2014：秋季，24天自驾，环游加拿大落基山脉、美国黄石公园。。。

xiaopang · 2014-12-16 01:07

Day 2：温哥华Vancouver —— 基洛纳Kelowna

15个小时的时差，在身体上的反映非常直接，凌晨二点，只睡了不到四个钟便自然醒来，窗外是一片的混沌与静默，不敢有大幅动作，只静躺着，漫不经心看着IPAD上下载的美剧，渐渐等待进入睡眠的状态；再次醒来，已是早晨七点。正如期待的，加拿大用灿烂的阳光再次迎接我们。
入住万豪酒店的住客，相会在二楼的自助餐厅；酒店提供的免费餐食，异常的简单，多是冷食冷饮，中国胃难以适应，简单调了杯热咖啡，一根香蕉，算是解决；用餐的人群把座椅坐满，其中有一群衣着休闲的中学生，每人的食物盘都盛的很满，进食的速度也快，用过餐，小伙子们会自觉清理好自己使用的餐具，按类别放到清洁区，良好的教养带来的自然行为，来自打小父母的言传身教。
8点半退房，手续简单，没有查房过程，仅是把帐单打印出来交给你，并告知，预付款扣除应付款款后多出的，在一周后会自动解冻；
看着这可爱的天气，打算先驱车往几公里外的Stanley Park先转上一圈，虽是回国前还有在温哥华呆上一两天的计划，但彼时的天气难料，抓住当下最重要。
Stanley Park斯坦利公园位于温哥华繁华的街区中，因为城市与自然的完美融合而被评为世界最佳城市公园之一。这里是一个慢跑、骑车、滑旱冰或散步的绝佳地点，公园内设有一条邻水的人行步道，足有22公里长，是世界上最长的人行步道；喜爱运动的人们，可以沿着9公里长的单向车道绕公园一圈，选择自己中意的位置停好车，带上运动工具，在大自然中活动筋骨，呼吸新鲜空气。
公园的单向行车道，是逆时针自东往西转圈，刚刚进入公园，便能遥望到远处，有着五帆标志的加拿大广场。

在灯塔处寻着一个停车场，停车驻足，静静享受这清晨温暖阳光下的美景；
斯坦利公园在有需要的各处足均设有收费停车位，若只稍作停留，不足五分钟，人在车边，便可考虑不刷卡付费；若有打算长呆，便请刷卡缴费，全凭自觉，无人监督。
灯塔左边的远处，依稀可见著名的狮门大桥横架两岸。河岸对面的建筑群，是北温的高端社区，据说，上世纪九十年代，张国荣隐退香港歌坛后，曾有几年的时间长居在北温地区。

具备四驱功能的Jeep Compass，车牌号在第一天办理酒店入住时，尚难流利报出，过后的每一天，入住在不同的酒店，都得在入住表上填写上车牌号，“641-MNX”成了最熟悉的一组数字字母组合。
花了近一个钟，走走停停，在公园整整转了一大圈，走马观了花，没有足够的闲暇时间停下车来，在人行步道上走走，在公园长椅上坐坐，也没能见着公园里的标志图腾柱、玫瑰园，便驱车往1号公路而去。
温哥华市中心的交通不算太顺畅，原因是街口太多，红绿灯设置非常的密集，起初对当地红绿灯的转换方式很不习惯，有些灯的设置方式和国内一样，绿灯变黄灯前会有几次的提醒闪烁，有些则一直闪烁着绿灯让人无法判断转黄灯的时间点，颇感辛苦；后来慢慢找到了规律，即将行至路口时，快速瞄一眼人行道灯的倒计时数字，若在5以内，便提前降速，预备着停车；如此一来，便不再觉得辛苦。
1号公路设在连接新威斯敏特New Westminster至萨里Surrey的Portmann Bridge是一座没设收费站的收费桥，单趟收费3CAD，若需经此桥而过，事后须到网上自行缴费，否则租车公司会以不知情为由，事后在你的信用卡上扣除过桥费用以及缴费的人工费用。
我们选择绕过此收费桥，从1A过桥后，再转回至1号公路。
出温哥华市区后，交通情况转好，红绿灯明显减少，道路变成双向四车道，中间设有宽敞的绿色隔离带。
加拿大的高速路，基本都是免费，故不需要设置收费闸口，车辆进出非常便捷，几公里外设有提醒标志，出口设在道路的右边。
加拿大人开车非常规矩，在不超车的情况下，无论速度快慢，每部车均自觉行驶在行车道上，这样的行为不容易造成塞车。国内的高速，其实路况不比国外公路差，且常设有一个超车道，两至三个行车道，却常常容易拥堵；原因是一些速度慢的车辆开车者非常不自觉，长时间占用着超车道，而导致通道的不顺畅，车速快的车辆若需要超车，不得不左转右绕，方能达成目的，这样也容易因频繁的变道而造成相互间的擦碰，以至追尾事故。
从温哥华往路易斯湖Lake Louise，车程800多公里，一天内赶到，实在太辛苦，且这是行车的第一天，得留出足够的时间慢慢熟悉车辆，放松心情，看看野景；
温哥华至路易斯湖的这800多公里，有两条路可选，一条是沿1号公路北上，中间在Kamloops停留，这条线是观三文鱼回流的好去处，今年不是大年，季节时间不对；二便是我们选择的，走南线绕行97号公路，停留在Kelowna基洛纳；这里被称为奥卡纳地区，核心是奥卡纳根山谷Okanagan Valley和奥卡纳根湖Okanagan Lake，湖区的景色非常美，山谷地区则是加拿大最著名的葡萄酒和冰酒产区，周边遍布着大大小小数不清的葡萄园和酒庄。据说，整个奥卡纳根山谷区有超过200家的酒庄，而基洛纳作为其中最大的城市，拥有25家酒庄，同时这里也是加拿大著名的水果之乡。

天气晴朗，心情愈加的愉快。
行车不到2小时，来到160公里以外的一个小镇：Hope。
到达Hope小镇，须转下高速，走个1公里不到，便是了。
这里，是曾经拍摄《第一滴血》的地方，游客中心的旁边就立有一大幅的Rambo宣传照。
如果说，自编自演的《洛基》让史泰龙成名，1982年上映的《First Blood》，则让其成为红遍全球的动作巨星，而这几年连续上映的《敢死队》系列，让人无法面对巨星的年华逝去，还是罢了吧。
游客中心附近停好车，下车透透气，玩乐了一会儿，户外不肯放过这难得的机会，把头伸进宣传照的空档，充当了一回肌肉男兰博；
远处的餐厅前，停着数部超酷的机车，两个身着皮裤的年长西部机车男，晒太阳聊着天。

Hope镇后，转往5号公路，行至梅里特Merritt后转97号公路。愈往前行，车渐稀少。200多公里的路程，不知不觉间便在车轮下滚过，抛在了身后。

在加拿大和美国多走了几天，发现一个规律，每到一个大镇，距镇数公里外，便能见着一堆的大型加油站，速食快餐店和Holiday Inn旅馆，形成一个独立的食宿行一条龙服务体系；
DQ是Dairy Queen的首字母缩写，意为“冰雪皇后”，它的鼻祖是美国人McCullough麦卡洛，1940年，第一家Dairy Queen的冰淇淋店在美国开业，迄今为止，已在25个国家，设有近8000家连锁店。国内常见的批萨店捧约翰是其旗下的品牌。

1952年，世界上第一家假日酒店在美国田纳西州的孟菲斯诞生。它的定位是中等价格，高标准的服务，很快便占领了当地65%的市场，它的创始人凯蒙斯.威尔逊先生第一个将特许经营方式引入酒店业，不到20年的时间，便把假日酒店开到了1000家，遍布全美国高速公路可以通达的每一个地方，并走向全世界，业界评价他是“改变了世界酒店业的发展史”。这是一种成功的模式，将连锁性的经济型酒店与需要的加油站，快餐店集中在一块，给外出旅行的人们带来了非常大的便利。

取车后至此，行车已约有450公里，必须给车加油了。
有过去年新西兰自驾的加油经验，自助加油不在话下，油箱操作基本相同；只是在新西兰是选到需要的油号，直接拎起油枪先加油，油箱设有Full按钮，完事后再自觉到超市内报上油箱号，缴费。这点上，加拿大略有不同，不先缴费，无法加油，油箱的刷卡口只接受加拿大本地发放的信用卡，国内银行办理的Visa，Master无法识别，需要先到加油站内的超市收银处报上油箱号，缴纳欲加油的金额，现金、信用卡都OK，再返回至加油处，拿起油枪插入车的加油口，选择需要加的油号，一般会有四个按钮：Regular，Plus，Premium，汽油的标号有时会略有不同，象Regular 有时对应的是85，有时是87，在美国还见着有85.5；另外还有一个就是柴油（Diesel）按钮；放好油枪后，按下相应的按钮，油枪的开关便能压下去，加至缴费的金额，自动跳枪。北美人加油都不爱将车的油箱加满，而习惯加上一个固定的金额；自助加油的油箱上并无加满的Full按钮，若想将车的油箱加满，在缴费或刷卡时弄个大金额，加满后再至超市内报上油筒号，收银员便会退回多缴的款项；得来回几次，有时遇上超市购物人多还得排队，个人觉得比较麻烦。
取车时向Hertz工作人员确认过，Jeep Compass最低可加Reguar，只要愿意，往高里加更无妨。
基洛纳的当天油价，1.25CAD/升。

当天入住的酒店，位于West Okanagan湖区，相距基洛纳城中心有十余公里，The Cove Lakeside Resort。
这是一家非常可爱的酒店，酒店紧邻West Okanagan湖边，每间客房都拥有宽敞的室外阳台，配有户外热温泉池和游泳池供客人使用，还有一家在本地负有盛名的餐厅，酒店的外观是我所钟爱的色调。
酒店旁的院内，设有个大型的户外停车场。
前台服务生非常友好，当天入住的客人不多，服务生便把原本预订的一卧室套房免费升级至高层的三卧室套房。
推开房门的一瞬间，着实让人又惊又喜。宽敞的客厅区配有数个柔软的沙发；厨房区，设施齐全，还有一张足可坐下十人的大餐桌；储藏间内配有洗衣机和干衣机，可惜我们才刚出门一天，要洗的衣物实在是太少。
阳台的一侧，是间配有洗手间的大主卧，另一侧有两间相连的客房；客厅旁，还有通过楼梯连接的一个阁楼间，这些对于我们孤单的两人来说，实在是太过富裕，可谓是浪费资源。

阳台上坐坐，尽量伸长手脚，舒展筋骨，晒会儿太阳，喝上杯咖啡，吃了些水果，真想就这么昏昏然睡了过去；
远处湖边的美丽景色，诱惑着我们走向大自然。

湖边，满是悠闲的当地居民，一家大小，一幅夏日装扮，海滩闲坐晒太阳，湖中有孩子在游泳，动力强劲的皮卡将自家的游艇从湖中拉回，基洛纳地区天时地利，因盛产葡萄酒和冰酒，据说生活水准远高于其他地区的民众。

Kelowna地区的很多酒庄，座落在Okanagan Villey中，Mission Hill是其中较有名的一家家族酒庄。
酒庄的主人Anthomy是一个出生在温哥华的欧洲人，年少时跟家人回到欧洲生活，自小接受艺术的熏陶，大学时期回到加拿大，毕业后意识到自己真正的梦想是做食物和葡萄酒，于是决定做一个自己的产业；在选址阶段，本可把酒庄建在成熟的Napa地区或是华盛顿州，但出于对故乡强烈的归属感，使他毅然把酒庄建在了当时并不为人知的Okanagan Valley；凭着耐心、执着和家族的支持，最终把梦想变成了现实。
Mission Hill酒庄带给人的第一视觉感官，就是其建筑本身，这得归功于它的主建筑师—Tom Kundig先生；Anthoy与Kundig先生一拍即合，两人同样热爱大自然，同样有着对艺术与音乐的鉴赏力，且有着相同的价值观，他们意图创造一个慢节奏的生活方式，一个可以放慢脚步，享受生活和美酒的地方，这些理念在酒庄的各处得以体现，比如入口处的大门留给的空间非常窄，得放慢车速方能安全驶入；进去后，道路两旁的一排橡树，帮助人们从快生活的节奏慢慢切换至他们营造的平和的日常生活模式中，并在简单宁静的环境中享受美酒的美食；
酒庄内的各处，分布着形形色色的雕塑作品，神态各异，姿势各异，非常有趣。
广场的正中，是一座12层高的钟楼，Kundig 先生将它称之为Pregnant With History，意为“怀揣着历史”。

酒庄有提供两种游历之旅，一种是60分钟的Discover Tour，由专人领着参观果园、酒庄和地下酒窖，可品尝到4种得奖的葡萄酒，按每人20CAD+Tax收费；另一种同样是60分钟的Heritage Tour，前部分行程相同，因只品尝3种得奖的葡萄酒，收费略低，每人12CAD+Tax；到达时已过五点，距酒庄关门的六点时间不足一个钟，最晚一班的游历已结束。
既如此，便想着在酒庄购买几瓶葡萄酒，在后面的旅程中，可慢慢享用。
酒庄专门设置了一处室内场所，让客人们在选到心怡的葡萄酒后，至品尝吧台报上酒号，试过口感后再入手。

最终，选到两瓶中等价位，2012年装瓶的酒庄葡萄酒，CAD29.99+Tax/瓶，另外，BC省买酒须加收10C的酒瓶处理费，将酒瓶归还后，可获10C的退款。
拎着两瓶包装好的葡萄酒，走出酒庄；
此时夕阳正好，洒在外型独特的建筑上，在空旷草地中拉出长长的影子。 

酒庄位于半山腰的位置，附近是成片的居民的别墅区，拥抱在葡萄园与绿荫之间。
开车下山，山下的湖边，绿树掩映着木屋，似漂浮于水中，景色十分的宜人。
早明若天气好，便直接去到这水边洋房区转转。

趁着天色未黑，决定驱车至基洛纳城区逛逛。
顺着湖边小道前行，路过数家葡萄酒庄；转至97号公路，跨过一座拱形桥，左手边便是城区。

到达城区时，尚有夕阳余光，无奈城区道路不熟，兜兜转转数圈，也未能找着一合适的停车位；当天是周六，假日外出活动和游玩的人群众多，周边数个停车场都挤满了各式车辆，待好不容易寻着一空位，行至湖边，光线已转暗，天色近黑。

就着青椒牛肉丝，清烧平口蘑菇，喝着Mission Hill酒庄的酒，口感不赖；
当晚，楼下的餐厅，正举办一场当地年轻人的婚宴，欢笑声一直持续到了近十一点。
为了尽情享受这有风景的房间，晚上居然有些舍不得睡觉，坐在阳台上，喝杯咖啡，品上几口香浓的冰淇淋，听着楼下传来的阵阵欢笑声，感受和分享着这份新人带来的喜悦，第二天，感冒了。。。
户外在电脑上翻阅着两天来拍下的每张照片，兴奋的一直到凌晨一点，方才睡下。

xiaopang · 2014-12-17 01:33

Day 3：基洛纳Kelowna —— 戈尔登Golden

清晨，West Okanagan湖边，远处的山峦，洒上了一层金黄色的暖阳。
前一日的傍晚，回到酒店，寻遍室外停车场，无一空位，停得满满当当，前台工作人员提示可将车停入地下车库。方法同温哥华万豪酒店，刷门禁卡，闸门自动升起，入到宽敞的地下车库。停车场的电梯直达客房。

早餐：牛奶一杯，黄油面包两片，西红柿鸡蛋热汤一小碗。估计睡眠未足，户外操作吐司机失了水准，面包烤得略焦，不影响食用。加拿大产的黄油，口感输给新西兰，奶味不够浓郁。
坐在太过宽大的餐桌旁，两个人显得实在有些孤单。

用过早餐，将所有用过的锅具，碗碟放入洗碗机，设好清洗烘干的自动程序，下楼散步去。
酒店周边，昨日无暇参观，正好是饭后消食的好去处。
酒店不足百间的客房，面朝湖边，呈U字型展开，阳光公平地照向每一户的阳台；
酒店一楼设有西餐厅，昨日帮忙办理入住的前台服务生，兼职做着西餐厅的工作，相遇时正端着满满的一盘水果，微笑着打过招呼；
一楼户外的大片空地，有几个不大的温泉池，池边遮阳伞下设有数个宽大的休闲座椅，池中漂浮着几位体态略显肥胖的老外，舒服地享受着温水的拥抱，大声朝路过的我们Say Hello。

顺着酒店旁的小道，沿湖边前行，出现在眼前的是大片的绿地，远处是一处私人码头，无法靠近。
途中遇见不少居住在附近的居民，在小道上或独自溜着狗，或邻里相约一并快步走，呼吸着这清晨的好空气。

约走了有数十分钟，最前端是片居民区和农田。每户独立民居前，常见停放着两台车，一台轿车，一台多是大排量皮卡或SUV，看来这是北美中产家庭的标配，夫妇俩各人使一部，自由而独立，和美剧中看到的情形相符；发达国家已发展到车仅是代步工具的阶段，在家庭财产的统计中忽略不计；且北美人会依据自身的需求与财力，购置合适的车辆，对二手车不排斥；当今社会，仍以购置豪车作脸面的国人，何时才能改变这虚荣的心理？
酒店旁，设有几个公众码头，小型游艇是这儿的常见物，售价不知几许。

至酒店前台，让帮忙换了些一、两加币的硬币。以免每晚都在给付五加元纸币小费，太多。
回房收拾行李，锅碗刀叉已清洗完毕，将所有用过的东西安置回原位；床头柜放上几加币小费，并附上小纸片，手书：Thanks！
北美是小费国家，在加拿大和美国，酒店的清洁员多依赖小费收入，常规是：依住宿费用的高低，客人每晚会给客房清洁员留下不等金额的小费。

退房后，两人一商量，决定先开车到湖边豪宅民居区转转，然后上山，再次走访Mission Hill酒庄，领略太阳在不同方位的景致。
湖边的民居，完全符合高大上的标准，占地面积大，位置好，户型各具特色，屋前的草坪配上花草，修整的非常漂亮；私宅围起的湖边，停着多个小型游艇和水上飞机，赏心又悦目。

离开湖边，驱车上山；一路都有胸前挂着号牌的人在奔跑。
西基洛纳的周日，正在举办社区居民长跑竞赛。

尾随着这辆美丽背影的房车，再次进入Mission Hill酒庄。

熟门熟路停好车，沿路拍摄着路边的花花草草，往酒庄而去。
以下的几张图片，是处于非正常状态下所拍下的。
严格来说，事情由粗心引起；行至酒庄的葡萄架前，正近距离拍摄着雕塑作品，远远看见山下的葡萄架前有几个人影闪过，我俩仔细看过周围，无任何指示，便自以为葡萄园被允许参观，随即顺着沙路，跟了下去。
其实，昨天傍晚到过此处，事后仔细回想，依稀记得，当时这儿曾放置了一个告示牌，“非酒庄工作人员，非请勿入。“
前面几个人穿的并不是酒庄的工作服，这也给了我们误导；两人在沙地上一路向前，顺着两旁的葡萄架穿行，架上挂满了大串丰盈的紫色葡萄，感叹着酒庄的建筑与山下美丽的景色，转了足有半个多钟，不知不觉间，那几个人早已消失不见。
到处都转了个遍，看看时间差不多，正打算往回走，只见山上下来一位身着工作服的女士，朝我们招手，无法听清她说话的内容。
待走上前来，方知她说这里游客不能进入，让我们顺原路回去。
在酒庄前再次遇见她，她解释道：这种情况的发生，是她的疏忽造成，错误不在我们；原来，她已查验过，原本应立在沙土路前的那块告示牌，不知何故，被人挪到葡萄架里最不显眼的位置。
立刻，她把告示牌放在了原位。
再次向她诚意道过歉，并表示我们可以承担由此造成的损失，她送来一个善意的微笑，说：不必了，没关系。

第二次的酒庄之旅就在这样的情况下结束了。
中午约11：30，回到97号公路，向着戈尔登Golden出发。约370公里路程。
一路上，阳光灿烂，路状极好，车辆稀少，景致很美。

行了约有一个钟，午间瞌睡强烈来袭，待寻处安静地作一短暂休整。
行不久，见右手有一处岔道，旁边是片农田，空地上建有一栋童话世界的建筑，空地上停满了各色车辆，于是凑上前也去图个热闹。
停车锁门，放低座椅，不消一会儿，便昏睡了过去。

这是一处连锁的有机农场，名叫“Log  Bran 1912”，在卡尔加里和基洛纳等处设有四家分店，装修风格各异，农场主致力于一种老式的健康制作方法，出售自制的奶酪，馅饼，黄油，香肠和果酱，并提供网上购物；看店前挂着的横幅，注明周日的收入将捐助给慈善机构。
这木架上走着的，是活着的真山羊。
距万圣节还有段日子，这满地金黄的南瓜，用来做南瓜灯？
园子里，摆着各种的仿真造型和雕塑，游人们购物的兴趣不大，与各种造型合影留念，让大家伙儿玩得不亦乐乎。

农场休息加游玩，足足呆了有近一个钟，继续驱车前行。
下一个途经地，是雷夫尔斯托克Revelstoke，之前计划行程，曾打算在此住上一晚，后来改到入住戈尔登Golden小镇。
路旁的景致，感觉已渐渐进到高山地区。

沿着97A前行，在Sicamous重新回到1号公路，不足2个钟，接近Revelstock。
Revelstock有处国家公园，名唤Mt. Revelstock National Park；加拿大的国家公园，实际上可以看作是一个连锁组织，在某个国家公园购票，在有效期内，可凭票进入加拿大的任何一个国家公园。票价按车、按天数计算，日票的有效期从购买当天的下午四点至第二天下午的四点，也可按车购买日票，车内最多允许七人，日票价格19.6CAD；若按一位成人购买日票，价格是9.8CAD；年票，一位成人收费67.7CAD，一部车的价格则是136.4CAD。
加拿大最常见的组合是一对夫妇，在孩子未成长前，一个家庭的正常组成是一对夫妇加二至三名孩子；待到孩子成年，则只剩夫妇俩相携着走过人生。在美国和加拿大多呆了几天，在各处景区或是城市中，常常见到夫妻二人，手牵手，相互照顾着，在一块旅游，用餐，散步，或遛狗，其恩爱程度，远胜为家事，工作，兴趣，小三等等早已貌似合、心已离的中国夫妻。

加拿大国家公园的年票，便选在最早相遇的雷夫尔斯托克国家公园购买。
有效期至2015年9月，并不注明日期，F/G即表示：Family/Group。
售票处工作人员拿出地图，花了足足五分钟，详细介绍了公园几处值得一去的景区。工作人员的服务态度，让人感动。不过，看这架式，这位远离人群，孤坐小屋的工作人员也够寂寞，一天估计与人交流不上几句。
门票的设计非常有意思，上端留有一个弧形缺口，方便直接将门票脸朝外，挂在车内的后视镜上，出入各大国家公园时，不需频繁出示，窗口人员只要看清有效期，便会直接放行。

每年的雷夫尔斯托克国家公园，只有七月初至九月底是无雪的季节；在这个国家公园，最著名最有趣的一项体验，是从海拔只有470米的1号公路，一直沿柏油路盘山而上，这段路引领着游客穿行于高大的雪松、云杉、冷杉之间，一直走到亚高山地带的野花草甸组成的林海中，这段26公里长的蜿蜒公路，被称做“Meadows in the Sky Parkway"，共有16个急促的回头弯道；这段路弯急路窄，约需四十分钟，方可到达海拔1500米的Balsam湖，期间设有两至三个路边停车观景台；行至Baslsam湖处，所有游客必须将车停在停车场。

公园提供了Shuttle Bus往返于停车场与山顶之间，这段距离只有约2KM，我们选择来一次短距离的徒步。
沿着土路前行，半个钟左右，便到达了山顶；这儿没有明确的观景区，游客们可按自己的兴趣，看山看树看水；
沿山崖最外围有一处空地，可看见远处的雪山群，山下蜿蜒的湖水，还算开阔。

沿徒步道下至停车场取车，绕至山下，时近五点。距离今晚入住的戈尔登尚有150余公里，顺利的话，1个半钟。
去往Revelstoke镇，得从1号公路拐进去，想在天黑前赶到住地，避免开夜车，便放弃了。
谁能想到，这是当天犯下的最大意的一个错误。
从基洛纳过来的一路，曾路过数个加油站，当时开了不足200KM，寻思着下山后在1号公路随便找个加油站，加上几十加币，不应是问题。
这时，油表指示只剩一格油。

太阳渐渐西斜，路上遇上修路，单向通行，幸好，等候的时间只几分钟。

途经冰川国家公园Glacier National Park，山形险峻，如刀削过般。

沿着1号公路开了约有80公里，道路一直在高山间延伸，依然没见着一家加油站。
这时，依旧一心只忙着看窗外的风景，抢拍下美好的画面；
非常突然，”嘀”的一声，油箱亮起了红灯，意味着开始使用备用油箱的油了，导航指示，距戈尔登有约70公里。
实话实说，开始时并不紧张，觉得1号公路是通往路易斯湖的主要公路之一，不可能在100多公里的路途中不设一个加油站；在以往看到的旅游功略中，只提到冰原大道上约有100公里左右没加油站，提醒大家提前加好油，并没说过这一路会出现类似的状况。
不知是因山路险峻，还是因这段路日前正值修路期，反正，前后就是不见加油站的影子。
冷静下来，首先想到是，得计算一下油箱里的剩余油量。假设取车时是满箱油，翻出租车公司放在储物箱里的Jeep Compass 说明书，上面写明2014年款油箱大小是52升，没说明备用油箱的大小，常见的备用箱是8-10升；前一次的基洛纳加油，为免麻烦，并没将油箱加满，加了40加币，翻出加油单据，上面写着加油32升；加油前跑了420KM；接手这部车才两天，无法计算出它的实际油耗，暂且按百公里十升计，加油后的油量是42升，至今已开了380KM，且刚刚又是上山又是下山的，应该比跑平地油耗大。
10升的余量，灯亮后，耗尽能再开100公里，此时距Golden尚有70公里，应该没问题。
如果是8升的余量，则有很大风险。
接下来的动作是关空调。讨论着若在途中耗尽被迫停车了应该怎么办。
想着想着便伸手关上了CD。出发时，从国内带了数十张的音乐+歌曲CD，音乐声充实了一路寂寞和无声。
车里剩下了一片静寂；
户外说，要不先给Hertz去个电话，说明情况，让提前做好准备。
取车时，曾无意间问过一句：如果有意外情况发生，需要救援，大约多长时间能到达？工作人员的回答：得看情况，在什么位置，距离租车服务点的地方近，便到的快，若距离远，就说不准了。
对租车公司的这种救援，当时就再不抱有幻想，只是最后一步没有办法的退路。
我的打算是：若是跑干了油，首先向路过的车辆求助，除大货车外，指不定哪辆车司机有助人的热心肠又有工具，将车里油箱的油往这儿均上几升，就够跑到戈尔登了。多高的价格都不赚贵。
天色越来越暗。
将全部的注意力盯着道路两边，看远处有没岔路，如能下到某个小镇，一定会能找着加油站；可是，沿路除了高山还是高山，连个象样的岔道都没见着。
突然，户外感觉车似乎失去了动力，用力踩油门，也没法将车速提上来。最悲催的是，后面紧紧跟着一辆巨型大货车，距离渐渐拉近。
户外正想着打右转灯，将车慢慢开到路边停下，这时车有反应了，速度慢慢又提了上来。
两人大气不敢出，户外一直将车保持着均速，我则看着IPAD导航上的光点缓慢的向前挪动。
距戈尔登10公里处，开始倒数。
数到剩六公里时，路边出现了加油站的标识牌。
就如在远郊徒步，渴了几个小时的人见着了大杯的冷饮，两人在车里大声欢叫着，杀进了加油站，收银台前摔出一张五十元加币大钞，说：加这个数！

后来才知，戈尔登的物价和油价，是这趟行程中最高的，或许就是因为足足100多公里没油站吧；当天戈尔登的油价1.419/升，远高于前一日基洛纳的1.249/升，50加币只加到了35升油，距离加满还远着呢。

加好油，想着入住的厨房有烤箱，便寻着镇里的IGA超市，买些鸡翅鸡腿。
将车停在超市停车场，先到镇里转了转。
Golden是个小镇，虽天色已晚，道旁摇曳的黄叶，宣告今时已进入秋季。

IGA确实是我中意的超市，进去就管不住看到好东东都伸出的手，出门时，又拎了满满两大袋。
买单时，收银机上时间显示19：30，再看手表，明明是下午6：30，向超市人员核实，原来，这儿距温哥华有一小时的时差。
还是中国好，全国统一使用北京时间，即便是到了经度与北京相差很大的新疆，时差也不会把人弄晕。

今天的入住地，直接通过其官网预订，Cedar House Restaurant & Chalets，共有七栋位于山林中的小屋。预订的是阳光小屋。
用车灯照亮黑漆漆的山间小路，驱车来到酒店，前台的接待人员早已下班，门口的信箱中，留下了一个写有预订人姓名和木屋名称的信封；
接待处旁设有一家酒吧和一间餐厅，餐厅的厨师使用自家栽种的花园新鲜水果和蔬菜烹制美食，并提供葡萄酒；不过看餐厅里，除服务生外空无一人，透过其他小屋的窗户，见各家都厨房忙着自己制作晚饭。

我们的小屋，从接待处还得沿山路往上开个几分钟，预订的是两卧室套房。
依照信封中的文字指引，很快便寻着了。
木屋的大门没锁，找到开关，打开灯，又是一阵的惊喜。
大爱这温馨的木屋。

小屋的各处，可以看出这家主人的用心，屋子家具的用料温馨而考究，细节设计到位，屋子旁边还设有一个面朝南方的大阳光屋，想象着明早的第一缕阳光，穿透玻璃窗，射在屋内的沙发上，躺在上面，享受着温暖，听着屋里IPod基座缓缓流出的音乐声，该是多么的美好。
不消十分钟，烤箱便将鸡翅鸡腿烤得金黄喷香，加上干锅的花菜，喝上一小杯红酒，再无所欲。
屋里配备的洗衣机和干衣机，以及另一间卧房，保持原样，纹丝未动过。

xiaopang · 2014-12-18 01:14

Day 4：戈尔登Golden —— 路易斯湖Lake Louise

许是前日太过放纵，在基洛纳湖边酒店的阳台上坐长了时间，夜风将寒气吹入了骨，这日醒来，头晕脑胀，浑身有些不得劲。
起床后，拉开阳光屋所有的窗帘，窗户依旧关着，横躺到沙发上，借助清晨的温暖阳光驱散些体内的寒气。
木屋的位置非常好，周边空旷无他物，偌大的落地玻璃窗正对着远处的高山，丝丝缕缕的晨雾，盘绕于山脚，和煦的晨光，淡淡地洒在草地上，树丛间，木柴堆中。

浑身充满活力的户外，从凌晨五点天色未亮至今，已不知外出折腾了多少回。
酒店的数栋风格各异，因风景、装饰、大小、新旧而收费不同的木屋，零零落落，独立地分散在树木间的各处，互不干扰。
这里，数山景木屋最贵最大，我们居住的阳光木屋其次，其他的小屋基本相同。

待到户外转悠回屋，早餐已上了桌：橙汁一杯，黄油面包两片，外加煎鸡蛋和培根。
用过餐，把所有用过的碗碟放进洗碗机，设置成自动清理程序；
整理好房间，留下小费，关上门，驱车来到酒店前台所在的小院内；
前台等着位漂亮的年青女孩，关于天气、木屋、未来几天的行程，随意聊了几句，道过别。
加拿大的酒店，不论是万豪这类正规酒店还是这家私人管理的木屋，收取房费的方式与新西兰大不同。起初有些不习惯。
在新西兰，入住过各式酒店、木屋包括汽车旅馆，程序一样：入住时只要报上预订者的姓名，不必出示任何身份证件，工作人员先领你到入住的房间，把房内设施介绍一遍，便离开了；第二天退房时再前往接待前台，提供信用卡，不用查房，直接收取前一天的房费，没有额外的税费，也不需要留下小费。
加拿大的入住方式与国内酒店相似，入住时必须出示预订时填写的入住者带照片的身份证明，提供信用卡，预付款在房费之外会再加几十加币类似于押金，拿到房卡，自行去往房间；退房时，交回房卡，不查房，当天会产生实际金额的住宿扣款，预付款会在一周后退回。

沿昨天上山的路下了山，山下的公路旁，弯曲的火车铁轨，顺着公路一直通往戈尔登小镇，可惜此时云雾太过浓重，远处的高山无法在平静的湖面形成倒影。

不消十分钟，跨过一座小铁桥，再次来到戈尔登镇。
道路两旁，黄灿灿的树叶，在阳光的照耀下，愈显夺目。
当天的入住地是距此100公里外的路斯易湖，时间充裕，将车停于路旁的一处空地，在镇中心的小街上随意走走。
远离了城市，好处多多，野景不说，至少停车不用多虑，处处是免费停车场所，只要不占道，基本没人管。

戈尔登是个非常小的镇子，一条马路贯穿全镇。
道路两旁，分布着数栋木式建筑，有几家商店和超市，一家小型加油站，民居则散落小镇树林的深处；
驱车穿过小镇，重新回到1号公路上。

沿1号公路前行约一个钟，进入到Yoho National Park约霍国家公园；“Yoho“一词，原是当地的原住民用来表示”惊奇，恐惧“的词汇，很适合初入Yoho国家公园看到的壁立陡峭的山崖，规模宏大的瀑布后的感觉。
Yoho国家公园至今仍旧保留着完好的自然粗犷和神秘莫测，对钟情于徒步旅行和攀岩，探险者有着非凡的吸引力。这座国家公园，在落基山脉的多个国家公园景区并不突出，很大原因是因为它的线路单一，每年6至10月只有班次非常少的从路易斯湖或班夫出发的巡游团，路线上的重点只在于路易斯湖和莫兰湖，而属于Yoho国家公司内的景点，仅限于西北环线上的塔卡考瀑布Takakkaw Falls和埃梅拉尔德湖Emerald Lake，又称翡翠湖；Yoho公园最精华之处，是奥哈拉湖Lake O'Hara，它的位置在远离1号公路的南部地区。
Lake O'Hara是整个落基山脉地区，最具保护区色彩的徒步浏览区，景区在每年的四月初至十月初开放，景区巴士只在6月19日至9月30日营运；景区往里，经过一段约13公里的上坡土路才能到达湖边，这段路全然没做任何的人为铺设，并且禁止一切的自有车辆通行；要进入到湖区，方法有二：一是步行，二是乘坐景区巴士；Lake O'Hara每天只接待42人，优先进入的是申请了在湖区30个规定的营区露营的人和景区仅有的3个小旅舍住宿的游客，一日游的游客必须提前预约景区巴士，只接受电话预约，通常需要提前三个月才有可能订上巴士座位。一日游的预订，一次只能接受6个人，露营则最多3天。
如此苛刻的条件，湖边徒步道最长的线路往返22KM，在陡峭的碎石路上爬升450米，放弃前往。

1号公路上沿着一路奔腾的Kicking Horse River基金.豪斯河前行，即将靠近Field小镇时，从1号公路往左边岔道拐个U型大弯，便是通往Emerald Lake的路。开上岔道不久，道路左边，有处景区：Natural Bridge，名曰天然桥。
从停车场下来，可望见东面的Mt. Stephen斯蒂芬山，这是大自然的杰作，被Kicking Horse River基金.豪斯河的河水经年累月的冲刷河床底部的石灰岩，形成了这座自然造就，形态奇特的石桥；实际上，所谓的“桥”中间是断开的，让人有一步跃过的冲动；桥下，水流汹涌，奔腾不息，宏伟壮观。

天然桥边，一对中年老外夫妇吸引了我的注意。
身材壮硕的丈夫，热衷于摄影，不停地奔走，变换着各种姿势和角度，记录下远近的景色；而瘦削的妻子，手捧咖啡杯，一直紧随其后，没一句话的交流，每当丈夫放下相机，妻子总是温情地递上热咖啡。两人的身影，是如此的和谐。
在相同位置拍摄同一景致时，那位丈夫对我手中的相机镜头产生了浓厚的兴趣，询问镜头的各类参数，或许是我的回答不够顺溜，便询问是否方便拿给他看看，递还时，说了一句：我也很非常想拥有一个这样的镜头，Perfect！听得我是心花片片怒放。

回到天然桥停车场取车，一位貌似日本的小伙儿，正绕着我们的Jeep转圈，见我们过来，问了些问题，是否租的车，哪儿租的，是否新款？每天的租金多少？看来对这款车很有兴趣，礼貌的一一仔细回答，过后便道别，驱车离开。
沿着这条道继续向前，大致十分钟左右，到达Emerald Lake的停车场。
所有的外来车辆只能停放于此，入住湖边旅馆的客人，会有电动环保车将行李送至客房。

Emerald Lake翡翠湖是Yoho国家公园的明星景点，正如路易斯湖之于班夫国家公园一样。
正如其名，Emerald Lake荡漾着翡翠般翠绿的湖水，这里的氛围很象莫兰湖和玛琳湖，但更为温馨静谧，非常适合家庭旅行度假，泛舟湖上，小径漫步，林间野餐，木屋夜宿。
跨过长长的木桥，就是矗立于湖畔的Emerald Lake Lodge的主建筑，旅馆中的一栋栋木质小屋，就建筑在湖的冰碛之上，一排排不规则的蓝色屋顶，为湖景增色；
走过木桥，我们沿着湖岸，旅馆内铺设的小道一路向前步行，穿过栋栋各具特色的小木屋，餐厅，接待处，直至小道中断，前面一片杂草荒地，往前便再没了路。

入住Emerale Lake Lodge一晚的房价不低，加上税金，接近300CAD。
胜在风景好，安静，稀缺。
从桥边，随风传来一阵未经压低的嘻闹声、说话声，一队中国旅行团来到了湖边，穿红着绿的旅客们，在湖边木桥上摆出各种姿势，忙着与美景留影。
穿过木桥，避开喧闹的人群，绕到湖边西南面的土路，往前再走了一段。
湖边放置了许多的木桌长木凳，游客们在此歇息观湖景，也有家庭正在野餐，热衷于运动的则在湖边小道上快步走着。
一艘红色小艇划过，众人见此纷纷下到湖边，占据有利位置，掏出相机，一阵的咔嚓声。

离开Emerald Lake，原路回到1号公路，行了不到几公里，转右，便是Field菲尔德镇的所在。
车停在入口处的游客中心停车场，步行过桥，穿过铁轨，进到Field小镇。
这里是Yoho国家公园的中心，镇里人口仅300不到，行走在镇中心两条平行的小道上，两旁是各家各户建造的特色小木屋，路上遇见的人不足十位，秋意正浓的小镇，犹如来到了童话的世界。

镇子实在太小，四周转悠了不足半个钟，便转了个遍。
离开Field，1号公路继续前行约5公里，路牌指示，左边的一条岔路将通往Takakkaw Falls塔卡考瀑布。
途中会经过一个非常有意思的路段，Yoho Valley Road Switchbacks，这是一条渐渐上行的窄道，中间会遇多个急弯，若是两车相会，得小心靠边相互让行，尤其是两个180度的Hairpin Turn，特别惊险，驾车行驶在这段环形的上山道中，完全得有勇气耐心和良好的车技，方能胜任。经过时全部注意力都在路况上，无暇拍照，未能留下一张图片，现在想来有些可惜。

Takakkaw Falls塔卡考瀑布是加拿大第二高的瀑布，水源来自普提克冰原蓄积的大理冰河，落差足有381米，据说是尼亚加拉大瀑布的7倍，流水从一座3000米左右的山峰缺口飞流直下，水量充沛，水流澎湃倾泻，豪迈壮观。山壁中的隘沟如同瀑布潭，水流撞击其上，又更加猛烈地反溅到半空，更增加了声势，然后又不知施行了何种魔法，或象是太极推手，突然间就消弭了急行之势，化为绕指柔般，不慌不忙间顺岩沟流出，形形动与静，强与弱的强烈对比。

