秋季漫游长白云之乡，新西兰

xiaopang · 2015-01-20 01:29

Day 2   基督城

14日晚八点，起飞时晚点了一刻钟；机上的位置，在预订机票付好款后于新加坡航空官网提前占好的座，广州飞新加坡，位子在远离机翼靠近飞机的尾部，两个单独靠窗和过道的座位，舒适安静且方便，非常理想；新加坡飞基督城，飞行时间长达十几个钟，方便舒适的座位愈显重要，可惜机内位置设置是三四三，没单独的两个位可选。登机后坐稳，户外直觉乘客不如想像中多，他特意走到机尾，发现最后五六排的座椅全空着，便与空姐商量（不用担心！他找着位能用中文交流的华人空姐，这也是新加坡航空的好处）能否换到空着的座位，空姐告知：今天的航班确有50余个空位未售出，待飞机起飞后，便可按需求自己调换座位。 
等待起飞的时间是漫长的；得到可以打开电子设备的通知后，我俩便迫不及待的拎着随身行李，冲到最后一排，总算找着三个连排空座坐好，长舒了口气，还是没法做到淡然处之呵，功力不够。环顾四周，尾部的空座基本被识得让自己舒服的老外们占了个满，我们前排的三个空位，一位老道的欧洲女乘客独占着，中间的扶手已被抬起，毛毯全展开盖在身上，舒服地躺下当床使了。 
晚餐过后，机内安静下来；或许是新加坡一日的奔波加上生物钟的作用，很快便沉沉入梦。晚上坐长途飞机不愧为个好选择，丝毫没感觉到时间的漫长，一觉醒来睡眼迷蒙中已到早餐时间，将手表指针前拨四个钟，是新西兰早晨七点，推开窗板，强烈的阳光一下就从窗外射入； 
4月15日的上午九点半，飞机降落在新西兰基督城国际机场；在国内时，处处可见国人匆忙的样子，干啥事都要争抢第一，拼了命的往前冲，其实这现象走到哪儿都一样；飞机刚停稳，乘客几乎全站了起来，大大小小的随身行李不管轻重，拎着背着提着，全挤在过道上；对新西兰的入境，心里有些小负担，之前许多功略中有提到，新西兰入境检查非常的严格，连户外登山鞋都别沾泥带土，否则会让你自个儿在清洁地毯上蹭上半天，更别提带些不被允许入境的药品食品和物件了。 
进入机场大厅，提取到托运的行李，还没站稳呢，传说中的农林处猎犬在没防备的情况下，一下窜到跟前，团着我绕了几圈，对那两大件的拖箱它没表现出丝毫的兴趣，一个劲地嗅着我的双肩背囊，拉着猎犬皮带的是位年青美丽的新西兰女子，和善地打过招呼，便让找开背囊，指着背囊中一个空LOCKLOCK小盒询问之前装过什么东西，我的问答是：巧克力；她点点头，拉着猎犬转往了其处；入境处前排长队，开放了五六个柜台，处理迅速，很快便轮到了。女工作人员查看过我们的护照、入境卡，详细询问了来新西兰的目的，呆多长时间，租车公司的名称，入住的酒店信息，在新西兰的大致行程，最后查看了我们的回国机票确认单，放行。最后一关，是农林处的专人检查。女检查人员估计正热衷学习中文，想找人练练呢，英文中夹杂着几个比英文还难懂的中文单字：你们有带水果？食品？药品？一律坚定地回答：No! 热情中她连我们脚上的户外登山鞋都忘了检查，便笑容满面地放行，我们一脚踏入新西兰。

机场的I-site，户外不管三七二十一，把架子上各种的旅游资料取个遍，这些重沉沉的纸质资料一直陪我们到旅行的最后一天，几乎再也没正眼瞧上一眼，终将它们全部捐献给汉默温泉旅馆的书架，与他人共享吧。此为后话。 
拖着行李出得机场，便放眼四处，找寻Apex公司的接送车。Apex租车公司是新西兰的国内租车公司，不比国际大的租车公司直接在机场设了柜台，为节省费用，地点一般设在机场附近，需乘坐接送车前往，这种国内租车公司与国际性的大型租车公司比，胜在价格便宜，并且提供购买包括玻璃和轮胎在内的全免赔险，很具优势。第一圈下来没找着，直接掏出手机，拨了公司的免费800电话，通知他们来接，工作人员给指明了公司接送车的停车位置，让我们去那儿等，十分钟左右会有一班车；这儿有必要交代一下在国外旅游时电话卡的使用方法：今年2月前，中国移动的手机卡在国外的通讯费用非常高，每分钟通话费低则五六块高则十几块人民币，实在无法接受，导致许多出国旅游的朋友都建议在旅游国购买当地电话卡，相较而言更便宜和合算；本来我们也准备依此照办，可巧的是，今年2月中国移动在深圳推出一项活动：按不同的国家和区域，国际通话费用优惠至1块/2块/3块不等；经10086咨询，新加坡在一元区，新西兰在两元区。简单的说就是，在新加坡接听电话和拨打国内电话，每分钟的收费标准是一块钱，而新西兰则是两块人民币/分钟；往国内发短信大概3-4毛钱人民币/条，接收短信免费。非常之合算且方便，只需提前开通国际漫游功能，省去了许多的麻烦。

基督城机场出来，天气出奇的好，一扫在新加坡的整日阴雨，我们的心情也变得格外好。拖着行李到了专用停车场，便见Apex的小巴已停在那儿，可惜我们晚了，车已满座，得等下趟。停车场里，三两成群，大包小袋，各种肤色的人群，都在等着不同的租车公司的接送车；十几分钟后，再次见到Apex公司的车，这趟车内共有四个队伍，除我们俩外，还有一个新加坡来的二人夫妻组、一个五人团队和一个香港来的三人组合，够丰富。司机大佬边往公司开边沿路尽职地介绍在新西兰开车的注意事项，其实这辆车里，除我俩得改变国内的开车习惯外，新加坡香港与新西兰的习惯是一样一样的呀。难怪看他们都处于似听非听的状态。 
也就不到十分钟吧，Apex机场店便到了。户外负责拿行李，我直接到里面办理租车手续。说来租车手续也简单，提供在Apex官网上租车的打印确认单和国内驾照的英文公证件，刷卡付钱，工作人员简单介绍了新西兰的驾驶注意事项，一切OK。我们租的车是丰田公司的四门Corolla，国内俗称卡罗拉，自动档1.8升，选车时较注重车的新旧程度，主要考虑安全性，超过五年的车即便价优也不在选择之列；给我们提供的车是银色，2010年的车里程数五万多公里；工作人员将我们带到停车场，场内足有几十部待租待取的车，到我们的车前，亲自示范了车内各种设备的使用方法，全面检查了车的外体，在租车单上用图示的方式标明已存在的划痕和破损处，签字确认后，便将钥匙交予我们，道声一路顺利，走了。

在国内时曾通过邮件询问我们租的车是否带有CD装置，得到的是肯定的答复。从自家车上几百盘的碟中选取了近二十张碟片，有音乐和中英文歌曲，这些美好将陪我们走过新西兰南岛的绵长公路和各个小镇。 
开动前还有件事必须做——设置导航。说到导航，这里得好好说道说道。出发前，看过众多这方面的介绍，大致方法有三种：一是直接租用租车公司的GPS设备，简单但费用高，每天大概10新币左右；一是在Iphone或Ipad上下载新西兰地图；三是在淘宝网购买新西兰导航地图，将其安装在自家的车用导航仪上。另有一种更简单的，据在新西兰自驾过的驴友说，特别是在南岛，除在城市中找地儿有些难度外，整个公路系统的标示清晰易懂，没导航的情况下完成整个旅程基本不存在难度。   
仔细想来，我一向的行事风格还算严谨，不大愿意打无准备之仗，除非身不由己迫不得已。出发前，花了些时间来想这事儿，得出的结论是：Iphone手机安装软件用于导航不大合适，手机还是专职于电话功能，否则在国外，GPRS导致的流量费不是一般的惊人；至于IPAD，户外的Mini PAD不带3G功能，我的IPAD 2有3G，导航效果尚不知，不管三七二十一，多个方式总好过没有，IPAD2上预先下载好旁人曾推荐过的免费 Navfree 澳新地图作备用；较为保险的垫底手段是：淘宝上找着位信用好、专卖导航仪和国外最新导航地图的卖家，花40多人民币，在他家买了导航软件+澳大利亚新西兰的最新地图，用了两三年的旧导航仪上装的是IGO8，自带导航功能的三星S3手机上装的是IGO9（这台手机上没装SIM卡），双保险吧；这位深圳龙岗的卖家非常有耐心，这套导航软件，英文版面、中文发音，操作简便易学。安装好在国内是无法检测能否使用的，只待到新西兰接受检测，事实证明：卖家没添加任何吹嘘的成份，确实好用，效果让我满意。 
首先使用的是三星手机，通过卫星定位确定了出发地，再按计划设置好目的地（导航软件要求提供详细的街道名称和门牌号或是交叉街道），详细的地图和导航线路立马显现，瞧着它，之前的担心都是多余，看来40块大洋没白花，出发！ 
侧眼撇见户外坐到车前的右座后，深吸了口气，稍显紧张，系好安全带后，打火，手忙脚乱的挂档、倒车，再前行，打转向灯时错弄成了雨刷器，咔呲一响吓人一跳。失了往日的自信和淡定，呵，老司机也有今天。其实户外GG的学习能力够强，功课做的充足，出发前已将新西兰交通网站的英文交通规则全文通读一遍。
第一站往大型超市购买油盐酱醋，补充好蔬果食物。目的地是位于Riccarton街的PAK&SAVE Supermarket，户外小心翼翼驾着车，不管是遇环形转盘还是十字交叉路口，遵循的原则是：凡有交会，让其他车辆先行，没车了咱再走不迟；依着导航的提示，感觉时间过去了很久，其实也就十来分钟，便驶入了大超市的停车场；停好车，户外长舒了口气。一切顺利。超市提供两小时购物的免费停车。停车场内，树木已落叶过半，缤纷的树叶印衬着蓝天，深秋的季致是如此的迷人。

PARK&SAVE据说是新西兰大城市中性价比高，较大型的超级市场。内里的设置和沃尔玛在中国的卖场类似，一排排货架按功能划分，标示清晰。这里得提提新西兰日常用品的物价。一袋2.5KG的苹果4-5钮币，2KG装的新鲜牛奶价格在4钮左右，四五块大牛排的套装10钮左右，蔬菜的价格较国内确是高出不少，红灯笼辣椒，一个要2-3钮，西兰花一颗是2钮多，而最离谱的是大蒜和生姜，1KG的价格是6钮币。其他如食盐、油和鸡蛋，和国内价格非常接近。最后没忘记到冰柜买最爱的冰淇淋，TIP TOP，选的品种是Hokey Pokey。
 超市出口有提供多台自助买单机，我们尚未习惯使用怕弄错，走的仍是人工柜台；在国外，付款时刷信用卡非常方便，与国内不同的是，蔬果可直接在买单柜台一并称重定价，确定总价后，刷卡机的设置是面朝顾客，屏幕显示总价后，不必将信用卡交予超市职员，自己刷卡后，选择在单据上签字确认或键盘上输入密码确认，拿好刷卡单据，就OK了。

收获几大袋战利品后，时间已近下午2点，直奔预订的汽车旅馆，地点位于中心区的Armagh St.，距教堂广场很近步行只十分钟。旅馆名叫The Grange Motel，之前他们家开的是家B&B，口碑非常好，近两年在后院添了栋两层的楼房，共八间房，形式是汽车旅馆。新西兰住了十几天后，对住宿的定义有了些了解，所谓的一卧室公寓，指的是一房一厅共两间房，厨房、客厅设在一间，而卧室是独立的，面积大；而一室公寓，就只一间房，床和厨房设在一块，基本没客厅，面积小也较拥挤，当然最佳选择是租住整栋的别墅，宽敞舒适，设施齐全。
渐渐靠近基督城市区，车多，红绿灯也了多起来，户外GG更加小心，车速不快不慢，我充当副驾；为解除他的紧张感，依照导航的指示，一般提前二三百米就将拐弯或变道的提示大声念出来，一切都很顺利，最后的问题出在：到达Armagh St.后，按国内的一贯风格，我们觉得既是旅馆，门口一定会有那种大而显眼的招牌，便于辨识，应该好找；谁知导航定位的门牌号刚进入Armagh St.就提示开过了，街道也非常短，一脚油门就走到了底，连Motel的影子都没见到；只得顺势在附近顺时针兜了一圈，再次转回到Armagh街，刚一进街便发现，Motel就在街口第一家，反应过来时，车已奔出去二三十米，再转一圈吧。这就是入住转三圈的由来。
The Grange Motel和它家的B&B其实是在一个院内，前栋是B&B，包含住宿和早餐；而Motel则在后一栋，每户均带厨房设施，院内有多个停车位，非常方便安全。

预订的是一卧室公寓。到Reception前按门铃，报上预订的姓名，接待员便指点着停好车，领着我们去到后一幢楼，我们的房间是一楼正中一间，屋外天井有休闲的木质桌椅，房间非常宽敞，进门便是客厅和厨房，拥有独立的卧房、洗手间和冲凉房，设施很新，用料考究。超出预想。

把买好的食品放入冰箱，稍作休整，趁着美好的阳光，我们决定先到中心区去转转。旅馆提供了详尽的基督城区地图，和I-site提供的地图是一样的。新西兰的住宿手续非常简便，只需报上预订的姓名，不需查看护照，入住的房间号是旅馆提前已确定的，接待人员会亲自陪着到你入住的房间，将房间内的设施和用法做个简单的介绍，便OK了，钥匙一般直接插在门上，退房时也保留这种方式即可，房费在退房时再支付，入住时免去了国内采用的不信任，必须预付押金的方式。似乎以前听凤凰的名嘴窦文涛提过，许多国家制定规则时，首先是基于信任的基础，待你不遵守而触犯了规则，等待的将是严惩和信用的丢失。
迎着明媚的阳光，走在基督城街头，拎着各自的相机，背了个双肩包，轻装简行。本想直行到主街Colombo St.，没走多远便见街道用围栏挡住行不通，便转回头走向雅芳河，宁静的河边鲜有行人。

真想在河边的椅子坐上一会儿，享受这闲暇的时光；一阵风吹来，带着丝凉意；起身继续前行，直走到大型货柜般的咖啡馆前，才见着人多了起来。非常喜欢这深褐色。

绕了一圈，再转回到Colombo街，这可是基督城的主街呀，怎么仍不见几个行人？路经的车辆也少的可怜，后来才知，这是因为基督城内修复前一年地震时破损的教堂和房屋，整个城区的主要干道交通都受影响，很多街道被围了起来，无法通行。

对此一无所知的我们一直向前走着，欲找寻传说中美丽的教堂和教堂广场，户外GG很想看看那巨大的棋盘；东南西北我一时无法分辨，向南的过程中，我拿着的三星手机导航一直在提醒方向反了；直走到Moorhouse Ave看见出城的高架桥，方知我们早已走过了教堂广场，原来基督城比我们想像的小太多了；从Durham St.折返，再回到Comolbo街，发现教堂广场目前根本就不存在，可以直接辨识出教堂的尖顶也不见了，只在大片被围起来的区域中，看见类似教堂的影子，处处可见吊车和土堆。我们运气确实不够好。

看来整个基督城确实没啥可逛。由于在机场时匆忙中忘记换汇，现在只想找着一家新西兰银行或澳新银行，用美元现金换些新西兰现钞或是通过ATM机用国内借记卡直接取些新西兰银子备用。通过导航系统找着的几家银行，找过去发现全在教堂广场范围，不是停业就是被围了起来，太远的银行又不想去；直转到下午五点多，也没找着一家。眼看着太阳快落山，温度下降得很快，别一到新西兰就弄感冒了，罢罢罢，打道回府。基督城的城区，处处可见围着的铁栏和大塔吊。

这是非常态时期。回到The Grange，用Motel提供的免费Wifi查看当地新闻，上面有提到，许多基督城居民自地震后有考虑移居到其他城市，看来地震对基督城的影响不小，导致经济不振，旅游也受影响，而这次部分城区的修复，是由当地政府自行筹的资，非我们国内常见的中央拨款，过程非常之不易。
晚饭自己动手，香煎新西兰牛排两块，外加一盘洋葱红椒炒鸡蛋和一碟蚝油西兰花，主食是麦片；正享用着美食，院内一片红霞满天，这时遇住旁边和楼上的几位老外外出归来，随意与他们打个招呼聊几句闲天，Motel的老板也走出来凑热闹，其乐融融。

饭后本想出去走走，出得门来便感温度很低，加上外面黑黢黢的，远不似国内大都市的灯光通明，再说或许四个小时的时差也得倒倒吧？新西兰南岛的房内一般都配有电暖气机，冲凉房的墙壁上还装有一种并排三根的金属杆，开关打开便能导热，每天晚上换洗的袜子在那儿挂上一晚，第二天早晨便干透了，不需要再放干衣机烘；整理好一切，舒服地在沙发上躺着，上上网，看看拍的照片，洗洗睡了。

xiaopang · 2015-01-21 04:00

Day 3  Lake Tekapo

没感觉到时差的影响，16日7点，早早便起了床，住地附近有个植物园Christchurch Botanic Gardens，城内的徒步路线，Lonely Planet上有过建议，迫于现在情况有变，城市中心区多处在重修，许多街道封路，无法完成全程，昨晚我俩商量好，趁今儿早上天好，到植物园沿雅芳河走上一小圈，是LP徒步线路中的一段，权当晨练。
 新西兰的住宿，在时间的规定上和国内略有不同，Check in一般定在下午2点后，Check out的时间限定是次日上午10点前。或许这儿的旅馆，不象国内酒店雇佣那么多的保洁员专职于清洁工作，最常只见一个工作人员，轮班制，几位工作人员既需要处理入住、退房，还得兼做清洁工作吧。我们尽量去做到，厨房用具使用过后清洁，擦干，归于原位，若配有洗碗机则更为方便；垃圾则分类装袋，出门顺便带离，放入摆放于后院，不同颜色的回收筒中。
一早的天气真给力。在院子里便稍感凉意，穿过前一栋白色的屋顶，蓝天上点缀朵朵白云，似乎将我一下带回青藏高原，那种天高云阔，久违了。

穿过一条小街，顺街而行，百步之外便是植物园。冷清的街道上鲜见一人，沿街一栋栋独立的木屋都紧闭屋门；基督城所见的民居，多为单层或两层的独立木屋，外带花园，种着花草，木栅栏围起；颇具特色和个性，风格各异，很难能寻觅到相同甚至相似的两栋；象国内大栋的高层公寓住房，印象中没见到过，或许北岛的惠灵顿和奥克兰会有吧。
再行过一个街口，便进入了植物园。铺满落叶的地上，一派深秋萧瑟之意，正是我最爱的残黄枯木独鸦。秋天，其色彩之缤纷，寒意之略显，天气之清爽，水果之甘甜，都让人爱不释手，不愧为出游的好季节。
植物园里，人气颇旺，基督城人并没象我想的那般在家舒服地睡早觉，热爱生活，喜好运动的他们，或老或幼或男或女，河边步道上慢跑着、快步走、遛着狗，充满了活力；偶尔迎面遇到位拎着公事包，正装打扮的上班族，步履匆匆而过；

顺着静谧的雅芳河（Avon River）弯曲向前，清晨柔和的阳光下，暖意渐增；美景当前，时间过得很快，近一个钟后方绕出植物园，主街Rollestone Ave两旁停满了车辆，路边间隔几十米便有一台停车自动缴费机（Pay Machine），上前细看，收费标准是一小时3钮。
之所以选择从Rollestone Ave这条大街返回，只因这街上有两个值得一去的地方，一个是基督城的艺术中心（Christchurch Arts Centre），还有一个是坎特伯里博物馆（Canterbury Museum）；可惜艺术中心周围也搭起了脚手架，难逃修复之命；博物馆倒一切完好，只是时间尚早，门前长凳上聚着三三两两等候开门的人；

地震前基督城有两个游客咨询点，南北两岛统称为i-SITE；最热闹那个本在教堂广场，现因整修工程估计暂时停业了，还有一个就在博物馆旁；

这位悠闲自在的背包客，独自一人，估计正等旅游巴士要去往下一站；新西兰的旅游服务非常之完备和成熟，各个大小城镇都设有i-SITE旅游咨询点，可免费获取当地旅游地图、提供游玩建议、帮忙预订住宿和各项活动；交通方面，除去租车自驾这一选择，还专为世界各地的独行客和轻装简行的背包客提供旅游巴士服务；岛内有多家经营巴士服务的公司，象Magic和Kiwi Exprience公司，设计多条路线，有住宿和交通套票，并提供部分景点的活动，非常之自由和经济，是长途巴士和观光的有机结合；车票一般情况下一年有效，可在沿途的多个城镇自由停留、游玩，可自行决定停留地点和时间，每天每个城镇都有发车，只需提前一天通过免费电话或网上预约通知公司下一个要去的目的地即可；司机兼职导游，可代预订各项活动和住宿，且能获得公司的折扣。在旅游途中还能认识许多的同道中人，不失为一上佳选择。
回到旅馆，用过牛肉烩意大利面，清洁干净屋子，整理好行装，悉数搬上车，到接待处结了帐，道别后便出发往下一目的地 —— Lake Tekapo。
当日行程约230KM，正常行车时间为3小时；行车路线：出城转73号公路，上南岛主要公路State Highway 1 一路向前，最后转向State Highway 79便可直达Tepako湖；
出城的路，车非常的多，一条长龙般向前缓慢移动，车速倒也能达到80迈；新西兰人驾车淡定且守规矩，几乎没遇到加塞的现象，大半个南岛自驾下来，没遇见过一起因交通事故而塞车的情况；State Highway 1是整个南岛东部的主要公路，从北部的皮克顿（picton）贯穿至南部的布拉夫（Bluff）；
户外这是第二天开右舵车，昨天整个磨合过程加起来还不到一个钟，一切尚在习惯中；一路的紧跟，与前后车拉不开距离，天渐渐转阴，沿途风景是灰蒙一片，无可惊喜之处，连牛羊的影子都不见。心里暗自思忖：这么一路开到蒂卡波湖，完全不象众家所说的那么享受。户外GG的情绪渐渐变得不安和烦躁，唠叨着：导航是不有问题？怎么一直在1号公路上，不是得转向山间小路么？俩人都快熬到极限的时候，导航提示：1公里向右转向79号公路，终于迎来了身心的解放。
转入79号公路后，渐渐呈现出些乡村的景色，途经的小镇多起来；见杰拉尔丁（Geradine）镇街边有Bank of New Zealand的柜员机，便择了处有P 60标示的地方将车停好，下车放风顺带去银行换些新西兰现钞；稍大的城市如基督城和但尼丁，要找个免费的停车位非常不易，而在小城镇则容易得多。划好的停车位旁有个蓝色的标识，P下面的数字表示可停车的时间，依我的个人理解，停车若超出这个时限，其实也没人监督罚款，全凭自觉；这方式若放到国内估计较难行得通，到时大把不自觉的车主占着车位不走，没人监督的免费停车位将会失去其意义。新西兰人估计从父母处从小就得到言传身教，逐渐养成遵守规则的好习惯；其实在免费停车位多且可选择的情况下，可以根据自己的需求确定大致的停车时间，从而选择不同的停车点，有标示P120也有P30，完全没必要在P30下停上个两小时吧。
小镇不大，沿街是些咖啡馆，SubWay或是售卖日用品的小店，在读过的功略中有驴友提到：在新西兰银行也就是BNZ（Bank of New Zealand）开通了自助柜员机ATM上，用国内的银联借记卡可以取新西兰现钞的功能，每日取款不得超过800新币，手续费只收人民币十五块，非常方便且合算；街边找着台ATM机，有中文操作界面，不知何故，用招商银行的借记卡试了两次都没成功，没摸着头脑，倒是收到招商银行发来的两条提醒短信，估计是通知我，怕我的银行卡被人盗用了吧；罢罢罢，还是来直接的，找家银行直接用美元现钞让工作人员帮换些新币得了。其实是否需要现钞是个疑问，所有的消费包括住宿加油吃饭购物刷信用卡最便捷且安全，只是听说在特威泽尔（Twizeal）的三文鱼农场必须付现金不接受刷卡，而我对三文鱼有些垂涎。转到街角找着家有营业场所的ANT澳新银行，发现里面似乎没在营业正内部整修；我们俩抬头认真看着门口贴的通知，一位年长的新西兰妇人直奔到跟前，解释道：银行并没关门，只是搬到某个某个地方啦，该怎么怎么走；非常热心且详细；真心谢过，便转到后面找银行去了。
银行的临时办公点，只有三间简易房，外面站位安保员，每间房内有位银行职员，选了间没接待客户的，上前说明来意，直接用200美金按当天的汇率换成了新币，唯一要提供的是护照，加填张表格，收了五新元的手续费；兜里揣上新币，总算放了心，往蒂卡波湖而去；

天气依旧阴沉，没下雨就算不错。沿途停车无数次，为路边的牛羊，为长着棵红树的小镇，为经过的漂亮民居，为路边被狂风吹歪的黄草。。。

不得不承认，新西兰的居住环境和条件相比中国，优的不是一个等级，独门独栋，宽敞的花园洋房，可以按自己的喜好绿化、装饰和布置；对中国来说，建再多的高铁和高速公路，城市林立着成片的高楼大厦，每年再高的GDP总量和增速，再高的出口总额和外汇储备，只要附上十几亿人口的基数，立刻失去了优越的条件，解决十几亿人口的温饱都不是个小问题，更何况是达小康，奔发达？
200多公里，足足走了有四个半钟，下午二点半，方靠近Tekapo湖边；这让我们对新西兰的道路和行车时间有了新的认识；

