西行日记之----川藏线、阿里、新藏线

为了一走川藏、新藏线，实现多年的夙愿，为此我做了大量的案头工作，同时也为途中可能出现的不可意料的事作了准备。

终于，在九月初的一个月圆的夜晚，我再次逃离这喧哗的都市，扛起四十多斤的背包，踏上通往西部的火车......

拥挤的车箱里，一个不修边幅、长头发、装束有些夸张的人很快就成为旅客注意的焦点。

在他们眼里，这类人不是艺术家就是疯子，何况一个人去独行川藏线和阿里。选择这种方式旅行简直不可理喻。对于一种当前被称之为“驴”的人，不少人是这样理解的。

的确，川藏线、阿里、界山大板、死人沟......对某些人群来说，实在是太遥远了，那里意味着冒险和死亡.......

与圈外陌生旅客闲聊着那神秘的雪域高原，
手机不时传来朋友的祝愿，
耳边又响起老妈的唠叨和叮咛，
回想起保险公司业务员送来那份保单时那种异样的眼光，
手中报纸的一则报道称有几个骑行在川藏线的大学生与家人失去联系多日，
车上广播说现四川达州地区正遭受三十年来最大的洪涝灾害，
铁路被冲毁，交通受阻.....

突然间，手里那远行计划感觉到它是那么沉甸甸的份量。
雪域高原，难道真的是那么可怕吗！

口吃着车上那份索然无味的饭菜，目送渐行渐远的南国故乡，思忖着前方的路——高原、险阻、独行、搭便车、不可意料事项.......心情如同窗外天气，阴郁、沉重。真有些“壮士一去不复返”的感觉！

车行三十小时后，终于经过达州，窗外，雨声仍淅淅沥沥......
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沙发！！
期待好久的作业
终于等到了啊

超强潜力的精华帖
强顶

记得我已是第二次进成都了。

人多，交通拥挤，人们生活悠闲，“民殷国富，天府之国”乃是我对成都的最初认识。

当今，成都的发展超出了自己的想象，国家在实施西部大开发的战略中，成都人无疑成了最大的受益者。

以成都为中心的四川旅游资源，是全国乃至世界上最丰富、最具特色的地区之一。这里汇聚了诸多世界级的大牌旅游景点：峨眉山、都江堰、黄龙、九寨沟、四姑娘山、稻城、亚丁、川藏线.....

很快，在人潮中找到自己的方向———磨子桥白果园青年旅馆。青年旅馆位于磨子桥天歌大厦后面，是由民宅改建而成。因室外种有几棵高大的白果树（银杏）而命名“白果园”。旅馆环境优雅、服务到位，让我真有回到家的感觉。在闹市中能找到一处如此安静之住所，实在难得。几位服务员MM很健谈，一边学习英语课程，一边与鬼佬拉扯。

傍晚，在网上相约的网友望天、小韦MM、小赵相继从深圳飞过来。讨论川藏行程的结果是：结伴同行，队员不受集体行动压束，结伴纯粹为短途包车方便，自由活动，途中万一体力不支，随时可自行下撤，或者到达帮达后坐飞机飞拉萨......

                                                                                      9月5日

清早，小赵的朋友开车到旅馆接我们去茶店子车站。茶店子车站距磨子桥很远，一个小时的车程吧。现好象只有茶店子车站才有开往小金的班车。

天气阴沉，时而烟雨迷濛，中西部的初秋已感到阵阵寒意。

9月6日早上，我们终于踏上了川藏线第一步，今天的目的地，日隆或丹巴。

车上的除有几位回小金的老乡外，还有上海的两位登山爱好者，一位日本独行驴-------中山俊雄。

车行一小时后，我第一次见到了都江堰。

濛濛细雨中，凭窗而望，这座被世界水利工程史上称为奇迹的建筑看起来却如此平淡无奇。

战国时期公元前227年，西蜀太守李冰率众修筑的都江堰 ，是中国建筑工程史上的一大丰碑，有了都江堰之后，蜀地从此才有了“沃野千里”、“天府之国”之美誉。

时正适雨季，江水浑浊高涨，万马奔腾，从宝瓶口奔流而下，心惊动魄。
从都江堰至汶川、四姑娘山三岔口几十公里的路程，路面泥泞不堪，并有多处塌方。

河岸及路两边山坡植被稀少，山坡上不时可看到被人砍伐过的大树树桩，这告诉我们这里以前曾是林木茂盛，而今取而代之是一小块小块的半荒芜的梯田，还有果园......

车过汶川岔口后，沿两山峡谷而行，路边的植被渐多，空气也开始清鲜起来，与前段路程形成鲜明对比。山间林木繁盛青翠欲滴，云雾环绕，景致迷人。卧龙熊猫保护基地就座落于此。

没有停车去观赏国宝，但愿那些生灵在这片青山绿水间世代繁衍、生生不息。

至巴郎山山脚的几十公里路途中，不时出现的现代化建筑物太多，有酒店、旅馆、度假村、避暑山庄......路上开始有了一堆堆的白色污染，那些玛赛克建筑物与周围的景致极不协调，就象美女脸上长着一颗颗白头暗疮，难看极了。

