陕甘15日游

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:01

9月11日 华清池 兵马俑
      
一直以来酷爱自然风光，不太喜欢人文景观，很少主动设计和筹划去游览一些古迹，除非顺路或消磨时间。这次西安之行原打算只爬华山，后来在朋友建议下增加了兵马俑，华山有雨不能爬，又省出一天多的时间，既来之，则游之吧，西安是一个十三朝古都，经历了西周、秦、西汉、新、东汉（献帝初）、西晋（愍帝）、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等13个王朝，历时长达1140年，自公元前1057年至公元904年，曾是古代中国的政治、经济与文化中心，是中国古代做为都城时间最长的城市。
一早起床，在酒店对面的一家快餐小店吃早餐，由于临近西安火车站，卫生和饭菜质量很差，用味同嚼蜡形容再贴切不过了，坚硬的饭菜要调动嘴里所有的肌肉用力吞咽才能勉强咽下，吃过早餐，在火车站广场坐306（游5）公交，每人6元车费先到华清池。华清池历史悠久，而且又有慈禧太后避难和西安事变事件累加，还算有些看头。

从华清池出来，本来乘坐公交每人3元可以到兵马俑，迎面来一个自我介绍姓邢的出租司机，说10元可以把我们送到兵马俑，看他相貌老实憨厚，名片上写的还是十佳司机，我们本着照顾他的想法上了车，上车后邢司机话锋一转，动员我们说，如果帮忙到一个区政府办的玉石厂参观一下，他可以得到2公升汽油票，我们只好配合了他，进店后尹同学花1530元购买了一对蓝田玉手镯，当然也可以不买的，不强迫。司机算厚道，后来我们去的钟楼、鼓楼、回民一条街和陕西博物馆都是通过他的介绍了解之后才去的。
被玉石店过完，司机很快把我们送到兵马俑景区，这时已经11:30左右，我们在一个饭店吃过biang biang面(电脑打不出，只好用拼音)，到兵马俑参观，一共三个坑，还有一个文物陈列馆，我们蹭了几个导游听讲解，反复看了两遍，用了约3个小时，下午4时左右结束参观。出了景区大门，到处都是卖石榴的，石榴是当地的特产，很好吃，价格十分便宜，但要仔细甄别。等了片刻，上公交车回到火车站，又在不远处换乘611路去那个出租司机介绍的钟楼、鼓楼，然后又到古城墙南门，到了南门入口，小憩的时候，恰好遇到景区古装表演出来例行表演，坐地欣赏，权当了歇息，天色渐暗，正是晚饭时分，我们感觉这时候上到古城墙在时间上比较尴尬，就放弃了，又回到位于鼓楼附近的回民一条街，寻到一家老店吃羊肉泡馍，店家生意那叫一个火爆，要等20多分钟才能吃到，但还是没有感到多么好吃，也不解为什么生意如此火爆，30元一份羊肉泡馍，与我们当地15块的羊肉汤外加两块钱的火烧，根本没法比。我们当地的羊汤汤汁很浓，肉比汤多，西安的羊肉泡馍汤比肉多，通过这次我知道了，羊肉泡馍，实际上就是羊汤泡馍，对于我们这些吃惯海鲜的人来说，尝一次已经足够了。沿着回民街闲逛，感觉又有些饿，到一烧烤店买了羊肉串，无奈大多的店都不准喝酒，打车回到酒店，在酒店楼下便利店买了啤酒，回到房间里喝。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:05

9月12日 陕西博物馆、大雁塔（大慈恩寺）
 
没有按照华清池出租车邢司机的建议为抢陕西博物馆免费参观票早起，感觉没有必要那么紧张，而是一直睡到7点自然醒，先结账退房，把两个大包寄存在酒店服务台，然后乘30路公交来到陕西博物馆大门口，一边排长队领票，一边在路边摊上买来早点吃，陕西博物馆每天免费发放的参观票大约在4000张左右，需凭身份证排队领票进入，这远不如他省博物馆比如新疆博物馆安排合理，新疆博物馆也是免费参观，无需领票，随到随进，这样可以节省游客很多时间，而且新疆博物馆有免费讲解员进行讲解，非常有秩序，而陕西博物馆都是旅游团队的导游讲解，各个团队互相冲撞，交叉讲解，人声鼎沸，嘈杂混乱，有千军万马拥挤一隅纠缠不清之感。但陕博也有好处可以随便拍照，这在西藏博物馆或新疆博物馆是完全不允许的，真是一个地方一个规矩。参观了几个小时也没记住什么，光记得文物那叫一个多，比熙熙攘攘马蜂般的游客还多。从博物馆出来已经是11时左右，坐一站公交车来到不远处大雁塔公园，公园是开放的，但进大雁塔所处的大慈恩寺门票50元，上大雁塔还要再收费，寺里面很安静，游人也不多，大雁塔后身的玄奘三藏院供奉着唐玄奘顶骨舍利和铜制坐像，参观过后，已过中午，到一川菜馆用过午餐，打车回到宾馆，取了行李，在解放饭店门前乘坐民航大巴（30分钟一趟）到咸阳机场。

西安，用当地出租司机的话说，不看后悔，看了更后悔，的确是这样，但西安当地居民整体素质还算较高，能够感受到黄土高原人的淳朴憨厚，不管男女老少，问路都能热情指引，乘公交全部有序排队，这在我们城市很少见到。

17:45起飞经停兰州，在兰州机场用晚餐，然后又乘21:15飞机22:40到达敦煌，敦煌机场很小，晚间也很荒凉，出了机场，一片漆黑，没有灯光，每人15元乘坐中巴来到市区，住进提前定好的敦煌市清真寺巷对面仓门巷29号游客苑（15293269860），旅舍位置超好，对面很近就是敦煌有名的沙洲夜市，女老板很热情，服务也很周到，如果不介意公用卫生间和洗澡间喜欢经济实惠的朋友可以选择这里。稍微洗刷之后，去到对面沙洲夜市吃烧烤喝啤酒，一直喝到凌晨1点才回到旅舍，洗澡后入睡，整个旅舍很静，一晚上睡的非常踏实。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:15

9月13日 莫高窟、鸣沙山
 
原来怕在西安飞机晚点，赶不上兰州到敦煌的飞机，才订了便宜些的游客苑旅舍作为过渡（敦煌所有在18点以后进住的宾馆和旅舍都要付全费或信用卡担保），打算如果感觉好些的话就不挪窝了，住了一晚，尽管各方面都很满意，出行也很方便，但还是因为没有独立卫生间和无线网络时断时续，只好换到提前订好的莫高宾馆（三人间398元/晚，不含早）。
此次甘肃之旅，不能不提《读者》杂志，因为这本杂志正在和甘肃数十个景区正在联合搞一个旅游推介活动，手持这本看起来很普通的杂志，在多个景点购买门票的时候都可以打5折。出发前就有所耳闻，到了旅舍之后，又得到女老板的强烈推荐，只不过女老板的价格稍贵，20元一本，到了去莫高窟的公交车上，售票员也在兜售，每本15元。
先去莫高窟。
莫高窟俗称千佛洞，始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，现有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。近代发现的藏经洞，内有5万多件古代文物，由此衍生专门研究藏经洞典籍和敦煌艺术的学科——敦煌学，1961年，被公布为第一批全国重点文物保护单位之一，1987年，被列为世界文化遗产。
走出宾馆不远，就是去莫高窟的中巴停车点。敦煌小城不大，只要提前做好攻略，很小的花费，就可以方便快捷地到达各个景区门口，车费便宜，交通方便，到莫高窟的车费每人8元，莫高窟的每个导游，都会选择不同的7——8个洞窟进行参观和讲解，如果想看更多的洞窟，必须跟随更多的导游，我们跟了两个导游，看过大概10几个洞窟壁画，每个洞窟从绘画风格和形成年代各有不同，导游的解说也各有侧重，有的导游注重历史背景，有的导游对绘画构图、色彩搭配有独到见解。参观洞窟壁画的时候，拍照是绝对不允许的，也不可以单独停留，除了所有导游必去的三四个洞窟，其他的洞窟，在游客离去的时候，导游都是确定所有人都离开之后、亲手锁好大门最后一个离开，这样做的目的主要是为了最大程度保护洞窟内的壁画不受损害。