刚拐入Tekapo湖边，路边漂亮的玻璃别墅便吸引我们停车驻足；据说是片新开发的区域，建设中的别墅群景观好设施新，以后再去到Tekapo湖，入住于此处必是种享受。虽没阳光的照射添彩，湖面的景致却也美的让人心颤，毫不逊色。
今天的住宿地，不在Tekapo的湖边，位置在距湖有些距离的高地上，是位于O'Neill Place的一家B&B；说是B&B，并不提供早餐，看中的是独栋度假木屋；预订是通过它家的网站和邮件沟通；寻着导航指示的路线，直奔接待处。

接待处就设在主人的家中，一位四十多的中年妇人，管理着十几栋度假别墅；进得门来，一条活泼的大狗扑到脚边，道过“Hello”说明来意，报上姓名，她仔细找过预订单，并没发现有预订记录，什么情况？自打在网上看过别墅的图片后，天天等着盼着就是入住的这天呵，不能放弃！再次补充预订编号，给她看了IPAD上保留的往来邮件，她认真查阅了电脑上当天预订的所有资料，发现有我的记录，只是不知何故被“Cancel”取消了，向说明我没采取任何方式取消预订，她表示理解，下决心般点了点头，终于找出别墅的钥匙直接交给了我；拿出张Tekapo湖的旅游地图，标注上别墅的详细位置，并告知前往的路线；这回是先刷卡付清了房费，通知明天上午十点前将钥匙交还给她即可。谢过。一切顺利。
入住的区域是当地人的自住片区，面对湖的话，是在湖的右边，去到湖的左边，需经过一座桥，Motel、YHA多集中于此，还有Tekapo湖首选的高档度假酒店Peppers，人称辣椒酒店（依我，称“胡椒酒店”更合适）；七转八拐，总算在路边找着标有FOX Chalet 的木屋，下得车来绕着木屋转了一圈，屋外有个阳光台和一个BBQ烧烤架，按捺着内心的狂喜，发出一声“哇哦”！

取钥匙从后门厨房处进到屋内。整栋木屋分上下两层，下面是客厅、饭厅和厨房，外加一间双人大床卧室；而楼上，则有两间卧室，一间带露台的双人大床房，一间房内配有一张双人大床和一张单人床，这样算起来，整栋房子可以住下七位成人。够奢侈。厨房设施非常齐全，大冰箱、煤气炉灶、各种餐具，洗手间里还有洗衣机和烘干机，客厅是几个大沙发和一张家庭用餐的西式餐桌，还有国内少见的壁炉；窄窄的木楼梯往上，阁楼上左右各有一间卧室，床上均配有电热毯，房间里有取暖用的油汀。

简单收拾一下，打算到湖边和镇上走走，吹吹风，并参观好牧羊人教堂Church of the Good Shepherd；Tekapo湖是个小镇,因拥有碧蓝的湖水、远处的山脉，风景如画，近年发展很快，是南阿尔卑斯山旅游线路中受欢迎的一站，夜观浩瀚的南十字星，是众多游客选择在此停留一晚的理由；
当地居民只有不到500人，街边一栋栋独院别墅，有些屋前挂上了“For Sale”的招牌，上有中介人员照片、联络电话及房屋的详细信息，却不知价格几许？一路走来，鲜见行人，路上各类交通街道标识非常清晰。一路晃悠着到了桥边,穿过马路右拐，便可去到湖边,

路边木椅上坐了对情侣，安静，零交流，湖水在他们脚下静静流淌；早些日子沉迷于英国电视季播剧《神探波罗》，整十二季看下来，一气呵成，吸引的不仅是其标准的英式发音，更有波罗超强缜密的逻辑判断力添彩，大呼过瘾；自认在穿透现象看其本质，巧妙运用排除法的能力上有所提高；

瞧这二位，两人间存在间隙，头分别转向两个方向，眼睛一个盯着右边的地上一个看着左边的湖水，肢体并无任何接触；似在思考其实正生着闷气，用所得经验判断，情侣间闹小别扭的可能性高达80%；
前面不远处，这位悠然的绘画爱好者，行装简单实用，自得其乐于自身爱好，欣赏他对生活的热爱，轻步走过，不打扰的好；这本身，就是一幅画。

走在步道，便见湖边立着一小石屋，闻名已久的好牧人教堂是也，确实称得上精巧。停车场三两停着几辆旅游巴士，拖车和自驾车，呵，对了，还有房车！在新西兰的半个月自驾，印象最深就是房车，路遇无数，老外非常爱用房车，迎面而来最常见是夫妻二人，中年，居于驾驶室中，偶尔能见着几辆有个娃娃坐在后排座位，从中间探头向前哇啦哇啦；没机会做调查，不知他们是中意房车的方便自由，做饭睡觉啥事在里面都能解决，还是觉得不用为找旅馆费心省银子？租房车的性价比如何不得而知；缺了晴朗的天气，景致打个小折扣，游客因此而不多是一益处。

小小的教堂周边，被一众中国上海来的旅行团围了个满，拍张照片的机会都没，罢罢罢，看看湖水先；好牧羊人教堂建于1935年，用石头和橡木建成；在湖水的印衬下，充满浪漫气息，这里便成为举行婚礼的热门地点；有张好牧人教堂的照片印象深刻，取景点在教堂里面，面湖的小窗旁，将灿烂阳光照耀下，碧蓝湖水与精致窗台组成一幅精美的画面，摄入镜头，虽然教堂内明文规定不准拍照，这张照片却出现无数游记中不同的相机里；而今天我们的运气，缺的不是一样：一是天气，二是教堂门关着。教堂的开放时间门前有注明：10AM —— 4PM；无缘；
阴沉的天气下，湖水仍显出迷人的蓝色，远处山脉盈绕着新西兰特有的长白云，湖边点缀着深秋才有的厚重暗黄；有人在湖边堆起了藏区常见的玛尼堆；

湖边吹了阵冷风，教堂四周依旧人多，想避开需要的不是一时半会儿的功夫，便要转到镇里去凑热闹；镇中心的湖边公布着众多的汽车旅馆，根据外面停车场的情况和接待处前高挂的“Vacancy ”便知，目前偏淡季，住宿地儿较旺季好找。

老外旅游的目的，除了晒太阳、运动就是休息，拍照似乎难列入他们的喜好，偶见有些老外也难弃美景，随手从裤兜里掏出个轻薄的卡片机，咔嚓两声，便转身走人；遥望Motel二楼面湖的房间，零散的阳台上，老外们或端杯喝的，或三两站着聊天，反正就是闲呆着，啥正事没有，这就叫休闲、度假，不象我俩，打了鸡血般，上窜下跳，这儿拍拍那儿摆摆Pose，怕的就是时间不够用。哎！
YHA没走到，天色已暗，我们折回主街；秋天到新西兰旅行，远没驴友们在春节期间那么好运，那时正是新西兰的夏天，六天不到天便亮下午快八点天方黑，白天的时间长得用不完；我们遇到的情况是：七点时天蒙蒙亮，下午不到六点天已黑。
镇中心非常小，就一条不足百米的主街，街两旁各有一家加油站，镇里用餐的地方可选并不多，对于驴友强力推荐的镇中心那家以料理见长的日本餐厅Kohan，首推的是午餐特价三文鱼套餐，其他不做考虑，再说更不能浪费木屋配备的设施齐全的厨房；得找地方补充些粮食，昨晚的煎牛排并不是我的强项,想换换口味；镇里仅有的一家超市叫Four Square，俗称四方超市；走过众多城镇后，对新西兰的超市有些了解，称得上城市的地方才有大型超市PAK&SAVE，New World，而小城镇多数只有Four Square，称其为便利店更合适；
四方便利店中可选荤菜并不多，对猪肉牛肉不感兴趣，至于驴友强力推荐的青口，没见着有售新鲜的，只有那种标有保质期三个月、一个小杯里装有十几二十块去壳后的青口肉，里面泡着满杯的不知什么水，对吃惯了活蹦乱跳、一味追求新鲜的沿海人士来说，看着都没味口，遂放弃；保鲜柜中有种盒装鸡腿，大致有七八上十个，调料腌制过，卖相还不错，依稀记得木屋的厨房有个大烤箱，尝试新品种新做法是我的兴趣，不成功另计；外加买了比利时产嫩芽，之前没见过这品种，尝个鲜。
新西兰的南岛，各便利店超市仍可免费提供购物的塑胶袋；拎着战利品，顺黄昏的湖边往回走；景致与半个钟前有明显的不同；枯草更黄，湖水愈发的蓝；

天渐渐黑了，路灯已点亮；大路上只有我俩的影子越拉越长，满天的云如燃烧般，突然变得火红，映亮了西边的天空。

晚餐非常的成功；烤箱烤制的鸡腿发出阵阵香气，清爽的比利时嫩芽很合味口，再加盘家常的西红柿炒鸡蛋，只是忘了买葱花，少了些绿色；这时方才想起，佳肴需有美酒配，遗憾！明天补上。

饭后，躺在客厅大沙发上看下载的美剧《The Good Wife》，只等夜深，木屋外坐看南十字星；时间不长，越坐越冷，眼瞅着现成的壁炉和旁边堆着的成捆木柴，不会用，别不小心把木屋点着或是给烟呛昏了，后果不是一般的严重；屋外，嘀嘀哒哒的声音敲打着玻璃，拉开门一看，外面下起了小雨，眼看与南十字星无缘，也罢，冲个热水澡，上楼，打开油汀，躺在温暖舒服的大床上，睡个好觉。

xiaopang · 2015-01-22 01:12

Day 4    Mt. Cook 和 Twizel

17日早，天刚麻麻亮便醒了；拉开门，阳台与屋内温差巨大，活动活动手脚，做个深呼吸，湿漉的新鲜空气充满肺部，神清气爽，夜雨不知啥时已停了。
决定再去湖边走走。
其实是有个不好意思说出口的原由：昨天湖边教堂旁流连一阵，被噪杂不散的人群影响了心情，匆忙间居然连牧羊犬雕像（Sheepdog Statue）都没看到，便晃悠到镇上去了。今早去补上这一课。
 换条新路步行去湖边，下坡后直接穿过大马路，顺小道前行；这条道平日走的人就少，清晨更是安静，松树上受引力而跌落的松球滚了一地；拾起一颗，用力一嗅，大自然的清香充盈了整个大脑。

那颗松球由外而内，一瓣瓣被剥得只剩下个芯，洒了一路；湖边的人家升起了一串白色的炊烟；这栋临湖的大别墅，竖着“Welcome Vacancy”的招牌，大部队若来，此处不愧为个好选择。

牧羊犬雕像就在湖边，想不明白为什么昨天路过了此处竟会如此漠视。立此雕像，为的是纪念帮助建立马更些区（Mackenzie Country）的牧羊犬。马更些区是片广阔的高地，其中有美丽的蒂卡波湖Lake Tekapo，小镇特威泽尔Twizel，普卡基湖Lake pukaki，奥豪湖Lake Ohau和奥豪森林Ohau Forests和著名的风景秀丽的库克山国家公园（Mt Cook National Park），这地名来自富有传奇色彩有James Mackenzie，19世纪40年代，Mackenzie首先在这片无人区放牧偷来的羊，当他被抓后，其他定居者开始认识到这片土地的价值。其实第一批到达这里的是本地原著民毛利人，他们几百年前就从班克斯半岛从这儿穿过，前往奥塔哥。但他们并未在此停留定居。

清晨，不见阳光，湖水平静如水，不见两三游人，偌大的停车场只有两三部车，Tekapo湖和小镇似乎仍在熟睡；非常享受这份能独享美景的宁静；

镇里的居民欲在湖两岸建座木桥，采用的方式简单明了。这块“Help us build our bridge”木牌旁，竖着个有小小投币口的铁筒，好奇到目前铁筒里筹集到多少善款。 
Tekapo湖边有条经典徒步路线，就是上约翰山（Mt John），往返三小时；山上可观小镇和湖的全景，那儿建了一天文台，晚上有收费的观十字星活动；最期待的享受，是坐在山顶Astro Cafe的大落地玻璃前，喝着咖啡，啥事不干只看夕阳；还得提到时间，没给我机会。
回程的路上，与户外讨论了一个问题：这教堂，这湖水，这山脉，这牧羊犬，若放在国内，该用何用方式让它变成能售高价门票的景区呢？不得其解。
昨天在四方超市买了一斤的袋装生花生仁，早晨出门前用小火炸好一小盘，洒上细盐，回来时满屋弥漫着它的香味，用它就麦片最好。
用过早餐，整理好一切，非常不舍地告别了木屋，将钥匙交回接待处，与女主人和大狗别过；出发前决定到镇上的加油站将车的油箱加满；行驶里程有250多公里；新西兰汽油标的是100升的价格，油站前，大招牌上标着211.9，就是说一升油价格大概2.12钮币左右，按当时的汇率5.23计算，比国内可是高出不少；这是第一次给车加油，对价格没比较，高低不知。在国内给车加油时，加油站都有员工提供服务，只需告知加油的标号，需要加满油箱或加油的金额，便OK；国外的加油站几乎都是自助式，很少提供人工服务，既便有多需要另外付费；为熟悉加油的过程，出发前在国内加油时特别注意了加油的整个操作步骤，这招今天就得用上。

路左边顺手的是新西兰的本土油站CHALLENGE，最显眼的标示是个大惊叹号“！”，街对面是英国的BP；有驴友经验之谈，说BP、加德士等国际大公司的定价较高，而本土的定价则低些，多地多次加油后发现，这种情况基本不存在，油价并没因经营的公司而不同，却会因地域而不同；也就是说，新西兰各地的油价相差较大，偏远小镇或旅游热点，油价较高，而发达的城镇则价平些。
在国内虽没机会加过柴油，但感觉柴油的价格和90号汽油基本相近，到这儿却发现，柴油只有91号汽油价格的六成；一个油箱前并排放着三个不同颜色的油枪，黑色为Diesel柴油，红色为95号汽油，绿色为91号汽油，加错油麻烦可就大了；拿起绿色油枪，在操作板上按下Fill键，将油枪插入车后部的加油口，按住扳手，扣上上面的回形扣，就可以放手了；油加满后会自动跳枪；油枪放回原处，拧紧加油口的盖，扣上盖板；到加油站里的便利店收银台，报上你加油的机器编号，刷卡买单即可；据说新西兰的法律有规定，若你在加满油后未付款即做出任何一个要上车离开的姿势或启动汽车，加油站有权将你告上法庭；
此后的每一天，即时加油成为了一种习惯，因着对陌生国度地况不熟，但凡跑上两三百公里，遇着加油站便进去将油箱加满，这时在意的不是价格的些许不同，而是为了保障行车的安全；
沿着8号公路一直向前，天气依旧阴沉不见阳光；走了不到半个钟便见着普卡基湖Lake Pukaki；有位驴友曾在游记中提到，遇见Lake Pukaki后，其他众湖在他眼中全都暗然失色，不可并论。或许他这深切的感受我无法体会，而在我的心中，每个湖、每条河、每棵树、每片云，都有其独特的魅力，如同女孩，有艳丽之美、清纯之美、气质之美、书卷之美也有善解人意之美；实在无法一概而论，每种，都有其存在的价值。切不可妄下断言。

Pukaki湖的确是美的，一片朦胧中，远处的雪山、连绵的长白云，依稀印衬在淡蓝的湖水里，深黄色的枯草，于这片淡色中添上浓烈的一笔。
晴朗的天气下，Pukaki湖中，能在碧蓝的湖水中清晰看到库克山及周边群山的倒影，还有山边缠绕的长白云；
湖边转向往库克山的80号公路，绕着湖的西岸一直到底，便离库克山不远；在接近湖的尽头有一观景台，是观赏库克山国家公园群山与Pukaki湖的最佳位置；在新西兰所有27座3050M的高山中，有22座在库克山公园，其中最高的是库克山，高达3755M，它也是整个大洋洲最高的山峰；毛利语称其欧拉奇，意思是“穿云之山”；库克，是以探测船HMS Acheron船长的名字。库克山地区一直吸引新西兰众多登山爱好者前来挑战，1884年首登冰川和北麓，1913年首位女性弗蕾达夫人成功登顶，是澳大利亚人；1948年埃德蒙.希拉里（Edmund Hillery）从这儿开始了登山梦，他从南麓登顶，也是首位登顶珠穆朗玛峰的人。

近两小时的行车，途中因美景停车驻步多次，实际车程只有120余公里，中午近12点驶入库克山村；村庄可提供住宿的地方极少，除背包客常选择的是Mt Cook YHA外，因能看到库克山的壮丽景色的高档酒店HERMITAGE，是新西兰最著名的酒店。始建于1884年，因20世纪初暴发的一次山洪而被冲毁，1957年新建的酒店又焚毁于一场大火，之后在原地址重建，2000年则加建了一座侧楼；酒店价格不菲，旺季一间双人房的价格达300多钮币。
今天只计划徒步库克山的步道，宿地则选择在60多公里外的特威泽尔Twizel小镇。 
库山克有多条步道，Kea Point的线路往返2小时，沿途可见许多本地植物和鹦鹉（Kea），终点的平台可欣赏库克山及Footstool被冰雪覆盖的山坡；去Sealy Tarns的线路往返4小时；塔斯曼山谷Tasman Glacier View track的徒步线路，往返只需50分钟，能欣赏到塔斯曼冰川，若要接近冰川，单程需费时3—4个钟；最受背包客喜爱和欢迎的徒步路线，是胡克谷步道（Hooker Valley Track），全长九公里；从停车场出发，往返3—4小时，经过第二座桥后，库克山仿佛压向山谷般，尽展真颜。我们选择的即是这条路线。
从80公路拐向狭窄的单车道Hooker Valley Rd，路的尽头便是停车场；巨大的冰川透出一种淡蓝，厚重的云层屏蔽了山顶的轮廓；

停车区是片空旷的区域，没划分车位，依序停放即可；每人手拎一台相机，大板黑巧克力、几个苹果、一壶温水，便是全部的行装；出发区设有游客服务中心和公共厕所，还有一片专为房车提供水电设施可供其过夜的区域；
这条步道非常热门，徒步客很多，时不时得Say声 “Hello”；步道前段是平坦的沙土路面，轻松不费力，过第一座吊桥后，便是碎石兼上坡路段，颇为费劲，微有汗意；第二座吊桥，很高很长，走在上面桥体左右摇晃，让我头晕目眩，止步不肯向前，只得闭上眼让户外领着往前迈步，时钟这时似乎忘记了向前嘀哒，漫长的让我甚为恐慌。
俗话说的好：守得云开见月明；艰难走过第二座桥后，转了个弯，突如变戏法般，清晰的库克山，便毫无遮挡，跳入眼帘，揭开面纱，张开双臂，与我们来了个直接的拥抱；它不似其他雪山般，远远傲立于远方高处，俯视众生，它是如此的平易近人，静静地与我们双目对望；

经过难行的碎石路后便是一段人工修砌的木栈道，直通向山脚；微风中，在路边半人高的枯草堆中，找了处平坦地，舒服的坐下，伸展双腿，咬口清甜的苹果，此时云层中透出些微阳光，IPAD玩上两把“找你妹”；休息过后精神重焕，继续前行；第三座桥头被封，上书红色大字“DANGER”，告知此路不通，无法前行，在秋季，自行前往的徒步背包客只被允许到此，徒步线路就此结束，到底了，若想继续向前靠近冰川，必须有足够的时间，在游客中心请上专业向导，方可；看看时间，我们的脚程不算慢，单程一小时四十五分。

回程常会让人感觉更快；此时天空中云层逐渐散开，强烈的阳光射向大地；来程中毫无色彩只有黑白的一切，此时披上了霓裳，重焕新装；春天时开满栈道两旁的无数美丽花朵此时早已凋谢，只剩随风飘曳枯黄的干草；再次踏上第二座吊桥，没了初时的恐惧，逐渐享受到这份左右的摇晃，细看桥下胡克河的水流，夹杂了无数的尘土颜色接近灰白，不断冲刷着河边的石块，让人担忧地球的变暖，导致冰川的日渐融化； 

回程时，顺路登上高山纪念碑（Alpine Memorial），回望山谷景色，纪念碑上刻着自1907年以来，因攀登Mt. Cook而死亡的200多位登山勇士，年龄最小只有18岁；或许没有人会仔细记住他们的名字，但他们是勇敢的也是幸运的，为实现自己的登山梦他们不断努力，并最终将自己留在了热爱的库克山上；

停车场内休整片刻,近下午三点；强烈的阳光把满天云层都驱散了，回望一眼，雪山的面孔愈加清晰明了；别了，库克山。
远方的群山，腰间盈绕朵朵白云；自打从基督城奔出来，太阳再没露脸，久违的阳光，让我们再次沐浴于温暖之中，非常的开心。这，就是我们的车，FRK425。Apex公司的车辆，在后窗玻璃都有明显的公司标识，好坏各半，好处在公司，起到广告的效应；坏处在我们，走哪都知是游客，谁让你开着辆门脸写着“租车”二字的车辆满岛狂奔呢？

再次回到Pukaki湖边的观景台，较之前次，这儿停了更多的车辆，天气佳景色美，吸引的游人自然多。而这时的Pukaki湖象只开屏的孔雀，尽展它特有的美丽；曾听过色彩专家的建议，作为成功的时尚人士，全身服饰的最佳搭配别超过三种颜色，不然堆砌在一起就象个调色板，缺少的是层次感；而阳光下的Pukaki湖，各种颜色融合的很好，构成了一幅美丽的大自然画作；或许前面提到的那位驴友，正是看到这幅美图，才有如此的感慨吧。

观景台呆的时间不短，帮忙一对马来西兰的情侣拍了几张合影，顺山路小径下到湖边沿湖走了会儿；往特威泽尔（Twizel）得沿湖的西岸走上一段来时重复的路，离开湖后再行不到20公里，便是了；特威泽尔是个小镇，长居人口也就一千余人；以前这里的居民曾因附近的水电站影响了生活而感到不满抱怨不已，近年来，这里的湖光山色吸引了不少游客的光临，成了旅游的天堂，房价在上涨，让长居于此没有迁出的居民笑到了最后；
没选择住在特威泽尔镇中心的汽车旅馆，今天的住宿地，是一家距镇约有三、四公里的农场B&B；地方非常好找，8号公路旁有明显的标识；从公路右拐，是条沙土路，路旁是一排高大的树木，顿生对农场的好感；

农场里建有五六栋独立的木屋，农场主一家是三世同堂，占据了其中的两栋，接待处便设在此处；接待我们的是他家的奶奶，说是奶奶，看外表也就五十多岁的年纪，非常热情地引领着去到宿地；入住的木屋就在农场主的屋子旁，共有四间房，我们预订的是King Bed，也称国王大床房，位置在木屋的最左边，是其中最大的一间；屋里非常宽敞，配有一张双人大床，沙发，摆设台和独立的洗手间，落地大玻璃前是铺着木板的露台，广垠的草场在此向远方展开，一望无际；公用的厨房位于四间住房的中间，空间很大，餐具齐全，配有六个煤气炉灶，四家共用，明天的早餐就设在厨房的大餐台。屋后有四个停车位，各家须依住宿的位置相应停车；
已有两户早于我们入住，住客是两对身型高大的老外夫妻；木屋前，农场主家的大狗与其中的一位住客早已熟悉，靠在他脚边，舒服地躺在草地上，人狗相依，一块享受阳光；

安顿妥当，草场漫步一会儿过过瘾，与其他两户住客打过招呼，便驱车往特威泽尔小镇。一来是逛逛小镇，怕明天没时间；二来见公用厨房有烤箱，昨天的鸡脚没吃过瘾，今天再加开些鸡翅来试试；其三，得买瓶新西兰最著名的苏维翁白葡萄酒，尝个鲜，同时也有助于户外消除连日驾驶的疲劳；
农场出来后公路转了个大弯，再往前便是特威泽尔小镇；将车停在镇口处的Four Square Supermarket停车位，下车步行；小镇不大，一下便感觉进入了红色的世界，满眼是深红的树叶，小镇充满着轻松快乐的氛围，正值晚餐时间，咖啡馆、快餐店前的长椅上，围坐着成群的当地居民，孩子们在绿地上骑车、玩滑梯；

小镇不大，二十分钟便转了个遍；回到四方超市，买了盒鸡翅和一瓶750ML的苏维翁白葡萄酒；新西兰的葡萄酒，尤以白葡萄酒驰名世界，而干白以莫尔伯勒苏维翁（Marlborough Sauvignon Blanc）更为知名，我们选的便是这款。
回到农场，天未黑尽，天空中的红霞衬着广阔草原上的黄草，足以让我们在露台坐上半个钟，欣赏这难得一见的美景。

厨房里，两对老外夫妇正边聊着天，边一块做着晚餐，看我们进屋便热情邀请一块用餐，老外吃的实在是简单而无趣，看着小锅里炖好的青豆汤，一盘拌好的青菜沙拉，两个烤箱加热过的速食汉堡，还有一瓶已开封，他们正喝着，剩了一半的红葡萄酒，这些东西提不起我的食欲，估计得加上我们的菜才够吃，待得我们把菜做熟，这些菜早就凉了，不合适，便婉言谢绝了；