车在吃力的爬坡，前面就是巴郎山。

巴郎山海拔有4320米，山脊上已看不到任何灌木丛了，满山低矮稀疏的草木植被告诉我已经上了高原了。

从成都出发不到一天的时间，就能感受到高原，实在难得，同行的旅友都很兴奋。

窗外云雾迷漫，脚下是万丈深渊，望之令人不寒而粟。成群的牦牛绵羊迎着寒风细雨悠闲的在吃草，不知名的小花迎寒开放。一派高原风光。

翻越山口，车沿山间小道蜿蜒而下，从山上残雪融化而成的小溪流，潺潺流下，这里大概就是小金川河的源头了，小金川河最终融入了大渡河。

临近日隆镇，山路边立有石碑，石碑方向后面正是著名的四姑娘山，据说是观看四姑娘山的最佳方位。四姑娘山主峰海拔6250米，为四川第二高峰，有“蜀山皇后”之美誉，近几年来已成为四川的旅游热点之一。

凭窗而望，阴云密布，更伴有霏霏细雨，难以一睹四姑娘山之芳容，实是遗憾。

下午2：30到达日隆镇。日隆镇建于山腰处，地势险阻，脚下山谷河水喘急。整个镇看样子不过百来户人家，但装璜讲究的现代化建筑倒是不少，大都是酒店、旅馆之类，与低矮的藏式石房民居形成鲜明的对比。出现数量如此之多的酒店、宾馆，那皆因四姑娘山之名，我实是佩服商业家们眼光之敏锐。

小赵、小韦和上海两位在日隆下车，他们打算明天游玩四姑娘山。看天气阴沉猜测近几天不可能有好转，故不想在此逗留，与望天继续搭车往前。

山路崎岖蜿蜒，小金川河水流速越来越急，冲刷着河道岩石，溅起片片浪花。河岸平缓地带，种有大片的农作物，象是荞麦、玉米、马铃薯似的。路边可看到很多果树，此时正是收获季节，枝头已是硕果累累，招人喜爱。看来此地盛产梨、苹果、石榴。水果想必是此地的主要经济来源了。

下午4点，到达小金县。一个规模不大的小城，看样子经济以农业为主。小城建于小金川河畔两岸，环境优美。人们生活悠闲自在。

从小金到丹巴有二十几公里路，有许多长安面包车专跑这段路，车资在10元/人左右，人满即走。我们坐上面的，一路沿着弯弯曲曲的小金川河畔山道行驶。1小时后，峰回路转，跨过丹巴大渡河大桥，便到达了被外界称为盛产美女的地方——丹巴县。

“丹巴是四川甘孜州一颗绚烂的明珠！被遗忘在横断山脉中的丹巴古碉群，是中国古代极为珍贵的杰出建筑文化艺术遗存，这些古碉建筑是世界最杰出的建筑之一。这里是我国石碉楼最集中，数量最多，被称为千碉之国。美丽神奇的山水养育出一代又一代千娇百媚的美女，和那世外桃源般的秀丽风光吸引了无数的眼光.......”一本杂志是这样描述的。

据专家研究考证，地处横断山脉深处的丹巴是历史上民族迁徙走廊，以丹巴为中心的川西地区曾是西夏祖先党项人的栖息地。公元1227年成吉思汗灭西夏国后，西夏大批皇亲贵族、后宫妃嫔因战乱逃避于此，将这片远离尘世的美丽山谷作为定居点，美丽与高贵的遗传基因血统铸就了后世的优良族群——嘉绒藏族，据称至今，在丹巴革什扎河西岸的人民仍然保留着一些古代西夏国习俗。

当然，关于嘉绒藏族的来源至今还没有定论，有待史学家进一步去考证。

然而，今天“养在深闺未人识”的丹巴“美人谷”正向世人撩起神密的面纱......

下午五点，天色灰蒙，时间尚早，决定先到石碉最多的梭坡去看看。梭坡村寨离县城只有两三公里，的士一会就到了。

梭坡藏寨座落于山腰间，只见山坡上耸立着几十座大大小小的石碉楼。石碉群与村寨民宅和参天大树交错一起，虽天色阴暗灰蒙，隔河观望仍不失其壮观。山下大渡河波涛汹涌，滚滚东流。

想象深秋黄叶正浓时节，夕阳西下，拍摄此景，定是一绝。

天不从人愿，时又阴云乍起，风雨欲来，故不想过河近看，折回县城，见雪域宾馆环境不错，杀价一番，两人标间70元，彩电、卫生间、热水俱全，感觉极爽。日本人钱多，独住一间。

晚上到街头闲逛，寻找美女，感觉街市已汉化严重，未见有着丹巴服饰美女，宾馆、商店、餐馆的女服务员果真长得天生丽质，可镜头举起，皆埋头掩脸，机警十足。

色胆不够，耐心不足，只好作罢。找到一家人多餐馆，点了丹巴土鸡、大渡河石扒子鱼，味道果然地道，名不虚传。

饭后沿大渡河畔走回旅馆，一路观察。县城不大，四周被崇山峻岭包围着，著名的大渡河穿城而过，两岸藏式楼房林立，灯光点点。丹巴小城的夜晚，显得那么恬静、悠闲。

                                                                            9月6日

万众期待啊
精彩旅程
绝美PP

早晨，与望天、中山三人沿大渡河畔徒步到梭坡。

迎面的是一条巍颤颤的横跨大渡河的铁索桥，桥上铁索挂满了经幡，经幡被江风吹得猎猎作响。
人走在桥上，往下看河水惊涛骇浪，想起“天渡桥横铁索寒”毛泽东诗句，感觉大渡河的雄伟气势，是南方一般江河无法比拟的。

