微笑让消失变成了永恒——吴哥行简记

hzy0769 · 2015-01-06 05:12

第一天，早机从广州飞抵暹粒，一下飞机便感受到了东南亚的似火热情，热情得接下几天经常汗流夹背。
 
暹粒国际机场（吴哥窟机场）。机场很小，停机坪上只有不到十架飞机，上下飞机到安检全靠步行，挺简单方便的。

 还是说一下机场出入境官员索贿的事吧。我可能有点背，出入关都碰上了，入境时，男官员说“十块，十块”，在我回应NO时，口中念念有词，稍磨蹭一下象是不情愿地给我盖了章，出境时，听到我SAY NO时，胖女官员冲我叽喱呱拉说一通，居然要采集十个手指纹，在我迟疑时把我手狠狠按在机器上，但最后还是给我过了。建议事先一定填好出入境卡，不给官员钻空子，找你麻烦。下飞机走快两步，走在旅游团前面也不失是好办法，因为官员没空跟你玩，后面有人急着送钞票呢。其实这事情可以理解，没必要上纲上线的，自己不纵容就是了。想想这事挺乐的，老婆耻笑我人品有问题，说要不为啥她没碰上，还采什么指纹。
机场离市区只有几公里，TUTU车5刀。
BOOKING上订的Alliance Boutique Villa安联精品别墅酒店。

 安顿好住宿后，步行跨过暹粒河上的廊桥，便到达老市场

老市场

高棉厨房午餐，第一次吃到AMOK，味道不错。

老市场的烤香蕉

hzy0769 · 2015-01-06 06:06

售票处是下午4点半开卖第二天的吴哥通票，会现场拍照然后打印在门票上。门票分三种：一日票20刀，三日票40刀，七日票60刀，一般都购买三日票（一周内任意三天），时间多可以买七日的，这个门票是不包括崩密列和高布斯宾的，当然更不包括洞里萨湖。崩密列门票5刀，高布斯宾20刀。买完票就可以上巴肯山看日落，明天才正式开始计算时间。

暹粒城北往吴哥的路上

猜猜路边这卖的是什么饮料？蜂蜜？棕糖？NO，猜不到吧，这是给TUTU喝的饮料——汽油！好一个袖珍加油站。

路过吴哥国家博物馆

景区售票处。

hzy0769 · 2015-01-06 06:36

巴肯山（Bakheng）

巴肯山（Bakheng）其实是一座小山丘，在吴哥寺西北1.5公里处，高67米，是附近唯一的制高点。山上有耶苏跋摩一世（Yasovarman I）迁都大吴哥城后的第一座国庙巴肯寺，建筑风格是来自印度的曼陀罗式风格，建造时间889-910年。山的西边是开阔的西池（West Baray），东南方丛林中是吴哥窟。

巴肯山是看日落的首选地方，不过人很多。

山脚下地雷受害者组成的乐队

hzy0769 · 2015-01-06 13:45

从巴肯山下来,夜色已渐浓，回到城里，找了一家有舞蹈表演的餐厅晚餐，12刀/人。

hzy0769 · 2015-01-06 13:53

老市场夜景

hzy0769 · 2015-01-06 14:16

第二天
行程：吴哥寺日出sunrise at Angkor Wat→周萨神庙Chau Say Thevoda→塔玛侬庙Thamanon→茶胶寺Ta Keo→塔布龙寺Ta Prohm→班蝶克雷庙Banteay Kdei→皇家浴池Sras Srong→回酒店吃午饭，午休Alliance Boutique Villa→15:00回到小吴哥Angkor Wat→老市场old market

为了去看吴哥寺日出，酒店为我们帖心准备了早餐，5点准时出发。到了吴哥寺才发现人真是太多太多了，后悔不早点出发。

吴哥寺，原始的名字是Vrah Vishnulok，意思为“毗湿奴的神殿”。中国古籍称为“桑香佛舍”。它是吴哥古迹中保存得最完好的庙宇，以建筑宏伟与浮雕细致闻名于世。12世纪时，吴哥王朝国王苏耶跋摩二世（Suryavarman II）希望在平地兴建一座规模宏伟的石窟寺庙，作为国寺和他的陵寝。因此举全国之力，并花了大约35年建造。1992年，根据文化遗产遴选标准C（Ⅰ）（Ⅲ）（Ⅳ）联合国将吴哥古迹列入世界文化遗产，此后吴哥窟作为吴哥古迹的重中之重，成为了柬埔寨旅游胜地。一百多年来，世界各国投入大量资金在吴哥寺的维护工程上，以保护这份世界文化遗产。吴哥寺的造型，已经成为柬埔寨国家的标志，展现在柬埔寨的国旗上。

hzy0769 · 2015-01-06 14:35

对比网上的图片，今天吴哥寺的日出算不上出彩，但身历其境，感受着吴哥寺随着旭日东升，慢慢呈现眼前，仿如重生，此情此景，难以言表。

日出过后，游人渐散去，坐在引道边上的藏经阁梯阶上一边吃着早餐，一边看着吴哥寺越来越清晰的呈现。

hzy0769 · 2015-01-07 06:36

位列七大世界文明古迹指的就是吴哥寺，简单参观也要大半天时间，而且参观时需要光线充足，因此看完日出后就离开去参观别的地方，用一个下午再来参观吴哥寺。

离开吴哥寺北行，从南门进入吴哥城，在城中心TUTU车从巴戎寺东边绕过去，清晨的阳光投射在佛塔上佛像的脸，那微笑慈祥安静。往东出胜利门不远，便到周萨神庙。

周萨神庙Chau Say Thevoda

这是一座中国负责修复的古迹，很能反映中国对古迹修复的态度和特点，“修旧如旧”。建造时间十一世纪末~十二世纪上半叶，苏耶跋摩二世统治时期。

法国人据当地人口中得知该庙是供奉周萨神（ChauSay ）的，故将其命名为周萨神庙（ChauSayTevoda）。“Say ”是一个高棉人的名，而“Chau”一词是印度语“王”、“Tevoda”一词是印度语“神仙”，则整个名称的意思应是“Say 王的神”。

周萨神庙为印度教寺庙，属小吴哥建筑风格。是吴哥古迹中一座较小的寺庙，然而其建筑布局所反映出来的宗教内涵又独具特色：
其一，其轴线对称的建筑布局显示出主次分明的成熟组合。周萨神庙主体建筑中的西塔门、中央圣殿、东塔门与高架甬路、十字平台、神路贯穿于一条东西向的中轴线上，其他建筑物对称分布在中轴线两侧。同时在围墙以内的主体建筑又以象征须弥山的中央圣殿主塔为中心，统帅全局。
其二，周萨神庙遵循印度教山庙的传统，将一座高约19米的中央圣殿主塔建于台座之上，象征着神在地上的山宅——须弥山。其他建筑围绕在其周围。其传统印度教风格烘托出建筑的庄严神圣。由于建筑体的组合极为紧凑、距离很近，使整个院落的空间较为狭小，人在其中，有一种森严而又神秘的感觉，同时又更显中央主塔的峻伟气势。
其三，其精美的石刻艺术展现出久远神秘的高棉文化。

在吴哥随处可见参天大树。

hzy0769 · 2015-01-07 10:04

塔玛侬神庙(Thamanon)
周萨神庙的对面就是塔玛侬神庙，建于公元12世纪初苏耶跋摩二世统治时期，与其南边相距170 米的周萨神庙为同一时期建造，其建筑布局、结构形式完全一样。

塔玛侬神庙雕工精细，小而美，供奉着湿婆和毗湿奴。
和女王宫一样，塔玛侬神庙也有体态丰满的Apsara（仙女、女神），主塔的Apsara站姿比较比直，没有舞蹈的动作，感觉比较庄重，身上的装饰品很多，头上戴着棕糖花，露出丰满的胸部，细腰长裙，手上还拿着莲花，长耳下还垂挂着耳饰，非常的庄严华丽。

对比下面这张周萨神庙的Apsara，塔玛侬的雕刻是精细些。

hzy0769 · 2015-01-07 14:03

周萨神庙和塔玛农神庙都很小规模，参观半小时到一小时就够了，完后TUTU车走不远便到达下站：茶胶寺。

茶胶寺Ta Keo

茶胶寺也叫塔高寺，金刚宝座塔式庙宇，闍耶跋摩五世的国庙，位于吴哥城东，离周萨神庙不远，建造时间为十世纪末至十一世纪初，供奉印度教。这是一座未完成的作品，也是科朗风格建筑的最后一件作品。茶胶寺遗迹可见祭坛上的五座密檐式方塔，是高棉的第一座全砂岩石建筑，中央塔高50米。目前这个寺庙正在修复中，也是中国负责。工程的修复是从2011年开始，将要到2018年结束。

茶胶寺由闍耶跋摩五世（Jayavarman V）兴建，但半途而废，因此茶胶寺并没有经过很多装饰，这让它在装修精美的吴哥建筑作品中显得突出。茶胶寺原本是闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙，但是在他在位时期，很多寺庙都没有完工，茶胶寺便是其中之一，在做到装饰工序的时候停工，至于未完工的原因还未查明。作为一座未完成的建筑，茶胶寺记录了吴哥建筑的建造工艺：先用石块筑起整座建筑，再在墙壁表面雕刻佛像、浮雕。

茶胶寺的台阶很陡，不是一般的陡。登上茶胶寺的顶端，四周可见郁郁葱葱的绿色树林，还能俯瞰吴哥城全貌。

这株大树根部象章鱼一样扎在地上，树干上象长了一只眼睛，看护着茶胶寺。

hzy0769 · 2015-01-08 15:42

早上的行程基本上是顺时针方向走小圈景点，离开茶胶寺不远便到达塔布隆寺西门，塔布隆寺规模较大，约好司机在东门等，可以不走回头路。

【塔布隆寺】Ta Prohm
塔布隆寺是拍摄电影《古墓丽影》和《花样年华》的取景地，是一座很美的寺庙，很好地诠释了树木与古庙的共生关系，这里主要有两个树种：较大棵的为木棉树，粗大、淡褐色、多疖的树根为主要特征；较小棵的则是绞杀榕，树根呈灰色、较细、较光滑，四处纠结缠绕。树根穿过石缝，像烟雾般穿透每个缝隙，随着时间慢慢膨胀，四处都是掉落的石块，有些已经坍塌，有些已经歪斜。树根放肆地不断延伸，绕着屋檐、探入石缝、将建筑牢牢裹着缠着。

