甘南行-《转山转水转佛塔》

《转山转水转佛塔》

欠下的作业就像滚雪球，永远是越滚越大，到最后总是不了了之。趁着2014的尾巴还没溜走，下决心把今年的作业补齐。这一趟甘南行算不上是说走就走的旅行，却是惦记多年的地方。今年走这一趟，算是了了一桩小心愿。尽管类似的心愿我有很多很多。。。
初识甘南也许是天下无贼里刘若英跪在拉卜愣寺虔诚祈祷的那个场景。再后来看过许多驴友对甘南风景的展示，更有朋友绘声绘色的人文讲述。于是这个放眼满是寺庙，抬头蓝天白云的地方就这样留在心里。风吹幡动，不是风动，亦非幡动，那是我的心在动。

深夜的航班前往兰州，经过了起飞前漫长的晚点等待，终于第二次踏上兰州的土地。七年前遇上铁路塌方，坐了近三十六小时的火车也是在一个深夜抵达。这么一回忆，怎么都觉得火车站比机场更人性化。七年前尚能在火车站找插座充电等候天亮，七年后却只能在机场外的广场数星星等再次开门。。。这岁月的逆袭实在有点意思。兰州中川机场划属不在兰州市，而且境外航班较少，故机场最后一班航班降落后就开始打烊。当然伴随最后的航班会有一辆开往兰州市区的机场大巴，所以出站速度要快。介于深更半夜的，我一个人也就没打算摸黑去市区，但是万万被想到被机场坑了一把。出航站楼对面两百米有个酒店，结果跑去一问，客满！还不让人留在大厅，于是这一晚就在中川机场的广场上数了两小时星星。好在流浪的不止我一个，旁边一群宜昌来的妹纸抱团取暖打瞌睡～～～伴随着青蛙的呱呱叫声，虽然我一直怀疑那是只不知哪冒出来的癞蛤蟆，估计闻到了浓浓的天鹅肉香

终于等到五点半，机场开门了！冲进去找开水喝，结果。。。自己动手，研究了一分钟，等了一刻钟，终于喝上一口热水！那天早上全机场的韩国大叔阿姨们泡面用的开水都是我烧的有木有！真心不用谢思密达！兰州机场建设急需加强，当然旁边已经在建新航站楼了。
回到兰州，回到天水路，兰大校门似乎又多了几个。去了甘肃省博，宝藏无数～马踏飞燕自不必说，印象更深的是陶器与佛像。这一次没有时间走敦煌和麦积山了，只能先在省博一窥。

大半个白天泡在博物馆，出来后太阳没那么厉害了，找了辆开往火车站方向的公汽去了趟火车站，依然是背靠大山，兰州二字就这样映入眼前。当年和万从西藏回到兰州，踏出火车站找车的迷茫瞬间浮现，还好兰州人民热情，有位大姐让的士司机绕路载了我们一程。望一眼兰州，继续坐车回去，意外惊喜的是发现七年前住过的甘肃煤炭招待所依然健在！虽然当年环境实在不咋地。

晚上的中山桥依然是纳凉的好去处，晚间河面上也有羊皮筏子供游人乘坐，价格不匪。一路听着野孩子的黄河谣，黄河的水不停地流，流过了家乡流过了兰州～
如今的河面比以前窄了，这是一个亟需所有个人，团体重视的问题。

第二天一早，与迟一天也是深夜抵达的朋友会合，找到预约的租车行，准备出发前往甘南。PS：这样的租车价格不贵，免去长途开车的麻烦，又比包车方便。需要注意的是借车时一定要注意检查车子性能及外观损伤，避免还车时的纠纷。

一路向甘南！兰州到夏河大概大概四小时的车程，途经临夏回族自治县，一路上数不清的清真寺，当然还有不可错过的手抓羊！味道真心赞！回民里有很多姓马的，所以在这边到处都是马**手抓羊肉店。在武汉也是一样。

穿行过清真寺聚集地，再次来到了藏传佛教腹地。拉卜愣寺其实不是一个寺庙的名称，而是一群寺庙的统称。
拉卜楞寺，位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县，藏语全称为：“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅”，意思为具喜讲修兴吉祥右旋寺。简称扎西奇寺，一般称为拉卜楞寺。拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音，意思为活佛大师的府邸。是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被世界誉为“世界藏学府”。鼎盛时期，僧侣达到4000余人，大小寺庙上百座，这里有世界最长的3.5公里的转经长廊。