晚餐：烤鸡翅，清炒包心菜加上一盘红烧胡萝卜，我们进厨房做饭的时候，四位老外已酒足，正并排坐在公共厨房的大沙发上聊天看电视呢；半个钟后，终于开动。唯一的不足，就是忘记提前醒酒，苏维翁的口感没意想中好。
喝了个满脸通红，消灭了所有的菜，收拾好用过的餐具，悉数将它们放入厨房的洗碗机中，里面已摆了不少老外们刚用过的餐具，开机加清洗剂一并洗好烘干，回房休息。
农场提供一天60M容量的免费WiFi，洗个热水澡，上网看新闻查阅邮件，安然入睡。

xiaopang · 2015-01-23 01:00

Day 5    Oamaru

今天是4月18日。到新西兰后的第四天；今天也是醒得最晚的一天。户外拉开落地窗，见晨光已将草场染成一片金黄，睡衣都没来得及换，便不顾外面的低温，拎着相机冲了出去；一下涌进屋里的冷空气让我打了个激灵，揉揉惺松的双眼，裹紧羊毛被，继续睡；户外早已耐不住兴奋，跑回来把我直接拽起来，说要到农场周围走走；
住宿含早，早晨时间是8点至9点；此时已近7点半，有一个钟让我们随意晃荡；匆忙洗漱过，只拎了相机，穿上厚外套，走入早晨的清新空气中；如此美好的早晨，心情非常愉悦。

屋前的枯草上挂着露珠，晨光将我俩的影子拉得老长，非常享受这柔和而温暖的光线；木屋的落地玻璃门因内外的巨大温差蒙上了层雾气，其他住客也陆续起了床，在这农场中有缘共同分享晴朗美好的早晨。

顺小道走出农场大门，我们住的木屋沐浴在一片晨光中；见屋后停着四部车，看来昨晚未有机会谋面的住客已顺利抵达；从屋后停着的四部车，简单看看大家租车时对车型的选择，两对老外夫妇，一部是两厢Corolla，一部是福特SUV，晚到的那户则是丰田Camry，新西兰的租车市场中最多就是日本车，其次是少量的美国车；农场的篱笆打开了，可惜少了羊群；看农场主家的木屋外停着巨型的拖拉机，工具房里堆放着各类农具，这时秋意正浓，应该是农忙的淡季，也是农场主们能好好休息，享受生活的季节吧；

出得农场大门，便是8号公路。

马路的对面有片小树林；背着光踏着落叶，往里是一片深邃，越走越暗，只得原路返回，不敢再朝深处去。

往前便是去镇上的路，8号公路上往来的车辆多了起来，此时光线渐渐强烈，看看时间不早，回去用早餐还来得及。公用大厨房里非常热闹，两对老外夫妇与晚来的一对新加坡情侣围坐在大餐桌前，边享用早餐边热乎地聊着天，那位新加坡男士定是位口才极佳的人，老外们均微笑着，只听他一人的大嗓门哇啦哇啦个不停；房东家的女儿，在厨房打理早餐，切好的水果、自家烤制的面包、麦片、热咖啡和牛奶，丰盛的西式农家早餐。眼看着大餐桌已满，女主人便把我们安排在露台小餐桌上，正合我意；温暖的阳光下，脚边有主人家温顺的大狗相伴，细细品味这顿农家的早餐，夫复何求？

这顿早餐，花费时间最长，只因呆着太舒服，和主人家的大狗相处也非常默契融洽；住客们都陆续驾车离开了，十点，我们方收拾行装，与主人挥手告别；
今天的目的地是奥玛鲁Oamaru，车程约150KM；应非常轻松；
从库克山往奥玛鲁Oamaru，中间有无数个湖；顺着走，第一个湖昨天已经过，Lake Pukaki；往下第二便是Lake Ruatanwha；过特威泽尔镇几公里，路的右边便见一大湖，湖水并不透明，湖中如渗入牛奶般，蓝中透白，这便是Ruatanwha湖； 

斜前方，路口有个明显的标牌，上书“库克山鲑鱼养殖场（Mt Cook Salmin Farm）”，是驴友们极力推荐不可错过的三文鱼农场；标牌上大字写明三文鱼的各种价格，这儿是利用的水电站的沟渠来养殖三文鱼，在这里不光可以买到新鲜已处理过的三文鱼，也可以亲自到养殖区去喂鱼和钓鱼，还能在此享用以三文鱼寿司为主菜的晚餐。

顺门前的木梯下到木屋里，进门靠墙便是一排冰柜，不同冰柜中放着不同品种的新鲜三文鱼，整条未经处理的三文鱼（Fresh Salmon)呈银色，有鱼鳞，价格非常便宜，19钮1公斤，一条5斤多重的大鱼不到50钮；对处理整条三文鱼实在没信心，以其将整条鱼弄糟还不如买现成的来得简单；抗拒住巨大的诱惑，选择了烟熏三文鱼（Smoked Salmon），是整条鱼掐头去尾，剔除鱼骨鱼皮后的净鱼块，鱼肉呈鲜红色，价格较整鱼高出不少，处理好的鱼块已称重装袋放在冰柜中保鲜，挑了两块顺眼的，前台刷卡付款。鱼场员工用几张报纸厚厚地把鱼包放，放入几袋冰块，再装入个大牛皮纸袋中，便OK了。

拿着买好的鱼，转到后面的养殖区，去看旁人喂鱼；众多三文鱼，个头不小，在池中清澈的水中自由游动、跳跃、抢食，参观养殖场的游客很多，采购者则是少数；怀抱三文鱼纸袋，就如同看见今晚美味的晚餐般，心里乐呵呵。
过三文鱼场后，车没开上五分钟，便见着了排序第三第四的湖，左手边的湖较大名唤Lake Wairepo Arm，右边小些，是Lake Kelland Pond；弄得我俩跑前跑后，一会左一会右，这湖景，实在美不胜收。左边这个清雅透彻，右边的浓烈美艳。湖边见着一老外，女性，约四五十岁年纪，支着三角架，使的是专业单反，全神贯注于湖边美景；过去与她打了招呼，闲聊几句，同道中人是也。其实老外中也有热衷于摄影的人士，只是较中国爱好者而言，在游客中所占比例稍逊而已；

Lake Wairepo Arm

Lake Kelland Pond 

忙乎完两个湖，时间过去近半个钟；继续向前；开了有二十多分钟，左边出现条分岔路Lake Ohau Rd，此处可去到奥豪湖（Lake Ohau）和奥豪森林（Ohau Forests）；路牌标明距湖有17公里。果断拐右；奥豪湖区有六片森林，此间有多条徒步线路；落脚的棚屋和露营区也很多；我们此趟，仅为观湖景，不做他想。
通往湖区的路，车辆稀少，路况极佳，除一些地方有明显上下起伏外；很快，便见到远方的一抹蓝色；

空旷的湖边，只有我们俩；此时太阳高挂，湖面有些逆光，接近湖边，湖水少了方才远望的碧蓝，更接近于平凡的水色。

湖边互摆了几个常用的Pose，被太阳晒得有点发昏，回撤；不久便回到8号公路，开了有几十公里后在奥马拉马Omarama小镇转向了83号公路；
新西兰乡间的公路，最常见是双向两车道，中间多为白色虚线，两边均可见机超车；在所谓的高速公路即称为State Highway的公路如1号公路，大多地方也是这种双向两车道且中间是白色实线不允许超车；超车必须等到路边出现提醒的标志牌：Passing Lane 400M Later，则表示400米后公路将变成两车道，若你不打算超车则保持在最左边行驶，右边的车道是供超车用的快车道；若标志牌上出现：Lane End 400M Later，则提醒你超车道将在400米后结束，两车道会变回一个车道；还有一种情况，就是在双向两车道允许超车的情况下，你感觉后面的车比你速度快，前面的路况也允许超车，则可打左向灯向后车示意，提醒他目前处于可超车状态。
在有景色的路边，常会留出一块可供停车的空地，予人方便，非常人性化； 

经过的下一个湖是：Lake Benmore，没甚特色；经过很长一段弯道后，便来到Lake Aviemore，其后一直沿湖的南岸行驶；见左边湖边一片青荫的草场坡地，坡下，羊群正美滋滋地啃着草，坡地上则站了数十位摄影爱好者，架着长枪短炮，全体都是中国同胞；路边则停了三部相同车型的丰田汉兰达，几个年老的中国游客正吃着零嘴车边闲聊；将车停在附近，下车往后走，欲寻条通向坡地的路，两条路都被铁丝网挡住了；便转回头来向车边的同胞打听；谁知一位五十余岁的男性同胞对我极不待见，正大声与另一位说着自家公司两千万的订单，爱理不理的样子；倒是那位同聊的女性同胞，看不过眼，随口丢了一句：就在那边，你们过不去的，还是别去了吧。中国人国外相遇，态度这么不友好，切！还就不吃你那套；
返身回去，仔细再看，原来那帮摄友是从铁丝网的一处不易察觉的小孔穿过去的；里面的一片牧场，是私人属地，本不应冒犯；实在难抑湖边美景的诱惑，轻易一钻便进来了；
路过时，送给摄友们一个友好的微笑，无人回应；罢罢罢！身为同胞，何苦如此？拍两张，走人。

小镇库劳Kurow附近有个水库，房车宿营地就设在水库旁；在营地休息上一阵，水库坝上的风大到足以把帽子给吹跑；清鼻涕都快要给吹流下来了，大事不好，赶紧跑回车里，惹不起躲得起；

从水库始便一直沿着怀塔基河（Waitake River)河向东，沿途经过的几乎每个小镇都有座教堂，这是位于邓特伦（Duntroon）小镇的精致教堂；这座教堂估计大到能足够装下《非诚勿扰I》中秦奋的忏悔吧。

自83号公路右转入1号公路后，往前不远，奥玛鲁（Oamaru）便到了。奥玛鲁的狭长主街一直沿1号公路向西南沿伸；今天的车程近180KM，加上昨天跑的150多KM，便在主街道顺路找了家加德士将油箱加满，这儿的油价较Tekapo湖低，加德士加油的同时，服务生会顺便帮忙将前车玻璃给刷干净；我们的住宿地在镇中心，靠近蒸汽火车站的一家汽车旅馆。
汽车旅馆开业不久，预订的是单卧室套房。旅馆的停车区，得按房号停车；入住的就是这栋一楼最右边的这间；住一楼的好处，是不用扛着沉重的拉箱走楼梯上二楼，出入还算方便；房间很宽敞，外间是客厅兼厨房，摆放着两个单人沙发椅、小饭桌还有一个写字台，卧房和洗水间在里间；厨房设备全且新，唯一是冰箱太小，冷冻室无法放下整盒的冰淇淋。

虽接待处员工建议我们开车去到城区，省时省力；但我们还是选择自己喜欢的方式，步行去城区参观多处维多利亚时的建筑；路程虽不算近；
奥玛鲁的人口有超过一万，这儿最吸引游客的是它的历史城区和企鹅。整个奥玛鲁城依山而建，拥有新西兰保存最好的历史商业建筑，主要集中在港口和Tyne街一带；这个地区被称历史城区或维多利亚建筑群；它们使用的建筑材料，多是本地的石灰岩（又称奥玛鲁石或白石），这种材料也多用于新西兰各地的教堂。这里的建筑风格，属古典形式，从哥特复兴式到新古典意大利和威尼斯宫殿都有。这个充满历史建筑和笔直街道的城区，目前主要是书店、古玩店、艺廊和药师店铺；而古老的旧火车站则位于港口附近的Humber St.街。
出旅馆门，便是1号公路也是奥玛鲁的主街Thames St.，顺着这条街一直前行，街两旁有不少叫不出名称的老建筑，从Thames 街转入Coquet 街，便可见到一个建于1873年教堂St Paul's；

沿Coquet 街走到底便是沿海岸的Hamber St.，回走不到一百米便能见着建于1900年的火车站Oamaru Railway Station；

自Wear St.转回到Hamber 街，街两旁遍布上世纪的建筑，行走其间，是建筑艺术的盛宴；

照片中的“Give Way”标志，是新西兰城区环行道、十字路口和郊外公路、单行桥上常见的一种交通标记；简单说，就是二字：让路；凡遇Give Way，就是提醒你放慢车速直至停车，环顾右边，不管你是直行还是转弯，让行所有右边过来的车，确定后再通过；
奥玛鲁的i—SITE，就在这个教堂的对面；从这儿便转往拥有整个维多利亚时期建筑群的Tyne St.，
这条笔直的街道便是。

边行边让眼睛饱览精美的建筑，一座都不放过；直沿着Tyne 街向上，坡度越来越大，一直走过港口，登上位于山坡处的一座公园King George Park，长凳上休息片刻。

此处有条步行道南山步道South Hill Walk，顺土路一直向上，登上个小山顶，整个港湾尽展眼前。

远处，彩霞中夹杂着朵朵乌云，明天的天气。。。？
山顶，海边，布遍了栋栋独立别墅，这片区域，远离镇中心，亲近海港，应属奥玛鲁的高端住宿区吧；蓝企鹅的观测点（Blue Penguin Colony）就在港口临海之处，观赏时间是晚上6：30以后，需购票；而黄眼企鹅的观测点则在Bushy Beach，观赏时间是下午4点，免费；我们没打算在奥玛鲁夜观蓝企鹅，据说在明天要去的但尼丁的奥塔哥半岛，有更好的观企鹅之所。
步行了三个多钟，此时已近下午六点，天快要黑了；穿过整个山顶住宅区，看着一群群的孩子们放学后在空旷的街边玩着滑轮车、自行车，非常的快乐。
街边有不少住宅，屋前的木栅栏上，挂着出售的招牌；难道现在新西兰经济不景气或多是迁居他处的人？

靠近旅馆的路上，经过一座建于1893年的教堂，St Patricks Basillca；

奥玛鲁城区的建筑，给我们留下非常深刻的印象；新西兰的历史并不长，众多一个多世纪前的建筑，能保存的如此完好，且现在仍在善加使用，这真让我们这个号称千年文明古国的国民汗颜，我们现在留下且称道的，只是大上海黄浦江前的多国建筑群，多少值得保留的古迹旧居，在一瞬间全毁于堆土机下，毫无吝惜之感；满城满眼是新建不到二十年的高楼大厦，翻新速度令人心慌。
回到住地，天已尽黑；取出想往以久的三文鱼，实在没有勇气生吃，只用调料进行简单的烹饪，尽量保持它的原味，味道没想像的好，还不如常吃的龙利鱼美味，今天只吃了两大块中的四分之一，有预感贪心买多了；一盘李锦记香豉酱烧白花菜，一盘西红柿炒鸡蛋；苏维翁今天喝起来口感非常好，关键在于将它提前倒在杯醒了半小时。是瓶好酒。

旅馆提供免费WiFi，不限容量；上网浏览近日国内的新闻，查看邮件，伴着钟爱的美剧入睡。这几天，户外热衷于每晚将这一天拍摄的照片悉数倒入电脑，并看一遍过瘾。他还真不嫌麻烦和费时。

xiaopang · 2015-01-25 13:26

Day 6  Dunedin

4月19日，上班日还是休息日的概念已淡忘；起床后推开窗，远处的天空堆积着厚厚的云层，便知已挥别昨日的晴朗，重新回到了无彩的日子，美好总是如此短暂；今天计划往160公里外的但尼丁（Dunedin），行程轻松；沿海边1号公路一路南下，当天的重点是海边的摩拉基大圆石（Moeraki Boulders），但尼丁城区老建筑、奥塔哥大学（University of Otago）及奥塔哥半岛（OTAGO Peninsula）的自然景观；
清晨的散步地点，选择了城区的奥玛鲁公共花园（Oamaru Public Gardens）；花园距住的地方就几条街；出门时，昨晚入住的一老外团队，约十几号人正聚在房前空地搞集体大用餐；不选昨天走过的主街走，择了条靠山的寂静小街；昨天步行穿过了奥玛鲁的大部分城区，途中没见着一辆公交车，这儿和美国类似，居民们出行多靠私家车，公用交通并不发达；私家花园前，沿街的一排停车位，停满了各种车辆，也能说明这点；
奥玛鲁公用花园建于1876年，公园正门位于Severn街；花园以意大利大理石修建的克雷格喷泉、出自苏格兰著名雕塑家托马斯•J•克拉珀顿（Thomas J Clapperton）之手的“仙境雕塑”（Wonderland Statue）和日本赤桥（Japanese Red Bridge）、东方花园（Oriental Garden）、芳香花园（Fragrant Garden）等众多维多利亚时代的建筑而著称，昨天旅馆接待处员工还特别向我们推荐了这去处，形容它“非常美丽，值得前往”。
旅馆到花园，脚程约二十分钟；从正门的Severn街进入花园，或许期待太高，整个花园转一圈下来用了不到半个钟，喷泉、雕塑、花园，私下觉得并无特别之处，鲜花、草坪不如描述中的美，对公共花园的印象，除了安静还是安静，别无其他。

花园里闲逛只遇到过一位负责花圃的园艺工；待从另一个门出来，才见几位晨练者步入花园，新西兰南岛的生活很是闲适。
顺小街原路返回，街边多了些三两成群的些少年，结伴上学去；小街上有两所小学，从规模来看学生人数不算多；校区设施简单，一个大操场，外加旁边一栋单层教学楼，六七间教室。途中，孩子们一路相互嬉笑打闹，滑板、滑轮、自行车、步行，鲜少见有家长陪同的；现在，中国的父母和孩子压力都挺大，幼稚园开始直到初中的十几年间，每家得分工对孩子上下课进行陪同、接送，还得代其负重。
尚未到上课时间，孩子们在操场上玩球，滑滑轮，聊天，追逐，笑闹，从他们的身上真能感受到一份轻松、开心和活力；

回到旅馆，老外团队正整装待发；看装备和情形，他们是打算先拉到海边，再骑段自行车；这种拖车在新西兰很常见，前面是辆小巴，坐人用的；后面的小白车是个拖车主要用来放行李，拖车上方安个铁架便于固定自行车或其他运动器材；小巴的尾巴上装了个巨型铁钩，便于扣在拖车的拉臂上；连上或松开，可根据需要来使用，非常之方便；基督城机场往市区，按人头计费的点对点交通工具Shuttle Bus，使的也是这招；新西兰很多私家车都配有这种设备，找个拖车，搬家或运个大件时，用起来很方便；自驾的一路上，这种架式，很常见。

用过早餐，告别旅馆；1号公路上一如既往的车多，户外此时已完全熟悉掌控了右舵车，没了思想包袱，一路轻松愉快。
奥玛鲁出城约5公里的地方，有个背包客旅馆：老骨头（Old Bones Backpackers），众多驴友到奥玛鲁均会极力推荐并入住此处；
走了近30公里，半个钟后，路边出现了提示牌，那远古的大圆石头，摩拉基（Moeraki Boulders)到了；左拐下了主路，顺指示来到停车场，从停车情况看，这儿人气很旺；停车场旁有个不错的餐厅，渴了饿了可以在这儿喝上杯咖啡，吃几片土司；
跟随着一队人马从狭窄的木梯下到海边，远处的天空有了些晴意。

这里的每块巨石重达数吨，高达两米；据毛利人的传说，几百年前，独木舟阿雷德欧鲁(Araiteuru）在将要在新西兰靠岸时翻船，船上很多葫芦被冲上岸，就形成了今天看到的大圆石。科学家对此的解释是：大圆石是方解石凝结物，形成于六千五百万年前。电离子周围的碳酸钙晶体逐渐形成大圆石，其过程与珍珠的形成类似，但要经历四百万年之久。大圆石中的软泥岩在一千五百万年前出现在海底，海浪和风雨又将它们逐渐挖掘了出来。
此时刚过涨潮期，层层的波浪相互追逐着朝脚边涌来。远处的海水中，半躺着许多巨大的球型石头，就象被孩子玩腻后随手丢弃的弹球玩具，散落在海滩上。据说落潮时景观更佳；顺海滩内侧向左行，双脚马上就被潮湿的海沙黑土弄得泥泞不堪，还得不时反应迅速地蹦起来或跳向高处草丛，以躲开那时时袭来的汹涌海浪；

走到尽头也有个木梯向上，到顶后是条通往露营区的林中步道；大多游客会选择从原路返回，我们无所谓，走新路多一小圈也未尝不可；绕回到停车场，路边有个区域，专供游客冲刷沾满泥沙的鞋子，Wash Station，旁边有固定的三个大型刷子，配上个高压水笼头，能方便地将鞋子迅速处理干净。整个景区无人值守，只在下到海边的木梯前有个缴费的设施，和Tekapo湖前见到的筹款建桥那东东一样，每人自觉投币2钮，停车则完全免费；
奥玛鲁往但尼丁的1号公路，是段狭窄被海洋包围的公路，开阔而平坦，沿着海岸线向南一直延伸；前行途中，路的左边，时而见巨浪拍岸，时而是段平缓的海湾沙地；这是一段非常优美的滨海大道，若天高气爽，配上蓝天白云，我们花在路上的时间将无法统计；
快到但尼丁，终于，让我们见到了草垛！是巨型的干稻草垛；草场边缘有铁网拦着，不然我定得奔了下去，跳，估计以我的能力是跳不上去了，抱抱总还是可以的；之前看驴友们春节时在新西兰旅行拍到的黄金草垛图，喜爱非常，南岛走了这么四五天，连草垛的影子都没见着，以为季节不对没缘遇上。这回，总算逮着了。

尽兴地玩了一通；还得往前走；中午1点，靠近但尼丁；
但尼丁，是苏格兰移民最多的城市，城市的风格很具典型的苏格兰风情，非常迷人；有着“苏格兰之外最具苏格兰风格的城市”的美誉；它拥有丰富的文化、庄严的建筑、丰富的博物馆美术馆和美丽的公园；
但尼丁有条街，号称是世界上最陡峭的街道：鲍德温大街（Baldwin St.），吉尼斯记录上有记载，斜率19度，至今街道两旁仍有人居住；这条街位于但尼丁郊区，就在我们来时的方向，决定先奔此处去，免走回头路；
此时不得不提英明神武的导航系统，那叫一个好用！若没了它，端着本地纸地图，估计我们的情况无非是两种：要不误入城区里众多的单行道，要不就为找目的地，到处转着圈吧；
很快，便见着街边的标识：Baldwin St.，郊区的停车非常方便，沿街便停车位，蓝底白字标着P 30；半个钟足够，我们既没胆开着1.8排量的车冲上斜坡，半路熄火的事还是少碰到的好；也没打算费了老力爬上陡坡。

坡上有人在缓慢地往上攀，方法得当：“Z”字形斜着向上，虽距离更长，但没直攀费脚力；
居住在街道两旁的居民，要将他们的车停入自家的房屋前，估计不是件易事；手档车到这儿来考半坡起步，挺妙。
一味听从GPS的指挥，唯一的缺点是：久了，很容易便失去了方向感；
但尼丁的居民人口超过10万，是新西兰南岛仅次于基督城的第二大城市；中心城区由两个环形八边形组成，取名Moray Place广场；Baldwin街出来，沿主街George ST直接杀入了广场中心的The Octagon，立马感觉不妙，车多、人多、街道窄，想找处停车的地方不易，街边有计时停车位，每小时3钮，少见有空位且限时，最长不能超过30分钟，不合适，总不能弄到最后走到哪儿都得时刻掂记着回来买时间吧？导航这时已没了作用，只能凭感觉找地方，顺时针冲出第一个环形，转到第二个环发现有处山坡上有个停车场，Dunedin Town Hall的斜对面。
停车场的空地可停二三十部车，没最长时间限制，附近有台自动停车售票机，收费是每小时2.25钮。估计了一下，决定买两个钟；第一次操作自动停车售票机，机器的使用说明中，将步骤介绍的非常详细，一步步来，完成起来非常简单，因不收现金纸币只收硬币，用信用卡付的款。买好时间，机器会吐出张缴费凭证，上面列出车牌号、停车起始和终止时间，得将这张纸片放到车内的前挡风玻璃上，以便交警随时查验；若将它揣兜里带走，事后解释将无效，会因没购买停车时间而被按章罚款；
走在但尼丁的中心城区，不时会遇见一座维多利亚风格的古建筑；

没时间专门花时间去i—SITE拿免费的城区旅游图，参考的是街边的旅游告示板，上面有详细的城区街道图；让陌生来到此地的游客随时随地感受到有种贴心和友好，这些做法非常值得称道和仿效；
很快便顺利地找到了但尼丁最著名，充满童话色彩的火车站（Dunedin Railway Station），它是但尼丁最壮丽的古典维多利亚的建筑；启用于1905年，因其宏伟、壮丽而富丽堂皇的外观为建筑师乔治.楚善（George A. Troup）赢得了“姜饼乔治”的称号；楚善按照佛兰德文艺复兴时期（Flemish Renaissance）的风格来设计但尼丁火车站；奥塔哥大学的建筑也有类似设计；
火车站采用黑色的玄武岩建成表面上采用白色的奥玛鲁（Oamaru）石灰石作为装饰；火车站经过1999年的全面整修，恢复了往日风采。目前，只有一趟火车仍使用这个火车站，可以乘坐它饱览当地风光。火车站一层的大部分地区已改成饭店，二层则是美术馆和体育名人纪念馆。