车行小道间，一路上，远远便能看见瀑布高挂山间；
从景区停车场接近瀑布，有段颇长的山间小径要走，前面的一大段小道两旁长满了阻挡着视线的杂草和丛林，基本看不到瀑布，只能听见声响，最后行至瀑布脚下，猛一抬头，便见到眼前是高悬于峭壁之上的瀑布，气势确实不凡。

我们的运气非常好，离开瀑布后，快要接近1号公路，经过Spiral Tunnels斯皮罗隧道时，正值阳光灿烂，一列超长的货车打隧道间穿过。
见此难得的景致，户外一下便来了个急刹车，将方向盘猛向右转，快速将车转下公路，稳稳地停在沙石地上。

整个落基山铁路的建设，需要开山过岭。
为了能登上险峻的Mt. Kicking Horse基金.豪斯峰，铁路线在此开穿了一个8字形盘山螺旋型蜿蜒向上的隧道，而这段是整个加拿大太平洋铁路浩大工程施工中最为险要的路段之一，浸透了当年无数铁路华工的血汗。
铁路线利用隧道呈八字型而行，在密林之间，隐约可见铁路线在山谷中蜿蜒的样子。

Kicking Horse Pass基金.豪斯山口是过Spiral Tunnels斯皮罗隧道后的一个地理分界点，也是British Columbia不列颠哥伦比亚省（简称BC）与Ablerta艾伯塔省（简称AB）的州境大陆分界，自此，我们便进入了艾伯塔省的地界，这里是加拿大唯一没有省税的省，因此在这儿购物消费，只需要收5%的国家税。
这儿多数是旅游区，商品的定价并不低，入住AB省的酒店，需要另加11.18%的各项税费。

1号公路一路东行，突然，听见“嘀”的一声，仪表盘上出现了一个黄色的惊叹号提示，不知何意。
有了前次的经验，立马翻出说明书，“！”的意思，表示轮胎胎压异常。
找了个车流不多的空隙，打出右转灯，将车停到了路边；并打出双闪，表明是紧急状态下的临时停车。
四个轮胎都仔细检查过，并无异常。
决定先慢慢往向走，到路易斯湖若情况未见好转，再找一处汽车维修处，检查一下胎压。
况且，Hertz在路易斯湖有营业点，大不了，明天去到那儿，请求技术援助。

前行不到几公里，在一个T形大型交叉路口，朝右转向东南方向，继续走1号公路，不到十公里，路边便有了向Lake Louise 方向指示牌，向右，拐入Lake Louise Dr，进去不远便是路易斯湖镇，两家加油站，一个游客中心，外带一家餐馆和小型超市。
继续向前行约2KM，公路的左边，有一条Moraine Lake Rd，通往莫兰湖的方向，这条路属于季节性道路，到冬季便会封路。
此时，时间刚过五点，山区的黄昏来得早些，天气转阴了，早已看不见阳光。
今晚的入住地更近Lake Louise路易斯湖，趁着天未黑，决定先往Lake Moraine莫兰湖（又称梦莲湖）游玩。
车行约12KM，来到莫兰湖停车场。

Lake Moraine莫兰湖的得名，缘自它曾被印制在1969年和1979年发行的二十加元纸币的背面，这样的纸币如今早已不再发行。
Lake Moraine莫兰湖的经典形象，是湖对岸的十峰山，连绵的积雪山峰，清晰地映衬在碧蓝的湖水中，蔚为壮观。
Lake Moraine莫兰湖的形成，由于Ten Peaks（十峰山）和其反侧的Tower of Babel 流出的冰碛堆积阻塞了河流而成，而这些堆积的岩石形成了莫兰湖自然的湖岸，这便是莫兰湖名称的由来（Moraine是冰碛湖的意思）。
Ten Peaks（十峰山）的准确名称是Wenkchemma Peaks，由十座海拔在3200-3600m的山峰组成，峰顶常年白雪皑皑；在Lake Moraine莫兰湖的形成过程中，由于山体滑坡和泥石流，富含矿物质的碎石不断滑落湖中，经年累月的沉积形成了变幻多姿的碧蓝色湖水，湖面晶莹剔透如同宝石一般。就在是这样倾斜的沙石坡上，仍然有马尾松顽强地生长着，最终扎下根来，一如既往地在湖边根根直立着，与碧绿的湖水，湖边的高山一块形成一幅美丽的画卷。
拍摄Lake Moraine莫兰湖的最佳位置，是湖边一处由巨石、碎小石块、腐烂的木棍堆积而成的小山包。从停车场往里走，山包的侧面有几处缺口，顺着缺口上行，有时需要手脚并用，很多地方得多加小心，游客多的时候，要错位相让，攀至高处，临湖的那面有几块小平地，仅能容下一两个人正常站立，多数时候，需两脚分开，找着支撑点，方能站得平稳。
先难后易，我们选择先上小山包，居高临下，再到湖边小道步行上一段。
此时，光线已非常弱，湖面难有碧绿的色彩；湖面倒是平静，十峰山倒映在湖面，形成清晰的倒影。
这种光线下，唯一的好处是，不会有逆光，一切归于平淡。
当天当时游客不算多，爬行和下山，不算困难。

湖边入口处，有一Hostel，选择入住这儿的好处，是可以方便地拍摄到日出日落，前提是，天气必须晴好，秋季的山区天气，变幻莫测，若在夏季，遇见好天气的概率会高出许多。
据有经验的摄影人士介绍，每天最好的拍摄时段是早上十点之前，可见到水面如镜，一边森林一边高山的景致，柔美和刚毅相应，非常美。其后的时间，阳光很难照到十指峰顶，山区起风后湖面难再平静，加之如潮涌的游客、旅行团也蜂拥而至，多数会在湖中泛舟，景观便失色不少。
湖边有两条步道，右边那条属专业级，单程要4-5小时；左边沿湖边的，是休闲级，漫步其间，感受这片多变的神秘之地，湖水的颜色，因时因地因季节而不同，离开步道下到浅滩，枯死的高大松树随意倒落在湖畔，坐在枯枝上，美景当前，是种非一般的享受。

左边的休闲道上走了个来回，费了不到一个钟的时间，途中遇到不少爱好运动的人士，手持登山杖，身着专业徒步鞋，从专业级的步道返回。
有位漂亮的女士，身着比基尼，在湖边作水上运动状，引来不少男游客的围观，爱美的户外自然也挤在其中。
偌大的停车场，离开时还有不少车辆。
打着火时，黄色的惊叹号自动消失了。再未出现。
后来分析，可能是为拍摄Spiral Tunnels斯皮罗隧道的停车，太急太猛，轮胎打在粗劣的碎石上，造成胎压的不稳，看来Jeep Compass还是太过于敏感和脆弱。
没事儿真好。
两人商量着，若明后天天气转好，打算再到莫兰湖走一趟。

离开莫兰湖，远处夜灯已点亮。
当晚的入住地，选在Lake Louise Dr上，距路易斯湖不足1公里的Paradise Lodge and Bungalows。
预订的是带全套厨房设施的一卧室玫瑰套房。
路易斯湖的住宿可选较之其他景区要少，除高大上的The Fairmont Chateau Lake Louise路易斯湖费尔蒙城堡酒店外，酒店设施全又卫生的去处非常少，不想去住私密性差、空间紧促的青年旅馆，虽然性价比高，是众多穷游者的首选地，实难达到享受旅行的要求。之前曾考虑选住到费尔蒙城堡酒店，但不足20平米的客房，设施不全且陈旧，300CAD以上的价格，并不能保证看到湖景，实在不是上选，遂放弃。
Paradise Lodge and Bungalows是一处山林小屋，虽然价格也不低，每晚加税后价格也超300CAD，但好在安静，设施全，温馨。
接待处前，挂着“满房”标志。
车可停在入住的木屋前，按房号停好。
点燃屋内的壁炉，在黄色温暖的灯光下，享用晚餐：烤鸡翅鸡腿，胡箩卜烧牛肉，主食是面条，红酒自然不能少。说也奇怪，在家时，两人并无喝酒的习惯，外出旅游时，或许是想彻底的放松身心，运动量也较平日大，每天红酒，冰淇淋，巧克力不离嘴。
入夜后不久，外面传来淅沥沥的声音，到阳台一看，外面下起了小雨。
本想一会儿穿上保暖的衣服，到阳台的休闲椅上坐上一会，吹吹牛聊聊天，看来，老天不打算给我们这个浪漫的机会。

xiaopang · 2014-12-20 11:57

Day 5：路易斯湖Lake Louise一日

淅沥的雨声一夜未停。
干脆不再惦记着去路易湖拍摄日出，在这样的阴冷雨天，床铺是如此的柔软和舒服，干脆好好睡个懒觉。
八点过后才起的床。
点开壁炉，屋内渐渐变得暖和起来。
加拿大酒店的取暖设备最常用是壁炉，大多采用天然气燃气炉，外观设计漂亮，类似古老的壁炉，操作简单，将开关拨至“ON”就OK，偶尔遇到需要动手点火烧木柴的，太麻烦又怕出意外，干脆就免了，直接穿够衣服，不受冻就行。大多数的开关单独设在墙边，有些则在壁炉上，配有温度调节装置，偶尔也有时间设置的功能，睡前预留好关火的时间，非常方便。
早餐依旧是黄油面包，橙汁，培根，煎鸡蛋，外加一个加利果。
听着外面的屋檐上传来的雨声，水滴声小了，频率也明显慢了，天气有转好的趋势。
慢慢享用早餐，最后将碗碟全部交给洗碗机。
这趟旅行中，入住的客房基本配备了洗碗机，户外日常的工作量因此而大大降低。
去年新西兰南岛旅行的的半个月，其实多数客房也有洗碗机，实在是户外对自我的劳动能力和技巧充满了自信，没给洗碗机哪怕是一次的机会。这回算是尝到了甜头，便再也不肯放过。

磨蹭着约莫到了十点半，雨是彻底停了下来，带好雨具，奔了路易斯湖Lake Louise而去。
旅馆的院子里，只剩下了两三部车，其他住客根本没把这小雨当回事儿。
其实我们的想法也是太轴，就这点小雨，算啥呀。
行了不到1KM，到达距湖边约200M的公共停车场。进入后的第一个停车场已满，工作人员指引着我们将车停到旁边另一个停车场。
绿顶的这栋屋子，是设于停车场旁的公共厕所。

看得见风景的房间——The Fairmont Chateau Lake Louise路易斯湖费尔蒙城堡酒店，便座落在湖边最显眼处。这是一座风姿绰约的酒店，宛若一位优雅的女士，站在那儿，欣赏着四季不同的湖光山色；酒店拥有多间风格不同的餐厅，面湖的赏景餐厅或咖啡馆提供英式下午茶，需要提前预约，消费约35CAD/人；
酒店拥有500多间客房，其中面湖的房间可以见到各个方位下的湖景，而且有些可以一览全貌。透过室内如画框般的窗户，见到路易斯湖如梦幻般的日出景致，或是浪漫的黄昏，或阳光灿烂或孤月当空或风霜雨雪，是一种难得的非凡享受。位置最佳的湖景房价格之高可想而知，特别是在旅游旺季，价格贵得要命，而且需要提前三个月以上预定，才能得尝所愿。
酒店的建筑本身就非常大，内部装饰据说很漂亮，值得入内走走看看，哪怕是一段回廊，一个转角，墙边的一幅画作，屋顶的一个吊灯，都充满了艺术感和年代感。

停车场出来，首先见到的是费尔蒙城堡酒店的背面和前台接待处。

顺着酒店侧边的小道，直接来到路易斯湖Lake Louise边。
此时，雨刚停歇，群山被轻雾盈绕着，轻浮于湖面之上，犹如进入到了蓬莱仙境。
路易斯湖是班夫公园乃至落基山地区的标志性景区，有着“落基山脉上的蓝宝石”之美誉，湖水澄净得如同一颗明珠，冰肌玉骨，超尘脱俗。以风姿卓越的维多利亚山为屏障，山水相依，形成一幅完美的画卷，这幅美景吸引了世界各地众多的摄影爱好者慕名前来，很多人会选择在不同的季节多次来到这里，住上几天，因此落基山脉许多著名的照片都出自于此，最佳的拍摄时间是清晨的日出时段和黄昏的日落时分，霞光与旭日的印衬，为照片增色不少。
Lake Louise路易斯湖是以维多利亚女王的女儿路易斯公主而命名的湖，以前，原住民Stoney斯托尼印第安人称之为“小鱼湖”。湖长2.4Km，宽300m，水最深处有90m，源自维多利亚冰川Victoria Glacier，是由冰河侵蚀的洼地承接了冰河融水而形成的冰河湖，湖水呈现一种不可思议的祖母绿色，是因为冰河削去的细小的泥沙融入湖水后在阳光照射下的四周放射而成，两侧密密匝匝的针叶林覆盖的山脊、宝石般翠绿色的湖水，海拔3000多米雄伟壮阔的维多利亚山，湖面上倒映着的宛若山体崩落顺势而下的维多利亚冰川，所有这些壮丽的景色集于一体的秀美画面。
这里白天人流不断，也是众多旅行团的必到之处，湖边有多条线路的徒步道，还有全长3200米，落差500米的路易斯湖观光缆车The Lake Louise Sightseeing Gondola，可以在15分钟内到达海拔2600多米的怀特洪山Mount Whitehorn，将路易斯湖与维多利亚冰川尽收眼底。并且这儿也是落基山脉国家公园中少有的在冬季开放的景区，路易斯滑雪场Lake Louise Ski Area可以满足滑雪爱好者的需求。

虽是阴雨天气，湖边仍聚集了不少的游客。
虽欠缺了明媚的光线，从船坞的角度看湖光山色，仍旧有种独特的清冷之美。
湖对面群山间的雪峰，完全被云雾遮挡，未露真容。

天气虽是不如意，也改变不了我们沿湖边步道一路徒步的决定。
性格外向直达的外国小伙儿，在湖边摆出思考者的姿态，旁边围观的人都觉得此情景非常的有趣，乐哈哈地看着，他倒也开心，先自己调侃了一通，然后依然故我，严谨地选好角度，摆正坐姿，纹丝不动，向同伴示意可以按快门了。

这对衣着得体，恩爱有加的老年夫妇在湖边小道时走时停，从来没有放开相拉着的手。

雨停后，天依旧阴着，厚厚的密不透光的云层一直驱散不去；难得悠闲，湖边步道上随意地向前走着，抓拍经过的每一处风景：湖中的一段枯木，路边的一朵野花，树枝上栖息的一只小鸟，不放过任何的可爱之处。
脚边的湖水、远处的山峰、山间的云朵，古朴大气的费尔蒙城堡，对比强烈，色差很大，P档怎么对焦都无法拍出满意的片子，改用手动，边拍边琢磨边调整相应的参数，随着次数增多，成片效果越来越好。由此，便开启了手动拍片生涯，彻底摒弃了P档。
正在湖中泛舟的三位，或是听见快门声，远远看见我们俩抬着相机，镜头对准他们，便非常欢快地向这边招手，大声Say Hello！一群多么轻松快乐的人呵。
依稀记得曾看过一篇小短文，文中曾提到国人与美国人的不同，说：美国的胖子很多，但他们是健康的胖子，从没有刻意减肥之说；他们吃很多的垃圾食品，虽然饮食不健康，但心里很健康，他们聚在一块，常常是聊书，聊旅行，聊运动，生活得新鲜而简单，所以寿命也并不见得短；或许爱运动是一方面，精神的放松，有热情地对待生命的影响力，有时远远超过了饮食对健康的影响；而如今的国人，非常讲究饮食的健康，恨不得精细到每顿饭菜的配搭，在任何时间、任何场合讨论的是如何养生，怎样赚到更多的钱，力争比旁人显得富裕，这种精神上的压抑，是很难让自己开心和快乐起来的；再长的寿命，活得不热气腾腾，意义又何在呢？

沿着湖边走了约有2KM，便到了湖的尽头，这里正对着费尔蒙城堡，湖边是一处银色的浅滩。
从这儿再往里走，是著名的徒步道——The Plain of Six Glaciers Trail。
The Plain of Six Glaciers Trail往返约有10.6KM，需时四到五个钟。
湖边走过一条木栅道，道路开始向上攀升。这条崎岖蜿蜒的小道，部分与马道并行，是因为山上的Tea House的货物常常需要用马驮上去；一路可看到路边有溪水从冰川汹涌而下，绿中带白，富含夹带着岩石的矿物质，小溪一路向下流至Lake Louise，这就是为什么路易斯的湖水看起来会是淡绿色的原因。
前夜的雨水，把山道弄得更为泥泞难行。
走走停停，天空又飘起了细雨丝，实不愿为雨具所累，干脆把防雨外套的帽子拉起，背囊套上防雨袋，户外倒是更利索，当天穿上了全套的冲锋衣；
继续前行。
不多会儿，老天开眼，雨停了。
行至一处陡坡，回头望去，路易斯湖尽收眼底。游人多会选择在此处留影。

费了一个多钟，爬至一片平地，这儿有个Tea House茶室，环境简洁干净，价格公道，是个歇脚的好去处；若感觉寒冷或体力不支，可以进去喝些热豆子汤。
这座暗红色小楼，由一位瑞士的导游于1924年出资兴建。
在这儿遇见一个国外学生旅行团，导游正在向他们讲解冰川的形成和地貌。

此时，已快到雪线之上，继续往上，海拔越高，景色越不同，周围的树木已是深秋的模样。
途中要经过一段积水的山道，一边是深不见底的山谷，在陡峭的山壁一边，拉了条铁索，以防止游客因路窄易滑而发生意外。
走在一道陡峭的山梁上，可以清晰看到前方的绚丽冰川；山梁非常窄，路基本只能一人通过，遇到对面远远有游客过来，先发现情况的一人必会先行停下来，自动在山梁下方寻一处可容脚的空地，站定，待相遇时，先行者常会对让路者送上一个微笑，道声：“Thanks！”，和谐而友好。
自茶室攀升至冰川处，大致需要爬高300米，往返一小时。
此时见到的景致，让人震撼。
略得如此渺小的人，已是站在雪线之上，看到的是三座雪山和山底一望无际的悬崖，同时可以饱览六道冰川的全景；
沿着山梁小道向上，已无成形的路可走，只能手脚并用，在碎石细沙下，踏实每一步，待攀至最高处，巨大的冰川正面，尽展于眼前，此时真想大声地呐喊一声。雪白的冰川，被黑乎乎的碎小岩石覆盖住，极易被认作是一块沙石平地。

下山途中，远处天空，出现了一段雨后的彩虹。
这是北美之行中第一次有幸与彩虹的相遇。

下山非常快，与途中偶遇的一对加拿大夫妇闲聊了一会儿，那位男士在上山时曾热心地帮我们俩拍了合影；
不到一个钟，便回到了湖边。
此时，阳光穿透了云层，将光线洒向了人间，虽只有难得的几分钟的时间，湖对面的费尔蒙城堡被照耀得更加耀眼迷人。

沿湖边步道走回到费尔蒙城堡酒店，打算穿酒店而过，欣赏它内涵的美。

从酒店花园望过去，云雾散开，湖对面的冰川此时露出了真容。

餐厅里，享用下午茶的游人非常多，最为大家津津乐道的，是这扇看得见风景的大窗。

大厅的巨型吊灯，细节处非常的可爱，栩栩如生。

时近六点，驱车往路易斯湖镇，加油，1.309CAD/升，景区内的油价比前两天的Golden镇，仍是优惠不少。
回到住地，先到前台接待处把账单结清，计划明早若天气好，或许会早早出发，钥匙可直接扔到接待处门外的信箱里。
自制晚餐，喝酒听歌聊闲天；
暖和的壁炉前，舒服地躺在沙发上，享受着凉意十足的冰淇淋。

xiaopang · 2014-12-21 12:45

Day 6：路易斯湖Lake Louise —— 贾斯珀Jasper

醒来还算早，推开通往阳台的门，虽没下雨，阴郁的天空，云层比昨天还要厚。
期待中的冰原大道，看来得在阴雨天气中，走上一趟了。
将橙汁换成牛奶，早餐照旧。
往前台接待处交还了钥匙，在床前台子上留下足够的小费，便向路易斯湖Say Bye Bye。
出路易斯湖镇后向左转上1号公路，约2公里后，在前天经过的T型大拐弯处直行，便是落基山国家公园区最著名的景观公路：93号冰原大道Icefield ParkWay，这条路自此一直通向贾斯珀镇Jasper结束。
在这短短的230公里的路段，集中了无数的雪山、湖泊、冰原、瀑布、峡谷和草甸，是世界上最美丽的公路之一，也是最适合自驾的公路，这条黄金旅游线路曾被称为“这里集中了50个瑞士”。 
多么希望能在一个风和日丽、艳阳高照的日子，奔驰在这条美丽的公路上，充分领略它的美丽与神秘。
若不能如愿，能驾车行驶在这条路上已是一种幸运，至于幸福感，那只是个“多”与“少”，“浓”和“淡”的问题。何况，计划行程时已做好双备份，给自己留多条后路，我们将在这条路上来一次往返。

出路易斯湖后不多远，前行了约3公里，首先相遇的，是Herbert湖。
曾读过一篇游记，一位摄影爱好者对此湖做出隆重推荐，或许是他非常幸运地在好的天气和光线下，领略到Herbert湖最美的一面，当我们经过时，见到的Herbert湖只是路过一个极为普通的小湖，不作停留。

前行约30公里，便是rowfoot Glacier鸦爪冰川所在；只要站在路边，便能见着左边一处岩石上有一巨大的冰川，从绝壁的上部开始，沿着断崖上的平台横向流出，分岔向三个方向流出，因其形似乌鸦的爪子而得名。
早些年，曾有三条冰河蜿蜒于山的斜面，如今因全球天气变暖，最下面的一条已消失。
有个Viewpoint，本可看到最美的景色，可以看到蜿蜒的鸦爪峰，倒映在弓湖Bow Lake清澈的冰川湖中。这种天气下，冰川旁的鸦爪峰Crowfoot Mountain根本无法看清晰。
沿弓湖Bow Lake继续北上，约5公里，可以来到弓湖的岸边。

Bow Lake弓湖是落基山脉著名的冰川湖之一，位于鸦爪山下，湖的周围环绕着三大冰川：Crowfoot Glaicer鸦爪冰川，Bow Glacier弓河冰川和Wapta Glacier瓦普达冰川。
在弓湖的最北边，有一条小路，可以去到湖边的一个小旅馆。 这里有一幢紫红色屋檐的小屋，名唤Simpson's Num-Ti-Jah Ldge，辛普森的木屋。这里是班夫国家公园的唯一私人财产，它的主人辛普森是位富有传奇色彩的人物。在班夫国家公园成立之前就在此地拓荒，带领着慕名而来的游客在落基山脉中探险，逐渐将一个小木屋变成了一间旅馆。
将车停在旅馆外的停车场，到湖边转转。
湖岸的视角非常好，不太通透的天气状况下，蜿蜒着的冰河与险峻的群山依稀可见；
不知是否冰川的影响，湖边的温度明显比别处低，寒气有些袭人。
有意思的是，遇见一群五六个年轻的老外，将大型GMC停在湖边停车场，从车上下来，个个穿上防雨服，直接奔着湖边小道徒步去了。看来天气对于他们，远远低于对我们的影响。

天空中飘起了小雨。
旅馆一楼的一角，挂着咖啡馆的牌子，推门进去，屋内非常温暖。
咖啡馆旁有个售卖纪念品的小房间，挑了几个造型可爱的冰箱贴。加拿大的消费不低，小小的一个冰箱贴，加税后差不多7-8CAD。
咖啡于老外，是最日常的饮品，在任何地方任何时候都可能遇到一位手拿咖啡杯的老外。
这儿的咖啡，一杯售价约3CAD，吧台付款后，取一个标准大小纸杯，到旁边的一排盛着各种口味的咖啡壶，选择自己中意的口味，按下自动按钮，装满后，还可再加奶加糖，倒是方便。咖啡馆内的人不多，除我们外还有一对情侣；两人坐在高脚凳上，对着刚买的冰箱贴玩了会儿微距摄影，享用完咖啡，便起身离开。

车速还没提上来，只2-3公里后，路边出现Peyto Lake佩托湖的提示牌。
Peyto Lake佩托湖被誉于班夫公园最上镜的湖泊，频繁地出现在班夫公园景点介绍的各类文章与杂志上。
Peyto Lake佩托湖以班夫公园的先驱导游Bill Peyto命名，是班夫公园中仅次于路易斯湖的名湖，整个湖由冰川融化而成，翠蓝色的湖面平整如玉，仿佛一块天然的翡翠；不同于落基山脉其他湖畔观赏为佳的湖泊，佩托湖是俯视最美；从专设的停车场去往眺望台有1公里的路程，步行时间约20分钟，小道上两旁是高山植物的宝库，满眼是浓密翠绿的针叶树林。
站在眺望台上，可以欣赏到整个Peyto Lake，即便在这种天气，湖水仍呈现出浓浓的碧蓝色，这不可思议的色泽源自于由冰河带来的粘土上的溶解程度，湖的边缘形状很不规则，远处的一端象极了海星的触手。
冰河环抱着群山峻岭，湖边浓密的松叶林，在雨中浓雾中，给佩托湖增加了一层神秘的色彩。

雨势有越来越大的趋势。
距佩托湖20公里处，路边有一个湖：Waterfowl Lake。
湖边的水草，是诱人的金黄色。不管雨势大小，不顾土路的泥泞，下到湖边，只为这一抹黄色。
遇见很多驾车的游客，都是快速将车停下，下车，对着湖景的各个角度匆匆按下快门，上车，离开，前后过程加一块，连二分钟都不到。

继续北上，往萨斯卡斯湾方向是一段长驱直入的斜坡。途中左侧是迷思塔亚峡谷Mistaya Canyon的停车场。
从停车场需要步行前往峡谷景区。
迷思塔亚峡谷Mistaya Canyon源自佩托湖里的冰河融化水，上游的水流比较徐缓，穿过密林后，从高达3、40米的大石缝跌落下来后，水流变得十分湍急。相信这种作用力将成千上万年的延续下去，自然力的鬼斧神工是人类永远无法想象和定格的。

峡谷往北不到10公里，到了一个叫做Crossing的地方，顾名思义，这里是个十字路口，是东边的11号公路和93号冰原大道的交叉路口。
这里有几家旅馆、游客中心、餐馆和加油站，这里的加油站非常有意思，只摆了几个露天的光秃秃的加油箱，没配备遮风挡雨的屋顶。
从这儿开始往贾斯珀Jasper的100多公里，就再没有加油站了。最好在这之前把油加满。

车行约50公里后，到了一个大转弯的岬角，道路在公路上绕了一个大弯，沿着山势向上爬升；这里便是森瓦普山口Sunwapta Pass，从此告别了班夫国家公园，进入到贾斯珀国家公园的地界。
在这附近有两条非常令人惊艳的徒步道，Wilcox 和Parker Ridge Trail ，这两条步道风景优美，相对来说路程不长，来回约3—4公里左右，费时1个多钟，对体力要求不高；
天气不佳，再之时间有限，故没有徒步的打算。

森瓦普山口往前几公里，就是著名的哥伦比亚大冰原Columbia Icefield Glacier的所在地。
哥伦比亚冰原是落基山脉的标志之一，号称世界七大奇景之一，夏天时坐冰原车到冰川上观光是一种特别的体验；冬天时可以来看壮丽的雪景。冰原介于西部的Mount Columbia哥伦比亚山和东部的Mount Athbasca阿萨巴斯卡山之间，由冰盖和十几处冰川组成。它有两条主要冰舌，我们所看到的是位于北部的Athabasca Clacier阿萨巴斯卡冰川，属于典型的加拿大落基山型冰川，其融水最终千里迢迢注入北冰洋。
哥伦比亚大冰原Columbia Icefield Glacier有两个停车场；看到第一个停车场，我们直接杀了进去，更何况，停车场里正停着一辆足有两人高的雪地冰原铁甲车，这可是平日看不到的。
其实，这个停车场是专供雪地车和交通车停放的，公众停车场需要再往前200米，过游客中心再往前便是；车一停好，下车便看出了端倪，环顾停车场，其实也停放了不少的旅游私家车，停的时间不长，就将错就错了。
站在冰原铁甲车前留影，感觉光车轮都快要齐人高了。真大呀。

这辆是负责运送散客往铁甲车站的交通车。
散客可到游客中心Icefield Centre购票，参加Columbia Icefield Glacier Advebture项目，每隔15-30分钟会有一班车出发往冰原，成人门票约49.95CAD+Tax，Tour 的全程约90分钟，坐交通车进去约30分钟，在阿萨巴斯冰川自由观光30分钟，返回到游客中心30分钟；但在冰原上，游客不能随意走，很有可能发生意外，掉进被雪覆盖的冰洞或裂缝中。这种冰原铁甲车全世界共有49辆，在这儿就有48辆。
游客中心的楼上是个小旅馆，楼下则是售票大厅。

原本就没打算参加冰原铁甲车的活动，倒是对今年五月刚刚开放的新鲜景区——冰川天空步道Glacier Skywalk非常有兴趣。这种天气状况下，还是留待回程吧，希望会等来一个好的天气。

从哥伦比亚冰原出发到Sunwapta Falls森瓦普塔瀑布约需10分钟， 这里距Jasper Town贾斯珀镇仅剩50多公里。过森瓦普塔山口后，进入到另一种地貌，源自哥伦比亚冰原，沿冰原公路流淌的Sunwapta River森瓦普塔河，在突然改变流向后，与南面来的Athabasca River 阿萨巴斯卡河汇合后，形成了Sunwapta Falls森瓦普塔瀑布。瀑布落差约15米，正对着瀑布的一座小木桥是最佳的观察点，两股水流绕过一座小岛后开始汇合，然后从石壁上倾泻而下，水势颇为壮观。

从瀑布出来，终于，停雨了。
继续取道93号公路北上，一路上长白云环绕山间；
车行25公里后，到达了号称Jasper镇附近最美的瀑布——Athabasic Falls阿萨巴斯卡瀑布。
在一片针叶松的包围下，宽阔的河床突然急坠断裂，参差错落的岩壁阻挠着湍急的河水，激起层层白色的浪花，水汽四散成烟，惊心动魄；
环绕着Athabasic Falls阿萨巴斯卡瀑布和它的水道，有一条步行道，穿过步行道的小桥是一条小隧道，可绕至山崖的后方，看到河的下游，这条走道非人工而成，是以前的水道，由于水流改道，放弃了原有的通道，又冲刷出另外的一条新水道，废弃的水道旁，有一个天然的洞穴，当年是个蓄水的深潭，拾阶而下，两旁是千年被水流冲刷而成的陡峭石壁。

越靠近贾斯珀镇，天气渐好，沿途道路两旁，秋意更浓。
快要驶近公园售票亭时，远远望去，沿路边停了很长的车队，曾听说过一句良言：在加拿大和美国国家公园游玩时，若前面遇见长长的车队，一定是发现了野生动物。
此话，一点不便。
接近长长车队的尾部，缓缓将车停住，先不下车，提前观察情况再做决定不迟。若是遇见有攻击性的野生动物，保护自己的最佳方式是保持一定距离。
远远望去，路边草丛中，原来有一群羚羊，带角的，没角的，或躺或立或走，丝毫不惧怕人群。
游客们全集中在车队的前部，为免打扰到这些野生动物，大家都静静地只有按下相机快门的声音，听不见一声的交流。
老外对野生动物非常的有热情，他们愿意花很长的时间，寻找、等待着野生动物的出现。

时间已近七点，售票亭已关门，工作人员下班回家了。
落基山公园的售票方式，至今有些不明白，自在Revelstock公园购买年票后，一路前行直到进入路易斯湖镇，途中至少经过了三个国家公园，没有遇到一个查票验票的地方；从路易斯湖镇刚上93号冰原大道不久，有个售票停，但北上的方向不需要验票，直接通行。
直至到了贾斯珀镇前的这个售票亭，进去的方向也是不需要验票的。
若这个时间点往路易斯湖方向，也可随意通过，同样不需要购票。
这种固定时点的售票方式，若在国内，逃票的人定不少。

今天的入住地是在距Jasper Town 约4公里的Patricia Lake帕特里西亚湖边的独栋小木屋，Jasper Patricai Lake Bungalows。

并不进镇中心，从Jasper Town旁的小道上山，不多一会儿，在天黑之前，顺利到达入住地。
旅馆占地很大，不知多少栋的木屋分布于湖边各处，有适合几个家庭合住的大型豪华型木屋，也有我们入住的小型一卧室套房木屋，还有些更小的连排木屋。
前台接待处办好入住手续，工作人员在地图上标识好木屋的位置，自行驱车照图纸寻找。
木屋外有一处可供停车的空地。
屋内设施齐全，非常温馨。
吃过晚餐，已过九点。
在有人居住的木屋前，会点亮一盏长明灯。
湖边的木屋区，一片静寂，是忙碌奔波一天后，安睡的好去处。

xiaopang · 2014-12-22 11:33

Day 7：贾斯珀Jasper一日

贾斯珀国家公园Jasper National Park 是落基山地区国家公园中最大的一个，建立于1907年。
告别了气势宏大的冰原公路段的景点，越接近贾斯珀小镇，周边的景致变得越来越精灵、温润淡雅；这里拥有恬静自然的贾斯珀镇，静谧空灵的各种湖泊，还有峡谷、温泉、山峰等各种的自然景观。在这广袤各谐的世界中，有很大的可能会遇到各种的野生动物，正因如此，这里成为徒步、野营、骑马、漂流、自行车、越野滑雪和钓鱼等户外运动的圣地。
与大自然融为一体，在大自然中嬉戏，消弭疲惫，这正是贾斯珀国家公园的魅力所在。公园内有大大小小的湖泊800多个，仅在贾斯珀镇的周边15公里范围，就有60多个，众多景致秀美的冰川湖泊哪个更美哪个更值得看，只在于与它们的缘份，只能是一览某一瞬间的神采，记下心中的那份柔软。

早餐吃的西红柿鸡蛋面，外加两片香煎培根，温哥华T&T买的一包1000g装面条，用了不到八分之一。
起初天只是阴着，出门时下起了小雨。
我们的木屋，距湖也就一分钟的步程，下坡转个弯能下到码头，打着伞拍照，是件纯技术活。

 Lodge周边，景色优美，栋栋木屋掩映在大片浓密的金黄色白桦林中。
踏着落叶，沿林中小道漫步。
雨滴打在伞上，发出节奏的“嘀嗒“声。
周围除了我俩的对话声和相机的快门声，寂静无声。

Lodge 的管理员，开着电瓶车，车后尾厢装着各类干净的床单被套，洗浴用品，沿车道缓慢地巡视，若木屋门前挂上了"Clear，Please“，则用万能钥匙打开门，进行客房的日常清理。
落基山国家公园的旅馆，非常注重环保，在客房的洗手间，会刻意摆放着这样的标识牌：为改善地球的日益暖化，尽量减少各类洗涤剂的排放，若您在此连住两晚，希望支持不更换您使用过的浴巾等用品；当然，若有特殊需要，请将要更换的浴巾等放在杂物篮或是浴缸中。
北美入住过的所有的旅馆酒店，都不提供室内拖鞋，牙膏牙刷。
驱车离开时，在门上挂上了清洁牌。

距入住的Lodge约两公里外，是Pyramid  Lake皮拉米德湖，又称金字塔湖。顺道过去拜访。
途中，又见更大一片的白桦林，忍不住停车，深入到树林深处，玩耍一番。

Pyramid  Lake的湖面较帕特里西亚湖更大，天气晴好的时候，湖面能倒映出秀美的Pyramid Mountain皮拉米德山，此时的皮拉米德山笼罩在一片云雾之中，看不真切；湖边有各种水上休闲活动的设施，还有湖滨沙滩；这儿有家湖边餐厅，顺着山坡而上，是一家Lodge。

Patricia Lake与Pyramid Lake位于贾斯珀镇的西北面，在两个湖的周边有多条徒步道，可惜时间太短，天气欠佳，没机会一试。
沿昨天傍晚走过的小道，驱车下山至贾斯珀镇，打镇旁穿过，上到16号公路。
远处的高山上，浓厚的云雾基本将山体遮蔽，雨水将公路浸透，车灯在路面形成反光。
抵达加拿大的第一天，是个阴天，驾车出机场时正值中午，往来的车流量很大，发现对面车道的所有车辆都开着前灯，灯光相对较暗射线较低。按常理，那种情况根本没开灯的必要。
当天晚上便上网查阅了相关信息，原来这是一项加拿大政府在1989年就通过了的法令。加拿大人在研究后认定，亮灯可以大大地减少交通事故的发生。加拿大因地理位置的原因冬季非常长；记得曾看过肥肥沈殿霞与骠叔拍过一个系列电影《富贵逼人》，其中有一部描写的是他们一家在加拿大的生活，习惯了热带海边生活，从没见过何谓下雪的香港人来到天寒地冻的温哥华，那种不适应可想而知。
在漫长的冬季，加拿大的很多地方或许下午三、四点天就有些暗了，这时不是所有的人都能意识到必须开灯，而加拿大与美国一样，是个车轮上的国家，日常生活基本以车代步，常常见到七八十岁的老头老太，独自一人开车到超市购物。政府担心很多人在该开灯时忘记开灯，由此会产生很多的事故隐患，因此加拿大的车在设计上做了小小的改进，只要车点着火，同时就会点亮车灯，这样避免了许多记忆力不好或年纪大的人犯错。了解到这点，平时在路上也注意观察了一下，对面的车若亮着灯感觉确实要清亮些，光对人的刺激快于声音，在加拿大时几乎没听见过一声汽车喇叭声；看上去，对面开着灯的车就象一只睁着眼的动物。
由开始的不习惯，到后来在美国，20多天的自驾中，每天我们的车都开着车灯。

16号公路行不多远，右转，经一座铁架桥跨过Athabasca River，进入到Maligne Valley Road玛琳谷风景线，一路东行，将通往著名的Maligne Lake玛琳湖。道路变成了双向两车道。

在Maligne Valley Road 玛琳风景线一路，分布着两湖一峡谷：Maligne Lake玛琳湖，Medicine Lake美迪辛湖北和Maligne Canyon玛琳峡谷。
不出十公里，最先到过Maligne Canyon玛琳峡谷。
Maligne Canyon玛琳峡谷，由Maligne River玛琳河急流冲刷沿岸的石灰岩形成，是落基山地区规模最大的峡谷，从停车场开始，峡谷的游览线路一共有6座桥，走完全程必须按原路返回到停车场，如果时间不够或对峡谷风景和步行不是很热衷，可以走到第四座桥就折返，第四座桥到第五座桥约需20分钟，第五座桥至第六桥，则需要半个钟，沿途的风景大同小异。
决定走到第四座桥便折返。
很快便到了第一座桥，此处的瀑布落差很大，约有4、50米，水流发出巨大的声响；走不多远便过了第二座桥，此时水流变得平缓，峡谷两岸也开阔了很多。第三座桥不是一座必经桥，只是很好的一个观景处。
再往前，道路变得泥泞了很多，厚厚的湿土沾在鞋底，让步行变得有些吃力；在一处山坡边的小道，与一队加拿大的小学生相遇，看样子是一个班或年级的学生，在老师的带领下，来到峡谷参观。路实在是非常的窄，为了避让，我们便站到了坡道的侧面；每一位从身边走过的学生，都礼貌地Say Thanks，队尾的老师也向我们送来真诚的问候和感谢。
第三座桥后，走了不下十分钟，一直没见着第四座桥，沿途的风景也无特别之处。
试着回忆，究竟走过了几座桥，算来算去也是三座，实在没兴趣再往下走，决定折返。
数着走过三座桥，停车场就在不远处；回到第一座桥，发现桥边往右有一条小路，这条路走下去，还有一座桥，走到底便是停车场的另一端。严格说来，桥没数错，只是停车不够深入，错过了。

