。我无比激动的冲过去，虽然语言不同，但还是顺利的沟通完毕，确定前头的大部队从这边经过了，确定这个方向去拉姆拉措是正确的，确定还有半个小时就可以到湖边……老天爷对我太好了！！！

拉姆拉措卫星图（红色线为我们徒步的线路）

到达湖底已是下午五点，我们足足暴走了6个小时，约30公里。湖底搭了两个临时帐篷，一对夫妻带着一个还不会走路的小女孩在那儿，提供一些清茶和热水，就算是景区的接待站了。前面已经到了半天的尼姑们席地而坐，她们带了炒熟的青稞面，就着清茶做成糌粑吃。我当然也必须吃糌粑，全身都没有力气，带的水早就喝完了，心里一万个感激能喝上这煮不开的水和清茶，能遇到这一班善良热情的尼姑。

在西藏众多的湖泊中，拉姆拉措可以说是最神秘的一个，她在藏传佛教中有着最神奇的力量。“拉姆”意为仙女、女神，“拉措”意为湖面，“拉姆拉措”相传是班典女神寄魂湖，湖面海拔4936米，面积只有1平方公里，如此袖珍的湖泊，根本无法在普通地图上找寻到她的踪影。站在海拔5350米的观景台俯瞰湖面，她犹如一面马蹄形的宝镜，不小心掉落在这曲科杰丛山之中，精致而美丽，明亮而透彻，奇特而神秘。据说只要虔诚地向湖中凝望，神湖就能显示出前世今生的各种景象，为你启迪过去和未来的命运。西藏历代寻访达赖喇嘛和班禅的转世灵童，都要到此观湖卜相，以受神示，而且每一世的达赖喇嘛到要到此朝拜。

前往湖边经过的浅滩，每一块石头都是活动的

湖边，不知路在何方

从湖底到湖边需要涉水通过一片浅滩，再攀爬上一座海拔接近5000米的天然大坝。

神湖，恍若就在天上！

坝顶是达赖喇嘛朝拜神湖的地点，挂满了五色的经幡。湖面，平静如镜，透彻无尘。
参拜了神湖以后，尼姑们坐在湖边静静念经，藏传佛教的经书多是梵文书写的，念经也多是用梵语，我是完完全全的懵懂。跟着呆呆坐在湖边，脑袋里嗡嗡回响的都是那念经的声音，思绪在一遍遍的刷新。我为何而来？我又有何求呢？

据说，只要心存强烈的愿望，集中精神凝望湖心，神湖自会向有缘人开启神奇的大门，就像打开窗帘或开启幕布一样，告诉你过往的前世和今生的未知。
她们，都专心的念经和凝望。而我，凝望着天上的朵朵白云，湖边的碧绿山崖，水里的嬉戏鱼儿，竟不知心有何求！

前世已矣，我不想知晓前世的恩怨情仇，人生没有归途，知了又有何用？
今生然也，我当尽心尽力对待生命中的每一个人。只愿此生此心，无悔无憾。至于爱恨怨憎，非求之所能得也！

千辛万苦，跋涉至此，我竟无求！

之后她们向神湖敬献哈达，然后开始转湖。因为人迹罕至，湖边没有道路，大部分都是水泽，需要自己小心寻找落脚点。她们一个个像练了轻功一样，灵巧且迅速的前行，我笨拙而吃力的跟在她们身后。
在湖边，据说是不可以大声说话的，否则会惊动女神，而致天气瞬间骤变，或下雪，或下冰雹，或狂风大作……
她们，总是在我说话的时候用手捏住嘴巴提醒我，而我，总是忘记了禁忌……
果然，走了一半，就刮起一阵大风，下起了小雨，神湖真真不可亵渎啊！

转完湖回到湖底已是傍晚八点，幸得湖底的夫妻帮我们联系了一辆皮卡，我们十二个人硬是塞到这小小的皮卡车上，乘车回到徒步的起点。
虽然中途这小皮卡被我们累坏了好几次，上坡路段要下来推车，上到坡顶它又刹不住车，一下子就滑到坡底……但我们还是欢乐万分，开心无比！比起六小时迷茫无望的徒步，小皮卡实在太可爱了！
回到加查已是半夜十二点多，提早返回的同伴在草原上虚脱，九死一生之际遇到一个牧民，骑马回到起点，然后乘车返回县城酒店，一天徘徊了生死边界，恍如再世为人。而在没有信号，没法联系的情况下迷茫等待了九小时的司机也吓坏了，发誓以后再不搭人到此。

拉姆拉措，我走了
却遗落了心
带走了无尽的思念

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