火车站往Stuart街转回第二个环形主路Moray PL，往西走便能见到著名的教堂：第一教堂又被称母亲教堂（First Church of Otago），是广场周边最大的教堂；这里是但尼丁基督教长老会的主教堂，始建于1862年，由著名建筑师、虔诚的基督徒Robert Arthur Lawson设计、监造，这座教堂亦采用哥特风格，使用大量的尖塔簇拥起来作为装饰，使教堂的塔楼状似一顶皇冠。与广场中心的圣保罗大教堂（St. Paul's Cathedral）相比，这座教堂的规模更加宏大，主塔足有54米高，占据了广场周边的天际线，从广场中心可以一眼望到。教堂内允许在规定的时间参观；教堂所处的地势较高，八角广场西面的街区尽在眼前；教堂外的草地上，一对情侣，相视而坐，画面是如此温馨动人；

新西兰的城市，很多都依山而建，顺势而为，所以即便是城区内也常见较多的坡道；这点不象现而今的中国大城市，常为建某大型住宅区而费时费银子地将山打开铲平，造价高不说，对环境破坏也是非常的严重；

这坡度，停车启动得多考车技呵，依我的能力而言，困难不小。
城内逛了有一个多钟，天突然下起小雨来，下了几分钟，雨量不仅没减，更有形成中雨的势头；顺街边廊道，去往广场中心The Octagon，那儿有两处值得一看的建筑。这两处建筑在一处，一个是圣保罗大教堂（St. Paul's Cathedral）,一个是相邻的市政厅（Dunedin Town Hill）；
1840年前后，苏格兰独立教会（Free Church of Scotaland)的信徒们，决心离开苏格兰，迁往新西兰；1844年，船长托马斯（Thomas Wing)率领Deborah号帆船驶近了南岛的东岸，决定在此筑城；1848年，苏格兰独立教会决定将城市定名为Dunedin，并让大批的苏格兰教徒来此定居；
圣保罗大教堂（St. Paul's Cathedral）兴建于1862年,是但尼丁圣公会大主教的座堂，建筑风格属于哥特式，气势宏大，全部使用石材建造；

市政厅大楼（Dunedin Municipak Chambers）兴建于1878年，建筑风格属文艺复兴时期；

雨越下越大，丝毫没停的意思。我穿的实在单薄，冷风阵阵吹来，透心儿凉，这身子骨实在是扛不住了；本想找家咖啡馆喝杯热咖啡暖暖身，岂料停车时间没给我们留余地，匆忙转到市政厅后的停车场，取车走人。老外似乎对雨势、风力、温度都没啥感觉，我在寒风中廊亭下躲着雨，止不住地打冷颤，一众美女中学生穿着短衣短裙，从身边跑过，嬉笑着冲进雨里。同人不同命呵，谁让人是吃牛羊肉喝无毒牛奶长大的呢？

本有打算要去走但尼丁八角广场（The Octagon）的两条古迹步行道（Heritage Walks），可惜天公不作美。自从1861年在中奥塔哥（Central Otago）发现了黄金后，但尼丁（Dunedin）就成了新西兰规模最大，经济最发达的城市。一时间，大量投资纷纷涌入，促进了工业、航运和商业的发展，因此，城市周围保留着许多美轮美奂的维多利亚时代和爱德华时代的商业和公共建筑。大部分的建筑都保存了下来，正因为如此，人们都说但尼丁拥有南半球保存最完好的维多利亚及爱德华风格的建筑。沿着两条城内估计步行街，可以领略但尼丁丰富的建筑文化遗产；沿途可以看到多家银行、教堂、一座小修道院、一座监狱、警察局及令人难忘的商贸办事处和商业公司，所有的建筑都彰显了强烈的新西兰历史自豪感，每条步道长两公里，一小时内就可走完全程，沿途小路上都有铜铭牌，标出“一号古迹步行街”和“二号古迹步行街”；很多特色建筑都有橢圆型铭牌，上面有其历史的介绍；两条步道都是环形的，在八角广场的北侧交汇；
大雨中，去往新西兰著名的高校，奥塔哥大学（University of OTAGO）；无论如何，大学的钟楼终是要去看看的；奥塔哥大学是新西兰最古老的高等学府，创立于1869年；大学的行政大楼（Registry Building）被称为钟楼（Clocktower Building），它是仿照苏格兰格拉斯哥大学（Glasgow University）主楼建造的，采用深色玄武岩和浅色奥玛鲁石作为主要建材，对比分明，相得益彰，周围的许多建筑都体现了早期的建筑风格，构成了大学方院的中心；现在，新生入学的报道地点便设在此处；

说来惭愧，大学校园内找着免费停车位后，雨越下越大，这时感觉到身体已有些发热，喷嚏鼻涕止不住；户外便决定让我在车内休息，他一人冒雨前往寻找，回头再让我看照片。也罢，只能放弃，后面的路很长，调整好身体状态很重要。
车内小睡一会儿，户外回来了。此时已过下午四点，启程往住宿地。
今天的住宿地，不在但尼丁市区，选在奥塔哥半岛最南端的一处旅馆。按户外的话说，在选择住宿的地点和形式上我的原则是，特色和舒适最重要；
GPS直接导出最直接的路线，将我们从市区拥挤的主街拉出，杀向奥塔哥半岛（OTAGO Peninsula）；半岛上有两条主要公路，一条是沿海边的Portobello Road，另一条是位于山上的Highclliff Road；后者因地势高视野广，天气好可将整个半岛及但尼丁城区纳入眼帘，相较而言观景更佳；现时正暴雨倾盆，除白雾外谈不上景观，如此，便选了前一条路来走。
从市区到入住地，有近30公里的路程；转入半岛后，转入奥塔哥半岛的北面，沿曲曲弯弯的海边公路前行，眼前一片苍茫，能见度极低，只听见左侧不到10米年翻滚波涛传来的巨型大海浪拍岸声，这是有史以来我们走过离海浪最近的道；户外将车速控制在能掌握的范围，缓慢前行；若是天气晴朗能见度高，这条沿海公路的景致应非常美，沿途有非常多的Bay，与但尼丁城区隔海湾相望；可惜天公不作美。
入住的旅馆，可称是半岛最南端的一家，往前不远便是信天翁基地（Colony of the Royal Albatross）；找着接待处，按门铃，无人响应；新西兰的接待处，门外常有台电话，拿起电话后会直接拨号至接待处或旅馆主人的手机；一番通话后得知，主人有事外出，她告知入住的是1号别墅，让我们自行入住，明天离开时再结算，钥匙事先已放在了房门处的地垫下面。
整个旅馆，有8间住所；有些住所是共同分享一栋别墅；我们开车往下，顺编号找寻，找着后才发现，其实1号别墅就在接待处的旁边，直接就能走过去，只是中间被篱笆挡住了，一时没发现。

这是栋两居室的木屋，除宽敞的客厅、饭厅和厨房外，还有两间卧室和洗手间；

雨一直在下，进入屋内打开取暖设备，冲了个热水澡，感觉好了许多；张罗晚餐，这次解决了一大块的三文鱼，放久了怕不新鲜，管饱管够；加西兰花，胡箩卜，饮杯白葡萄酒，还丰盛。厨房的装饰风格，在美式家庭剧中常见，似曾相识。

晚饭后，这儿没WiFi,只能看美剧，户外仍热衷于整理他的照片。
雨下了一夜。

xiaopang · 2015-01-26 12:59

Day 7  Invercargill

4月20日。
推开门，停雨了。昨晚将木屋廊前的灯一直开着，南岛的民居多是独栋，屋外没防护设施，让常居国内的我们一下缺了保安的24小时看护，着实心慌，心里还很明白，房东一家就住隔壁。
用过早餐，收拾好屋子，上去和房东打招呼，顺带把帐结了；门铃响过，年青美丽的女房东披着家居服，赤着双脚，睡眼惺松地从二楼下来，道过早安，问昨晚住得可好？并为昨天的不在表示了歉意。
告别木屋，继续往东，奔了皇家信天翁中心（Royal Albatross Centre）去。皇家信天翁中心距木屋不到十公里，沿海边公路转了几个弯便看到中心的停车场。
皇家信天翁中心位于奥塔哥半岛的最东端的尽头；这里是世界上唯一的陆地信天翁聚居地；最佳观赏时间是12月至次年的2月的夏季；我们到时，停车场空无一车，在这个季节，信天翁中心十点开始接待游客。
昨天提到的奥塔哥半岛蓝企鹅的观赏点，就在信天翁中心停车场的下面的Pilots Beach海滩；从停车场沿沙石路一直往下走，便可到达海滩附近的观景区，在夏天，夜幕来临前的一段时间，只需静静等在沙滩，便能幸运地看到几十只蓝企鹅从海滩返回自己的窝巢；秋冬天则难见到。偷看蓝企鹅的企图，早在昨日的大雨中，给冲了个干净。
来这儿的目的，主要为看灯塔。观灯塔的最佳位置，是在信天翁中心里面，从经济角度而言，为看灯塔每人花个三四十钮，着实肉痛；反正，正看是灯塔，侧看，它也是灯塔。

半岛上有几个海滩是可以看世界上最珍稀的黄眼企鹅（Hoigo，常称Yellow - eyed penguin），岛上有几家私人的旅行社有组团带游客穿过些私人领地去到黄眼企鹅的聚集区，有些是在不对外开放的私人农田观赏；而桑德弗莱湾（Sandfly Bay）是公共对外开放的海滩，那儿有个自然资源保护部的隐蔽点，不能发出声音不能使用闪光灯，只能躲在隐蔽点偷偷观赏，否则企鹅会被赶得更远，让它们愈加远离海滩。在另外的一些海滩，也能观赏到海狮等动物。目前的季节和天气，沿途经过的海滩，一只动物的影子都没有。只有群鸭子在浅水区划水，偶尔，一两只海鸟飞过。
今天的目的地，是因弗卡吉尔（Invercargill），距这儿300公里。
出岛走的便是前面有提到的另一条路，Highcliff Road；从皇家信天翁中心出来，得走一小段重复的路，到Latham Bay方往山上转向高处；雨后的沿海公路，风平浪静。

山路多弯且狭窄，大多只有单车道，要先处停车的地方非常不易，前后视野得好，不然危险系数太大；过弯时基本很难看到前面的路况，每过一个弯，户外都得鸣喇叭以示提醒；这儿几乎没有人烟，只见到一种活物，就是满山坡上辛勤啃草的羊群，它们被木栅栏圈着，无需人看管；

整条山路Highcliff Road走下来，最佳观景地有两处，其一是海拔最高的一处地方，这儿的风极大，能俯看到半岛南面的胡珀斯湾（Hoopers Inlet），而整条山路只在这儿，有户人家居住；

另一处观景点，则是在转往半岛的北面后，即将结束整条山路的一处高地，从这儿，向左能遥望到建在山坡上的但尼丁整个城区，右边的下方则是昨天经过的海边公路；

下得山来，不打算再往众多驴友爱去的Sandfly Bay，这时段这季节的海滩，估计也没啥动物可看；本来户外非常钟情于半岛上的古堡Larnach Castle，据说这座古堡是新西兰唯一一座古堡；古堡建于1871年，是但尼丁的商人兼政治家William Larnach为取悦他有法国血统的妻子而修建，但妻子对这座古堡似乎并不怎么喜欢（说到底，估计是不爱这个人吧？！），这座哥特式的建筑中有许多精致典雅的家具，Larnach先生在1898年因财务危机在议会大厦自杀身亡，他年轻的妻子与他最爱儿子间的感情也浮出水面；游客可选择在此住宿一晚，并可享用丰盛的西式晚餐；
最好的方式是在古堡住上一夜；欠缺考虑，计划有误。昨晚与户外商量，今天路程较长，沿途美景不少，若想好好欣赏古堡的美，得花上小半天的时间，这样会影响到整个的行程，别顾了此，而失彼。遂咬牙放弃。
出岛后重新踏上1号公路，一路往南，路上的车渐渐少了，行至小镇米尔顿（Milton），看看油表，加上昨天已跑了快300公里，便找处地方加油。小镇的教堂，是另一种风格，再次吸引我们驻足。平日常与户外开玩笑，调侃他一见尖尖顶就迈不开步，下回定找机会陪他去红场，看大片的洋葱头。

一路无话；车行至巴尔克卢萨（Balclutha）后，往因弗卡吉尔（Invercargill）有两条路可选，一是继续沿着1号公路经小镇戈尔（Gore）前往，这条路相对较近；我们则选择走另一条：南部自然观景路线（Southern Scenic Route），这条路线是新西兰旅游局推荐的自驾路线之一；线路始于历史名城但尼丁，一路沿南岛崎岖壮美的海岸南下，经Owaka、Papatowai、Waikawa后到达因弗卡吉尔，此后再转上西北至蒂阿瑙湖（Te Anau)，终点是皇后镇(Queenstown)。
今天走的是其中的一段，途中经过无数个美丽得令人抓狂的Bay、迷人的小镇，广阔的农场，而其中尤以努力盖特角（Nugget Point）和库里欧湾（Curio Bay）最受游客推崇；
 过Balclutha后不久，路边便出现了Nugget Point的指示牌。去往Nugget Point，沿Owaka High Way向南转到Kaka Point Road，一直开到Kaka Point；从Kaka Point向面沿Esplanade Road再转向The Nugget Road；这条道离开得主路往前约17、8公里，回程还得回头，其实就是奔着南面的海角末端而去；最终是沿海边曲折前行；经平坦的双向沥青道后，最后的八九公里路面完全是碎石，得放慢速度小心缓行，以免碎石弹破汽车玻璃。

努盖特角（Nugget Point）是奥塔哥（Otago）海岸上最独特的地貌之一；这是座陡峭的山岬，矗立着一座灯塔，周围的海湾里散布着众多的岩石小岛；运气好的话，看能见到海豹懒洋洋地躺在岩石上，或在礁石间游泳嬉戏，若用望远镜还能观察到海豹群，这儿也是海狮、灰鸥、鹭鸶、黄眼企鹅、篦鹭和塘鹅的栖息地，清晨和日落时分是最佳的观景时间；
 Nugget Point之所以如此闻名，吸引到众多游客前往的原因，估计不说大家都知道，全因新西兰著名导演彼得.杰克逊（Peter Jackson）执导拍摄的梦幻大片《魔戒》三部曲曾取景于此；
到达Nugget Point停车场后，沿山道步行约十几分钟，便可到达灯塔；停车场内停着五六部车，旁边有个简易公厕，不所不说，这公厕是在新西兰期间见过的最脏的一个；
山道因临海且地势高，海风巨大，难怪见回来的老外个个戴着手套、帽子和围巾，无论老幼一律全副武装；我们也效而仿之；这座灯塔始建于1869年，是我们到新西兰后见到的第二座灯塔。路的尽头，似在天边，一个小小的悬崖延伸出去，指向海的深处，而灯塔则屹立于悬崖之上，海角天涯处；壮美！不得不佩服彼得.杰克逊导演，他将自己热爱的祖国，新西兰最美的景色通过《魔戒》展现于世人眼前，正是因为《魔戒》，吸引来越来越多全世界的旅游爱好者来到此地。
灯塔下修砌了条环形通道，可绕灯塔一圈；转到临海的最南端，似孩子洒的糖豆般，海水中散落着众多的岩石小岛，向远方延伸；这，确是不容错过的一处大自然美景；

在这儿足足停了有半个多钟，不过任我们怎么睁大眼睛，到处张望，一只动物的影子也没见到，更别提珍稀的黄眼企鹅了，只得感叹与生活海边的动物甚是无缘。回停车场的路上，豆大的雨滴从南边由远而近，顺着风势飘了过来，打在脸上生痛生痛的。赶紧冲进车里，下山。
花了十几分钟再次回到主路Owaka High Way，一路向前，天气略见晴朗；
下图的标示，便是在新西兰城外公路最常能见到单行桥（One Lane Bridge）和让路标志；若标志上是左边红色箭头，右边是大的黑色箭头，便表示你必须无条件给对面的来车让道；若标志上是左边白色箭头，右边是小的红色箭头，则表示你有优先通过权，当然你必须事先确定桥上没车。

说来也巧，图片中的此处，旁边有一处宽敞的停车带，我们趁机停车休整；正拍着照呢，眼见一部小车自左边驰来，速度丝毫没减，冲上单行桥，而桥的那头正有部车也刚上桥，优先权在人家，新西兰人就是爽快，也比较识相，知是自己错了，二话不说，立马倒车，让路。
从努盖特角（Nugget Point）到库里欧湾（Curio Bay），100多公里的路程，一路上草场、海湾无数，吸引我们多次停车驻足，只恨时间不够用。

这条南岛观光公路，开车非常爽，一来景致好，二来整条公路车辆稀少，难遇几部车；常常因时间关系想快些赶路，而路边的景致实在太美，常逗得我们来个急刹车，停车后发现，中意的拍照位置已在身后一公里外了。只能放弃。
 库里欧湾（Curio Bay）可追溯到侏罗纪时期的几亿年前，这儿原是一片森林，后因地壳的变化，一场毁灭性的自然界灾难使这儿的森林全部消失，倒下的树木逐渐石化，成为今天的化石森林；站在平台之上，于退潮时观赏化石森林，最佳；这里也是黄眼企鹅的栖息保护区，运气好能看见赫氏海豚在海里冲浪嬉戏；
停车场停好车，只顺沿着步道走两三分钟，便到了观景平台。平台上站着位从身形判断应是俄罗斯人的女士，与她打过招呼，顺便聊了几句，她一个劲直呼：Wonderful，Wonderful！
从平台往下看，这是一处荒野般的海滩；顺木梯可一直下到海边，今天真可谓是风高浪急，巨浪拍打着化石森林，浪卷白雪；果不出所料，找遍整个海滩居然没见一个动物，连驴友们提醒的象木头般一动不动的企鹅也没见着，只见一对情侣依偎着站在海滩上看风起云落；

Curio Bay出来，还可去另一处观景点，卡斯特林的斜坡角（Slope Point），Slope Point是南部（South Island）最南端的角；从Curio Bay出来有条岔路，往前再走25公里，到达后，需步行20分钟，穿过一片私人农田方可到达Slope Point的入口；路口停车，商量片刻，再见分岔路后的路况不是太好，且今天还有计划，在黄昏时想赶往Bluff的斯特林角（Stirling Point）观日落，再往Invercargill入住，因着时间的关系，决定放弃前往Slope Point。
往Bluff的路上，沿途风光若用仙境来形容也不算过份，天气转晴，美景不断，停车无数。

从Curio Bay到Bluff，将近100公里的路程，开了大概近两个钟，下午四点半，到达Bluff；Bluff是因弗卡吉尔的港口，一座秀美的小镇，镇上居民只有两千余人，位于因弗卡吉尔以南的27公里处，这儿可以搭船前往斯图尔特岛，在新西兰，布拉夫以美味海鲜著称，更以布拉夫牡蛎最负盛名；从1号公路一直走到尽头，有个号称最南端的海角Stirling Point（实际最南端是前面有提到的Slope Point），被誉为是新西兰的天涯海角；  
Stirling Point旁有个观景台，旁边立着一黄色指示牌（Stirling Point Signpost），表明此处是1号公路的起点，指示牌有指明此处往世界各地和南极的距离，是个游人必到极受欢迎的热门拍照地点；海边有一小灯塔；出入处有个类似倾斜船帆的标示牌，上书大字：STIRLING POINT，此处的经纬度赫然在列。

山坡上有一餐厅和一处旅馆；本想到餐厅选个临海的大玻璃窗前的位置，喝上一杯咖啡，坐看夕阳；到餐厅一看，门口招牌下注明了营业时间：上午11：00——下午16：00，此时已近5点，没这口福；倒是旅馆里的窗前闲坐着的游客，非常享受；
西边聚集着厚厚的云层，夕阳无望；便驱车往因弗卡吉尔城区而去；
今天入住的是一家汽车旅馆，位置在女王公园（Queens Park）旁，看中的是它靠近公园的安静和隐蔽。
因弗卡吉尔的人口有五万，顺1号公路穿城而过便到达了我们的入住地；城区给人印象是单调，缺少绿化，街道纵横；看看车的油表，已跑了近300公路，便在主街上寻了家加德士油站，将油箱加满；往前不到一公里，便看到了汽车旅馆的招牌。
新西兰旅馆有一默认的优惠，在接待处办好手续（有时Check in 时刷卡，有时Check out时结帐，主要是得知道房间号，拿到房间钥匙）后，接待员会赠送一小盒泡咖啡或泡茶用的新鲜牛奶。
旅馆环境如意想中的好，房外便是一片绿草地；入住的是一室公寓，是此行中感觉最局促的一处。设施倒是齐全，只是应预订一卧室公寓，至少会有间宽敞些的客厅。车停房间外的停车位上。

虽还剩有小块的三文鱼，因连吃两顿，两人都没了兴趣和味口；向接待处员工打听附近的超市，推荐我们去车程只需五分钟的New World，而PAK N’ SAVE距住地远些；
开车着往超市；路过了一个有特色的建筑，只是天气有些暗，看的不是太清晰，便决定明早再来看看；因连口在小镇转悠，逛的都是小小的Four Square，一进入大型的New World，便刺激了我们的购买的欲望，因今天离开奥塔哥半岛的木屋时，把牛奶忘在了冰箱；除白面包、黄油、牛奶、果汁、冻咖啡外，还买了些蔬菜、调味料和一整只的烤鸡；今天的主菜就是它了；

本已夜幕降临的停车场，被天边的一抹红霞突然映亮；明天，会是个晴朗的好天吗？

晚餐的主菜是烤鸡，加道蔬菜清炒南瓜（新西兰的南瓜，硬得刀都切不动，煮熟后倒还甜而粉），主食是面酱拌意大利通心粉；当然，少不了来杯白葡萄酒苏维翁。
旅馆有提供免费WiFi，照例是上网看新闻和查阅邮件；仔细在旅馆提供的城区地图中查找刚路过的建筑，发现那是所男子中学的教学大楼，而Invercargill并非象感觉的那样无趣，有非常多的老建筑遍布在城区的各个街道，非常值得一看；得知这一情况后，我俩都很兴奋，立刻决定明天要早起，照着地图划了线作好标记的古建筑给一网打尽。

xiaopang · 2015-01-27 01:47

Day 8    Te Anau

到新西兰已有整整一周的时间。今天是4月21日。
出门时天色尚是微明，朝霞印红了东边的天际。

Invercargill城内，约有十几处具维多利亚女王时代、爱德华七世时代和装饰艺术风格的建筑，零散分布在城区一个日字形的主要街道上；今天的目的地是200公里开外的Te Anau湖，看天气不错，临时决定将今明两天的部分行程作个微调，把原本打算明天去的米尔福德峡湾（Milford Sound）调整到今天，那条从Te Anau往返Milford Sound的公路，被驴友们一致公认为新西兰最美的观景公路；对此，我们的期待值也很高，想趁天气好，今天先去走走；这么一来，今天的行程就相应的拉长了许多，有400公里的路要赶。
为节省时间我们决定开车在城内转一圈，省时省力；若全程步行，估计三个钟都无法完成。
 昨天路过的那幢建筑，是南部男子高中（Southland Boy's High School），这座1926年完工的红砖楼是一所男子中学，原始设计是政府的御用设计师约翰.康柏(John Cambell)，但最终的终结者是本地建筑师摩尔(JT Mair), 估计是他先前的成功设计第一长老会教堂让他大放异彩，这所教学楼也有异曲同工之妙。

水塔（Water Tower），始建于1889年的水塔不仅是依靠压力的城市供水设施，而且已经成为这座城市的标志性建筑，威廉.夏普(William Sharp)设计的这座水塔巧妙地融合审美艺术于公共设施之中；

路边的一个不知名的小教堂

天主教教会的圣玛丽大教堂（St. Mary's Basilica），这座1905年落成的出类拔萃的大教堂，当之无愧地成为因弗卡吉尔 Invercargill的地标；

骑兵纪念碑（Troopers' Memorial），为了纪念1908年结束的布尔战争中牺牲的士兵建立的纪念碑，这座丰碑由苏格兰亚泊丁花岗岩立柱，钟楼和一位孤独的骑兵（意大利大理石雕刻）组成；

Cornerstone ‎New Life Church

建于1915年的第一长老会教堂（First Presbyterian Church）；这座采用精细红砖建造的意大利罗马风格的教堂，是一座建筑精品，独特的四方形塔楼宛如戴了一顶博士帽，四面敞开的8个弧形拱窗，精心装饰的建筑楣檐都是罗马时代的遗风；

新南威尔士银行旧址（Former Bank Of New South Wales），在所谓的“银行角”（ Cnr Dee & Tay Streets）可以看到一座扇形的建筑，外形类似北京东四十条的中国外交部大楼，只是尺寸小很多，建筑师布罗德里克(CJ Brodrick)设计让这座银行一身两面，把持了街角的好位置；

Invercargill城区的街道，尚在沉睡，安静，整洁

建于1906年的市民剧院（Civic Theatre），这座两层的剧院号称因弗卡吉尔（Invercargill）的门面（front door），结构复杂的内部设有一个1050座位的剧院，小型音乐厅和市政办公室；

圣约翰圣公会教堂（St John's Anglican Church），我们无缘进入这座哥特式(Gothic Style)的教堂，里面有扇精妙绝伦的彩色玻璃窗，宛如由数百块透明马赛克镶嵌而成；

圣保罗长老会教堂（St Paul's Presbyterian Church）；建筑师FW Burwell为给这座平淡无奇的城市增光添彩，特意设计了一座40米的尖塔，但事与愿违，这座理想中的尖塔迟迟未建；50年后，按照另一位设计师NR Lightbody的思路建成了一个方形塔，塔内装载了一组意大利铸造的吊钟；