越过索桥，走了几百米山路就到了梭坡寨。寨子不大，见有不少山羊在山坡上吃草，石头房屋傍山而建，稀疏分散，山坡中偶有小片果园、菜畦，路边的白杨树，枝叶婆娑。山寨显得十分幽静，倘若深秋到此，满山黄叶，带给你的将会是一个秋天的童话故事。

当地一位大嫂带我们去参观梭坡最大的一座石碉，碉楼现已被保护起来，人不能进去楼内。 其实大多数碉楼随岁月苍桑现已成为危楼。过去近十几年里已坍塌了不少。

石碉楼均为石木构造。现存的石碉楼最早建于汉代，距今已有二千余年，最后建的是在清代。许多碉楼从造型及使用功能上各有不同，有用于军事防御，有用于储存物资、有用于地界标记.....形形式式，但有点有相同的，那就是碉楼是当地族群、人家财富的象征。

据说，嘉绒藏区，过去还有一种风俗：凡本地人，家里生下男孩后，就得开始准备石材木料，筹建家碉，若男孩长大成人后家碉还未修好，就别想娶到媳妇。这至少说明碉楼在他们生活中的重要性。

参观完几座碉楼毕，时已中午，灰沉沉的天气让我不想继续呆下去，与日本仔告别，回到旅馆，打算走人。这种鬼天气让我对丹巴的甲居、中路藏寨失去了信心。相信以后会有机会前来寻幽访胜，还有那党岭无敌秋色......

刚好小赵小韦两人从四姑娘山赶过来，懊恼说在日隆一天也没看到四姑娘山雪峰，决定一起前往新都桥。

在雪域宾馆简单吃了中午饭，丹巴美女小红——一个活泼可爱的小女孩，联系好一辆面的以较优惠的价钱送我们去新都桥。后来，这个丹巴小女孩得知要我要远行阿里、新疆，一路给我电话不断，一直到我走完阿里、新疆.......

从丹巴到八美行车需两小时，在丹巴包车前往十分方便。

一路上除了几处因雨天路面滑坡外，路况尚好，公路沿山谷而修，两边高山陡峭，怪石嶙峋，溪流淙淙，树木繁茂，满眼青山绿水，风光十分秀美。一路上可见到河岸两边长着一簇簇红色石头，奇异不已。

过了八美，前头就是著名的塔公草原。气势非凡的塔公寺就建立于此。塔公寺是藏传佛教萨迦派著名寺庙之一，有"小大昭寺"之称，是康巴地区藏民朝拜的圣地之一。始创于清嘉庆年间，寺庙结构奇特，古朴庄重，四周分别建有白、黄、红、绿四塔，塔内长灯夜不息。四方塔周围百余座造型各异的塔林环抱寺庙，构成了绝妙的塔林景观。塔公寺终年香火不断，前来观光、旅游、考察、朝圣者络绎不绝。塔公寺是康巴地区一带最大的寺院。

靠山吃山，因塔公寺之大名，寺院周围颇为热闹，各式各样的服行业应运而生，旅馆、酒吧、商店应有尽有。

雨越下越大，不想在些作太长的停留，几个人在一家藏式茶馆喝了杯酥油茶后又匆匆上路，一小时候后，我们到达新都桥贡嘎雪域藏家乐旅馆，时已是灯火阑珊。

贡嘎雪域藏家乐是一家富有藏族特色的家庭旅馆，装璜非常不错，在此地名气似乎很大，从康定过来到稻城或进藏的车辆从门前经过。老板叫多吉，和其太太为人较为谦和热情。晚上老板娘拿来大本相册给我们看，在此留宿过的旅客似乎好多，当前香港红星梁咏琪也曾在此住过，此处还是穿山甲越野俱乐部指定接待点，可见其名气之大。

晚餐是一顿丰盛的藏族风味，感觉极爽。

今晚客栈没有其它游客。夜晚室外极为安静，寒风凛冽，没有什么节目供消遣，只好早早上床休息。

窗外，秋风夜雨簌簌有声。
                                                                          9月7 日

端杯热茶慢慢看

前头还有太多诱惑的点子等待着去跨越、去绕转、去更新！

几何GG：等了好久的作业！

新都桥作为川藏南北线分路口，四面环山，两条河流从城外经过，小城正处于两河之间的三角洲，土地肥沃，农畜牧业发达，是一块风水宝地。溪流、草甸、藏寨、柏杨、田野、雪山交辉相映，各俱特色，这是摄影的绝佳题材，近被外界称为“摄影天堂”看来不无道理。

作为汉藏民族的交叉地，汉藏文化在这里交融，形成自有特色的康巴文化风情。新都桥过后，藏地风情更加浓郁明显，藏式民居一路可见。

早上，天气同样阴沉，天公不作美，朝贡嘎雪山望去，浓云密布，恨不得能将浓云撕开，一睹雪山风采。无奈之下，决定继续包车赶路，前往塔公、八美。
从新都桥至塔公、八美一路风光迷人，倘若晚秋到此将有取之不尽的镜头。新都桥附近是川藏线风光的一大亮点。

八美镇不大，就一条街而已。来不及吃中午饭，赶上两辆开往道孚的顺路的士，随即上车前往道孚县。

从八美至道孚80公里的路程，除了几处路段颠簸外，路况还算不错，没想象中那么差。车时而驶于山谷草地，时而爬行于山脊之间，山路崎岖蜿蜒，各种地形地貌变化亦很大，植被、森林分布亦各不相同，时而艳阳高照，时阴云密布。 “一山有四季、十里不同天”原来是这样。