很多洞窟内的壁画都经历了多个朝代，有数层之多，如果想看到最底层的壁画，就必须破坏掉外一层的壁画，地下也是这样，多个朝代的修缮形成了多个层面的地质结构，层次分明。
看完敦煌莫高窟，心情无法平静，敦煌莫高窟的近代史，就是一部英、法、俄、日的掠夺史，莫高窟被毁损破坏到现在这种程度，令人痛心！1900年，在莫高窟17窟(藏经洞)居住的道士王圆箓为了将已被遗弃许久的部分洞窟改建为道观，进行大规模的清扫，当他在为第16窟（现编号）清除淤沙时，偶然发现了北侧甬道壁上的一个小门，打开后，出现一个长宽各2.6米、高3米的方形窟室（现编号为第17窟），内有从4世纪到11世纪（即十六国到北宋）的历代文书和纸画、绢画、刺绣等文物5万多件，这就是著名的“藏经洞”。王道士发现藏经洞之后，曾在数年时间里，不断上书和将经书样本送给县、州各级府官，最后甚至还给清宫老佛爷写过密报信，希望得到重视和保护，但都没有结果，直到1907年，英国考古学家马尔克·奥莱尔·斯坦因在进行第二次中亚考古旅行时，听说莫高窟发现了藏经洞后，他找到王圆箓，表示愿意帮助兴修道观，取得了王的信任。于是斯坦因就被允许进入藏经洞拣选文书，他最终只用了200两银两，便换取了24箱写本和5箱其他艺术品。1908年，精通汉学的法国考古学家伯希和在得知莫高窟发现古代写本后，立即从迪化赶到敦煌。他在洞中拣选了三星期，最终以600两银两为代价，获取了1万多件堪称菁华的敦煌文书，后来大都入藏法国国立图书馆。流失在中国民间的敦煌文献，有一部分被收藏者转卖给了日本藏家，也有部分归南京国立中央图书馆，但更多的已难以查找。王圆箓藏匿起来的写本，除了卖给斯坦因一部分以外，其他的也都在1911年和1912年卖给了日本的探险家吉川小一郎和橘瑞超。1914年，俄罗斯佛学家奥尔登堡对已经搬空的藏经洞进行了挖掘，又获得了一万多件文物碎片，目前藏于俄罗斯科学院东方学研究所。
1914年，斯坦因再次来到莫高窟，又以500两银两向王圆箓购得了570段敦煌文献。就这样，五万多件文物，有四万两千多件流失到国外，保存在英、法、俄、日国家博物馆或私人手中。更有甚者，伯希和与1923年到来的哈佛大学兰登·华尔纳先后利用胶布粘取了大批有价值壁画，有时甚至只揭取壁画中的一小块图像，严重损害了壁画的完整性。看到此情此景，不能不感叹昔日中国国衰民穷、官员腐败无能到了无以复加的地步！
值得一提的是，1940年，张大千在此描摹壁画时，发现部分壁画有内外两层，他便揭去外层以观赏内层，1940年至1942年，张大千两赴敦煌莫高窟临摹壁画，被他剥损的壁画多达30余处！莫高窟第130窟是敦煌最具代表性的石窟之一，窟内26米高的佛像是敦煌第二大佛，张大千剥损的壁画位于进门甬道，据介绍，他首先剥去第一层的西夏壁画，然后又剥去第二层的晚唐壁画，如今人们只能看到最下面的盛唐壁画，而盛唐壁画因前人覆盖时为了增加泥土粘合力，已被划得面目全非，甬道的墙上，清晰地留下了他层层剥画的断面。据记载，这座石窟历时29年才筑成，平均一年掘进一米，而张大千在短时间内使它大大改观。如此典型的被他剥损壁画的石窟还有第108窟、454窟等。
参观完毕，走出莫高窟大门，迎面走来一个揽客的出租司机，因为王同学还没跟上来，我就跟他聊了起来，他承诺可以30元把我们送到市区，然后再加10元钱还可以再送到鸣沙山。到市区的公交车仍然是每人8元，但需要等到人满才开，看看价格基本上差不多，我们就决定坐他的车。
司机姓胡，干练利落，知道我们还没来得及吃午餐，进入市区之后，就把我们拉到一家在当地有名的“卜记驴肉黄面”饭馆，饭馆不很大，但干净整洁，墙上挂满了老板娘和一些演艺体育明星的合影，看来真的有些名气。在胡师傅建议下，我们点了一个中盘驴肉，一碟蔬菜，三碗黄面，吃过之后，感觉味道十分好，推荐。

胡师傅轻车熟路，把我们很快送到鸣沙山月牙泉景区门口，我当时曾产生过包他的车去雅丹和玉门关的想法，但想到先前已经和一个姓周的师傅约好，就放弃了。
鸣沙山景区门票凭《读者》可以打5折，120元打到60元，入景区大门花10元租防沙鞋套，原来在网上查到防沙鞋套用处不大，但实际使用后发现作用还是很大的，走了整整一个下午，鞋子里灌进去的沙子很少，但在选择鞋套的时候需要特别用心，有不少的鞋套因为反复使用上面都有漏洞。
套好鞋套，在一块刻有鸣沙山字样的巨石前留影，然后就向沙山走去，开始的时候可以见到一队队的骆驼从眼前经过，这些都是驮游客赚钱的驼队，除了驼队，景区内还有滑翔机、直升机、沙漠车等可供游客游玩，我们没有去月牙泉近观，而是直接沿着最近的一个沙梁上行，沙子很滑，走上去很费力气，走了一阵，发现踩着别人的脚印走，最省力气。

这样越走越高，有些眩晕，一直到不敢回身看身后，也不敢做稍微的停留，一鼓作气到达了第一个制高点，再回身望去，整个景区一览无余，西面的月牙泉也豁然在目，等两位同伴全部上来，在余下的徒步线路上发生了分歧，商量半天，只好分道扬镳，他们俩向西去看月牙泉，我则转身向东，向东边一个站满人群的山头挺进。

经过大约30分钟的跋涉，终于满头大汗地登上高处，发现这座沙山的东侧山脚下是骆驼队的停歇处，沙梁上站立的人群，几乎全部都是骑完骆驼后，攀登上来观赏的人们，在这里还可以体验滑沙的游乐项目，在山顶上拍了几张照片，感觉时间比较充裕，就转而下山，向南部最高峰进发。
漫无边际的沙山、沙梁、沙豁沙沟，全是沙。沙漠上生长着一些生命力极其顽强类似沙棘的植物，簇拥在一起，但也不是很多。在我的前面，依稀可以见到三个身影也在向南边的最高峰攀登，偌大的沙漠，只有我们四个人在缓慢移动和艰难跋涉。
我踩着他们的足迹前进，顺风的时候，依稀能够听到前面三个人时断时续的说话的声音，这让我感到并不孤单寂寞。

一段艰难的上行攀登，幸亏有前面的脚印可以踩踏，省去不少力气。走在我前面的三个人走走停停，而我则一直没有停歇，离他们越来越近，最后终于在到达通向最高峰的一道沙梁上汇合在一起。
能够到达这里的游客少之又少，四周只有风声和被风吹起的沙粒习习作响，由于太阳已经西斜，这道沙梁渐渐被阴影淹没了，温度迅速降低，感觉有些冷，拿出卫衣穿上，发现向东的一段荒凉陡峭的沙梁上不见一个脚印，阳光的投射让这段沙梁轮廓分明，正是拍照的好时机。