大饱了建筑的盛筵，回到旅馆匆匆用过早餐，告别了女王公园（Queens Park）；着实是因着时间有限，不然应该在这座建于1856年，占地81万平方米的宽广庭院内悠闲散散步，呼吸些早晨的新鲜空气；公园内设有植物园，18洞的高尔夫球场，植物园和孩子们喜爱的游乐场和爱丽丝城堡(Alice’s castle)，这座城堡因孩子一旦进出很难把他们拉出来而闻名。
沿6号公路向北，出城时下起了小雨；因弗卡吉尔至Te Anau有多条路可选，导航首选路程最近的6号转94号公路；我们决定继续沿南岛观光公路（Southern Scenic Route）前行；出城后不远，便从6号公路左转上99号公路就转上了南岛观光公路，至Manapouri湖后再转95号公路便可直达Te Anau；
雨时停时有，出城不远，又见大草垛！可惜光线不佳，稍显失色；

我俩有一共通之处，就是遇见美景，赶路的概念便抛于脑后，时间已不是必须考虑的首要因素了，抓住当下，再言其他。
99号公路非常值得一走，一路的风景极美，无愧于南部观光公路的称号；沿途有牧场雪山，可以看见成片的奶牛和羊群；这些可怜的羊儿，居然在严寒的冬天即将到来时，被剃光了全身的绒毛；
驰骋在这条路上，真是种极品的享受，途中引得我们无限次的停车，不停举起相机；

过Riverton小镇后，往Oraka的途中，前方海边，第一次遇见彩虹；

直到Orepuki，路的左边出现了深蓝色的海，远处是连绵的雪山；在Te Waewae Bay的观景台停车，坐看风起浪涌，真想赤着双脚，在海滩上踩出几个深深的脚印；

破旧的指示牌上，显示这儿距斯图尔特岛52公里，回想在布拉夫Bluff的Stirling Point，指示牌标明从那儿到斯图尔特岛是35公里，感情走了这么大半天，也就绕岛从东转到了西。
过Te Waewae Bay后，99号公路转向了北行，沿途的景致有了很大的变化，远处出现成片的黑山；此时天已完全放晴，天高云淡；未被剪毛的羊儿，幸福地在这美景中，晒着太阳啃着草；

中午时分，走近美丽的Manapouri湖，此时艳阳高照，湖波浩渺，远处是连绵兀立的雪山，真想扔下行装，直扑湖边那排漂亮的旅馆住下，在落地大玻璃门前的躺椅上舒服地晒太阳；

Manapouri小镇后转入95号公路，向北前行不到20公里，便到达了Te Anau镇；没作停留，直接从镇后的分岔路转向往米尔福德峡湾（Milford Sound）的94号公路；从Te Anau至Milford Sound码头，有120公里的路程；行车加观景，预计花费时间得3至3.5小时；
自有打算到新西兰自助，便对这段公路之旅非常期待；驴友们的游记中不惜把所有溢美之词全放在这段路上，少有例外；新西兰旅游局对此也非常的推崇；传说有段新西兰的旅游广告宣传片，画面是：在被原始森林覆盖的蜿蜒曲折的公路上，一辆摩托车自由地驰骋，就取景于这条公路；广告片无缘看到，不知真假；如此高的盛誉之下，配上美好的天气，让我们不惜放弃Te Anau的沿湖徒步，直奔了峡湾，只有亲自走上一趟，方知究竟有多美，想必不会令我们失望；一踏上这条路，便涌出了浓浓的幸福感。
开始的一段，一直沿Lake Te Anau的左岸行驶；驶离湖后，道路多弯，略显蜿蜒，路面稍有起伏，两旁多见农田和草场；路边的野草长得非常高，大片的金黄中夹杂着些许红色，广垠的草原让人体会到风吹草地见牛羊的豪迈意境；这条道并没驴友们传说的那么难行，道路两旁视野开阔，状况良好，如在国内有在国道和山路上驾车的经验，这种情况应很好应付，再说，新西兰人开车多遵守交通法规，且懂得礼让。

前行约30公里后，便可见到Eglinton山谷，两旁是峻峭的群山；

再往前，便到了著名的景点，镜湖（Mirror Lake)；众多驴友对镜湖的评价一般，多感觉盛名之下，有失水准；或许因着当天天气欠佳的缘故，没遇见镜湖最美的时刻；镜湖面积不大，湖面有种静谧之美。路边停好车，沿湖边修好的木栈道下行，一路前行，途中有几个延伸向湖面的观景台，最后一个观景台的景观最佳视野最开阔；山峦的身影清晰倒映于清澈的湖中，似一幅淡雅的山水画。

接近霍默隧道（Homer Tunnel）时，天气由晴转阴，最终直接下起了小雨，雾气渐重；行至隧道前，赶上了红灯，前面有五六部车已在排队，等侯通过；霍默隧道是条单行道，两边各有约15分钟的等候时长；隧道长1.2公里，1954年就已开通；

隧道里黑黢黢的，和国内宽敞亮堂的隧道不是一个档次；出隧道后一路下坡，阴雨绵绵，并无驴友们描述的壮观可言，道路两边是高高的山毛榉；颇感失望；30公里后，便到了峡湾；我们并无坐船巡游峡游的打算；步道走个来回，晃了十几分钟，甚是无聊，便打道回府；
就此便告别了米尔福德峡湾；经历过Mt Cook至Oamaru沿途众多美丽的湖泊，从Dunedin 到Te Auna南部观光公路的海湾、牧场、牛羊、草垛，这条所谓不可错过的峡湾公路，着实让人失望。国内的四川云南境内，有许多地方的景色远胜于此处。一家之言，若有雷同，纯属实话。

回程很快，五点刚过便接近了Te Anau湖边的一个游船基地；蒂阿瑙的天气依旧晴好；这儿距镇中心尚有十几公里，湖边悠闲走走；

回到Te Anau镇，今天的行程跑了有400多公里；镇里有两三家加油站，选了顺道的美孚Mobil；刚一停车，一位装扮入时的热心老太太，立马上前提供人工服务，呵，虽然这儿油价高过其他地方，2.21钮/升，有人服务的感觉非常不错，我俩呆在一旁，闲聊天，让把油箱加满；结果谁也没料到，跳枪后，正准备入内刷卡买单，谁知一回头见老太太依旧按着油枪的按钮，一个劲往下压，油表又开始跳了，这不是一著名的阴招么，新西兰也有人使这个？“OK，OK！Please，Stop，Stop！”，我也顾不得许多了，朝她一个劲摆手摇头，她这才松手，停止了强行往里灌油的动作，就这样，被她强行把总金额往上蹦了两钮多，哎！真不让人省心。
今天入住的是Te Anau湖边的一家Lodge，一卧室公寓。停车位对应着房门，非常方便；客厅的巨大玻璃落地门窗斜对着Te Anau湖；

眼看夜幕将临，扔下行李，匆匆赶往湖边，毕竟，明天的天气是个谜，不指望的好。
Te Anau湖是新西兰的第二大湖泊，Te Anau镇位于湖边，是个人口不到两千人的小镇，不长的一条购物街便是镇中心；这儿是去往米尔福德峡湾和峡湾国家公园(Fiordland National Park)的停歇地；除了徒步湖边步道，受欢迎的活动还有皮艇巡游湖泊以及参加蒂阿瑙的萤火虫洞的活动。

 湖边走了不到半个钟天便黑了，回到旅馆准备晚餐；烤鸡昨天只吃了一半，微波炉加热后依旧保持了原味，剩下四分之一的三文鱼用来煮三文鱼粥，有些奢侈；外加一碟比利时芽菜；白苏维翁喝了四五天，今天才喝空了瓶，明天到皇后镇换个新口味试试。
奔波一整天，跑了400多公里；晚上的小镇非常安静，不去折腾坐船看萤火虫的活动，旅馆提供了免费WiFi，上网，看美剧，回味美景，便睡了。

xiaopang · 2015-01-28 01:31

Day 9  Queenstown

4月22日，今天将前往新西兰的旅游重镇——Queenstown，在那儿呆上两晚；国人称其为皇后镇，台湾则叫它女王镇；
原意今天得起个早，沿湖边步道走走，吸些新鲜的空气；七点刚过，户外便起了床，没过一会儿便又回来躺下了；早晨湖面起了浓雾，能见度极差，啥也看不清楚。美丽的Te Anau湖的晨景就这么与我们交之失臂；干脆睡到自然醒，临近退房时间才把一切收拾妥当，往皇后镇而去；
这儿说说每天的早餐；前几天早餐是麦片，自打Invercargill后，便改走西餐路线，烤白面包片，夹上厚厚的黄油，一个简单的煎鸡蛋，一杯牛奶或果汁，一个加力果；新西兰旅馆厨房的刀叉勺碗碟杯等用具很全，独缺中国人使惯的筷子，便自备了两双无印良品的便携筷。国内旅馆中常见的一次性拖鞋是没有的，也得自备；不得不说，新西兰出品的牛奶、黄油、加力果和黑巧克力都非常美味；爱不释嘴。当然，还有冰淇淋，也是大爱；

今天行程非常轻松，总行程不到200公里；Te Anau镇出来，已近中午，放眼望去，天空铺着厚厚的云层，远处的山峰几乎被浓雾遮得不见了轮廓；行车道倒还好，视野清晰；新西兰的雾天与国内的阴霾天有着非常大的差别，雾有渐渐散去的时候，空气中没小尘埃，空气仍旧清新。

出Te Anau后沿94号公路东行，中间走一小段97号公路，最后顺6号公路一路北上，便可直达皇后镇。94号公路沿途，不时能见路边牧场的牛羊成群；其实牧场离公路有段距离，且用木栅栏或是铁丝网圈住，防的不是有素养的游人，阻止的是没判断力的牛羊跑出牧场，怕它们记不清回来的路；
每每在路边拍摄牛羊，二者的反应完全不同；羊儿一见我们拿着相机靠近栅栏，连头都不抬，便转头过去，越行越远，留下的常常是一排整齐而肥硕的羊屁股；而牛群，对我们的靠近没任何反应，该干嘛还干嘛；在拍了无数张羊群的远景后，实在按捺不住，便不怕麻烦，换上了70-200的镜头，方拍得此片；

车开了快一个钟，渐渐有了云散天开的感觉；长长的白云悬浮在山腰；新西兰之所以被称为“长白云之乡”，是因为新西兰南岛以南阿尔卑斯山脉为主线，纵贯全岛，且其山峰都是在雪线之上，故常年积雪；当年，新西兰的发现者英国船长库克（Mt Cook便是以他的名字命名）从澳大利亚往新西兰方向航行时，很远就看到了南岛的雪山,刚开始并不知是个岛屿，以为是远方的片片白云，驶近方知此处有个岛屿，便成了发现新西兰的第一人；而他误认雪山为白云就是“长白云之乡”的来源；在新西兰南岛，常能看到一种独特的景观，远处的天边或山间，飘浮着一长串几乎没间断的白云，或许应和此种说法更为恰当。

在Mossburn小镇处转向97号公路，停车休息；新西兰的公路，走走了便能总结出一规律，市区外公路的行车限速一般是100迈/小时，进入小镇前限速变70，通过小镇主街区的速度必须控制在50迈内；若见着公路两边竖着一绿色指示牌，红圈里面是白色数字70，便知，前面到一小镇了。

6号公路的景致，愈加迷人；从Invercargill可直接走6号公路到达皇后镇；

Kingston有个小型滑翔机场；过Kingston后便可看见美丽的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu），Wakatipu湖的形状是个“S”型，皇后镇就在“S”中间位置的一角，湖的北岸；公路沿Wakatipu湖右岸向前延伸，湖边设有多处停车观景台；此时，天已有了些许的晴意，湖边景致层次丰富，非常迷人，引无数摄友留连；

此段的6号公路，倒是拍摄旅游宣传片的好去处，上下起伏间，沿湖蜿蜒前行，奔着前方的一片阳光的皇后镇而去；暂时驶离湖边，Kingston Road的道路两旁间或出现青葱的草坪，间或是枯黄的牧场；我们并不急于往皇后镇赶，在路旁稍宽的地界寻了处停车位，公路边步行上一段，活动腿脚，沐浴午后温暖的阳光，更为享受这视觉的盛宴；

行至卡瓦劳河（Kawarau River）边，得过一座设有红绿灯的单行桥（此处并非著名的蹦极发源地，卡瓦劳大桥Kawarau Bungy Bridge；卡劳瓦大桥在河的北岸，6号公路转右东行的数公里外），过桥后进入了皇后镇东部的Frankton区；皇后镇，被人们誉为新西兰的“冒险之都”，是新西兰最负盛名的旅游地之一；据说因为这儿美得适合维多利亚女王居住因此被命名“皇后镇”；皇后镇位于瓦卡蒂普湖的北岸，被南阿尔卑斯山包围，依山傍水的环境，以及各项令人大呼过瘾的极限运动：卡瓦劳大桥的蹦极、乘坐喷射快艇、湖边徒步、乘坐缆车登上山顶观皇后镇全景、骑山地自行车、高尔夫球场挥杆、驾车前往《魔戒》的拍摄地，使得皇后镇一直是新西兰最热门的旅游地。
今天的住宿地，就在Wakapipu湖边，Frankton与Queenstown间的一处临湖的Lodge；这儿，是整个新西兰半个月的行程中，我们最满意的住宿地之一；值得推荐；旅馆依坡而建，在Frankton Walking Track步道的上方，几栋连排的别墅；旅馆共三层，有各种户型，我们入住的是一卧室公寓，位置在一楼，从房外露台旁的一个旅馆专用的石梯，便可直接下到湖边步道，非常方便；在地面层为每户设置了专用停车位，须按房号停放；接待处工作人员引领我们去到房间，并详细介绍了房内各种设施的使用方法后，便告辞了。
房间的设计很具人性化，面积足有7、80平米，外间是客厅厨房，里面是独立卧室与洗手间，两间房中间有一宽敞的通道，关上通往客厅厨房的大门便与外间隔开，使用方便且私密性好；通道的壁厨内配备了洗衣机烘干机；厨房有三门大冰箱，这下，钟爱的大盒冰淇淋再也不用担心放不下了。

今天的一路非常悠闲，短短的180公里，开了足足有四个多小时，现在已时至下午3点；简单休整后，计划沿湖边步道，步行往镇中心；
从住宿地步行至皇后镇，大约有四公里，中间会经过一处状似伸向湖中央的公园，Queenstown Gardens；
步道是沙土路，一边靠山一边临湖；沿步道步行，可以非常好地充分欣赏到沿湖的每一处美景，途中遇见许多步行的游客；途中见到许多七八岁的孩子，装配齐全，蹬着山地车，他们的父母则陪伴于前后，这种方式很值得借鉴，能很好地培养孩子的独立性和执行力；

皇后镇或是因着旅游旺地的缘故，居民的生活水准，让人感觉远高于其他小镇，临湖的独立别墅，设计现代，用料讲究，彰显实力，看得人眼热，只有羡慕的份儿。

行行摄摄，一个多小时后方走入Queenstown Gardens，公园内有处空地，几个孩子正苦练滑板技巧，看我们在一旁对着他咔嚓咔嚓，这孩子得到了鼓励，玩得更欢，我们对他竖起大姆指，他送来一个灿烂而腼腆的笑容。

远远看见，一位帅哥安静地坐在湖边；不管他是真看书还是摆Pose找感觉，都是幅美好的画面；   
公园转过个大弯，便到Queenstown Bay，皇后镇的中心夹在两座山之间；

沿湖边再步行个十来分钟，来到临近镇中心的湖边；许多游人在湖边的草地上悠闲地坐着；只为享受一份闲适；

镇中心比想象中的小，仅有的几条小街纵横交错，顺着湖势向左右两边扩展；这时天空飘起了小雨，人们纷纷跑到廊下避雨，街道的地立马变得湿润，镇中心没作逗留，按地图就近找着一家小型超市Four Square，冲了进去；
户外早注意到旅馆厨房配了烤箱，买盒他中意的鸡翅去烤；佳肴得有美酒配；酒架前逗留一阵，选中了一瓶在新西兰原产，较受欢迎的红葡萄酒，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）；再补充了几大块黑巧克力和一大盒冰淇淋。
出超市时，雨停了；顺大路往回走，避开绕道的公园后依旧走回到安静的湖边步道，天色渐暗，我们步行的速度非常快，仅用不到半个钟便回到了旅馆。
晚餐，很快摆上了桌；一盘热腾的烤鸡翅，一碗豉汁烧白花菜，一碟清炒圆卷心菜；配上可口的红酒，这顿吃得心满意足；

饭后，户外在露台架起三角架，强忍外面的阴冷，对着湖对岸拍夜景；可惜，皇后镇不是热闹的丽江，灯火实在太弱，拍出来的照片黑乎一片，没啥看头；摆弄一会，他便也没了兴致，回到温暖的房内，躺沙发上看他的美剧；
屋里非常暖和，全靠客厅的壁炉；这壁炉，与Tekapo湖木屋的壁炉完全不同，外观状似原始的烧柴壁炉，实则用的是电；壁炉里面，堆放着许多好似已燃过而未燃尽的木柴，纯为装饰物，和电暖器实则同功同效；打开的方法非常简单方便：按往电源开关不放，几秒钟后火苗便在木柴间窜起来；看着象木柴已被点燃，仔细看火苗与木柴的形状永远不会变，营造出的是一种家庭木柴壁炉的温暖氛围。
这里得提提钟爱的黑巧克力和冰淇淋；自踏入新西兰第一天起，这两样东东是每天的必吃之品；冰淇淋选的是Tip Top，先前买过Hokey Pokey，这品种是新西兰冰淇淋的招牌，在香草冰淇淋中洒入众多嘎崩脆的糖豆，实在是觉得太过甜腻，才换成Cookies & Cream，这下合了我的味口；哈根达斯冰淇淋就有这种曲奇奶风的品种，味道非常不错；

提到巧克力，介绍一下新西兰的百年经典品牌：Whittakei's；
Whittaker's从1896年创建以来就以浓烈的激情一直致力于巧克力的研究和生产，且始终如一地只做巧克力；公司有两句口号：Good honest chocolate （做优秀、诚实的巧克力)和A passion for chocolate since 1896 (对巧克力的热情始于1896年)，这两句口号诠释了Whittaker's巧克力始终如一的优秀品质；有多种口味，牛奶、纯黑、杏仁、臻仁、夏威夷果和杏仁提子，一一试过，都不错。
夜深了，吃过两大杯冰淇淋后，方安然入睡，一夜无梦。

xiaopang · 2015-01-29 01:20

Day 10  Queenstown

4月23日。阴天。
七点起床，天才刚亮；用过早餐后，依旧是阴天不见起色，在皇后镇闲呆着看不到希望，感觉没啥意思，山顶是想好下午顺光时再去的；不如到格林诺奇（Glenorchy）去转转，或许，那儿的天气能好些；
八点半，从旅馆出发，Glenorchy距Queenstown不到70公里；车过镇中心后，在蒸汽轮船码头处转入湖边的Lake Esplanade，一路沿Wakatipu湖右岸前行；皇后镇的住宿，可分为三个片区，除瓦劳卡河边的Frankton片区、Queenstown的镇中心片区外，还有就是位于Sunshine Bay旁依山而建的这片高地了；
Sunshine Bay停留片刻，湖边看出去，四周依旧一片阴郁，不见一丝阳光；看了一会儿湖中的野鸭划水，甚觉无趣；
沿Glenorchy Queenstown Road行至Wilson Bay，远处的湖中央，似从空中降下一束强光，透过浓得化不开的雾气，直射入湖中，将光源中心的一小圈照得通透明亮，是所谓的“耶稣光”吗？

公路，顺着山势，起伏蜿蜒，向前不断延伸，Wakatipu湖一直相伴在它的左侧；我们追着那片亮光向前冲，终于，在与皮格岛（Pig Island）隔湖相望时如了愿,湖边已是一片碧海蓝天，白云绕山间；天堂，估计也就这番景致吧？

继续追着灿烂，来到一处美丽的牧场；围栏内不见一只牛与羊；

很快，格林诺奇镇便到了；小镇位于瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)的西端，背靠天然的山毛榉树林和高耸入云积雪覆盖的高山；这儿是路特本(Routeburn)、凯波斯(Caples)、绿玉(Greenstone)、里斯(Rees)和达特峡谷(Dart Valley)步道的出发点；更让小镇名声远扬，吸引众多摄友前来的原因还是因为《魔戒》曾取景于此；小镇不大，沿公路两旁有各类旅馆、一家酒店和几家咖啡馆,小镇居民只有200余人；我们直接开车来到Rele湖边的码头；

灿烂的阳光下，小镇比想象中的还要安静和美丽；沿湖边湿地走上一段，进到湖边的一间简易木屋，这儿是小镇的一处历史博物馆，里面的墙上张贴的图片和文字说明，介绍了格林诺奇小镇的历史；
格林诺奇再往前，有处叫天堂的地方Paradise，据说那儿的景色如天堂般美丽，去到Paradise不如往格林诺奇的路况这么好，是段沙石路，得经过九条深浅不一的水涧，非四驱越野车很难到达；我们已受到上天如此的眷顾，在如此阴沉的天气下，送给了我们几十分钟最灿烂的阳光，让格林诺奇小镇充分展现出最美的一面，夫复何求？就不必再开着Corolla去冒险，放弃前往Paradise；
离开时，码头边的草地上，一户当地的居民，拖儿带女，五六口人，大大的休闲垫上摆上了许多的食物，正过家庭日，进行户外的野餐活动；
回程途中，阳光渐渐转弱；湖边长长的白云，似给远山戴上了一条银链；

去程时，因急急追着阳光朝前奔，路边一处幽静的去处，暂记于心中，回程时补上；这一幽静处，是一家农场主的后花园，见栅栏开着，我们便沿小道往里深入；花园深处是几栋木屋，大树上还建了个小小的树屋，不知做何用途；这园子非常的静谧，湖水如镜，古树参天，根深叶茂，深邃无边，湖边和树下的湿地上长满了朵朵艳丽的蘑菇，不敢擅自用手触摸；

回到皇后镇，11点，天依旧阴着；在住的旅馆对面，有个小岛，昨天查过地图，那儿有条沿湖的徒步道，今天准备去走走；顺Frankton回到昨天路过的那座单行桥，过桥后，沿朝前走个七八公里，便见有条分岔路可右转入岛；那小岛，其实是个高尔夫球练习场Queenstown Golf Course，来之前对上并无了解；
过桥后，沿湖边的Peninaula Road前行，路边靠湖处有许多居民住宅；行驶了约十几公里后进入徒步的小岛；这儿没设置停车区，见其他车辆全随意停在路边，便将车停在了一空地；下车至湖边，开始了绕岛一圈的徒步；湖的对岸，便可看见我们入住的旅馆；沿湖边的小道一路向前，栈道对面便是昨天经过的公园和依山而建的住宅；

或许是天气的缘故，步道上的游人很少，沿途只遇到一位骑山地车的华人和两位老外夫妇领着孩子在湖边拾有趣的石头；小道上落叶缤纷，一派浓浓的秋意。

转至湖的南西岸，出现一片青翠的草地，与之前的荒石野地区别甚大，景致发生很大变化；这才拿出地图查看，上面标明这儿是一高尔夫球场；新西兰的高尔夫球运动非常平民化，并非国内定位的高端运动（价高，参与的人少）；球场上幸福的老头老太太自己开着球车或推着类似婴儿车的小推车，辗转于各球洞间；

步道，就是球场的绿草坪与湖之间的一条沙石路，与球场并无间隔，也没任何警示牌提醒：非请勿入或不得塌入球场半步；

球场的位置非常好，空气清新，景色绝美，秋意正浓；

小岛面积较小，绕湖一圈，约花了一个钟出头；昨晚的赤霞珠红酒喝得非常尽兴，回旅馆会经过皇后镇的大型超市：New World，便临时决定顺路来个大采购。
New World就在过桥后，皇后镇机场（Queenstown International Airport)的附近；
超市采购消耗了近一个钟，当然银子也花了不少；买了些新鲜蔬菜、水果、牛奶、白面包和一瓶红酒；这次选的是新西兰的知名干红，黑皮诺（Pinol Noir），试过方知口感，暂没发言权；再加买了几块 Whittaker's纯黑巧克力；海鲜区终于看到有卖新鲜的Mussels，称青口或贻贝，外形类似于大贝壳类，外壳略微呈青色，这东东很多驴友对它大加赞叹，是新西兰特有的一种海鲜，装在个一直喷水的玻璃柜中，挑了近20个，试试口感先；肉类保鲜区内选了一大盒羊羔排，晚上试着用烤箱烤香些，希望能减少些羊肉特有的膻味；鸡腿、鸡翅因着户外的热衷，也各拿了一盒；
将车停回旅馆，拎着大包小袋回到房间，将战利品悉数放入冰箱，不作休整，继续沿昨天走过的湖边步道，往镇中心去坐缆车上山；

天仍旧阴着，薄弱的阳光偶尔穿透云层，给湖边的树木，略添彩色；
这趟因着不怎么拍照的缘故，很快便来到镇中心的湖边；悠闲的生活方式，随处可见；湖的斜对面，就是蒸汽船码头；