塔布隆寺是一座佛教寺庙，建于1186年，是吴哥国王阇耶跋摩七世献给自己母亲的“寺庙之王”.“除了能够怀着敬慕的心情默默凝视外，你没有办法再找一个词去赞美这建筑史上奇妙的景物。”这是法国探险家初见塔布隆寺时的惊叹。

据塔布隆寺的碑铭介绍，在塔布隆寺极盛时期，有将近8万人供养和维护着这座寺庙。据记载，塔布隆寺是用巨石建造的塔形寺庙，弯弯曲曲的长廊把一座座小塔连接起来，塔不高，但娟秀精致，墙壁浮雕也精细美妙。

塔布隆寺西入口塔楼

hzy0769 · 2015-01-08 16:21

现在的塔布隆寺依然有着恢宏的框架，但很多走廊已经无法通行，路也时断时通；雕塑被绿色的苔藓所覆盖；巨石倾斜；塔身歪倒；一些建筑甚至岌岌可危，造成这一切的就是树木。
塔布隆寺里随处可见的景象是：一棵大树用其巨大有力的根系掀起巨石，无情和肆意地破坏着寺庙的结构，而同时，根系和枝蔓又盘绕着变了形的建筑，使其不会全部倒塌，构成了相对和谐和稳定。暴露出的根茎粗壮如蟒，而其蛇一般的枝蔓，缠缠绵绵护着欲倒的巨石，树根与石头已融为一体，甚至颜色都相近。这些有生命树木与无生命石头的缠绵，这种木与石的消灭和拯救，构成了塔布隆寺的精神气质，是它的最迷人之处。

hzy0769 · 2015-01-08 16:24

据说，塔布隆寺已很难复原和整修，大树在不停地破坏庙宇，但如贸然去掉，庙则可能瞬间倒塌，不复存在。印度考古团、法国亚洲社会研究机构和柬埔寨政府广泛合作修复塔布隆寺，修复原则是保存发现之初的景象，通过控制树木的生长，阻止或延缓其进一步破坏建筑。

塔布隆寺的存在好像在解读“适者生存”的严酷无情“丛林法则”，又好像在述说大自然对人类那爱恨难弃的矛盾心情。还有时间的消逝和岁月的磨砺，人类用几十年建造的石庙，以为坚固无比，君权神授，永世流传，可生命从种子发芽到参天大树，大自然用几百年的耐心又恢复了原生态，显示出令人敬畏的丛林力量和顽强无比的自然生命力。

hzy0769 · 2015-01-09 04:52

不经意在走廊尽头的边上发现这尊佛像，原来就是一些攻略上提到的最小高棉微笑。匆匆而过的大多数人并没有留意到，能在不经意间遇到相信是一种缘份。

塔布隆寺东西两边有很长的引道，引道之外还有很长林荫道，走在上面会感到非常舒适。

hzy0769 · 2015-01-09 05:09

塔布隆寺真的很大，从东向西或是从西往东单方向游览，很容易会错过一些精彩的场景。就好像这棵树今天我们只看到朝东面的景色而错过向西面的了，所以在第二天早上，又从东门进来，再一次游览塔布隆。

另一面的景色

hzy0769 · 2015-01-09 05:20

塔布隆寺这棵大树树干中间简直就当是一房间了。

hzy0769 · 2015-01-10 14:25

【班蝶克雷庙】Banteay Kdei
班蝶克雷的西门和塔布隆的东门在同一条南北向的小路上，相距不远，班蝶克雷的东门对面就是皇家浴池。我们从西门进去，让司机在东门等。
班蝶克雷庙也叫斑黛克蒂寺，与塔布隆寺的风格相近，但是规模不大，很多地方也和塔布隆寺一样被树根环绕，需要用支架撑起，有时走廊头顶上是棵巨大的树。建造时间在十二世纪中期至十三世纪初，闍耶跋摩七世初建、因陀罗跋摩二世扩建，风格为吴哥寺与巴戎寺风格的过度，为佛教寺庙。
班蝶克雷庙的特色：一是废墟状态和最初发现时相去不远，二是东外塔门的人面塔。

很多围墙都快要坍塌了。

班蝶克雷的APSARA。仔细看每处寺庙的APSARA都不一样，例如在材质、手法、动作等方面。透过不同时期的APSARA，可以看到吴哥雕刻艺术的发展轨迹。

hzy0769 · 2015-01-10 15:07

班蝶克雷东塔门的人面塔

西塔门

林伽（Linga或Lingam ）：婆罗门教庙宇中最常见的柱型物，湿婆神最基本的象征，男性生殖器像。林伽呈柱状，以约尼为底座，约尼是女性生殖器像，象征湿婆的妻子。这种配合的含义是：阴阳二性永远不离，阴阳交合即万物的总体。信徒用鲜花、清水、青草、水果、树叶和干米供奉林伽。
这是约尼，大多数的林伽都不知所踪。

Naga（蛇神、龙神）吴哥文化中的守护神之一，被广泛用作寺庙宫殿的围栏。

狮神

石塔内部结构

hzy0769 · 2015-01-10 15:22

【皇家浴池】Sras Srong

皇家浴池位于班蝶克雷东入口的马路对面，出东塔门一百多米就是皇家浴池了。皇家浴池是一个大湖 (700X300 米 ) ，由罗贞陀罗跋摩初建、闍耶跋摩七世改建。皇家浴池是吴哥窟看日出的最佳地点之一，是举行沐浴仪式的场所，和其它大水池一样，中央原建有一座寺庙，现在只剩了石基。

观景台正在维修，视线被挡住了。

hzy0769 · 2015-01-13 04:32

今天早上看日出，起来比较早，所以中午安排回酒店午餐，顺便稍作休息。下午又回到吴哥寺。

【吴哥寺】Angkor Wat
不知为何有些中文译成“吴哥窟”，Wat是寺庙意思。吴哥寺建造时间为十二世纪初（1113年~1150年），后经扩建。由统治者苏利耶跋摩二世兴建，供奉婆罗门教。
吴哥寺是世界上最大的宗教古迹，是古典高棉建筑的巅峰之作，其比例精良、细节丰富，堪称世界建筑史杰作，在建筑形式上体现印度教的宇宙观，最高处宝塔象征须弥山的五个山峰。简单来说，吴哥寺就是座三层金字塔，各层以一道结构完整的长廊（含四个塔门和角楼）围绕，顶点设计排列成梅花形的五座塔楼，以寺庙山形式来象征印度教宇宙观的中心须弥山。须弥山是众神居所。
吴哥寺有宽190公尺的护城河为外边界，含外边界在内总面积近两百公顷，形成一个东西长1.5公里、南北宽1.3公里的长方形，是吴哥地区最大的寺庙。东西两边有两条参道越过护城河到外墙。外墙东南西北均有塔门，西塔门最大。

hzy0769 · 2015-01-13 04:46

吴哥寺的方位是朝西而非常见的朝东，颇耐人寻味，引起许多讨论。最有可能的解释是这座寺庙是献给毗湿奴神，而此神与西方有关。也有认为是地理位置原因，吴哥寺的东边是暹粒河，没有大片平整土地满足需要。无论何种原因，朝西确实相当不寻常，无异打破朝东的传统。
参观吴哥寺至少得大半天时间，所以真的强烈建议去吴哥不要跟着旅行团去。参观的路线大致是由西塔门进去，先逆时针环绕第一层回廊，然后上第二第三层，看完第三层后下来，回到早上看日出的地方看日落。

跨越护城河上的引道上有向外伸出的平台，平台有蛇神NAGA形式的护栏。

西面过护城河引道后有三个入口，两边入口较中间大，可能是因为运输物资需要。现在靠南边入口塔楼内供奉着毗湿奴神。

围墙外侧设有廊道。

hzy0769 · 2015-01-13 05:21

穿过供奉毗湿奴神的塔楼，进入吴哥寺。这时候一定要回头看围墙内侧的浮雕，这里浮雕异常精美细腻，有多美丽的Apsara像。早上效果更佳，阳光投射到Apsara身上，维妙维肖，栩栩如生。

其中靠南边有尊露齿的Apsara，网上攻略常常提到，据说这是唯一露齿的Apsara，估计是工匠有意为之，以表达难以抑止的喜悦心情。

穿过围墙外门，中间有一引道，两边是开阔草地，棕树散落其中，引道两旁均有一类似藏经阁的建筑，再往前两边各有一方形水池，其中北池就是一般看吴哥寺日出的地方。

藏经阁

中心建筑中间的塔门在维修，因为要逆时针方向游览第一层回廊，所以从靠南边的塔楼进去。

hzy0769 · 2015-01-13 06:10

吴哥寺第一层回廊为重檐结构，分内外廊。
内廊

外廊

【吴哥寺第一层回廊浮雕】

第一层回廊总长800米，这里的雕刻保存的最完整，也是最精彩的，讲述了无数动人心魄的故事。没有导游不要紧，很多游客带着书一步一步对照着看。这里不宜走马观花，不然一圈下来看的啥自己都不清楚。缓下脚步细细品味那震撼人心的画面，这是吴哥寺形体之外另一种强大的冲击力。