休息了一会儿，越来越冷，身旁的三人起身很有信心地继续沿沙梁向西挺进，看样子想去征服最高峰，我算了算时间，已经是下午17:40左右，而且体力也感觉有些不支，就放弃了继续向上攀登，有些遗憾地折返下山，等我下到山腰位置，他们三人大概体力和出现了问题，开始掉头折返，我则向西横切，期望能平行切到西侧沙梁上，但却发现山坡越来越陡，几乎站立不住，切到沙梁上几乎没有可能，没多一会儿，上面的三个人逐渐下到我所在的位置，我们又一次相遇了。我放弃了横切，同他们一起快速下到谷底，走过一段稍微平坦的路，然后再向西横切，这是一段极其艰苦的跋涉，虽然坡度没有上面那么陡，但沙子非常松软，每一脚下去都会没到脚踝，拔脚显得相当吃力，而且每一步都会滑下一大截，前面的三个人有两个体力渐渐不支，最后顺势倒在沙子里休息，我怕那样被埋之后站起来很难，而且起来之后会沾一身沙没法清除，我咬牙坚持住，最后终于切到西侧另外一道通往最高峰的沙梁上才稍作歇息。
然后上行，回到月牙泉南侧的沙山上，这里离两同学所在的位置已经不远，在这里可以一览无余地观看到月牙泉的全貌，此时下午19:00左右，离日落还有一个小时左右的时间。

在这里徘徊等待了一个小时，不断跟随太阳的沉落拍摄不同光线下的沙丘、沙山、沙梁、月牙泉，一直到太阳完全沉落下去，找到两位同学汇合，一起沿来路下山。

到景区大门处，天已经完全暗了，交回防沙鞋套，清理掉灌到鞋里面细小的沙粒，在离大门约摸200米的地方，每人买了一杯敦煌有名的杏皮水（5元/杯），又找到停靠公交车的地方，每人一元车费回到市里，在沙洲夜市下车。
一到晚上，沙洲夜市就变成了人的海洋，几乎所有到敦煌的人，都要去沙洲夜市感受一番，我们当然也不能例外，在敦煌的三个夜晚，都是在沙洲夜市度过的。
在一家烧烤摊点了烤羊串和在店家的极力推荐之下品尝了驼蹄，三人花费了350元，吃完之后又在夜市溜达了一圈，买了两个胡杨木印章胚，回到宾馆休息。

敦煌的水果众多，给我留下很深印象的是一种个头很大紫颜色外形同马奶子相似的葡萄，特别甜，价格也不贵，我们第一次买是5元一斤，最后买到的2元一斤，美美地吃了两顿，最后一直吃到嘉峪关悬臂长城景区大门口才全部消灭掉。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:23

9月14日 阳关、魔鬼城、汉长城、玉门关
 
    6:30早起，同提前定好的包车司机周师傅（400元）短信联系，约好7:30在永和豆浆门口接车出发。但到约定出发时间，来到接我们的却不是提前约好的周师傅本人，而是一个20多岁的毛头小伙子，后来了解到是周师傅的小舅子，这让我感到很恼火，最烦这种找张三来李四的包车了，有被出卖的感觉。
打电话找周师傅理论，接电话的却是他的婆娘，真的是无厘头，木已成舟，行程要紧，只好作罢。
毛头小伙也看出我们的不满，在沉闷的气氛中先去敦煌汽车站购买次日到嘉峪关的车票（75元/人），然后向今天的目的地阳关、玉门关、汉长城和魔鬼城雅丹出发。
我的两个同伴尽可能调节气氛，让司机高兴起来，指望他介绍当地的风土人情基本上不可能了，能高高兴兴转完一天就算圆满了。
司机情绪还好，刚出敦煌，司机就把我们拉到路边一个“敦煌古城”景点，我们下车问了问，门票40元，完全是人造景点，决定放弃，继续向阳关进发。
到达阳关，上午9:00左右的样子，我们是头拨游客，现在的阳关古城也是后来仿建的，原来的遗迹只剩下一个叫烽燧（烽火台）的大土台子。古城不大，里面很冷清，但阳光却正明媚，城中有张骞的塑像，还有一个博物馆有免费的导游讲解，参观到最后，到了出关环节，有几个古代官吏打扮的人可以为游客签发出关文书，合影之后，乘坐景区内的电动车前往阳关遗迹和烽燧参观。

现在保存的古丝绸之路的阳关大道实际上就是一条天然形成的比较宽阔平坦的河床，而周边所有可见的走廊亭台都是现代修建的，真正的阳关，早已湮没在无边的风沙之中。
观之回味之，心里不断重复着唐代王维诗句：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”

由阳关出来，去雅丹魔鬼城，路过“玉门关”，购票40元/人，先不进去，而是直接到雅丹魔鬼城，这时候已过中午，气温灼热，在一所宽大的餐厅内邀司机一起用过午餐，然后购票换乘景区大巴进去景区。
雅丹地貌是一种典型的风蚀地貌，又称风蚀垄槽。“雅丹”原是我国维吾尔族语，意为陡峭的土丘。在极干旱地区的一些干涸的湖底，常因干涸裂开，风沿着这些裂隙吹蚀，裂隙愈来愈大，使原来平坦的地面发育成许多不规则的背鲫形垄脊和宽浅沟槽，这种支离破碎的地面成为雅丹地貌，有些地貌外观如同古城堡，俗称魔鬼城。
景区内设四个停车观光点，每个景点停留5——30分钟不等。一般的游客都无法深入到景区腹地游览，只能在路边的拍照点做短暂停留，等参观完第四个景点“舰船出海”之后，我向司机提出想在景区内多呆段时间，得到的答复是可以的，游玩之后跟随后面的观光车出去即可。
回到第三个观景点，我们三人跳下观景车，在众人诧异的目光中急匆匆杀向景点腹地，能够这样做必须具备两个条件：一是包车游览，时间自己说了算，二是带足水，并具备充足的体力可以在烈日沙漠中徒步游览，而同时具备这几个条件的游客并不多，绝大部分游客都是在景区导游的催促下走马观花，只用几十分钟的时间就草草游览完了全程，十分可惜。
一个小时之后，我们几乎完全穿越了整个魔鬼城北区，南区尚未开发，如果去的话需要包租景区内的吉普车到达，大约需要400大洋。
正如很多游记中描述，雅丹地貌确实大自然鬼斧神工的杰作，千年的风蚀造就了形态各异的地貌，有的像雄狮，有的如孔雀，有的像立柱，千姿百态。

大约在17:00左右回到游览车停靠点，但一直不见有车过来，包车司机等的不耐烦，不断挂电话过来问，我们也没办法，这样又等了一个多小时，才找到回程的观光车把我们送出景区大门。
顺来路返回，中间有一大段路正在大修，颠簸不堪，耽误了一些时间。剩下的两个景点，一个是汉长城，只剩下了很矮很短的一截，一个是来时经过的玉门关，只有一个大大的土墩子，在金色夕阳下静静地安放在那里，两个景点各用20分钟就可以完全搞定。

回到敦煌，已经是晚上20:30左右，让司机把我们送到沙洲夜市，又吃烧烤，但这次在一家新疆人开的烧烤摊前吃的烤羊排，不知为什么十分难啃，久嚼不烂，浪费小半，最后算账的时候还多收了15元钱，以为遇到了传说中的西域强人，经过一番争执，好不容易要了回来。

又小逛了会儿夜市，买了点罗布麻茶，回到宾馆休息，不提。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:25