老外更注重家属生活，父母会花很多的时间来陪伴孩子，运动、玩耍、一块出游，从小培养他们的独立思考和行动的能力，孩子长大成人后，父母留给他们的自由空间也更大；
趁着天气还行，镇中心各条街道走走，皇后镇的人气较我们走过的几个小镇都旺；在这儿遇见的华人旅客也最多；湖边徒步时，遇见一20多人的国内旅行团，每位客人都拎着一台单机，背着三角架，应是个摄影团不假；

趁现在天气还明朗，决定先到天际缆车站（Skyline Gondola )，上山顶。天际缆车站前有一公园，Kiwi and Birdlife Park，公园前弄了部夸张的装饰车和可爱的圆筒售票小屋，吸引路人的注意力；Kiwi几维鸟，又称奇异岛，学名是鹬驼；=因叫声“kiwi”而得名，被新西兰人人看作是自己民族的象征，并且定为国鸟；新西兰人常自豪地说：“我是一只几维鸟”，意思就是“我是一个新西兰人”；而新西兰的货币单位新西兰元也常被称为“奇异”，因钱币的一面有只奇异鸟，在外汇市场中，Kiwi也是新西兰元兑美元汇率的英文简称；最著名的新西兰水果即奇异果也称Kiwi，果农在大量出口这种水果时将它取名为奇异果，闻名世界；

在山脚的基站旁，有条山路可登至山顶，约需一个多小时；考虑到体力和时间的因素，决定直接坐缆车上山观景，后来的情况证明决定非常明智；Skyline Gondola ，排队购票；上山的人还真不少；售票处提供各种组合，双程缆车票，Luge Combo（一种弯道平底滑板车）按圈计费，缆车餐厅的自助午餐或晚餐套票，半天票、一天票和三天票等；我们购的是双程缆车票；

买好票后，直接进到里面，等候缆车，无人检票，下山也是如此；全凭自觉。
很快，便轮到了，两人独占一部缆车；这儿的缆车较之东部华侨城的缆车，不知是速度更快还是坡度太大，让以前乐衷于频繁乘坐缆车上下东部山顶的我，突感恐高；

几分钟的时间，便到达了山顶；步出通道，站于户外平台，一揽皇后镇全景；刚一立定，双人滑翔伞便飘入眼帘；好一幅美图！

山顶有一蹦极处，众游客正欣赏着山下美景，突然传来一声大叫，接着便是开心的笑声，那是勇敢者的游戏；滑道平板车，玩家坐的是这种前后没挡的缆车上到最高处，得有些胆量。
又见彩虹！今天非常的好运；站在天际缆车站，老天居然又送给我们一条大大的彩虹！
不到五分钟，天气转眼变阴，并下起了大雨；Luge的滑道因湿润而暂停开放；设想一下若走登山道上山，后果不好设想，淋雨是小事，失去登高望远的良机，才让人遗憾！
雨势眼看没那么快结束，山顶雾蒙一片，时间虽短，却已尽兴，罢了，下山。
到得山下，依旧小雨；街道游人稀少；皇后镇著名的Ferg Burger大汉堡店就在街边，门前不似众人所说的排长队；因着对汉堡向来没兴致，故没一尝新鲜的冲动；转到蒸汽船码头去看了看，便打道回府。

继续沿湖边步道回旅馆；热爱运动的新西兰人，小雨中慢跑，体质怎能不强健？

烤羊排需要的时间较长；待羊排热腾上桌，大盘Mussels已被我们吃得只剩了壳；Mussels没想像中美味，做法是用姜蒜和李锦记豉汁作调料，奢侈的加了大半杯赤霞珠红酒焗出来的，没广式鲜蒸元贝的味道好；倒是烤羊排，出人意料的成功，非常美味，咬一口满嘴留香，不愧是牧业大国出品的吃草羔羊肉呵，到底还是底子好。

xiaopang · 2015-01-30 01:44

Day 11   Wanaka

今天是到新西兰后的第十天，4月24日；出发往Wanaka镇；
依旧是西式早餐；户外超爱黄油，烤白面包片上，每次都抹上厚厚的一层，加杯鲜橙汁，鸡蛋不再煎着吃，换成了健康的西红柿鸡蛋汤，喝上碗热汤，温暖沉睡了整夜的胃肠；营养丰富的早餐，对于每天的长时间公路驾车旅行，尤为重要；

惜别皇后镇；沿6号公路往箭镇（Arrowtown) ,不到20公里，途径海斯湖（Lake  Hayes），依旧是阴天；湖边停了几部大的旅行车，接待的全是中国来的团队游客，湖边大声交谈着，相互拍着照；至他们离开，湖边方安静了下来；
这儿呆了有半小时，沿湖边步道轻松散步，拍晨雾；

Lake Hayes后，不久便从6号公路转左，经Mcdonnell Road至箭镇；
箭镇（Arrowtown）是新西兰最风景如画的地点之一，坐落在箭河（Arrow River）畔，以前是华人定居点，崛起于19世纪60年代在阿罗河（Arrow River）发现黄金之后；这儿仍有60多幢经修复的大头和石头的19世纪建筑，美丽的林荫道，画廓和购物场所、咖啡馆，还有一个具有挑战性的高尔夫球场，高球爱好者可去一试身手；现在这儿以接待游客为主，小镇人口不足2000；《魔戒》的第一部曾取景于此；
刚靠近小镇，被河岸山边树林的缤纷色彩吸引，离开主街Centennial Ave直插到临河边的Norfolk St，靠近这份浓烈，深入到居民区，体验箭镇最平常最自然的美；将车停于路边，在布满民居的小路间穿梭步行，民居前并排安放的信报箱，斑驳、充满了年代感；箭镇最美的时节是秋天，这澄黄的树叶，则是最醒目的广告招牌；

驱车来到镇中心，没找着免费停车的标识牌，瞥见路边一小镇居民刚将车开走，便迅速插进去，占用这个停车位；箭镇很具文化艺术气息，停车位旁的树林中，一群上了年纪的绘画爱好者，正执笔作画，吸引大批游人的目光；一队国内上海来的旅游团，似乎没注意到作画者不愿被打扰的困扰，每位成员均上前与他合影留念，并不断竖起大姆指，热情地说着“Good，Good!”作画者脸上的浅笑，渐渐变成了无奈的笑；

箭镇的中心区域非常小，街边红色电话亭，颇具英伦气息；大路两旁是商业街，在礼品店、小餐馆和咖啡馆中，公共图书馆与淘金博物馆、画廓穿插其间，平添一份书卷气和艺术的气息；

穿过主街，绕到坡后的教堂，这条街游人稀少，更觉一份中意的安静；

没再往阿罗河（Arrow River）边去，小镇外围步行一圈后，取了车便径自往Wanaka而去；
箭镇行车至瓦纳卡镇，有两条路可选，一条是从镇中心出来直走，一路沿6号公路前行便可到达；另一条则是我们选择的行车路线，从镇中心出来，左转，沿Crown Range Road翻过皇冠山脉（Crown Range），再沿卡德罗纳山谷路（Cardrona Valley Road）即89号公路到达Wanaka湖边；后一条路风景宜人，是新西兰境内最高的主干道，且比前一条路短了将近一半的路程，全程不到60公里；当然，选择这条路，便错过了以盛产水果而闻名的小镇克伦威尔（Cromwell）和附近的Lake Dunstan，各有得失；
皇冠山脉（Crown Range）位于皇后镇和瓦纳卡（Wanaka）之间，海拔为1121米，皇冠山脉公路（Crown Range Road）径直翻越这座山脉；公路蜿蜒曲折通往皇冠台地（Crown Terrace），站在那儿的观景台，可以俯视坐落在箭谷（Crown Terrace）里的箭镇（Arrowtown），然后继续前行穿过卓越山（Remarkables Range），随后公路开始急剧攀升，直达峰顶，在那儿可以饱览弗兰克顿（Frankton）、瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）以及皇后镇（Queenstown）的醉人美景；山脉靠近瓦纳卡（Wanaka）的一侧，这条路穿过一座高地牧场，接着沿着卡德罗纳谷（Cardrona Valley）缓慢下降，左边是皇冠山脉（Crown Range），右边则是克里夫山脉（Criffle Range），附近曾是年代久远的金矿，至今可看到成堆的矿渣； 

皇冠山脉公路（Crown Range Road）是双向两车道，高处云雾缭绕，坡陡弯急，需放慢速度小心驾驶；登上最高处，仿佛置身于仙境中，山下的湖藏在云中，无法看清楚；翻过皇冠山脉（Crown Range）后是段下行路，接着便进入了平缓的卡德罗纳山谷路（Cardrona Valley Road）；路边停车休整，从参天大树蔽护下的土路步行至河边；

一路前行，越往北天空越晴朗，2点不到，Wanaka小镇便展现于艳阳之下，明亮而迷人；通向湖边的道路Cardronw Road的两旁，多家汽车旅馆和各具特色的B&B顺坡而建；行至湖边，顺Aromore Street左转往湖的西岸，我们的入住地便在湖边的西岸的尽头Roys Bay沙滩附近；
瓦纳卡（Wanaka）是个人口不足4000人的小镇，沿新西兰第四大湖Lake Wanaka而建，风景很美，保留了一种闲散幽静的小镇气息，不论置身于小镇的任何位置，皆可见到宽广的湖和背后连绵的群山；温情纯朴的民风却催生了高质量的住宿体验，从背包客栈到高档的B&B以及精品酒店无所不有；冬季是瓦纳卡最热闹的季节，全世界的滑雪爱好者蜂拥而至，前往卡德罗纳(Cardrona)和三锥山(Treble Cone)享受非凡的下坡滑雪、冰雪农场(Snow Farm) 的北欧式滑雪，还有最刺激的韩瑞斯山(Mt Harris)乘直升机滑雪；因这儿较皇后镇更为安静，而同样拥有钓鱼、徒步、登山、骑马、跳伞、乘船或快艇游湖、滑雪等丰富的户外或极限运动，让更多的户外爱好者来到这里，作为更为刺激的皇后镇的替代选择，也让这儿变得过分繁荣和兴奋；很多人将瓦纳卡形容为“低调版本”的皇后镇，颇为贴切；小镇虽小，设施却很全，不仅有各色餐馆、咖啡馆、户外用品店，还有大型超市New World，这在小镇不常见；
入住的是一家湖边的B&B，预订的是宽敞的King Room，带早餐；旅馆共有几栋精致的木屋，木屋成“口字型”围绕着一片葱郁的草地；这一切都沐浴在灿烂的阳光下，煞是亮眼，房内的设施，舒适、齐全，用料考究，我们的房间是位于二楼最里的一间，安静无干扰；

宽敞的客厅、餐厅和厨房，位于一楼；客厅的书架上有许多的影碟资料和音乐CD碟片，晚上打算到楼下，围着炉火，温暖地听听音乐，想必是非常之享受。

久违的阳光，诱惑着我们去到湖边，徒步、拍照、晒太阳、赏景，在只有风声、水声和鸟声的湖边静静享受整个下午的悠闲时光。
湖边，户户都是占地面积超大的宽敞别墅和独特个性的屋前草坪，屋前路旁停着皮卡、小游艇，瓦纳卡的居民，因游客的日益增多，享受到旅游带来的富裕生活。

头顶暴晒的太阳，顺湖边逆时针步行；蓝天白云映照下的湖边，美丽迷人，一步一景；

热衷于各项运动的老外，湖边处处可见；

这两位老兄，非常有意思；他们找来段不粗的红绳，系于湖边的两棵小树间，光着脚走在上面练平衡力；绳子很有弹性，这位大胡子老兄，很能静心且平衡能力好，几乎能走完全程；那位在一旁看着的老兄，则水平相差甚远，一半不到便左摇右晃，无法保持住平衡；见我们在一旁兴致勃勃地观看，便一个劲朝我们招手，热情地邀请去试试，估计迈不了两步我就得掉落下来，还是罢了，丢不起这人，谢绝。
这是新西兰湖边海边最常见的出海标配，超牛的皮卡或动力强劲的SUV，后面拉着私家小游艇。

老外最爱的房车；

阳光渐渐变弱，湖边刮起了大风，中午便出门的我们，闲逛了几个钟，腿脚略感酸痛，穿着过于单薄，实不敢在湖边久留，到小镇中心商业街转了一圈，便奔回旅馆；

楼下厨房加热了昨天在皇后镇烤好的鸡腿鸡翅，取了碟旅馆自制的饼干、蛋糕、点心，配上杯香浓的咖啡，晚餐简单美味；添上暖和的外套，趁着黄昏将近，到湖边拍夕阳，并找家油站给车加满油；

胃吃饱了，加上穿得也暖和，便有了到Wanaka湖西岸走走的兴致；和我们居住的西岸不同，西岸几乎全是当地居民的住宅；东岸沿湖而建的，几乎全是度假酒店；走了几百米，灯光弱了，人迹更为罕见，天已尽黑，便打道回府；到温暖的屋里，享受免费上网、听音乐、看美剧的闲暇时光。
King Room房内的洗手间，全玻璃房，独立且宽敞，是沿途见到的唯一一家有两个淋浴设施的旅馆。

xiaopang · 2015-02-01 03:57

Day 12  Fox Glacier

4月25日。推开窗，院子里碧绿的草地上洒上层淡淡的阳光，木屋旁的树上传来鸟儿清脆的叫声，心情一下变得格外的晴朗。木质的楼梯将我们下楼的脚步声迅速传到旅馆负责接待的小姑娘耳朵，从里屋走出来，询问是否现在用早餐，得到了我们肯定的答复；她走到客厅的大餐桌前，简单介绍了桌上摆放的东西，咖啡、牛奶、水果沙拉、各种果酱、麦片、鲜榨橙汁和苹果汁。。。请我们随意用，先弄杯喝的，便转身进到厨房忙去了；
书架上选张CD，打开音响，舒缓悠扬的小提琴曲立刻充满了整间屋子；冲杯咖啡，喝下一小碗牛奶泡麦片，两人正坐沙发上一块翻看一本新西兰南岛的风光画册，小姑娘将两大盘丰盛的早餐放上了桌，只见盘子里装着，一个单面煎鸡蛋，两块大培根，两片烤全麦面包片，两个香煎土豆牛肉饼，一只焦烤西红柿；这只是一人份的量，天！美味的早餐非得撑坏我的胃不可，立马后悔起刚喝下的那碗麦片牛奶粥。

解决这顿新西兰式的早餐，花了我们近半个钟；着实觉得东西很好吃，只是份量超大，最后撑到就差当着小姑娘的面打饱嗝了；食物太过美味，户外于享受的间隙，匆忙间想拍张早餐的图片，照片焦距没对准，太过模糊；与小姑娘告别时，直夸她手艺好，谢谢盛情款待，她露出了羞涩的笑容。
 昨晚，楼上的四间房中，只住了包括我们在内的两家客人，另外一对欧洲来的夫妇近十点才到，小姑娘把留给他们的一封信和房间钥匙放在接待处的前台，便回房休息了；早晨用过早餐后准备离开时，遇他俩姗姗下楼到餐厅用餐，简单打过招呼，我们便出发了；
晨光中的Wanaka 湖蓝得诱人，就象打翻了颜料瓶一般；湖边找个停车位，吹吹风；

远远见湖边，大群人聚在一块不知为何事；用相机拉近一看，原来是一老爷车队；急急便奔了过去，太牛了，足足有十几部老爷车，湖边排着队呢，而车主，全是一对对上了年纪,衣着非常考究，风度翩翩的老头和老太，看他们的装束和仪态，仿佛一下将时间拉回到五六十年代发达的欧洲，眼前出现的是一幅经典电影的场景：小巧美丽的奥黛丽.赫本（Audrey Hepburn）与高大英俊的格里高利.派克（Gregory Peck），戴着太阳镜和头巾，坐在跑车上，驰骋于海边的弯道；这期间不停有新的老爷车加入进来；开心地与他们中两位聊了几句，对我们夸赞车很美，他俩非常的开心，露出和蔼而自豪的笑容。

估计今天是老爷车主们的活动日，不知这群老爷车爱好者今日聚齐后欲往何处去？心里突然感觉到一份老天对我们的厚爱，在瓦纳卡我俩是如此的幸运：晴朗的天气；小姑娘亲手做的美味早餐；湖边偶遇的老爷车队；
迷宫世界（Puzzling World）在离开镇中心约几公里的地方，五颜六色的招牌非常显眼，不易错过；

这儿以迷题玩具、3D视觉倾斜屋和室外的大型迷宫著称，很受游客和孩子们的欢迎；门前标志性建筑是快要歪掉的那座钟塔，引得众多游人在此摆出各种Pose拍照留影；这儿最著名的地方，当数罗马厕所（Roman Style Toilets），厕所的一面墙是一幅画，画非常的立体，让你感觉这幅画与这屋子融为一体，展现出当时古罗马厕所的风貌；我天生脑垂体极度不发达，平衡能力很差，容易犯晕，在游乐场，从不敢欣然踏上云霄飞车，连小朋友爱玩的大转碗都没胆上去一试，对这种极易造成错觉和晕眩的3D倾斜屋和迷宫，就怕到时弄到恶心得无法忍受的地步，不可收搭，故放弃，只进到罗马厕所去瞧瞧；
 售票厅是间大屋，里面桌上摆着许多益智模型，可供旅客购买；罗马厕所，就在大屋的后面；

 一入到厕所，见几位罗马时代的战士或坐或坐，在木制的长条型坐厕上，正出恭呢；呵，别被吓到，这只是幅巨型的油画，占据了整整的一面墙；然后左右墙边延伸出来的，是真的可坐的木制坐厕，不仿上去一试；这时的游客甚少，只我与户外二人，在罗马厕所摆了各种可笑的姿式，玩个尽兴，不过没敢玩任何意义上的的行为艺术；
从Wanaka镇至Fox Glacier冰川小镇，约有260余公里的车程，一直沿6号公路前行；
Puzzling World前行不到十几公里，山道的右边便见到了Lake Hawea；瓦纳卡湖（Lakes Wanaka）和哈威亚湖（Hawea）两湖相邻而坐，一段叫Neck的狭窄地峡将两座湖分开，哈威亚湖足有35公里长，400多米深，附近有家鲑鱼农场；湖边可以欣赏到四周美丽的山峰；哈威亚小镇则位于湖边，是新西兰度假和退休人员的家园，湖边有许多风景优美、直面湖景的度假屋；
 顺山路爬上湖边的高地，一览湖光山色；

这段一直是山路，沿Hawea湖西岸向上攀山，不久又回到美丽的Wanaka湖边，登上观景台，此时的Wanaka湖与Wanaka镇旁的湖景相比，更加浓墨重彩，辽阔而深邃；

沿Wanaka湖东岸一路北上，离开湖后便进入阿斯派灵山国家森林公园（Mt Aspiring National Park)，这条道弯道很多，道路两旁挺拔的雨林在广袤的森林中茂盛地生长，一路便见原始森林，崇山峻岭，进入山路后便不见阳光，晴朗天气下方能见到的山光水色皆无影无踪，峡谷中的几处瀑布也只闻水声不见其形，道路前后只见浓雾与水汽弥漫；

 间或飘落些小雨丝，能见度极低；翻过哈斯特山口（Hasst Pass）后便走出了山区，到达西海岸的重镇哈斯特（Haast）；哈斯特是个小镇，居民只有300余人，座落在hasst河辽阔的河口，分为三个截然不同的部分；哈斯特路口（Hasst Junction）、哈斯特村（Hasst Village）和哈斯特海滩（Hasst Beach）；
哈斯特海滩前停车休息，西海岸的海与东海岸完全不同，在阴冷的天气下，海水呈一种灰色，海风巨大，刮得人站立不稳；本想到海滩走走，拾几个漂亮的贝壳，怎奈雨丝夹杂着狂风，呼呼而下，且雨粒越来越大，不得不躲进车里避雨，休整片刻便杀向Fox 冰川；

自哈斯特（Hasst）后，一直到卡拉米亚（Karamea），这条沿着西部海边前行的公路，便被称作西海岸观光公路（West Coast Touring Route）；我们今天便由此前往福克斯冰川（Fox Glacier）；由哈斯特至福克斯冰川的这120公里，沿途没有加油站，需要检查油表，在哈斯特小镇加满油，不然下一个加油点在福克斯小镇；
冒雨一路前行，时而靠近海湾时而远离，约两个多小时不间断的行车，Fox Glacier小镇便到了；

入住的是Fox村位于主干道6号公路旁的一家汽车旅馆，特大号床的豪华套房，看中是屋后有片空旷的草地；
放下行装，便出发往冰川的独立徒步道；
韦斯特兰国家公园（Westland Tai Poutini National Park）最主要的亮点是福克斯冰川（Fox Glacier）和法兰士.约瑟夫冰川（Franz Josef Glacier），两个村庄距离只有23公里；在同一纬度下，别的地方没有距离海洋如此近的冰川；因西海岸雨水较多，两座冰川一直在不停增长；雪降落在冰川表面，变成20米厚的冰，慢慢滑下山谷，冰川相当陡峭；有人觉得法兰士冰川给人予更捧的体验，但去福克斯冰川的路更短更有趣且距离冰层更近，只有80米，前者是200米；这是我们选择入住这儿的原因之一，还有一原因是马森湖（Lake Matheson）；
福克斯冰川得名于威廉姆·福克斯爵士，福克斯爵士豪放而不低调，在1869至1872年他任新西兰总理期间，于1872年用自己的名字命名这座冰川；福克斯冰川既包括冰川也包括附近的村庄，和弗朗兹·约瑟夫冰川一样，冰川从阿尔卑斯山脉南麓淌下，一直延伸到距海平面仅300米处的温带雨林；游客可以走到冰川脚下，或进行冰川上远足探险，或预定空中观光飞行；美丽的马修森湖（Lake Matheson）也在福克斯冰川附近，是新西兰风景最美的湖泊之一，天气晴朗的时候，库克山和塔斯曼山倒影其中，非常壮观；
从福克斯村往回走1.5公里，左转后沿Glacier Access Road往前2公里，便到了福克斯冰川的停车场；今天天气阴沉，半天在向导带领下的冰川徒步（Half Day Glacier Walk）和直升机运送的徒步活动（Heli-Walk），受天气影响可能没法进行，所以到这儿来独立徒步的游客人数不少；

我们选择的是Fox Glacier Valley Walk徒步道；往返约一小时；这条道因可近距离靠近冰川，人气较其他徒步路线旺；一路顺着沙石路前行，有些坡度，路旁的水渠，是因冰川水融化所形成；

最后一段的坡度较大，费力地爬上去，微微有些出汗，最高处是一个观景平台，冰川就在脚下；冰川比想象的脏，有了之前在海螺沟的经验，再也不会质疑冰川的真实性；记得06年在四川的海螺沟，脚已踏上冰川，以为是肮脏的碎沙石地，直到在高处一个大冰洞前，拨去上面的浮土，才确认脚下踩着的是巨型大冰川；

登上观景台前一段陡峭的坡路，众人均缓慢上行；一对老年夫妇，搀扶着前行，画面温馨；

回程的路上，一对可爱活泼的姐妹，在路边坐着等待他们的父母；礼貌地对我们Say Hello；

接下来便赶往马森湖；原路折回镇中心，左拐至Cook Flat Road，前行6公里，便到了马森湖的停车场；往湖边的小道便在停车场旁；停车场有家咖啡馆和一家礼品店，有空坐这儿喝杯咖啡，定是件惬意的事；

此时阳光透过厚厚的云层洒在路旁的草地上，远处的雪山依稀可见；我们兴奋不已，急急往前赶，希望能看到马森湖最美的一幕，库克山和塔斯曼山的倒影；
绕湖一圈约需一小时三十分；有左右两条道可选，我们选择了逆时针左进右出；湖边的小道，与想像中完全不同，土路远离湖边，只有到达观景台，方能近距离看到整个的湖；湖边共有三处可观景，第一处光线有些逆，也缺乏阳光，或许清晨时分的湖边，景致和光线更适合摄影；

不久前的小雨，让湖边步道有些湿滑；木梯上较人性地铺上层铁网，防滑效果甚佳；

到第二处观景点时，太阳再次出来，可惜远处的库克山和塔斯曼山，被浓浓的云雾遮蔽，无法见其真颜；

眼见着太阳又快不见踪影，光线越来越弱，只得在这铺满落叶的湖边步道快步疾走；希望赶在太阳光线消失前到达第三个观景点；

无需多言，看片便知，没能如愿；
顺步道往外走，又下起了小雨；路遇一队日本摄影爱好者，全体穿着雨衣，手拎单反，举着三角架，一路杀进马森湖；不禁窃笑；
福克斯小镇非常小，多家汽车旅馆在沿6号公路和Cook Flat Road呈丁字型的路旁铺开，村里既没银行也没ATM机；

小镇主干道6号公路旁，有唯一的一家英国石油BP加油站；今天行车280余公里，自马森湖出来便到加油站将油箱加满；回到旅馆，近下午六点，外面天黑了；晚餐依旧是烤鸡腿，外加一盘红椒洋葱炒牛肉丝，一碗清炒西兰花；喝着皇后镇买的赤霞珠红酒，醺醺然；入晚，外面下起了大雨，雨滴高密度打在门口停车位的车身上，发出巨大的叭叭声；小镇附近的免费萤火虫洞与我们依旧无缘；

xiaopang · 2015-02-02 01:13

Day 13   Akaroa

4月26日，是个大晴天；
今天要出发往基督城东边位于班克斯半岛（Banks Peninsula）的阿卡罗阿（Akaroa）小镇，距福克斯冰川有近500公里的路程，正常情况下，行车得8、9个小时，是这趟自驾中路程最长的一段；
早早起床，从容吃过早餐，刚过八点便出发了；