来到拉卜愣，你可以虔诚地花上几个小时跟随络绎不绝朝拜的藏民去转一圈经筒，也可以在某个角落静静地凝视不远千里来到拉卜愣，正对着某一座寺庙磕等身长头的藏民。或许你不由地也会思考藏传佛教对藏民的意义和影响。藏民信佛，我们汉族信人民币。。。人活在世上，还是需要敬畏一些东西的，如自然，如律法，亦如三尺头上的神明。
当然，你可以纯粹地去欣赏寺院里酥油灯映衬下的精美绝伦的佛像，唐卡。

除了这些，你也可以在像卓玛旅舍这样的地方喝一碗酸奶，听店里的老藏族侃侃而谈，店里有很多外国友人，口语够好的话也可以跟他们侃侃～
来到拉卜愣其实应该多住几天，摄友们可以在小山坡上守候照耀在宝塔上的第一缕阳光，我这次就很遗憾，两个早上都没能等到。。。兴许这就是留我再来一次的节奏～～值得一提的是，在这里不要让拍照成为正在叩拜的藏民，玩耍的小孩或是路过的喇嘛的困扰。

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喜欢拉卜愣的人也许还因着另一个元素，那就是仓央嘉措的情诗动人！

那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你颂经中的真言…

寻找纳西 · 2015-01-25 15:52

太奇怪了，这晚回去不写当天的昨天。

这是之前答应没交的作业～

寻找纳西 · 2015-01-26 13:32

行走的力量-郎木寺

《行走的力量》其实是陈坤他们做的一档节目，据说旨在让人们在行走中面对自己内心深处，发现并传播内心的正面能量。
这档节目和书我从未看过，然而铺天盖地的媒介宣传却切实地将我砸中了。只是因为行走本身是我所钟爱的。至于其中能挖掘到多少力量，这个就因人而异不可一概言之。

在时隔四个月之后再来回顾我的甘南之行，感觉就像在写行后感，而且是一部发酵之后的行后感。其味道酸甜，跟开启它的那一刻心情息息相关。或激动，或淡然，或感伤以及抽不掉的名曰怀念的味道。

离开拉卜楞的那个清晨，天气阴沉。昨晚住宿的藏民家床铺有一股浓厚的藏味，合衣而睡头巾一裹也一觉睡到了天亮，后来同屋的两位美人说她们一夜翻转。。。因为惦记着清晨的转经和日出，早早地独自出门了。最后天公不作美，偶遇的武汉大叔们也发功驱逐乌云失败，就这样带着遗憾离开了拉卜楞。走时真没想到三天后又重回，此乃后话。

天气阴沉沉，去往桑科草原也没能看见预期的草原美，沿途很多牵马的藏民问要不要骑马，一一谢绝。于是改计划直奔郎木寺。

郎木寺其实也是一个地域名称，它包括甘南藏族自治州碌曲县下辖的郎木寺镇和四川省若尔盖县红星乡下辖的郎木寺村。郎木寺同时也是四川格鲁派寺庙达仓郎木格尔底寺的简称。宽不足两米的小溪将格尔底寺(溪南)与赛赤寺（溪北）隔开，中间是回族人民的清真寺。一溪跨两省，晒佛，做礼拜齐聚在这方寸之地，不可谓不是一幅奇异画面。来之前其实很想看看当地的天葬，赛赤寺的天葬对外人开放。但是到了之后这样的念头还是放弃了，虽然觉得遗憾，但是那一刻就是觉得不要去打扰这样的时刻

这是从拉卜楞到郎木寺的路上，经过一个叫尕海的地方，两位酷酷的小伙伴。第一次这样结伴出行，感觉也挺热闹的。

前往郎木寺的路上一直在联系住宿，由于七八月是甘南的旅游旺季，网上提供的有名的住宿地都是大热门，房间，床位都相当紧俏。我很想住一住的神仙居就已客满，不过他们家老板还真如网上写的热心～帮我问了好几家其他店有没有住宿的。最后还是现找的，好巧不巧地发现旅朋青年旅馆有床位，真是旅行时时有惊喜！

放下行李，直奔峡谷。郎木寺游客如今也多起来了，到处在大兴土木。盖客栈的居多～
不宽的街道两边开满了卖各种纪念品的小店，咖啡馆，茶馆。神仙居门口各种摆pose的妹纸～在这样一派热闹的场景下，坐在路边手持转经筒，不停唱经的阿妈吸引了我，专注的神情，仿佛这世间的一切都与她无关。这画面久久留存于我的脑海，伴随着信仰，知足，快乐，物质，贫穷这些名词。