由玛琳峡谷往前约10余公里，路旁出现了一个湖：Medicine Lake梅迪辛湖。
Medicine Lake在这儿不是药湖的意思，加拿大原住民认为这个湖被神的力量所操纵而起了这个“魔法湖”的名字。源自这个湖每年在不同的季节，水位会发生很大的变化，春天到夏季时，湖水充盈，到了秋季，水位开始徐徐下降，直至冬季完全干涸甚至露出湖底，湖区踪迹全无，第二年的春天，湖水又如约而至重新充盈着整个湖区，美丽的深蓝湖泊仿佛重未消失般，展现于众人眼前。
Medicine Lake梅迪辛湖的湖水四季变化的真正原因，是其有着世界上最长地下河系统的Meligne Canyon的杰作之一：因湖底由石灰岩构成，在其下方有不断流动着的流向Athabasca River阿萨巴斯卡河的暗河，湖水不断慢慢渗透入石灰岩的裂隙融入暗河，最终完全流入玛琳峡谷，只有等到春天冰川融雪后，才有冰河的融水补充湖水，因为融水量大大超过暗中流失的水量，故美丽的湖泊会在每年的春季重现。
此时已进入深秋，远远望水，湖水只剩浅浅的一层，勉强将湖底覆盖住。
行至湖的侧面，愈加接近湖面，湖水在此处仅形成弯曲的几道沟，许多地方已露出了湖底。

Maligne Lake距贾斯珀镇约有40多公里的路程，顺Maligne Valley Road玛琳谷风景线一路向前，最后便到达了玛琳湖。
湖边有一大型停车场，此时虽已快近冬季，到此来的游客依旧不少。
玛琳湖是落基山脉地区最大的冰川湖，最宽处约有22公里，面积达到2000多公顷，最深水位有27米。
玛琳湖可以说是贾斯珀公园的代表性风景之一，绕着湖边小道漫步，踏着松软的泥土，踩在噼啪作响的落叶上，披着暖暖的正午阳光，穿梭在茂盛的树林之间，不时透过树间错落的枝桠见到眼前豁然开朗的湖光山色，如同一幅天然的画作，浑然天成。
玛琳湖边有一种乘舟漫游的旅游项目，活动每年从湖区解冻一直到十月上旬，夏天时每小时一班船，秋天几乎很少的游客，游船公司几乎不再发船，即使发船，也需要等候非常长的时间，票价约65CAD/人，航程90分钟左右。旅游项目是乘船探访精灵岛，世界著名的精灵岛Spirit Island是指湖心小岛上的一个延伸处，上面只有几颗树木，没特别之所。据说有位摄影家为拍摄精灵岛，曾在岸边露宿多日，后来他所拍摄的精灵岛摄影作品获得了柯达摄影大宇寨的一等奖，精灵岛便由此闻名于世，船在精灵岛只停留约10分钟的时间，需要抓紧拍摄的时间。

此时下午两点刚过，许多游客聚在湖边野餐，有运动爱好者成双成对沿湖边小道往密林深处徒步，湖的周边有数个露营地，可供步行绕湖者作临时歇脚处。
湖边转悠了一会儿，天空时晴时阴。
正待回头，遇一着全套户外收身运动装的中年女人，向我们打听湖边步道的风景，只说：我们并没向前走，只在附近转了转，非常遗憾无法帮到她。她笑着挥挥手，说：我自己过去看看吧。说完，轻便地大踏步向前走去。

从玛琳湖停车场出来，上到大道不久，见路边有两个身负巨大背囊的小伙儿，伸出大姆指，向路过的车辆请求搭车。户外只说了一句：今年没有行李，可以坐下哦。便在他们身边将车慢慢停了下来。
我找开右边车窗，问：你们要去哪儿？回答：贾斯珀镇。
上车吧。
户外帮助他们把沉重的背囊、防潮垫等放到后尾箱，便上路了。
或许此举感动了上苍，天气一下变得晴朗起来，甚至阳光都弱弱地偶尔现身。

这两个小伙儿，一个是加拿大人，一个是美国人，在玛琳湖边已经露营了几天，他们也是今天才刚认识，大概是行程相仿，约着一块去到贾斯珀镇的游客中心，再决定后面的行程。
看来，老外对旅游的理解和认识与我们有很大的不同，他们对行程的规划不需要太清晰，机动性大，更加的灵活，随遇而安，走哪儿算哪儿。

途中遇到美丽之处，便商量着停车，两位小伙儿，也拿出随身携带的相机，抓拍每一个美丽的瞬间，并热心地帮我们拍了合影；我也用自己的相机帮他们拍了几张合影，并答应会按他们留下的Email地址，将照片发给他们。

左边，着红色冲锋衣的，是加拿大小伙儿，右边个高的，是美国小伙儿。

很快便到了分别的时刻，在贾斯珀镇中心，游客中心前，将他们放下，美国小伙儿的语言天赋非常高，用刚学到并是他唯一会的中文词语“谢谢！”向我们道别。
回国后约一周，分别将照片发往他们的邮箱，美国小伙儿在邮件中，对搭车表示了感谢，并期待有一天能来到中国，最后，居然写上了两个中文字：”谢谢“。不得不感叹：这小伙儿，情商不是一般的高呵！

看着天气不错，决定先去往天使冰川Angel Glacier。
在贾斯珀镇的西南面，经过小镇后上93号冰原大道朝路易斯湖的方向往前，便到了公园的售票处，工作人员打开窗户仔细看过我们车上挂着的门票，便招手放行；向前不远处，有一条分岔路往右就拐入了93A公路，这条路与93号公路平行一直到Athabasca Falls，直到看到Mt. Edith Cavel 埃迪斯.卡韦尔山的图标后，再往右，就走上了一条盘山的小道，由此往前，路窄弯多，要小心开车，这一路不再有惊艳的风景和色彩，深秋的美丽被萧瑟的一面彻底取代，似乎正开往寒冬。
Mt. Edith Cavel 埃迪斯.卡韦尔山是座台形山，黑黑的岩壁上斜披着常年不化的积雪，被加拿大原住民唤作：白色幽灵。它在周围的连山之间勾勒出一条白色的线，作为贾斯珀近郊最能给人留下深刻印象的山而闻名。
Edith Cavel 是一位49岁的英国护士，她有着一副严峻的相貌和一个勇敢的心灵；在一战时期，她在比利时建立了一个护士站，不分国籍地救助伤员，同时她私下勇敢地帮助几百名协约国的士兵逃到中立国，驱使她这么做的不是爱国主义精神，而是朴素的人文情怀。德国人逮捕了她，1915年10月12日被处死刑，临死的前夜，她对探望的牧师说：”只有爱国主义是不够的，我对任何人都不心怀怨恨。“这句话，后来被刻在她的墓碑上。
她在生前只是一名护士，但在她死后，却成了一名英雄。
在93A进去，有一个徒步路线的入口，正是国家地理推荐的“十大徒步路线“之一的”Tonquin Valley“的入口，徒步路线的起点是一个小型的停车场，然后一路下山就进入到了如诗如画的峡谷之中，可以看到碧绿色的湖和白雪皑皑的雪山，在密云之下显得特别的安静和雄伟。
这条难度较大线路很长的徒步道并不是我们的目标，我们要做的是到最深处去看天使冰川。
经过一段之字型的盘山路，路边有个小型停车场，这儿有一条向下的小路，可以直接走到Cavell Lake，我们由此经过，未作停留，直接往前不到2公里，便是天使冰川Angel Glacier的停车场。
沿着停车场上方的小道，Path of the Glacier冰川小道，开始冰原上的行走，寻找那个在断崖绝壁间展翅飞翔的天使—著名的Angel Glacier天使冰川。
脚下走的小道，眼前所见的荒凉之地，其实在二十世纪五十年代还完全被冰川所覆盖，随着其后冰川的逐渐消融和后撤，留下了这片荒凉、冰碛石遍地的世界。
这句话发人深省：As you walk in the path of the glacier，look around you ——life is slowly returning to this ice-swept valley.
顺着这条辅好的小道走到尽头，便是冰川湖和天使冰川。
说是冰川湖，其实面积不大，在山脚下，完全就是被冰川“拱”出来的乱石，这儿被用围栏挡住了，曾有说可以顺乱石下到冰川湖边，为自己的安全，还是不越过围栏，远观的好。
站在冰川湖前，寒冷异常。

在停车场的上方，有一块空地，这儿建有一个Edith Cavell的纪念碑石。

回程中，决定到Cavell Lake湖边看看。
到天使冰川的游客很多，但极少有人会下到Cavell Lake湖边，所以这片不大的湖显得格外的宁静，有一种别样的静谧情怀。

沿原路回到93号冰原大道，再次经过公园大门售票亭。进入小镇的这边可直接通过，不需要停车。

下午约四点，回到贾斯珀小镇。
不同于班夫镇，贾斯珀镇的气氛非常宁静清爽，到这儿的旅行团比班夫少了许多，也少了团团簇簇的闹猛，店家也很长张扬，更多山间小屋的建筑物构成了这个大致只需半个钟就可悠闲逛完的小镇。相对热闹的，是市中心，有火车站、汽车站、众多的饭店餐馆、旅行社聚集的一小片区域。在市区利用Heritage House和圆木小屋的可爱的旅游咨询服务中心，银行，消防署，图书馆，教堂等建筑物鳞次栉比。
到镇中心的加油站，加完油，向加油站的工作人员咨询超市的所在位置，告知就在加油站正对的这条大道，一直往前，过三个街口，便是。谢过。
因到公路的对面需要到前面掉头，户外便想当然的直接左转进入镇中心，数着往前走了三个街口，果然看到小街右边有一个超市。
超市停车场可免费停车两小时，匆匆入内买了些所需食材，将其放入车内，锁好门，周围转转。
前两天路易斯湖的十公里徒步，山道湿滑，泥泞难行，户外穿了有七八年之久的徒步鞋出现了问题，因担心它已经很难撑过这剩下半个月的旅行，便考虑买双新的。
镇中心几条主要街道的户外店都进去看了看，没找着合适的，这儿的户外鞋可选的品种非常少，便不再浪费时间，决定到班夫镇再说。
天气有好转的迹象，长白云缭绕于山间，走在贾斯珀小镇的街道上，如同身处梦幻世界中。

 原打算从玛琳湖回程时，绕到贾斯珀的费尔蒙酒店看看，因两位小伙儿的搭车，需要先将他们送到镇中心，便放充了；看天气尚早，取了车便再次沿16号公路驶往东北方向；过铁桥后，右转，往前不到五公里，便是Rockies费尔蒙三大酒店之一的The Fairmont Jasper Park Lodge Resort。

Athabasca River的东岸，有三个大湖，彼此相邻，有步道连接她们，可以沿湖骑车兜风；过桥后往右是Edith Lake埃迪斯湖，左拐则是Annette Lake阿耐特湖，沿Old Lodge Road往前，路的尽头是 Lake Beauvert博韦特湖，意为“美丽的绿湖”，湖水清澈透明，象蓝绿色的宝石镶嵌在群山之间，湖周围有许多的休闲设施，著名的费尔蒙酒店The Fairmont Jasper Park Lodge Resort就在湖边。

只要一想到地标性的酒店，很容易就联想到费尔蒙；费尔蒙酒店集团是世界上拥有最多保护建筑的酒店集团，其中最著名的有班夫温泉酒店，伦敦的Savoy，魁北克市的Frontrnac城堡酒店，纽约的The Plaza以及上海的和平饭店。
1907年，随着地标性的建筑——Fairmont San Francisco的开张，费尔蒙品牌也由此诞生。随着高雅酒店和度假村的逐渐增多，宾客们开始将费尔蒙这个名字与无以伦比的建筑、实地体验和激动人心、令人印象深刻的服务联系在一起。费尔蒙酒店集团招待过无数的富商名流，国王皇后，总统首相以及当红明星，许多费尔蒙旗下的标志性建筑都曾是当地城市发展不可或缺的一部分，对历史产生过巨大的影响，甚至见证了社会结构的变迁。
费尔蒙集团旗下拥有超过60家地标性的豪华酒店，目前品牌属全球酒店行业内著名的蒙尔蒙莱佛士国际酒店集团所有，该集团经营着全球95座蒙尔蒙、莱佛士及瑞士品牌酒店。这间国际酒店的品牌一直以其亲切贴心的服务及丰富的文化特色而著名，每一家无可比拟的古典酒店都充满着传统和典雅的气息。

费尔蒙连锁酒店在各地的定位不同，酒店外观各异。路易斯湖是费尔蒙城堡酒店The Fairmont Chateau Lake Louise ，班夫镇是费尔蒙温泉酒店，在贾斯珀，则是拥有大片高尔夫球场的湖边度假型连排木屋。
要将Jasper Park Lodge的每一处走遍，估计得费时两三个钟，我们只走了湖边酒店的一角，花了差不多一个钟，直到天将黑方才离开。

在酒店的一角，看到一辆橙色的大众面包车，外形与曾看过的一部好莱坞影片《阳光小美女》中出现的上世纪七十年代生产的大众2型面包非常相似。
据说，Jasper Park Lodge最令人惊艳的，是在夜幕降临后，站在酒店对岸，可以看到上百个Lodge 的灯光在湖边排开，这阵势，足以令人震憾。
街灯初上之时，我们已回到入住的Patricia湖边的Lodge。
晚餐是下午刚在超市买到的龙利鱼和西葫芦；这瓜看着就是国内常吃的西葫芦，口感也符合，但在超市的货架上，标注的是“Cucumber”，无论从外形上和口感上，都和黄瓜没啥关系嘛。

xiaopang · 2014-12-23 01:31

Day 8：贾斯珀Jasper —— 班夫Banff

前一日在超市特意买了些蘑菇、西芹和腊肠，把这三样东东切成碎粒，用平底锅加入黄油先将碎粒煎香，再倒入足够的蛋液，小火慢煎，待晃动平底锅蛋液能随之轻易转动了，翻至另一面煎至金黄，便大功告成，用铲子将其一切两半，自己吃就不必费神卷成型，直接放入餐盘，上面添些生抽调味，就是美味的Omelette。
配上两片夹黄油的烤面包，小份优酪乳和一杯牛奶，一顿丰盛的早餐会带来一天的好心情。

连续几天的阴雨天气总算结束了，今天，落基山脉终于迎来了阳光灿烂的日子。
迎着朝阳，再次来到Patricia Lake湖边码头，远处的山峰清晰地沐浴在淡淡的晨光中，静谧的湖水在微风中荡起阵阵细小的涟漪。

至酒店前台接待处交还了钥匙，拿到打印好的账单，驱车往山下的贾斯珀小镇。
途中路旁的一处水塘，景色优美，吸引了一群群摄影爱好者停车驻足，群山清晰地倒映于水面，绕塘边生长的金黄水草随轻风舞动；
天气晴朗，眼前的一切和心情一样，都变得愈加的美好。

贾斯珀的镇中心有众多特色建筑：教堂，消防局，银行，游客咨询中心，火车站，被高山环绕着的小镇，游客稀少，宁静而清新。
绕镇中心的主要街道走上一圈，约半个多钟就够。

Information Center的后面，立着一只憨态可鞠的Jasper Bear，这是1948年艺术家James Simpkins为某杂志塑造的形象，后来被选为贾斯珀镇的吉祥物。

其实，Jasper Town最大的超市是这家Robinsons，位置在火车站附近，对面是一家Petro-Canada加油站，昨天我们错找到的是另一家更小型位置更中心的超市，货品的价格远远高出这家；停车在超市对面的停车场，只是进超市看看，其实并无购物的打算。
超市内极其丰富的货品，富有诱惑力的价格，加上我那难以自控的强烈购物欲，不到半个多钟，步出超市时，左右两只手各拎了满满一袋，估计后面的五六天，应该不需要再靠近超市了。

这位外表酷酷的汉子，一手牵着宠物狗，单车后拉着带遮阳罩的小拖车，自家的宝贝舒服地躺在里面，这样的晨练方式，极其超萌。

阳光实在太诱人，在贾斯珀镇一直呆到11点多，才驶上93号冰原大道，往东而去。
贾斯珀镇至班夫，约有270KM。
沿途的景点，在前天北上时基本都一一走过，今天的重点，是不同天气下的沿途风景，外加冰原中心两大热门Tour之一的SkyWalk。
贾斯珀国家公园的出口，往东方向，必须经过售票亭，工作人员对车辆人员进去验票。
有部分沿北线97号公路来到贾斯珀的游客，会选择在此购买门票。

 秋季的落基山脉，天气极不稳定，可用变化多端来形容，原以为，地球上的任何一个地方，秋天都会是秋高气爽阳光灿烂，这种形容，在这儿完全不适用。
每天上午，要不下雨，要不就是云层太厚，基本没有机会遇到明亮的阳光，更别提看日出；运气好，下午到黄昏的那个时段，能出现一段时间的晴朗天气，雪山、湖泊、峡谷便呈现出最美的一面；每日都是如此的往复，早晨时分，我们对天气根本就不再抱有希望。

今天的冰原大道，呈现出与前日完全不同的风情，远处的天空，点缀着朵朵棉花糖般的白云，天气时晴时阴。

拍拍停停，约100KM的路程，一个多钟，接近了冰原中心。
运气算不错，此时阳光从云层时探出了脸，将公路和、湖水、山峦照亮，冰川与雪山的距离是如此的近，似乎整个舒展在我们的眼前，分外的清晰。

冰原中心，集中了不少的游客，在这儿，多是参加两项户外活动：Columbia Icefield Glacier Adventure和Glacier Skywalk，游客中心的一楼，两个Toru的购票处在一块，只要向工作人员说明你想要参加的是哪个活动；买好票，排队乘坐交通车去往目的地。
这回，正确地将车停在了公众停车场。
看乘车的人数，参加前一个活动的人略多于Skywalk。

Glacier Skywalk冰川天空步道，位于落基山脉的冰原大道之中，是最新建成的玻璃地板观景台，于2014年的5月营业；这个弧形的步道从悬崖峭壁外伸出约30米远，悬在高达280米的半空中，脚下是森瓦普塔峡谷，天桥的顶端部分从围栏到地板均是由玻璃制成，向下看去担小的人可能会站不住。有胆量的游客可沿着完全开放的峭壁步道，抵达Sumwapta Valley的上方，站在高空步道上，俯瞰加拿大落基山脉的壮丽景色，冰川山岳，危岩峭壁的天然美景，是一场心灵与视觉都得到满足的饕宴。

游客中心等待免费巴士，约十分钟，便上路了。
Glacier Skywalk距冰原中心约六公里，就在贾斯珀来时的路上。
门票含税，26.2CAD/Adult。

步道由一条500米长的解说步道和一座玻璃地板的观景台组成。
下车后，将门票的条形码放置至自动识别器，“嘀“声后便可通过，工作人员会交给你一个讲解播放器，可选播放的语言，其中有中文；
在解说步道上设有多个带有标号的播音喇叭，只要在讲解器上输入标号上的数字，便能听到一段有关落基山公园、冰川、环保、天空步道等知识的相关介绍。

 想都不想，直接走上了步道，丝毫不敢向下看一眼，每往前迈一步，都刻意将脚踏在玻璃连接处的钢架上，这样似乎能让自己安心些。
向上仰望，映入眼中的是雄壮奇伟的高山与冰川，环顾四周，会发现全世界最独特的生态系统之一，在这里，能够以绝佳的视角，鸟瞰到最独特地自然风景。
沿着环形步道边走边拍，渐渐放松了警觉，心情也不紧张了，可以自由地轻松地到处乱窜。拉住边缘的扶手，才敢透过玻璃向下看去，与地面的遥望距离还是那么的令人惊叹与恐惧。
与我们同车来的一位欧洲男士，约有三十多岁，起先见他到架空的玻璃层前，只往前走了一步，突然脸色煞白，感觉他的呼吸都变得急促起来，非常快地退了回去。
我们在步道上拍拍转转约有十几分钟，居然在步道的中央遇见了他，他抓着拦杆，向前缓慢地往前挪着步，并非常不好意思地向我们笑笑，看来是慢慢克服了恐高的心理，给了自己一次尝试的机会。
相对这种勇敢的男士，步道上遇见的一位上海女孩就显得矫情许多了。估计是随旅游团来到此处，还没走上步道就听见一阵“依呀好怕好怕呀”的上海话高音，拉着几位团友惊叫着跺着脚，引得众游客侧目。没过几分钟，便见她已若无其事，站在玻璃步道上，摆出姿势拍美照。

在出口处，将讲解器自动放到收集处，乘坐返程巴士，回冰原中心。
开巴士的是一位非常年轻的女孩，上车时她的一句话让人感动：我会做好我的工作，把全车的人安全地送回到冰原中心，谢谢大家！
确实，车开得又稳又好。

冰原中心，众游客争相与这辆亮眼黄色、带着链条、有着十个轮胎的雪地车合影留念。

从冰原中心到Crossing的这一路，阳光最为猛烈，天高云淡，灿烂一片。
行至Crossing，停车作了一次短暂的休整。

再至Waterfowl湖边，太阳被厚厚的云层遮蔽，天转阴了。

对沿途的其他景点，再没特别的兴致，唯独Simpson's Num-Ti-Jah Lodge辛普森的小屋，还有想多看一眼的冲动。
弓湖这一片的气候，或许是受地势的影响，尤其阴冷，湖边吹着强劲的凉风，鸦爪峰盘绕着淡淡的云雾；给人带来一份凄凉的美。

道口，放置着巨型的垃圾箱，拉开把手，垃圾请分类投放。
加拿大的温哥华和落基山脉地区，虽不属法语区，但在景区、公园、道路上，可以看到两种语言的标注：英文和法文。

今天的入住地是班夫镇Bandff Town，经路易斯湖镇后，需继续前行约5、60公里。
自路易斯湖往班夫镇，有两条路可选：一条是Bow Valley Parkway，简称Highway 1A（H1A），另一条是Trans-Canada Highway也就是Highway 1（H1）； 后者基本没太多地方可停车观景。
本打算走Bow Valley Parkway（也称1A）至班夫镇。这是一条与1号公路平行的支路，路边有许多可停车观景的地方，据说这条支路上遇见野生动物的机会非常大。
秋季的落基山脉地区，六点刚过太阳就将落山，气温下降得很快，最低可接近零度，室外会略感寒冷，夜间还是呆在有壁炉的房内舒服些，不可和夏季相比；
看天气不早，更何况没有足够的时间到强斯顿峡谷Johnston Canyon徒步，便放弃了走1A的计划，直接沿H1高速Trans Canada Hwy直杀班夫镇。
强斯顿峡谷是个幽静的小峡谷，树木高密，沿小河走到尽头有两个小瀑布，风景较为一般。
1号公路虽无法随时停车，但弯曲的公路、远处的险峻高山、夕阳下的云彩、道路上奔驰的车辆人，构成了一幅难得一见的美丽画面。
有些路段正值修路，还好只是需要略微降速，不怎么影响行车。
路边一个观景台，作一短暂停留。
观景台处的公共厕所，不分男女，设施简易，没有冲水设备，似乎直通深深的山沟，有些类似国内的农村，不过依旧保持了室内环境与卫生的干净。

Tunnel Mountain Resort酒店位于班夫镇的隧道山上。
许多游客来到班夫镇，都会开车上隧道山观景，我们便选择避开热闹的镇中心，干脆入住到安静的隧道山上。
穿过整个班夫镇，沿山道往上，不消五分钟，便是了。
酒店院内的景致很美，秋意甚浓。从这儿可以俯瞰到班夫镇的夜景。
酒店旁有条徒步道，若有兴趣，约十五分钟便可下到镇中心。
入住的是带阁楼的套房，有两间卧房，楼上楼下各一间。
厨房带有全套设施，只是用料略感粗陋。
配备的烤箱，试了两次，不顺手，调好味的肋排，放入烤箱后五六分钟都不见加温；只能改做红烧；
哪知，红烧肋排还在锅里炖着，烤箱里红彤彤一片，温度显示已达300度，原来这烤箱需要提前加温，没找到正确的使用方法。
这儿的壁炉，需要自己点木柴，幸好当天室内温度不甚凉，便罢了。

xiaopang · 2014-12-24 02:21

Day 9： 班夫Banff —— 坎莫尔Canmore

前一日的傍晚时分，天边偶尔还露出过淡淡的彩霞；
落基山脉地区的天气果然难测，待这日早晨，站在阳台望去，隧道山上浓雾弥漫。
早餐：橙汁，黄油面包，Omelette。
据酒店前台接待处工作工员说，班夫镇有少数几个免费停车场，分别可停两小时至十二小时不等，并热心地帮助在地图上标识出来。
原本打算把车停在酒店，沿徒步道先到镇逛逛的念头便打消了，再者说，加拿大酒店的政策是：下午四点后入住，次日上午11点退房。时间不从容。
奇石观景台The Hoodoos，是一处能远观费尔蒙班夫温泉酒店The Fairmont Banff Springs Hotel的好地方；观景台就在隧道山上。
隧道山的高度1700米不到，这儿有几条徒步登山道，在冬季会封路，许多当地人在天气好的情况下喜欢到这儿爬山锻炼。
办好退房后，首先便驱车往观景台去。
沿着Tunnel Mountain Drive的盘旋公路一路往上开，沿路山坡上有个大型的房车营地；开了约莫十几分钟的光景，便来到了The Hoodoos，路边有明显的标识指引牌。
空荡荡的停车场只停了一辆旅行巴士，一队老外旅行团比我们更早来到此处。
沿着小道有三处观景台，一处比一处地势略高，最高处的观景台占地最大。从这儿有条徒步道，可以下到另一处观景点——Surprise Corner。
朦胧的雾气中，顺着S型河滩，目光越过一片天然的石林和深绿色松树，能远远望见费尔蒙温泉酒店的宫殿式建筑。2400米高的硫磺山Sulphur Mountain和2900米高的Mount Rundle只能看到腰部以下，山顶完全与天空浑为一体。
班夫镇的登山缆车Sulphur Mountain Gondola便位于硫磺山Sulphur Mountain的山脚下，登山的缆车采用的是四人一批的封闭式玻璃窗，单程不到十分钟便可到达山顶，到达后再沿木栈道走到远处的一个小山头，那儿有个眺望台，可远眺整个班夫镇的全景。
是否乘坐缆车上山观景，且走且看，依时间、天气而定。

看天气一时无法好转，只在山上呆了一小会儿，便驱车下山。
下到镇中心，按地图的标识寻找可停12小时的免费停车场，不知是否那位印度籍的前台接待处工作人员弄错了，标识的几处停车场全都有放置有Pay Here的收费设备，下车仔细看过说明，每小时2.5CAD。
几处河边停车场的周围转了不止一圈，终是没能找着一个免费的停车地。

天空飘起了小雨，两人一商量，决定先往十几公里远的明尼汪卡湖Lake Minnewanka去，湖景在不同的天气状况下，会透出不同的味道，比冒雨在弓河两岸徒步来得好。
说走就走。
Lake Minnewanka 明尼旺卡湖距班夫镇约十几公里。
出班夫镇上到1号高速往卡尔加里Calgary方向，行不多远，在Lake Minnewanka Road分岔下高速。刚上这分岔路不远，路边一个手里举着“Stop“牌，着交通警背心的小伙儿，查验了国家公园门票后放行通过；前面是一条Loop环形道，选择逆时针的方向沿往湖区的小路Lake Minnewanka Sceina Drive绕行一圈，整个Loop约有30公里，首先到达的是长长的Two Jack Lake两个杰克湖。
两个杰克湖本是平淡无奇的一个湖，湖边停着一大皮卡，拥着一群上了年纪、头发已花白、爱好潜水的老头们，看着挺有趣，便在湖边等着看。准备的过程非常漫长，在湖边站着等了足有近半个钟，这群潜水爱好者才带着全套装配下到了水边，下潜的过程则非常的迅速，一会儿便不见了人影。

再往前，就是Lake Minnewanka 明尼旺卡湖。
这个湖是班夫国家公园内最大最深的湖，它的名字来源于印第安斯通尼族，意思是“水的精灵”。从1895年开始在湖区建坝，目的是为了开发游船项目，直到1941年最后一次建坝工程，湖面至今已经扩大了50%，水面也抬高了50米，最初的避暑小镇现在已淹没在水面以下。这个湖是班夫镇近郊唯一可以驾驶快艇的湖泊，还有些豪华游轮的游湖项目。淡季这儿的游船码头基本处于关闭状态。
只到湖边看了看，对游湖无甚兴致。
沿湖有个长达十几公里的徒步道，这种天气，冷清得很，徒步的人并不多。

环道旁往里走还有一个更小的湖Johnson Lake和一个池塘Cascade Pond；起初Cascade Pond是个煤矿，废弃后人工改造成一个休闲的池塘，这儿是块绿地，天气晴朗的时候，许多游人会来到此处野餐。
很快便绕Loop一圈，回到班夫镇。
雨停了，天气依旧阴郁，沿Bow River弓河而建的公路上，正举行长跑比赛。

正准备到早晨去到的停车场付费停车，谁知无意间转到小镇最里面的一条小街，这里已是居民区，街边已停了不少的车辆，路边没有设置任何的收费和禁停标识，这处地方，应该可以免费停车，就当自己住在这条街呗。
寻了处中间位置的空地，将车停好，检查了车里的物品，尽量放置到不显眼处。
仔细观察过加拿大的车，一般情况下，前车大玻璃和司机座两侧的玻璃窗基本不贴遮阳膜，即便要贴，使用的也是透光率非常高的那种，可能是方便能看清楚驾车的人和副驾座上的人。后车窗的遮阳膜则非常的深，除非凑到窗边，否则基本无法看清后排的情况。
其实刚到加拿大时并没有注意到这种情况，因在国内时会特意给新车挑选这种遮阳膜：里面看外面很清晰，外面并不能看清里面的状况；直到遇到几次这种情况：有时车停在路边或停车场时，车旁有几位游客非常开心地与孩子玩闹着或逗着宠物，我坐在车里会微笑着看着这一切，他们注意到后，常常会报以同样友好的微笑或是招手打招呼。

停车的街区距离观景点Surprise Corner约二三公里，沿公路步行上山，这一段是沿公路而行，没有徒步道。
站在Surprise Corner，可以拍摄到The Fairmont Banff Springs Hotel的全景。
Surprise Corner位于隧道山另一边的一个拐角处，从Hoodoos观景台有条Bow River Hoodoos Trail步道，沿步道下山，可直接到达此处。
此处能远观费尔蒙温泉酒店的恢宏的城堡式建筑，脚下是奔流的Bow River弓河。
对面的河边有条徒步道，隐约可见游客们三三两两行进于树丛间。

两位面善的游人夫妇，看我俩各自忙着为对方拍照，热心走上前：“需要帮忙，为你们拍张合影么？景色确实很美。”“好呵，谢谢”，当然没有忘记礼尚往来，也同样为他们拍了几张合影。

沿人工建造的木梯而上，建有一个大的观景平台，许多携家人而来的游客，快乐地在这儿与费尔蒙温泉酒店合影留念。
这是一枚木梯旁石头上放置的老旧照片

观景台下来，遇着一家来自俄罗斯的祖孙三代，用不甚流利的英文加上手势，希望能帮他们全家拍张合影。如此和谐美满的一家，自然是乐意之极。

 Surprise Corner附近有石阶可下到弓河边的徒步道Bow River Trail，这是条非常不错的散步小道，对于喜爱Hiking的人来说，是条经典的徒步道，这条步道经弓河大桥连接两岸，它一直伴随着Bow River，往北可连接到一条40公里长的徒步道芬兰小道Fenland Trail，那是一条环绕溪谷、湿地和原始森林的步道，在那儿运气好的话，可能会遇到海狸和麋鹿。
沿弓河北岸走了约两公里，经过一座木桥，来到河的南岸，近距离接触费尔蒙温泉酒店。

长跑比赛还在继续着，长跑的队伍绕费尔蒙酒店转了个来回。
Bow River Trail步道在靠近费尔蒙酒店的南岸，这儿的环境更为幽静，步道两旁古树参天，奔腾向下的弓河水滔滔声不绝于耳。踏着落叶，行走于这条步道上，与参天的大树为伍，人显得是如此渺小，眼前的情景，宛如进入到了童话的世界。
Bow River弓河的名字来源于河流两岸的芦苇，这些芦苇被当地原住民用来制作弓。

Bow Falls弓河布位于班夫镇的东南侧，瀑布正好位于The Fairmont Banff Springs Hotel的下方，因玛丽莲.梦露主演的电影《River of no return》（大江东去）曾以此为背景，弓河瀑布由此而出名。
瀑布的下方，河面变得很宽，河水渐渐平缓、宁静。
游人们喜欢聚集在此，野餐，歇脚，观景。

过弓河瀑布再往前，是费尔蒙酒店的高尔夫球场，沿山道可步行向上，山道不允许车辆驶入，入住费尔蒙酒店的客人可乘坐酒店电瓶车，往返于酒店与高尔夫球场之间。途中有家特色餐馆，建筑外形非常特别，很好地契合了费尔蒙酒店的古堡特征。

 The Fairmont Banff Springs Hotel费尔蒙班夫温泉酒店，是一座真正的城堡，酒店在群山的环绕之中，每扇窗都是一个画框，画中是一幅经典的画作；酒店古朴而典雅，灯光温暖，象是欧洲某一位公爵王室的古堡，依傍在2900多米的Mount Rundle和2400多米的Sulphur Mountaint的怀抱之中 。
这间酒店拥有全加拿大最大的SPA温泉水疗中心：柳溪温泉Willow Spa，久负盛名。
酒店已有一百多年的历史，乔治六世，伊丽莎白女王，海伦.凯勒，玛丽莲.梦露都曾下踏于此处，当代到访的名人更是不胜枚举。

从酒店旁沿步道Upper Hotsprings Trail一直通到温泉池Upper Hot Springs Pool，班夫镇的缆车站Banff Gondola就在不远处。
天气状况仍旧不好，能见度不高，加之时间有限，我们决定沿公路Spray Ave.回到班夫镇，顺便看看沿路的民居，到北岸后继续沿弓河徒步一小段，再回到镇中心闲逛。还有一个任务，给户外换双新的徒步登山鞋。

这儿见到的公车站尤为有趣，比起国内的大型公交车站，这里用”简陋“二字形容，不为过。公交站旁立着一个站牌，上面用各种颜色标明途经的线路和每一站的名称，旁边是一张供休息的木椅。简单而明了，该具备的功能一个不缺，对资源没有一丝的浪费。

靠近弓河大桥Bow River Bridge，路边有一个名曰卡斯卡特的花园Cascade Gardens，里面绿草如茵，花园内有一栋哥特式的砖造建筑，这栋建筑建于1935年，现在已改为公园管理办公室Park Administration Building；其左侧的Canada Place是一个介绍班夫、落基山脉的自然与文化的展示厅。
转到建筑的后面，位置在Canada Place的入口处，这儿正对着弓河大桥，顺着弓河大桥延伸出去，对面是班夫镇的主要街道Banff Ave.，而远处则是班夫标志性的山峰，接近3000米高的瀑布峰Cascade Mountain。
站在这个角度，是任何一本班夫镇风景图册中的经典取景点。
虽此时或许不如画册里春季鲜花满园的美景，但眼前这深秋的景致，深绿搭配着泛黄的树叶，在我眼里，是另一种风情下的美丽画卷。
从公园小门入口处进来一位自行车手，直接把车扛着放到Canada Place处，摆放好角度，掏出手机，为爱车留影。表示了对他创意的赞尝，他非常乐意地表示，让我们为他的爱车也拍上这么一张。

正对桥的位置，公园设有个小的手推式铁门出入口。

步行走过弓河大桥，左手边这栋黄色的木质建筑，是班夫公园博物馆Banff Park Museum。没有入内参观，直接往Banff Ave.，打算回停车处，更换相机的存储卡。
沿途小街，经过教堂、旅馆、一些造型别致的商铺。

取好要用的东西，沿Banff Ave.再次来到弓河边，沿北岸的河边步道向西漫步。
天气转好，阳光到下午三四点方才露脸，来得比预期的晚。
有了阳光的照耀，河边的景致，引人入胜。
沿河边步道一直走到一家Bow View Lodge，自这儿结束了步道，折往镇内街道，寻着班夫火车站去。

班夫火车沾，位于镇的西北面，与汽车总站，警察局相邻。
火车站内，基本空无一人。
不知时隔多久，才会出现一列客车。
没有耐心等下去，随便在周边逛了逛，便奔着主街而去。
班夫镇内的几条街道一一走过，见着许多的特色建筑、商铺、教堂、邮局，逛街的时间过得真快，到一家红酒店铺买了几瓶不超过30CAD的红酒（加拿大的超市不允许卖酒类饮，有专门的店铺出售酒精饮料），顺道在经过的一家超市买了大盒的鸡腿鸡翅，拎着这大堆的东西，走在大街上，感觉有些累赘。
卖鞋的店铺找着了几家，The North Face看中一双登山鞋，有折扣，户外不太满意，暂作备胎。
沿街的礼品店也逛了数家，冰箱贴看着大多没创意，其他的小礼品，做工甚是粗糙，大多Made in China。勾不起购买欲。

整个班夫镇几乎逛了个遍，见一家专卖户外登山滑雪设备的店，有楼梯下到地下室，里面人气挺旺，老板非常热情，这儿专卖Asolo的徒步登山鞋，可选的款式非常多。户外一眼就挑中了一款。
店里为我们提供服务的小伙，是个刚上班不久的新手，大约也就20来岁。
不能确定户外究竟穿多大的美码鞋，他拿出了一个测量脚底大小的工具；裸脚测量后，找出对应码数的鞋，户外穿上后，他蹲在一旁，一个劲地问：合适吗？你感觉舒服吗？
户外看中的这款鞋，有对应的女款，让小伙儿取出最小码数的一双，试过合适，干脆一人来上一双。
连徒步登山鞋，都穿成了情侣款，万万没想到呵。
买单时，小伙儿的业务不熟，请来熟练的店员帮忙指点。
老板忙完自己的活，走了过来，对小伙儿竖起大姆指，赞一句：Good Job!
看着小伙儿羞赧的笑容，我们也感觉非常的开心。

Banff Information Center旁，有家星巴克，能有空放下大大小小的购物袋，坐在玻璃窗前，歇歇脚，喝上一杯热咖啡，非常的享受。总算有了只闲呆着，看街边人来人往的机会。
咖啡馆的街边玻璃窗，正对着游客中心旁的St. Paul's Church。
Information Center的底层大厅，有各种免费的旅游线路图、各个景点的介绍，短途旅游线路的推荐等，有任何疑问，里面的工作人员可以为你解答各种的问题。

呆了约有半个钟，拎着大包小包，去往停边取车。
天色渐渐有些暗了。
主街边的这家餐馆Tony Romas，网上非常多穷游者推荐，据说可以吃到美味的肋排。
这家手工香皂店，出售本地特有的Rocky Mountain手工香皂，店内有很多款式，进到店里逛了逛，看外观香皂确实是手工制造的，切割面非常的不均匀，只是香味实在太浓，没法接受，每块香皂的价格大约在5-7CAD。

在班夫镇的西北位置，往Lake Louise方向，Tran Canada Hwy 1（H1）高速的下面，有条岔路Vermilion Lakes Drive，沿着这条小道往前，行不多远，左手边可以看到一个有着美丽名字的湖Vermilion Lake朱砂湖，原来这儿是个大湖，后来渐渐被水草，芦苇和灌木分割成了两个湖，这儿的日落非常美，湖边的草木在夕阳下都染成了金黄的秋色，是当地很有名的婚纱照取景地。
在日落前，我们决定去往这里。
沿着小道一直向前，直到走过最前面的2nd Vermilion Lake，前面是一块沼泽地，下到芦苇边，还真遇到了一对新人正在拍摄婚纱照。
趁着他们调整位置的时候，大声朝他们喊了一声：新娘真美！
引来新娘开心的笑声，和一句：Thanks!
很快他们就拍好了，打身边经过时，精干的女摄影师向我们送来了非常温暖的笑容。
看情形，这儿的婚纱摄影团队已将人数和成本精减至最低，一位摄影师开着自家的车，领着一对新人，打光、拍摄、选景、开车、补妆、整理衣服，一人全包了。