道孚的农业发展得不错，出产的苹果、沙棘、食用菌较为出名。

到达道孚县城后，以较低的价钱找到了一辆人货车，司机次郎——一位刚从县委退休和职工，同意送我们到甘孜。一番准备后，次郎师傅约上其太太同往，说是回来时有个人作伴，二来想到德格去探亲访友。次郎家境看来不错，人货车是新买的，女儿已成家现在县电信公司上班，儿子在瑞士留学后留那工作。退休后本已是衣食无忧，现跑运输工作说是让生活过得充实些。闲聊中，老师傅那种老骥伏枥精神实是让我感动。

两小时后，车经过炉霍。炉霍县旧城于1973年毁于地震，经改建成的新县城已是一座现代化味道十足的城市了。街道整洁，藏式的民居装璜豪华大方。山坡上耸立的炉霍寺，金碧辉煌的。从整体看来，炉霍的经济实力已非一般了。

过了炉霍充古乡后，翻过一座山坡，豁然开朗，山下出现一片湖泊映入眼帘，四周群山环绕，湖岸绿草如茵，牛羊成群，湖面平滑如镜，抽象而又神秘，诗情画意，如同梦中境象。
下车后狂拍数张，遗憾没有时间留下等待光线，走后这幅美丽的影像在脑海里久久停留，挥之不去。

天色渐晚，途中与次郎师傅商量明天一起赶到德格之事，师傅欣然同意。这样我们便不想在充满都市色彩的甘孜住上一宿，同时又赢得了半天的时间到下一站新路海游玩。

高原上，汽车在茫茫夜色中马不停蹄直奔马尼干戈。

到达马尼干戈时已是晚上十点，今天一天跑了五百多公里路，大伙都累得够呛，自已感觉全身骨头象散了架似的。
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马尼干戈是川藏北线的重镇，茶马古道从这经过，后来这里被称为中国的西部牛仔城，317国道穿城而过，路边建有好多旅馆，根据网上介绍找到了马尼干戈帕尼宾馆，只是正在重新装修，门前既脏又乱，洗手间也没法用上，住宿每床位10元，晚饭作得还真不赖。

整个小镇没电，旅馆的发电机发出噪人的声音，有许多路过车辆在此过夜。因长途奔袭，加上海拨上了四千多米，当夜几位队友已有不同程度的高原反应，彻夜难眠。气短，使我几次从梦中惊醒，想起去年在珠峰大本营5200米的帐蓬过夜一样，胸闷、烦燥。

半夜起来方便，天很黑，寒风凛烈。粒粒小冰雹，落在地上滴答滴答作响。一夜野狗狂吠不已，颇为烦人。

其实马尼干戈还有好多间新建成的旅馆，从外观看，环境条件应当不错。

                                                                           9月8日

早上起来，几位队友被昨晚一夜的高原反应折磨得忧心忡忡，意志消沉。小赵更是整夜头痛、失眠、拉肚子，开始担心能否继续走下去。我已有高原的经历，虽感觉有些困倦，但没有啥事。记得去年在海拔4000多米纳木错呆过的那一晚，也是头疼欲裂，之后再也没事了，高原反映的情形，刚开始接触我想大概都是如此。鼓励他们吃些早餐，安慰一番，并让其吃了些抗高原药，鼓励再走一段适应一天再看看。

离开小镇十几分钟，便可看到雀儿山的主峰了。6184米的主峰白雪皑皑，在初升的阳光照耀下，显得更加清秀高傲。雪山脚下，水草丰美的辽阔草原起伏绵延，牧场上野花绽放，牛羊点点，星罗棋布，牧民黝黑的帐房缕缕炊烟。一番诗情意境。

喜欢几何GG的文字...慢慢品味...

向前两三公里，就是雀儿山脚下的被当地人称为“西天瑶池”的新路海。

新路海是个高原湖泊，雀儿山上圣洁雪水是她的源头。湖泊周围由高原云杉、冷杉、柏树和草甸环绕。她是川北高原一双明眸，晶莹而秀丽。巨大的玛尼石和白塔向人们昭示着她至高的神圣。

走上山坡，放眼四周，草原上弯弯的小溪碧波荡漾，巍峨雪峰与平湖相映生辉，交织成一幅绝美的画面，疑是世间仙境。

感叹曰：人迹罕至处，大自然便会纵情释放它之灵性。茫茫天地深处，来此不易，“智者乐水，仁者爱山”，而此处山水俱全，己没仁者智者之胸襟，但愿行万里路之后，便有读万卷书之识，今何不趁早去爱山乐水，学习智仁隐士，抛卸烦忧，情寄山水......