沿街往里走的峡谷里有白龙江的源头，白龙江也是嘉陵江的主要源头之一。峡谷里面还有郎木祖母（虎穴仙女）的居住地，是当地藏民心中的圣地。路上遇见的两位藏族老人，在一旁笑呵呵地等待对面的小孩先过这独木。

小溪边的玛尼堆，不知谁先堆垒起，路过的人们总是会给它加上一块～我想藏民是出自于信仰和习惯，而我们应该是出自敬畏。
这种敬畏如果放在生活的每个瞬间，我们的社会将更和谐～

格尔底寺的辩经，我也就只能看个热闹。完全不懂。途中还给一法国美女当了一次翻译，她不懂这一群喇嘛吵吵闹闹，又拍手又跺脚地在干嘛，我想了十来秒，挤出一句 They are debating Buddhist sutras. 对方居然秒懂～

兴奋地跟我们合影

想想也许以后我去到她们的国家也会出现类似的场景。重拾英语看来势在必行！

从草原到峡谷，从尘世到出世，不同的风景，不同的心境，在沉默中行走，于行走中沉默。驻足，观赏，倾听，你会发现生活的美妙。

寻找纳西 · 2015-01-26 15:22

明天继续，扎尕那！

寻找纳西 · 2015-01-27 12:55

行走的力量-扎尕那

离开郎木寺的那个清晨一直下着小雨，望着车窗外逐渐远去的旅朋，心里想着再见，也许再也不见。希望这个安静平和的小镇不会被商业大军同化。

车子一路前行，一会走在甘肃，一会又走到四川，不知道中国移动傻傻分不分的清。
从郎木寺到扎尕那车程大概两个小时，因为下雨，车开的不快，波哥开车的技术绝对一流，倒车的技术更是一绝，这一点丹增才让家的小庭院足以证明～

2012年的中国国家地理杂志将扎尕那（藏语意为石匣子）评为中国十大非著名山峰之一，洛克当年更是惊叹扎尕那为亚当夏娃的诞生地。由此想见，这块土地是有多么的美丽！出发之前做的功课其实是一个人的背包旅行，尽管一个人从郎木寺出发去往扎尕那交通非常不便，没有班车，但我还是毅然地准备了好几种到达方案～当然计划赶不上变化，出发的前一天居然发现波哥的甘南行就在我后面一天，于是就有了这一段自驾行，伴随的是在路上的各种欢乐和跳跃～

车子一路前行，走过一段平原，忽然进入一片陡峭山势半包围的峡谷中，从这里开始便进入迭部县。濛濛细雨带来的是车窗外的山峰犹如笼罩于仙境中，令人遐往。进入扎尕那，诚如各位大神所描述，青稞田里摆满了画架，随着越发被外界所熟知，来此写生的画家，学生络绎不绝。果然会画画也是一门能值很高的手艺～～～

专注于方寸画板之间却又不时被我打扰的小画家及他的作品，还有一个伪画家

看过了油画，车子一路上山，我一路惊呼：洛克诚不欺我！太美了！背靠石灰岩山，伴随着郁郁葱葱的冷杉和云杉，坐落于一片片青稞田间的房舍，这就是扎尕那！兴奋不已地下车去，完全忽视外面的凄风冷雨。

扎尕那的海拔已近4000，山里天气变化快，吃完中饭天已放晴。说到午饭，波哥亲自下厨是那个事，至于我们就负责陪小才让玩～分分钟变身为才让姐姐

午餐后出发寻找天池，波哥他们去找马给小朋友们骑，我一个人在山坡上等候，居然神奇地遇见昨天早上在拉卜楞寺发功驱逐乌云的武汉大叔们，他们热心地要把我捡上，说是在这遇见缘分难得～不过我们后面的路线不一样，闲聊几句就此别过，目送他们的宝马牌四轮车绝尘而去～(这是此次出行遇见的第一拨武汉筒子）这时小朋友们也各自找好了他们要骑的宝马～出发！因为下过雨，山路泥泞，又被马蹄踏过，走起来那叫一个销魂～马已经把我们甩的不见踪影，就这样往山上爬了一个小时然后见到了所谓的天池～说实话就像是公园里的一方小池塘！为这我顶着烈日口干舌燥地爬了一小时，不得不佩服这为景点命名的艺术！它要是叫扎尕那后山小水池肯定没有人掏两百块骑马上来，真不如躺在下面的草甸上晒太阳睡午觉。