到湖边来拍摄夕阳的游人真不少，窄小的路边，车越来越多，太阳光非常的配合，美景当前，确实没让人失望。
唯一有些遗憾的，是当天风有些大，吹得湖面涟漪不断，无法看到Mount Rundle在湖中的清晰倒影。
沿着2个湖一路拍过去，足足呆了有近一个钟。
直到暮色将近。

当晚要赶往30公里外的坎莫尔镇Canmore Town，入住StoneRidge Mountain Resort。
沿1号高速向东卡尔加里方向前行，不到半个钟，来到了坎莫尔镇。
之前，坎莫尔镇并不是一个热门的去处，后来渐渐成了卡尔加里往班夫国家公园的一个中转站。
更何况，从坎莫尔去往《断背山》的拍摄地，K ananaskis Vountry更为便利。

入住的酒店，院内有两个温泉池，一帮身形肥胖的老外，占据了两个池子，不分早晨黑夜地地在里面泡着。
入住的一卧室套房，前台将我们安排在最高一层：四楼；
房内的设施超出想像，空间大，用料考究，各项设施齐全而周到。
户外阳台，还配备了一个烧烤架。

客房内配备了洗衣干衣设备，将多日来所有穿过的衣服扔到里面，直洗到干净爽洁，一如刚从国内出发时。
每每住到一间舒适的酒店客房，不愿早睡的毛病又犯了。
晚餐过后，好象有做不完的事，磨磨叽叽，一直拖到凌晨一点，方才踏实地躺下。

当天购得的Asolo，旧鞋用纸袋装好，第二天扔进了加油站的大垃圾箱。

携带的部分电子设备，每天晚上，户外的必做功课之一。
北美的电压是110V，使用三孔插头：上面一个圆形，下面两个是平行的扁形；
香港电器店购得北美用的三孔转换头，外加一个多功能插座，充电问题得到解决。

当日晚餐。

xiaopang · 2014-12-25 09:56

Day 10：坎莫尔Canmore —— 沃特顿湖国家公园Waterton Lakes National Park

或许是远离了落基山脉的高山环绕，在即将南下的这天，坎莫尔镇迎来了一个阳光灿烂的清晨。
户外对Omelette有些上瘾，连吃了几天，仍未厌倦，只能每天在煎蛋卷中加入不同的蔬菜，腊肠改培根，继续着每天几乎一样的早餐。
用过早餐，没走远，只在酒店附近转了转。

今天将要去往Waterton Lakes National Park沃特顿湖国家公园。
沃特顿湖国家公园距美加边境只几十公里，与美国北部的Glacier National Park冰川国家公园相连。
出坎莫尔，沿1号高速东行不到30公里，右转，走Hwy 40号公路。
艾伯塔省（AB）的重要城市卡尔加里Calgary，此趟行程无缘去到。
卡尔加里是著名的牛仔之乡，是加拿大第四大城市，也是AB省的经济、金融和文化的中心，约有110万的都市人口；这里是全加拿大工程师密度最大的一个城市，也是最干净的城市。
最早这里是个牧场，在二十世纪发现了石油和天然气，经济由此得到很大的发展。世界上许多的石油公司包括中国的中石油、中石化、中海油都在此设有常驻机构，因此卡尔加里是加拿大的能源中心以及北美的第二大能源中心。1988年的第十五届冬奥会曾在此举办。
每年七月的第一个星期五，这里会举办一年一度的卡尔加里牛仔节Calgary Stampede；这个节日每年都能吸引来100万的游客参加，多是来自美国的游客。除有牛仔比赛活动外，还有各种的娱乐节目、花车表演和歌唱比赛；热闹非凡。这情景，常让人想起美国西部片中的牛仔赛以及李安的《断背山》。
在卡尔加里，牛仔系列的商品历史悠久，质量上乘，牛仔靴、斯泰森毡帽Stetsons、皮带扣等。

就在这家Resort标牌前，自1号高速转往Hwy 40号公路。

H40基本是条双向两车道，沿途风景优美，山川、湖泊众多。
这条公路，车辆较之1号高速，稀松了不少。
一路顺畅地开着，车速自然不低。
按照限速一路狂奔，差点就错过了Barrier Dam。
这是Barrier Lake最北面的一个水坝，在道路的右边。
这天正值周末，水坝边的空地上停满了车辆，我们的车开得非常快，路边标识不明显，又是个小下坡，只一脚油门，车“嗖”地一声就开了过去。
不得不在前面路口掉头回来。
Barrier Dam的周边，是个野餐的好去处，湖边有条往山里去的徒步道，许多的户外徒步爱好者，包括不少的儿童都聚集到这儿，正整装待发，开始一天的徒步活动。
对户外运动的热爱，老外远超国人。

徒步队伍出发了，我们也驱车向前。
在Barrier Lake湖的另一个观景点停车，遇到带着个五六岁孩子的年轻夫妇，见是国人，便向他们微笑着打招呼，不知是否没看见，反正，他们在一旁自顾自地玩耍、拍照，没给出任何的回应；离开时，空地又开进来一部车，下来同是国人的老中青三位男士，非常热情地与我们打过招呼，遇到这三位，心情一下变得愉快起来。

Kananaskis Country是著名的牛仔之乡，也是李安拍摄《断背山》的取景地，虽属落基山地区但不在国家公园的范围内，这里是1988年卡尔加里冬奥会的比赛场地之一；由四个省级公园组成，有着众多的农场，其中Kananaskis Village有众多的Hotel，在此曾举行过G8峰会。
自H40绕道至Kananaskis Village，约有十几公里，村里有多家Hotel，环境清幽，古树参天，非常宁静，许多游人选择来到这儿，度过悠闲的两天假期。
附近有多条徒步道，可惜没时间去尝试。

在Kananaaskis Country还有两个大湖：Low Kananaskis Lake和Upper Kananaskis Lake。
H40路遇一法拉利的跑车队，足有二三十部，风驰电掣般飞驰而过，各种颜色，各种款式，看得人直晃眼。
车开得实在太快，抓拍实在是项挺辛苦的工作。

离开H40，在狭窄的小道上开了近半个小时，先来到略远处的Upper Kananaskis Lake。
天空中没有一丝的云彩，湖边如刀削般的山峰，赤裸地展现在眼前，碧绿色的湖水，在微风吹佛中荡起细细的波纹，高山的倒影吹得模糊一片。
停车场下面，靠近湖边的位置，有两张大的野餐桌，众人围坐在一块，静静地吃着午餐，看着湖边的风景，享受着阳光，味口一定差不了。
湖边有条长长的徒步道，户外爱好者们沿步道遛狗，徒步，享受着户外的运动时光。

我们俩在草地上静静的坐了一会，方才离开。
回程的路上有个岔道，向前约公里，便到了Low Kananaskis Lake湖边。
这儿更为安静，基本没见到一个游人。

小道至H40的路边空地上，一群悠闲的山羊，丝毫不惧生人，自顾自地啃着路边的青草。
路过的车辆，即使是为拍摄山羊，也尽量将车停得远远的，生怕到扰到它们。

沿着H40公路，车一直在高山与山谷间行进，一路畅顺，沿途车辆稀少。
偶尔见山边或路边空地处停着一、两部车，车边不见人迹，看状况，并不是观景点，周边也没有徒步道提示牌，驾车人为何停车于此处，意欲何往，实无从猜想。

很快，100余公里便被车轮抛在了身后。
在名叫Longview的小镇，转至22号公路。
此时已走出了高山地区，沿途这段约110公里的22号公路，一派平原草场风光，极美。

下午约三点半，Lundbreck兰德布雷克小镇转至3号公路。
半个钟后，到达6号公路的Pincher Creek平彻克里克，镇内的加油站加油，这儿的油价很好，1.209/升。

近下午五点，6号公路左转，进入通往Waterton Lakes National Park沃特顿湖国家公园的5号公路。
接近公园大门前的一处湖边，云层、远处的山峰与湖边的芦苇倒映在湖面，令人忍不住驻足，湖边观景。
公园大门售票亭前，停车待工作人员验过国家公园通票，招手放行。

 沃特顿湖国家公园Waterton Lakes National Park位于艾伯塔省（AB省）的最南端，建于1895年，与美国的Glacier National Park相连，合称沃特顿时—冰河国际和平公园Waterton-Glacier International Peace Park，
 希望两国不分你我，共同分享与保护自然资源，这个和平公园的设立，开了全球先例，至今仍是世界上最大的国际和平公园。1995年，联合国教科文组织UNESCO指定这两座国家公园为“世界遗产”World Heritage Site。

沃特顿湖国家公园Waterton Lakes National Park内有数个值得一看的景点，公园内共有上、中、下三个湖，下沃特顿湖Lower Waterton Lake位于公园入口处，中沃特顿湖Middle Waterton Lake近沃特顿镇，连接着上沃特顿湖Upper Waterton Lake，而上沃特顿湖则位于沃特顿镇的南侧。上沃特顿湖是这个国家公园的标志，连接着加拿大的艾伯塔省(AB省）与美国的蒙大拿州（Montana，简称MT）。
观赏沃特顿湖的最佳地点，便是威尔士王子饭店Prince Of Wales后侧的山坡上。
威尔士王子饭店Prince Of Wales，是沃特顿湖国家公园的标志性建筑，建于1927年，当时为欢迎威尔士王子的来访而将饭店命名为威尔士王子饭店，可惜王子最终选择了入住附近的度假屋。
饭店坐落于公园访客中心对面的小山坡上，依山傍水，是整个国家公园最佳的取景地之一。
站在此处，可以俯瞰上沃特顿湖Upper Waterton Lake和湖边的沃特顿镇Waterton Town。

本打算沿访客中心后面的熊背山Bear's Hump 徒步道上山，那儿可以更好地俯瞰整个沃特顿镇和上中沃特顿湖。看看天气将黑，加之无光无云，便直奔了位于沃特顿镇的住地而去。
沃特顿湖国家公园还有几处稍远些不甚有特色的景点：16公里外的卡梅隆湖Cameron Lake，20公里处的红石峡谷Red Rock Canyon，卡梅隆瀑布Cameron Falls，因时间的关系，没能一一造访。

当晚入住的是沃特顿镇的Waterton Glacier Suites ,特大号床一卧室套房。
车可停于酒店小院内。
正在前台办理入住手续，里屋一位女士非常开心的走出来，说：看预订单，早就注意到有两位来自中国深圳的游客将在今天入住，特意过来打招呼，她与丈夫两人曾在广州呆了两年，在一所学校教英文，几年前回到加拿大。看到从深圳来的中国人，感到非常的亲切。可惜，他们俩连一句中文都没学会。

小小的沃特顿镇内，约有六七家酒店、几家餐馆、礼品店、咖啡馆、一间教堂和一个码头。
在夏季，码头可提供游船服务Waterton Shoreline Cruise，每天有四班游船从沃特顿湖镇的码头出发，进入到美国的蒙大拿州后在山羊窟Goat Hanut停靠约30分钟，然后返回出发的码头，总行程约2小时。

安顿好行程，到沃特顿镇四处走走，直到天黑，方回到客房。

xiaopang · 2014-12-26 12:56

Day 11：沃特顿湖国家公园Waterton Lakes National Park —— 博兹曼Bozeman

远离了气候变化无常的落基山脉地区，南下300多公里的沃特顿湖，天气更接近于想象中的秋天，阳光明媚，秋高气爽。
简单吃过早餐，将大大小小的行李搬到了车尾箱，告别了旅馆，驱车到四周转转，看看晨曦中的小镇。
再次来到威尔士王子饭店的小山包，因着地势高、两面靠湖的缘故，这儿是个大风口，狂风一阵阵袭来，直吹得人站立不稳，凉意透心，呆不住几分钟便匆匆逃离。

沿着昨日进来的湖边5号公路，很快便出了沃特顿湖国家公园，向右转上6号公路。
前行了不到20公里，路边的一栋建筑物上飘扬着美国星条旗和加拿大枫叶旗。
美加边境海关到了。
这个海关名曰：Chief Mountain Border Crossing。
这是个季节性开放的关口，每年只在6月1日至9月30日开放。
早晨在旅馆退房时，曾向前台那位女工作人员核实过这个关口的开放时间，以免收集到的信息有误。
那位女士热心地帮忙查询了相关信息后告知：你们非常幸运，后天，也就是10月1日，6号公路的关口就关了，得绕行几十公里到Hwy 89号公路的关口。
这是一个小型的关口，只有双向两个通道。不需要排队。
缓慢地将车靠近关口，停下，摇下车窗，一位面善的美国海关人员让出示护照，问了几个常见的问题：准备去哪儿，在美国计划呆多长时间，从哪儿回国。。。等等，最后要求将后排车窗摇下，并关掉音响。并不见警犬的身影，对车尾箱未作任何检查。
一切OK，让我们在边检楼旁空地上他指定的一个位置停车，然后进到边检楼内。
停车的地方距边检大门约有2、30米远。
看警官一直站在门口，拉着门等我们，觉得有些不好意思，两人便小跑了几步，他马上示意：Stop!Stop!
只得由跑改为走。
边检大厅的设施非常简单，当天共有三位警官，一对日本老夫妇正在大厅内与另一位警官交流；
面善的警官扫描完护照上的条码，每人按要求验证过指纹，缴纳了6$的入境费后，在护照上给贴上了张纸条，上面注明：自入境之日起，可在美国最长呆上六个月。
警官将护照交还，问了我们后面的行程，得知我们将从西雅图返回到加拿大，便详细说明这张纸条的重要性，弄丢了就回不去了，等等。
真心谢过，继续驱车上路。
遇到的这位警官不象传说中的那么可怕，态度非常和气。
传说中，美国警察动不动就会让你举高双手或是趴在车上。
这种情况，或许是因为在美国，法律允许公民合法持有枪支，警察对待任何一个可能持枪、行为可疑的民众，不得不小心谨慎，以免将自己处于危险之中。

这一切比想象中的顺利。
离家的第十一天，终于奔驰在美国的本土上。户外对此，异常的兴奋，不禁有些手舞足蹈起来。
由此，我们便从加拿大的艾伯塔省（AB省）进入到美国的蒙大拿州（MT）。
蒙大拿州的座右铭是：生存并让别人也生存。它是蓝天、大河与熊共同构成的一幅美丽画卷。它原始、荒凉，即便是最大的旅游景点冰川国家公园也从不显得拥挤。
蒙大拿州崇尚自由，让人上瘾，一旦你迷上她的美丽，狂热，就会无法自拔，来了还想来。
1889年，蒙大拿成为美利坚合众国第41个成员，21世纪初开始，旅游业便成为这个州的经济支柱。

进入到美国境内，Chief Mount 17号公路，是一条季节性开发的公路，过两天这儿也将封路。
封路的设施非常简单实用，就是在道路的最前端，有个大大的红白色相间的铁闸门，不到一米高，封路时拉上铁闸门，直接锁上便是。规矩靠的是公民的自觉和法律的约束。
Chief Mount 17号公路，一直在山间行走。
灿烂的阳光下，景色极美。
途中停车数次。

Chief Mount 17号公路一直绕着美国冰川公园的边缘而行，途中翻越一座高山时，突然前方浓雾弥漫，能见度不到十米，只能打开防雾大灯，缓慢地向前挪动。所幸，车不多。

很快，便转到了US-89号公路。
这是一条宽阔的平原大道。一望无际的金黄色草原，伴随着远处依稀可见的雪山，天气时晴时阴。

一路经过多个小镇，US-89在Choteau肖托镇出现分岔。继续沿US-89前行可去往大瀑布城Great Falls，转左上US-287可到Helena海伦娜，我们选择在肖托镇休整了一会儿，给车加油。
美国的汽油按加仑计价，1加仑=3.785升。
早已听闻美国的国民非常幸福，油价很低，肖托镇当天的油价：3.549$/加仑。不到人民币6块/升。
换算来换算去，加仑得转为升，美刀得转换成人民币，甚是麻烦，找着一好方法，但凡油价低于3.78$，每升的价格便低于人民币与美元的汇率，6块出头。比起国内近8块的价格，实在是便宜。

在美国开车与加拿大最大的不同，是美国使用英里Mile来计算里程。
公路边的限速牌上，标的也是英里。
1英里=1. 6公里。
不必在心里将限速换算为公里，Jeep Compass的速度表盘上，标有两种数字，大的那个是公里，红色小的那个是英里。习惯去看红色小字即可。
原以为，所有车的仪表盘都会标上公里和英里，回国后看自家的车，却只有公里的标数。

途中转I-15，至海伦娜后重上US-287号公路，最后经I-90高速直接抵达今天的目的地Bozeman博兹曼。
550公里的路程，加之途中无数次的停车观景、休整、加油，走了不到七个小时。
今天经过的这几段美国公路，正常情况限速65英里，相当于104公里/小时，若远离山区、道路平坦少弯道，限速可至70英里，相当于110公里/小时。
途经小镇时，速度由65逐渐下降至35，出镇后会逐渐调至正常水平。

进入到博兹曼后，第二次加油，这儿的油价，3.499$/gal。
美国加油站的加油方式与加拿大相同。
两个油箱中间，有个水桶，里面装了水，配有几个刷子。方便清洁车的前窗玻璃。
在加拿大和美国，洗车一向是自己的事，能找着的人工洗车地不象国内这么方便，即便有，也是少数加油站旁安装的自动洗车设备，只能清洗车的外部，不支持内部吸尘，且收费较高。
大多数北美人，是在自家院内，自己动手洗车。
有时见车前窗玻璃脏了，加油时顺便用这刷子扫上一扫，非常的方便。

从I-90转上博兹曼的入城支路，道路宽畅，一看，便觉不是个小城镇。
博兹曼背靠着Bridger山，拥有典型的蒙大拿风情，是个带有小资情调的城市。
这儿的农业根基还在，现如今，农场主与时髦的大学生共同生活在同一片蓝天下，在城市的主街，既能看到古老的家族店铺，又能时尚的精品店和漂亮的餐馆。
美国的车牌与加拿大的六位不同，是七位数，字母与数字混杂在一块，上面会清晰地写上州名，城镇名。

当天入住的是Homewood Suites by Hilton Bozeman，一卧室大床套房。
希尔顿酒店果然不让人失望。
服务完善，客房内设施一应俱全。
办妥手续，刚刚进到客房，专属客户服务员的电话便响起，询问入住的感受，是否需要帮助等。
就冲这点，明早的小费，得多加上2刀。

博兹曼是个值得一逛的小城。
放下行李，时间刚过四点，决定驱车到城内转转。
阳光异常的好。
绕着城内转了一圈，纵横约有七八条街，将车停车一大型购物广场院内。
先到星巴克买了杯咖啡，开始了城内的随意徒步。

在温暖的阳光下，傍着小资风情的街道徒步，实为一种享受。
看到街边洗衣店内的大型洗衣设备，等待取洗好衣物的人坐在一旁安静地看书。
看到24小时服务的麦当劳餐厅，开着车如何不用下车便可方便地下单，付款，取餐。
看到外表看着只有十三四岁，已拿到驾照的中学生，如何熟练地开车搭载同学。
看到街边特色的建筑：教堂、体育用品商店、酒吧、餐馆、汽车旅馆。
一路就这么逛着，看着，回到停车的广场，时近六点，太阳快下山了。
进到SafeWay，开始了美国的第一次超市购物。
买的最多的是甜食：N块巧克力，两大桶家庭装冰淇淋，外加4小盒哈根达斯。
说到哈根达斯，在国内，是冰淇淋中的贵族，在美国超市，也算价格最高的。
容量106 mL的4小盒，10$。相对国内来说，便宜的不是一丁点。
从超市价格判断，美国的物价比加拿大确实要低些。

结账时，超市服务员聊了会儿闲天，最后说了句：看来你们非常钟爱甜食。

回到酒店，天已全黑。
晚餐+冰淇淋，完美的一天。

xiaopang · 2014-12-27 12:57

Day 12：博兹曼Bozeman —— 黄石国家公园Yellowstone National Park

希尔顿酒店的住宿包含免费早餐。
酒店的自助早餐较之温哥华的万豪丰富许多。有提供热的菜品，除优酪乳、咖啡和切块的水果外，户外自己调制了一碗燕麦牛奶粥，我则特别钟意一款热食：奶酪炖肉糜，平时的自助餐一向是拿好所有东西，吃完就算，这回我中间还主动加多了一份肉糜，直吃到撑肚为止。
用餐的人不算太多，餐厅的空间较大，美国人吃早餐确实爱看电视或报纸，餐厅的客人要不是边吃边看墙上电视播放的新闻，要不就边吃边低头看报，交谈的人非常少。
吃好后，看每个人都会自觉将餐盘餐具及垃圾收拾好，放到清洁处。

今天，终于要进到美国的黄石国家公园YellowStone National Park。我们将在那儿呆上三天。
博兹曼到黄石公园北门只有不到100公里的路程，
US-90高速公路到Livingston 利文斯顿，转Hwy 89号公路至黄石公园的北门小镇——Gardiner加德纳。
天气的变化出乎意料，出发时下起了小雨。昨天上网查过当地的天气预报，这两天预计黄石国家公园内可能会出现降雪。
首先是忧，怕下雪导致公园交通的不畅顺，直接影响到能否完整地游玩各大景区。
后来一想，是喜。已经多年没见过下雪，能第一次到黄石国家公园就遇见下雪，机会难求，那时的景色一定非常的美！

上午11点，顺利到达黄石公园的北门Gardiner，黄石公园虽属怀俄明州，但Gardiner是蒙大拿州的领地，北门是唯一的全年开放的入口。
雨倒是停了，天依旧阴着。
直接在公园大门外的黄石公园协会组织购买了门票，好处是，这儿的工作人员会向你提供公园地图，并非常热心地标注好公园各处值得一去的特色景区，作详细介绍，建议你如何安排时间将各处逛个遍。
黄石公园的门票，我们选择购买一部车的周票，同落基山脉地区的加拿大国家公园的门票一样，每部车最多允许七个人，周票的有效期为七天，工作人员会在门票上仔细写好到期日期，在此日期前可任意出入黄石国家公园和大提顿国家公园。唯一不便之处是，这是张纸质门票，没地方可放，只能自己好好保存，每次进入公园，都得找出来，向公园大门处的工作人员出示。
拿出加拿大国家公园的门票，向协会组织的工作人员说明它的好用之处，建议黄石公园的门票也做如此改良。她非常认同，说希望以后会改进。
希望她会认真采纳，且行之有效。

黄石国家公园YellowStone National Park，于1972年3月1日经美国国会法案成立，是世界上第一座国家公园，也是怀俄明州最著名的景点。
黄石公园位于美国西部落基山的熔岩高原上，怀俄明州的西北角，并向西北方向延伸到爱达荷州和蒙大拿州，面积近9000平方公里。这片地区原是印地安人的圣地，因美国探险家路易斯与克拉克的发掘而成为世界上最早的国家公园。
1978年黄石公园被世界教科文组织列为世界自然遗产，公园海拔约2000多米，园内主干公路加起来有约500多公里长，公园内的步行山路超过80多条，总长度达1200英里。黄石河、黄石湖纵贯其中，园内有峡谷瀑布，野生动物，五彩地热温泉以及间歇喷泉等特色景区；这里的野生动物，从毛发蓬松的棕熊到巨大的驼鹿，黄石公园野生动物的密集度在48年州内首屈一指。此外它还拥有全世界一半的间歇泉。看到多如牛毛的高山湖、河流和瀑布，你会由衷地相信这里是大自然最伟大的杰作。夏季公园每天接待游客3万多人，每年来到这儿游览的人数高达300万。
黄石公园共有东、南、西、北、东北5个入口Entrance，除常年开放的北门外，其余四个入口通常在五月至十月通行。公园被分为五个区：西北部以石灰石台阶为主，称热台阶区；东北仍保留着西部的景观；中间为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西和西南部为间歇喷泉区，遍布着间歇喷泉、温泉、蒸汽、热水潭、泥地和喷气孔等。
公园内的景观公路呈现8字形，沿着景观公路分布着众多各具特色的景点，路标非常的清晰，在公园内基本可以不用导航，直接按路标行驶即可。

从北门进入到黄石公园，首先会看到一座用一块块黑褐色石头堆砌而成的拱门。
它是黄石公园的主要标志之一。
这个拱门称为“罗斯福拱门Roosevelt Arch”，得名于美国的第26任老罗斯福总统，据说他是唯一来到过黄石公园的美国总统。
拱门的上方，赫然镌刻着1872年设立这座国家公园时美国国会法案中的一句话：FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE“，即“为人民的利益和快乐”。这是当年建立这第一个国家公园时的开宗明义，相信也是目前美国国家公园存在与管理的宗旨。
美国的所有国家公园基本遵守这个原则：在全美包括海外属地，所有国家公园可以使用统一的一张国家公园年票，便宜且方便。每个公园都尽可能全面包含其景区内的所有景观，绝对没有园中园。对所有自然环境和历史的遗迹都尽可能地给予充分的保护，除基本游览需要外，不会有什么改变与开发，当然更不存在将资源变现的现象。只提供少量的，必要的酒店住宿，没有奢华酒店，对旅游高峰的需要则引导更贴近自然的露营或园外解决；对游客尊重历史、接近自然的游览需要提供最大限度的便利与帮助。

工作人员向在地图上已作标注，目前黄石公园内有几条路不太畅通：黄西北门通往Mammoth Hot Springs的路段正在修路，最长需要的等候时间是15-30分钟。
Mammoth Hot Springs至Norris这段，等候时间不确定，基本不通。
Old Faithful至West Thumb 自九月初起已实行季节性封路，完全不通。

进入北门不久，路面确实在施工，所幸我们并未遇到阻挡，只是车速有些缓慢，十几公里的上山路，便来到了Mammoth Hot Springs猛犸象热泉区。
猛犸象热泉区是一个热台阶沉积区，位于公园的西北角；是已知的世界上最大的碳酸盐深积温泉，整个热泉区位于一个半山坡上，分为两大部分：下区Lower Terraces Area 和上区Upper Terraces Area 。尤以下区的景点最多最为精彩。
游览上区的方式，可以开车转上一圈，景色泛泛可陈，不需花几分钟。下区则需费时一个多小时，顺着木栈道步行游览。
热泉区原有多个热泉从山坡上一节节地流下来，滋生出大量的细菌，成为一个色彩丰富的阶梯，但在2002年的一次地壳运动后，大部分热泉停止了活动，导致大量微生物的死亡，使猛犸热泉失去了颜色，死亡的细菌也变成了灰白的粉末，残留在干枯的大台阶上。
虽然飘着小雨，下区的停车场很难找着一个空位。
沿木板步道一路上行，途中可以看到各种奇特的钙化台地形，虽是阴雨天，热泉依旧呈现出不同的颜色；
栈道越走越高，到达一个小山坡地的顶端平地；大部分的热泉口已干枯，整个山顶平地一片枯白，热泉口不时腾起阵阵的白雾，形态各异的枯枝卧于泉中，更添了一份的苍白与凄凉；许多游人走到这个山顶平地便返回了。
越往里走，游人越稀少，继续顺木栈道前行，行到最里端，前面没路可走了，出现了一个颜色艳丽的巨大热泉，近在眼前。
需沿原路方能回到停车场。
整个下区，走走停停，边走边摄，费时约一个半钟。

回到停车场，并未打算驱车去到上区，而是沿公路步行到最后的那个巨大的彩色热泉下方，站在公路旁，自下往上的远观一回。

猛犸象热泉区附近，建有黄石公园管理局的总部Albright Visitor Center、邮局和两三家公园内的旅馆，建筑外形颇具特色。

天空中一直飘着小雨，看天气状况一时半会儿好不了，便决定先往东门方向去，看看雨中拉马尔山谷Lamar Valley的景致。
途中经过罗斯福结点Tower Roosevelt，这儿有个小型的加油站和一家小旅馆，这儿是个丁字路口，去往黄石大峡谷的岔路就在这儿右转。
我们选择直行，过路口后再一直向前行了约有2、30公里，进入到拉马尔山谷。
拉马尔山谷是个看野生动物的好地方，可惜天气不好，连野生动物都懒得现身。
虽是雨雾天，山谷的秋意甚浓；这份苍凉，让人有种来到外太空的感觉。

穿过拉马尔山谷，可直通往公园的东北门，从东北门驶出黄石公园，就能进入到著名的熊牙公路Beartooth Highway。
深入到拉马尔山谷，雨势越来越大，连一个野生动物的影子都没见着；
天气是如此的糟糕，加上衣服穿得不够，站在路边拍照时，寒风嗖嗖，想着不如早些到旅馆屋内去呆着，躲过这恶劣的天气，便不再前行，找了处开阔处，折返。
塔瀑Tower Falls在Tower-Roosevelt结点往黄石大峡谷的方向；
快到塔瀑时，在Bleached Cliff处有一个观景台，一群长了角的山羊蹲在路边啃草，引来一众游客的驻足。
大家都呆在离山羊较远的地方，用长焦镜头静静地观察，拍摄，生怕惊着它们。
山羊对这些毫不理会，自顾自地闲呆着，犹如群雕塑般。
站在观景台上，可看到整个Blwached Cliff的全景，此处有个热泉Calcite Springs，黄石河流经过这里时正好遇到热泉，产生的蒸汽吹向两岸的岩壁，使得河岸慢慢出现白色和淡黄色，象被漂白了似的。
站在高处，可以完整地看到黄石河在Bleached Cliff段的漂亮S型大弯。

自Bleached Cliff观景台前行不远，便是塔瀑Tower Falls。
塔瀑就在景区公路附近，在公路边有一个较大的停车场，沿旁边一条小道可步行前往观景点。这个观景点的地势较高，基本可以平视塔瀑的最上端的坠落点。
瀑布并不大，源头为Towe Greek，瀑布约有40米高；其实瀑布并无什么特别之处，如此的天气状况下，却引来许多摄影爱好者在观景台上架起了长枪短跑，三角支撑架把观景台朝瀑布这端占得满满的，很难找着一处拍摄瀑布的缝隙。
从观景平台一条这窄窄的土路，沿这条道下山到走底，还有一个低处的观景平台，可以看到平静的河床景致。
待从低处平景再回到塔瀑观景台，几乎已空无一人，任你怎么取景都行。

说早也不早，此时已近下午五点，不再到处转悠，直接沿原路返回。
沿途的景色变化莫测，即便是在大雨中，依然难掩其美丽。

去往北门的那段下山路，筑路工人已下班，一路非常畅顺。
天际露出一丝丝微弱的阳光。

在罗斯福拱门处作一停留，阳光变得异常的灿烂，将远处起伏不定的山坡和Gardnier小镇照得异常的明亮、耀眼和美丽。

 这次游览黄石公园，按计划入住三晚，宿地均选择在公园外；原因有三：
其一、公园外的旅馆可选多，住宿条件较之公园内应该好些；
其二，黄石公园占地面积很大，即便预订到公园内的住宿，也得按每天的行程将住宿地变换至不同的区域，否则每天光赶路就得花去不少的时间；
其三，住在公园外，每天也就多跑个二十多公里，何况还能沿途观观景。不亏。
第一晚的入住地选在黄石北门的加德纳小镇，YellowStone Gateway Inn。

镇内加油，这儿的油价略高，3.71$/gal。
旅馆前台接待处那位体态丰满的女士领着我们到了116号房，帮忙把屋内空调打开，教我们如何调节好温度，居然使用的是国产美的空调。
房内设施齐全，用料考究，装饰得很温馨，难怪这家北门的旅馆在tripadvisor的评价非常靠前。
入住的依旧是一卧室套房。
去年在新西兰自驾半个月，对国外旅馆的房型定义有了较深入的了解；
一卧室套房类似于国内的一房一厅或是酒店套房，厨房、用餐区和客厅是一体的，有一间单独的卧室和洗手间，空间较大，客厅一般会配备沙发和电视柜。
若是单卧室公寓，则室内只有一个空间，没有单独的卧室，常见的是厨房、客厅、餐桌再加一张床，和国内酒店的普通客房类似，空间上局促不少；
上回在新西兰，只有一天，在Invercargill入住的Queens Park Motel，预订时没注意到这个区别，订的是单卧室公寓，结果空间确实有些局促，都没有足够的空间来展开大行李箱。
有了上回的教训，这趟北美之行，预订的全是一卧室套房。

基洛纳酒庄购的红葡萄酒到此快要喝完了，只剩一小杯，空酒瓶留在旅馆厨房的操作台上，便于回收。
打今天，开始喝在班夫镇买的红葡萄酒。
相较之下，直接的口感后者不如前者，当然，有喝就好。
就着红酒，享用美味的烤鸡腿。

xiaopang · 2014-12-28 12:37

Day 13：黄石国家公园Yellowstone National Park 第二天

昨日的阴雨出人意料的一扫而空，也没如天气预报预测的那般来场雪，吃过热腾腾的西红柿鸡蛋面，屋外已是灿烂阳光。
黄石公园北门售票处略显简单，只三个岗亭，二进一出。排队进公园的车，不算少。
沿着上山的公路，今天没见设置修路的障碍物，估计这个时间点出山的车辆较少，多数是进公园的，长长的车队紧跟着，一路顺畅。

昨日路途中所见的景致，在阳光的照耀下，添了颜色增了魅力，显出勃勃的生机。

过塔瀑后，是一条长长的盘山路，沿着双向两车道的狭窄山道，攀至最高处，寻着一路边停车点，停车驻望，远处的山顶覆盖了一层薄薄的白雪，苍茫的草甸，秋意正浓。
此处的风非常猛烈，即便是穿了薄羽绒服，依旧挡不住狂风将头发吹乱。

待转过一个山口，来到Dunraven Pass，非常突然地，满眼出现白茫茫的一片，天空也开始飘起了细小的雪花。天气预报真准！
果然，昨晚黄石公园内降雪了，只是在海拔低的平原地区，人迹甚多，没有形成积雪，而这高海拔的垭口处，除了公路上，山边野处的低矮植物和树杈上，铺上了一层白色的薄绒花。
此处的气温非常低，去到车外，各位置取景拍上几张，待手冻得麻木了，便飞快地逃回车上，喝上口热腾腾的大麦茶，让暖气将全身吹到有感觉了，然后再回到车外，拍上几张。。。如此反复多次。只恨没有好的预感，备好的防寒手套依旧装在大拖箱里，有翻找的时间，还不如多来回几次。
虽受寒受冻，心里可是乐开了花。
假设昨晚不是住在北门加德纳小镇，便没有机会打此经过，如此美妙的雪景，错过会是多么遗憾。
驱车下山，途中见有一队三个狂热的摄驴，徒步行进在山边公路一侧，肩扛着角架和相机，不知要奔赴何处去取雪景？

随着海拔的降低，公路两旁的积雪越来越少，直到消失。
非常想对山下遇见的所有车辆，大声喊出：山上有雪景，速去速去。

很快，便来到了黄石大峡谷The Grand Canyon of The YellowStone。
此处，阳光灿烂，体感温度舒适。

整个黄石大峡谷长25英里，宽1500-4000英尺，深800-1200英尺，是黄石公园内的一处著名景观。
黄石湖水从渔夫桥处的河口流入黄石河，蜿蜒向北穿过海顿山谷Hayden Valley后进入黄石大峡谷。
黄石河以极具特色的方式穿过黄石大峡谷，有时可以同时观赏到壮观深邃的峡谷风光和飞流而下的瀑布，长年的河水冲刷形成了色彩瑰丽的岩壁，呈现出黄、橙、棕、褐等多彩的颜色，印第安人因此称之为“黄石”。

黄石峡谷的观景点，主要位于Canyon Village区域，黄石河经过峡谷形成了两个瀑布：Upper Falls 和Lower Falls；沿黄石河的两岸分布着数个观景点，游览方式是沿着峡谷两岸的两条行车道：North Rim Drive和South Rim Drive，到达不同的观景点，观赏峡谷的壮观景致。

我们先去到北岸的North Rim Drive。这是条单行道，走向是由南向北；自北门过来，在Canyon Village 的丁字路口向南直行，在丁字路口右转便可通往公园的西门，公路的左手边有处空地，是Visitor Education Center的所在，也是North Rim Drive的出口；
前行数公里，公路左边可看到一个Entrance，标识牌上注明是North Rim Drive的入口。
进去后不远，便是第一个观景点Brisk of the Lower Falls的停车场。
进到停车场，一眼便看见一辆超级拉风的深红色卡车车头。

Brisk of the Lower Falls是整个峡谷区最近距离观赏黄石峡谷Lower Falls的一处观景点，这儿有一条步道Brisk of the Lower Falls Trail。
沿着一条“Z”字形的山路一路向下，沿途可以远观雄伟宏大的黄石峡谷两岸的岩壁，向谷底下行约1.2公里，一直走到底，有个观景平台，非常靠近Lower Falls的水流坠落点，听着咆哮而下的巨大水声，水流坠落下去，在峡谷岩壁前腾起阵阵的水雾；站在观景台上，可以非常直观地感受到瀑布的雷霆万钧之气势。
不知哪位游客将一副太阳镜遗忘在平台的山石上，一位热心的男士向每位来到此处的游客询问是否拉下了太阳镜，没得到一个肯定的答复，最终他选择将太阳镜留在原地，说：失主发现了，就会回到这儿来取的。
这条步道高度落差很大，有将近200米，沿原路步行回到停车场，不禁气喘吁吁，需时约大半个钟。

沿North Rim Drive前行不远，来到第二个观景点：Red Rock Point。
另一个观景点Lookout Point 就在附近的一处平台。
Lookout Point 据说是黄石峡谷拍摄Lower Falls日出的最佳位置，位于North Rim Drive中部偏西的位置，从停车场步行过去约6、70米的样子，在峡谷的边缘有个观景台；此时已时过中午，日出是没机会了。
观景台前，一位将身体整个趴在石块上摄影的女士吸引了我的眼球，这位女士一人身背两套摄影器材，一个远焦一个广角，不时，熟练地变换着相机，全部注意力都集中在眼前的景色之中。

Red Rock Point，沿着一段木楼梯蜿蜒向下，行至终点平台，这儿是远观Lower Falls的一处好地方。

刚刚在Lookout Point遇到的那位专业摄影女士，在Red Rock的平台又再次相遇，她非常热心地帮我俩拍了几张合影，从照片的效果看，果然是个抓拍高手。

从Lookout Point的停车场继续沿North Rim Drive向东北行约不到500米就是Grand View 的停车场， 也可以直接从Lookout Point的停车场步行约2、300米，就能到达观景台。

这儿正好处于黄石峡谷的一个拐角处，提供了一个更为宽广的视角来进一步的认识和了解黄石大峡谷，这里除能更近更清晰地看到峡谷那令人生畏的岩壁，最主要的是能看到黄石河在深深的峡谷里蜿蜒流淌至远方的壮丽景象。

离开Grand View，开车继续沿着North Rim Drive向前，单行道的两旁是高高的翠绿色的松树。
行不多远，右手边有条岔路，沿这条路走到尽到，就是Inspiration Point。
这儿有台阶可下行一小段，站在平台上，可观看到绵长的黄石河和黄石峡谷。

参观完Inspiration Point，整个峡谷北岸North Rim Drive的游览就算结束了。
沿公路前行，一直可到达Canyon Village。
回到Grand Loop Road，本想继续去往South Rim Road，游览完整个峡谷区。
可惜天公不作美，渐渐阴了下来。
临时起意，决定先往黄石湖区去转转，湖区的景致，不同的天气状况下有不同的风情。