9月15日 嘉峪关、悬臂长城、天下第一墩
 
8:00准时乘上敦煌——嘉峪关的大巴，告别了敦煌，经过4个多小时的高速运行，中午12:15左右到达嘉峪关，大巴不进客站，在高速口路边停，下车之后，提前订好的包车（130元）早已等候在那里，但遗憾的是来的也不是杨师傅的本人，是他的爱人。因为服务热情周到，还是推荐（13993786316）。
嘉峪关徒有虚名，真正可看的景点也就嘉峪关城楼一个景点，其他的悬臂长城后来修建痕迹浓重，天下第一墩则只剩下一个土墩子，不看也罢，我们在嘉峪关停留了大约9个小时，已经足够了。
下车之后，先去火车站购买了晚上21时嘉峪关至张掖车票、次日下午17:30张掖至兰州以及22日兰州至华山、24日华山回山东的火车卧铺，但后来因为提前结束了行程，退西安至山东的票费了很大的周折，已是后话。
司机先把我们带到嘉峪关城楼景点(凭《读者》门票半价，30元/人)，在景点大门附近吃过兰州拉面权当午餐，进了景点大门，已经是下午13:30左右，进大门不远，便是嘉峪关长城博物馆，博物馆有收费导游，50元一次，我们选择放弃，自己胡乱边转边看，没看出什么名堂，出门之后直奔城楼。

嘉峪关位于河西走廊中西结合部（中部偏西），距今已有631年的历史。它比山海关早建九年。明初，宋国公、征虏大将军冯胜在班师凯旋途中，选址在河西走廊中部，东连酒泉、西接  嘉峪关[2]玉门、背靠黑山、南临祁连  的咽喉要地——嘉峪塬西麓建关。关城始建于明洪武五年（1372年），历时168年，于1540年建成完工。正如史料《秦边纪略》所记：“初有水而后置关，有关而后建楼，有楼而后筑长城，长城筑而后可守也”。嘉峪关关城布局合理，建筑得法。关城有三重城郭，多道防线，城内有城，城外有壕，形成重城并守之势。它由：内城、瓮城、罗城、城壕及三座三层三檐歇山顶式高台楼阁建筑和城壕、长城峰台等组成。内城是关城的主体和中心，其周长640米，面积2.5万平方米。内城东西二门外，都有瓮城回护，面积各有500余平方米。瓮城门均向南开，西瓮城西面，筑有罗城，罗城城墙正中面西设关门，门楣上题“嘉峪关”三字。关城内现有的建筑主要有游击将军府、官井、关帝庙、戏台和文昌阁。
嘉峪关和阳关玉门关一样，也是一个很重要的边关要塞，参观至最后，也有出关，与阳关一样，也有扮成古代官吏的人签发出关文书，前提是游客要购买现代仿造的文凭，出了关，就是一片浩瀚无际的大漠，如果有风沙刮起，在关外没有任何遮蔽，应该是一件非常可怕的事情。
出关后，在高处可以观看到整个外城楼全貌，在纪念碑前可以拍照留念。
黑山悬壁长城文物景区位于嘉峪关市西北14公里处，距嘉峪关关城8.4公里。悬臂长城有两段，一段是我们正在参观的，一段是当地农民修建的，形态基本差不多少，据说当地政府有意将两段长城连接起来，但当地农民一直没有同意。
悬壁长城是嘉峪关西长城的重要组成部分，明嘉靖十九年（1540年）由肃州兵备道李涵监筑。断壁长城居于黑山峡口之南，为东西走向。悬壁长城在峡谷的北面，为南北走向，城墙陡峭直长，气势雄伟，垂若悬臂，有“西部八达岭”之称。这两条长城形成拱卫之势，共同扼守黑山峡口。
我们参观的时候正是夕阳西下时分，游人稀少，由景区大门爬到最高处的一座城垛，需要花费不小的力气，在那里俯瞰整个山恋和远处的村庄农田，有种天高地阔、无限久远的感觉。
接下来到天下第一墩，当地人发音把墩叫成dong，天下第一墩，听起来是天下第一咚，我们由于在先前两个景点耽搁时间太长，到达天下第一墩的时候，虽然天色大亮，但景区大门紧闭，只有提前买好票的旅游团才可以顺利进入，而经过司机和我与看大门的老者多方协商，始终不肯放行，正好这个时候司机的丈夫杨师傅赶到了，他和值班的老头非常熟，经他一说，我们才得以购票顺利进入景区大门。
长城天下第一墩：即讨赖河墩，1539年由肃州兵备道李涵监筑，它是明代万里长城从西向东的第一座墩台，是明代长城的西端起点，是嘉峪关长城防御体系的重要组成部分。北距关城7.5公里，墩台矗立于讨赖河边近80米高的悬崖之上，可谓“天下第一险墩”。
印象比较深的是在讨赖河上架起的一座天险吊桥，走过之后是一所现在仿古建造的客栈，估计在这里大概拍摄过古代影视剧。
我们大概是离开天下第一墩最后一拨客人，司机在19:20左右把我们送到火车站附近的一个干净整洁的饭店里，吃过晚餐，已经是20:20左右，我们慢悠悠地背着行李进站乘车，大约在晚上23:30左右到达张掖。
实际上去张掖看丹霞地貌，可以在张掖的上一站临泽下车，但我们的包车是在张掖找的，提前已经定好，而且对临泽情况不熟，也就打消了临时改变行程的想法。
到达张掖火车站，提前定好的包车司机史常兵师傅早已在站外等候，他把我们拉到张掖大佛寺对面的宜家宾馆休息，第二天我们发现，这家宾馆不但价格便宜，而且位置超好。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:32