传说中的天池

守得云开见峥嵘

在中国，旅游经济变成了一个十分有争议的话题。除开地方ZF将绝大多数景点圈起来高价售票不谈，纷沓而至的游客带给当地风俗，人文，自然环境的冲击更甚。也许原本你是冲着它的古老，神秘，传统，美丽，淳朴而去，但在市场经济的巨大冲击下，很多东西容易产生质变。作为一名外来的游客，如何保证自己的到来带给当地文化是温和的向阳花而非妖冶的罂粟？我想这应该成为每一个爱好旅行的朋友思索并且时常自省的问题。
我自己的感觉是扎尕那这几年在旅游经济的刺激下有些膨胀，就像多年前的张家界。当前的旅游经济如何保证带给当地人的是物质上的富裕而非精神上的失守？
曾经有朋友义愤填膺地控诉我：“正是你们这些所谓驴友的到来和宣传将中国所剩不多的古镇及人迹罕至的秘境带到了崩盘的边缘。”面对这样的控诉我自然不认可，真正的驴友热爱自然，崇尚人文，不喜炫耀，热衷于保护濒危文化。但是这么多年下来走过许多的地方，看着一些原本安静淳朴的地方渐渐地变得喧嚣迷离，也渐渐地思索‘’子不杀伯仲，伯仲因你而死这句话背后的意思‘’。尽管所有热爱旅行的人都不会认可这样的控诉，但是怎样能守住这些正在被同化的传统文化和被过度消费的自然景观，这是所有驴友必须研究的课题，也是整个社会应该重视解决的问题。

这一趟扎尕那之行带给我视觉震撼的同时也让我反省了自己。在这里我见到了一家五口辛苦劳作的辛酸，也见到了膨胀的物欲带给小孩的负面影响，当然也有摇着经筒对你微微一笑的淳朴藏民。同行的朋友说藏传佛教的力量千百年来是强大无疑的，但是新一代的藏民，他们在面对强大的外界冲击时能否坚守一方信仰，不迷失，不被同化？这不仅是藏民的课题，也是所有民族包括汉族的共同课题。

一位母亲带着十来岁的大女儿，二女儿从山下背大捆草回山腰上的家给牛吃，六七岁的小男孩背着还不会走路的小妹妹一同回家

寻找纳西 · 2015-01-28 14:41

掀起你的盖头来--若尔盖

住在扎尕那的那天晚上，山谷中一片寂静。山腰上的房子里透出一层层微弱的灯光。抬头望天，一片美丽星空。心底弥漫着小小的幸福感。伴着这宁静入睡，一夜好眠。
清晨告别丹增一家，出发前往若尔盖、

若尔盖草原是青藏高原东部边缘一块特殊的区域，海拔高度在3300米至3600米之间，也被称为松潘高原，相对于我国中东部的低海拔地区，它是高原，而相对于它东边的岷山、南面的邛崃山、西边的果洛山、阿尼玛卿山、西倾山以及北面的西秦岭等山岭，它却处在群山环抱之中，是高原上的一个盆地。若尔盖因人名得部落名，相传四十代藏王赤祖德赞（815—838）时期，派大臣噶·益西达吉征伐边境留守今若尔盖地区，其后裔若巴盖登主管钱粮赋税，百姓简称其名为“若盖”，后遂得名若尔盖，随后又发展为若尔盖嫩哇、若尔盖多玛等部落。当然若尔盖藏语念做"若尕",意为牦牛喜欢的地方。所以这里的牦牛肉特别美味~~
若尔盖草原地处黄河上游的大拐弯，它是在青藏高原在隆升过程中，一个相对断陷下沉的低凹地，四周群山环抱，所以也成了黄河上游一些大支流如黑河、白河、贾曲的汇流处。

这一趟甘南之行赶上雨水特别多，早上出门时依然是阴天，进入草原后下起了雨。车子过了一收费站后到了花湖，售票处黑压压的人群，这种天气也没看头，直接跳过。然后惊喜的发现开错方向，走上了一条纵穿若尔盖的草原之路，实在是惊喜！这条路我到现在还没搞明白是怎么走过去的，但可以肯定告诉各位的是这条路视野绝佳，路况不好，然后走这条路没有售票的，黄河第一湾门票就这么错过了~~