越过South Rim Road的入口，顺Grand Loop Road一直向前。途中经过Hayden Valley海顿山谷。
海顿山谷在黄石大峡谷与Mud Volcano泥火山之间，沿黄石河YellowStone River两岸的这片谷地就是海顿山谷。日落时分的海顿山谷景色最美，有辽阔的草原、漂亮的黄石河S形大弯，这里地势开阔，水草丰美，是野牛等动物喜欢聚集栖息和经常出没的地方。黄石河里有大雁、白鹭等常年栖息，北美野牛到处都是，因为常常能看到黑熊或棕熊，很多游客喜欢在日落时分到时守候，远处的雪山、眼前的河谷湿地，构成一幅堪比新疆那拉提大草原的美丽画面。

只是此时的海顿山谷，在阴郁的天空下，苍茫一片，金黄色的水草也失去了应有的颜色。

此时突然下起了冰雹，打在车前窗上，发出“叭叭”的声响。
公路边，一头野牛在风雪冰雹中依旧悠然慢着步，吸引了途经此处的所有游客驻足。

驱车往前，公路的左边有一处热泉Sulphur Caldron硫磺池，热泉中冒出的热气，弥漫了整条公路，视线受到很大的影响。往前不到两三公里，右边出现一个很大的停车场，Mud Volcano泥火山到了。
这里是泥喷泉的所在地，代表着一种独特的地理现象。
这里的池子散发出浓浓硫磺酸气体，气味刺鼻，这儿不能久留，闻多了对身体不利。
冒着不知是雨滴还是冰雹，沿着Mud Volcano Trail入口的木栈道，逆时针绕了一小圈，很快就能看到一个山洞一直冒着热气，不停地发出声响，象巨龙在喘息，这是其中的一个池Dragon's Mouth Springs。继续顺栈道绕圈，可以看到各种泥浆地和泥浆的间歇泉。木栈道有个分岔，可延伸至更深处，对这刺鼻气味甚为排斥，便放弃了，直接到停车场取了车。

顺Grand Loop Road前行了十几公里，来到一个丁字路口，这里是Lake Village 的所在。
远处的山峰，露出了白皑皑的峰顶，户外驱车一路追着雪山，在岔路口左拐，向着Fishing  Bridge渔夫桥的方向而去。

直追出去了约有4、50公里，绕着黄石湖Yellowstone Lake的湖边公路转到了一座高山的背面，雪山此时早已不见了踪影。
再往前不知会去往何处，不得不掉回车头。

回到Indian Pond这块湿地，阳光渐渐回到了大地，景色极其的优美。令人留连忘返。

Fishing Bridge渔夫桥，当年这里曾坐满了钓鱼的渔夫，现在已不允许在这座桥上钓鱼了。这座桥除专门满足渔夫们钓鱼需要的特色设计以及挤满钓鱼渔夫的辉煌历史外，最重要的，这儿还是黄石湖水流入黄石河的标志点。
附近建有餐厅、礼品店、诊所、杂货店和加油站。
将车停于桥边的停车场，在木桥上走了个来回，再下到河边，沿步道往前走了一小段。
蓝天白云下，河岸的风光，树林环绕，河道广阔，清爽宜人。
因着河岸的优美风景，旅行团常常会将此地作为必要的观景点。

返程途中，海顿山谷Hayden VAlley也迎来了灿烂的阳光。

河谷处，在水边休憩的野牛群吸引了无数热爱野生动物的游客。

黄昏前的海顿山谷，游客们聚集在一处小山包上，借着小山包的高地势，等候于此，抓拍夕阳黄昏时的美景。
公路旁的陕窄的空地上，停放的车辆排成了长龙，游客们穿起了防寒的外套，准备在此等待黄昏的美景和野生动物的出现，公园的巡逻人员夹杂于游客之间，维持秩序，提供帮助。

趁着天气尚早，我们要赶往黄石峡谷，沿South Rim Drive，游览峡谷南岸的景区。
其实South Rim Drive这条道上，只有两个观景点。
进入到South Rim Drive不远，便到达第一个观景点：Uncle Tom's Point。这里是近距离观赏Lower Falls的地方。我们正在停车场看仔细的地形图，一位刚从观景点回到停车场的游客，喘着粗气，一个劲地说：太累了，太累了，你们需要考虑一下是否要下去，路实在太难走了。问：景色如何？他竖起大姆指：非常美！回答：那我们一定要去看看。谢过，别过。
从停车场往下，先走过一段山路Uncle Tom's  Trail，山路两边是参天的大松树，走不多远，便是长长的一段结构的楼梯，虽只有2英里长，但这楼梯非常的陡峭，有时需要用手拉住两旁的扶手，侧身而下，若有恐高症，则不能欣然冒这个险。
顺着长长的基本是直线向下的铁梯，费了不少时间下到最底处，瀑布就直接挂在眼前。
其实，这处Uncle Tom's Point与北岸的Brink of Lower Falls看的都是Lower Falls，不同的是，前者是看瀑布的下端，后者位于瀑布的上方。观察位置不同而已。
艰辛的返程中，偶尔回头，非常幸运地，再次看见架于峡谷之间的美丽彩虹。

沿着South Rim Drive继续向前，走到底便是黄石峡谷最著名的观景点：Artist Point。
这个观景点，是观看黄石峡谷和Lower Falls的最佳地点，也是游览黄石公园的旅行团必到的景点。
从大大的停车场需要步行一小道，才能到达观景平台。许多游客选择在此处与黄石大峡谷合影留念。
幽深的峡谷中，黄石河蜿蜒流淌着，远处是Lower Falls壮观的飞泻而下，顿时让人对大自然的精彩绝伦、人生的反复无常平添了几分的敬畏、忍耐与期待。
此时，天色将晚，夕阳只将对岸的峡谷岩壁照亮了一半。

今天的入住地，选在公园的西门小镇West Yellowston，这儿同样属于蒙大拿州的地界。
从黄石峡谷出来，驱车回到Canyon village，岔路口左转，约30英里后来到Madison，这儿也是个岔路口，右转西行将通往公园的西门入口West Entrance，左转南行则通往间歇泉区。
我们选择右转西行，约15英里后，到达西门入口售票处。

车外的温度虽已降至接近零度，夕阳将公路两旁的草甸、湖水染成更浓的金黄色，让一切充满了暖意。
远远看见湖边有人在钓鱼，停车远远地看了一小会儿，并未走近。

West Yellowstone较北门的Gardiner要大不少，这儿的旅馆也非常多，或许正因如此，此处的油价也较之低些，3.65$/gal。
入住Explorer Cabins at Yellowstone，酒店的五十间小屋沿西黄石镇的公路两旁一路排开，非常有气势。
这是一栋独立的、有着大玻璃落地窗的温馨小屋，每栋小屋的背后，是相对应的专属停车位，小屋专门设置了一个侧门，方便从停车位拎着行李直接进到屋内，不需要绕道正门。每栋小屋一般大小，有长长的过道、两间卧室和一个独立的洗手间，客厅则与厨房共用，配有燃气壁炉。
即便在不足零度的寒冷夜晚，呆在温暖的屋内，依旧有兴致享用一杯美味的冰淇淋。

xiaopang · 2014-12-30 07:08

Day 14：黄石国家公园Yellowstone National Park第三天

黄石的第三天是个大晴天。
一早起床，先到West Yellowstone镇转转。
秋冬相交之际的黄石早晨，寒气逼人，迎着晨光到镇内走了一大圈，清晨的小镇，整个街道少见行人，偶尔见一辆部车飘过，往镇中心的Supermarket去。
回到木屋，手脚几乎要冻僵了，木屋内燃着熊熊的炉火，身体渐渐找回了知感。
两栋木屋间的空地上，放置着一个露天的烧烤台，昨晚住在隔壁的老外一家，也没见有烧烤的雅致。

用过早餐，自西门进入到黄石公园。
今天的重点，是看间歇泉。
整个间歇泉，划分为上间歇泉区Upper Geyser Basin，中间歇泉区MidWay Geyser Basin和下间歇泉区Lower Geyser Basin。
其中：上间歇泉区Upper Geyser Basin以老忠实泉Old Faithful Geyser最为著名， 中间歇泉区MidWay Geyser Basin以大棱镜泉Grand Prismatic Spring最为著名，而下间歇泉区Lower Geyser Basin则以彩色锅泉Fountain Paint Pot最为著名。
今天，我们将沿路一一到访参观。
途中，就在公路旁的湖边，遇见早起的麋鹿和野牛。

计划先去往最远也最经典的老忠实间歇泉Faithful Geyser 。
西门入口后行驶了约23KM，来到Madison，右转，这条公路的两旁，分布着无数个各式各样的热泉，天空中似乎处处都在冒着腾腾的热气。

沿途经过了Lower Geyser Basin和Midway  Geyser Basin，忍住没有进到景区。
待到Biscuit Basin时，户外再也忍不住了，方向盘向右一打，直接杀进了停车场。
Biscuit Basin是上间歇泉区Upper Geyser Basin最北边一个不大的泉区，由一条1公里长的木板步道串联起来。
远远看见步道最前端，一群野牛正在穿木栈道而过，俩人拎着相机，随游人流奔到了最前端。
众人都止步在与野牛群有一定安全距离的地方，悄无声息地看着它们一只只悠闲地踱过步道，呆在草甸上安静地觅食，耳边只响起阵阵的快门声。

据说我们的运气非常的不赖，到达前的几天，黄石公园一直是阴雨的天气；
艳阳下的Biscuit Basin，远处不时弥漫着的缈缈仙气，深浅不一的彩色热泉、深蓝的河水配上黄金色的水草，搭配着飘扬着白云的湛蓝天空，组成了一幅极具吸引力的美妙画卷。

Upper Geyser Basin上间歇泉盆地以最著名的老忠实泉Old Faithful Geyser为主要景点，从Biscuit Basin驱车，十几分钟可到。
老实忠喷泉无疑是黄石公园中最负盛名的景观，每个来到黄石公园的游客都会来到此处，观看老忠实喷泉的喷发。因为它与其他的间歇泉不同，其它的间歇泉没有喷发的规律或没有太强的规律可循，老忠实每隔20-120分钟就会喷发一次，持续的时间从1分钟到5分钟不等，并总是在景区提前预告的时间喷发，从不令人失望。老忠实不仅仅以它始终如一的忠实博得世人的喜爱，更以它那蓬勃的气势、壮观的挥散令所有身临其境的人叹为观止，所有现场的人都会为大自然的神奇与壮观所折服。
据说这座忠实喷发200来年的喷泉，依旧每次能喷出热水约1万加仑，高度达40-50米，水温摄氏93度。

老忠实喷泉景区在不同的方位设置了多个大型停车场，刚进入景区，不辩方向，随意找了一处，停好车。
首先要去找游客中心Old Faithful Visit Education Center，这是一座较高大的木质建筑，里面会有一个告示牌，告知游客老忠实喷泉下一次的喷发的准确时间。
在景区的木栈道上随意走着，没找着游客中心，倒是一眼就看到了远处颇为显眼的一栋木质建筑，屋顶上飘扬着包括美国星条旗在内的数面旗帜，那儿便是老忠实旅馆Old Faithful Inn。

老忠实的观景平台前，一个游客都没有，估计距离喷发时间尚早，不如先到老忠实旅馆去逛逛。
应邀帮着这其乐融融的一家三口拍了张合影。
老忠实旅馆是黄石国家公园内最有名的一家旅馆，位于老忠实间歇泉的一旁，旅馆内有几间高级客房，窗户正对着老忠实喷泉，呆在房间里就可以方便地看到老忠实间歇泉的全貌。旅馆的最大特色：它是多层的全木质结构建筑，这是全美至今仅存的几家木制结构旅馆，同时也是目前世界上最大的木制结构旅馆。旅馆巨大的木制建筑建于1903年到1904年的冬季，所有建筑材料均来自黄石国家公园内，并于1904年的冬季正式开业，在随后的几十年时间里，旅馆又经历了数次的扩建；2004年，为庆祝老忠实旅馆开业百年，一项耗资数百万美元的翻新计划在这里展开并一直持续到2008年。
想要入住到老忠实，需要提前半年预订。

推开那扇红漆的大门，里面是宽敞的酒店前厅，接待处、咖啡馆、礼品店、餐厅都位于一层。
巨大的直通屋顶的木质壁炉上是一个外型简单、有着红色阿拉伯数字的挂钟，许多游客们会来到这儿参观这座古老的木质建筑；高高的酒店前厅，四周用粗壮的原木塔起了三层平台，可以沿着角落处的木梯上到二三楼，在二三层靠近栏杆处，放置了数个双人和三人的柔软沙发，游客们可以随意地坐下，悠闲地喝着咖啡，吃着点心，聊着天，看着楼下往来的人流。
逛礼品店花了些时间，挑到几个钟意的黄石公园冰箱贴，棕熊、麋鹿、野牛、间歇泉，是黄石公园的标志。
价格较加拿大落基山脉略高，7-8$/个，另外还得加税。

从老忠实旅馆的后门出来，一直往前，不到500米，便是游客中心。
游客中心的前门，果然放着一个简单的告示牌，上面写明下一次老忠实的喷发时间是下午12：33分，前后可能会有10分钟的误差。

此时，距喷发时间只有不到15分钟，快步走向观景平台。
这个观景平台很大，围绕着老忠实喷泉，上面有几排条形的木凳围成了个半圆形，供游客坐着观赏。
此时木凳上已坐满了游客，无一处空位，大家相互间静静地交谈着，等候老忠实喷泉的喷发。

从温暖的老忠实旅馆来到户外，虽有阳光照着，气温仍是非常的低，脚倒还好，反正站着，不时地跺跺，尤其是露在外面的手、脸和耳朵，被冷风吹得几乎没了知觉。
时间一分一秒地过去，12：35了。
此时喷泉口开始冒出“滋滋”的热气，小喷泉时不时地往外冒点热水，那点水量，都说不上是喷。
反复几次后，随着水柱越来越高，大家的惊呼声也越来越大。
终于，出现了高高的喷泉一直向上冲，半边的天空被腾起的水雾弄得朦胧起来，喷泉持续了不知多长时间，也不知是否有40米高。
老忠实喷泉终于在一阵逐渐弥漫散去的白色水雾中，结束了这一次的喷发。

众人做鸟兽散，不到几分钟，只剩下了个空空的观景平台。
其实从后面绕过老忠实喷泉，这儿还有一条步道Morning Glory Trail，这条步道约有七八公里长，沿着这条观景步道散布着大大小小多个的热泉，运气好的话在途中可以看到几个间歇泉的喷发，不过走完这个步道大约需要半天的时间，还是作罢。
回到停车场，驱车离开。
公路上，可远远看到老忠实旅馆那栋非常有特色的木质建筑。

沿着来时的路，第一个到达的，是上间歇泉区的另一处景点：Black Sand Basin。
Black Sand Basin位于公路的西侧，在老忠实喷泉与Biscuit Basin泉区之间，这里由一条1公里长的木板步道连接着六个泉眼，四个彩色热泉，两个间歇泉，其中翡翠池Emerald Pool以它夺目的色彩最吸引人的眼球，Cliff Geyser则因其在小溪边独特的喷发位置，而令人难忘。

经过Biscuit Basin后，在公路的左边，沿西侧的一条小路开进去，有个小型停车场。路边并没明确的标识。
这里有条Fairy Falls Trail，登上山顶，是看大棱镜Grand Prismatic Spring全景的最佳位置。
这个停车场是Fairy Falls Trail的起点，我们进去时停车场只剩一个空位，一只大鸟呆呆地站在空位中间的地上，低头啄土。无论怎么示意，那鸟儿就如同我们是空气般，不动不飞。
一位着装时尚的小伙儿正站着车边等待他的女伴从车里出来，见此情景，热心地上前，驱赶了鸟儿，并示意可以驱车上前了。
路途中偶遇的游客，善意的举动，友好的姿态，让人在不经意间感受到温暖。
从停车场开始步行，先经过一个小桥，继续沿步道前向不到2公里，在右边即将接近大棱镜景区时，左手边可以看到一条由很多人走出来的那种上山小道，这里就是上山的入口处。这条山道是由人走出来的，并不是铺好的山路。地面已没有植被，土松路较滑，山坡上横七竖八躺着许多粗壮的枯死的大树，有时跨越起来颇有难度，何况还拎着一台沉重的单反。总的来说，山坡不算高，上山的道也不算长，但这段路不算好走，有些陡峭之处需要双手双脚并用才能通过，在接近山坡顶有处树木遮挡较少的空地，站于此处，回头朝山下望去，整个大棱镜的全貌尽展于眼前。
那摄人心魄的美景，立刻让你感受到，只有经历了一些艰辛后，看到的美景才是最美的。

回到公路，转过一个弯，便来到大棱镜景区Grand Prismatic Spring，这儿属于中间歇泉盆地Midway Geyser Basin。中间歇泉盆地的重要代表景点就是大棱镜泉。
这儿，游人非常多，当然也是黄石公园旅行团的必要之处。
大棱镜泉被誉为“地球最美丽的表面”，是黄石公园中最大的温泉，直径超过110米，从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、橘和红色等不同的颜色，据说是因为地下水从地层裂缝冒出来后，各种矿物质经氧化反应，以及水中栖息在不同温度的不同光合的细菌生息，从而使得泉水产生了宝石般五彩斑斓的色彩变化：由绿到鲜红再到橙色，温泉中心地带由于高温并没有生物生存。
从栈道上看过去，蓝莹莹的泉水深不见底，弥漫池面的水雾随风涌动，泉水不断地从池子里溢出来，缓缓地流过池畔，流向低处。泉水中丰富的矿物质把池子周围砌出一波波交错纵横的纹理，渲染出一片片浓艳欲滴的色彩，倒映着蓝天白云，象是一块巨大的经过打磨过的彩色大理石。
从停车场来到大棱镜泉，要走过一条不长的木板步道，步道跨过一个小溪，穿过两个Excelsior Geyser Crater精泉坑，在大棱镜泉边绕行大半个圈。
当天弥漫的水雾特别重，仿如身处仙境，眼前的一切，显得如此之不真实。
回到停车场，车旁停着一辆艳黄色长版的黄石公园交通车，外型与美国常见的校车相仿。

继续向前驱车约10公里，来到下间歇泉盆地Lower Geyser Basin的彩色锅喷泉Fountain Paint Pot。
游览彩色锅喷泉，主要是走一个不到1公里的木板步道，从停车场往步道去，池中满是被溢出的泉水烫死或是腐蚀的死树成林地立在泉水中，显得格外的沧桑。
顺着步道前行，彩色锅喷泉在阳光的照耀下，略带点粉色，池内细腻的岩浆轻轻地冒着小泡，很像从前油漆桶内轻微加热后接近凝固的油漆，步道的后方，一个不知名的泉眼，一直在高高低低“滋滋”地往外喷着热泉水。
木栈道上，遇到一队老年旅行团，守序地围在导游周围，认真地听取讲解。

整个间歇泉盆地到此就算游览结束了。
时近下午四点，天气尚早，决定前往40公里外的诺里斯间歇泉盆地Norris Geyser Basin。这盆地本属猛犸象热泉区，因中间道路不通，到黄石的第一天天气欠佳，便一直没有前往。
经过Madison后，需要继续驱车向前约25KM，方到达景区。其实它的位置就在黄石峡谷过来的一处岔道口上。

沿途绿树成荫，驾车行驶在这段路上，心情非常舒畅。

诺里斯间歇泉盆地Norris Geyser Basin是黄石公园内最热最不稳定的一系列间歇泉，世界上最大的间歇泉Steamboat Geyser也位于此，只是它长期蛰伏，很久才喷发一次，上次的喷发时间为2008年，它曾创造了最高的喷发纪录380英尺。估计没有足够的运气能有幸看到它的喷发。
此区的间歇泉颜色颇为丰富，有清澈见底的蓝绿色，也有柔和的如牛奶般的蓝白色，由于它的不稳定，每年都有新的喷泉产生，也有老的喷泉死去。
诺里斯间歇泉盆地由两部分组成，瓷器盆地Porcelain Basin的栈道较短，一圈走下来约1.6公里，这个盆地是黄石公园内最热的地方，很多热泉在此沸腾。
Back Basin的栈道相对来说较长，有3公里，栈道位于一片森林之中，区域内的间歇泉大多比较安静。

对诺里斯间歇泉盆地原本并没抱太大的希望，只是有些空闲且过来的路程不算太长，方才想着过来看看。
盆地的景色，可用“震憾”二字来形容，或许是夕阳将下，整个盆地在余晖的照耀下，是如此的多姿多彩，美丽耀目。
两条步道其实都只走了其中的一小段，夕阳时而隐藏于云彩之中，此时的盆地，便失色不少。

天色将晚，气温下降很快。
驱车回住地。
途经公路旁的草甸，为这位老兄捏把汗，站在距野牛如此之近的地方抓拍，胆量是足够，只是缺乏了安全防范的意识。
黄石国家公园的游览即将结束，明天，将去往大提顿国家公园。

xiaopang · 2014-12-30 10:03

我们是2014年9月25日到达天使冰川，步道如照片中的样子，并没崩塌，只是当时下着小雨，只能看到卡维尔池和池中的浮冰，无法看清冰川的原貌。以前游客可步行至冰池边，去时已设了围栏，挡住了下去的步道，只能呆在平台，观景拍照。

xiaopang · 2014-12-31 12:15

Day 15：黄石国家公园Yellowstone National Park —— 大提顿国家公园Grand Teton National Park

今天起得非常早，吃过早餐，才刚到八点。今天将离开黄石国家公园，去往南边的大提顿国家公园。
整理好行装，悉数放入后车厢。
这时才惊觉，背阳的一面车窗上，结满了霜花。

夜间零度以下的气温导致车的前窗整块大玻璃都冻上了一层冰霜，不知怎么使用Jeep Compass的除霜功能，水喷后雨刷也刷不动那层冻霜，户外只得找来块毛巾，用热水沾湿了再不停地刷着前窗玻璃。这期间，我往前台去办理好了退房手续。待回到车边，户外已弄妥了一切。
自黄石公园去往大提顿，最方便的走法是自西门沿公园“8”字边的左下角，打老忠实泉至西姆指景区，再左拐后往南，一直可通往黄石公园的南门。可惜自九月初开始，老忠实往西姆指的这段彻底封路了，只能绕道“8”字的中段，经黄石大峡谷这段绕到西姆指景区。
这么一绕，增加了近100公里的路程。
当然也有好处，正巧近几天的黄石公园游览，黄石湖与西拇指这两个景区都还没有去到，今天正好顺道一游。
沿途的草甸上，结满了冰霜。非常有冬天的感觉。估计过不了几天，黄石公园将要呈现一派冬天的景致了。

过Fishing Bridge渔夫桥后，公路一直沿着黄石湖YellowStone Lake西岸湖畔而行，沿途有许多停靠点和观景点，游客可以欣赏到黄石湖的风光，景色优美。
黄石湖位于黄石公园的东南面，主要是风光是湖光山色以及丰富的野生动物，湖面约有300多平方米，是典型的火山湖，也是美国最大的高山湖泊。湖周围长满了枞树和真枞等寒带常青树，是众多鸟类和野生动物的栖息地，也是喜欢钓鱼和划船者的最佳场所。
湖的形状象一只手，冬天时，黄石湖面结冰覆盖着积雪，与远处的雪山遥相呼应，十分的壮观。

沿途经过了数个停车点，从不同角度欣赏黄石湖和远处的连绵雪山。
曾在其中一个停车点遇见一队来自中国北方某城市的年轻人，帮忙给他们拍了几张合影。
这五位男男女女都是刚参加工作不久的同学，自国内飞至盐湖城，开始了他们的租车自驾，黄石公园内已呆了五天，今天将要驱车回盐湖城，过两天即将回国。他们说，黄石公园的角角落落都已去到，只可惜前三天都在下雨，这两天的天气转好，却又要离开了。言语间露出无限的遗憾。
旅途中的天公不作美，是最不可掌控的事情。最好的做法是：接受它，并享受它。

印象最深，是在湖边遇见的一位喜好钓鱼的老年男士，一直专注于摆弄他的鱼具，他的妻子则从车里取出一把旅行椅，安静地坐在湖边看书，默默地陪着他。

黄石湖区主要包括西拇指West Thumb，黄石湖Yellowstone Lake，渔夫桥Fishing Bridge，泥火山Mud Volcano；后两个景区前两天在游览黄石大峡谷时已去到。

自渔夫桥往前行驶了约有30多公里，来到西拇指景区。
西拇指盆地位于黄石湖西面相对独立的一块湖区，看整个黄石湖的地图，西拇指就犹如整个黄石湖巴掌外多出的一个大拇指，故有此名称。
西拇指泉区有各种泉眼20多个，包括彩色温泉，间歇泉，泥泡泡泉等；这儿最具特色的，是那些藏在湖水底下的间歇泉，若有幸能遇到湖水下面的这些间歇泉喷发，一定别有一番景象。

刚进到停车场，停好车，两辆拉风的超跑“刷”的一声，停在我们的车边，跑车的主人是两位年长的老翁，或是超跑的作用，这两人看上去气质不凡。
两人非常淡定地步入景区，倒是引来一众游人的围观。
其中一辆跑车的前端，似乎装着个小小的行车记录仪。
哎！看了半天，也不知这是啥车。
从停车场出来，沿着西拇指的泉区观景步道West Thum Geyser Basin Trail，沿途可以看到数个不同的间歇喷泉；西拇指是欣赏黄石湖风光的一个好地方，沿着观景步道可以一直走到黄石湖边，站在这儿，整个黄石湖以及远处的雪山风光一览无余，湖光山色，美景无限。

西拇指至黄石南门约有35公里，途中经过一个小瀑布Lewis Falls；
瀑布非常一般。
停在旁边的车，一只可爱的宠物狗狗从后车窗探出头来，四处张望，主人早已到瀑布前去观景了。
秋意甚浓，周边步道随意走了个来回。

很快来到黄石的南门South Entance。
近大门处，前面有个测速装置，时速要求15Mile以内，上面显示我们的车速22Mile，呵！难不成超速了么？没事儿，正在降速过程中，到跟前，一定比15Mile低就成。
自此，黄石国家公园的游览全部结束了。

大提顿国家公园Grand Teton National Park位于黄石国家公园的南面，公园占地并不大，约1200多平方公里。
大提顿国家公园最让世人知晓的，是著名的电影制作公司派拉蒙以大提顿群峰作为公司的LOGO，每一部派拉蒙公司出品的电影上映前，都会出现大提顿群峰的身影，刚看过的英国导演克里斯托费.诺兰的烧脑大片《星际穿越》（Interstellar）片头就出现了这幅经典的群峰画面。
这个狭长的公园西边是长约60公里、宽约20公里的大提顿山脉，在这不大的山脉中有八个山峰超出海拔3600米，其中最著名的是海拔近4200米的大提顿峰Grand Teton，海拔3800多米的莫瑞山Mount Moran，提顿山脉的脚下环绕着六个湖泊，在Snake River上用水坝拦堵形成的杰克森湖Jackson Lake为当地最大的水域，而以第二大冰湖杰尼湖Jenny Lake最为著名。从东向西仰望提顿山脉那绵延、崎岖不平的山脊，让人感觉它就是美国西部的风格象征，经过众多影视、文学作品的借用，大提顿公园确实已成为公认的美国西部标志。这里有着高耸入云的山巅，覆盖着千年的冰河，山连山，峰连峰，堪称人间美景。

大提顿国家公园的南端通往Jackson Hole镇，北边的一端则连接着黄石国家公园的南门。从设在Moose Juntiona或Jackson Lake Juntion上的公园大门进出才算是大提顿国家公园的景区。公园内主要有四个景区：Jackson Lake，Colter Bay Village，Jenny Lake和Signal Mountain。
大提顿的主要景区是：两湖一山；两湖就是杰尼湖Jenny Lake和杰克森湖Jackson Lake，一山就是Signal Mountain。
游览大提顿有两条线路可选，一是沿西线，公园内的主要景点位于这条线，也就是园区内的Teton Park Road，在景区内湖边徒步、游船、休闲则是除了欣赏湖光山色以外的游览内容；另一条是东线，即US-191公路，虽然也在公园的版图内，从很多不同的角度欣赏大提顿山脉壮美的观景点，但这些观景点并不算是在公园内。换句话说，沿东线US-191公路观景，并不需要公园的门票。
因为拍摄的角度和距离的关系，对于摄影爱好者来说，东线的景色往往更加重要震撼和迷人，大提顿国家公园几乎一大半的经典摄影地点都在东线，不容错过。
东线和西线有两个交汇点，南端靠近Jackson Hole镇的Moose Junction和北端Moran Junction。

自黄石公园南门出来往南，怎么说也是个摄影爱好者，当然选择走东线US-191。
在到达Jackson Lake Junction之间，有一个地方很漂亮，Geographic Crossroad，这块地形由各种不同的地壳活动交汇形成的，包括地震、火山和冰川。
站在湖边，可以看到大提顿群峰。

 US-191沿着Jackson Lake的东岸向前延伸，大提顿山脉一直就在公路的右边，伴我们前行。
自前日在黄石西门加过油，至今已行驶了约300-400公里，应该要找个地方加油了。
看IPAD导航上地图所示，公路右边有个加油站，往里走则有个Bay，湖边的Bay 不知是什么样子，两人一商量，先进到里面去看Bay ，出来再到路边加油。
其实这个地方，就是Colter Bay Village。
沿着小道一直走到底，有一处停车场；这儿人迹极少，只遇见两位女徒步者。
停好车，往前步行了约100米，一幅绝美的画面出现在眼前。

远处的雪山安静地倒映在湖面上，湖边码头停泊着各式的游艇，若不是走错道，如此美景将会错过，想想都得是非常的幸运。
沿着湖边，其实有条不长的徒步道，Colter Bay Lakeshore Trail。
时间有限，只得放弃。

湖边码头拍了个尽兴，驱车回到US-191公路边的加油站。此处的油价：3.559$ /gal。

加过油，在到达Jackson Juntcion，这里是东西线在大提顿公园北端的交汇处。
在这儿右转，经过一座桥，其实这座桥就是水坝，道路的左边，有个停车的地方。这就是Jackson Lake  Dam杰克逊湖大坝；这里是西线的一个重要景点，是欣赏Jackson Lake的一个好地方，也是拍摄提顿山脉的绝佳之处。
站在大坝上，隔湖望去，以Mountain Moran为中心整个提顿山脉北侧群峰与Jackson Lake 的湖水想到辉映，构成完美的地标式画面。
可惜运气不好，湖面此时有微风吹过，湖水起了细小的波纹，提顿山脉倒映在湖面是只留下一片模糊的影子。

离开大坝，原路退回到Jackson Lake Junction，从这里往东即选择了东线，驱车约5分钟左右，即可到达Oxbow Bend Burnout，有明显的指示牌立于路边。
Oxbow Bend Burnout位于公路右边，有一处小的停车场。
这里是拍摄Mount Moran的好地方，Snake River的水从大坝流下来，在这个地方绕了个大弯，构成一块不大的湿地，形成河流的缓冲地带；这块湿地有多处水面，植被也非常茂盛。
此时，天气晴朗，能见度较高，近处的 Snake River河面平静，远处的Mount Moran历历在目。

此时的US-191，可以说是一条雪山景观大道，群峰时左、时右、时前，就在公路的不远处。
非常少有机会，在整整几个小时的驱车过程中，雪山一直伴我同行。

Moran处有个分岔路口，向左东行将转向26号公路，选择转右南下，继续沿US-191前行。
前行约几十公里，公路右边出现提示牌：Teton Point Turnout。
进去后是一个停车场，这里是欣赏提顿山脉全景的好地方。
停车场前是一块空地，正对着远处的提顿山脉，这儿便是拍摄最佳取景处。
此地已经聚集了非常多的游客，其中最引人注意的是一个老外家庭，年青的父母领着四位年幼的孩子，占据了最佳位置，正欢快地拍着全家的大合影。
待他们拍好了，我们才走上前去取景，拍摄提顿山脉绝美的全景画面。

两位性格开朗外向的小男孩在一旁蹦蹦跳跳地玩乐着。
谁也没注意到，一位中国游客，用指拉了拉年纪略大的那位男孩的袖子，把他拉到空地前，用中文说着：站在这儿，给我做个背景。
那位男孩不知道他想干什么，一脸茫然地看着他，他直接用手推过男孩的肩膀，让他面朝提顿山脉，背对着镜头，站好。
此时四五个中国游客全都围了上来，对着这个画面不住地按快门，期间，没有一位游客用英文向让这位男孩解释，让他明白究竟是怎么回事。
男孩一直站着，一动不动。
实在是受不了这种方式，我走上前，向这位男孩说：好了，好了，谢谢你，你做的很好。
他这才转过身，明白大家是让他拍照。
他那位活泼的弟弟跑上前来，对我说：“我也可以做到的，你愿意为我拍照吗？”
“非常乐意！”
他真的按他哥哥的站姿，面朝着山峰，站得笔直。
“要不然，帅气的哥哥也一块来吧，你们俩能不能手拉着手？”
我向他们提出了建议。他的父母也走了过来，微笑着看着这一切。
哥哥笑着走过来，拉起了弟弟的手，两人并排站着，一幅多么美好而难得的画面。 

自此，我再也不愿与那帮不懂礼貌、不会尊重别人哪怕是孩子的人说上一句话。
最后，邀请了两兄弟的漂亮姐姐加入进来，与四位可爱的孩子合了影。

距Teton Point Turnout不远，约几分钟的路程，在公路的右边有个岔路，从这里有条土路驶向下面的Snake River的岸边，这条土路非常的窄，正常情况下只容一部车通过，若要会车，则需找着一处空地相错。
一直沿着土路下行，车开过处腾起阵阵的土尘，走到尽头有个停车场；将车停好后，走向河边，几分钟就可到达河岸上，这里就是Schwabachers Landing，是拍摄大提顿峰最好的位置。
我们到时，正好风平浪静，在河水中，提顿山留下了清晰的倒影。
阳光挥洒在雄伟的大提顿峰上，平静的蛇河映衬出壮丽山峰的柔美倒影。
可以沿河边小道一路前行，不同的位置，有不同的景致。

自停车场沿土路回到US-191继续往南，行不远，右手边出现一个木牌，上面写着Antelope Flats Road时，向左拐入到一条比较窄的乡村公路，大约5分钟后会看到公路的左边出现了几个破旧的谷仓，就是Mormon Row。
到达时，这儿已聚集了不少的摄影爱好者，全是老外，路边的空地几乎难找着一个合适的停车位。
据说这个谷仓有上百年的历史。
宏伟壮阔的提顿山脉作背景，谷仓前的空地上，大群野牛正在草地上，低头觅食。
摄影者们长枪短炮，在各处架起了角架，无人交谈，每个人都在专心抓拍着美妙的一瞬间。

回到US-191，往前不到5分钟，就是Moose Junction，这里是东西线的南端交汇处。
自此向西转入Moose Junction，由此前行，可进入到大提顿国家公园的南门。
大提顿国家公园与黄石国家公园可共用门票，向大门工作人员出示过门票，驱车进入到大提顿国家公园。

进入到公园，沿Teton Park Road前行。
这条公路更为靠近提顿山脉。巨大的山脉清晰地耸立在眼前。那是一种怎样的感憾！

沿Teton Park Road前行了十几公里，看看时间不早，估计是没空绕西线一圈了，便折返车头，在靠近南门的一条小道左转，路边有一个木结构的教堂，这就是Chapel of the Transfiguration。
停车场停好车，步行来到教堂前。
除了礼拜日，这儿几乎没有人，除了一两个专程前来的游客。
教堂的背后，就是提顿山脉，在阳光照耀下，小小的教堂与雪山群峰相互辉映，给人以肃穆、威严的深刻印象。
这儿向祈祷和忏悔者开放，教堂前有一个铜钟，用力的一击，发出悠长的回响。教堂的门是不关闭的，轻轻推开，可以进到教堂里面，两旁摆放着的五六排的木椅，墙上挂着亮丽的壁画，从教堂的窗户望出去，提顿峰就在眼前。

离开教堂，出了南门，在Moose Junction转右往南，约20多分钟，估计不到20公里，到达Jackson Hole镇。
自此，大提顿国家公园的游览就此，一趟走马观花，便结束了。

Jackson Hole镇干净宁静，是从南门进入到大提顿国家公园的门户，游览大提顿国家公园的游客大多选择在此住宿。
Jackson Hole镇位于山谷之中，从空中看就象一个凹下去的洞穴，故而得名。
小镇不大，至今仍保留着传统的西部小镇风情。
在镇中心找着处免费停车处，其实就停在中心“鹿角公园”对面的路边。到镇内闲逛一圈下来，费时不到一个钟。公园的东西南北四面，各搭了以数千鹿角堆成的巨型拱门Antler Arch，每年的寒冬来临之时，黄石公园的麋鹿群便会整批迁往Jackson Hole东北的国家麋鹿保护区Jackson Hole Wyoming Elk REfuge 避冬。鹿群走后，公鹿自然脱落的鹿角，则由当地的童子军进入保护区中捡拾收集，一部分拍卖以维持童子军的活动费用，另一部分则用来装饰公园的四面门框，自此鹿角公园便成了这里的特色之一。
以鹿角公园为中心向外扩散，小镇几条街区四周尽是酒吧、旅馆、小餐馆以及贩卖牛仔皮衣或皮带扣饰的服饰店，以及出售各种旅游纪念品的礼品店，浓浓的牛仔味充满了整个小镇。
公园四周的几条街道逛了个遍，进了几家服饰店和礼品店，在一家充满了牛仔味的礼品店，看中了一个雕塑，售价70$+税费，由青铜制造，表现一个西部牛仔家庭的别离画面，实在是太沉太重，加之仔细看过底座的说明：Made in China，便放弃了。不死心，再走到里面，发现了一个小巧的雕花牛仔靴，非常精美，有些爱不释手。看上面并无标价，向店老师询问，告知，这是一个非卖品，看我们实在喜欢，店老板便向我们推荐了另几款雕花牛仔靴，不是太大，就是太小，要不就是太粗糙，一个都没看上。
不死心，劝店老板把中意的这个卖给我，价格可以商量，还是被店老板无情的拒绝了，就这只是个摆设，多少钱都不卖。哎！罢了。走人。

镇上逛着，听到一段熟悉的中文对话。
“今天吃什么？”
“还没想好。”
“算了，如果没别的，就去刚刚看到的那家店吃比萨吧。”
“又吃比萨，能不能换换，天天不是吃比萨就是吃汉堡。”
“不吃这些，还有什么可吃呢？”
回头一看，原来是三四个国内来的游客。
最后，眼看着这几位确实走进了一家楼上的比萨店。
虽然每日游玩了一天，晚上还得花时间下厨，至少，我们不用为每天吃什么烦恼，我的中国胃也只能适应热菜热饭热汤呵。只要让我连续吃上两顿汉堡比萨，估计要疯得绝食了。

当天晚上的入住地，距Jackson Hole镇还有30多公里的路程。
街边取了车，速速离开。
希望能赶在黄昏前，到达入住的酒店。
据说，酒店的环境非常美，夕阳下的景致，应该不会让人失望。

当晚入住Teton Springs Lodge and Spa。
酒店位于爱达荷州Idaho的维克多镇Victor Town。
这是一家度假村内的温泉酒店，酒店设有大型的室外游泳池，两个水疗池和一个健身俱乐部，两个网球场。

22号转33号州内高速公路，这30多公里的山路非常不好走，沿途车流密度较大，期间翻越了一座大山，上下坡度大，弯道极多。
所幸，黄昏日落前赶到了度假村。
这儿的环境非常幽静，景色用“优美”来形容，毫不为过。
花了近半个钟，开车在偌大的度假村转了一圈。