西面靠南段
主题：库鲁之战（Battle of Kurukshetra）
印度史诗《摩诃婆罗多》描述般度与俱卢两个敌对亲族之间的战争，最轰轰烈烈的一场战役是发生在印度北部的库鲁之战，刻画在西廊一段长四十九公尺的浮雕上。俱卢军从左侧进攻，般度军在右侧迎战。在最北与最南，两军以整齐有序的阵容迈进，指挥官骑乘马车与战象，在军乐队激昂的乐声中，往中心加速推进，一触即发。在最激烈处，双方短兵相接。从北边步行五公尺接近顶部的地方，可瞧见俱卢军统帅皮史麻在战争第十天结束时，躺卧在箭堆里奄奄一息。再往前十五公尺接近顶部处，婆罗门德罗纳查裹亚将头发往后结成一个顶髻，在皮史麻死后，手挥战弓领导俱卢军，再走两公尺接近顶部的地方，迦尔纳将战车转向，企阍把陷在泥淖里的车轮拉出，不料说时迟那时快，他立即被有修砍死，身首异处。再往前四公尺，接近顶部的地方，有修身先士卒立在战车上展露其百步穿杨的功夫；他的战车御者有四只手臂，也许你已经认出他就是大名鼎鼎的黑天。你现在正亲眼目睹最惨烈的战况，两军正进行徒手战；迦尔纳与有修之间有一匹战马勇猛前冲。从这里开始就是般度军，再往前八公尺，孔武有力的大将怖军骑着战象，手持有恶魔罗喉面容的盾牌奋勇杀敌，视死如归，经过十八天昏天暗地的大战后，所有战士皆阵亡，代表那个时期的结束。

hzy0769 · 2015-01-13 06:15

西南角阁楼
主题：《罗摩衍那》史诗中某个片段
有四个开间可以用来雕划，各环绕一个出入口，浮雕以神话故事为主，大都取材自《罗摩衍那》与黑天的英勇事迹，这两部作品的主人翁皆为毗湿奴的化身。

hzy0769 · 2015-01-13 06:34

和吴哥寺的其他浅浮雕相较，这幅九十四公尺长的行军队伍作品系根据史实刻凿而成，呈现的是建庙者苏耶跋摩二世及其军队。浮雕从西端展开，共分两层：上层雕绘皇室观众，此时军队还没出发，下层呈现军队行列。距起点十公尺处，在上层可看见国王坐在王位上，为了凸显其尊荣地位，其比例比任何人都大。在国王的旁边，则是大臣与军队将领，他们随着观众之后起身离开，步下台阶重新加入军队行列。从此处至尽头，队伍以单一层行进，二十位指挥官骑乘战象，其军阶可由凉伞数辨识，姓名则以小型碑铭识别。第十二只战象载着国王，正好位于画幅中间，比例又是最大，竖有十五支凉伞，其前为皇室旗标，是毗湿奴骑鸟神迦楼罗的小雕像。在苏耶跋摩二世前十八公尺处一位婆罗门皇室献祭官在僧侣们的簇拥下，乘轿紧随在两端有蛇头装饰的‘圣火’方舟之后。一班乐队走在前面，包括号角、海螺、长笛及由两个人扛背的锣。前方则是一小群掌旗兵，刻画得栩栩如生。有愈来愈多的军队加入队伍前头，尽头前八公尺处，闍耶辛诃跋摩王子骑乘战象，带领一支来自罗斛（今泰国中部的华富里）的省级特遣队。在这支整齐有序的队伍前方，则是一群乌合之众的暹逻佣兵，他们步伐凌乱，外貌粗野、不修边幅，手持长矛，其指挥官也骑在象背上。

hzy0769 · 2015-01-13 06:53

南面中间塔楼雕像

南面靠东段
主题：阎摩的审判／天堂与地狱（Judgment of Yama，Heavens and Hells）
在南塔门东边有一段长六十六公尺的浮雕，呈现的是灵魂审判与下地狱或上天堂，明显比前述的苏耶跋摩二世的军队段更短，这是因为寺院连续往东收进、离入口更远的关系。所有南北塔门皆与中央塔排成一直线，以保持单一轴心。从修建完成的天花板（系依据在该处发现的一小块木头重建完成），约略可想象这个空间的原貌。
浮雕场面以两层展开，包括高棉社会的显贵人士在内分成两列，他们乘着轿子，自信满满地往天堂一路走去。顷刻间两层隆起，底部变成‘下地狱之路’，他们经由一个活板门纷纷掉落地府，地狱里的凶神恶煞等不及要痛殴这些罪人，然后将他们拖走接受应得的惩罚。人们在死后都要经过死神的判决，死神手持宝剑，起着水牛主持审判。根据死者生前所作所为分别将他们送进37层天堂和32层地狱，要受到无尽的痛苦。

地狱中各种惩罚的场景惨不忍睹，用棍子捅嘴巴、在身上钉钉子......

hzy0769 · 2015-01-13 08:34

东面靠南段
主题:乳海搅拌（Churning of the Sea of Milk）
搅拌乳海应该是大家做过功课后比较熟悉的故事，在吴哥博物馆也有较详细的介绍，这段长廊整个讲述的就是搅拌乳海。这个印度教创世神话故事系源自《薄伽梵往世书》，特别以一块长四十九公尺的连续雕版呈现。巨蟒婆苏吉盘绕在作为搅棒的曼陀罗山上，善神与阿修罗们轮流拔动牠的身体来转动曼陀罗山一千年，以搅拌宇宙海（或称乳海），企图获得长生不老的甘露。善神获得甘露后，两方的合作关系遂告终止，善神违背诺言不愿将一半的甘露分给阿修罗，故阿修罗企图行窃取得。浮雕仅呈现搅拌情形。
在浮雕最前面的五公尺，阿修罗大军及马、象等排好阵势，接着立即开始进行搅拌。首先出现的是一个巨大的多头阿修罗魔王罗婆那抓住巨蟒婆苏吉的五个头，然后是九十二个阿修罗一字排开，动作一致拔蛇。宇宙海以一团旋转的海洋生命（被卷入激流内）来代表，这些生命被另一只蛇怪围绕起来；这条蛇怪平躺在海底，蛇头在最左边竖起。天空中有极多仙女飞舞着，她们是在搅拌过程中诞生的。继续往前走，可见鱼、鳄、龙、蛇、龟等各种海洋孕育的生命。靠近中央，搅拌甚为剧烈，有些新生命被击成碎片。在中间的地方，也就是支轴状的曼陀罗山，四臂毗湿奴发号施令，并化身为巨龟在下方顶住转动的支轴，以免其沉入海底。这里的处理充满戏剧性和细节：在上方，因陀罗飞来协助稳住山顶；靠近毗湿奴的法轮有三头象爱罗婆多与神马等小形象，牠们和仙女一样都是在搅拌中诞生。魔王罗婆那与神猴哈奴曼分站两边是相当奇怪的，因为与原始传说不符，应是高棉人将古老的吠陀传说和《罗摩衍那》结合而成。继续往前走，在北边可以看八十八位善神在反方向拔蛇，由巨大的哈奴曼在蛇尾指挥。

hzy0769 · 2015-01-13 16:20

东塔楼的Apsara雕像

东面靠北段
主题：毗湿奴大胜群魔（Vishnu's Victory over the Demons）
描述的是毗湿奴与恶魔相遇时激烈战斗的故事场面。这段浮雕完工于15—16世纪，做工相对粗糙。浮雕中骑着伽鲁达神鸟的毗湿奴与身边的群魔厮杀的昏天暗地，毗湿奴最终击退了所有敌人。

北面靠东段

主题：黑天大胜阿修罗波诺（Krishna’s Victory over the asura Bana）
转弯经过东北角楼没有雕刻，这一段六十六公尺长的浮雕也是欠佳，呈现的是黑天大胜阿修罗波诺。从起点算起六公尺处，黑天有八臂，骑在迦楼罗上；左边是帕救牡纳与巴拉德瓦手持犁具。再往前三公尺，火神阿耆尼骑乘犀牛，对迦楼罗祭出火墙黑天显然再度乘着迦楼罗，准备与多臂的波诺一决生死，在浮雕结束前十公尺，波诺坐着由面目狰狞的猛狮拉动的战车。黑天掷出法轮，将波诺的千臂砍到只剩两只，胜利在望。但在最后五公尺，他在凯拉萨神山上双膝跪在湿婆神前，同意饶波诺一命。

北面靠西段
主题：神魔之战（Battle between gods and asuras）

这幅壁画雕工良好，长达九十四公尺，呈现善神与阿修罗之间一次大战。战事一触即发，善神大军朝西。这里很有趣，其详述印度教万神殿中二十一位重要神祗及祂们的坐骑，包括：

俱比罗：财神，坐骑是夜叉（离起点二十七公尺）。

阿耆尼：火神，坐在由犀牛拉动的战车上（三十三公尺）。

塞犍陀：战神，坐骑是孔雀（三十七公尺）。

因陀罗：众神之王，坐骑是三头象爱罗婆多（四十四公尺）。

毗湿奴：坐骑是鸟神迦楼罗（五十四公尺）。

阎摩：地狱判官兼死神，坐在由多头水牛拉动的战车上（六十三公尺）。

湿婆：坐在由两头牛拉动的战车上（六十七公尺）。

梵天：坐骑是神鹅汉萨（七十一公尺）。

苏利耶：太阳神，坐在由马匹拉动的战车上（七十六公尺）。

梵伦那：水神，坐骑是五头那伽（八十六公尺）。

多头阿修罗伽罗尼弥则现身在离起点六十公尺之处，坐在由马匹拉动的战车上。

西北角阁楼
主题为《罗摩衍那》史诗中的某个故事片段
和西南角楼阁一样，此楼阁的四个开间皆有雕刻，十二个场面中有九个已被辨认出取材自《罗摩衍那》，其余三个可能也是。这些场面从北开间开始，以反时钟方向依序排列。