寻找纳西 · 2017-11-30 09:28

黄土高原-腾格里（悄悄地填坑）

与朋友结伴到若尔盖，后面的行程就不一样了。

一般甘南行，大多数人会选择不走回头路，从青海久治或者四川的阿坝出，我原本的计划也是从若尔盖转到年保玉则去看看仙女湖妖女湖。奈何2014年的甘南藏区雨水太多，担心雨季不好搭车，纠结了一两天，还是选择了改线。（回来后想想如果一开始就是一个人，也许还是会去年保，跟朋友结伴一路从兰州坐车过来不用担心搭车的问题，结果到了要自己搭车的时候反倒心理包袱重了）大概也算是一种由俭入奢易，由奢入俭难。总之，经过纠结衡量，还是选择改线走回头路去往黄土高原向腾格里沙漠过渡带的河西走廊东门户-景泰。景泰在今天可能被大家熟知是因为《爸爸去哪儿》，中泉乡附近的黄河石林是节目某一期的取景地。我去的时候节目还未播出，但其实节目组已经去录制完了，所以人并不多，知道的人很少。
景泰隶属于甘肃省白银市，东临黄河，西接武威，南邻白银、兰州，北依宁夏，内蒙。历史上春秋为戎落；战国至秦属月氏；秦末汉初，匈奴破月氏归休屠王之地。汉武帝元狩二年后，开河西，列四郡，汉宣帝地节三年，于县境置武威郡媪围县，县治在今之吊沟古城，为景泰立县之始，自此景泰县。（出自百度百科）

一路从甘南回到兰州，从兰州搭汽车到白银，白银再转汽车到景泰，一路风尘自不必说。巧合的是刚上白银到石林的汽车，车上只有两个一看就是外地人的乘客，再一听对话，武汉话！顿觉亲切，来上一句"您啊也是武汉来滴"？
对白银的印象其实挺好，遇见的当地人都很热情，车上的老人一直在给我介绍当地的风土人情。
等车的间隙大致转了几条街道，临近中午的时间，老人们还围坐在街角的树荫下下棋打牌逗趣，感觉是个安逸的小城，完全没有当年闹得全国人心惶惶的案件阴影。想起野孩子乐队的张玮玮曾经在网上为自己的家乡正名，这座城市确实挺冤屈。

黄河石林生成于距今四百万年前的第三纪末和第四纪初的地质时代。由于燕山运动、地壳上升、河床下切、加之风化、雨蚀、重力坍塌形成了以黄褐色河湖相砂砾岩为主的石林地貌陡崖凌空，造型千姿百态，峰回路转，景象步移万千。石柱、石笋一般在80--200米之间，惟妙惟肖。千姿百态。黄河在这里形成S型的回水湾由南向北进入宁夏地界，河的东岸除高耸的石林外，还有背山面河，林木葱郁的“龙湾绿洲。跟云南的石林完全不是一个风格。
赶到龙湾村，正好赶上落日照在石林上，被美呆，跟草原落日不一样的美。

跟武汉老乡一起找好住宿，湾子里现在大多数人家办起了农家乐，住宿吃饭都很方便，我去的时候没人，价格都挺实在。有个大大的种满了花的院子，院子上爬满了葡萄藤，家家户户都差不多，老板家还种有上百亩枣园，生活富裕美满。
石林的美一早一晚最可一窥。客栈老板说可以明天早上开车带我上去（从来的方向有一段盘山路），来回记得给了50作为车费，辛苦早上5点就起床载我上山。挺实在的。