前台接待处是一位态度和善的年青男士，好心地安排我们入住到最高一层：四楼。客房的位置也是最靠里面，非常的安静。
入住的是一卧室套房；推开厚重布纹理细密的木门，眼前是一个宽敞的开放式厨房，中间是一个足可坐六人的原木弧形餐桌，往里是一间明亮的起居室，屋里是棕黄色的木质家具配上宽松的三人沙发，外加两个皮质躺椅，稍远处是两扇巨大的落地窗户，可通往户外阳台。旁边有一捧燃得正艳丽的火苗，衬托在旧砖砌成的壁炉里不住地跳动着。正对着起居室，推开一扇超重的原木门，是一间宽大舒适的卧房，卧房内有一个私用带浴缸的洗手间，厨房旁则是一间带淋浴的公用洗手间。这一切的一切，宛如欧洲古堡的再现，显得如此安逸让人不忍离去。
无论从装饰、设施、环境、空间来评价，这里都是最好的一次入住体验。

唯一的遗憾，就是：在这儿能呆着的时间实在太短。

xiaopang · 2015-01-05 04:29

Day 16：大提顿国家公园Grand Teton National Park —— 科达伦Coeur d'Alene

这是赶路的一天，从维克多镇Victor Town到科达伦Coeur d'Alene，整个行程约860公里。
阳光刚洒进房间，便起床做早餐，退房时刚过八点。
借用酒店前台的行李车，堆上两个大行李箱，间隙处放着蔬菜水果冰淇淋牛肉的包袋，乘电梯推着行李车到酒店大门，酒店外站着的一位前来度假的中年绅士，非常Nice地帮忙拉开门，并询问是否需要帮助。谢过。

驱车离开，度假村旁的乡间小路前行约1公里，左转至33号州内高速公路向北行驶。
约一个钟后，US-20行驶了不到20分钟，再转回33号公路。
这是条双向两车道，道旁的麦田里，已结束秋季的收割，大型收割机，闲置在那儿。
途中，见到曾在新西兰见过的巨型洒水设备，可折可直，可推可弯，非常灵活。

Rexburg雷克斯堡镇EXXON加油，油价3.54$/gal。
因温泉酒店设施太好，昨晚近一点才睡下，睡眠不足。
加油站购咖啡一杯，提神。
未到美国前，曾听说这儿的星巴克比国内便宜许多，一杯Grand拿铁Grand国内约30RMB，美国只要1-2$，弄得每回到星巴克买咖啡只恨国内的价格暴力，这美国来之后才发现，这种说法其实不然。美国的价格加税后在4$ 左右，并不便宜多少。售价1-2$的，其实是加油站出售的咖啡，街边咖啡店的，都在3$以上。
还是那句话：没有调查就没有发言权。

继续向西沿33号州内高速公路行驶了不到1个钟，右转向北，驶上I-15州际高速公路。
美国的高速公路常见的是双向四车道，一个行车道一个超车道，不超车时大家都按规矩行驶在行车道上，相向车道之间隔着非常宽的中间绿化带，互不干扰。
或许这就是美国辽阔的西部。 
车速最高可至80Mile，即128公里/小时。

一路畅顺。
闲来无事，对对面车道的美国大卡车产生了兴趣，开始了为时几小时的抓拍。
每当各种颜色、不同的车头出现在视野，便举起相机，耐心地等待即将相错、最接近的那一刻，迅速地按下快门。拍得越多越有感觉，有时正喝着咖啡，卡车出现了，也能迅速放下杯子拿起相机，很少失手。
期间得根本天气状况，不同的背景，相应地调整相机的参数；曾经为等待一辆红色车头的卡车，强迫症发作，硬是抬着相机不放，等了足有半个钟，就差拉伤手腕肌肉了。
后来，更爱上了从汽车后视镜抓拍刚刚超越的卡车车头。
手动拍摄的效果，非常不错。

 印象中美国影片中描绘的西部景色，就是这种宽广，甚至更为苍凉。
中午时分，到达I-15与US-90高速的分岔路口。
I-15号高速公路右转向东至Butte比尤特，I-90左转向西至Missoula米苏拉。
我们左转上I-90号高速公路往米苏拉方向。

I-90号公路前行约100公里，右边岔道离开高速，至Deer Lodge迪尔洛奇镇，加油。
迪尔洛奇镇是个有意思的小镇，公路横穿过镇的中心，公路两旁有些特色建筑。
镇内的加油站在小镇最深处，先开车慢慢绕着小镇的中心街道转了一圈，最后再去到加油站。
这儿的油价，3.358$/gal，越往西开，油价越低。
还需要一杯咖啡。
加油站的咖啡，口感一般，购买方式：到饮料处，选择或大或中或小的纸杯，挑选喜欢的咖啡口味，自行将纸杯加满，旁边放有袋装的糖和奶精，再到收银处缴款即可。
根据杯型的大小，售价1-1.5$。

一路无话。
I-90号高速公路，沿途车辆并不多，基本可以接近限速，一路向西疾驰。
每经过一个城镇，双向道路上的车辆便会变得有些密集。
下午2点多，经过Missoula米苏拉。

下午5点刚过，到达目的地科达伦Coeur d'Alene，这里属于爱荷达州Idaho。
就这样，850多公里的路程，顺利完成。到达时间比期待的早，且并没觉得累和疲劳。
当日入住的是万豪酒店SpringHill Suites Marriott ，同样是一卧室套房。
总体来说，感觉美国住过的两家万豪酒店均不如曾住过一晚的希尔顿，无论从房间设施、空间还是早餐、服务。

科达伦是爱达荷州的第二大城市，人口约有13万，这里没有工业，完全是一个旅游度假的地方，是一个非常适合居住的净土。科达伦的得名来自于十九世界加拿大西北公司North West Company里的那些法国皮货商，他们与印第安人交易是，发现当地人非常不好对付，便称这些印第安人为Coeur d'Alene，意思就是“铁石心肠”。
从美国影片，特别是皮拉特.皮特主演的：深山峡谷，大河奔流。。。感觉美国的西部是荒蛮、苍凉的，来过科达伦后，完全改变了这种印象，这里可以用湖光山色，美不胜收来形容。
美国广播公司ABC的著名主持人Barbara Jill Walters，曾将这座城市称为：天堂的一角A Little Slice Of Heaven，准确地描绘出这里有一种平和、舒适、亲切、宜居的氛围。
据说，许多好莱坞明星在这儿购置了别墅，在这个远离都市的小城镇享受不被人打扰、安静的度假时光。

酒店客房的床头钟显示，时间是下午4点刚过。向酒店前台核实，这儿与黄石公园有一个小时的时差，十几天前加拿大戈尔登小镇的那一个小时的时差在这儿补回来了。
天气尚早，决定驱车往科达伦市区逛逛，据说小城的中心有个优美的科达伦湖Lake Coeur d'Alene，那儿一直以优美的湖光山色而闻名。

将车停在远离中心主街的一条小街边，免费。
科达伦城以围绕科达伦湖为城区的中心，湖边除了家临湖的度假酒店、一家餐厅和一个大型购物商场外，基本看不到其他的人工建筑，完全是水天一色的景象。
如今的科伦达早已不是十九世纪的贸易之地，早已成为一个度假的天堂。
湖边的码头，停满了各色游艇。
一对衣着随意的夫妇，刚在餐厅喝完咖啡，穿着人字拖，走到码头边，随手解开游艇的缆绳，不一会儿，就见游艇飞驰在湖中央。
这才叫生活。

度假村旁，建有一条半弧形腾空栈道，约有2、3公里长，把停满了私家游艇的码头整个围在了里面，沿木栈道走到底可绕至湖的另一端。
沿着木栈道走了一圈，非常巧，遇到当地中学的学生正在码头举办聚会，不知是否毕业聚会，身着晚装的男女学生与家长、老师一块，刚从一艘大型游艇走下来，兴致很高，三三两两一群，交谈着顺着栈道去往度假酒店。
从外形看来，美国的中学生确实非常成熟、稳重，身材也高大，怎么看都不像只有十六、七岁。
许多的当地居民，也来到木栈道上，沿湖散步。
期间，不止一次见到，一家人悠闲地驾着游艇，驶进码头。
据说，在湖的北岸，有个号称移动球桌的高尔夫球场，称科达伦度假村高尔夫球场。它是世界上唯一一个漂浮在水面上的可以移动的高尔夫球场，这是一个面积达到近1400平方米的湖中人造绿地，四周种满了天竺葵，即使成功地让你的球落到了这个“小岛”之上，你仍然需要坐船过去才能继续打出你的下一杆，这种体验被誉为最极的水景体验。
可惜无缘一见。
绕栈道一圈，回到度假酒店前的草坪，学生们仍兴致勃勃地聚在一块，合影留念。

 科达伦镇充满了艺术气息，街边可以看到些颇有意思的雕塑，涂鸦，整个小城非常的安静、舒适和干净，不到下午六点，街边多数店铺已关门休息，只有沿街的几家咖啡馆、酒吧、餐厅，人气颇旺。

在一个路人的好意建议下，我们还入到一家艺术品商店去参观。

这儿的居民非常友好、和善，估计东方面孔的游客极少来到科达伦，行走在街边，常常能引来他们关注的目光和得到些善意的建议。
我们正抓拍街道上驶过的老爷车，咖啡馆旁坐着的一位时尚女士，便热情地向我们介绍起停在街边的一辆跑车和机车。

太阳落山前，回停车的小街取了车，加油站加好油，驱车至麦当劳买了五号套餐，打包回到酒店。
第一次在美国吃快餐，口感确实一般一般，只几口便腻味了，放弃；
冰箱里找出水果、巧克力、冰淇淋，不能让自己饿着。

xiaopang · 2015-01-06 01:59

Day 17：科达伦Coeur d'Alene —— 西雅图Seattle

早起，万豪的自助早餐难给人惊喜，无非是水果，蔬菜沙拉，自制麦片，小圆面包和果汁、咖啡；一杯咖啡，两片烤面包夹黄油和果酱，再加小盘水果。
准八点，驱车离开Coeur d'Alene。
I-90号州际高速一路疾驰，经过斯波坎Spokane，摩西莱克Moses Lake，中午约11点，驶离高速，在埃伦斯堡Ellensburg小镇加油，这里的Exxon加油站是十几天行程中油价最低的地方，3.199$/gal，顺便清洗前窗玻璃，买杯咖啡；每每车速一快，鸟粪污渍自然会变多，弄得整块玻璃狼狈不堪。
发现件奇怪的事情，加油站正对面，是另一个加油站Chevron，那家的油价高出不是一点点，大招牌上标着Regular Cash ，3.729$/gal；Exxon加油的车确实要多很多，对面只一两部车，但仅一条马路之隔，价格为何相差这么多，对面的油站又怎能经营下去？不得其解。
美国加油站，若使用现金，通常可以比刷信用卡优惠到0.1$/gal。
加油站旁，有个轮胎充气的设备，似乎要付款使用，没试，不知用法。

I-90限速大多时候80Mile/小时；
一路奔驰了约480KM，两边道路的车辆渐渐多了，如此看来，距Seattle已不远。
公路变成宽阔的四车道，最左边的一条道，能看见一块标识牌，道路中央也出现一个菱形的标志，标识上说这条车道在凌晨五点至下午七点之间，只允许公交车、车内至少有两人的车辆行驶；
之前曾听过《锵锵三人行》的嘉宾，香港岭南大学文学系主任许子东老师谈到在美国留学时的开车趣事；那是九十年代初，他刚到美国没几年，拿到驾照后买了部二手车；非常兴冲冲，由于对美国高速公路的规则不熟悉，有次在高速他是独自一人驾车，遇堵车，右边车道塞满了车，都在慢慢地爬行，突然发现最左的那个车道竟然没车，便自认为聪明地转了过去，注意到地面有个菱形标志，却不知其意，结果当然可想而知：被警车呼叫着追着叫停，罚款自然少不了，估计还被教育了一番。
美国大城市的上下班时间，周边公路的堵车现象也是十分的严重。早上是进城的方向堵，下午是出城的方向堵。
为鼓励大家拼车，在城区附近的公路设置了这种快车道，既可以解决堵车，又节约了能源。当然，一路看过来，左边快车道上的车并不多，说明通常情况下，大家还是愿意自由自在地一个人开车。
美国的菱形车道车速可以开得非常快，但很少见到违规现象发生，只有一个人的车是不会开到快车道去的，这是因为违规罚款非常的重。曾见到过这类新闻，有些人明明是独自一人开车，还是想出各种奇招，想蒙混过关，如把一个超大的娃娃穿上衣服，放在后座上；一位孕妇，解释说此时的她就是两个人。。。当然这些人都没能得逞，最后还是被抓，罚款。

沿I-90公路跨过这个桥，再穿一两个隧道，便进入到西雅图的中心区域。

I-90转至I-5州际高速公路，在Madision St.路口转左，一路向前，算是进入到了市区中心。
自离开温哥华以来的半个多月时间，我们一直游离于安静、闲适的国家公园，途经多个小城镇，少有机会感受到大都市的繁忙与拥挤；
西雅图市区纵横交错的公路系统，车水马龙的街道，数不清的的红绿灯，一下让人难以适应。
经过近半个钟的缓慢行驶，来到靠近海边的Western Ave与Marion St.的交叉路口。
Madision St.是条自东北往西南的街道，其间得穿越五六个街口，这条道的坡度落差完全超出想象，让人感觉车几乎接近直立，下坡倒还好，管好刹车就行；路口若遇红灯停车，上坡起步能给人造成很重的心理压力，不得不时刻准备着猛踩油门，“轰”一声才能冲上去。
恰逢今天是周日，几乎全城居民都在休息。
按西雅图的规定，周日的路边是免费停车。
免费停车只限于街边车位，停车场还得收费，收费较平日便宜些。
绕着临近的几条街转了几个来回，好不容易才找着一个街边空位。
这时，近下午2点半。

西雅图Seattle，是华盛顿州Washington State最大的城市，这里是美国西北部最大的港口城市，也是商业、文化和先进技术的中心，更是与亚洲贸易的主要港口，全美第八大集装箱港。
1962年，西雅图曾举办过一次世界博览会，这次为期一个夏季的展览吸引了几乎一千万的游客来到这里，展望未来，这正是西雅图的风格。这儿既有美丽的自然风光，又不乏大城市的现代感。
西雅图非常浪漫，全球第一家星巴克便是在这儿诞生的，整个城市都弥漫着拿铁的香味。
记得很多年前看过由阿甘Tom Hanks与曾经的美国甜妞Meg Ryan主演的《西雅图未眠夜》，影片中很少出现西雅图的街景，印象最深的倒是影片最后两人相会的纽约帝国大厦。
西雅图很有活力，虽只有短短200年不到的历史，这里却是Microsoft微软总部，网络购物龙头Amazon亚马逊总部，Boeing波音飞机总部的所在地（2001年，波音公司决定将总部迁往芝加哥），也是许多游戏开发公司的根据地。
西雅图很美，在它周围，有奥林匹克国家公园Oylmpic National Park，雷尼尔峰国家公园Mt. Rainier National Park，华盛顿湖Washington Lake，和市区的标志建筑太空针塔Space Needle。
西雅图人很休闲，周末的时候，会举家乘坐快艇出海，吹海风、钓鱼，或去到附近的公园露营，这就是传统的美国家庭日。
西雅图人很幸福，这里的市区人口只有出乎意料的65万人，当地居民的平均教育水平却很高，一半以上的人口拥有学士或以上的学历。
西雅图人非常有口福，这里有美味的拿铁咖啡，还有丰富的海产，龙虾、长脚蟹、甜虾等等。
 街边见着这警车，小而灵巧，相当于交通警的代步工具。

停车的Western Ave，紧邻着靠海边的公路Alaskan Way Viaduct。
车内行李归置好，免得太扎眼，找着停车的交叉街口的街道名称牌，用手机拍下来，免得回头找不着车。
轻装出发，开始最爱的市区扫街活动。说的不是一般意义的Shopping扫街，是沿着街道随意乱走，哪处的建筑显眼哪儿的风景漂亮就往哪儿拐，说到底，也就是漫无目的，跟着感觉走吧。

往东北方向一路下去，与Western Ave平行的街区分别以最简单的1st Ave、2nd Ave、3rd Ave、4th Ave、5th Ave命名。非常好记。
阳光很好。
沿着Western Ave往北偏西方向前行，在University St.街，踏上Harbor Setps的数级台阶，上面便是1st Ave。

Harbor Setps类似于一个街心花园，只是没花没草没绿地，而由数十数百级的台阶和两个小喷水池组成，许多青年人爱坐在阳光下高高的台阶上休息、看书、聊天、吃东西。

上到1st Ave，街口斜对面，是Seattle Art Museum。
美术馆的门前，竖着一个约有四层楼高的巨型铁铸雕像，这是个四肢能动的人型剪影。
这个雕像，是雕刻艺术家Mr. Jonathan Borofsky的作品，在完成作品后，他还特意在雕像的手臂加装上马达，这个手拿榔头的工人Hammering Man就能象个正在辛苦工作的劳工一样一天24小时不停地工作着。
这雕像已成了西雅图市中心的地标之一。

 1st Ave前行一两个街区，到达Pike St.，左手边远远就能看见Public Market的招牌，西雅图著名的派克公共市场Pike Place 到了。
这里是西雅图Top 50旅行必到排行第一的景点，每年能吸引上百万的人来到这儿；
位于海边的派克市场成立于1907年8月，最开始只是几个农民用蓬车载来了他们自产的农作物来卖，很快就被上万市民抢购一空；渐渐的，周边的农民和渔民开始将自己栽种的蔬菜水果鲜花和捕获的渔产运送到这里出售，形成了一个小市场，后来小集市逐渐发展成为大型的交易市场。这种农民、渔民与城市市民直接产销见面的自由市场形式也为派克市场奠定了不可取代的地位。
这儿是全美最早的农夫市场，Pike Place由许多独立的摊商组成，颇象亚洲常见的传统街市，这儿除著名的海鲜市场，蔬菜市场外，还有花卉摊位以及各色的快餐、食品作坊和店铺，市场门口的小金猪瑞秋非常有名，很多游客都会要上去骑一骑，其实这是一个大型的存钱罐，每天都会被打开清空，里面的捐款会支持派克市场的弱势群体，算是一只小爱心猪吧。
周日的派克市场人气非常的旺，市场里的摊位前拥挤不堪，走道都困难。
市场四周有许多的民间爱好音乐的小团队或个人，吹拉弹唱，表演的人尽兴，围观的人也看的开心。
到市场来的人以游客居多，当地居民到此多会选购鲜花，10$一大束，只收现金，这些花实在太美，弄得我也很想买上一束，可惜没处插难养活。
市场发展了100多年，到当今现代社会，不知这些贩卖海产的鱼档，是真渔民还是鱼贩？
由于是周日，市场外也摆放了各色的大棚摊位，最显眼的是一家售卖各种漂亮辣椒的档口。

倾斜陡峭的街道

步出拥挤的市场，Pike Pl沿街满眼都是各种口味的餐厅，店面和里面的空间都非常小，类似香港街边的茶餐厅。
Public Market斜对面街口处，店铺前人潮最为涌动的那家，就是全球第一家星巴克The First Starbucks Shop。
1971年由英语教师Jerry Baldwin、历史老师Zev Siegel与作家Gordon Bowker创办在派克市场创办了第一家星巴克。虽然星巴克在全世界各地都能喝到，但能坐在派克市场的第一家店喝着咖啡，又多了一层不同寻常的历史意义。
这家店建在派克市场菜贩市场外一栋陈旧的建筑内，它的门前至今保留着最初的褐色双尾人鱼的海妖LOGO，而不是现在随处可见的美人鱼LOGO。
虽说在西雅图，咖啡店几乎可以说是一百步内必有一家，竞争非常的激烈，但这家店面极小，朴素无奇，可以说毫不引人注意的店门前，总是人潮涌动，排着长队，吸引了来自世界各地的星巴克迷们，店内更是人头攒动，熙熙攘攘，难以立足，门口几乎时刻都有游客在往内窥探，还有乐队在门外表演，想要错过都难。
这家店里常有很多“Pike Place“独有的纪念品和限量咖啡出售，第一家星巴克的马克杯也非常值得收藏。
眼看店门前的队伍都快排到下一个街口，不凑热闹，明日再来，换了一家星巴克买杯咖啡。

市场旁的小广场是个街心公园Victor Steinbrueck Park，聚集了许多来此悠闲度周末的人们，或闲坐在草坪上享受阳光，或围成小圈参与观看杂耍人和魔术师的表演。

坐在草坪上享受完一杯咖啡，继续顺Western Ave往西北方向闲逛。
西雅图的多数街道非常安静、整洁，街边的标识清晰，街道上配有主要街道的交通指引图，步行的人群也非常遵守交通规则，很少见违反规定交通指示乱穿马路的现象，遇人行道红灯，多在路口安静地等着。
北美呆了十几天，有一个感觉：无论在高速公路还是在城区或国家公园，这儿的人开车精神都非常集中，极少见到红灯等候时看手机的现象，所以一旦可以通行，路口的车辆往往能在第一时间启动，不会造成拖延。
经过数个街区，到达Broad St.，西雅图另一个标志性建筑：Space Needle太空针塔便位于此处。

西雅图城区的油价接近4$/gal。
Space Needle是一座景观塔，由Western国际饭店的总裁Edward E. Carson为1962年举行的世界博览会所设计的重点建筑；塔高184米，建成时曾是美国西部最高的建筑之一，可抵御9.1级的地震和10公里/小时的风力，塔顶安装有25颗避针。
这座建筑的外形象上一个飞碟立在细长的金属上面，整体的设计在当时看来非常的前卫，这正符合了当时博览会迎向未来的主题，正是因为其顶端是以UFO为蓝本设计而成，当地居民中流传着一个笑话：那是地球发生大劫难时，美国总统逃往宇宙的专用飞船。
塔顶层的眺望台和旋转餐厅每47分钟旋转一圈，可360度俯瞰西雅图的市容全景，远观雷尼尔山Mt. Rainer，奥林匹克国家公园Olympic National Park，华盛顿大学University of Washington及普吉湾Puget Sound。
太空针塔这一片，叫西雅图中心Seattle Center，占地足有74英亩，是西雅图1962年举办世界博览会的地方。当时这个盛大的国际活动以“迎向21世纪”为展览的主题，吸引了近一千万人次的参观人群。虽然，博览会过去已有50多年，但当初的各种展览场所与博物馆已被改建成不同用途的集科教与娱乐为一体的设施，在太空针塔旁边，有：太平洋科学馆Pacific Science Center，Boeing &PACCAR IMAX Theatres影剧院，Chihuly Garden and Glass玻璃艺术花园，EMP Meseum摇滚音乐馆，Seattle Children's Museum儿童博物馆，Seattle Center西雅图中心馆和International Fountain国际喷泉。 
太平洋科学馆内主要有高科技区，身体功能区，恐龙区，展览区和立体电影院等部分，孩子们可以在此参与实际操作的各种科学游戏，接受活动生动的自然教学，成人则可以去IMAX 3D欣赏立体电影。
摇滚音乐馆Experience Music Project是一个造型奇特的金属建筑，是由微软创办人之一的Paul Allen出资创立，由建筑师Frank Gehry设计，在福布斯最丑建筑榜上名列第三；这个建筑色彩明亮，由三千枚不锈钢片组成，以展现音乐和力度和流动感。馆内有颇为新潮前卫的场馆设计，馆内的设备以最先进的电脑科技以及互动的3D影像来表现各种音乐主题，主要以摇滚乐和美国西部的流行音乐为主。
儿童博物馆内有许多和生活相关的设施，如小小蔬果店，杂货店等，孩子们可以透过角色扮演来学习生活中的一些经验，并可以多个文化馆内体验到不同的民族文化。
西雅图中心馆有一个非常热闹的Food Court，里面有许多的快餐和咖啡店，是个休息的好地方，馆内还提供了一个表演的场地用于定期举办各国的文化庆典活动，如四月的日本文化节，七月的中国艺术节等。
EMP馆旁的单轨电车Seattle Monorail，当初是为配合世界博览会才设计规划的，为了与Seattle Downtown相连，特意修建了一条空中单轨。单轨的总长只有2.4公里，中间没有任何的停靠站，单程只需2分钟。目前单轨的观光价值已远远高于其交通的意义。单轨在Seattle Downtown的终点站是Westlake Center，一座很大的购物中心，从那儿走到派克市场和码头只需十分钟左右，另外搭乘单轨从高空中观看西雅图的市容、建筑和街道，或许也别有一番风味。
感受了一下当年世博会的气氛，由此也发了些感慨，前两年曾去到上海世博会场馆参观，那大片的萧条景象看过后感觉非常不舒服，街边随处能见到世博会过后丢弃的信息咨询小屋、围栏铁架、桌椅板凳等，这些设施本可重复使用，现在却躺在空地上任由风吹雨淋，发霉生锈，无人理睬；鲜红的中国馆也孤伶伶地呆在原地，却不能提供入内的参观。
只在外围转了一大圈，没并进到各场馆去参观。

西雅图中心的广场上聚集了非常多身着统一服装的学生，正举办音乐活动。
最可乐的是著名的鸭子车Ride The Duck，这是一种利用淘汰的军用水陆两栖车改装的旅游观光车，可以在公路上行走也能下到水里当船用。它用一个巨大的卡通鸭子做LOGO，所以人们都叫它鸭子车。出发地点就在EMP音乐博物馆的街对面；车上播着观快的各种音乐，驾驶员兼导游用各种诙谐的解说词和肢体动作把整车的游人逗得快乐无比；鸭子车会沿主要街道经过西雅图的主要建筑和著名景点，甚至还会下到水里。

看看时间不早，顺5th Ave，走在单轨电车的高架下，边看街景边闲逛着，一路来到西雅图的购物中心Pine St.，这儿是西雅图的市中心Seattle Downtown，这儿有很多的大型商场，跨越几条街区，集中了西雅图最高端的三家购物商场：Macy's Mall，Nordstrom Downtown Seattle，Pacific Place。
街边这些小箱子里放着免费的地图，报纸和广告，可以免费取用。

Macy's Mall梅西百货历史悠久，是美国的高档百货商店，美国时尚的象征。它的旗舰店位于纽约市中心的海诺德广场Herald Square，1924年在第七大道开张时曾被宣传为“世界上最大的商店”，该公司在美国还有两个全国性的旗舰店，分别设在旧金山的联合广场和芝加哥州街。
1858年，罗兰.哈斯.梅西在纽约的曼哈顿第十四大街以自己的名字命名开设了一家商店，从楠塔基特鸟的一个捕鲸人到世界上著名的百货大王，梅西一直是美国人最津津乐道的成功范例之一。
西雅图的这家梅西百货，是当地人非常乐于前往的百货商场之一。

据说在西雅图搭巴士非常方便，街边多见双层巴士或这种两车厢的大巴士。
西雅图巴士的购票方式有些特别，遵循一种规则：从市中心往外车，下车时接受购票或验月票；从市郊往中心开，则是上车时接受购票或验月票，需自备零钱；巴士上非常安静，即便是需要接电话或打手机，都很小声。大多数的人都在埋头看报或读书，据说西雅图是图书馆借书情况全美最好的城市之一。
巴士一般情况下很准时，若因交通阻塞晚点造成上班迟到，可以在下车时要求巴士司机给个简单的证明。
即便在非高峰时期或凌晨夜晚，乘客极少，或是空车，巴士也会按时发车。
为鼓励人们周末外出购物和旅游，减少交通的拥堵，在周末（周六日）巴士票实行一票一天制，也就是买一张票可以使用一整天，不需要另外再购票。这极大地方便了人们出门活动的需要，又减少了城区的停车位紧张问题。
另外，市中心区域的巴士线路每周一至五的早晨六点前至下午七点后可以免费乘坐巴士。
西雅图的巴士有一个极大方便残疾人士的设施，就是前门的电动升降台。遇残疾人士上下车，司机会亲自为其安置妥当，其他的乘客也不会因耽误一点时间而发牢骚。

街边热狗摊

超酷的机车手

Seattle Downtown周边，能见到几栋高层的现代建筑。

US Social security Adimistration大楼

西雅图哥伦比亚中心Columbia Center，之前曾称Bank of America Tower和Columbia Seafirst Center。
这座1985年完工的建筑是西雅图市中心最高的建筑，楼高284.2米，位于第四与第五大道之间，也是美国西海岸仅次于联邦银行大厦的第二高建筑，地上有76层，地下7层，因此而成为密西西比河以西层数最多的建筑，观景台位于第73层。

回到Western Ave取车，打算赶在黄昏前去往克里公园Kerry Park。
位于Queen Anne Hill南端的克里公园，可以说是游客到西雅图必去的景点。这里其实是山上位于居民区中的一处小小的观景平台，车可以直接开上去，但这里的坡度比市区更猛，居民区的街道两旁停满了车，只留够一部车的空间，并且是双向车道，可上可下，只能将车先在坡下停稳，瞄准时机，看没车向下，便一轰油门，冲到上一个街口，先停住，仔细观察四周状况，再考虑下一步棋怎么走。
起先，导航指引去到坡上的街道，户外看这么陡峭，连上面街边的情况都看不清楚，何况还见有车往下车，怎么着都不肯上，打算到旁边能找着个弯道绕上去，岂料到处都是陡坡，绕哪儿也没用，只能看前面的车这么着，我们也照葫芦画瓢，咬牙往上冲了。
西雅图的当地居民，估计对这种坡度早习以为常。
停车的地方，已经是横过来的平地了，很安全。

顺着一个石台阶向上爬，最高处便是观景平台。
站在这个平台，可以看到西雅图的全貌，城市标志之一的太空针塔Space Needle以及西雅图的入海口Elliot Bay尽收眼底，所有介绍西雅图的报刊、杂志、图片和电影都会从这里拍摄市中心的美景；最佳的观景时间是夕阳西下之时，在夕阳的余晖下，西雅图的城市建筑与远处的雷尼尔雪山Mount Rainer相映成辉，构成一幅完美的城市画卷。
到达时已时近黄昏，观景平台上聚集了不少的游人，虽说天气晴朗，但能见度不是太好，远处的雷尼尔雪山隐约可见，不十分清晰，看着似幻影般，不太真实。

当晚入住的酒店是一家B&B，Chelsea Station Inn B&B。这家民宿的位置、设施和服务之好完全超出想象。
B&B位于一个安静的居民区，背靠Woodland Park，是一栋两层高的民房，楼上楼下各有二个套房。街边有免费停车位提供。

我们到达时已过下午六点，接待处的工作人员早下班了。
入住前的一个月至前两天，不定时能收到B&B发来的邮件，告知可办理入住的时间，停车位的说明，整栋楼前门的密码，如何自助入住等等。
邮件上说明，会将一封入住带姓名的信函放在餐厅桌上的小碗内；
停好车，根本就没指望有人迎接，按照邮件的说明，先找餐厅，正好也参观一下整栋楼。
餐厅其实就是厨房，在地下一层，楼梯口放了一个小圆桌，上面摆满了巧克力、自制的小饼干和饮料，邮件上对此有过说明，可以随意取用，是免费的。
餐厅有两个大大的冰箱，其中一个是管理员专用，里面放着每天早餐的食材，另一个住客可使用，还有满满一墙的刀叉用具和整体炉灶，酒吧台上放着几瓶红酒，住客可依据需求取用，当然不允许整瓶拿走，只能用酒杯倒着喝。

桌上、酒吧台上找了个遍，也没见着有信封和钥匙。
只得回到地面一层去找找；在房子外的空地上，设置了一个露天休闲区，摆放着几个舒适的沙发、藤椅和遮阳伞。最终在入户门上看见吸铁石下有几封信，找着自己的名字，上面标有套房号No.1 。
等待入住的套房都没上锁，钥匙就放在客厅的台子上，离开时自行关好门。钥匙可以开客厅的前门和通向餐厅的后门。非常方便。

这是一个带有客厅、餐厅、厨房、一间卧室和两个洗手间的套房。
房内设施非常舒适，略带中国古典与西方现代相结合的气息。

B&B 对街的居民楼

B&B 大门处，安装了密码锁。

通往二楼的楼梯，非常喜欢楼梯拐角处的这幅生动的画作。

客厅的装饰，有中国古典气息。

值得一说的是厨房，设施齐全，唯一的不足是，只有一个小冰箱，只得把两大桶的冰淇淋和几小罐哈根达斯，放进一个包装袋，写上房号和名字，借地下一层的公用冰箱一放。
B&B的主人，看样子是一个咖啡爱好者，厨房配备了两台咖啡机，最爱其中一台Nespresso胶囊式咖啡机，且配备了多种口味的胶囊。
Nespresso奈斯派索是雀巢公司的胶囊式咖啡机及相关产品的品牌。胶囊式咖啡机是近年出现的新型咖啡机。使用的是专门的咖啡胶囊，操作非常简单，将中意口味的胶囊放入咖啡机的指定位置，只需按一个按钮，很快就冲出一杯香浓的咖啡。

餐厅的布置非常温馨，餐桌上摆着可口的自制曲奇，以及明天早餐的点餐单。
餐单上要求填写用餐的人数，本着节约资源的考虑，根据个人食量可以有三种选择：大份、中份和小份，以及用餐的时间：早晨8：00-9：30，依需求填写。
每周七天供应不同的早餐，每天的早餐是固定的。

填写早餐单，须放到地下一层餐厅门口的这个小箱子里。

xiaopang · 2015-01-07 02:15

Day 18：西雅图Seattle一日

西雅图有多个别称：翡翠之城，雨城，常绿之城，阿拉斯加门户，女王之城，喷气机之城，常青城。官方别称是“绿宝石之城”，它描绘出西雅图周边因多雨造成的丰茂景色。西雅图是个多雨的城市，据说一年有270多天都在下雨，偶尔会降雪。这儿属于温带海洋性气候，气候温和，四季不冷不热，但雨季持续时间长，几乎全年都有雨，因此有雨城之称。
由于西雅图位于奥林匹克山脉的背后，山脉保护城市免受到风暴的袭击，大多数的降雨都是小雨或毛毛雨，也是因为常年多雨，因此整个城市绿树成荫，成片的参天大树让人会有超尘出世的冥想。
我们的运气非常好，在西雅图的两天，阳光灿烂。
红砖砌造的B&B，我们住在一楼右边那户，卧室的窗户正对着室外休闲区。

预订的早餐在8：30分准时送来。
橙汁是鲜榨的，半个西柚，一小杯酸奶，小半碗的粗粮，象是烤过，淋上小份蜂蜜，吃起来脆崩崩地响，不知如何形容；另外还有一盘主食，三四片法国软面包，两根烤肠，配了许多切好片的新鲜草莓和小小的蓝莓，味道非常的好。
那位送餐来的女管家，手艺真的不一般，得赞一个！
昨晚入住时，桌上放了一张卡片，上面写了些问候语，附上当天提供服务的管员名字，很贴心！

消灭这么多的美食，确实费了我们不少的时间，足足近一个钟才没造成浪费。
把脏盘子脏碟子收拾好，打开后门，门外有个专门收集用过碗碟的大托盘。
屋子里的垃圾清理好，拎到街边专放厨房垃圾的收集箱中。

只背个双肩包，又开始了新一天的扫街运动。
驱车先去往B&B旁边的Woodland Park。
公园非常的安静，湖边的景色很美，开车来这儿晨练的人非常多，湖边有人在做瑜珈的伸展动作，姿态优美；绕湖有条步道，快步走在这儿也同样受到欢迎。

西雅图煤气厂公园Gas Works Park，位于西雅图市联合湖的北岸，与市中心隔岸相对。
1906年在联合湖北部的山顶，西雅图石油公司修建了一座主要用于从煤中提取汽油的工厂，1920年这家工厂转为从石油中提炼汽油，几十年来，附近的居民不得不忍受工厂排放的大量污染物，对环境也造成了巨大的破坏。1956年，由于铺设了一条天然气的供应线，这座庞大的工厂便被废弃了。西雅图的市政府十分重视环境的保护工作，鉴于旧煤气厂所在地的生态环境质量极差，严重缺乏绿色空间，从而决定买下工厂的所在地——一块位置重要的河边峭壁上的10英亩土地，将它改建为城市中央公园。
公园的改造和建设，请来了美国著名的景观师理查德．哈格Richard Haag及其设计事务所。在观看了项目后，哈克决定尊重并利用基地现有的资源，从已有的元素中进行设计，而不是把这些资源、元素从记忆中抹去；改造于1975年完成，这项设计当年就获得了美国建筑风景协会的最高奖。
经过有选择的删减后，剩下的工业设备被作为巨大的雕塑和工业遗迹被保留了下来，有些机器被漆成鲜艳的颜色，放在以前的厂房里，成为孩子们的玩具，工业废弃物作为公园的一部分被利用，有效地减少了建造的成本，实现资源的再利用，传统的审美观念在此被完全地颠覆，锐利、冰冷、锈迹斑斑的工业景观，展示出一种另类的，沧桑的美。由于土质的关系，公园中基本上是草地且凹凸不平，夏天会变得枯黄；哈克则认为，万物轮回、叶枯叶荣是自然规律，应当遵循，没有必要花费昂贵的常年灌溉来阻止这一现象；这一决策让公园不仅建造成本极低且维护管理的费用也很少；现在这个公园成为附近居民散步、遛狗以及其他户外活动的最佳休闲场所。
煤气厂公园不是一个凝固的景观，它的功能是为未来的多种可能提供了一个平台，让人们以自己的方式来使用和改造公园。
快到公园的N NorthLake Way有一段正在修路，单边放行，等待了数分钟，才顺利到达公园停车场。
煤气厂公园的一角，可以遥望到太空针塔。
I-5公路的跨湖铁桥下，停泊着无数的游艇。
附近的居民，在草坪上看书，公园遛狗。悠闲的生活。

停车场内红叶满天，车前窗玻璃停泊着一片飘零的落叶。
驱车沿着99号公路过桥，穿过一个长长的隧道，来到熟悉的Western St .，今天是周一，市区停车处处都得收费。昨天已观察好，市中心区街边最高收费4$/Hour，大多街区是2.5$/Hour，最便宜1.5$/Hour；出隧道后直接转左，街边一栋建筑前有一空位，最长可停4个钟，就是它了。
街边停车收费机操作简便，插入信用卡，确认后取出，或投入足够的硬币，输入车牌号，选择停放时长，按打印凭条键，取出打印好的凭条，凭条上会显示车牌号、停车的有效开始和截止时间；
凭条共有两层，里面一层是胶条，轻轻撕开，将有粘性的一面反过来，部分粘在停车凭条上，多出来的部分直接粘到司机座的窗口，就算妥了。
停好车，本打算到奥林匹克雕塑公园Olympic Sculpture Park去转转，看时间已近12点，决定先到市中心看建筑，回头再去，谁想后来把这事儿全给忘了。

直接顺着高架通道，来到66号码头Pier 66。
西雅图港1911年建立以来，经过了100多年的发展，已成为美国西海岸第二大集装箱港，第五大货运港。
2011年，迎来了100周年的生日。说起西雅图港的发展，经历了多个阶段。
1915年，随着5个货运仓库的正式建成，66号码头（即贝尔港码头）作为西雅图港最老的码头一直沿用至今，见证了西雅图港的百年发展历程。
1923年，随着汽车工业的发展，66号码头将原有的木制栈道更换成混凝土栈道，以适应时代的发展，同时也成为美国重要的军事港口。
1937年，66号码头乃至整个西雅图港，已建立了完善的服务体系，成为美国西北部连接加拿大、阿拉斯加以及远东航线的重要航运枢纽。
上世纪90年代开始，63号码头与66号码头开始全面的整修。
1998年，66号码头再一次对公众开放，允许船只停靠，成为全新的绿色港口。
1999年，66号码头开始经营豪华邮轮的旅游业务，至此，西雅图港成为重要的美国邮轮旅游码头之一，名列全美前十大邮轮码头之列，到2010年，全年共有223船次总计约100万旅游观光者从西雅图港登船前往阿拉斯加旅游。
从66号码头向下望去，沿海边步道而建的弧形建筑，是一家著名的海鲜餐厅：Anthony's Pier 66分店。 