9月16日 张掖大佛寺、冰沟丹霞、七彩丹霞
 
早上天蒙蒙亮，被隔壁房间一阵巨大的电视声音扰醒，还伴有几个女生叽叽喳喳说话的声音，我打开房门，只穿着内裤来到隔壁敲开房门，厉声斥责了她们。
经过这么一番折腾，回到房间后，已经睡意全无，假寐了一会儿，起床，出去吃早餐，但转了一条街竟然不见饭店，走到大佛寺后面的十字路口，正当失望之极，突然在拐角处看到一家名叫“兰宏餐馆”的餐厅，经营的正是小有名气的臊子面，果然非常好吃。吃完出来溜达，这个餐馆旁边还有一家饭店生意火爆，叫董记风味牛肉小饭，吃早餐的人挤不下，不少食客只好拿一高一矮两个凳子，坐在矮凳上，把面食放在高凳上来吃，而且自动排成两排，一左一右非常整齐，犹如两排把守大门的守卫。
张掖是一座名副其实的文化古城，很多建筑都保持了原有的风貌，年代久远，古香古色，只是由于过去知名度不高，游客来的少，后来因为张艺谋《三枪拍案惊奇》，让七彩丹霞声名大噪，游客成倍增加。
大佛寺门票仍然可以用《读者》杂志打折，41元打到21元，很实惠。
早上8:00来大佛寺的游客并不多，在大佛寺香炉一侧，有个厢房卖香火，进去花30元请了三炷，拜了四方神灵。
张掖古称“甘州”，从唐代安史之乱以后，一直是回鹘王廷——“牙帐”所在地，张掖大佛寺史称甘州回鹘。
大佛寺始建于西夏永安元年（1098年），寺内有国内最大的室内卧佛，也就是佛祖释迦牟尼的涅磐像，安睡在大殿正中高1.2米的佛坛之上，佛身长34.5米，肩宽7.5米，耳朵约4米，脚长5.2米，大佛的一根中指就能平躺一个人，耳朵上能容纳八人并排而坐，可见塑像何等的庞大。这里有全国仅见的西夏少数民族宗教殿堂，亚洲最大的室内泥塑卧佛，世所罕见的张掖大佛寺明代手书金经，还有数以千计的馆藏精品文物。历史上，大佛寺又是与西夏、元朝王室有密切关系的古刹之一。
从西夏至清朝，有八位皇帝和3位皇太后与张掖大佛寺有过扑朔迷离的关系，其中有四位皇帝敕赐寺名――公元1103年，西夏乾顺帝赐“卧佛寺”，公元1419年，明成祖赐“弘仁寺”，公元1427年，明宣宗赐“宝觉寺”，公元1678年，清康熙帝赐“宏仁寺”。
张掖大佛寺还是一个充满传说的地方，忽必烈的降生、马可波罗的光临、南宋末代皇帝的吊死，给这里笼罩了一层神秘的光环。而张掖大佛寺珍藏的《大明三藏圣教北藏》和《大般若经》金经，更给张掖大佛寺增添了传奇的色彩。
据记载，明成祖朱棣将建文帝赶下台以后，把京城迁到了北京，登基伊始就采取了诸多笼络手段，向全国各地颁赐佛经是其中之一。这部佛经从永乐八年在北京正式开始雕刻，到明英宗正统五年完成，前后历时30年时间，内容主要集中了经、律、论三大部，共收佛经1621部，6361卷。而驻守在张掖的一位太监，以颁赐给大佛寺的《北藏》做蓝本，又出资将《北藏》的第一部分《大般若波罗密多心经》用金泥重新抄录了一本。由于采用名贵的绀青纸和金泥，整部经书华美异常，与《北藏》相互映衬，这就是今天让人们叹为观止的金经。在大佛寺后面的一个殿里，可以参观到这部金经的一小部分。那些用金粉写出来的经书，每个字大小一致，笔划一丝不苟，严谨流畅，端庄大方。经书开头的佛教故事图画，生动飘逸，栩栩如生。
1937年，日机轰炸兰州，当时驻防河西走廊的国民党马步芳部欲进驻大佛寺，为防不测，张掖县佛教协会会长张声威与大佛寺住持妙显尽悉转移佛经至祁连山深处，后又将其秘密运回，把存放《大明三藏圣教北藏》的经橱全部秘密用土坯砌在藏经殿后部柱间。藏经的秘密，仅有几人知晓，并由寺中住持，一任任传给最亲信的弟子。
说到大佛寺佛经的保护，不能不提到一个人，这人就是本觉尼姑。本觉，俗姓姚，1901年生于张掖，1975年初圆寂。大约在1952年，本觉尼姑住进大佛寺藏经殿旁的小屋里看护佛经，直到1975年74岁时在寺院圆寂，在20多年中，她对经卷的隐藏守口如瓶，即使对家人和亲朋也从来未透露过。甚至在“文革”中，她在被当作“牛鬼蛇神”批斗的日子里，尝尽了人间辛苦、受尽了皮肉折磨，但她牢记着师父教诲，始终未向外人吐露一字半句。后本觉年事弥高、贫病交加，终因破炕起火而被焚辞世，人们在拆毁烧残的房子时，才发现完整的12橱佛经。
太多的故事，厚重的历史，远非一两个小时所能了解完的。
按照提前约定，9:00左右史师傅开车（包车费260元）来到宾馆接我们去丹霞，史师傅在网上知名度很高，短暂接触感觉确实是一个非常实在憨厚的人，强烈推荐（史师傅手机15593630034）。
先到冰沟丹霞，门票40元。接近景区的时候，路边的丹霞地貌已经随处可见了，形态各异任凭想象，只不过进入景区大门，丹霞地貌愈发显得更加精彩。冰沟丹霞的观赏线路有两条，一条是登高远望，可以看到“奥运火炬”和酷似“罗浮宫”的地貌形态，一条是沿一条曲径进去，沿途观赏“夫妻对拜”、“大地之源”“眼镜王蛇”等景点，然后登高，从高处俯瞰远眺整个景区景观，史师傅一路跟随，不停地给我们讲解和介绍。
中午在一家叫“一品香美食城”的饭店吃饭，点了一大盘土鸡炖土豆片。我因为有些感冒，到对面药店买来药吃，此后在甘南的旅游因为一直在高原，感冒越来越重，这是后话。
下午14:00左右到达七彩丹霞，七彩丹霞此前虽有摄影爱好者发现，但一直默默无闻、不温不火，最近的突然升温，完全因张艺谋拍摄的《三枪拍案惊奇》而迅速名声大噪。来此游览者呈几何级数增长，据导游介绍，2008年来看丹霞的游客不到一万人，《三枪拍案惊奇》放映后，2011年猛增到15万人，今年2012年有望突破30万人！
七彩丹霞门票40元，景区有观光车送达3个观景平台，每辆观光车都配一个导游讲解。我们14:30出发，在第一个观景平台上，我们惊呆了，如果不是亲眼所见，完全不能相信裸露在我们眼前的岩石会线条明显整齐划一呈现出如此多样繁复艳丽的色彩，大自然真是太不可思议了！
整个大巴车一共6个乘客，在离开第一个景点的时候，其他三个游客并未按时回来，大巴车最后只剩下我们三人，这为我们争取时间提供了最大便利。
第二个观景点周围的颜色呈火红色，整个山体红彤彤的，象一团团正在燃烧的火焰。
最后到达的是一个比较高而且有着长长甬道的观景台，在这里，可以看到《三枪》的拍摄地，一栋黑灰色的仿古建筑，也可以看到不多见的黄颜色山体。置身其中，如梦如幻，不能不感叹大自然的神奇造化。在山顶浏览了一番，看看时间不早，下到山底大巴停放点，一刻不停地赶到景区大门处，正好16:00，时间刚刚好。
这里离张掖火车站60公里左右，史师傅轻松地用了一个小时把我们送到火车站，17:30登上张掖至兰州的火车。
晚上接近零时到达兰州，因为交代的房间预定被户外组织漏订，下火车之后只好临时住到不远处的华联宾馆，三人间219元。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:33