西面靠北段
主题：楞伽之战（Battle of Lanka）
楞伽就是现在的斯里兰卡。这段浮雕呈现《罗摩衍那》的高潮楞伽之战，罗摩偕同猴子兵团击败魔王罗婆那并救出悉妲。这段浮雕雕绘得唯妙唯肖，栩栩如生，而且雕刻水平极佳，短兵相接的精微处尤其刻画入微，绝对不能错过。主要人物靠近长浮雕的中央，离起点二十一公尺。罗摩立在哈奴曼的肩膀上挥弓领军作战，站在哈奴曼身旁的是拉斯曼和魔王罗婆那之弟维毗沙纳（罗摩已和他结盟）。再往前五公尺，可观赏一系列决斗，间隔二至三公尺：猴子尼拉对罗剎菩茹阿哈斯塔；猴子巴林之子安嘎达对马哈达罗（前者将后者战象的象牙扭转出来）；二十臂的罗婆那坐在由凶恶的猛狮所拉动的战车上；安嘎达对跋基罗达姆斯特罗；安嘎达对那阮塔卡；另一只猴子单独对付两条龙，把牠们的后脚抬起来而使其无招架之力；哈努曼对尼昆巴；猴王须羯哩婆对昆巴。

hzy0769 · 2015-01-13 16:31

看完第一层回廊后上到第二层，第二层的四角分布着四座小宝塔。在第三层的基座上，很多精美的Apsara雕像，据说整个吴哥寺有两千多个。

hzy0769 · 2015-01-13 16:35

上第三层的梯阶非常陡，现在用木做了扶手梯子，延伸了水平距离，上下依然得小心翼翼。第三层是正方形，供国王朝拜之用，是五座莲花蓓蕾型的石塔，中央石塔最高。

中央最高塔

hzy0769 · 2015-01-13 16:45

参观完第三层后，下到引道上，回到早上看日出的北边水池边上，等着看落日。因为吴哥寺是朝西的，所以落日是正对着吴哥寺。此时的吴哥寺异常辉煌，金光灿灿，尔后随着日落，吴哥寺渐渐隐去，最后只剩下黑色轮廓，结合早上的日出景象，这个过程就像一个轮回，明天，新的吴哥寺又随着旭日东升而获重生。

hzy0769 · 2015-01-14 14:31

护城河上的参道一边是修整过的，另一边没有修整，上面有用围栏围着的一双脚印，传说是大神的脚印。

hzy0769 · 2015-01-14 14:49

从吴哥寺回到城里，结束一天的行程。照例又是老市场晚餐、逛街、酒吧，值得推荐的是足部按摩。这家收费相比小高，一小时6美金，手艺很不错，比国内舒服多了。

老市场酒吧街上的酒吧大多是迪吧，比较热闹，但有些吵。有一家叫Temple 的酒吧很火，门外很多游客把大街当作舞池，随音乐狂舞，简直HIGH翻天。

坐在RED PIANO二楼靠窗位置，边享受美食边欣赏街上的风景是不错的选择。RED PIANO的装修很特别，知名的原因还有《古墓丽影》女主角Angelina Jolie，她当时喝过的一款饮品据说销量很高。

看着下面两樽头像，虽然同样是闭目，但感觉真的不一样，前者热情外向，后者沉稳内敛，让人看着看着，心情好象自然而然会渐渐平静下来，尽管窗外灯红酒绿，熙熙攘攘。

BTW说一下几天下来在吴哥尝到的美食。
首推肯定是AMOK，几乎每顿少不了。传统的柬国美食，用Amok叶子或香蕉叶裹着鱼肉或鸡肉或牛肉，再加上椰汁、咖喱粉、姜黄粉、柠檬香草等调料，在火上蒸熟。其中在崩密列附近吃过的用新鲜椰子盛着的最好吃，别忘了把椰子肉刮下来吃，那真是太美味了。

第二是柬式春卷。柬埔寨的春卷有两种，一种类似越南的春卷，春卷的皮薄如蝉翼，近乎透明，透过这层皮能够看到里面包裹着的花花绿绿的新鲜蔬菜。还有一种类似我们的炸春卷，再蘸上味道独特的蘸料，真的是好吃极了。

柬式火锅。汤底配有香料和药材，口感清甜，越煮越鲜。类似中国的小火锅，一小锅汤，几碟肉、海鲜，一碟鲜菜（包括几片香蕉/芭蕉之类的），一盘透明的小圆饼，一碟蘸料。将肉片放入火锅，将2张小圆饼转圈蘸水后放在空盘上，这时肉也熟了，放在饼上，再放上鲜菜，这时饼也软了，卷起来，蘸调料。还有一锅两吃的，火锅、烤肉放一起。

酒店提供的早餐挺丰富的。

街上有烤香蕉和一些不知叫啥的水果，一家冰淇淋店卖的叫“拐棍冰淇淋”。

老市场很多卖工艺品的店子，沉香类工艺品估计主要是卖给中国人。

hzy0769 · 2015-01-14 14:51

第三天
行程：豆蔻寺（喀拉凡寺）PRASAT KRAVAN→比粒寺 Pre Rup→东梅奔寺EAST MEBON→塔逊寺TA SOM→龙蟠水池NEAK PEAN→午饭，休息lunch，rest→圣剑寺PREAH KHAN→大吴哥Angkor Thom巴戎寺BAYON→巴本寺BAPUON→空中宫殿PHIMEANAKAS→癞王台TERRACE OF THE LEPER KING→斗象台ELEPHANT TERRACE→十二生肖塔PRASATS SUOR PRAT→南门The south gate of Angkor Thom

hzy0769 · 2015-01-14 15:11

【豆蔻寺】PRASAT KRAVAN
豆蔻寺也叫喀拉凡寺，现代名字为“Cardamon Sanctuary”，供奉印度教，位于皇家浴池（Srah Srang） 之南，由并排的五座砖制结构的塔组成，建造时间为十世纪初（921年正式落成），当时的统治者曷利沙跋摩一世。喀拉凡寺最大的特色是独特的砖浮雕，是吴哥宗教古红砖建筑最后一次精彩的集中展现。真腊王朝之后放弃红砖建筑，改用石头。
喀拉凡寺朝东，现在路从西边过，所以先看到的是背面。

寺庙里面有保存完好的湿婆雕像、毗湿奴雕像及毗湿奴神的妻子，吉祥天女Laksmi雕像，其雕工精细让人感叹当时的人们是如何完成这些工艺的。
喀拉凡寺在经历五百年的风霜，基本整个毁灭掉了，是经过法国的考古团队所进行修复的，其中中央塔(最高) 修复最为完整，在修复残缺的砖块时为了让游客了解修补的部分，特别在新修补的砖块上打上“CA”两个字母，用以区别新砖与旧砖，“CA” 是“ConservationAngkor”的缩写。喀拉凡寺现在由德国负责整修。

主塔壁上的浮雕，描绘印度神话中毗湿奴变作侏儒与魔王战斗拯救世界的宗教故事，以及毗湿奴坐骑格鲁达（Garuda）浮雕。

北塔壁上浮雕描绘毗湿奴妻子拉克什米（吉祥天女Laksmi）。

塔外壁上的浮雕

hzy0769 · 2015-01-14 15:26

喀拉凡寺规模很小，就是一字排开的五座塔，塔的外形粗略看和大雁塔很相似。看完喀拉凡寺后用了一点点时间又去了塔布隆寺，从东门进去看昨天没到过的区域。
路过斑蝶克雷北塔门。

【比粒寺】 Pre Rup
比粒寺建造时间为十世纪末，由罗贞陀罗跋摩二世兴建，供奉印度教。罗贞陀罗跋摩二世这位伟大的君主在他的晚年修建了比粒寺以及女王宫（Banteay Srei）。就像女王宫并不是给女王或者妃子住的一样，变身塔也不是什么可以幻化为神魔的地方，而是罗贞陀罗跋摩二世给自己造的主庙，但是由于公元961年才开始建造比粒寺，而罗贞陀罗跋摩二世在968年就驾崩了，因此君主自己并没有看到塔的完成。相反有另一种说法，比粒寺成了君主火化的场所，古代皇族火化变身为神之神殿，所以又称“变身塔”。现在可以看到烧焦过的痕迹。比粒寺很可能为罗贞陀罗跋摩二世进行过火化仪式。

比粒寺阶梯很陡，东面正在修建木扶梯。

从南面新修建的木阶梯可以上到顶部。

中央主塔

比粒寺建筑很高，爬上楼梯四面可以眺望森林郁郁葱葱的景色，这里也是观看日落的好地方。

守护着比粒寺的威猛神狮。

从比粒寺参观完下来，看见OHDA在睡觉，他说每天送完订车的客人后还在老市场招生意，几乎到了深夜才休息，目的就是多挣点钱。很勤快的人！吊床在柬埔寨很常见，方便舒服。

hzy0769 · 2015-01-16 16:13

【东梅奔寺】EAST MEBON

东梅奔寺建造时间为十世纪，由罗贞陀罗跋摩二世兴建，供奉印度教。东梅奔寺特色是塔楼门楣以及石象雕刻。
东梅奔寺其实算是建在湖中央的小岛上的，但是现在湖已经完全干涸，完全看不出痕迹，现在入口处需要上一个木制的台阶，就像码头一样。

最外层的城墙上有红土平台，四个方向上分别坐着两樽石狮，第二层城墙的四个方向各有一座十字形入口石塔。

第一和第二层塔台的四角有美丽的大象雕塑，比例近乎1：1，雕工精细，诸如象背上的坐具也雕刻出来了。大象雕塑是一块完整石头雕刻而成，形态可爱逼真，比例精准让人叹为观止。看着大象脖子上挂着的精美铃铛，仿佛听到迎风飘来清脆的铃声。

顶层平台的五座砖石塔布局呈骰子上的五点，分别代表了神话中须弥山的五座山峰。门口朝东，另有三扇沙岩假门。每座塔都有八角石柱和雕工精美的门楣，门楣上有人物雕像建。

门楣上的图案人物有骑在坐骑为三个头大象上的因陀罗神、骑着坐骑孔雀的战神鸠摩罗、骑着坐骑为公牛的湿婆神。

砖墙上有圆形小洞，通过小洞可以看到粉刷在上面的灰泥。

石塔假门装饰精巧，背景为植物主题的小图。

hzy0769 · 2015-01-17 07:58

今天的行程是逆时针方向走大圈，游览完东梅奔寺下一个景点便是塔逊寺。

【塔逊寺 】TA SOM

塔逊寺建造时间十二世纪末由闍耶跋摩七世兴建，供奉佛教。

塔逊寺也叫塔逊将军寺，也是《古墓丽影》的主要拍摄地之一。有点像塔布隆寺的缩小版，这里的门楼也有高棉微笑的雕塑，也有被树根吞噬的建筑，浮雕仙女的服饰和姿势与其他寺庙有些区别，女神们姿态优美，表情也很丰富。寺庙不算太大，不需要爬台阶。
游览塔逊寺从西塔门进，东塔门是整座寺庙的点睛之处，整座门被一个大树的根系完全覆盖，寺门与树融为一体，与门后的四面佛塔相互陪伴近千年之久。