沿海边步道Alaskan Way一直往前，这个宽阔的木质平台，就是Piers 62 and 63。

街边停满了颜色鲜亮的大型旅游巴士。

西雅图水族馆和水族馆前的可爱售票亭。
水族馆的特别之处，就在于它位于Eillott Bay中，有个巨大的球形玻璃帷幕，人站在中央可以抬头或四面直接看到海湾里的生态，并有一条专供鲑鱼回流的鱼梯。

号称全美最高的水上摩天轮——西雅图大轮子The Seattle Great Wheel于2012年6月在西雅图的伊洛特港Elliott Bay的57号码头揭开了面纱。这座水上摩天轮高53米，直径53.34米，重约152吨，有8条固定的支架，配置了42个乘坐舱，比英国著名的伦敦眼The London Eye要多出10个，每个舱位可乘坐6名乘客，最多可搭载252名乘客。出于安全考虑，将坐舱设计为不可开窗型。每个舱位的底部是特制的透明玻璃，升空后可从脚下观赏地面和水域的风景，加之它被放置在57号码头向海湾中央延伸了约12米的地方，乘客可以更好地俯瞰整个Elliott Bay和西雅图市区的景致。这儿已成为西雅图的新的人气地标。

西雅图大轮子旁，是一家网上大力推荐的海鲜餐厅： The Crab Pot，这家餐厅的特色是用香料把各种新鲜的海鲜蒸熟，端上来倒在桌上，食客们围上画着店内卡通人物的围兜，用小木槌敲敲打打地剥开螃蟹壳，快乐地用手，大快朵颐，这些美味的海鲜。

从57号码头，顺着Union St.上一层阶梯，来到Western St.，街边随意摆放着一个类八爪鱼的未来生物钢结构雕塑。

台阶上的温情留字

沿途见到些特别造型的可爱人形灯座，壁画，充满了艺术的气息。

沿阶梯往上，来到Post Alley，这儿有一处非主流的景点：口香糖墙Gum Wall。
这里是《西雅图未眠夜》的一个取景地，忘了是哪个桥段，似乎没留下印象。
不知日积夜累了多久才形成这么一个独特的景观，小街的墙面上，全是嚼过的各色口香糖，有人觉得无聊恶心，有人觉得有趣，还有人特意来到这儿拍摄婚纱照，不管怎样，这里被允许并且被保留了下来。

出了Post Alley，再次来到Public Market。
此时的第一家星巴克人流没昨天那么多，在这儿如果需要购买纪念版马克杯或是限量咖啡，可以直接和店员说明，能享受不用排队，优先购买的待遇。
货架上，有很多款的马克杯和限量咖啡出售，上面多刻有“Pike Place" 。
选到最特别最心仪的海妖LOGO马克杯，顺便点了两杯拿铁，很快就拿到了。
店里的木牌上，有写着“71”，下面是“这是世界上第一家星巴克”的字样。
墙上有一幅大大的世界星巴克店分布图。

派克市场再细细地逛了一圈。

逛完把买的东西送回车里，顺便再续了两个钟的停车时间。
沿2rd Ave往东，步行观街景。

史密斯塔Smith Tower，是西雅图第一座摩天大楼，位于拓荒者广场Pioneer Square，以其建造者，枪支和打字机大亨莱曼．科尼利厄斯．史密斯Lyman Cornelius Smith的名字命名 ；由Gaggin & Gaggin建筑公司的建筑师Edwin H.和T. Walker Gaggin负责设计，建于1910年至1914年间，曾为密西西比河以西最高的办公大楼，共有四十二层，直到1962年被太空针塔超过。

先锋广场Pioneer Square，是市中心西南角的一个小小的街心花园，Smith Tower 即位于此附近。
这里也可以说是西雅图的发源地，当年的淘金热使得大批的人潮涌入到这个地方，并为西雅图带来了淘金后的可观财富，使得西雅图很快成为美国的西部重镇和大型的贸易港口。
1889年，西雅图整个城市曾被大火焚毁，重建之后发现这里地势地洼，常常积水淤泥，政府规划将整个路面抬高一层，所以原来建好的一层都变成了地下室，形成了一个地下城，地下通道可以通往周围的所有建筑。
漫步在这条街道，满地的红砖及散步着古老气息的建筑，让人感觉回到了过去，街道两旁是林立的酒吧，画廊，咖啡馆和古董店。 

西雅图中央图书馆Seattle Central Library，是市中心最特殊的建筑之一，为知名建筑师Rem Koolhaas的作品，曾被美国建筑协会评为最喜爱的建筑。于2004年5月24日向公众开放。
是一座具有独特外观的建筑，由11层的玻璃和钢铁组成，棱角分明，构成若干个分立的浮动平台，让人就象置身于一个偌大的蜘蛛网中，这样的设计可以在减少光的直射的同时使得整个图书馆呈现透明状，在图书馆的顶楼，可以俯瞰整个西雅图的中心景致，在这里读书是一种很好的享受。馆里约有145万本书和400多台电脑供公众使用，馆里的每一层各有特色。

Seattle Downtown

走回到派克市场，Elliott Bay 呈现出黄昏的景致。
正值下班高峰，市区内的交通略显拥堵。

xiaopang · 2015-01-08 01:44

Day 19：西雅图Seattle —— 维多利亚Victoria

Outlets按中文音译“奥特莱斯”，国内通常将其翻译成“品牌折扣店”，也称“品牌直销购物中心“；在国内，人们购物时通常都希望拿到一个出厂价，但往往需要找熟人托关系，或者其他特别的门路才能够实现。然而美国的Outlets是专门提供出厂价品牌直销的，是一个极其普通的大众消费场所，很轻松就能享受到这种消费的待遇，它的存在不仅能让消费者买到价廉物美的商品，而且可以尝试“淘宝”购物的乐趣，又满足了一些追求时尚者花小钱消费品牌的心理，使购物真正成了一种享受，一种上帝的体验。
美国Outlets的突出特点是环境优美，交通便利；一般都坐落在大城市的边缘、近郊或风景旅游区，多条高速公路近在咫尺，停车场与购物场所的比例往往可以达到1：1，且是完全不计时的免费停车，让消费者在这儿可以尽情地享受购物的时光，在闲逛中提升购物的欲望，无形中促进了购物的冲动；
美国Outlets很少的高楼大厦，几乎全是加有缤纷色彩的欧式平房，店内空间很大，各种服务配套设施非常人性化，逛累了可以到漂亮的休闲椅上休憩片刻，逛饿了，有快餐、甜品餐厅伺候，在这儿购物感觉真是一种享受。
作为Outlets发源地的美国，有众多国际知名的Outlets；光西雅图的周边不出100公里，共有三家Outlets，分别是Centralia Factory Outlets，Seattle Premium Outlets和North Bend Premium Outlets。
Centralia Factory Outlets位于Auburn市，西雅图开车过去半个钟不到，只是这家Outlets的独立品牌不多。
North Bend Premium Outlets位于西雅图的东部，约有50个美国本土品牌，胜在环境优美，干净整洁。
Seattle Premium Outlets内共有120多个全球品牌；自由行和跟团游到西雅图的游客，都会把这儿做为旅途中必到的一站，旁边有家Tulalip赌场，一般情况下，男士去赌场小赌怡情，女士在Outlets疯狂购物，各得其所。
这家Outlets的距西雅图市区约60公里，在西雅图去往温哥华的途中，走过路过不要错过，因此也成为此次旅行中必经的购物一站。

昨日，将早餐的时间约定在8：00；
8：00一到，后门准时敲响。
今天的餐点做了些调整：烤培根，奶油蘑茹轻炒鸡蛋，一碟切成小粒的水果，依旧选的新榨橙汁，咖啡是用Nespresso胶囊咖啡机自制的，加上制作奶泡，两杯咖啡用了不到五分钟。

9点半，整理好行李与房间，下楼和正在忙着做早餐的女管理家别过，驱车离开西雅图。
外面白茫一片，不知是雾还是霾，能见度极差。西雅图就用这种天气欢送了我们。
I-5公路的前半段，车非常多；
纵横密布的高速公路网是支撑起一个国家的经济命脉。美国的高速公路极其的发达，在上世纪的五六十年代就已经发展的非常成熟。
美国和加拿大的公路网早已举世闻名，不仅总里程多，且道路大多宽阔平坦，最主要是路况非常的好，很少见到有破裂之处，即使速度达到85Mile，也丝毫不会感到颠簸。
I-5是指Inter State 5号公路，即州际高速公路。
这是美国交通道路的最高等级，道路宽敞多直线较便捷，全程无信号灯少收费站，使用的是全国统一编号，大多数道路贯穿全美，东西走向编号双数，南北走向编号单数。
州际高速公路的编号多是一位数或两位数，只有在大都会城市会有三位数，且只表示支线，如I-710，表示的是南北走向，且是I-10的支线。
黄石公路前后走过的US-289和US-191都属于国道，等级略低于州际高速公路，是美国最早的一批公路，道路都有些年头所以略显陈旧，偶尔会有信号灯，单向车道无超车道所以只有跟着走。国道也是全国统一编号，东西走向双数，南北走向单数。值得一提的是，著名的66号公路就属于国道。

约一个钟的时间，10点半，驶进了Outlets停车场。
偌大的停车场没有几部车，不是周末，加上Outlets 十点刚开门。

花了足有三个多钟，其实只逛了四五家店，A&F，HUGO BOSS ，RL，TUMI和The North Face。
不得不感慨，购物时间过得真快。
下午1点多，大包小袋，离开Outlets。
美国油价优于加拿大，附近找了家油站将油箱加满，3.5$/gal。
继续上路，沿I-5州际高速驱车约有120公里，下午3点，顺利到达美加边境。

美加边境是美国与加拿大之间的边境，其官方名称为国际界线International Boundary，其中陆路连接长达8900公里，其中的2200多公里是加拿大的阿拉斯加州之间的边界，是世界上最长的不驻防边界，这仅仅指的是军事意义上，法律的管制还是存在的。美加连接的低戒备与美墨边境（只有美加边境的1/3长度）形成了鲜明的对比，在美墨边境，美国海关和移民部门的工作人员频繁巡逻以防止非法移民和毒品走私活动。
加美两国统一使用非美加两国公民访问者的指纹或眼睛虹膜等生物数据来记录入境的乘客。

排队的车比预计的少，并行的四个车道，每车道约六七部车；右边另有两个车道用障碍物隔离开来，电子牌上显示是NEXUS车道。
NEXUS计划，由美国和加拿大联合推出，美方负责发行，是一种只颁发给美国或者加拿大的公民（包括永久居民）用于在美加边境的快速过卡。俗称芳邻卡。
持有者只要在边境或机场拿出NEXUS卡，让仪器扫描认证后便可通关，过程大约仅需10秒，申请费为50美元或加元，五年有效。

旁边的车道通行速度非常快，唯独我们这个车道，慢得离奇，只能耐心候着。
终于轮到我们。
前窗早早就放了下来，驱车上前，负责查验的是位年约30多的华人海关人员。
开始是英语交流，问些海关常见的问题，一切OK，接着用广东话与我们聊了几句，听着很亲切。

再次进入到加拿大境内。
在导航的指引下，沿加拿大99号公路，行驶约60公里，到达Tsawwssen Ferry Terminal措瓦森码头。
整个大温哥华地区有两个渡轮码头，都由B.C. Ferries卑斯渡轮公司营运，提供前往温哥华鸟等地的渡轮服务，码头一个位于西温的马蹄湾，另一个即是我们到达的三角洲措瓦森。
B.C. Ferries卑斯渡轮公司British Columbia Ferry Services Inc是加拿大BC省一个公营机构，业务为经营连接首内沿岸城镇的客运和汽车渡轮服务。公司于1960年成立，至今已发展成全世界最具规模的渡轮公司之一。公司共有36艘渡轮，营运着25条航线，服务省内的47个港口。
措瓦森码头距位于温哥华市区以南约40公里处，隶属大温哥华三角洲地区Delta。
乘坐Ferry从温哥华到温哥华岛有很多线路，可以在BC Ferry 的官网上查询和预定，预定的可走优先通道，若没赶上预订的那班船，可排到下一班，每遇准点都有一班往维多利亚市的船。需收取一定的预订费。
因我们时间无法估算，没有采用网上预订的方式，啥时候到啥时候走，大不了就是等多几十分钟。
措瓦森码头占地非常大，靠近码头时按照电子屏的指示，驱车来到前往维多利亚市的售票亭前，车辆53.25CAD不含乘客和司机，每位成人16.25CAD，得另加税费，总之，一车两人最后支付88.5CAD。

买好票，工作人员会直接告诉你，请将车停在第42车道；票上也标注得很清楚。
直接朝着排着一列的车队开过去准没错，地上标着“42”字样。
前面的车只有不到20部，旁边的车道全空着，看来有船刚离开。
票上并没注明开船的时间，是工作人员告诉的，下午五点。
此时，时间是15：45，莫非16点那班船取消了？不得而知。

既来之则安之，旁边有个大大的购物休息厅，无事可干，到处闲逛，一家一家小店都没放过。
星巴克买杯咖啡，两人坐在室外休闲椅上，晒太阳。
难得的放松时光。
前来坐船的人越来越多，车已停到第三排44号车道了。

游人们都很享受这空闲的时光，一块遛着狗、享受些简餐，也有呆在车里睡觉的，见得最多的还是象我们一样，拿杯咖啡闲坐着看书看报看IPAD。能感觉到这儿的人对手机的热情远远低于国人。

16：40，广播通知，请各位游客回到自己的车里，准备上船。
在加拿大，无需担心会出现不守规短的加塞现象，每个人都在专心地静静地等着，只要前面的车驱动了，后面的车一定会很快跟上。很难想象在这儿会出现去年坐轮渡去到海南岛曾遇到的情况，停在我们这列最前面的那部车因为司机没到，一动不动，这列的所有车只好等着，待其他列的车走完了，留出空位，这些车才能开出船舱，到这时司机的身影也没出现。

Ferry很大，有6层高，其中地下有几层是停车的地方。我们的车停在Deck 4，也就是停车区的最高一层。
上一层楼梯，就来在Deck 5，这儿有一个Information，架上有各式各样的温哥华、维多利亚的旅游资料和地图，按需要随意取用。

显出舱外，是船尾的甲板区，坐在这儿吹海风，景海观，非常舒服。

17：00准点开船。
海上近黄昏时的景色，非常美。
白云、蓝天与海水，共一色。
船舱非常干净，座位是不固定的，甲板上也有少量的座位可供游客观景。
从甲板还能上到顶层，这儿也有很多的座椅共游客休息观景，只是接近黄昏，风有些大。
这趟船，坐的人并不多，大家三三两两，坐在甲板、舱顶、过道，内舱，很安静；感觉加拿大和美国人都非常习惯独处，不爱抱团扎堆。
舱内的休闲区很丰富，有娱乐区，休息区，商场，咖啡馆和餐厅。
渡船平稳地行驶在乔治亚海峡Strait of Georgia，游弋在海岛之间，沿途的风光十分秀丽，迷人。
船行约1小时40分。

其实从西雅图至维多利亚市除这种方式外，还有其他几种选择：
其一，从西雅图沿US-101至安吉利斯港Port Angeles，搭乘Black Ball Ferry Line，船行约90分钟，到达维多利亚市的Inner Harbour码头。车可上船，每天只有8：20AM和2:00PM两班船；
其二，西雅图出发沿I-5前行，转20号公路，行车约135公里，到达Anacortes Ferry码头，搭乘Washington State Ferry至维多利亚的Sidney B.C. 码头；
第三种，从西雅图至维多利亚市有个直达快艇号，在Pier 69搭乘Ferry，这是西雅图的年青男女非常热衷的一条航线，他们常常利用这个航线到加拿大的维多利亚市去观光度假，欣赏花园式的街道，享受在城堡里喝地道的英式下午茶。上午8：00在西雅图上船，10：45分便能抵达维多利亚的内港码头Inner Harbour；返程有两班船，10:30AM和16：00PM。只是这个航线无法搭乘车辆。

一路非常顺利，18：45分，抵达维多利亚市的Swartz Bay Ferry Terminal。
驱车下船，天近暮色。
维多利亚市Victoria是加拿大不列颠哥伦比亚省的首府及行政中心，位于温哥华岛的最南端。2011年的市区人口约8万。是西岸最西老的城市。
这里是BC省的旅游热点，每年都会吸引很多的游客到访，旅游是整个城市最大的财政收入。
维多利亚曾是加西重要的港口，当时许多华人前往加拿大淘金和修建铁路，都在当地定居生活，等温哥华开埠后，维多利亚的港口地位尽失，直到现在，当地还保有不少华工生活的痕迹和前往维多利亚大学留学的华人。
整个城市三面环海，由于气候温和、阳光多，雨量少，生活环境佳，被喻为人间伊甸园，许多BC省的人在退休后会选择落户在这儿。受到传统英式生活的影响，走在维多利亚的街道上仿如置身于欧洲，特殊的生活情趣，也为其带来庞大的观光资源。
小岛以英女王维多利亚的名字命名，1862年正式建市，该市的格言是：永恒的自由。
岛上的房舍大多很漂亮，它们的主人多是退休老人，他们精心料理庭院，苗圃和花园，古典的路灯，每家的院子都是绝妙的风景，据说，这里的社区有明文规定：居民要在前院住花，不允许把房子租给外来的年轻人。
在维多利亚的市区，街边小咖啡馆里坐满了悠闲生活的老人。

今天入住的酒店，位于维多利亚市中心，紧邻维多利亚内港码头Inner Harbour，距BC省议会大楼和费尔蒙帝后饭店仅5分钟脚程。Royal Scot Hotel & Suites。
维多利亚港是个最美丽而让人留恋的地方，Downtown以这里为中心向四周辐射开来，BC省议会大楼，皇家伦敦蜡像馆，皇家BC博物馆，费尔蒙帝后饭店都集中在这里，港口停泊了很多的游艇，宽敞的行人步道环绕在港口的周围，古典风格的路灯上挂满了鲜花；
这里有着绚烂的夜景，海风习习，海水倒映着BC省议会大楼和费尔蒙帝后饭店的灯光，别有一番情趣。

从Swartz Bay Ferry Terminal沿Hwy 17号公路，行驶约半个小时，35公里，来到维多利亚内港码头Inner Harbour。
环绕着码头的议会大厦和帝后饭店，已是霓虹灯闪亮，码头周边被辉映得美丽非凡。
行李放进客房，穿上厚外套，拎起相机出门拍夜景，绕码头步行转了一圈。

入住的依旧是一卧室套房。
安静舒适。
Outlets 收获的战果堆了一地。

xiaopang · 2015-01-09 03:42

Day 20：维多利亚Victoria —— 惠斯勒Whistler

有几天没做过早餐了；这两天可能是咖啡喝多了，肠胃不适，对干干的面包有些腻味，改吃西红柿汤面，外加一杯牛奶，一小份Omelette。
阴天与阳光灿烂的区别是，整个天空的底色全白，无法衬托出云彩的形状。
虽说布查特花园Butchant Garden是许多来到维多利亚市的游客必到的景点，但这个花园最美的景色是6-8月，那是百花盛开的季节，秋天玫瑰园已显败相，加之对花草的兴趣远没建筑浓厚，便放弃了。
布查特花园Butchant Garden没在维多利亚港口这一块，它的位置更靠近渡轮港口，世界著名的布查特花园每年接待超过100万的游客，很多加拿大旅游的书籍或明信片上用的都是布查特花园的照片。
花园始建于1904年，是珍妮．布查特夫人在丈夫枯竭的石灰石矿场的基础上改造的一座缤纷梦幻的花园。1905年，一位日本景观设计师应邀建造了日本庭园；1929年，夫妇俩建造了意大利花园和玫瑰园；到2004年，工作人员进行了一系统的花园重整，五十个专职或兼职人员，培养超过百万花坛植物，培养了700多种不同的品种，确保每年三月到九月花园中的花能够不间断地盛开；花园共分五个园区：下沉花园、玫瑰园、日本园、意大利园和地中海园。
2004年，布查特花园被评为“加拿大国家历史遗址”。
花园的英式下午茶也受到很多游客的喜爱和欢迎。

打算用半天的时间，维多利亚Downtown游荡。
酒店门前可爱的熊管家

酒店出来，就是港口边的Belleville St.，维多利亚的内港Victoria Inner Harbour便位于此，通往西雅图的维多利亚快艇号Victoria Clipper和通往Port Angeles的Black Ball Ferry都是抵达这个港口。

维多利亚内港Victoria Inner Harbour码头正对着The Fairmont Empress Hotel费尔蒙帝后饭店，海湾的水波将倒影弄得支离破碎。

码头边的园艺工人

British Columbia Parliament Buildings，BC省议会大厦。
BC省议会大厦。面对着位于市中心美丽的维多利亚内港Inner Harbour，是一座维多利亚式的建筑，这幢宏伟的建筑出自英国年仅25岁的建筑师法兰西斯．罗顿贝利Francis Mawson Rattenbury之手，除此之外，这位才华横溢的设计师还设计了同样位于维多利亚市中心的费尔蒙帝后饭店The Farimont Empress Hotel，水晶花园Crystal Garden等著名的建筑。之前去到的落基山脉路易斯湖畔的费尔蒙城堡酒店也出自他之手。
BC省议会大厦融合了维多利亚、罗马、意大利文艺复兴时期的建筑风格，分两期建造完成；大厦建于1893年，并于四年后的1897年完工，据说是为了纪念维多利亚女王1897年在位60周年而兴建；第二期于1916年完工，共花费了100万加元；超过当初预算的两倍。
BC省议会大厦不仅外部设计宏伟气派，内部满潢更是富丽堂皇。大厦共有三十三个铜穹顶，内分三层，墙上挂着许多艺术名作，整个大厦的梁柱雕刻、各色彩绘玻璃与屋顶设计都富有浓郁的古典气息。
建筑物前草坪有一座维多利亚女王（1837-1901）的雕像，是权威的代表。
维多利亚女王是英国历史上统治时间最长的君主，1837年继位，1838年加冕，在位64年，直到1901年去世。正是在她的统治时期，英国迅速扩张，在世界之半建立起庞大的殖民地而称为“日不落帝国”，那时，也正是维多利亚市最为鼎盛的时期。
乔治．温哥华（温哥华岛的发现者）的雕像则屹立在青铜屋顶的圆顶之上，俯视着港口。
大厦前中庭有一座小型的意大利式喷泉，是为纪念BC省建立100周年时所建。
西侧的广场记载了加拿大10省2个自治区的图腾徽章。
大厦的右侧，立着一个持着枪杆的栩栩如生的士兵雕像，是勇敢保卫国土的士兵的象征。
白天的议会大厦庄严肃穆，夜晚的大厦则具有别样的风情；入夜之后，超过3000年灯泡将大厦装饰得绚丽夺目，熠熠生辉，将维多利亚内港的夜空妆点得多姿多彩，这里已成为维多利亚港湾区最著名的欣赏夜景的地方。

维多利亚内港Victoria Inner Harbour，可以说是整个维多利亚市最精华的地方；
穿过议会大厦草坪前的Belleville St，就是维多利亚最热闹的内港了。你能想到，一座城市的中心，竟是一片充满魅力的海湾吗？
维多利亚市并不大，被认为是加拿大最适宜步行的地方，其主要的景点，多半都集中在内港的沿岸，观光游艇、轮渡、水上飞机码头，在夏天，随处可见打扮成各种形象的街头艺人、工匠、乐队，以及兜售甜品、雪糕和各种手工艺品的小贩，充斥于街头。
彼时，内港周边非常的安静，只有稀落的几个游人和早起运动的当地居民，游行的马车、街头艺人，通通没出现。

Victoria Inner Harbour 码头前，Catp. James Cook R. N. 詹姆斯．库克上校（1728-1779）雕像，人称库克船长。
詹姆斯．库克是英国皇家海军上校，航海家，曾三度奉命前往太平洋，带领船员成为首批登陆澳大利亚东岸和夏威夷群岛的欧洲人，也创下首次有欧洲船只环绕新西兰航行的纪录。
新西兰南岸的库克山就以他的名字命名。
在美国夏威夷地区、英国、澳大利亚和新西兰，均以不同形式的来纪念库克船长，以表彰其在航海中的卓越贡献：方尖碑、纪念碑、纪念匾、雕像，以库克船长的名字命名等等。

街边，Downtown游览图

气势恢宏的The Fairmont Empress Hotel费尔蒙帝后饭店位于维多利亚内港，紧邻艺术、娱乐和文化景点的中心地带，这座历史悠久的百年建筑，凭水而建的绝佳地理位置为其赋予古典而雅致的独特风韵。
酒店隶属Fairmont酒店集团，是维多利亚最古老的酒店之一，已被定位为加拿大国家文化遗产，英国女王曾下塌于此。酒店外面古朴素雅，有着爱德华时期Edwardian Sytle的古堡风格，红色的砖墙上，夏天时翠绿的爬山虎，到秋季已变成深红色；蓝灰色的尖顶，广场上华丽的灯柱等，一切的一切都在张扬着饭店的尊贵。1908年至今，这儿接待过无数的帝王显贵，2013年刚迎来酒店开业105周年的纪念。
费尔蒙帝后饭店以她的英式下午茶闻名于世，曾被Fodor's Travel评选为全球十大下午茶之一；每年都有近12万名贵宾与当地居民享用这一自1908年沿袭下来的传统；一个多世纪来，这座地标式的酒店的迷人大堂一直在供应着英国最受欢迎的美食——英式下午茶，贵宾们在豪华的茶廊、堂皇的临港房间或是在图书馆的酒吧间的手绘天花板下喝茶，同时还能欣赏到百年历史、艺术和文字。在欣赏无与伦比的维多利亚内港美景时，还可看到在茶廊的两个壁炉上方查对而视的英王乔治五世和玛丽女王的画像。
所有的糕点、三明治都是搭配好的，只需选择喝的茶就行，在这儿吃的是服务和那种坐在英国女王喝下午茶的地方的感觉，下午茶59.95CAD/人，另加税和小费，多数时间需要提前预约。

大红色的双层巴士是英国伦敦的象征。
说起英国伦敦，能让人想到泰晤士河，大笨钟，伦敦塔，黑色出租车，当然，还有大红色的双层巴士。
伦敦的红色双层巴士，是这个城市的一个象征，其中最具代表的形象，是AEC Rountemaster Bus（简称RM），于1954年上路，采用了传统的底盘设计，前置发动机，驾驶室在发动机的右侧；1958年批量生产，几十年来，红色的RM巴士穿梭于伦敦的大街小巷，逐渐被世界各在的人们所认识和喜爱，成为伦敦的一个象征。
在英国的许多曾经的殖民地，公交系统常常会采用这种双层巴士，香港便是其中之一。

Goverment St.的街角，是information Center，屋后人行道上，有几座青铜雕塑，为纪念加拿大海军建军100周年而立。
第一座，名曰：“回家”。
后一个没看仔细，就取名“老兵”吧。

水上飞机码头，可以直接从这里乘坐水上飞机35分钟即可去往温哥华市中心，单程129CAD/人，另加税；

沿Wharf St.往北前行，这是一条沿着海港的马路，有许多家海鲜餐馆，夏天的傍晚，户外坐满了喝啤酒、鸡尾酒吃海鲜的食客，看着马路上的人来人往，几乎每家餐馆都挤满了人。
到达Johnson St.街口，有座悬臂桥。这悬臂桥是用两个大的水泥秤砣来维持平衡，独特的设计使它只需靠两个37马力的小马达来升降；桥下是通往Esquimalt和Nanaimo的火车站。
过了桥，是最现代化的酒店Delta Victoria Ocean Pointe Resort。

悬臂桥再往前，便是中国城Chinatown。是北美最早的唐人街之一，因为在1858年发现金矿，维多利亚成了”新金山“，显然那是华人相对于美国的三藩市“旧金山”的称呼，据说1880年前后，约有一万七千多华工来到维多利亚淘金和修建铁路，且都在当地定居下来，维多利亚便成了华人登陆加拿大西岸最早的口岸。
沿Pandora St.街东行。
经过Market Square ,这里曾经是贩卖鸦片卖淫走穴的场所，现在已经改造成了商店和餐馆。
在Downtown 纵横几条街随意游荡。
这里遍布着十九世纪的商店，沿大街一路逛下去，这儿有大型购物商场、服饰精品店、古董店、欧州手工羊线衣店、巧克力甜品店、特色小商铺、酒吧、小餐馆、花边商店、纪念品店、古老的书店、教堂以及现代化的住宅区等等。
由于受到传统英式生活的影响，走在维多利亚Downtown的街道，仿如置身城欧洲，街边的座钟、壁画、宣传画，百年建筑窗前的鲜花，门牌，处处充满了浓浓的艺术的气息。
在一家苏格兰手工羊毛店，淘到两条喜欢的围巾。

雷鸟公园Thunderbird Park，是维多利亚一处大型的户外印第安文化展示区，位于费尔蒙帝后饭店的左后方。
公园里立着很多印第安的图腾柱，除图腾住年，公园内比较特别的还有一排长型的木制矮屋，这是印第安传统的建筑，称“长屋”。
上世纪40年代，雷鸟公园内的印第安图腾柱都是博物馆珍贵的典藏品，为了营造印第安生活的情境，被放置在转角这块公园内。
经过10年左右时间，当局担心这些珍贵的艺术品长期遭受风吹雨淋，当局决定奖真品摆入博物馆中，另外重新雕刻一模一样的图腾及摆设，放置到公园内供人参观，因此请了当时一位知名的印第安雕刻家蒙哥．马丁Mungo Martin承揽了所有的雕刻工程，蒙哥．马丁除雕刻图腾柱外，也建盖了印第安的长屋，放置于公园之中；便成了现如今看到的经过蒙哥．马丁巧手布置过的印第安展示公园。

 时近中午，步行回酒店退房。
 早晨出门前，与酒店前台商量过，允许12点退房。
一切办妥，驱车前往距市区只几分钟车程的橡树城堡Craigdarroch Castel。
橡树城堡始建于1890年，正是维多利亚市最辉煌的时期。
城堡占地约2000多平米，内部共有39个房间，是当时的煤矿富商Rebort Dunsmuir为自己和妻子建造的居所，由美国设计师Warren H. Williams设计，在城堡完工前十个月Rebort去世，由两个儿子继续完成城堡的建造，城堡内使用了大量的仿彩绘玻璃窗，所有摆设按当年的样子原封不动，鲜花用干花代替，整座城堡当年耗费了50万加币，相当于今天的五千万加币。Dunsmuir夫人去世后，古堡先后成为部队医院，维多利亚学院，维多利亚音乐学院，直至1979年成为博物馆。

参观完城堡，沿海边公路Dallas Rd.，来到Clover Point Park，这是维多利亚最面端的角。虽刮着凉风，来到这儿的居民游人很多，钓鱼，运动，遛狗。

一直沿海边公路Beach Dr绕东南角海边前行，欣赏沿途令人流连忘返的海景。

下午2点多，驱车到达Swatz Bay Ferry Teminal，购买了三点出发的船票，Lane 8排队。
维多利亚这端的Swatz Bay Ferry Teminal码头，设施较温哥华措瓦森码头略差，只有一间小小的带咖啡馆与面包店的休息厅，外面倒是有几家露天小摊，贩卖些礼品、手工艺品，这家售卖几十年前热门影片影星纪念图画的小铺倒非常有意思。

等的时间不长，船略有几分钟的晚点。

16：45抵达温哥华措瓦森Tsawwssen码头。
今天的目的地是位于温哥华北部的惠斯勒Whistler。
正值下班高峰期，温哥华市区附近塞车严重，这种塞车，只是行车速度慢，基本不会停住。
经过市区时，红绿灯多，确实耽误时间。
仅40公里的路程，足足走了有一个多钟。

通往Annacis Island，位于91号公路的拉索桥

遇红灯停车，小伙子在车队前的人行斑马线上表演杂耍，未待他表演结束，还没来得及拿帽子到各车前收些小费，就变绿灯了，悲催呵。

18：00，来到北温，进入到1号公路。
随着巨大的车流行驶了十几公里，在西温的马蹄湾处与1号公路分离，来到著名的99号公路起点，从这儿行驶100公里，就可抵达惠斯勒小镇。继续往北行驶约300公里，就是美加（美国的阿拉斯加州）边境。

风景如画的马蹄湾因形状而得名，码头上B.C. Ferry 渡船开往温哥华岛等地，从车窗望出去，内海岸的景色非常迷人。
沿着99号公路一路前行，道路内侧山峰林立，悬崖峭壁，另一面则是碧波万顷，海水悠悠，海中矗立着绿色的小岛，隐约可见远处重峦叠翠的雪山，随着山路蜿蜒而上，加拿大西海岸最美的海天相连的景色尽收眼底，因而马蹄湾与惠斯勒这段公路被称为海天公路Sea to Sky Hwy。
海天公路Sea to Sky Hwy是世界上最美的沿海公路之一，非常适合自驾。
海天公路不少路段已实现双向四车分隔行驶，由于沿山而建，公路蜿蜒曲折起伏不断，大弯之后连着小弯，下坡后面紧接着是上坡，几乎没有笔直平坦的路段，
公路一般限速80，这里是加拿大，回到按公里计程；危险路段70，60甚至40。
看沿途车辆都开得很快，天将近黑，我们按限速小心驾驶。

距惠斯勒尚有60公里，天已全黑，开在没有路灯的夜路上，感觉非常不好，累。
19：45，终于到达惠斯勒小镇。
入住的酒店位于镇中心，Sundial Boutique Hotel 。
前台接待处，拿好地下车库的停车卡，先停车，再至前台办理入住。
享有乡村景致的一卧室套房，宽敞舒适。

xiaopang · 2015-01-10 14:11

Day 21：惠斯勒Whistler —— 温哥华Vancouver

惠斯勒Whistler坐落在BC省雄伟壮丽的海岸群山之中，是加拿大最负盛名的四季旅游度假胜地。一年四季，不论您何时踏足此地，都能享受到宾至如归、动静皆宜的世界级度假体验。这个迷人的高山小镇，座落在两座雄伟高山——惠斯勒山Whistler Mount和黑梳山Blackcomb Peak之间，除了具备一个城市应有的各种娱乐悠闲设施之外，还拥有众多的户外探险活动和节庆，种类之多，一次旅行难以体验全部，这就不难理解，为什么惠斯勒一直被评为北美第一旅游度假胜地。

惠斯勒位于加拿大西部最大的海岸城市温哥华以120公里处，从温哥华出发只有两个小时的车程，沿着当地著名的海天公路Sea to Sky Hwy，一路上瀑布、湖泊、原始森林，皑皑白雪覆盖的山峰尽收眼底，令人赏心悦目。这条路常被称为世界上最浪漫的公路。

温哥华市中心及国际机场每天都有班车发往惠斯勒，另一种更好的方式是租车前往，可以根据自己的喜好，租用豪华轿车、高级房车、加长型四轮驱动越野车，甚至敞篷跑车，享受沿途的风景。也可以搭乘飞行艇或直升飞机，从温哥华前往惠斯勒，从空中俯瞰美得令人窒息的海天空中走廊。还有一种最新的交通方式：落基山登山者号列车Rocky Mountainner，列车共有两层，一层为普通舱，二层为穹顶舱，在二层可以透过穹顶与窗外原生态美景近距离接触；当你站在完全Open的站台上，火车沿着海岸线行走，眼前是摄人心魄的美景：阿尔法湖，白兰地瀑布，奇克马斯峡谷。。。还有繁茂的丛林，湍急的瀑布，晶莹的湖泊。。。当山野的风从峡谷迎面吹来，当铁轨在海岸山峦间蜿蜒拾级而上，车窗外的壮丽风光，三个半小时的旅程让你不虚此行。

惠斯勒的面积约161平方公里，小镇常住人口约9200人，每年到访的游人约有200万，主要是为当地举世闻名的高山滑雪和山地自行车慕名而来。
这里是世界是著名的冬季滑雪胜地，曾协办过2010年温哥华冬季奥运会；惠斯勒山和黑梳山不仅是北美的两大滑雪场，而且是国际级的滑雪胜地。
惠斯勒的旅游旺季在冬季，空中鸟瞰观雪景、越野滑雪、直升机双板/单板滑雪，狗拉雪撬等雪上娱乐活动，每年都能吸引众多热爱运动和探险的游人来到这儿；夏季这儿也很热闹，游客们除可以参加很多的户外探险活动：搭乘缆车至黑梳山顶，尝试位于海拔1800米的爬山健行，山地自行车，高尔夫，乘坐越野车丛林探险，观鲸和野生动物，泛舟水面湖泊钓鱼，还可以领着一家大小去黑梳山基地乘坐热气球升空等活动外，在每年的6-9月，惠斯勒每天都有精彩的节日：街头艺人，小丑，乐师以及露天音乐会，将游客们的情绪带到最高潮。夏季的庆典活动自1996年举办以来，度假的人潮每年都在增加。
惠斯勒度假村Whistler Resort建于1908年，这儿共有100多家度假酒店，90家餐厅，商场约有200余家，这儿主要有两个村庄，一个名为惠斯勒村Whistler Village，一个名为上村Upper Village以及周边的高尔夫球场、湖泊，公园等。
惠斯勒村主要是商业区，有很多特色的餐馆、购物小店，而上村则以酒店为主。惠斯勒村的建筑充满了欧式风情，风景无与伦比：在黑梳山与惠斯勒山的环抱中，云层悬浮于半山腰，湛蓝的天空如同倒过来的海五样碧蓝如洗。

早餐吃的是西红柿面条+Omelette ，一杯橙汁，特意从国内带来的筷子一次都没拿出来用过，已经习惯刀、叉、汤匙的组合。

酒店Lobby一角

酒店外景

入住的酒店位于惠斯勒村，酒店前的广场一角便是缆车站，只是目前好象处于停运状态，周边围绕着数家酒店、商铺、餐厅、星巴克；到处闲逛，游荡，村里的许多树，叶子黄了红了，秋意甚浓。

这是2010年冬季奥运会的标志：llaanaq，是依旧因努伊特石堆的形象描绘而成，因努特语中，llaanaq是朋友的意思；因努伊特石堆广泛分布于加拿大的北极圈内，由生活在这片土地上的数个原住民族群所建，让人在缺乏自然地标的雪地上也可认出自己身在何方。
外形 与中国的象形“人”字相仿。

穿过Village Gate Blvd，对面便是2010年冬奥会惠斯勒颁奖中心的奥林匹克广场所在，这儿也有多家酒店，包括Delta Whistler Village Suites，图书馆，邮局，IGA超市也位于此。

时间接近退房的11：00，回到酒店，打包行李，驱车去往温哥华。
上村没去到，一来时间不够，二来那儿主要是高端酒店区域，景致一般，费尔蒙酒店The Faimont Chateau Whistler以及四季酒店Four Seasons Resort Whistler均在上村 。

沿Sea to Sky Hwy，99号公路返回温哥华。
沿途去到两个湖Alta Lake，Alpha Lake。
途中停车后再启动时，突然发出“嘀嘀”的声音，不知何故，过几秒便没声了。
继续向前。

惠斯勒往温哥华，99号海天公路的停车观景点都设计在靠海的右边，回程正好，顺道。
虽天气不够通透，依旧能够看见远处山峰的雪顶和山下碧波的湖面。

路边一停车点，中东籍的几位游客不用求人，用自拍神器拍合影。
维多利亚市的BC省议会大厦前曾遇一队韩国游客，其中一位略逊于都教授的男游客，一路走在队伍的最后，走几步拍一张，手里也是这一根杆子伸出去的自拍神器。
全球化不知不觉，就这样到来了。