9月17日 土门关、安多合作米拉日巴佛阁、尕海湖、郎木寺
 
从9月17日开始，到9月22日止，参加了兰州小苗户外组织的甘南6日游，其负责交通、住宿、门票、保险等一系列事物，不包餐费，价格每人2300元。
第一天按照提前下载的行程是早上9:00出发，去夏河的拉卜楞寺，但领队通知我们要提前到7:30出发，去的也不是拉卜楞寺，而是要和前一天出发的一个包车回合，两车并作一队，先去其他的景点，最后一天去拉卜楞寺。
只好就范，早上在宾馆一旁的永和豆浆吃过早餐，打车来到大润发广场，果然有车等候在那里，车上除了司机领队，还有一对小夫妻和一个扬州来的大男孩小谢，加上我们三人，六人一车出发了。
进了土门关，就是藏区了，此前我所想象的甘南应该是藏汉混居的地区，但实际情况是藏回混居的地区，某些地区基本上是纯粹的藏区，其生活习俗、寺庙、高原风光，与西藏没有什么两样。
米拉日巴佛阁位于合作市，始建于乾隆四十二年（公园1777年），原建楼阁已毁于“文革”。现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁，是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的填充院。
佛阁共九层，高40米，佛阁建筑造型独特，融藏式建筑与佛阁式建筑特色为一体，壁画、彩绘、唐卡、塑像、典藏琳琅满目，佛阁的每一层都有不同的主题：第一层主供藏传佛教的几位主佛，像强巴佛(即汉传佛教的弥勒佛)、释迦牟尼、文殊、观音、大金刚手、药师、度母、白伞盖等等；第二层主要是黄教创始人宗喀巴及其弟子；第三层是藏传佛教最古老的教派宁玛派(红教)的师君莲花生、希瓦措和法王赤松德赞……每一层都代表了藏传佛教的一个时代或是一个支派，并包括了已经被神化的藏族历代文化名人，比如创制藏文的吞弥·桑布扎，藏戏之祖唐东杰布，藏药鼻祖老宇妥·元丹贡布，松赞干布和文成公主，等等。
逛完米拉日巴佛阁，已经12:00左右，就在不远处的一家山城烤鱼店吃过午饭，领队买来酸奶子，饭后吃，要加很多的糖才能盖住酸，好吃养胃。
下午经过尕海湖，一个很一般的湖泊，这样的湖泊在藏区随处可见，在湖边拍了些照片。又经过梅花鹿保护区，在下午16:00左右，到达了闻名遐迩的郎木寺。
郎木寺位于洮河源头南部、白龙江发源地，甘、青、川三省接壤地带。此地被称为莲花生大师降伏妖魔之地，现辖于碌曲县郎木寺镇。郎木寺为藏传佛教寺院，创建于公元1748年。其创始人即第一任赤哇嘉参格桑，许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实这里有三座寺院：在四川阿坝藏族自治州格尔底寺的入口处，有一座清真寺，蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观，与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的赛赤寺。这三座寺院的全名分别是安多达仓纳摩寺（即格尔底寺或四川银郎木）、郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺（甘肃金郎木）。
一镇跨两省的郎木寺海拔高度3600米，以白龙江为界，分属两个镇，这边是甘肃的郎木寺镇，而另外一边是四川的红星回族乡，隶属诺尔盖县，所以郎木寺是一个藏回族混居的地方，中间还夹杂着少数的汉族居民，西南方向的纳摩大峡谷是白龙江的发源地，整个郎木寺的旅游基本上是不停地在四川和甘肃之间穿梭，也随时可以看到窄窄的白龙江（最窄处不足一米）奔流不息穿过郎木寺，最后与桑溪河交汇。
在回族人开的永忠宾馆放好背包，领队带我们沿着蜿蜒小路来到宾馆后面一个山坡高处，在这里可以俯瞰整个郎木寺的全貌，还可以远眺巍峨的群山，时值夕阳西落时分，我和尹同学得到领队允许后向西走，先经过回族人居住的村庄来到插箭台，然后下到低处藏族喇嘛居住区，这里属于四川格尔底寺（银郎木）地界，随时可以看到藏式风格的寺庙和穿着深红色衣服的喇嘛走来走去，无论是回民还是藏民、喇嘛都很友好和蔼，如果你打招呼，必然得到他们的友好回应，如果问路，几乎所有的当地居民都会热情指点。在我的要求和指导下，一个正在街道上行走的喇嘛还帮我拍了一张照片。
然后再通过喇嘛居住区上行来到格尔底寺后身，在这里可以清楚地看到格尔底寺的银顶熠熠闪光，也可以眺望位于甘肃境内的整个赛赤寺的全景。
一直到日落天暗，我和尹同学转回到住处。
晚饭在永忠宾馆斜对过的江源饭店用餐，不过相距50米的距离，永忠宾馆在四川，江源饭店在甘肃，住在四川，吃在甘肃，有点意思。
吃过晚饭闲暇无聊，就到小街卖纪念品的商店转来转去，尹和王同学买了绿松石，而我在拉萨八廓街买过，直到现在还珍藏在家中，2007年花3.5元/克购买的绿松石，现在涨到了35元一克，正好10倍。

回到住处，尹和王一屋，我则和扬州小谢一个房间休息。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:34

9月18日 天葬台、赛赤寺、格尔底寺、纳摩大峡谷、迭部
 
早上吃饭的餐厅叫“缘滋缘味”，有意思的谐音。实际上没什么特别的，也就稀饭、馒头、鸡蛋之类，倒是墙壁上贴满了花花绿绿旅友的留言和涂鸦，蛮有情调。
毕竟是高原，早上气温有些低，需要把抓绒衣和冲锋衣一起穿上才感觉不冷，在领队的带领下来到甘肃赛赤寺（金郎木）的大门口，这时候游人稀少，我们进去之后并没有先到寺庙参观，而是沿左边的一条山路上山去参观天葬台，沿路看到很多转经的藏民走在回家的路上，沿路还到每一个小庙或者他们认为值得拜谒的地方贴额或鞠躬，好像类似汉族寺庙里的早课，做完早课，才能回家吃饭。
一个六七十岁的藏族老人始终或前或后地伴随着我们，他的腿不好，一瘸一拐，但在每经过一个路边叫不出名字的小寺的时候，都要走过去虔诚地转经，最后他坐在一块大石头上歇息的时候，我们又相遇了，老人不会说也听不懂汉语，他见我不断地向他微笑，就用手指了指他身边一块平坦的石头示意我也休息一会，我走近坐到他身边，他用手指了指手腕处，大概在向我询问时间，我掏出手机打开，指着上面显示的时间让他看了看。
天葬是属于佛教布施行为的一种特殊方式，死者将自己最后一点东西———死亡了的肉体奉献给天葬台上的有形的秃鹫和那些无形的神灵。藏族人向来对兀鹫十分敬仰，并称其为“神鸟”，严禁捕猎，在天葬中人们借助兀鹫实现了肉体的解脱，达到灵魂的升华，同时，把无用的尸体施舍给秃鹫的结果，会使那些被秃鹫为食的虫食等其他小生命少了一些伤害，多了一些生存的机会，因此用自己无用的尸体去保护有用的小生命，被视为功德无量的善业。藏族在天葬中具体地表达的是藏传佛教的“慈悲”和“空”的理念。
通往天葬台的路是一条经过多年车压人踩黝黑的土路，藏族的天葬台是由密宗大师根据慧眼能力和风水而选定，天葬场多数是在离寺不远的山腰上，郎木寺天葬台也不例外，有的天葬场有一块大而平整的岩石，而郎木寺的天葬场仅是一堆石块，天葬台周围经幡四周翻卷，把天葬台怀抱在中间。如果有天葬仪式，天葬师守在尸体旁边，他举起海螺，朝天空吹响海螺，然后，燃起柏烟，摇动铃彭，开始为死者送念超度经。随着柏树的浓烟升如空中，远处的盘旋在天空的鹫鹰便落在天葬台不远的地方，接着铺天盖地的鹫鹰会纷纷落在天葬台周围。
而我们去的时候整个天葬场非常安静，看到有人走过来，周围山顶上落满了兀鹫，虎视眈眈地盯着我们走近，又走远。
从赛赤寺后身山坡下到郎木寺之中，许多的庙宇正在修缮，这时候游客渐渐多了起来，我渐渐脱离了队伍，独自一人在寺庙里左转右转，到大殿里跟在某个领队或导游后面聆听讲解。
凡是比较重要的寺庙，都会有藏民在其周围不停地转经，这些藏民是用一个木制大算盘来记录转经的圈数，每次经过这个大算盘的时候，都会拨动一个珠子作为记录。也有的藏民用堆积小石块来记录。有的藏民围绕寺庙转，有的藏民则围绕整个赛赤寺转，在赛赤寺东南方向外围，有一圈很长的转经筒，因为转经必须沿顺时针方向，所以需要从东侧一个住满喇嘛的小村庄里穿过之后才能到达开始的位置，转到景区大门东侧结束。
出了景区大门已是正午，被两位同伴喊去吃饭，还是在昨晚的江源餐厅。
吃过午饭，领队重新集结队员，下午参观格尔底寺和到纳摩大峡谷徒步。
忽然下起了小雨，忽急忽停，雨线在阳光下划过，闪亮醒目，格尔底寺游人稀少，大部分寺庙都大门紧闭，我们来到一座规模最大的庙宇，领队挂电话等了一会才等来一个手拿钥匙的喇嘛开门。
进去参观了一圈儿，感觉不出与此前看到的赛赤寺有何不同，但这边的历史可能更久远些，象征性地参观完安静寂寥的格尔底寺，向西南方向走出不远，就是纳摩大峡谷了，进入不远，有一个天然形成的仙女洞，几乎要匍匐到地面上才能钻进去，里面的几块神石据说有治疗疾病的功效，当地人对这里崇拜有加。
再行不远，就是白龙江的发源地了，娟娟溪流，江水清澈见底，也有当地的喇嘛或僧人来这里洗澡，或者用江水洗眼、洗耳，保佑平安无疾。
纳摩大峡谷是一条狭长的山谷，遥无尽头，山涧里落满了各种叫不出名字的小鸟，长满了各种类型的植物，空气清新，山色美丽。如果有足够的体力徒步，在峡谷中间还有一块不大的草原，四周群山环抱，比较少见。
顺原路返回，又参观了一个叫不出名字的寺庙，下午15:30回到住处，收拾好背包，结束了整个郎木寺的游览，16:00向迭部县城出发。晚上住迭部县政府招待所。
 