前有网友介绍在此处露营之说，与管理处的人员交流过，称可以在管理处留宿，也可以和当地牧民一起搭帐蓬。倘若有时间在此呆一两晚，相信绝不会让人后悔。

在湖边转悠两小时，拍了不少风光片，接着又继续上路，前面就是雀儿山，海拔6184米被称为川藏第一高、川藏第一险。抬头望之，果真令人敬畏。

路面全是泥地，山路陡峭，峭壁上，风化的岩石当头高悬，摇摇欲坠似的，很难想象啥时会掉落下来。脚下是万丈深渊，稍不小心，后果没法设想。

次郎师傅小心翼翼驾驭，说此路已走过多回。每年，都有好几辆车在此出事故。

终至山口，烈日高悬，下车观看雀儿山主峰，象是站立于女神肩膀上与女神对视。
高原风吹得经幡猎猎作响，象是唤起灵魂深处的一种最原始的自然，此时，心中便有了一种莫名的泰然。或许，人在经千辛万苦生离死别后才能真正体会到对生命的认识。面对经幡，不难想象，宗教在这里的生命力之顽强。突然感觉到人与神之间的距离如此之近。

留影之后，又是一番惊心的下山路，很快车子平安的下了山，此时，大家才松了一口气，放开扶手，两手湿漉漉的，终于认识“手捏了一把汗”是什么感觉。

下午2点，我们终于到达了川藏北线四川境内的最后一个县----德格。

德格也是藏区的文化中心，这里因是藏地传说中的民族英雄格萨尔王的故乡而闻名。

格萨尔大约出生于公元11世纪中期的德格阿须草原，格萨尔自幼贫苦，１2岁时，格萨尔在部落的赛马大会上取得胜利，并获得岭国王位。格萨尔称王后，先后率领岭国３０员猛将，几十万岭兵，降伏妖魔，抑强扶弱，除暴安良，为保护岭国的领土不受外侵，东征西讨，南征北战，使雪域高原１５０多个大大小小部落和帮国实现了统一，为岭国的国土完整，为人民安康生活戎马一生。格萨尔王于公元１１１９年去逝，享年８１岁。

由于这位统帅一生中做的都是“令豪强们低头，为受辱者撑腰”正义行为，老百姓自然也不会忘记他。故演出了近一百五十多万行诗、一千五百多万字的史诗《格萨尔王传》。草原上行吟艺人通过优美动听的曲调，唱述他饱经忧患的身世和盖世武功，唱述他周围的30员猛将和13位美丽的王妃的故事。

在德格，对《格萨尔王传》的传播是家喻户颂，代代相传，上千年吟唱不绝。老百姓中无需识字与否，只要说得来话，便唱得来格萨尔歌，走得来路就跳得来格萨尔舞。这种格萨尔文化传播现象，在世界上也堪称一绝。走进德格，几乎每个地方都有格萨尔英雄典故传说。

藏族史诗《格萨尔》是一部英雄史诗。它内容丰富，卷帙浩繁。气势磅礴，异彩纷呈，素有“东方伊利亚特”的誉称。国际学者们认为《格萨尔》是世界上最长史诗。

今天我们在藏戏中仍可欣赏看到《格萨尔》中的《英雄诞生》、《赛马称王》、《地狱救母》等曲目。

今天在德格，格萨尔文化得到更大的弘扬。这里已有形成多个专门研究《格萨尔》的学术机构。

德格县城不大，从雀儿儿山雪峰融化的雪水汇聚成河，穿城而过。两岸的藏式居民、旅馆林立，色彩非常漂亮。

德格的另一个出名的地方，那就是德格印经院了。印经院是藏区三大印经院之首。建于1729年，全院占地3000多平米，印经院文物极度多，是藏区唯一保存最完好的藏文化宝库。寺院里喇嘛很多，大街小巷随时可见。

傍晚，与当地信徒顺时针沿印经院转了一圈，不时有喇嘛前来聊天、握手，特别是一群年龄在五至十岁之间的小喇嘛，围住我们问这问那，一起拍照。小喇嘛们非常可爱，可惜汉语讲得不怎样，仅能勉强交流，他们在寺院接受宗教教育，平时在寺院也作些印刷经文之类的轻量工作。

看着这群小喇嘛，感受到宗教在此浓厚气氛。他们从小就受宗教熏陶，长大后对佛教的那份执着可想而知。

时正值放学时分，看着小喇嘛和上学学童走在一起时，我忽然感到在两个小孩面前的路有两条：一条是通往追求现在幸福之路，一条是通往来生幸福之路.....

寺院离城区如此之近，只有一墙之隔，街道两边是花红酒绿的世界。生活高墙之内的喇嘛们不知心有动否？

从街上歌舞厅发出的重音乐象是向人们展示这个城市的现代化程度。一种叫卡拉OK的东西无时不在欺骗着人们。

德格海拨在3000米左右，相信今晚该有一个好梦。
                                                                     9月9日

文笔很简洁清新，心态很平静。
作为读者，很享受。
好喜欢你的第二张照片，
梦中的家。。。。
看到都能有幸福的感觉!

1 看来又是长篇：仅从9月4日写到9月9日就用了8700多字，这叫“娓娓道来”还是“又？又长”（就象山林的《桂山穿越之回首》，
http://forum.doyouhike.net/ut/topic_show.cgi?id=106149&pg=1&bpg=1
旁征博引，为看后面的精彩等到俺脖子都长了，还好，俺收藏了山林的贴子后不久，该贴即被加精，俺又把它从收藏夹剔出、也算省点资源占用）
2 建议几何兄弟向板猪申请个话题管理员，把俺跟的GS贴删掉，省得后面的读者拍你续篇太慢、GS跟贴太多，起码版面好看。
3 “无比”（五笔）高手，这里有个字错了，是“人”不是“从”——到达道孚县城后，以较低的价钱找到了一辆从货车