西塔楼

塔逊寺浮雕雕刻的深度较深，Apsara仙女的服饰和姿势与其他寺庙有些区别，姿势自然，姿态优美，有侧身的，有扶着窗框的，表情也很丰富。看到塔逊寺栩栩如生的Apsara，你会感受到这里充满生机，仿佛从来没有荒废过。

hzy0769 · 2015-01-17 08:10

武士和其它一些雕刻。

寺内大多数建筑已残缺不全。

东塔门背面

东塔门正面

hzy0769 · 2015-01-17 09:18

看完东塔门，只能原路返回西塔门，塔逊寺就游览结束了，下一站——龙蟠水池。

【龙蟠水池】NEAK PEAN
龙蟠水池也叫涅槃寺，由闍耶跋摩七世兴建，建造时间十二世纪末。龙蟠意为缠绕的巨蛇，缘于水池中小岛上依照须弥山而建造的石塔上，有一个两条蛇神Naga缠绕在一起的雕像。

龙蟠水池原为医治病人的寺庙疗养所，中间的大水池四方各连有一个小型水池，大水池的水通过四个方面的雕塑的喷口流入小水池，北方雕塑为象，代表水；东方雕塑为人，代表土；南方雕塑为狮，代表火；西方雕塑为马，代表风。据说当时在大水池的池底种满有医疗作用的草药，待雨季到来，池内水涨，药水就会流入小水池中，而人们认为四个池中的药水疗效不同。大水池中央有圆形小岛，岛上有一座圣殿，充满了宗教象征意涵。

通往龙蟠水池需要走很长一段架在水上的木走廊，走到底就是龙蟠水池了。走廊的边上同样设有地雷受害者乐队表演棚。

走廊两边的风景很美，曾经的圣水，如今已不再祛病治人，但美丽的风景，这里仍然是人们心中的一个小天堂。

龙蟠水池现在只能在边上看看，有围栏拦住。

飞马救难石雕，讲述的观音菩萨化作飞马，把遇难的商人从海面驮起救走的故事，寓意龙蟠水池救死扶伤，祛病治人。现在水较满，看不到石雕的全貌。机场前面广场有飞马救难仿制石雕。飞马救难石雕和蛇神NAGA正对。

hzy0769 · 2015-01-18 15:28

游览完龙蟠水池后，已近正午，景点附近有很多吃饭的店子。因为今天的时间相对较紧，所以吃过午饭后马上去了圣剑寺，参观圣剑寺的时候让司机OHDA好好休息一下。

 【圣剑寺 】PREAH KHAN

圣剑寺，也叫普力坎寺，建于12世纪阇耶跋摩七世时期的主要庙宇，紧邻吴哥城东北方。相传是阇耶跋摩七世为纪念他父亲而修建的。据说重建大吴哥城时，这里就成了国王阇耶跋摩七世临时的住所，也就是他举行朝拜和读书的地方。传说中，阇耶跋摩二世给了他的继承人一把圣剑，故名圣剑寺。
圣剑寺不单是一间寺庙，昔日还包括一所佛教大学，拥有超过一千位以上教师，而且是一座有相当规模的城，据说这里供奉有515位女神。这里曾经是高棉人最重视的寺庙之一，最重要的节日典礼都在这里举行，数千人供养和维护着这座寺庙。
圣剑寺庙宇的入口深埋于丛林中。在西门进，跟司机说好东门出，节省体力，不用走回头路。因为是中午，这时候游客很少，很安静。

入口参道有界石。

毗湿奴的坐骑伽鲁达。

圣剑寺风格和氛围与塔布隆寺差不多，供奉佛教，但规模更为庞大，其长方形的围墙长800米、宽700米，有护城河。经过护城河就会看到众善神与阿修罗拔蛇搅拌乳海的场面，但是西门搅拌乳海的神像半身基本已经残缺。

少有头部完整的一尊。

负责清洁护城河的景区工作人员。

在护城河桥上卖纪念品的小女孩。

圣剑寺围墙。

走过护城河就是第一道门了。经过第一道门后还要往前走很多土路，才会来到圣剑寺的中心。土路上很多小孩子画的画，挺不错的，很有天赋，可能是长时间受古老艺术的熏陶的原因。

hzy0769 · 2015-01-18 15:56

土路边上有藏经阁。

土路尽头便是寺庙中心区。一棵大树可能枯死了，为了防止其倒下破坏建筑，工人采用分段截断的形式移走。

树和建筑融为一体。

寺内通向中央圣堂的道路由拱顶长廊组成，长廊两侧以粗大的四方石柱支撑，一路上一扇扇石门边上装饰着诸神的雕像。整个建筑呈十字型，中心是中央圣堂，周边是由拱顶长廊连着的东、南、西、北四扇大门，门外则是漫长的甬道。中央圣堂，那里的内墙因饰以青铜而闪现出迷人的光彩，内里供奉着观世音菩萨（Avalokiteshvara）。从中央圣塔开始，四条狭长的走廊向各个方向延伸，并带拱顶。

柱子、门楣、墙上装点着无数的仙界跳舞女神Apsara，姿态曼妙。

hzy0769 · 2015-01-19 04:51

在圣剑寺东边入口有一座两层楼有圆柱的独特建筑物，相传这座房子是用来存放圣剑的，它的圆形支柱很像地中海建筑风格。

圣剑寺廊道

hzy0769 · 2015-01-19 05:02

柱子上的图案，中间不知何缺了一块，被刻上了文字。

廊厅中央供奉的林伽。

精美的雕刻。

hzy0769 · 2015-01-19 05:11

寺庙中心区西门。

圣剑寺西门，护城河的参道上同样有“拔蛇”雕像。

护城河外面参道上，一个小孩子正在地上画画，吸引游客驻足观看，估计刚才在东门看到的画同样出自她手。

hzy0769 · 2015-01-19 05:30

来吴哥主要看的是寺庙，这两天看了不少，有必要理一理头绪，不然头脑会混乱，这么多的寺庙它们到底有哪些区别？蒋勋老师归纳得很好，吴哥的建筑发展遵循着“建国－鼎盛－领悟－幻灭”的过程，不同时期具有不同的特征。

下面是主要寺庙的先后建造时间：

因陀罗跋摩一世（ Indravarman I ），统治时期为877年至889年，都城罗洛士。
神牛寺(Preah Ko，879年)和巴空寺 (Bakong，881年)。

耶输跋摩一世（Yasovarman I），统治时期为889年至910年。
罗洛寺(Lolei，893年)，迁都吴哥，巴肯寺（Phnom Bakeng）。

曷利沙跋摩一世（Harshavarman I ），统治时期为910年至923年。
喀拉凡寺（Prasat Kravan，921年）。

罗贞陀罗跋摩二世（Rajendravarman II），统治时期为944年至968年。
皇家浴池（ Srah Srang，10世纪中），东梅奔寺（East Mebon，963年），班蒂丝蕾（女王宫Banteay Srei，967年），空中宫殿（Phimeanakas，10世纪中）比粒寺（Pre Rup，10世纪末）。

闍耶跋摩五世（Jayavarman V），统治时期为968年至1001年。
塔高寺（Ta Keo，975年）。

苏耶跋摩二世（Suryavarman II），统治时期为1113年至1050年。周萨神庙（Chau Say Thevoda，12世纪初），塔玛侬神庙（Thamanon，12世纪初），班提色玛寺（Banteay Samre，12世纪初），崩密列（Beng Mealea，12世纪中），吴哥寺（Vrah Vishnulok /Angkor Wat，1113年－1150年）。

优陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II），统治时期为1050年至1066年。
巴本寺（Bapuon，1060年）。

阇耶跋摩七世（Jayavarman VII），统治时期为1181年至1215年。

塔布隆寺（Ta Prohm），班蝶克雷庙（Banteay Kdei），塔逊寺（Ta Som），龙蟠水池（Neak Pean），圣剑寺（Preah Khan），重建吴哥城（Angkor Thom），巴扬寺（Bayon）。

在苏耶跋摩二世（Suryavarman II）时期进入鼎盛时期，建筑恢宏大气，显露张扬奢华。到了阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）时期，进入领悟阶段，建筑呈现内敛、平实、淡定。

hzy0769 · 2015-01-20 08:27

游览完圣剑寺，从吴哥城北门进入吴哥城。城内主要的景点有巴扬寺、巴本寺、空中宫殿、战象台、癫王台、十二生肖塔等，从这个顺序步行游览，路线刚好绕成一圈。这样安排可以保证有充足时间游览巴扬寺，不足的是这时候巴扬寺人非常多。也正因为这样，第二天走完外圈后，我再一次去到巴扬寺，静静地呆到太阳西下，在管理人员再三催促下才离去。人特别少的时候，在巴扬寺感觉真不一样，看着那微笑，心情可以很快平静下来。

去过吴哥的人，印象最深大概有两样，一是寺庙里陡峭的阶梯，如吴哥寺、巴肯山。虽然现在为了照顾游客的安全，安装了木梯，稍降低了坡度，但依然很陡。原来的阶梯已经不让走了，从上往下看，陡得让人心跳加剧。

吴哥王朝的建筑端正方严，无论是尺度甚大的吴哥城，或是较小的寺院，都是方方正正的布局，有严谨的规矩秩序。通常寺庙建筑以五层坛城的形式向中心提高，由平缓到陡斜。坛城最高处是五座耸峻的尖塔，一座特别高的塔，位于建筑的中心点，是全部空间向上拔起的焦点，象征须弥山，是众神居所。每一层跨越到另一层，愈往上阶梯愈陡直，最后逼近于90度仰角。

在通向心灵修行的阶梯上匍匐攀爬而上，愈来愈陡直的攀升，知道自己必须多么精进谨慎，不仅必须手脚并用，五体投地，而且要专心一意，不能稍有分心。稍有懈怠，便要摔下，粉身碎骨；稍有退缩，也立刻头晕目眩，不能自持。这样的设计使物理的空间借建筑转换为心灵的朝圣。
 
虽然陡峭，但是从没有虔诚的信徒会从梯上坠落，坠落的只是玩耍嬉戏的游客，这就是信仰的力量。

另一个印象深的就是高棉微笑了，巴扬寺就是高棉微笑的所在之处。

巴扬寺也有的翻译成巴戎寺，是闍耶跋摩七世晚年为自己建造的陵寝寺院，公元1200年左右开始建造。阇耶跋摩七世（Jayavarman VII），统治时期为1181年至1219年，这时期建造的寺庙有塔布隆寺（Ta Prohm）、班蝶克雷庙（Banteay Kdei）、塔逊寺（Ta Som）、龙蟠水池（Neak Pean）、圣剑寺（Preah Khan）、巴扬寺（Bayon），吴哥城（Angkor Thom）也进行了大规模重建。阇耶跋摩七世使吴哥的建筑和雕刻有了新的风格。吴哥寺的建成标志着吴哥王朝达到最鼎盛时期，巴扬寺却代表着进入领悟的阶段。