第一缕光照耀石林的时候，眼前这美丽壮观的瞬间总是特别容易打动人，让人联想到生命的短暂与美好

乘羊皮筏过黄河

一夫当关万夫莫开的气势

究竟是风剔刻了，还是水涮铸的！站在这样的景象下无法用言语形容那一刻的惊叹！叹一声大自然的鬼斧神工！黄河石林！

寻找纳西 · 2017-11-30 14:18

被历史遗忘的永泰

告别壮观的黄河石林，在龙湾小学门口等待开往景泰县城的汽车。可能周末的原因，车上非常拥挤，乡道上居然堵车了。遇见半路上车来的客栈老板娘，得知我一个人下一站要去寺滩乡，不停地嘱咐我一个人太晚就第二天再去。
原本一个半小时的车程因为堵车变成了三个小时，到县城汽车站的时候已经快五点了。想转乡村巴士是没有了，行程剩余的时间紧凑，自打尹老师告诉我这个地方后心里就惦记上了，在石林守候日出的时候遇见几位香港广州来的摄影师，向他们打听，原来他们此行的重点就是永泰。看过他们拍的永泰的照片，脑海中龟城的印象更加清晰，此刻就算临近天黑也是势必要走上一趟了。
在汽车站附近转了一圈，门口停了好几辆出租车，先去找售票处问了到永泰的行程时间，然后找了两个的士司机询问永泰信息及询价。一位说那地方远着呢，一个人包车200吧。另一个说前几天刚拉了几个人过去，玩摄影的，姑娘你也是摄影师吗？我没说话，司机说你要去的话100块我等你回来。就等他这句话，敲定出发。上车前拍了车牌号发给朋友，顺便开玩笑的告诉了司机。临近傍晚，一个女生独自搭车去一个没什么人的地方，这事听起来是有点冒险。在此警醒自己和看到这篇文的女性朋友，出门在外，还是要多注意安全！

从县城过去，其实不远，县道没开一会转入乡道，路旁种了很多玉米。路上车越来越少，我的内心其实一直是绷着的。师傅车开的也快，我说可以慢点吗？他说慢了我就拍不到东西了，我一听这话心情一下就没那么紧张了，开始跟师傅聊起古城。得知原来古城里面的居民因为这些年附近沙漠化越来越严重，大多数人已经搬走了，剩下的不过几十户人家，包括永泰小学的代课老师兼校长李老师。
聊天中古城已经出现在眼前，第一感觉是原来这已经不是一座城，而是一座孤村。
车子从城门开进去，一路上没看到一个人。停车后师傅带我去李老师家，这才看见人，结果是跟我一样外地慕名而来找李老师的。只不过我得知李老师不足三天，他们几个却是从黑龙江过来的，说是同为老师，想拜访坚守在这的李老师。东北到西北，这距离确实远，诚意也是十足。李老师的事，网上有一些介绍，现在的永泰小学已没有民国初年办学的体格，全校只有两个年级两个班。学生不足三十人。能坚守在这里教书育人实为不易。
一群人在李老师家找他，奈何家里没人。我也就离开独自登上城墙眺望。

永泰古城自明朝万历三十六年建成，为防御而生。400余年从未被攻破。为保护兰州立下不小功劳。
百度百科:（城墙上有炮台12座、城楼4座，城下有瓮城、护城河，城南北两侧分别指向兰州和长城方向建有绵延数十里的烽火台古城由于鸟瞰形如金龟，故又称“永泰龟城”。古城城围周长1.7公里，高12米，炮台12座，城楼4座，外形是一大圆，城周有护城河。古城四面有4个瓮城，形似龟的肩足，保存尚好，只是瓮城上的建筑已不存在了。
永泰城城墙由黄土夯筑而成，城基厚6米，占地面积318亩。整个城平面呈椭圆形，城门向南开，外筑甬门，外门叫“永宁门”，内门叫“永泰门”，门稍偏西，形似龟头。四面筑有瓮城，形似龟爪。城北有5座烽火台渐次远去，形似龟尾。城周有护城河，宽约6米，深约1至2.5米。整个城池形状酷似乌龟，故名“龟城”。）
后来在航拍中国中看到过永泰古城，确实有乌龟之形。站在城墙上远眺，依稀可见祁连余脉，只是城墙上再不见巡防士兵，城内也已无“酒肆商行，旗幌昭然；茶亭饭馆，四时飘香”。繁华落尽，风沙肆虐，人去城空。烟花易冷，人事易分。走在城内，心情颇惆怅。临走前去看了看永泰小学。学校外墙上的窗棱和雕花虽无蒋公故居的精致，却也是一眼便知民国产物。周末学校空无一人，惟有院子里立着的国旗旗杆和大喇叭提醒着一所小学的日常。学校背后是苍茫的戈壁滩，知识改变命运在这里显得尤为的庄重。

永泰古城400年来没有被战争攻破，却败给了大自然，如今设置为国家文物保护单位，希望能带给留守的老人和孩子一些便利。

出城时分，阴沉的天气乍现一丝夕阳余晖，遇见牧羊归来的老人，留下最后一帧古城印象。后来身在广州老家甘肃的朋友看见这照片，说顿时让他想念起甘肃老家，我想这是身处沿海内陆的我们永远无法领会的西北乡愁。