果然，昨夜的睡眠质量很好，早上起来，几位偏头痛基本已消失，可见优质的睡眠是治疗高原反应的最好良药。

昨天联系好的面包车很早就来接人了，司机尼呷带着他的徒弟，一个真正的康巴汉子——四朗翁青准备送我们到昌都。长安面包车情况还好，司机说经常跑这段路，前不久还拉了几位北京来的摄影师到昌都去。他的意思是告诉我们别担心，他们的车和驾驶水平对这段路可以完全胜任。

在德格宾馆简单的吃了碗方便面，天还没亮，我们就冒着晨曦微寒离开了德格。走出德格不远，迎面而来就是著名的三江并流之一———金沙江了。

儿时读毛泽东“金沙水拍云崖暖”的诗词，这时面对汹涌澎湃的大江，感觉到自有一种博大豪迈的情怀在心中激荡。经过金沙江大桥后，就进入西藏江达地区了。

路况越来颠簸，路两边稀疏分布着低矮的土坯民房，在秋风秋雨中显得更加孤独无助，境况极为贫困荒凉。田间劳作的老阿妈见有车经过高兴地与我们招手，象是久别重逢的感觉。或许是生活在大山深处的她们平时与外人接触不多，见到外人，格外亲切。

一路贫困落后景象太多，爱助莫能！

江达一带，村庄民居与甘孜州那边的差别很大，可见西藏与四川的经济差异之大。

翻越黑拉山山口，回望远处雀儿山宛如一道天然屏障，高耸入云，天边横断山脉连绵不绝。川藏高原，汇聚了诸多名山大河，那是川藏线的最大特点。重重关山后面，悠悠白云深处，想象应该是我南方的故乡吧。

黑拉山山脊，云雾萦绕，山上植被保护很好，山坡上不时可见到旱獭、野兔、田鼠在奔跑，鹰隼在天空游弋，黑色体大的牦牛驮着刚收割的青稞，在山路慢慢的走着.......

欣慰这里洋溢着浓浓生命气息，野生动物是这片土地的主人，而我们只是匆匆的过客。

中午，我们来到江达县，这个在地图上不大引起人们的注意的县城，眼前正在扩路，市容脏乱不堪。烂泥、垃圾随处可见，想象若在此包车前往昌都肯定很难。

尼呷师徒介绍我们到车站院内一家餐厅吃中午饭，川味，果然不错。饭后走出县城之后，车被交通检查站扣住了。因车辆营运手续不全，不给放行。

尼呷师傅经两小时的努力疏通后车辆才给放行。在此我要提醒旅友们在包车时一定要问清司机车辆手续是否齐全，免得在路上造成不必要的时间浪费和麻烦。

走过江达后，车辆又开始爬坡，上了宗拉山，山上景色很美，但极为单调，山坡的草皮象被刚修剪过似的——平整、柔和，起伏过度平缓，象一个巨大的天然高尔夫球场。头顶蓝天白云，山谷细流淙淙。车行几十公里，目所能及之处，景色一成不变，很快就令人视觉疲劳。

经过29道班处看见路上三个朝圣者，一人专门负责拉板车，车上带着极简单的日常用品，从家乡甘孜州出发一步一跪，以磕长头的形式，向着他们心中的圣地——拉萨前进。师傅说他们估计明年这时才能到达拉萨。

雪域高原，佛的影响无处不在，这是一个佛的国度。看着他们如此执着的虔诚，此时我才明白什么是用身体去丈量天地，丈量人与神之间的距离，一种激情在心中激荡，心灵深深在震憾，那是一种什么样的追求，什么叫执着。坐车进藏的我，实是没有什么向人炫耀的，面对他们只有汗颜。

给他们作了小小的布施后继续上路，一个个道班转眼而过，窗外滚滚灰尘让人极为难受。这一段路有一百多公里，看地图海拔均在4000米以上，路况极其颠簸。此段路对有高原反映的人来说是一大考验。

几位体能状态不错，坚强的承受着高原缺氧和一路颠簸。

过了妥坝乡之后，终于走了水泥路。据说此路新修不久，捷径绕过大巴山，直抵昌都，现已可以避免翻越大巴山之艰险了。

海拔开绐下降，路边可看到挺拔的雪杉，由于大半天没有看过绿树，自然感觉到风光十分悠美。车在水泥路面行走，除了有两处山路塌方耽误些时间外，一切很好，车象是走在高速公路上，直奔昌都，幸福极了。
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夕阳西下，东面小雨淅淅沥沥，西边斜阳低照。心想在某一处，肯定会出现彩虹，不时朝窗外寻寻觅觅，峰回路转，一道硕大的彩虹挂在前面不十米的路间，色彩绚丽耀眼。平生从没这么近距离见彩虹，兴奋之下立即扛上三角架，不顾雨势，也来不及仔细挑好角度，狂拍一番，几分钟后，彩虹就消失了。美丽的瞬间，给旅途留下的深刻的印象。回来后冲出底片一看，不尽人意。唉，美丽的东西总是很难带回，只有长存脑海间。

车再行30公里，远远就看到前方灯火闪烁，欢呼雀跃，昌都到了！

一路颠簸，身心皆疲，现终于可松了一口气，今天走了近350公里，川藏线又顺利给我们啃了一大段。心情自然十分愉快。

按西藏行知书找到书上推荐的粮食招待所，入内上楼一看，实在不怎么样，灯光暗淡，没热水洗澡。自此，我对网上所谓那些食住攻略的东西再也不完全相信了。每个人感觉不一样，况且当前的这个世界变化太快。