接待处的女工作人员，对我们早早的Check out，在福克斯冰川没参加半日冰川健行或直升机冰川徒步活动感到遗憾，她摇着头说：很多人等了几天，也没等来如此好的天气。当她得知我们今天得赶到阿卡罗阿，接着便说：哦！那里非常漂亮！确实很远。
计划时就没打算参加冰上徒步，也不考虑早晨再去趟马森湖，若时间允许，到20公里外的弗朗兹.约瑟夫冰川（Reanz Josef Glacier）的冰川独立徒步道去走上一遭；
约瑟夫冰川距福克斯有20多公里的路程，是段山路，弯道极多，速度快不起来；加上沿途的停车拍照，走了足足快一个小时；出福克斯不远，雪山清晰出现在远方，少了马森湖的映衬，无法看到水中倒影，路边的一堆红石，倒也是雪山很好的陪衬；换上70-200的镜头，雪山一下清晰高大了许多；空地旁，有个步道的提示牌，指示附近有条2公里长的步道，上面只写有步道的名称没附上地图，刚巧这时来了对老年夫妇，车停旁边，一身徒步装备，后来的十几分钟时间，一直见他们在周围转着圈，找不着步道的入口，我们帮着找了半天，也没能给出正确的意见；

弗朗兹.约瑟夫冰川，于1865年由奥地利的地质学家朱丽叶斯·万·哈斯特(Julius von Haast)首次发现，他用奥地利皇帝的名字为冰川命了名；冰川距村子有五公里的路程，独立冰道徒步道有几条线路，往返约需一个半小时，不能如福克斯那么近距离接近冰川，观景台的位置较福克斯远；两个冰川都用绳子将冰面围了起来，游客无法直接接触到冰川，这是为安全着想，2007年曾发生游客自行靠近冰川，结果被落下的冰块砸成重伤；若想要近距离接触冰川，最好是参加有导游带领的半日冰川健行或乘直升机在冰上降落的活动；
弗朗兹.约瑟夫的村庄较福克斯大，住宿的选择更多，人气也旺；因着时间的关系，我们放弃了约瑟夫冰川的独立徒步道；放弃的原因，一是因冰川距观景台较昨天更远，二是费时太多，三是因前方有座想看的栈桥；
在距弗朗兹.约瑟夫村不远的地方，有个马普雷卡湖(Lake Mapourika)，这儿是皮艇的训练基地，湖面有座美丽的栈桥。

栈桥在清晨的光线下露出淡雅而迷人的面容，湖边，已有几位早起的皮艇爱好者在教练的指导下，准备下水一试身手；
弗朗兹.约瑟夫往北约140公里便到产绿玉的小镇霍基蒂卡（Hokitika），一路道广车稀，烈日暴晒下，时而沿着辽阔的海岸线驰骋，海水就在不远处冲刷着沙滩；时而道路两旁是青葱碧绿而广袤望不到边的牧场；期间，停车拍照数次；

2小时左右，过Whataroa，Harihari，Ross等小小镇后，霍基蒂卡（Hokitika）到了；
霍基蒂卡是1860年代，在西海岸发现金矿后的第一个欧洲移民定居地，目前居民约4000人；小镇位于霍卡蒂基河（Holitika River）的河口，镇上以两条街道Weld St和Tancred St为主要街道；宽敞而安静的大街，让你感觉似乎来到了美国西部小镇；在这儿现在痴迷的不再是黄金，而是绿色的软玉；新西兰的西海岸盛产一种珍贵的银鱼，每年的9月至11月，西海岸的河流和河口会聚集各年龄段的渔民，为的就是捕捞到几公斤银鱼；这种银鱼是鲑鱼的一种，也就是未成熟的胡瓜鱼；若技巧好运气好，每天能捞到15公斤的银鱼，这对改善生活有很大的帮助；但不同年龄层的人对赚取这笔外块的想法不同，少男少女们是想弄到钱买部新手机，家庭主妇们是想给家里买台数字电视，饱经世故的老年人，则是想有足够的零花钱买酒馆买醉；
车停于街边P 60的免费停车位，在镇中心的钟塔附近走走，活动手脚，看看建筑，也解乏；
 这位可爱的小朋友，骑着两轮车，绕着草地转圈，乐此不彼；

两位大婶一边带孩子，一边在教堂边的石阶了享受着叙家常的乐趣；

镇中心的地标，钟塔，颜色搭配上颇具艺术感，与旁边的绿色咖啡馆相印衬，醒目；

小镇的警察局；看这建筑的规模，国外的公务人员应没在中国这么抢手，重点在于服务民众；

小镇街边停车位和商铺

镇里悠闲晃了半个钟，熬过瞌睡，精神大好，再次出发；往前行不到20公里，便结束了西海岸的观光，由6号公路右转至73号公路；这条公路是横跨高山公路（Alpine Travers）的一部分；
横跨高山公路（Alpine Travers），由基督城（Christchurch）出发，途经亚瑟通道（Arthur's Pass），最后抵达西海岸（West Coast），全程可欣赏到旖旎的风光；过格雷茅斯后向北行驶可至雷夫顿（Reefton），穿过路易斯通道（Lewis Pass）后到达温泉度假胜地：马鲁亚温泉（Maruia Springs）和汉默温泉（Hanmer Springs），再经凯库拉（Kaikiura）返回基督城，这是条环形的路线；以前这是条马车路，因西海岸的淘金热于1864年由欧洲人阿瑟.多布森发现了从基督城经阿瑟山口穿越南阿尔卑斯山的通道，一年内便将这条通道打通；在木材和煤矿贸易的推动下，1923年铁路线也得到开通；
今天我们走的是前半段的逆行；与这条线公路线平行的，有条火车线路叫高山线（TranzAlpine），是从基督城出发往格雷茅斯（Greymouth）往返的火车观光线路；
这条风景秀丽的火车观光线堪称全世界最好的旅游线之一，它穿越南阿尔卑斯山（Southern Alps），连接基督城和历史文化名镇格雷矛斯，崎岖西海岸上的河畔小镇；沿途特色景观有梯子高架桥（Staircase viaduct）、亚瑟通道国家公园（Arthur’s Pass National Park）以及奥蒂拉（Otira）隧道；高山线全程 223.8 公里，历时四个半小时，总计穿越 19 座隧道和 4 座高架桥，火车上设有室外观光车厢，可亲密接触新鲜的高山空气和壮美风景；众多驴友会选择在格雷茅斯还车，坐火车一路观光回到基督城；这一选择对我们来说不合适，故选择用车轮来丈量这条火车观光道；

进入73号公路后，景致与之前的西海岸完全不同，进入了山区；火车的铁轨一直与公路左右相伴，公路时间穿铁路线而过；途中经过奥蒂拉峡谷（Otira Gorge），险峻的山道两旁是翠绿葱郁的植被和湍急的河流；

进入阿瑟国家公园（Arthur's Pass National Park）前行几十公里，便到达了阿瑟通道（Arthur's Pass），这时天下起了小雨；幸运的是，在这儿，第三次，我们遇见了彩虹；

此后便进入克雷格本山谷（Craigieburn Valley），越来越多的高山风景呈现于眼前：干枯的生草丛、碎石坡道和从谷底拔地而起的陡峭山脉；在这条通道上，为沿途的美景所吸引我们停车无数，有时顺着路旁的湖边走走，有时进入成熟的步道走上一小段；美丽的阿瑟高山国家公园和Korowai Torlese Tussocklands 公园内，设有众多成熟的徒步游径，可满足休闲徒步之需，又可满足专业高山探险者们的数天远足要求；一路上的美景，吸引和聚集了众多的徒步爱好者和露营爱好者，来此探险、徒步、垂钓和休闲；

最后这张图中，在坎特伯雷平原的园艺和农田区的牧场里，见到许多大大的铁架，铁架很长，拉开伸直足有一两百米，它由多段组成，铁架下配着滑轮；能猜出这东东是是干什么用的么？
其实，这是个自动的洒水装置，在宽广的牧场能根据地势和情况的不同，随机移动和转弯成各种形状，上面的横杆上装上了许多个喷水孔，开关一打开，便能自动给牧场的草地洒水；
 一直沿73号公路往前，行至West Milton小镇，看油表已走了近400公里，选择在路边的英国石油BP将油箱加满；经基督城的外围便转入往阿卡罗阿（Akaroa）的75号公路；车多人多；十分的拥挤；
缓慢行驶，过斯普林斯顿（Springston）和林肯（Lincoln）两个小镇后，车才渐稀；此时已近傍晚，天阴着； 远处的埃尔斯米尔湖（Lake Ellesmere）倒是有些阳光灿烂；

班克斯半岛（Banks Peninsula）是远古时代三座火山剧烈爆发的结果，阿卡罗阿港（Akaroa Harbour）壮丽的海岸风景与周围的海湾都是两次火山喷发的遗留物；半岛上分布着连绵的低矮山丘和众多由火山剧烈喷发形成的秀丽海湾；半岛位于基督城东南约70公里处，驱车一个半小时；半岛的形状就像一块拼图的凸出部分，大都是山地；半岛原为两个毗邻火山形成的一个岛屿，因怀马卡里里河(Waimakariri river)淤泥沉积，逐渐与主岛连接起来，其最大的海湾是北部的利特尔顿港（Lyttelton）和阿卡罗阿港（Akaroa Harbour），山清水秀，拥有非常多的历史遗迹；
将去到的阿卡罗阿，是个海边小镇，是新西兰唯一的法国定居地；最早的法国人后裔依旧居住于此；街道多以法国名字命名，房屋也是按法国式建造；这儿非常具有法国风情，格调高雅而富有特色；
说到阿卡罗阿的法国风情，这里有个小故事：
詹姆士.库克（James Cook）在1770年发现了班克斯半岛，便以同船航行的博物学家约瑟夫.班克斯爵士（Sir Joseph Banks）的名字来命名；1838年法国捕鲸船的朗格罗斯船长发现阿卡罗阿非常适合居住，欲在此建立一个城市，便私下向当地的两位当地的毛利首领购买了这个半岛，随即便返回法国，在法国政府的支持下，他召集到63名法国人于1840年航行前往班克斯半岛；事情就在他们到达前几天发生了奇迹般的变化，《怀唐伊条约》就在此前得到签署，依据条约英国人获得对新西兰全境的主权；于是英国官员便派出军舰在阿卡罗阿率先升起了米字旗，声明英国对班克斯半岛的主权，而那两名向船长出售该岛的毛利人首领也在《怀唐伊条约》签约人之列；若法国定居者早两年来到班克斯半岛，整个南岛或许会成为法国的殖民地，新西兰历史也将因此被改写；
《怀唐伊条约》（TreatyofWaitangi），又译《威坦哲条约》，是1840年时英国王室与毛利人之间签署的一项协议。条约的签订，促使新西兰建立了英国法律体系；同时，也确认了毛利人其土地和文化的拥有权；该条约被公认为新西兰的建国文献，该条约目前仍为现行文件。
尽管如此，这些随船航行到来的法国人，还是在阿卡罗阿定居了下来，建造了许多法国式建筑；1849年，他们将土地的权利卖给新西兰公司（New Zealand Company）；1850年，大批的英国定居者来到这里；目前岛上居民以农牧业、草籽业和园艺产品为主要收入来源；当然还有旅游；
沿75号公路，翻山越岭，过Barrys Bay、Duvauchelle、Robinson’s Bay、Takamatua，转过一个海弯，阿卡罗阿便展现于眼前；

到达阿卡罗阿时，已是傍晚快六点；今天行车480公里，路程中花费了足足近十个小时；这可真叫公路之旅；入住的旅馆，是阿卡罗阿镇最大的一家旅馆管理公司，这家公司名下有多种户型供选择：豪华公寓，独立木屋，超豪华单元套房，这些不同的房型集中在湖边的一个大区域，院中是停车场，我们选择的是独立木屋，到达时要找到个停车位非常不易，人气超旺；
我们的独立木屋位于停车场的中间，一楼；类似国内的两房一厅，一间房是大床另一间是两张单人小床；客厅中沙发、餐桌，厨房和洗手间设施齐全，只是用料有些老旧；

接待处办好Check in手续，取了房间的钥匙，放下东西便往镇上码头去走走；夕阳似有非有，海湾的颜色时而浓烈时而平淡；阿卡罗阿镇中心，是条沿海湾的小街，两旁有些礼品店和餐馆、咖啡馆，非常的小；

天，很快便黑尽了；回房做晚餐：烤鸡腿鸡翅，豉酱烧白花菜，清炒大白菜，喝上杯黑皮诺；饭后，到外面走走，看夜景逛小店；谁知，出去一看，外面是漆黑一片，只有路旁的一家餐馆人气还算旺，灯火通明；其他的店全打烊了，连小镇的唯一一家Four Aquare都关了门，连明天早餐要用的西红柿都没买成；弄得户外背着拍夜景的全套设备，只能沿主街走了个来回，连相机都没拿出来过，途中过份地下起了小雨；

xiaopang · 2015-02-03 01:21

Day 14   Kaikoura

4月27日。
阿卡罗阿至今保留有多处法国定居者当年建造的教堂、房屋，对这种具历史感的东东颇有兴趣，打算在离开前到处找找；
户外早起，顺手拉开窗帘看天气，便见东边有一抹灿烂的红霞，喊了一声“快起快起，我先去码头拍红霞了”便消失在门外。
约十分钟光景，我正想出门，他回来了，说：没了没了，不用去了。这时指针指向七点，天刚蒙蒙亮；
干脆决定出去走走，顺带寻几幢老建筑过眼瘾。

这抹洒在山顶的红霞我无缘用眼睛看到；
入住的旅馆隔壁是家烹饪学校，出了院子便是主码头（Main Wharf）；镇里有两个码头，另一个在主码头往右步行约十分钟的地方，叫Dalys Wharf；我们选择先左拐沿Beach Road去Glen Bay看灯塔，回头再到镇里去看老建筑；一路沿海边步道前行，海湾和栈桥缺了光线的照耀，略显苍白；

灯塔（The Lighthouse）位于山边一处高地，它建造于1879年，1980年从The Heads迁至阿卡罗阿；在这儿遇到一群泰国来的旅行者，非常开心地在灯塔前摆着各种Pose，互相拍照留影，很具喜感；

灯塔旁边有块公园绿地，里面有几条徒步道，热衷运动的新西兰人多选择到此处晨跑；灯塔处走回镇里约需15分钟的脚程；沿着French Bay的海滩边，沿路建有多个大小不一的停船码头，这个不知是否私人游艇停靠点；

主码头后面一条街的Rue Jolie路边，找着两处当年法国人留下的建筑，比想像中小，法国建筑的特色，不甚了解，外形上似乎不具备明显的特征，很难一眼辨识；
The Gaiety，建造于1879年，以前是阿卡罗阿的公共文化馆；

文学与力学研究所的图书馆：加冕图书馆(Coronation library)

主码头附近有几家餐馆和咖啡厅，这是最著名的快餐店：炸鱼和薯条（Fish and chips)；Fish and Chips从英国传播于全球，英国有一个该行业的公会：National Federation of Fish Fries（全国炸鱼联合会），实际上，这就是炸土豆条及炸鱼，这两种食物在英国是最便宜的且食用方便，用一个纸杯装上薯条，另加包鱼块，可边行边吃，十分适合工作节奏快的上班族，因而大受欢迎。由于“鱼与薯条”利润丰厚利润且很受大众喜欢，便逐渐成为英国人日常饮食的首选，英国人又将这一“国食”推广到英联邦国家，而美国人早已为这一食品所陶醉，大有后来居上的感觉；在美国，fish and chips已成为受其国民青睐的首选食品。

过两幢法国老建筑后，至Dalys码头前的一直沿浅滩前行，右手边则是片没有建筑设施的空地，步行约十几分钟后，再次进入街道，两旁重新能见着沿街的店铺；
 远处，海湾沙滩边，是Dalys Wharf的栈桥；

沿Beach Road前行，路边有座战争纪念碑（War Memorial），纪念碑上，分别写有：Their Name Liveth Forever和The Glorious Dead；与我们常刻在纪念碑上，用来形容英雄烈士的“生的伟大，死的光荣”、“永垂不朽”是同一意思；

这座街边建筑，建于1914年，是基督城的市议会厅（Christchurch City Council），应不属法国老建筑；

位于Rue Balguerie街边，靠近Dalys Wharf的早期海关（Early Custom House），是栋小小的木房子，这座建筑可追溯到1850年代；

Dalys Wharf，码头的栈桥，较主码头更为醒目，常出现在阿卡罗阿的风光图片中；

码头边逗留了十几分钟，顺Rue Balguerie往回朝上走，有座教堂和一处博物馆；阿卡罗阿共有四处古老的教堂，其中三座位于镇中心，另一座Onuku Church在过灯塔后距小镇约五公里的地方，我们放弃前往；
St Peter's Church，建于1863年，教堂的十字架部分加建于1877年；

Langlois-Eteveneaux Cottage & Akaroa Museum，这所房子可能是坎特伯雷地区最古老的建筑，大概建于1840年，它以前是作为法国定居者的家来建造的，后面成为展示阿卡罗阿历史的博物馆；

太阳出来了，照在街道上，暖暖的

沿Rue Lavaud街前行，附近有两座教堂；
Trinith Church，第一次长老会于1857年在此深行，1886年对公众开放；

St Patrick's Church，建造于1864年，这座教堂建造的非常漂亮，正是在这里，法国牧师主教Pompallier于进行了在南岛的首次弥撒坐堂布道活动；

教堂对面是处游乐场，依我看，说它是座街边公园更合适；

就在St Patrick's Church后面，有处老建筑正在维修；从教堂这边无法通过，只得绕到后面，方能近观；
 Orion Powerhouse Gallery，以前这儿是有权势的人的房子，现在已成为举行音乐会和展览的场所；

古老的法国公墓（Old French Cemetery），建造在Stanley公园的山坡上，   走上去还颇费力；这是坎特伯雷地区的第一座神圣的墓地；

至此为止，我们已经走近阿卡罗阿所有的八处法国老建筑和三座教堂，时近九点；此时的沙滩在群山的环绕和柔光的照耀下，透出种淡淡的暖意；

匆匆于位于主街的四方超市买了几个早餐用的西红柿，便回旅馆做早餐；早餐是一杯牛奶、两片抹满黄油的面包，加大盆西红柿鸡蛋汤，天天重复，没见腻过。
 Check out后，便出发往270公里外的凯库拉（Kaikoura）；
 依旧顺原路，出半岛，Akaroa Harbour的海水在弱弱的阳光下，较昨天进岛时的无光泽，呈现出一种深蓝色的美；

这儿得再提提导航系统；出国前，在淘宝网买的新西兰导航地图，装在了一台三星手机S3和自带的车载导航仪上；这导航地图有一最大好处，是能够输入街道名和门牌号，进行准确定位，每到一城市或小镇，便使用三星手机，利用导航系统直接找到预订入住的旅馆，从没失误；在路途中，用的则是IPad 2下载的Nav free导航地图软件，此款软件提供免费下载，提供有欧洲美洲和大洋洲的多国地图，非常好用；只是设备必须带3G功能；使用方便，地图更简单易懂；这十几天的自驾，是这二者完美的结合；
出阿卡罗阿，直接按导航的指引，从原路返回；后来方知，其实还有另一条路可走，可看不同的风景，不走回头路，那便是出阿卡罗阿不远便转向Long Bay Road，再顺Summit Road看火山爆发后遗留下的景观，最后由Tourist Drive转回到Hilltop小镇，回到75号公路；发现时已晚，后悔中；
75号公路前行这一段，完全是重复昨天来时的路，阿卡罗阿据说是基督城人的后花园，今天正逢周六，一路与数不清的车相遇，这些车都是直奔阿卡罗阿去度周末的，有车后拖着大型游艇的，也有情侣夫妻档的，数带儿童的家庭最多，今晚阿卡罗阿一定热闹非常；
行了70多公里后，接近基督城；虽是绕基督城的外围走，立刻感受到一种大都市中行车的困境，车多人多红绿灯多，用了足足一个多小时，方挤出这块拥挤的地盘，杀上1号公路；
从基督城出发，沿1号公路沿海边北上，至小镇怀帕拉（Waipara），凯库拉（Kaikoura）后，沿88号内陆公路至汉默温泉（Hanmer Springs），再顺7号公路返回到基督城的这条路，被称高山太平洋金三角公路（Alpine Pacific Triangle）；
很快便到了怀帕拉（Waipara），一路天高云阔，道广车稀，怀帕拉因沿路众多的葡萄园和葡萄酒庄而闻名；公路两旁可见多处葡萄园，满眼是金黄色、草绿色的葡萄枝丛，还有装在保护套中的小葡萄枝；这儿的葡萄枝与国内常见的不甚相同；

这一路的美景，同样引来我们的停车无数；
过怀帕拉后，沿着一路的牧场前行；深秋季节不愧是南岛最美的季节，路边的枯草、黄树、牧场的绿地、群山，一路伴我们奔向凯库拉；

凯库拉(Kaikoura)是位于基督城以北约180公里，是个海边的半岛小镇，人口不到4000；不远处就是沿海的凯库拉山脉(Seaward Kaikoura Range)，海拔2610米的顶峰常年白雪皑皑；世界上少有地方像这儿，既有距离海岸这么近的山脉又有丰富的海洋生物，有幸的话能看到鲸鱼、海豚、海豹、信天翁、企鹅，海鸥和多种海鸟；在毛利语中，凯库拉（Kaikoura）的意思为龙虾大餐， Kai的意思是食物，koura的意思是龙虾，出海赏鲸是当地流行的观光活动；1770年，库克船长航行路经此半岛，没并登陆；1842年，欧洲人在这儿建立了捕鲸站，从那时直到1922年，凯库拉一直是个捕鲸的中心，当地畜牧业和农业也较为发达；捕鲸业日益衰落，海洋和肥沃的农田依旧支撑着这个地区；
凯库拉的镇中心，是排靠海而建的房子和一条海滨公路（就是SH1），我们没住在镇中心，选择住在凯库拉半岛（Kaikoura Peninsula）上的一处民居，这民居的位置非常好，在半岛的最东边，接近海岸线的最外沿，从房子走出去，隔着一片牧场前方只有无际的大海；

房东家自住在整栋屋子的前半部，前后用道木栅栏和门隔开，后院只给旅馆客人提供两套住房的选择，我们预订了两层楼的海景套房，另一户则是普通的一室公寓；
我们的房间占据了后院的一整个角，车可停屋子后面，楼上的卧房露台，可远观峰顶顶峰常年白雪皑皑的凯库拉山脉(Seaward Kaikoura Range)，屋外的草坪，宽敞而舒适；
女主人在屋外迎接我们的到来，热情地引我们进屋，简单介绍了屋内设备的使用方法和凯库拉的几条观景步道，以及海边的小龙虾烧烤摊；男主人据她介绍，从事的工作是用自家游艇带客人出海观鲸，价格是每人70钮，比那些大公司的出海船价格低出许多，只是不知走的路线是否相同，她家的船同时可坐四个人；当问到出海是否会晕船，她点头说，出海时间很长，得几个小时，风浪大容易晕；对出海观鲸便没了兴趣，海边能捡着动物看，全靠运气。
休息片刻，带上女主人给的地图，趁着阳光强烈，便出发去走海边步道；
女主人介绍过，出院子往前不远，便有条步道可直通海边；我们找半天也没见着，只有一个用栅栏围住的牧场，坡上满是低头吃草的羊群，地图标注也不太清晰；只能回头走回半岛上的主街Scarborough St，顺道看看岛上的民居，这儿的居民非常幸福，家家都住着带花园的独栋洋房，张开眼便是辽阔无边的海景；
半岛上转了有半个钟，终于在路边找着条步道Dempseys Track，顺步道一直朝山下走，便可到达海边镇里的Torquay St；

 Torquay St一路前行，可走到海边的Esplanade St；街道的左边临海，海边风景很美，街道的右面靠山，我们入住的家庭旅馆正是位于此山之上，靠山的公路旁有一排排的两层楼汽车旅馆，到凯库拉，入住于此处，也是个好选择，清静，放眼出去，海景无限；

行至Wakatu Quay，我们便选择离开主道，下到海滩，沿着湿漉的海沙和礁石前行，更近距离地接触蓝色的大海；

海边沙地走起来并不舒服，行至Avoca St，已无前路，不得不回到大路上；
这儿是个拐角，风大浪急，海水呈迷人的深蓝色，沿途遇见许多老外，选择骑山地车，既运动健身，又能快速游览海边的风情，可谓一举多得；眼前这栋位置优越、占地很广的漂亮房子，是菲费宅地，在规定的时间对外开放；

转过海角，便到了Fyffe Quay，码头一直沿海边前行，来到山上那群羊儿吃草的牧场正下方，路边竖着个标牌，上书：Ward Walk；晕，这条道正是我们要找的，通往山下的路；
此时已近六点，天快黑了，若再往前走，便是凯库拉半岛的著名海边徒步路线，需时得2小时，到天黑都走不回头，俩人商量了一下，便决定从这条上山小道返回住地，明天一早再从这儿出发，去走海边的徒步线；
这样正好也可认个道，明天便知从哪儿下山了；这条Walk，在山脚的路边有个没扣上的大铁门，过门而入，直穿过牧场，便可通向山顶，这满山坡的羊群，丝毫不惧怕人，路过时它们方寸未乱，依然故我，低头啃着草；