哭过、恨过、愤怒过、痛苦过、嫉妒过、报复过、绝望过、哀伤过……一张面容上，可以有过多少种不同的表情，当一切的表情一一成为过去，最后，仿佛从污泥的池沼中升起一朵莲花，那微笑成为城市高处唯一的表情，包容了爱恨，超越了生死，通过漫长岁月，把笑容传递给后世。微笑，让消失变成了永恒。

hzy0769 · 2015-01-20 09:40

巴扬寺的APSARA，动作姿态曼妙。留意其手势，非常优美。

hzy0769 · 2015-01-20 09:48

巴扬寺还有一个不容忽视的特色，就是寺庙四周有关日常生活与高棉历史的叙事性浅浮雕。吴哥王朝华美雄峻的建筑背后，老百胜是如何生活的？因为无论寺庙或皇宫，所有的雕刻装饰以神佛为主，很少以真实的人间生活为主题，所以观光者无从知晓。巴扬寺是个例外，在巴扬寺四周，围绕长达约1200米的浮雕主要以高棉人在12世纪和占婆人的战争为主题，庶民的生活借着战争的史诗被记录下来，在浩大壮观的战争历史场景里，活跃着细小不容易发现的人民生活的快乐。浮雕雕法写实而又丰富，传达出庶民生活的活泼自由。可能这也是领悟的一种表现。

战争场面的浮雕，英勇的高棉人打败了战婆人。

反映庶民生活浮雕

斗猪

树枝随风飘舞，让人有愉悦的感觉。

hzy0769 · 2015-01-22 08:55

有宰牲口、烤烟叶、煮食物等日常庶民生活场景，另外也有庶民休闲娱乐的画面，丰富多彩，活泼生动。

东南亚传统游戏斗鸡。

hzy0769 · 2015-01-22 09:28

微笑，仿佛水面升起的莲花，静静绽放，没有一句言语，却强而有力。

hzy0769 · 2015-01-25 15:10

从巴扬寺下来，往北走不远便到巴本寺。

【巴本寺】Bapuon
巴本寺也译成巴方寺，建造时间十一世纪中（1060年），由优陀耶迭多跋摩二世兴建。巴本寺是吴哥王朝全盛时期最为壮观的寺庙之一，曾经是旧王城的中心，非常雄伟。

法国从1960年开始帮助柬埔寨修复巴本寺，当时考古学家把所有坍塌的上千块石头编上号，摆放在寺前的空地上，希望能一点点拼凑上去。1975年柬埔寨红色高棉政权上台后，赶走了法国专家，屠杀了帮助法国人修复古迹的柬埔寨人，销毁了所有档案。1995年法国人又重新开始了修复工作，但因缺少技术资料使得这些石块再也无法被放置到原来的地方，所有修复工作都只得用新石块，原来这几千块石头只能永远地躺在寺前广场上了，以作为曾经的辉煌和近代的动荡之见证。

巴本寺东面有很长引道，引道由圆形石柱架空。

巴方寺是一座须弥山（Mount Meru）寺，呈金字塔形。整个寺共有5层台基，在第1、3、5层台基上各有一个封闭式回廊，回廊四边的中央和四角都有塔楼。在第5层台基上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔，它比其东南方巴扬寺中央的金塔还要高。周达观《真腊风土记》：金塔至北可一里许，有铜塔一座。比金塔更髙，望之郁然，其下亦有石屋十数间。现在顶部建筑已经坍塌。

15世纪后期，巴本寺改成佛教寺院，在第二层台基西边又修建了一尊长70米、高9米的卧佛，铜塔可能因此被拆除，因为有考古学家怀疑卧佛上的一些材料取自铜塔和封闭式回廊。现在卧佛只修复左边部分，头部轮廊不是太清晰。
柬埔寨12月的天气象广东的六月天，说变就变，这时候忽然下起雨来，没带雨具，只有放弃爬上巴本寺顶上，顺着外沿远观，卧佛的形状大多靠想象了。

hzy0769 · 2015-01-26 05:45

巴本寺的西北角有小路可以通往空中宫殿，路边上有许多参天古树。

【空中宫殿】Phimeanakas
空中宫殿建造时间十世纪末至十一世纪初，由罗贞陀罗跋摩二世兴建，是吴哥城内最高建筑。
根据周达观的记载，传说高棉国王在空中宫殿最顶的圣殿内每晚和九头蛇精同寝交媾，九头蛇精为女身，控制着王国的土地。
空中宫殿最初是罗贞陀罗跋摩二世（Rājendravarman II ）在位时（ 941年-968年）在兴建王宫的同时建造的湿婆庙，後为苏利耶跋摩一世改建成为须弥山式印度教寺庙。空中宫殿的风格多方面受到印度文化的影响，虽然不如吴哥窟保存完整和出名，但是高棉建筑艺术的发展史上一个重要的里程碑，它是吴哥寺的前身，包含着吴哥窟建筑艺术中几项元素，须弥山，中心宝塔，画廊，庙门阁。
空中宫殿虽然名为宫殿，实际上并非王宫。王宫在空中宫殿东北约二百米处，因为是木建筑，现已不存。根据宋代、元代典籍记载，王宫极为壮丽，镶金墙壁，地铺银砖，王宫的大柱都雕刻佛像，国王的五香宝座镶嵌七色宝石。

空中宫殿由三层长方形须弥台重叠成金字塔形，象徵须弥山。

hzy0769 · 2015-01-26 05:56

空中宫殿的阶梯非常陡，上下都要小心翼翼，从上往下看，难免胆战心惊，很难想象传说中的国王晚上如何上到顶上的。

空中宫殿顶层须弥台中央，原有金宝塔一座，现在已经不存在。1295年随元朝使团出访真腊国的周达观叙述，空中宫殿的金塔是国王的寝宫，国王每夜必到金塔中睡眠。民间传说，金塔内住著高棉人奉为神灵的九头蛇精，夜化女身，与国王同寝交媾，虽王后也不敢入内。二鼓方才出来与王后同寝。如蛇精一日不见，则国王死期将近，如国王一日不去，必定有灾祸降临。

在空中宫殿中，画廊第一次以一个包围须弥台基四周的回廊形式出现。画廊是单檐结构，也有廊顶但比较矮，吴哥寺的回廊则多加一层，成为高大的双重檐建筑，是空中宫殿画廊发扬光大的结果。

hzy0769 · 2015-01-26 06:17

在空中宫殿北面偏西的地方是皇宫的遗址，建筑已荡然无存，只剩下郁郁葱葱的一片树林。从皇宫遗址向东走便可到达战象台，中间有两个大小方形水池。

【斗象台】ELEPHANT TERRACE
斗象台也叫战象台，是举行庆典的场所，也是国王的阅礼台，长长的平台一直延伸到癞王台，有着300多米长的浮雕，最为著名的就是平台由数只三头象石雕护持，三条象鼻从地上摘取莲花。斗象台十二世纪末初建，十三世纪末扩建，当时的国王分别为闍耶跋摩七世、闍耶跋摩八世。
斗象台为佛教建筑，其特色：大象狩猎场面的浅浮雕，五头马的隐蔽深壁雕。

斗象台外面的广场上当天晚上要举行盛大的宴会，工作人员在做烟雾驱蚊工作。

参加晚宴表演的姑娘在空闲之余不忘自拍。

hzy0769 · 2015-01-26 13:17

斗象台浮雕。

斗象台精美石狮雕像。

下沉隐藏浮雕及五头马。

hzy0769 · 2015-01-26 14:00

【癞王台】TERRACE OF THE LEPER KING

癞王台在斗象台北边，紧邻斗象台，是一个7米高的平台。癞王台建造时间和斗象台同样是十二世纪末至十三世纪，由闍耶跋摩七世初建，闍耶跋摩八世扩建，供奉佛教。

癞王台彷彿独立在环绕大吴哥城皇家广场的其余建物之外，因平台顶端一座没有性别的“癞王”雕像得名。为什么叫“癞王”则众说不一，有人说因为发现时布满青苔，也有人说雕像是一位染上麻风病的国王。原雕像在金边国家博物馆收藏，现场的是复制品。雕像现在被人披上了黄色袈裟，还敬香摆花。

hzy0769 · 2015-01-26 14:14

【十二生肖塔】PRASATS SUOR PRAT

十二生肖塔建造时间为十世纪末至十一世纪初建，十三世纪初扩建，当时国王分别为闍耶跋摩五世、因陀罗跋摩二世，供奉印度教。
十二生肖塔就在斗象台的对面，是十二座外观相同的小型塔楼。周达观的记载十二生肖塔是用来“剖判曲直”的，就象今天的法庭审判，只不过判案的不是法官而是神。未分曲直的双方分别住进塔内，先因疾病或其它原因离开者为无理方。也有人说是临死之人用来等死的地方。

hzy0769 · 2015-01-26 14:40

游览完吴哥城主要的景点后，坐上TUTU车，从南门出吴哥城回市区。

【吴哥城】Angkor Thom

吴哥通王城（Angkor Thom），也称“大吴哥”，Thom读“通”，是“大”的意思，按照梵文原意，Angkor是“城市”的意思，那么Angkor Thom就是“大城市”的意思。吴哥通王城是吴哥王朝的首都，始建于9世纪，多次毁于战火，后几经重建。闍耶跋摩七世(Jayavarman VII，约1181年—1215在位)赶走了入侵的占婆人后又作了重修，被称为“第四次吴哥”。
吴哥通王城呈正方形，方圆10平方公，全城共有5道城门，4道通向城中心的巴扬寺，还有一道是通向皇宫的“胜利门”。城门均由闍耶跋摩七世时期建造，城门上面是四面佛像。城门外各有一座横跨护城河的大桥，桥的两旁置有石像，每边27尊。