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:35

9月19日 世外挑源扎尕那
 
扎尕那，人间净土，世外挑源。
扎尕那（扎岗囊）藏语意为“石匣子”，位于如今的甘肃迭部县西北28公里处，益哇乡的最上部，解放前属于卓尼县杨土司的四十八个旗（藏语称为玛日）之一，当地的始祖为吐蕃第三十二朝顺赞干布的后裔，这片世外桃源早在近百年前就被洛克誉为亚当和夏娃的诞生地。
在最初进入扎尕那村的时候，还没有意识到这片净土的神奇，但慢慢地，不知不觉就融入其中，喜欢上了这片安静祥和的土地，车在离藏民桑杰家不远处停下，先把背包行李拿到他家二楼晚上要住的房间里，从房间窗户中就可以一览无余清楚地眺望远处秀美的山色，真是一种不可多得的享受。然后走出村庄，从村西面一大片刚刚收割过的青稞田中走过，来到一个位于高处的一个篮球场向东眺望，在这里可以更加细致全面地欣赏到扎尕那全景——整个扎尕那处在一块山间平原上，农田层层，木屋座座，炊烟袅袅。周围群山环抱，北有达瓦神山作为依托，东有高耸入云的山峰耸立如同屏障，南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门，形成一夫当关，万夫莫开之势，更有潺潺河流从山涧流出，从村庄中间穿流而过，毫无保留地滋润着层层叠叠的农田和世世代代在这里生活的藏民。
沿村中小路返回，在返回途中遇到大片的鸽子落在农田里寻找青稞谷粒，有人将鸽子轰起来，只见一片白花花的身影在大山深处蓝天白云之下翱翔翻飞，真是太美了。
中午在房间里吃过随身带的快餐食品，然后把晚上想吃的菜饭报给桑杰以便早些准备，休息片刻，下午在领队的带领下去村庄东侧的原始森林徒步。
沿途可以遇到正在劳作的藏民，山坡上溜达着很多马、牛和羊，也没什么人照看，大部分都在静静地吃草，偶尔也抬头看看路过的来自远方的陌生人，扎尕那的原始森林少有人问津，沿途有领队早先记好的红丝带作为向导标记，只要一直沿着这些红色的路标行走，就不会有迷路的危险。
在不见天日的原始森林里转了一小会儿，来到一条山路上，兵分两路，一路向更高海拔的一个堰塞湖进发，来回需要一个半小时，一路选择晚上住宿去迭部县城，打道回府，而我因为身体有恙，就随着回县城的人一同回到桑杰家。
没过多久，去堰塞湖的几个人都回来了，桑杰拿来了水磨坊的钥匙，带领我们到附近的水磨坊参观。村庄中沿着河流建有很多座水磨，这些水磨在水流的驱动下不停地转着，磨坊里面散发着浓郁的面香，我们逐个在磨坊里仿照正在劳作的藏民摆姿势拍照。
回到桑杰家，已经到了晚餐时刻，桑杰妻子已经把做好的饭菜和碗筷摆在二楼房间外的平台上，大家决定合餐，也就是把各自要的饭菜合在一起吃，然后AA分账，加上领队司机一共8个人，很快吃完，这时候，领队把我们所有人都集合一楼桑杰家的客厅里，又让桑杰搬来好多啤酒，今晚好戏才刚刚开场。

桑杰给我们每个人都敬上一条洁白的哈达，然后用一个托盘托了6个斟满啤酒的酒杯，恭恭敬敬地向每个到来的客人敬上三杯，为助酒兴，桑杰为我们演唱了他最拿手的欢快热情的藏语歌曲，然后邀请每位客人都唱，我即兴唱了从西藏回来后学会的《高原红》，轮流唱过之后，正在热闹之时，走进来一位藏族妇女，叫阿嘎（后来我们才知道是桑杰的弟媳），阿嘎略带羞涩地用藏语给我们演唱了几首原生态歌曲，没有任何伴奏，阿嘎犹如天籁般的声音，让我们感受到生活在这片净土上的藏民的热情和纯朴，让我们在远离尘嚣的世外桃源度过了一个难忘之夜……

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:37

9月20日 诺尔盖花湖、高原风光、唐克、九曲黄河第一弯
 
因为是高原，早上天气很冷，在桑杰家吃过早餐，告别了热情好客的桑杰和他一直在不善言辞默默无闻劳动的妻子，我们踏上了去往花湖的行程。
11:00左右到达若尔盖花湖。花湖风景区位于若尔盖湿地热尔大草原腹地，海拔3400米，一望无际、坦荡无垠的草原和湖水交织在一起，叫不出名字的鸟儿此起彼落，独特的草原风光美不胜收。
景区管理者在通往花湖中心地带修建了木质路面，可以让游人近距离地接触和观赏草原风光，若不是这些木板组成的路，危险四伏的沼泽是让人断然不敢贸然前行的。
在偌大的花湖转了一会儿，天有些阴，后来有飘起了小雨，我们按照提前约定的时间准时在12:30赶回到景区大门口回合。
下午1:30到达唐克，午饭自己选择，约定14:30集合。
唐克大街上很少见到树木，有些光秃秃的感觉，沿街是一些低矮的两层建筑，一层网点拿出来做商店、饭店，我们停车的地方基本上是饭店一条街，大部分都是川菜风味，我们随便找了店坐下，我让两同学先点菜，自感感冒有些加重，去对面一家药店买了些口服药和测体温的温度计。
简单吃过午饭，为找厕所方便转了很久，然后按照集合时间回到车停的地方，又等了很长时间司机才姗姗归来。
下午由唐克出发去黄河九曲第一弯，我们很快就到达了观赏地点，进到这里需要买票，也有攻略声称可以逃票，但大都掉进了野导的陷阱，我们整个行程都是正规买票，既安全又节省时间。
由停车点，爬到可以俯瞰整个黄河第一弯最佳位置的一个山头，需要半个多小时的时间，风很大，据说这里的风一直很大，应该是个风口，在上山路上途径两个小寺庙，可以看到正在虔诚转经的藏民，一直往上爬，行至高处，就可以观赏到整个黄河第一弯的全景了。
天一直阴晴不定，太阳一直被五云遮蔽，风越来越大，只能不断地跑到山的阳面躲避一段时间。山顶的南面，是一座规模宏伟的寺庙，打听后得知，原来这就是名不见经传的索克藏寺，我们因为时间关系没能进去参观，约摸17:10左右，我们在下山的路上，看到寺庙里的喇嘛鱼贯而出，整齐地排在寺庙前面一个大广场上做仪式。
下到山下，过了马路，步行一段时间，就是黄河岸边了，在这里可以近距离接触和欣赏黄河的景色。
再回到停车处，时间已经不早了，打道回府。
晚上住唐克九曲红林宾馆，晚上到宾馆对面一家生意火爆的火锅店吃牦牛肉火锅。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:37