启动时再次听见两声“嘀嘀”声，仔细再听，没发现异常 。

狮子湾Lion Bay

离开狮子湾Lion Bay，点火时再次听见清晰的“嘀嘀”声；
仔细一看，平时显示里程数的液晶板上，出现“Please Change The Oil"。
这下放心了，原来是提醒到了更换机油的时间。
还车的时间剩两天，此处距目的地最多也就200公里，还车时得提醒Hertz 的工作人员。

途中一处观景台，颇有意思的图腾柱、信息亭，湖景

天气有些阴沉，原打算沿途去的位于西温和北温的Whytecliff Park、灯塔公园Lighthouse Park和卡皮拉诺吊桥公园 Capilano Suspension Bridge&Park都放弃了，直接穿过狮门大桥Lions’ Gate Bridge，来到斯坦利公园Stanley Park著名的观景点Prospect Point。

狮门大桥Lions' Gate Bridge是加拿大BC省内一条悬索吊桥，横跨布勒内湾Burrard Inlet的第一海峡，连接温哥华市中心及北岸市镇（北温市、北温区和西温区）。大桥隶属于BC省1A及99号公路，是大温地区内的一条重要交通动脉，也是温哥华市的主要地标之一。大桥的名称来自北岸山脉的双狮峰The Lions。
这座桥全长有1.5公里，连同北岸的引桥部分长约1.8公里，宽472米，桥高为111米；桥上有三条行车线，中央行车线为调拔车道，可转换方向以迎合交通的流量。平日的早晨繁忙时间有两条行车线前往温哥华的市中心，下午繁忙时间段则有两条行车线前往北岸。
大桥于1937年动工，次年启用，正式的开幕典礼则在第三年的五月举行。由正在访问加拿大的乔治六世和王后伊利莎白．鲍斯．莱昂主持。BC省政府于1955年从以酿酒闻名的Guinness家族购入大桥，最初途经大桥需缴费25仙，1963年取消收费，变为免费通行。
由于行车线和行人通道过于狭窄，当地政府于2000年开始更换桥面，每条行车线由3米扩至3.6米，行人通道则由1.2米扩至2.7米，工程于2001年完工。大桥于2005年被列为加拿大法定国家古迹。
2011年拍摄的《鬼神来了5》，曾以此桥作为电影中的场景。
狮门大桥北岸的富人区依山傍海，环境十分优美，为了配合整体的绿化，大桥的主体颜色由原来的红色改为绿色。
狮门大桥与更为著名的、于早一年（1937年）正式启用的美国旧金山金门大桥，同为一个设计者，只是前者较之后者而言，略小。

这是第二次来到斯坦利公园。
Prospect Point是一处观赏名震北美的悬索大桥：狮门大桥的最佳位置，位于公园的一处高地。
过桥后有条向右的岔道，直接来到Prospect Point的停车场，自助缴费机缴费两小时7CAD。
一部超炫的老爷车正要离开，征得车主的同意，留了两张影。

观景台旁，有家小型的餐厅和咖啡馆，可以坐在这儿喝杯咖啡，观赏风景。

宽敞的观景台，游人寥寥，狮门大桥与北岸的西温、北温，沐浴在阳光下

观景台旁有条步道，沿着铺满落叶的步道往下，来到狮门大桥旁，顺着台阶向下走，横穿过桥底的通道，便可到过桥另一侧的人行通道。

通道足够宽，只是行人需要与自行车共享，人与自行车相遇时，仍需错位相让。
桥的扶栏旁有明确的说明，人靠右，自行车在左，这条行人道可直通桥的北端。
走了约有1/2，接近第二个拉索，倒原路返回。
桥上风很大，最好把帽子戴上。还得时刻提防后面飞驰而来的自行车；
当然，景色的美丽，吹点冷风算不了什么。
时常有飞机飞过。
这些是从温哥华煤港水上飞机码头起飞的飞往惠斯勒、温哥华岛或是绕岛观光的水上飞机。

 返回到桥的这端，直接沿土路下到斯坦利公园的水边步道。
今天是非周末，到斯坦利公园来运动休闲的人非常多。
说到温哥华的生活，以前在网上看过些贴子和介绍，多是自国内移民到加拿大的同胞的感受。
在整个加拿大，温哥华属于高房价的城市，在温哥华买套二手两房公寓（市中心区与北温的房价更高）约需30万加币，这价格在多伦多可以买到一栋独立屋；温哥华中等家庭的年收入约为5-6万加币，花7.7倍的年收入可以买到中等价位的房子，价格45万加币左右。
当然目前国内一线城市的房价，已超过这个标准。
在温哥华租房，远离市中心一房一厅约600加币/月，市中心则需一千加币以上；低收入家庭政府会给每个未成年的孩子发放牛奶金，每年也会给孩子发送几百加币的健身娱乐补贴，作为加国的公民或居民，在上大学前孩子可以免费就读公立学校。
对于中国移民来说，大多数移民都是无须工作但申请低收入的富有移民；除此之外，大量的中国技术移民，需要在加拿大申请工作，在同等教育条件下，加拿大本地白人或白人移民的收入和生活水平确实比中国的技术移民要高；但对于在加拿大本地受过正规职业教育或研究生教育的新一代中国移民来说，经过一些年的打拼和适应、积累，生活水准也能达到很好的生活水准。关键是两点：一是语言关，语言弱则无法进入对语言要求高的脑力劳动行业；二是接受本土的职业教育和高等教育，才能被社会认可。再教育是一种带入这个社会的行为，一则是熟悉本土的专业规则，二则也建立了专业领域的人脉网络。

步行了2公里，看停车时限快到了，便原路返回到Prospect Point观景台。
此时的观景台上，游人渐渐多了起来。
拎着单反，外加面善，很容易便成了“专业”拍摄合影的代劳者。

取了车，顺着单行道驱车绕行半个公园；公园加遮天蔽日的浓密森林，宽阔而平静的湖泊，成群结队的家禽鸟类与人类和谐的相处，大片的草地，让我们途中多次停车驻足。

 出斯坦利公园，沿W Georgia St. 一路向东南方向行驶，途中经过数个红绿灯街口，十几分钟便到达位于Richards Street的酒店：L'Hermitage Hotel，温哥华的这两天将入住在这里。

酒店位于温哥华的市中心区，毗邻罗伯森街Robson Street；
罗伯森街是温哥华最热闹的商业街，街名是为纪念BC省原省长约翰．罗伯森John Robson（1889-1892年担任省长）而得名，是1980年温哥华重新规划的摩登流行区。这里拥有最新流行的商店、个性餐厅，是温哥华最受欢迎的购物街，也是年轻人与朋友约会逛街或消磨时光的好地方。整条街拥有世界名牌及本地设计师作品的精品店、个性咖啡馆、纪念礼品店、巧克力及异国美食餐馆等。
酒店一楼是一家意大利Q4 AL Centro料理餐厅，二楼平台有个室外露天花园及两个恒温咸水游泳池。 
 在2014年网上预订旅游公司Expedia.ca公布的Insiders' Select全球百大最佳评价酒店中，综合该网站近200万人次的评分，加上内部专业的评审选出全球100家酒店，入住的这家L'Hermitage Hotel酒店排名第23位，也是加拿大唯一上榜的酒店。

入住的是带厨房的极品一卧室套房。
首先，酒店的服务确实没让人失望；刚在酒店门前停车，酒店门童便热情地上前，打开车门，让我们下车，行李和泊车的事全交给了他。
办好入住手续，直接上到七楼的客房，行李不一会儿便由门童送至房间。
门童交给我们一个泊车牌，并说明，如需用车，直接通知前台，告知泊车牌号，五分钟后便可在酒店门前取到我们的车。
对他的服务表示了感谢，当然，还得附上可观的小费作为物质鼓励。

客房非常舒服，宽敞，房内设施可谓高大上。
刚刚把行李整理好，客房服务员按响了门铃，送上酒店赠予的欢迎巧克力和温馨的心意卡片。
同样谢过，小费留待明天打扫房间时再给。

看天气未黑，只背了个双肩包，到酒店周边几条街走走，顺便到楼下的IGA超市买些食材。
酒店距罗伯森街也就一百米，IGA超市在街的拐角处，回来时再去。
西南方向前行折到罗伯森街Robson Street，右转往西北方向前行，罗伯森街果然热闹非凡，路人如织。

过Howe Street，便来到罗伯森广场Robson Square。虽说是广场，其实占地不大，就在温哥华美术馆的西南面。据说在每年的12月1日至次年的2月底，这儿会建起大型的免费室外溜冰场，花上几个加币租双冰鞋就能在高楼之间畅快的滑上几个小时，在市区灯光的照耀下，这里不失为一个冬日的浪漫地之一。
十月中旬的罗伯森广场，只聚集了街头艺人，小商贩和宠物爱好者们。

 过Hornby St. 后，至Burrard St.再次右转，只为前方露出了费尔蒙酒店那独特的蓝色尖顶。
 The Fiarmont Hotel Vancouver

温哥华圣公会主教堂Christ Church CathEdral，正对Hyatt酒店。
这是一座哥特式建筑的教堂，是温哥华最古老的教堂，也是温哥华市的历史古迹之一，建于1889年。
教堂的外墙由非常具有特色的支架支撑，高耸尖锐的建筑物顶端，与29个尖拱形的彩绘窗户，这些皆是典型的哥特式建筑特色。彩绘窗户有些在英国建造，有些则在加拿大制作，以新旧约圣经上的故事为题材，内部梁柱选用加拿大的道格拉斯冷杉及雪杉，非常富有当地的特色。
除周日的礼拜外，教堂会举办音乐会、座谈会及演唱会等。英国的皇室若造访温哥华，一定会到这里来做礼拜。伊莉莎白二世、菲利普王子在1951年曾到此做过礼拜，威尔斯王子、查尔斯王子及已故的戴安娜王妃，在1986年参与温哥华世博会时也曾来到这里。
这座超过百年历史的大教堂，1995-2005年展开了为期10年的重建工作，重建的费用高达980万加币。
每日正午，教堂的大钟会奏出加拿大国歌的前四个音符。

 如香港人一般爱排队的温哥华人，是值得学习、适应和培养的一个好习惯

 温哥华观景塔Vancouver Lookout，这儿有360度的City View观景台，位于海港中心Harbour Centre大厦的顶层，状如UFO飞碟，于1977年开幕，由太空人尼尔．岩士唐担任主礼嘉宾，并当即在水泥中打了足印，并保存展放至今，观光塔内设有一个旋转餐厅Top of Vancouver Restaurant，每90分钟转一圈。 

顺着Burrard St.一直向东北方向前行，最后来到海边的Canada Place加拿大广场。
这里作为温哥华的象征而为人熟知，是1986年温哥华万国博览会的加拿大会馆。
这里是温哥华会议中心东翼，这儿也是BC省南岸地区的主要邮轮码头，由温哥华前往阿拉斯加的邮轮皆从此处出发。
大楼顶部有五组由玻璃纤维制成的白帆，是温哥华最主要的地标之一，它的设计与悉尼歌剧院和丹佛国际机场的外部有相似之处。大楼由加拿大的建筑师艾伯哈德．蒒德勒设计，造价3亿多加元。
加拿大广场的前身是加拿大太平洋铁路公司的码头，并于1955年关闭，政府从1978年开始着手规划重建，将该处发展成为1985年世界博览会的主办国展览场馆。
加拿大广场于1983年动工，顶部的五帆于1984年9至10月间陆续竖立，泛太平洋酒店率先于1986年1月开幕，而加拿大展览场馆则与世博会于同年的5月2日同步开放，温哥华会议中心则留待世博会后于1987年7月开幕。
加拿大广场座落于布勒内湾沿岸，而世博会的其他场馆则位于市中心另一端的福溪沿岸，两者由同为世博会而建的温哥华架空列车（也称天车）系统连接。
大楼于2001年进行扩建，增多一个邮轮泊位，而大楼的西北处是温哥华会议展览中心新翼所在，2010年冬奥会的国际媒体中心位于新翼以内，冬奥会过后，加拿大广场于2010年7月展开五帆屋顶的更新工程，新五帆屋顶由聚四氟乙烯和玻璃纤维混合而成，外貌与旧五帆相若。
大楼内的IMAX影院于2009年关闭。
在加拿大广场的栏杆旁，吹着冷风，遥望对岸的北温，直到夕阳西下，天将黑时。

回程，沿Granville St.往西南方向前行，街边有许多大型商场、酒店，正值市区下班高峰，人潮涌动。

顺便到拐角的IGA买了些新鲜的水果蔬菜，一盒家庭装的鸡腿鸡翅。
青红椒炒牛肉，干烧花椰菜，按理说已经够吃了，还是忍不住诱惑，拿了五六个鸡腿鸡翅放进烤箱，准备做宵夜啃。
晚餐进行得很顺利，烤箱的功率似乎有些不够，单面烤了十几分钟，鸡皮仍没出现诱人的金黄色，一时大意，错按了Clear键，这下闯了大祸。
不一会儿，烤箱开始往外冒黑烟，将排气扇开到最大都不见效果，房间里开始出现白色的烟雾。
不一会儿，烟雾报警器开始疯了一样地响起。
不能造成酒店工作人员的误会，认为中国人做饭就会产生重的油烟，赶紧把通往阳台的落地门打开，让白烟飘往室外。
报警器终于停了。
这过后的近一个小时，啥事也别干，就关心这烟了。
终于，烤箱不再往外冒烟，等一切平静下来，打开烤箱一看，里面的东西已经被烤成了一碰就碎的黑碳。
上网搜索原因，那个错按的Clear键是专为自动清洁烤箱内部用的，使用此键时，烤箱内不能有任何的东西，否则。。。结果已经领教过了。

入夜，户外将之前所有穿过的衣物，包括冲锋衣，统统放进洗衣机干衣机，数量之大，足足用了两趟，才把所有的衣物清洁干将，烘烤得香喷喷，干爽爽。
又是两大箱干净得让人可以大松一口气的出门装备了。

xiaopang · 2015-01-12 02:38

Day 22：温哥华Vancouver一日

早餐换了新花样，夹黄油的烤面包，双包轻煎蛋，蘑菇炒腊肠，外加杯牛奶。
阴天。
天气预报说，午后会有小雨。昨天算抓住了小半天阳光的尾巴。
继续外出扫街。备了雨伞和厚外套。

入住市中心的酒店，对于喜爱步行的人来说，十分的重要。
出酒店右转，不到100米，就是市中心的主要街道W Georgia St.，街角有个大黄牛的雕塑。
时常出入股市的人，摸摸牛角会是个好的兆头，纯属心理暗示。

温哥华的街边建筑，各式各样，现代与古旧相融，素朴与艺术相合。

温哥华玫瑰圣母大教堂Holy Rosary Cathedral
教堂位于市中心的Dunsmuir St.与Richards St.之间，是一座18世纪的法国哥特复兴式建筑，为天主教温哥华总教区的主教座堂，是温哥华最知名的大教堂之一。
温哥华玫瑰圣母大教堂于1899年7月开始兴建，1900年12月建成并对外开放，已被列为温哥华遗产名录，为合法保护建筑，于1916年被宣布为大堂，被誉为建筑艺术的珍品；教堂建筑所用的花岗岩来自加比奥拉岛，和一般的同类建筑相比，玫瑰圣母堂最大的不同是它的不对称双塔，非常具有特色。
教堂近年来曾经历过三次重要的整修，为迎接1984年12月教皇约翰保罗二世访问温哥华，教堂在1983-1984年期间进行了内部装修工程，1995-1997年，教堂更换了屋顶并重新粉刷。

街边的邮局

加拿大的图书馆是社区的一个重要的服务机构，除总馆外，市内还有另外的21间分馆，几乎每个社区都设有一个图书馆。
温哥华公共图书馆Vancouver Public Library是BC省温哥华的公共图书馆系统，经费由温哥华市政府提供。
总馆位于市中心的图书馆广场，广场占据了市中心的一整个街段，四方由Homer St. ，W Georgia St.，Hamilton St.，Robson St.四条街道所包围。
总馆中收藏有300万册的图书资料，除此之外还有其他各种形式的资料，如报纸、杂志、音像制品及电子数据库等，除提供书籍借览外，还会举办各种的活动，如儿童故事时间，就业指导讲座，电脑、互联网、电子邮件入门讲座等。
在这里，看书不需要任何的证明，完全是开放式，只要你不带书籍出去。借书需要办理图书证，只要在加拿大居住，凭有效身份证件和居住证便可免费办理，借书时间一般为三周，若未在规定的时间还书，要缴纳高额的罚金。目前，持有温哥华公共图书馆图书证的用户超过37万人，每年有900万次的借阅量。
这是一座气势恢弘的建筑，造型似古罗马竞技场，曾获建筑设计大奖，这座椭圆形的大楼由弧型螺线连接而成，是一种不对称的结构，外立面饰以暗红色的花岗岩，增加了岁月的沧桑。

沿Robson St.一路前行，跨过两条街Cambie St.和Beatty St.，到过温哥华不列颠哥伦比亚体育馆Bcplace Stadium。
不列颠哥伦比亚体育馆是一座位于温哥华市中心的多用途体育馆，由BC省政府下的公营机构PavCo营运。
体育馆于1983年落成，是加拿大首座巨蛋形球场。它的屋顶当时为具弹性的薄膜，由气压支撑着，曾是世界上最大的同类型体育场馆，更因其外形被温哥华的华人戏称为“菠萝包”。
从1983年至今，不列颠哥伦比亚体育馆一直是加拿大足球联赛旗下BC雄狮队的主场馆，也曾举办过1986年世界博览会，2010年冬季奥运会的开幕及闭幕仪式，2010年冬季残奥会的开幕仪式都曾在这里举行，是历届奥运会中首次于室内场馆举行开幕及闭幕式。此外，这儿也不时举办大型的展览活动。
2010年至2011年间对场馆进行了改建，屋顶改为开合式设计。场馆改建后，同时也成为温哥华白浪队的主场馆。
体育场可容纳5.5万名观众，巨大的充气圆顶堪称北美之最，全封闭式的场馆不仅可以隔绝冬天的寒冷，还有众多的优势，在顶级灯光、投影、音响和特效技术的配合下，令现场呈现出前所未有的壮观景象。

体育场前，有2010年冬季残奥会栩栩如生的人群塑像。

巨大的落地玻璃上，是温哥华白浪足球俱乐部的队徽。
温哥华白浪Vancouver Whitecaps FC是一支位于温哥华的职业足球会，2011年开始在美国职业足球大联盟MLS作赛，作为该联盟第二支加拿大球队。白浪队历经了三个发展阶段。
白浪一名是语带双关，既可指被白雪覆盖的北岸山脉，又可指太平洋上的白头浪。球队的三只主要色调：深蓝、白色和浅蓝色，反映的也是上述两个含意。深蓝色代表温哥华周围的海水，浅蓝色既代表北岸山脉在海水中的倒影，又代表第一代白浪的主色；会徽的银色衬线则代表着各代队自1974年所得的冠军地位。

绕过体育馆旁的工地，来到Pacific Blvd，这儿与科学世界Telus  World of Science隔湖相望。
科学世界是在温哥华劳动科学博物馆的非营利机构，成立于1977年，其主场馆是一座位于福溪东端的球型屋顶建筑，也是其LOGO中“O”的外型，每年有约65万人前来参观。1986年世博会期间，这里曾作为大会中心建筑之用。主场馆于2004年获电讯公司研科斥资900万加元的冠名赞助，遂改称研科科学世界Telus  World of Science，但机构名称仍维持为科学世界。
周末时，很多温哥华家庭的家长都会领着孩子们来到这里，感受科学的魅力。

Expo Blvd与Carral St.交汇处，感受到轻轨天车Vancouver Skytrain 的魅力。
轻轨天车Vancouver Skytrain 又称架空列车，是温哥华地区的轻轨系统；此系统于通车初期的大部分路段采用架空桥运行而得名。目前共有三条线中，博览线Expo Line，千禧线Millennium Line和加拿大线Canada Line。是全球最长的无人驾驶轻轨系统之一。
轻轨天车的每个车站都是开放式的大厅，没有售票员，也不设任何出入的闸机，靠乘客在一旁的自助式售票机自律性买票。车上时有警察及运输署的工作人员查票，若逃票，罚款最高可达173加币。

途经Andy Livingstone Park，公园里秋意正浓，景色宜人。

Carray St.与Keefer St.街口，在老师的带领下，正等待校车的学生们

Carray St.向前，途经温哥华著名的唐人街Vancouver Chinatown。
在上世纪七十年代多伦多兴起之前，温哥华一直是加拿大华人最多，社团最多的城市。温哥华的唐人街也是世界最为著名的中国城之一，规模仅次于美国旧金山的唐人街，位居北美第二名，约有五万华人聚居于此。
目前唐人街大多数的商店由香港人经营，唐人街内树立着一块块的繁体汉字招牌；街道两侧林立着各种风味的中餐馆，还有中药铺、海味干货店、茶餐厅、杂货店等，多以中国红为外墙的主色调，许多华人喜欢到这儿来买日用品，喝广式茶。
大温哥华地区的华人，早已不再聚居于此，他们生活在大温地区的每一个城市，在里士满Richmond、伯纳比Burnaby、温哥华的西区和东区都有华人聚居的地方，有大大小小的中国超市。
中山广场的正中，以中字为基，左边是提前铁锹修铁路的华工，右边是扛枪参加第二次世界大战的华桥，中间有一幅对联：先贤伟业志壮河山，加华丰功光照日月。

正站在街边查看地图，一位面善的老伯，热心地用英语问要去哪儿，回答：Gas  Town；老伯好心地给我们指明应绕开的街道，并小声说：当心，那儿很多人吸毒。
心领神会。照老伯指的道一路向前，很快便到了Gas  Town。

Gas  Town煤气镇，又称盖士镇，是温哥华最古老的街区，因温哥华首任市长Jack Deighton的绰号Gassy而得名，1857年，Gassy建造了煤气镇的第一家木制酒吧，1971年这儿被划为历史保护区。
这里是一处非常小资的地方，无论是漫步在红砖与鹅卵石铺就的小径上，还是走入历经百年沧桑的维多利亚式建筑中，或者只是坐在路边的咖啡座里观望街景，都有一股淡淡的欧洲韵味；沿街的古典式建筑，漂亮的橱窗，徜徉其间，有种游历于欧洲小镇的感觉。《邪恶力量》、《迷离档案Fringe》、《大魔域The Neverending Story》都在这儿取过景，2012年被评为全球排名第四的时尚区，这儿，有古典美丽的建筑，新潮创意的店铺，艺术品店，画廊，古董店，纪念品店，现代风格的餐馆，年轻人聚集的酒吧，达人最爱的小店铺，历史的厚重感与现代的潮流结合在一起，为这个社区增添了别样的色彩，受到许多前卫时尚人士的喜爱。

枫树广场Maple Tree Square上三角形建筑结构的经典之作——欧洲旅馆Hotel Europe

在挂着红靴子的OK Boot Corral店铺前，立着Gassy的雕像，雕像建于1970年，底座刻有煤气镇的发展过程和Gassy的生平介绍。

充满艺术气息的街道

在一家纪念品店淘到几个可爱的冰箱贴。
整个煤气镇走下来，没见着那个最著名的蒸汽钟Steam Clock。
重过2吨重的蒸汽钟是煤气镇的标志性景观。
1977年钟表师Raymond Saunders借鉴1875年的钟表样式建造了这座世界上首个以蒸汽为动力的时钟，每15分钟，伴随着顶部冒出的白色蒸汽，钟顶的5只由蒸汽奏响的汽笛会合奏出Westminister Chimes的音乐，吸引往来的游客驻足。
来煤气镇没看到蒸汽钟，那就如到中国不登长城一般？
向路过维修电话线路的工人咨询，他是一头雾水，回答说他也没见过，大概就在这两条街区吧，自己找找。
绕几条街再找了一遍，没有呵。
抓住路过的一位年青女士再次询问，她听到问题后乐不可支，指着不远处说：就在那儿，那个小小的东西，真正的钟拿去修了。

天啦，我们俩真够粗线条的。
这才发现街边有个钟的图画，上面有写明，十二月份，维修的蒸汽钟才会回到原位。
我们打那儿路过了几次，从没想过那个巨大的蒸汽钟会变成一张图片放在路边，所以才没去看上面的文字说明。

出煤气镇，沿W Cordova St.一路前行，不久便来到了Waterfront  station。

车站内的自动售票机前，几乎所有进站的乘客都在此自助买票。
穿过地铁站，登上数级台阶，这儿是200 Granville Square，许多白领阶层利用午休时间，在这儿一边享用午餐，一边欣赏风景。

 离开广场，进入到Vancouver Convention Centre East温哥华会议中心东翼内。
会议中心的东翼位于加拿大广场内，于1987年7月4日开幕，与邮轮码头和泛太平洋酒店共用该建筑，这儿有20个会议室，12000多平米的空间；2010年冬奥会的新闻中心便位于这里。

随处可见的图腾柱

左侧廓道上的五帆

欢乐无邪的可爱孩童

沿木质通道转到温哥华会议中心新翼，也称西翼Vancouver Convention Centre Weat Building，2010年冬奥会的国际广播中心便设在此处。
为纪念已故的温哥华奥组委主席杰克．普尔，西翼大楼旁的广场被命名为杰克．普尔广场，而户外冬奥会的圣火台也设于此。

绕西翼的步道而行，沿路可以遥望北岸，港湾的景色非常美。

Vancouver Harbour Flight Centre温哥华煤港水上飞机码头
在会议中心的西侧，有一个水上飞机的机场码头。
水上飞机是温哥华特色旅游项目之一，游客可以体验乘坐水上飞机所带来的刺激与快乐。
据说，乘坐水上飞机从温哥华飞往维多利亚可以饱览海港、城市、群山、机场、维多利亚港等无数壮阔瑰丽的风光。没机会体验一回，站在港湾看水上飞机的起飞和降落，也是一件非常有意思的事情。
这个机场是水上飞机的专用机场，只飞临近城市之间的航线。从这里登机，可以飞往温哥华岛等海湾内的小岛，也可飞往附近的美国西雅图，另外还可去往刚刚去到的惠斯勒Whistler，纳奈莫Nanaimo，温哥华国际机场等地。
水上飞机的专用控制塔，就位于我们刚刚去到的Granville Square楼顶；该楼于1973年建成，是世界上水上飞机最高的控制塔，高142米。
吹着凉风在这儿呆了足有半个钟，看水上飞机的起降。

海港绿茵公园Harbour Green Park旁的豪宅及码头；码头停满了各色游艇。

果然，天空开始飘起零星小雨，穿上厚外套，避开凉风袭人的港湾区，往Nicola St.。
Nicola St.是条安静的街道，雨中，街道上的行人非常少。
走在我们前面不久远的是两位衣着时尚、年约30岁的男士，路口遇红灯，站在街口等变灯时，那两位居然当街轻吻起来，户外不住地用手臂碰我的肩：快看快看！
北美和欧洲的同性恋，据说出柜的比例较高，在这之前对此并没直观的印象，无好感也无恶感。
这么一见，确实没什么理由非得排斥，只是普世价值之外的一种存在。

年代感很强的欧式建筑门廊

 动感的都市

温哥华圣保禄医院St. Paul's Hospital 
这里是温哥华最大的医院，是一座有着106年历史的大教堂般的庄严建筑，医院每年接待七万多病人，这儿以心脏治疗闻名于世，全世界治疗艾滋病最著名的医生也在这家医院。

医院的急救中心

Burrard St.正对着，是温哥华喜来登华尔中心Sheraton Vancouver Wall Centre

Nelson St.与Burrard St.的交汇处有个教堂，名曰：St. Andrew's-Wesley United Church。
教堂建于1933年，由Twizel设计建造，使用了Nelson Insland 大理石和Haddington Island石。
教堂的建筑模仿了14世纪的哥特塔，使用的彩色玻璃由传统的玻璃和更近代的Dall De Verde共同组成。
这座教堂是加拿大联合教会有一部分。

街边一家服饰店的人偶广告

再次来到温哥华美术馆Vancouver Art Galley前的罗伯森广场Robson Square。
温哥华美术馆Vancouver Art Galley是温哥华有名的建筑之一，在温哥华拍的许多影视剧中都有它的身影。这儿是大温地区最大的美术馆。
从名家大师到现代极富创意的年轻艺术家，温哥华美术馆拥有超过一万幅风格迥异的作品，这些作品包括了具有历史性的和现代的风格，来自本地和全世界多个艺术家，从画家到作品到风格都非常的多元，美术馆还收藏有现代派画家Emily Carr的大批作品。
美术馆分为永久展和临时展两部分，经常会有不同主题的雕塑、建筑、绘画作品交替在馆内展出，非常值得一看。

雨下得渐渐有些大，这儿距酒店非常近，回酒店避雨兼作一短时的休息。

酒店正门，门牌：Richards St. 788号

休息了一个多小时，雨停了，再次出外闲逛。
这次沿Nelson St. 向南，一直到底，来到福溪边的Coopers Park。
公园边豪宅林立。
这片属于耶鲁镇。
雨后的福溪，景色愈加的清新，两队赛艇不惧风雨。

顺着福溪的人行步道，经David Lam Park，一直走到George Wainborn Park，这儿正对格兰维尔岛。

离开水边，回到Richard St.，直走到夜幕将临。

今晚是在温哥华的最后一顿晚餐。
所有食物理一遍，蔬菜肉类组合成三个菜，剩下的柴米油盐，整理好留在厨房操作台上，清洁工人愿扔愿留，随她意。
一切安好，明天回国。

xiaopang · 2015-01-13 03:12

（二十三）温哥华 —— 北京，香港

回国的航班是下午1点50，温哥华国际机场飞往北京。
睡到自然醒，早餐：汤面，双面轻煎蛋，蘑菇煎肠，橙汁。

所有餐具放入洗碗机，开始打包行李。
清晨开始，下起了中雨。
10：00通知前台，退房取车。
床头柜留下一张感谢的字条和小费。
数分钟后，车出现在酒店大门前，门童把行车放入后备箱，车钥匙交给户外，开心地收下几加币的小费。

雨中驱车往机场。
酒店距机场不到二十公里，近机场约5公里的路边加油站，将油箱加满，索取了收据。

熟门熟路，进入到Hertz机场专用停车场，位置就在取车的后面，将车停在还车专用车位，Hertz的收车专员上前打过招呼，绕车一圈简单查看了车的外部情况，取过钥匙打火，查看里程数和油箱情况，竖起大姆指，说：Very Nice!
将加油的收据交给他，并告知出现了更换机油的提醒。
之后，便询问是否在之前提供的信用卡中扣费，得到肯定回答，在一旁的收银台打印好账单，交给我，说：一切都办妥了，祝你们旅途愉快！
手续如此简单。
谢过，别过。

停车场旁就有机场的推车，将行李堆上去，出地下车库，过一条马路，便是温哥华国际机场的出发大厅。

公众停车场的自助收费机器

机场出发大厅位于三楼，分三个区：国内出发区，国际部往美国出发区，国际部除美国外其他国家出发区
最可爱的是，处处都有英文，法文和中文三种语言的标识

非常顺利地托运好行李，拿到两程的登机牌，距起飞尚有二个半钟。
出到温哥华机场外透透气，雨已停了，渐渐显露出蓝天白云和微弱的阳光

经过安检后，便进入到候机大厅。并不需要办理任何的离境手续。
这儿有许多家免税商店，礼品、巧克力、化妆品、名牌专卖。。。处处能见到抢购的国人，收银台前排着几条等待缴费的长龙。
最具特色的还是加拿大特有的图腾
在一家加拿大有名的专营图腾的店铺，看中一个心仪的图腾作为此行的纪念
当然，难抵巧克力的诱惑，收了不少。
带上机的手提行李，自然越来越重。

14：15，晚点近半个钟，起飞。
就此，告别了美丽的温哥华。

看了几百页《战争与和平》，睡了几个钟的觉，吃了几顿机餐，时间过得很快，没有任何不适感，北京时间次日下午的16：45分，晚点十几分钟，安全抵达了祖国北京，T3楼。
下机时，瞌睡虫在作祟，有点迷糊。
北京的转机时间只剩两小时不到，下趟飞香港的飞机，起飞时间18：30。

晕乎乎推着行李车，跟随着大部队旅客的人流，直接办理了入境手续，忘记应去国际转机处。
海关人员在护照上盖好戳，一切错误再无法挽回。
下扶梯，搭上机场的APM，两人马上意识到出错了。
T2楼出来，时间是17：30。
只得一路狂奔，喊着：对不起，我们的飞机就要起飞了，麻烦借过！
以最快的速度，奔到国际出发处，海关人员不接受我们用中国护照去往香港，说不符合规定，必须用港澳通行证。幸好，出发时已备有两手，几秒钟掏出港澳通行证，顺利过关。
安检的队伍排了很长很长，还是两个字：解释。帝都人民的素质还是非常高的，大家都表示理解，给我们让出一条道，一直来到了队伍的最前端，谁知问题又出现了。
温哥华机场免税店买了瓶500ML的面霜，没用密封袋，只用免税店的塑胶袋装着。
转机时已没办法再办托运了，只能当手提行李带上了飞机。
北京机场安检人员可管不了这些解释，详细询问了里面的内容，要求查看了购物清单，让呆在一旁，等待处理。
安检处的负责人员再次检查了物品，看没拆包装又不是水质，便宽松处理，让我们过关了。
感谢！

连跑带跳，来到登机口，18：00整。
赶上了最后一批登机。

北京飞香港的三个半钟，是在昏睡中度过的。连晚餐都没吃。一杯水也没喝。
22：15，到达香港机场。
取到行李，步行往T2的内地交通服务中心，买到23：30往皇岗口岸的永东公司营运的巴士票。
在等待大巴到来的近一个钟里，陆续来了许多前往深圳的游客。
人越聚越多，等大巴到来时，众人根本不按序排队，挤成一团。
永安公司的工作人员，见此情景，不住摇头：为什么不排队？这样挤，谁都上不去，耽误的时间会更长。
没人认真听她说的话。继续挤。

皇岗口岸的指纹系统e通道正值维修阶段，只能排长队走人工通道。
出口岸后的人行天桥，让人痛苦不堪。没有电动扶梯，没有升降电梯，只能靠手拉着两个大大的行李箱步行上下数级阶梯。
凌晨2点，安全回到温暖的家。

此趟加美之旅，历时24天，行车5800余公里。

在这美丽的秋季，走遍了加拿大落基山脉的数个国家公园，踏足过美国西部的黄石和大提顿国家公园，游荡在北美的现代化都市温哥华、西雅图的街道和数个风情各异的美加小镇；一路领略到大自然的鬼斧神工，算是初浅地看到和接触到北美人现如今的真实生活。
这趟旅程，只去到北美西部的两个现代化都市：温哥华和西雅图，不得不感慨中国近三十年来的巨大变化和追赶速度，北上广深的城市建设、居民生活水平，可以说距温哥华、西雅图并不遥远，甚至可以说已经非常接近。
除此之外，也有些其他的感触。
首先要说的是环境。加美的环境可以用“洁净”二字形容。相信这也是多数国人到欧美国家的第一感受。之所以说是“洁净”而非干净，是因为“干净”是种人工努力的结果，比如说城市中时时处处可见的街道清洁工，而“洁净”则包含了自然的成份。加美的城市、小镇灰尘都非常的少，无论晴天、雨天，哪怕阴天，天空是通透的；感慨之余想起曾在网上看过的一则笑话，说：如果哪天世界爆发大病毒，活到最后的一定是经过千锤百炼的中国人，原因不说大家也清楚。在加美时，正值深秋，树木给人种清新感，有的金黄，有的红彤，有的碧绿，五颜六色，绚烂多姿，美不胜收。由于环境保护的好，树木都按原始的方式生长，很少见到枯枝败叶的病态，树叶上很少看到灰尘覆盖，在明亮的阳光照耀下，闪烁着健康的光彩，自然、漂亮。城市中几乎没有裸露着的土地，无论是工厂、商店还是住宅区，土地上都覆盖着草坪，城市周围是大片的森林，即使在农田中，也保留了原生的树木。
其二，是北美人对野生动物的保护和热爱；在落基山国家公园和黄石国家公园的十多天中，经常可以在路边山谷草甸中看到各种各样的野生动物，丝毫不惧人，野生动物与人类之间能和谐相处。
其三，是国民的文化素养，无论是都市还是城镇，很少见到警察、城管之类的执法监督人员，几乎也没见到有故意破坏环境的行为，连乱扔垃圾、随地吐痰都极少见到，环境的好坏重要的在于生活在社会中的每一个人，取决于人的素质和习惯，这是仅仅是依靠法规和强制监督能实现的。
其四，是遇到的北美人，温和、热情的态度。无论行走在都市还是小镇，只要感觉到你有需要，他们大多会热情地伸出援手，甚至非常主动，极少见到人有很强的防备心理。
其五，是良好的居住条件；北美人绝大多数的日常住房是House，特别是在小城镇，所有的House都必须具备这些：是一栋单独的小房，周围有草地；其实House也有高中低档之分，低档的往往面积小，没有二层，有阁楼，有的还围有栅栏；高端的House面积大，常有二层，周围草坪面积也大，有专门的车库，固定的游泳池。判断的另一个依据是，低端House多是木质结构，外墙也是木板的，高端House则是砖质甚至石质结构，砖石的比例越大房子越高级。另一种就是大城市黄金地段的高级公寓，价格极其的昂贵，只有富裕阶层才能享受。
其六，城市的布局。判断大都市的一个标准就是高楼大厦的多少，高楼越多城市则越大，经济也越发达。北美也是如此，不同的是北美城市的高楼大厦往往集中在一块统一的区域，象是钢筋混凝土的丛林，多是商业区，每个都市除那一片高楼聚集区外，其他地方则少有高楼；这种城市布局的好处很多，对土地的利用也科学，商业区集中无论是购物、办公、商业活动都很方便，住宅分布在周边地区进入城市很少拥堵，而且住宅区没有高楼，人居环境的质量就大为提高。
其七，北美几乎人人有车，个人驾车基本是自动档，且北美人开车的注意力非常集中。留下最深印象的是美国的卡车；美国的卡车基本是前面一个硕大的车头，后面拖的车架上驮着一个又大又长的集装箱柜，所有的货物都装在集装箱内，没有见过那种敞开式后斗拉货的卡车，也没见到过货物超出车的限界的情况；且卡车车头的色彩非常艳丽；其外形本身就很能吸引人的眼球。
其八，有车必有路，北美的公路可以用四通八达来形容。北美的公路并不象中国的高速公路是全封闭的，只是普通的柏油马路，但很少见到路面裂纹或是修补的痕迹，且几乎没有遇到过塞车，哪怕是在车流量巨大的都市周边，那种情况也只是行进的速度缓慢些，没出现过象国内一塞车就动弹不得的情况。我们走过的北美的公路，没有见到一个收费站；北美人开车非常守规矩，城区外的公路基本限速120公里/小时，有些甚至更高，很多司机开车从不鸣笛，从岔道上主路是，都停下车来左顾右盼，确定目视范围内没有车过来才会上主路，否则就耐心等着；过人行通道时，都会把车停下来，主动让行人先过，这种现象非常普遍。
其九，北美的物价与收入比让人羡慕。北美的经济以民生和拉动内需为主，国内人民能享受到丰富的物质和低廉的物价，保证了最基本的、良好的生活条件，最感慨的是美国的低油价和美加各大国家公园超优惠的旅游景区门票。而前些年，国内的经济则正相反，以外需为主，社会的财富主要分配给了政府，人民手中的钱不多，加之没有足够的社会和医疗保障，不愿意花钱，于是政府负责花钱，银行把人民的存款变成大量的贷款给政府和国企，上大的工程、架桥修路等，在当今世界经济危机的背景下，世界各国政府手里缺钱，唯独国内各级政府有钱，犯愁怎么花出去，各种天价的工程纷纷上马，甚至大金额支援别的第三世界国家。所幸，近两年，这种现象得到了很大的改善，希望会越来越好。

登机前，户外说出了施瓦辛格在《终结者》中说过的，最著名的那句台词：I'll be back!

附上行程总图