吴哥城南门外的护城河上架有石桥，桥的两侧栏杆上各有27个石雕的半身像，一边代表神灵，另一边代表恶魔，他们手上拉着眼镜蛇化身的蛇神，演绎创世纪神话——搅拌乳海。

据说宽约百米的护城河，在古时养有很多鳄鱼，是用来抵御敌人进攻的。

hzy0769 · 2015-02-02 04:53

第三天       外圈
行程：班提色玛寺BANTEAY SAMRE→女王宫BANTEAY SREI→午饭，休息→崩密列BENG MEALEA→罗洛寺群遗址(巴孔庙BAKONG/神牛寺PREAH Ko/罗洛寺LOLEI) →巴扬寺BAYON
外圈的行程较长且道路状况不太好，所以大多数人选择用汽车。巴扬寺是最后临时决定去的，弥补昨天下雨、人多、时间不够留下的遗憾。建议最好是清早或傍晚选一个人少的时候去一趟巴扬寺，感觉很是不一样。

【班提色玛寺】BANTEAY SAMRE

班提色玛寺也叫班迭萨雷寺，大约建于苏耶跋摩二世(Suryavarman II)时期，即十二世纪上半叶，和吴哥寺、周萨神庙为同一时期建筑，供奉印度教。班提色玛寺位置较偏，早上早点来的时候人很少，很安静，很适合拍摄人像。

北门

一只猫慵懒卧在门口，安静看着每位进来的游客。

寺庙有一个中心寺庙和四座侧殿，一条走廊和两座藏书室，周围有壕沟，但是水已经干涸。有的。班提色玛寺与吴哥寺的建造时间是同期的，最大的一个特点是环寺的壕沟在寺内而不是寺外。这些壕沟边上的护栏全以七头蛇NAGA雕塑装饰，损坏较少，比较完整，在其他寺庙是不多见的。

西塔楼

中央塔楼

回廊周边还有附属平台，回廊包围的中间位置建有中央塔。中央塔设有主殿，中央塔与东西塔门为不相连的建筑。中央塔以回廊连结的手法和吴哥寺一样。第一、第二围墙(回廊)也都各自设置了东西南北4个塔门，第二城墙内有两座藏经楼。

贯穿东西的廊，中心位置有林伽雕像。

屋脊上的林伽

hzy0769 · 2015-02-02 05:13

班提色玛寺下一个景点女王宫，因为女王宫地方小游客多，是最拥挤的地方，要早上尽可能早点到，所以没在班提色玛寺逗留太久。如果时间容许，班提色玛寺是值得多待久些的。

【女王宫】BANTEAY SREI
女王宫位于柬埔寨暹粒省，距吴哥城约25公里。女王宫的名字很容易让人曲解，和女王压根搭不上边，因此我还是喜欢另一种译名：班蒂斯蕾（Banteay Srei）。庙宇现在的名字女王宫可能来自于建筑墙面装饰的精致浮雕及建筑规模的小巧，也有猜测此名得自浮雕上的女神。女王宫于 1914 年才被法国人发现。1923 年法国作家马尔罗从女王宫偷走了四件女神像，案件轰动一时。马尔罗很快被逮捕，失窃的女神像也随即被送回柬埔寨。女王宫是吴哥古迹中一座以精巧细节雕刻闻名的寺庙，被赞誉为“高棉艺术之钻” ，号称“东方的蒙娜丽莎”就在此。

女王宫建于967年的罗贞陀罗跋摩二世时期，而于1002年的闇耶跋摩五世（Jayavarman V）时期完成。和吴哥城主遗迹群不同的是，女王宫不是皇家寺庙，而是由罗贞陀罗跋摩二世的参赞大臣耶若婆罗诃所建，他也是下任国王闍耶跋摩五世的国师。国王将位于暹粒河上游河边的这块地赐给耶若婆罗诃，耶若婆罗诃即与其弟委建寺庙。

hzy0769 · 2015-02-02 05:23

女王宫供奉著婆罗门教三大天神之一的破坏之神湿婆—— 三重世界的主宰。湿婆是印度教三大神明之一。湿婆(Shiva)是印度教中最主要，也是属性最复杂的神祗之一。既是毁灭者，也是起死回生者。神话中描述，湿婆从冈底斯山以裸身、结发形象降世，四手分执三叉戟、铃鼓、经文及智慧之火。判断雕刻的神祇是否湿婆神，有以下几种方式： 
第一，第三只眼； 
第二，虎皮披肩 ；
第三，毒蛇颈炼 ；
第四，手拿三叉戢,脚踏恶魔 。

只要符合上述的任一项，该神祇就为湿婆神。

关于湿婆神，很多人都听过一个神话。
湿婆神之妻乌玛女神有着多种化身，主要的有帕爾巴蒂（Parvati）， 印度教萬物之母，同時代表創造和毀滅的力量，兼具女性柔美與威猛強悍的特質。喜马拉雅山女神帕爾巴蒂（Parvati） 用粘土做了个他跟湿婆的小孩，一个可爱的小婴儿。湿婆出去打猎，可是这小孩一下就长成了青年，湿婆回家时，发现一个英俊的青年在家门外，以为Parvati偷男人，所以杀了那个青年，砍掉他的头。结果 Parvati 告诉他那是他的小孩，湿婆立刻去求助掌管生命的毗湿奴 (Vishnu)，毗湿奴告诉他，从家里出来向东走，遇见的第一个人或动物，砍掉它的头并接回小孩的身体，小孩就会复活。结果他遇见的第一个动物是大象，所以他的小孩就成了象头神 Ganesh。

hzy0769 · 2015-02-02 09:31

女王宫虽然规模不大，同样设有护城河，寺院整体为红色砂岩建造。建筑主体区域面积大约为500平方米，主体建筑有三座中央塔和两座藏经阁。女王宫是第一座采用“原物归位”修复法成功的建筑，后来这一方法广泛应用到吴哥窟其他古迹的修复工作中。寺庙的浮雕非常精致，是古代高棉雕塑的最精华作品之一，题材大多取自印度教两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》。墙壁、立柱、门楣等建筑表面几乎完全被浮雕覆盖，没有一点空隙。
女王宫和多数吴哥庙宇一样面朝东方。

大门（东边的拱门）
女王宫原本在现存的三层院落之外还有一道围墙将神庙与市镇相隔，这道外层的围墙现在仅存拱门（即最东边的拱门）。山形墙跨立于四方形的门框之上，就象山峰架在门的上方，气势磅薄。

山形墙上雕刻着印度教中守护东方的因陀罗神（Indra）骑着他的坐骑三头象Airavata的浮雕。

踏入东边的拱门，便可见一条67米长的参道一直通向主建筑群。

（此图片来源于网络，一般情况下这条通道上人非常多，除非你是最早到来的，否则很难拍出通道的面貌）

主建筑群由三层院落围成，神庙在最内层的院落内，神庙的东北方和东南方有两座通常称为藏经阁的小型建筑。

第三层院落设有围墙，东西长110米、南北宽95米，东西轴的两端分别有拱门，现在拱门上已经没有山形墙。西拱门山形墙现收藏于巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆，描绘了印度史诗《摩诃婆罗多》中阿修罗孙陀（Sunda）和乌普孙陀（Upasunda）两兄弟争夺飞天提络塔玛（Tilottama）的故事。东拱门的山形墙散落在地上，描绘的是印度史诗《罗摩衍那》中恶魔掠走罗摩的妻子悉达的故事。
第三层院落内有护城河，护城河被参道沿东西切为南北两半，环绕着第二层院落。由参道跨越护城河处往内走 就是女王宫的中心部分，可以看到中间有着三座朱红色的钟形寺。

hzy0769 · 2015-02-02 09:31

第二层院落的外围是一道东西长42米、南北宽38米的铁矾土围墙，外围墙的东西轴开有两道拱门。
东拱门外层的山形墙上雕饰了湿婆神置身于漩涡中 ，内层的山形墙上则为湿婆之妻 Parvati 夹在两头喷水的大象中间。

西拱门的山形墙上雕刻着罗摩帮助猴王须羯哩婆杀死其兄波林的故事，该段故事来自印度古代史诗《罗摩衍那》。在雕塑的右侧，是罗摩王子手持弓箭帮助猴王射杀其兄弟的场景，整个雕塑惟妙惟肖。

hzy0769 · 2015-02-02 09:32

第一层院落（中心寺庙区）
第一层院落原有一道边长24米的正方形砖墙，砖墙已经坍塌，仅剩东边的拱门和西边的一座砖砌神殿。
东门山形墙上，雕刻着依据”湿婆往生书”的记载，鲜活的刻画出的“湿婆之舞”。信徒们深信：湿婆神，也就是破坏神，他是天地间最崇高的象征，而且具有毁灭、破坏、创生、以及庇佑万物的能力；借着毁灭、破坏，来帮助世人创生，早日跳脱轮回之苦。

第一层院落内东南和东北的位置各有一类似藏经阁建筑，中心为主殿，主殿设置在一个丁字形高0.9米的平台上。除了最精细的装饰部分，其余都得到较好的恢复。2010年，第一院落再次对游客开放，但中心的寺庙仍禁止进入。

南藏经阁东向的山形墙上雕刻着湿婆Śiva坐在Kailāsa山（湿婆的神话住所）的顶峰。他的妻子乌玛坐在他的腿上，焦急地贴近他的身上。其它人在山的斜坡上，按照严格的等级从上到下三层排列。顶层坐在大胡子智者和苦行者，中间层是人身动物头的神话人物，底层是大型动物，包括很多狮子。在中间场景是有十个头的拉法那（Rāvaṇa）魔王。他正在摇动山的根基，因为它的出现，动物慌忙逃离，智者和神灵在讨论或在祈祷。传说湿婆为了阻止了拉法那摇山，用他的脚压在山，把拉法那压在下面长达1000年。

大家留意狮子的神态，惟妙惟肖，栩栩如生,其神态惊恐而又显得可爱。

hzy0769 · 2015-02-03 05:06

南藏经阁西向的山形墙上再次雕刻着湿婆Śiva坐在Kailāsa山的顶峰。他正往左边看着爱神Kāma，爱神Kāma拿着弓箭对准他。 他的妻子乌玛Umā坐在他的右边，他递给她一长串的珠子。传说向湿婆射一箭是为了使湿婆对乌玛玛感兴趣。然而湿婆被激怒了，用他的第三只眼注视着爱神，瞬间将其化为灰烬。