9月21日 唐克 贡巴 尼玛隆 博拉多 合作 夏河拉卜楞寺
   
唐克属于高原地带，早晚非常寒冷，早上起床之后，到简陋的餐厅里简单吃过早餐，然后上车赶路。
大约9:10左右，师傅在路边一处骑马场停下来，让我们去骑马，价格并不贵，溜一圈20元，我从来没有骑过，骑马并不难，难的是让马飞奔起来，你还骑得住，我试骑了一小段之后，在马的后屁股上猛抽了一缰绳，马突然窜了起来，我尽量保持着平衡，只可惜马场太小，又有猎狗抓狂排挤，还没过足瘾，就转回到原地。
又上车，车一直在高原上奔驰，路两边的风光，和川藏国道几乎一模一样，这很容易使我回忆起2007秋天那段去西藏的日子，随处可见的草场草甸，成群的牛羊骏马悠闲吃吃草，偶尔堵住道路的牛群羊群给我们一个近距离接触它们的机会，一路从车窗上欣赏拍摄着醉人的高原风景，不知不觉中，下午13:30到达了合作市。
下车之后，我忽然发现停车的地方很熟悉，原来就是17日参观完安多合作米拉日巴佛阁之后，我们吃饭的地方，当时我们吃的是“正宗山城烤鱼”，这次我们换了旁边一家“喇嘛川饭菜馆”，这家的面片和烧肉非常有特色，环境虽说一般，但饭菜口味不错。
14:50左右到达夏河，直接到达拉卜楞寺售票处。
拉卜楞寺，位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县（拉卜楞镇）县城西边约1公里处。始建于清康熙四十八年（1709年），经历代寺主嘉木样活佛和广大僧众的开发，已成为包括显、密二宗，有闻思、续部下、续部上、医学、时轮、喜金刚六大学院，108个属寺和八大教区的大型寺院。是西藏以外，藏传佛教格鲁派（黄教）的又一中心，朝圣者终年不断，最盛时寺内僧侣达4000人。
“拉卜楞”，是藏语“拉章”的变音，意即僧侣的宫殿，实际上它也的确是座宫殿，规模仅次于布达拉宫，拉卜楞寺以治学严谨，寺内学者、活佛众多著称，号称西北地区藏传佛教的高等学府。 每年举办七次规模较大的法会，以正月毛兰姆法会、七月柔扎法会和九月时轮法会规模最大，最为隆重。
电影《天下无贼》开头的部分场景，就是在拉卜楞寺拍摄的，拉卜楞寺也因此声名大噪，有很多游人都是冲这个来的，回家之后，因为好奇，我又重新看了一遍天下无贼的前半部分，果然看到了熟悉的场景。
进入拉卜楞寺里面，有专门的喇嘛进行导游和讲解。拉卜楞寺的规模据说仅次于布达拉宫，但参观之后，从规模上说，感觉和日喀则的扎什伦布寺不相上下。
全寺六大经堂，最大的是闻思学院经堂，又称大经堂，正殿内悬乾隆皇帝御赐“慧觉寺”匾额，内设嘉木样和总法台的座位及僧人诵经坐垫，供有释迦牟尼、宗喀巴、二胜六庄严、历世嘉木样塑像，悬挂着精美的刺绣佛像及幢幡宝盖等，显得十分华丽，且藏有《甘珠尔》等经典。后殿正中，供奉着馏金弥勒大铜像，后殿左侧供奉着历 世嘉木样大师的舍利灵塔，及蒙古河南亲王夫妇和其他活佛的舍利灵塔，共14座，右侧为本寺护法神殿。大经堂不幸于1985年4月7日被火烧毁，现在看到的大经堂，是后建的。
拉卜楞寺是一座开放式的寺庙，周边有很多小路可以进入，只有进入大经堂的时候才需要验票，寺院中的院落众多，数不胜数，有的还在整修建设，有的院落有女性游客禁入的标志，好奇心驱使进入观看，却被迎面走来的年轻喇嘛不友好的目光阻止住了进入的步伐，赶紧退出来。
然后去了晒经台，在这里可以欣赏到拉卜楞寺全景。

下午18：00左右结束参观，住曲登嘎布宾馆。宾馆的周围布满了卖工艺纪念品的商店，晚饭在宾馆四楼餐厅一车8人拼餐，最后每人都吃了一碗从合作市买的酸奶子，吃过晚饭之后，出门到周边的商店逛荡了一会儿，回宾馆休息。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:38

9月22日 夏河 兰州
 
曲登嘎布宾馆的顶层，就是一个可以眺望夏河街景的餐厅，餐厅虽然简陋，但也颇有些味道，七点起床，洗漱完毕，独自到餐厅吃过早餐，然后就来到不远处的转经路转经。
拉卜楞寺的转经路号称是世界上最长的，在转经的时候，始终有男女老少藏民伴随着你勤勉而又不知疲倦地推动着经桶，而且有很多寺庙分布在这条转经路上，每走一段，就可以遇到一个，有的寺庙是开放的，有的则大门紧闭。
转至西南，就是金碧辉煌的大金塔了，大金塔又叫贡唐宝塔，也叫大金瓦殿或大金瓦寺，位于拉卜楞寺西南角，初由三世贡唐仓·贡曲乎丹贝仲美大师建成于1805年，现存宝塔建成于1993年7月，共有五层，高达31.33米，塔呈菩提式，占地2144.16平方米，由塔刹、塔瓶和塔座组成。塔刹是日、月、星辰；塔瓶是精铜浮雕鎏金八大菩萨；塔座是琉璃瓦装饰的三层四角形建筑。宝塔外形金碧辉煌，内部构造精巧，塔内正中是二层相互贯通的四座佛殿，供历世贡唐仓灵塔或木雕镀金像，并藏有两万余卷佛经。殿顶供阿弥陀佛、二世嘉木样和千佛铜像。
见塔外大门敞开着，我就信步走了进去，刚想到大殿拜谒，不知从哪儿冒出一个喇嘛，恶狠狠地对我说：八嘎！我心里一惊，以为遇到了日本鬼子，就问他：什么意思？喇嘛冷飕飕地扔出一个字：票！我以为这里需要重新买票，就转身走掉了。
继续转经，人也越来越多，转到拉卜楞寺后身的时候，已经到了一个山坡的高处，从这里可以眺望整个拉卜楞寺的全貌，也有虔诚的信徒在转经路上不停地叩拜，非常虔诚。
9:30左右又回到起点，结束了转经。
回宾馆拿好行李，然后上车出发，踏上回兰州的路程。
中午经过临夏，在一家规模很大装修精美的回民饭店里吃手抓羊排。
下午经过临夏回族自治州东乡自治县，沿途观赏领略了千沟万壑，沟壑纵横的黄土地貌。可惜有淡雾。
下午5点左右回到兰州，王同学直奔机场，我和尹同学在火车站存好行李，沿兰州大街漫无目的地转悠，兰州最有名的饮食是拉面，当地人认为吃拉面的时间最好是早上和中午，据说只有早上拉面，汤汁和牛肉最有质量保证，有的拉面馆晚上甚至不营业。兰州最有名的特产是百合，最后在一座大型的地下超市里买了些鲜百合，但回家之后发现比起淘宝网上店家卖的鲜百合，不仅贵，质量还特差，真是跑了冤枉路，花了冤枉钱。
晚上22:00坐上兰州到西安火车。

桃水玉杯 · 2015-01-17 14:39

9月23日  回家
   

    上午10:30咸阳下车，乘出租到咸阳机场，出租费40元，打表的话30元足够。中午13:00左右到达济南，然后在火车站济南至烟台大巴，晚上21:00左右回到家中。