住宿问题请教了当地人，介绍教育宾馆不错，而且价格实惠。即驱车前往，果然不差，两人间70元，带彩电、独立卫生间，感觉已很腐败。

尼呷师徒俩也住了下来，随即去联系回德格的旅客，不与我们一起吃饭。

我们四个人到了喜来登火锅城饱啖一餐美味的鱼头火锅后，顺路逛了昌都街景，只见万家灯火、商店林立，现代化的商品琳琅满目。

昌都藏语意为“水汇合口处”，昂曲、扎曲、色曲、澜沧江三河一江在此交汇，是川、滇入藏门户，藏东重镇，康区中心。现在的昌都已是一个很现代化的城市了。
                                                                               9 月10日

翌日，到昌都著名的强巴林寺。

强巴林寺是由宗喀巴的弟子喜饶桑波创建于公元1444年，该寺是藏东最大的黄教寺院，三世达赖索南嘉错曾在此主持过。强巴林寺历史上与内地王朝的关系极为密切，从清朝康熙帝开始，该寺的活佛均受到历代皇帝的册封。寺院里面保存有数以万计的文物，这里是康区的一座文化艺术宝库。寺院现有喇嘛多达3000人，每逢节日法会，热闹非凡。

与当地圣徒一起顺着寺院围转了一圈，入乡随俗。在佛面前，哪怕你是一个无神论主义者，在那种浓郁的宗教氛围中，也无不感到宗教的那种巨大的震憾力。

寺院墙头上站着几个喇嘛，和我们打招呼，好奇的看着我们，面对我们镜头，露出友好的笑脸。与他们虽是一墙之隔，近在咫尺，但却是来自两个世界......

一直很想深一步去了解喇嘛的真实生活，可惜所接触的喇嘛中很少有懂得汉语的。对于他们来说，我们这些不速之客同样也引起他们的好奇心。

寺院的高墙之外，是大都市的花花世界，在这里，要保持一颗平静的心，不受外界诱惑，那就是佛。

好奇心和敬仰，驱使我想了解喇嘛的真实生活。主殿侧面，几排整齐的二层平房，就是普通喇嘛们起居生活区域。几个年轻的喇嘛见我们到来，热情的欢迎我们入内参观。

宿舍不大，每间约十五平方米左右，一副木架墙将房间分隔成两部分，外面是客厅，木架上整齐的摆放着几件简单生活用具，地上摆放着一张矮桌和一张布椅。内室，摆放两张藏式布床，这是他们睡觉、打坐是地方，一室住两人。

床头上的桌子上摆放着十几本厚厚的藏文经书，墙上挂着几幅画，画里内容大多是与佛有关的故事，正中央是供奉着现任活佛的画像和他的相片，龛台上，酥油灯终年不熄。

一个普通喇嘛的每天的生活，就是诵经，在通往格西的求学路上，他们要付出极大艰辛和磨砺，甚至直到生命的终结。他们的生活在我们看来就是在如此枯燥和单调。

见到我们到他们住所作客，非常高兴，可惜语言不通，没法交流，想象在他们眼里，我们同样也是那么新奇。

没有什么表示，给他们留下十块钱，他们说什么也不收，无奈只好放在活佛像前，表示作为向佛敬油点灯，以祈旅程平安。

走访几处喇嘛的宿舍，环境设施大致相同。虽然与他们没法用语言交谈，但在佛面前，虔诚、谦卑和友善的心灵都是相连的。

中午回到宾馆，小韦、小赵两人想自已包的士车去帮达，可能是前段路走得太苦，行色匆匆，受不了，俩人想悠着点，或想到帮达机场坐飞机飞拉萨之故。

这样，我与望天两人要花一大笔钱包车到帮达或八宿是不可能的。而班车只有早上才有，一天就是一班。没有办法，与望天两人打的到通往帮达的路口栏车，希望能搭上去八宿的顺路车。在路边等了近两个小时，徒劳无益。

不久来了一个汉族模样的中年人，也在此等车，上前问其在此搭顺路的可能性如何？结果给我一个惊喜，他也准备下午去帮达，他是搞地质矿产勘探的，姓秦，河南人。单位有车前往，同意搭上我们俩。谢天谢地，真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”

好事多磨，与老秦在路边又等了一个小时，不见车到，后来老秦与车队电话联系上了，说车在矿区有事赶不过来，明天一早才能去帮达。无奈之下，只好与老秦回到他住的招待所，多住一晚，与他明早出发。

傍晚无事，晚饭后与望天到澜沧江广场转了一圈，广场是天津市援建的，广场布局十分新颖时尚，一只展翅的镀金雄鹰，立在高高的雕座上，象征着昌都人的事业腾飞，翱翔蓝天。
                                                                                    9月11日

早上六点，老秦就来叫起床了。

打点好行装之后，空着肚子坐上地质队的五十铃人货车，黑暗中离开了昌都。

昨夜没有睡好，早上起来一脸困意，不久便在车上半醒半睡，三小时后，车到了浪拉山垭口。

海拨4600多米的浪拉山口，昨夜一场雪，给大地铺上一层素缟，路面汽车辗过，留下一道道车轮痕迹。

厚厚的雪线离公路很近，作为在南方长大的我，从没如此近距离接触冰天雪地，心情自然十分兴奋。老秦停车后，便下车与高原雪山来个亲密接触。
可惜的是，天色阴晦，加上薄雾迷漫，总找不到那种冰清玉洁的感觉，只留了纪念照以聊慰一下心愿。

浪拉山脉气势磅礴，打开MP3再次听韩红的《浪拉山情》——

“看白云，才看见我自己；看山川，才看见美丽。经传摇出了你的神秘，雄鹰唱着说：你想念我......
听山歌，才听醉了我自己；看山泉，清澈无边。酥油灯点燃了你的神秘，经幡告诉我：你爱着我......”