北藏经阁东向的山形墙上雕刻着天空之神因陀罗创造雨来扑灭森林火灾，火灾是因为火之神阿格尼为了杀死住在Khandava森林的nāga Takshaka王。Kṛṣṇa和Arjuna帮助Agni发射密集的箭阻止因陀罗的雨。Takṣaka的儿子Aśvasena试图逃离大火，其他动物恐慌踩踏。

惊恐的鸟从树林里飞出，慌张的猴子爬到树顶上四处张望。

北藏经阁西向的山形墙上雕刻着Kṛṣṇa杀死他的邪恶叔叔Kamsa的故事。

hzy0769 · 2015-02-03 09:16

中心位置三座朱红色的钟形寺塔由一条巨大的石基连接在一起，两面有对称的配殿，还有石台石屏，所有建筑都雕刻着各种图案和画饰。三座并列的寺塔建在约1米高的台基上，每座塔的东、南、北各有门，门高仅有1.2米，门上有7头那迦蛇神翘首警戒，所有朝圣者必须弯腰屈膝才能入内。每个门前都有石雕守护神一对，两侧墙上都有手持长矛的武士及身饰璎珞的仙女浮雕。

三座钟形寺塔中中间一座最高，约10米，里面供奉着湿婆神，南面一座供奉的是梵天神，北面一座供奉的是毗湿奴神。寺塔高5层，每层都饰有各种神鬼罗刹雕像，形态各异。塔基及两侧的神龛和门楼上，也是千姿百态的浮雕，内容大多是记载古代高棉人民的生活情景和抵御外族侵略的战斗场面。

 从只有1.08米高的走廊东门口进入，然后经过走廊通向中心寺塔。每座寺塔门前楼梯平台都有两个人身动物头守卫雕像，右手持兵器，左手按在跪地的左膝盖上，右腿半蹲式，头部有人、狮子、鸟、猴子，是婆罗门教三大神的守卫者。现在雕像大部分为复制品，原件被盗或损坏或收藏于博物馆。

hzy0769 · 2015-02-03 09:27

庙宇现在的名字“女王宫”可能来自猜想建筑墙面装饰的精致浮雕出自女人手工，以及建筑规模的小巧。也有人猜测此名得自浮雕上的女神APSARA。
墙上面露微笑的仙女APSARA，被称为“东方蒙娜丽莎”。

hzy0769 · 2015-02-04 04:42

女王宫每个石柱，每面墙壁都有精美雕刻，有些有故事性，有些是单纯的装饰雕刻，雕刻的技艺非常精湛。 很多柱子雕刻狮子神和鸟神迦鲁达交替出现。

神兽马卡拉（Makara）在女皇宫的三角边上，用来作为边框装饰，马卡拉有着狮身、象鼻和蛇皮。

屋檐角上NAGA

hzy0769 · 2015-02-04 04:53

吴哥其它寺庙雕刻不同，女王宫一幕幕的刻画反映出建造这座寺庙最重要的意义和目的在于传达婆罗门教教义，而不是为了标榜君王的功绩。女王宫门的高度，越往里面走，是一层比一层矮，最里边的主寺，大门高度也只有1米左右。这是设计者展现了绝妙的构思，为了让信徒前往膜拜时，个个都能怀敬畏之心，俾躬屈膝，弯腰而入。

在寺内，很多当地的小孩子在玩耍。

hzy0769 · 2015-02-05 05:19

从女王宫到崩密列有一段比较长的路途，途中遇上倾盆大雨，这几天时晴时雨，天气象我们夏天一样。雨量的充沛是森林茂盛的直接原因。
崩密列需要另外买门票，5刀。到崩密列正好中午，景区外有几家餐馆，价钱略高，但比昨天盘龙寺附近的便宜，但味道超好。
 

【崩密列】BENG MEALEA

崩密列建于十二世纪中苏利耶跋摩二世时期，供奉印度教。现在保存的状况基本上和最初发现时—样，未经修复，基本就是废墟，因此崩密列是具有“探险性”的寺庙。崩密列在高棉语里意为“莲花池”，是吴哥寺式古典时期主要遗迹之一，与吴哥寺同时期。塔门与塔楼崩塌情况相当严重，里面完好的建筑也没几座，很多建筑也是被树根缠绕。这般残破的乱象可能有许多成因，其中最主要的就是在热带气候中饱受日晒雨淋摧残，再加上草木（包括木棉树与绞杀榕）蔓生，对这里和吴哥寺都企图试建过的拱顶工程，造成相当程度的影响，拱顶基本上已经坍塌。

崩密列是吴哥古迹中比较特别的一个，修复已无可能，但这样的状态反而更加迷人。个人觉得吴哥行崩密列是一个不可或缺的景点，如佛经说的轮回：成住坏空，吴哥王朝的建筑历经建国——鼎盛——领悟——幻灭的过程，看建国在罗洛士，看鼎盛在吴哥寺、女王宫，看领悟在巴扬寺，而最能反映幻灭的莫过于崩密列。
 
深入崩密列会发现一条木栈道，这条栈道和一部电影有关，它是在拍摄电影《虎兄虎弟》时搭建的。《古墓丽影》在崩密列也有取景，可见这里深受导演们厚爱的，因为它所透露出罕有的的神秘感。

很多攻略上说在崩密列最好找向导，其实不然，不找向导带着，自己摸索着穿行其中，更能体验其神秘性和探险性。至于迷路是不会的，吴哥的寺庙基本是方正规则布局。

景区门口关于扫雷的公告牌，让人感觉游览崩密列更富有探险意味，更加紧张、惊险、刺激。

从东边进入景区，寺庙有长长的参道，两旁照例有NAGA雕像。

已坍塌的东塔楼入口。

塔楼右边有木栈道翻越坍塌的围墙，进入寺庙。

hzy0769 · 2015-02-05 09:35

可以离开木栈道，小心深入到废墟当中。

hzy0769 · 2015-02-05 13:35

大部分的拱形顶廊道已经坍塌，只有一段完好，可以进去。廊道内感觉幽深，每隔一段距离设置漏窗用来采光。

坍塌的拱形廊道。

拍摄电影时搭建的木栈道，给年长的游客带来极大的方便，但通达的范围有限，更多的游客喜欢自由攀爬去游览。

hzy0769 · 2015-02-05 13:56

寺庙内建筑被树木紧紧缠绕。

可能寺庙建造时期当地雨季水位比较高，所有建筑都是建在一个高的台基上，连接的廊底下用柱子支撑着。

hzy0769 · 2015-02-05 14:20

从西边围墙的缺口可以爬出去，看到寺庙西边的参道。一般的游览路线到此折返回东边，折返时可以不翻越建筑废墟，从院子平地绕回去。

hzy0769 · 2015-02-05 15:01

崩密列几乎没有修复过，呈现给游客更多的是未解的迷，身历其中还有一种探险的意味，只要你有体力和时间，可以慢慢在崩密列游览，只不过需要注意的是安全，不必担必迷路，只是要留意脚下的乱石，小心滑倒。

下一站：罗洛士遗址群。

罗洛士遗址群被认为是高棉艺术开端，位于暹粒东南方约12公里的地方，主要有三处遗迹，分别是巴孔寺（Bakong）、罗莱寺（Lolai）和普力可寺（Preah Ko）组成。罗洛士遗址群门票纳入吴哥景区通票。

从崩密列过来，一般顺路先到罗莱寺。

【罗莱寺】LOLEI

罗莱寺是耶输跋摩一世迁都吴哥前最后一个寺庙。罗莱寺建于耶输跋摩一世（Yasovarman I，公元889-910年在位）时期的公元893年，寺中供奉着湿婆（Shiva）和国王的祖先。现在罗莱寺这个名字是原名Hariharalaya（意为“Harihara之城”）的衍生。很难想象罗莱寺当初是建在一个长3800米、宽800米的巨大水池（Indratataka Baray，耶输跋摩一世的父亲因陀罗一世建造的，现已干涸）中的一个长90米、宽80米的人工岛上。罗莱寺的4座砖塔为东西轴向，正门朝东，它们都建在一个高台上。前排2座供奉着男性祖先——国王的祖父和父亲，后排2座是女性祖先——祖母和母亲，祖父母的塔高于父母的。

罗莱寺是砖砌结构，受损十分严重，目前正在维修，建筑周围布满脚手架。

hzy0769 · 2015-02-05 15:17

【巴孔寺】BAKONG

巴孔寺也译成巴空寺，是罗洛士群规模最大也是最重要的一座寺庙，是因陀罗跋摩一世在诃里诃罗洛耶所建的国，是罗洛士遗址群中规模最大并且是最重要的庙宇，曾经真腊国都中心的一座大型庙宇。巴孔寺建于九世纪末（881年），供奉湿婆神，是吴哥第一座成形寺庙山，是吴哥王朝第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙，因此意义非凡。

两边的藏经阁

向着须弥山拾级而上。

阶梯两侧有守护狮子雕像

中心寺塔

hzy0769 · 2015-02-05 15:24

【神牛寺】PREAH Ko
神牛寺也叫普力可寺，是罗洛士擅址群中最早建成的寺庙，建于九世纪因陀罗跋摩一世时期。神牛寺的最要特色是神牛雕像和六座砖塔及若干精致的石灰砂浆装饰。神牛寺规模不大，建筑形式是基座上有6座塔，前三后三。前三座供奉男性祖先，后三座供奉女性祖先。

塔前的三个神牛雕像和普通的守护兽不一样，是面朝里的。

hzy0769 · 2015-02-06 14:21

看过吴哥寺、女王宫、巴扬寺，回头再看罗洛士寺庙群，感觉有点平淡。所以很多人建议第一天先参观罗洛士遗址，顺着历史的脉络看吴哥，但我认为其实无所谓，因为吴哥建筑处处隐含着佛教轮回意味，鼎盛时期的极度奢华终究不过是一场空，让平淡最后呈现或许更能让人沉思。

从罗洛士遗址回到城里，时间尚早，于是坐上TUTU车又去了一趟巴扬寺。

短短几天的吴哥之旅就此告一段落，我对于吴哥，或许就是那微笑之下匆匆过客之一，难以逃脱世俗的烦扰或自扰，唯望能在烦恼的时候会想起巴扬寺那佛陀的微笑。

吴哥，我喜欢上了这个地方，因为这个地方有一种美，一种叫消失的美！