上得山来，便发现了通往山下的入口，是：在牧场的围栏上，设置一个高高的木凳作为的台阶，只要人踩在木凳上，便能轻易跨过去围栏，进入到牧场，再经牧场的便道，去往山下的海边；真叫个简单实用；
回到住地，见屋外停着皮卡和拖车上的游艇，男主人出海已归；

回来才发现，忘记到女主人说的海边去找小龙虾的烧烤摊档了，不愿再费事地开车出门，算是没口福吧；
晚餐只能自己动手，东西采购的实在有点多，晚餐共四道：剩下的烤鸡腿全部消灭，一碟油炸花生仁，一大玻璃碗的蚝油西兰花，一盘清炒大白菜，酒也得多喝；
饭后，男主人带着他家的小女儿来串门，见着小女孩可爱，便送她一块大巧克力；她兴奋的手舞足蹈，带拉着我的手去看高高挂在空中的大月亮；
入夜，户外在屋外草坪，架起了难得一用的三角架，拍月亮、拍星空，折腾了足有一个多钟。
我，则呆在屋里，躺沙发上听音乐，上网；

xiaopang · 2015-02-04 01:20

Day 15   Hanmer Springs

今天是4月28日，日子进入倒计时，还有两天，我们就将告别新西兰，踏上回国之路；
昨天下午，我们步行了自半岛的Dempseys Track，沿Avoca St至Jimmy Armer's Beach这段，边行边摄，耗时约3个钟；今天打算避开暴晒的烈日，利用清晨的柔光，从Jimmy Armer's Beach出发，接上昨天的断点，前往Point Kean，继续徒步著名的凯库拉半岛海边徒步路线Kaikoura Peninsula Walkway，这条海边的步道从基恩角（Point Kean ）直到南部湾（South Bay），全程需近2个钟；两条道可选，一条是位于峭壁上方的悬崖步道，另一条步道是沿海边的沙滩前行；要走沙滩这条道，最好是在退潮时分，涨潮时这条Track会被海水淹没；
昨天已寻好经牧场通往山下的位置，今天便顺风顺水；一早，喝杯温水，带上两个加力果，天色未亮，便出了门；
行至牧场边缘，眼前出现了一幅壮观的画面：朝霞印红整个天际，将海面照得通明通亮；

远处的凯库拉山脉（Seaward Kaikoura Range），露出了白雪皑皑的峰顶；

站在牧场的高处，我俩与刚睁开迷离睡眼的羊群一块，等待海边日出的那一刻；

也就三五分钟的功夫，一道强光，便冲破云层，射向海面，直达镜头取景框；盯着这道光源，看不到一分钟，眼前便冒起了繁星，转眼再看往别处，一片漆黑；

顺着牧场小道下到山脚，漫步在Fyffe Quay边的海滩，在朝霞的印染下，眼前的一切是如此静谧，朦胧而美好；

木栈道一路往前，来到Point Kean停车场，游客多是从镇上开车来此徒步或观景；
终于，行至停车场附近的海滩，看到了一路从未遇见的海豹；兴奋！起初，一路慢行中，竟没发现路边草丛中,海中礁石上,海滩边的乱石堆里会有活物，或许海豹们刚从昨晚的美梦中醒来，想呼吸一下海边的清新空气，活动肢体，便作出昂首挺胸状，才引得我们用镜头拉近观察，被一眼识出：是海豹！
行走新西兰南岛海岸线数日，竟然没能遇见哪怕一只小小的海洋动物，着实让人颇感失望；在Oamaru，在Otago Peninsula，在Nugget Point，众多驴友描述中可随时一抓一把的海洋动物，竟全逃出了我俩的法眼，实在是太过无缘；   

停车场附近，就是海豹爱聚集的区域；海边岸上，有只海豹，最是可爱；上徒步道前便见它伸展着躯体，软软地趴在石头上，仍睡着，憨态可掬，待一个多钟后我们走回停车场，见它还是那样儿，脑袋伸得比之前还长，身体呈现出一种极度享受的熟睡状，着实可乐，没敢走近搅扰它的美梦。
因不知潮汐情况，便直接选择走悬崖步道，登高望远；停车场旁就是步道口，有条石块铺砌的便道，一路笔直向上直通山顶；攀上山顶，回望，风光无限；

温暖而柔和的晨光下，海水、礁石、随风飘舞的黄草，呈现出一种迷人的颜色；行走在这条位于悬崖之上的步道，阳光灿烂，微风拂面，空气清新，放眼望去远方是片无边无际的大海，享受着这纯净的大自然，是种简单的美好；

用非常喜欢的一首诗，海子的《面朝大海，春暖花开》来映此景，最为合适：

从明天起做个幸福的人

喂马、劈柴，周游世界

从明天起，关心粮食和蔬菜

我有一所房子，面朝大海，春暖花开

从明天起，和每一个亲人通信

告诉他们我的幸福

那幸福的闪电告诉我的

我将告诉每一个人

给每一条河每一座山取个温暖的名字

陌生人，我也为你祝福

愿你有一个灿烂前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海，春暖花开

行至Seal Colony，因时间的关系，加上当空的日头越来越烈，我们便折返了，南部湾码头（South Bay Quay）打算一会直接开上车去转；
原路返回，行至牧场，再花了将近一个钟；依旧是踏着木凳，一脚跨入山顶的Ward St，旅馆就在前面；

路上已吃过一个加力果，便没再烤面包面，做了盆西红柿蛋汤，一杯牛奶，再消灭掉剩下的一杯冰淇淋，早餐地点放在了屋前花园角的圆桌旁，沐浴阳光，享受食物，欣赏美景；乐哉乐哉；楼上卧房的露台，直接面对着凯库拉山脉；

忙完一切，时间早已过十点，到前屋与女主人惜别，男主人早已出海讨营生去了；
直接开车到半岛的南部湾码头，天气异常的晴朗；这儿海水深蓝，沿滩是呈齿轮状钙化的礁石，车沿海边码头停了一溜；浅海有人在练习潜水；深圳，已多年未见如此湛蓝的海，如此的蓝天；

南部湾，坐海滩边，看了会南岛的海边风景，浑身便暖洋洋的开始冒汗；起身出发往下一处，汉默温泉；
凯库拉至汉默温泉约有130多公里的路程，最后一次给车加满油是在往阿卡罗阿前的West Melton镇，至此行驶了近300公里，不想开回凯库拉镇中心去加油，在这片成熟的南部海湾，加油站应多如牛毛，不必象在南岛的北部和西海岸那么担心；
沿1号公路回奔了几十公里，便见路牌指示往Hanmer Springs得转向右侧的7号公路；这一路，车非常少，较主干道1号公路也窄出许多；进入7号公路，便少见了开阔的葡萄园，路边出现成群的牛羊；羊群仍是害羞，见着生人，掉头急躲；这儿的牛，可是不一样；遇见路边的开阔地里，一群正吃草的牛，便停车拍照，正拍得起劲儿呢，丝毫没注意牛群中发出的长长“哞~”声，只一会儿，我俩跟前便集合了草场上所有的牛，众牛头部昂起，怒目而视，只差头牛的一声令下，欲对我俩发起猛攻，一看这架式，可是不得了，急急奔回车里，点火启动，落荒而逃；

7号公路一直顺怀奥河（Waiau River）沿岸的山道前行，一路的山谷，风景优美；行至一个小山顶，山下的整个怀奥镇（Waiau），尽收眼底；

离开7号公路，转上7A分岔支路，距汉默温泉镇只有不到十公里；跨过怀奥河谷，得经过一个单行的高架铁桥，过铁桥后，有一观景台可回望河谷，去时，观景台已停了四五部车；停车拍照，旁边的一部房车走出位中年老外，互相Say过Hello，他非常热情地提出要帮我们拍合影，当然开心。将相机递过去，二人摆好Pose，脸上维持着笑容，只见他摆弄了半天，嘴里叨叨着，不知所云；拿回相机一看，一张没拍，原来我的相机，开关都没打开。重来。真心谢过。别过。

汉默温泉镇，人口不足千人，它是南岛最主要的地热胜地，这儿是基督城人周末度假的地方；在这个低调而令人愉快的地方，可以泡在温热的池子里，解去一身的疲乏，也可以做些适合家庭的户外活动，比如到镇旁的原始森林远足，打场迷你高尔夫，或骑着山地车拉着一家大小在镇里闲逛；
这回我们住的依旧是家庭旅馆；虽然标准化的汽车旅馆相较家庭旅馆来说价格更为便宜，但我更偏好于家庭式旅馆，因为它别具特色，环境更优，屋内设施也更接近当地家庭的配备；木屋的一半住的主人一家三代，旁边独立的两间房提供给客人住宿；屋内宽敞，设施齐全，洗手间还配有冲浪大浴缸，屋子外面，两户共用一大片草坪，草坪上搭有一个户外用的烧烤架。

汉默温泉池与水疗中心（Hanmer Springs Thermal Pools & Spa）是个隐蔽在高山峡谷内的占地广阔的温泉疗养场所，四周天然林木葱郁，环境优美，属天然矿物质温泉，场内包括 15 个室外的地热矿物池和硫磺温泉池、清水池，还有一个很大的儿童娱乐活动场地；这里配有私人温泉池、桑拿和蒸汽室，并且浴场提供各款美容按摩服务。
原本打算放下行李，便直接去泡温泉，享受一番；这儿的温泉收费较国内很多高档温泉便宜，每人20钮；得到旅馆的男主人的善意提醒，若去泡温泉，最好是提前穿戴好并记得从旅馆带上两条浴巾，因为使用温泉的浴巾、拖鞋和更衣柜需额外付费，更衣柜5钮/2小时； 户外估计本意就没打算去泡汤，他说：现在阳光正好，先到外面走走，晚些时候再泡不迟；说得在理，便随了他；
小镇很小，游客咨询中心和温泉在同一地方，就在镇中心小树林的旁边；这儿人气很旺，道路两旁停满了车辆，不时见老外夫妇领着小孩，穿着拖鞋，拎着塑料袋，往温泉大门走。转到岔道去看了路边的几处教堂，累了便在街中心的树林里坐坐，阳光越来越强烈，顺着镇中心的主街Conical Hill Road往北面的山上去；

Conical Hill Road是镇里的主街，汽车旅馆、户外用品商店、超市、咖啡馆布满马路两边；阳光越来越强，天气也越来越热；行至主路的尽头，再往前便是Conical Hill Walkway步道；这时，顺着天边，挂着几串新西兰特有的长白云；不禁惊叹它是如此的美丽。

草地边，一群孩子，正享受着他们欢乐无忧的童年；

高尔夫球场旁的高档酒店，阳光露台上，沐浴着温暖的阳光，抱本书，喝着咖啡，人间天堂；

这三栋山坡之上的独立景观屋，当地豪宅？

逛了很长一阵子，日渐西斜；超市买了大盒冰淇淋，对着那一杯杯的水浸Mussels，咬牙买了一杯；不试不知，试过若后悔以后就可直接放弃，啥事得试过才知真假好坏；老外很爱全家乐节目，路边经过一家迷你高尔夫球场，里面，一家大小正开心地切搓着技艺；

回到旅馆，看了会Sky TV，便开始做晚餐；后天就要回国了，购物袋里的东西还剩不少，刚刚冲动之下买了杯Mussels和一大盒冰淇淋；为解决这些已购的原材料，餐桌上摆上了四道菜，油炸花生仁，红烧胡箩卜，蚝油西兰花，当然还有一大碗的Mussels；这泡水的青口肉，里面可是加足了料，半杯红酒，姜葱蒜，洋葱，红椒，确实不如新鲜带壳的来得美味；

几杯红酒下肚，对泡温泉也没了兴致；饭后，架起三角架，两人在屋里玩起了自拍，在电视上的Sky TV频道看了部好莱坞影片，睡了。

xiaopang · 2015-02-05 09:38

Day 16   Christchurch

4月29日，今天是在新西兰的最后一个整天，明天一早将踏上回国的归程；
今天一整天的安排：汉默温泉回基督城，基督城内采购些东西，把车彻底清洗干净，油箱加满，入住基督城酒店；
温泉上午十点才开放，睡个懒觉先；
今天的天气看来不怎么样，8点多起床见屋外仍是阴沉沉的，路灯还亮着；户外出到街边转了转，说东边有红霞，便提了相机再次奔出去；只一会儿，红霞便消失不见，天空依旧笼罩着一层厚厚的云；

今天的旅馆，可以迟到11点才退房；便有了到屋外空地坐坐的闲心，冲了杯咖啡，看国内带来的《三联》；

待肠胃有了饥饿的反应，这才进屋准备早餐；今晚入住的是酒店，没设施自己准备晚餐，便考虑着把剩余的蔬菜、肉类消灭干净，不能太浪费。
剩下的两个鸡脚，一盘比利时芽菜，一碟油炸花生仁，一杯牛奶，抹上厚厚黄油的烤面包片，还有一盆西红柿鸡蛋汤；东西实在太多，看着就没了食欲；倒是户外胃口好，这么多东西，在他的努力下，基本没浪费；把剩下的盐、日本酱油、蚝油、食用油都留在了家庭旅馆；从机场拿的厚厚几大本旅游资料，也放到屋里的资料堆里；昨天下午买的2L冰淇淋，吃得剩了一半。只带上了它，晚上接着吃。四个大购物袋第一次全空，行李觉着少了许多；和国内出发时一样，精简；

用毕早餐，清理干净屋子，已近11点；吃得饱饱的，根本没法去泡温泉，也正合了户外的意；上主人家与他们道过别，便出发往了基督城；
昨日进入汉默温泉时的明媚，一夜间便没了踪影；厚厚的云层，遮蔽了蓝天；路，依旧是来时的路，天，已不再是艳阳天；

这段7号公路，是丘陵地形，两边森林无数；这种天气下驾车，实在是没了停车拍照的兴致；行至路旁的一处葡萄酒庄园，停车，玩耍近半个钟；有助于消化；

转入1号公路，便离开了山谷地区，再次沿着海边公路行驶，越往南越明亮，阳光也从云层透了出来，天空中有了淡淡的蓝色；

汉默温泉至基督城，约130公里；昨天在汉默温泉，发现镇里只有一个配着两个油桶的加油站，便想着今天回程中在1号公路找个小镇加油；
Apex租车的油箱原则是：取车时油箱是满的，还车时可以有两个选择，一是付款购买一箱油，还车时便可空着油箱，这种方式公司提供20%的优惠；也就是说只需要支付一箱油的80%款项即可；第二种方式是还车时也保持油箱是满的；我们选择了易操作的第二种方式，因为很难做到还车时油箱是空的；
但在取车后的第三天，便发现了其中容易存在的问题，租车公司提供给你车时，油箱满的标准是：油表显示五格全亮；或许这时车已在加满油后跑了七八十公里，但油表没掉格；第一次给车加满油时，250公里加油约25升，经计算得出车的油耗是百公里十升；第二次加油时，250公里只需加20升油；据此推断，事实是：取车时，虽油表五格全亮，这时车已跑了几十公里；当然，我们还车时也是尽量在最近的油站把油箱加满，保持在加油后行驶不超过20公里的范围；
新西兰的公路，遇弯道常见一种标识，黄色的大木牌上，三个“>”号表示弯道的方向，而“>”下有个大大的数字，表明过弯时的限制速度；按弯道限速，行车将非常安全，根据弯道的不同会有不同的限制速度，根据限速的数据便略可预知弯道的情况，非常的科学；比如限速是75，则表示略踩刹车，便能安全通过；若限速是25，则表示前面一定是个180度的大回转，得分外小心，减速慢行；
在靠近基督城的小镇Amberley加油20钮，为的是能保证车有足够的油安全行驶至酒店附近，界时将油箱加满，保证还车时的油箱更接近满箱。
下午快到3点，进入基督城外围；今天入住的酒店，特意选在了距机场仅有7、8公里的Peppers Clearwater Resort，而Apex机场店就在附近，明天还车后再去机场，都非常方便；
本想进城区中心，到几家礼品店看看，选些新西兰出品的具有毛利特色的装饰物，看着满街拥挤的车辆，便作了罢；照着导航的指示，在靠近基督城以北的位置，寻了家New World超市；

New World超市很大，里面货架的商品分类摆放；首先找着巧克力区，买了足够多的黑巧，再寻着咖啡区，照着一路喝过来的口味，选了几瓶中意品牌的新西兰产咖啡；再转到水果区，买了些加力果和橙，供明早及在飞机上吃；一些熟食和两盒韩国产的辛拉面，还有一排六小盒装的优酪乳（Yogurt），草莓味，权当晚餐；
采购完，已近四点，通过导航系统，在往酒店的路上寻了家加油站，进去把油箱加满，并洗车；新西兰的油站，并非家家都提供洗车服务；在南边的一些小镇加油站，曾见过洗车只需5钮的大招牌，基督城就没这么好运了，自动洗车花了14钮，不便宜；

洗车的流程，其实非常简单：加满油后进超市交钱时，顺便把洗车的银子交了，会给一张单独的单，将单交给油站工作人员，他便领着你将车开到洗车房，对准位置，驾驶员不需离开，他按下一个洗车的开关，便离开了；约十五至二十分钟后，洗净、擦干，整个程序便完成了，结束后前面的一个灯会闪烁，提醒这时可将车开出洗车房；车洗的很干净，唯一一个不足，是车内没法清洗，脚踏的地垫上，细沙石块很多，只能自己将地垫拿出来抖掉泥沙；
Peppers Clearwater Resort是一家迷人的海滨度假酒店，距机场只有8分钟的车程，入住的客人可使用一个18洞锦标赛高尔夫球场；酒店提供系列现代化的住宿，包括宽敞的客房、套房和别墅；所有房间可俯瞰湖泊和高尔夫球场；酒店的休闲设施包括New Zealand PGA主场的18洞高尔夫球场，网球场，还可骑自行车和玩飞钓；环境优雅，周围全是草地，在酒店周边漫步，有世外桃源之感；这家酒店，通常被称辣椒酒店，在蒂卡湖波，皇后镇都有见到；是全球的连锁酒店，多设在风景优美之处；
通往酒店的小道，风情渐显；

预订的是湖滨间；位置就在湖边，房间宽敞，设施考究，从露台望出去，跃过湖面，对面便是高尔夫球场；房间位于二楼，停车位就在正对房间的窗台下；

刚把行李放下，房内正休息，收到手机短信，是国内银行发出的信用卡消费通知，一看，不对头，是两条同样的消费纪录，只是扣款时间不同；这情况从未遇到过，莫不是酒店前台刚刚办理Check in时，刷多了一次？得去问问，看是怎么个情况。户外也正有出去走走的想法；
酒店是连排的湖景房，位于湖边，风景不是一般的优美；满眼望去都是绿草坪；

进到酒店接待处，前台已换成其他的工作人员，直接向他反映了遇到的情况，并提出疑问；他帮忙查看了半天纪录，没发现问题所在；便提议请他找来刚刚为我办理入住手续的那位女性工作人员，没一会，那张熟悉的面孔便出现了，她一见是我，马上热情地打招呼，并解释确实是她错误操作，扣多了一次款，并已在几分钟前将错误的扣款，在我的信用卡里作了抵扣操作；我向她要了错误操作和抵扣操作的凭证，谢过；
户外在我交涉的过程中，甚是无聊，到处转悠；在旁边的屋子里发现了一本画册，上面有基督城教堂在地震前后的图片，特意拍了下来，以作纪念；

新西兰是个岛国，极易受到地震的侵害；看来基督城的众多建筑在地震中确实受到了极大的催毁；
走出接待处，便在酒店周边的湖间草坪散步，观景，呼吸新鲜空气，享受这最后一刻，新西兰纯净的空气和美丽的风景；

酒店的环境确实如描述般的美，甚至超出了我们的预想；这家酒店非常值得推荐，值得一试；
酒店除多种类型的酒店客房外，周边还建有多栋供出售的别墅群，绕整个酒店一周，花了我们近两个钟，回到房间时，日头已西落；
酒店房间配有微波炉，电水壶和冰箱，半盒冰淇淋、优酪乳、加力果，加一大碗泡面和一些熟食，肠胃里塞满了这些不搭调的食物；
看了会电视，再看了集美剧，早早便睡了，明天得早起；

第二天，起了个早，酒店旁的高尔夫球场漫起了弥天的大雾，白茫一片，能见度几乎不到十米；不禁有些担心航班能否准时起飞，返程同样需经新加坡樟宜机场，这次的转机时间只有两个半钟。
7点，整理好行装，便驱车来到酒店前台，归还客房钥匙，打印账单。
前台客服得知我们今日即将回国，便祝福我们一路顺利。她淡淡的微笑，略略平复了我内心的小不安。
前一天发邮件向APEX公司确认过，机场店早晨6：30已开始对外营业。
此时发现导航仪上未能设置APEX机场店的地址，照着IPAD上的功略，临时设置好位置，便驱车离开了昨日艳阳之下美丽无比，今日浓雾之中了无景致的Pepper Clearwater Resort。

酒店至机场只有五六公里的路程，APEX机场店，距机场在2公里以内。
清晨的街道，车辆稀少，一路畅行，约十五分钟，导航仪提示，到达指定目的地。
抬头往周围一看，街景建筑甚是陌生， 根本找不到APEX的影子。
抵达基督城之时，是APEX公司的接送车直接从机场把众人领了过去，之前记录下的地址无从判断真伪对错。
此时已过七点半。
终于想起，翻看取车时的合同单，上面列明的地址一定错不了。
按查询到的新地址，一路导航过去，沿途的街景越看越熟悉，二人终于舒了口气。
车停于APEX公司的还车区，入到办公区，经过简单的程序：交还车钥匙，工作人员检查车况，包括车的外部及油箱情况；打印好账单，便一切OK。
依旧由APEX公司的接送车把我们送至机场出发厅，这回，车上只我们两位乘客。

八点刚过，便到达基督城国际机场。
机场出发厅非常小，很快便办好行李托运手续，打印好值机牌。
基督城机场逛无可逛，也没啥购物的兴致。
四周转转，时间很快便无知觉地流了过去。
上午10：50，准点起飞，雾气已散去不少，能见度足够保证飞机能安全起飞。

回程的飞机完全客满，三人一排的座位，我们占了靠窗与中间的两个。靠过道的位置坐着一位外型颇具轮廓的中东籍年青人。
每逢递水派饭，那位年青人都非常有礼貌地给予了适时的帮助。

白天的长途飞机，不如晚间舒适，时间感觉过得非常之慢，看完大半本书，小睡一会儿，用过不知几顿餐食，几乎在我的忍耐力快要接近极限时，终于，飞机在新加坡时间17：45降落在了樟宜机场的跑道上。
长舒了一口气。
那种感觉，好似患了重感冒般，浑身哪哪都不得劲。
此时，最需要的，是新鲜的空气。

所幸，同一航空公司的转机，不需要出候机厅，不需要出海关，不需要提取行李，登机牌在基督城已一并打印好，只需经过一道简单的安检，便直接来到出发的登机门候着。

夜幕降临时，晚20：15分，飞机准时起飞。
经过四个小时的短途飞行，中间用过一顿晚餐，于5月1日的凌晨零点15分，降落在广州白云机场。
回深圳的大巴，早在11点就停运了。
出发前，已提前预订好机场附近的酒店。
选择这些酒店的原因只有一个，酒店提供接机服务，无论多晚。
直到坐上酒店的接送车，才知夜猫子不止我俩，小巴几乎被夜行的住客坐了个满，行李几乎无处可放。
踏进酒店的客房，那种不适感，无法形容，潮湿的被褥，说不上干净或不干净的洗手间，紧迫的房间空间，让刚从新西兰回来的我俩无法适应，这种情形之下，对之前听说过的一种调侃有了切身的体会：话说80年代有机会出国公干的高知人群或是高级别官员，从发达国家考察归来，在首都机场一下飞机，就觉得祖国的天也不够蓝，地也不够干净，归国的那一个月，几乎逢人必说，XX国是如何如何的好，生活是如何如何的不适应。。。
俗话说得更好：再好不过家乡水，再亲不过故乡人。

时差加上长时间的飞知，几乎一夜无眠。
早晨在酒店用过简单的早餐，照着酒店的接送时刻表，早早便候在大堂，往机场的小巴根本坐不下，不愿硬挤，所幸酒店经理加派了一辆商务车，妥了。
前往机场并非为再次搭机，而是乘坐前往深圳的远程巴士。
一路无话，中午便顺利进入深圳地界，换乘出租直接回到了惜别多日，温暖的家中。

新西兰留下的印象，用两个词四个字来形容最为贴切：深刻、中毒。
回国后的许多个日夜，我俩的交谈中，时不时便会提起在新西兰度过的时光，眼睛里看到的美丽景象：蓝天，白云，牛羊，青草，教堂，木屋，小镇，河流，高山，牧场，碧海，峡谷，雪山，黄叶。。。嘴里吃到的美味食品：牛奶，果汁，黄油，水果，羊肉，三文鱼，Mussels，红酒，巧克力，冰淇淋。。。相机里留下的数千张的影象，心中留下的无限留恋。
为新西兰深深的中毒。
那儿有和谐的自然环境，有友好和善的民众，有充满人性化而便利的旅游设施，有着对外来游客的充分信任。
之前某个旅游杂志对世界各处有过评价：
自然风景最美的国家有两个：大洋洲的新西兰和北欧的挪威。
或许过不了多久，我们也将踏上美丽挪威的土地。
在期待中，时间将飞逝而过。
挪威，通往北方之路。
美丽的万岛之国，就在下一个目的地。