听着悠美的歌，此时才真正体会到浪拉山那种高亢神圣、壮观和雄伟。

立于山巅极目远眺，茶马古道悠悠，呼呼风中听到的仿佛那是千年不绝的马铃声......

下了山口前面就是帮达机场，帮达机场距离昌都有127公里。

机场修建在浪拉山山谷中帮达草原上，在公路边就可以看到机场狭长的跑道，据说这是世界上一个海拔最高，跑道最长的机场了。在两山茫茫白雪映衬下，机场显得更加冷清，一架飞机也没有。话说在莽莽的高原上要找一个平整的地方修建机场，谈何容易。

望天说昨天收到小赵的短信，说在帮达搭不到飞机，也只好拦车到八宿。后来他们俩再也没有联系上了。

十一点，我们到达帮达川藏南北线交汇处，这里北通昌都，西至拉萨。帮达没我想象中的大，只有几排二层的平房，在此看来最显眼恐怕就是帮达兵营了。

平房有大多是四川人在此谋生，经营旅馆、小商店、饭食店、修车店，路口看不到几个人，只见有两台大货车停在路边修理。小站被四周雪山包围着，呼呼的寒风中，得十分荒凉和恐怖。想象若在此过夜，夜晚的气氛肯定更加令人胆战心寒。

下车和老秦告别后，顾不上吃饭，上前问正在修理的大货车司机，正好他们车已修好，准备去八宿，同意捎上我们俩。运气很好，这样我们可以坐上康明斯大货车走上一程了。

两辆大货车是从成都送水泥到波密的。几位司机是四川人，长年专跑这条线路。

我从未坐过大货车，看着八、九米的车身，在多弯的山路上行驶，感觉有些担心。司机安排我坐在驾驶室，上路后，担心是多余的。大货车坐起来非常平稳，驾驶室的视野非常宽阔，感觉比坐小面包车还要舒服。

走出帮达不久，大货车就开始爬坡翻越怒江山了。怒江山被称为川藏线的“瓶颈”，是横断山脉最大的天险，山口海拔4839米。

整条线段是从山腰岩石中凿出来的，路形以“之”字形曲折盘旋为特点，人称有九十九道拐弯，下面是深不可测的怒江峡谷。

车到山上，路边山上都积满了雪，白茫茫的一片。人象是闯进了一个未知的冰雪世界。

公路上，修路工人冒着严寒在铲雪筑路。为了川藏线的交通畅通，他们日夜不停在四千多米的高原上艰辛的劳作着。惊叹高原人的生存实在不简单。心想以后若有机会，定要和他们一起生活一段时间，用镜头去记录他们真实的生活状况，让世人永远记得这群呕心沥血，用自已的生命去铺就川藏、滇藏线公路的无名英雄们。

司机下车检查车底刹车系统后，才慢慢下山，每道转弯处，都让人心惊肉跳。想象若是刹车失灵，车要是掉下怒江峡谷，恐怕连渣都没法捡回。

半山腰，司机告诉我前面是国防要塞，不要拍照。这个由重兵把守的地方就是著名的怒江大桥。

大桥修筑于峡谷隘口处，横跨怒江，两边高山峭壁，有一兵营在此。士兵们荷枪实弹在桥头日夜把守。司机说晚上车过此桥都不能开灯，更不能在此拍照留影。

不难想象，如此重要的交通要塞，关系到整条川、滇藏线的生命所在，倘若大桥被毁，整条滇藏、川藏线将全部瘫痪。若是战争时期，这里想必是一个重要军事要塞。

翻越怒江山天险，足足花了三个小时，山脚下不远便是八宿县了。

货车要留下搬运水泥，明天才走，没法和他们一起到然乌湖。和他们告别后，在八宿租了一小面的开往然乌湖。一路水泥路面，风光依然如画......

傍晚，我们终于到达然乌湖。

根据网上介绍入住了邛崃邮政招待所。房价每人30元，房间很大，推开后窗就可看到然乌村草场，卫生间在外面，环境恶劣，据服务员说，整个然乌镇都找不到带独立卫生间的旅馆。

选择一家川菜馆吃完饭后，与望天到小镇遛跶一圈，所谓街上也就是川藏线国道的一段路而已，街道行人稀少，以其说然乌是一小镇还不如说是川藏线上一个驿站。

昏暗的街灯在萧瑟的秋风中摇曳，不由让人感到一丝惆怅。

回到招待所，打开电视，只能收到一个台，还是模糊不清的。没有什么好排遣，只好整理一下行囊，补写昨天的日记。回顾从离家出来已有十天，川藏线已走了大半，庆幸一路旅途顺利，身体状态不错，已穿越了横断山脉和金沙江、澜沧江、怒江三条深切河谷。虽秋天的天气不尽人意，但已感到心满意足了。然乌湖是我此行的一个重点，心里祈求明天有个好天气，可让我到去草原发发呆.......

夜色深沉，望窗外田野一片寂静，只有秋风吹着草棚瑟瑟作响。
                                                                                   9月12日