寻找下半生的“灯”之一－－2005云南和稻城两次游感

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寻找下半生的“灯”之一  2
——云南2005春节十天游记   <稻城：2005年6月27日上传，请见最后页>

前言  2
昆明  2
大理  3
迪庆  6
迪庆  6
中甸  7
纳帕海、奔子栏  11
东竹林寺  11
白马雪山（白茫雪山）  14
德钦、飞来寺和梅里  17
松赞林寺  18
藏族人和藏传佛教  24
赵鑫珊的《我眼中的香格里拉》  31
丽江  32
虎跳峡  32
核桃园：星星和陈阿姨  33
新渡口和大具  35
泸沽湖  36
高原姑苏：丽江古城  40
约瑟夫·洛克在丽江  43
纳西族和东巴文化  44
后记  45

寻找下半生的“灯”之一
——云南2005春节十天游记

农场主，2005年2月于广州 ellison100@163.COM
前言
看了《寻找天堂－－追寻美籍奥地利探险家、学者约瑟夫·洛克在中国27年的生死之旅》这本书，看了无数次的地图，在磨房里淘了无数精彩的游记，终于在推迟了行程后于2005年2月4日，春节前5天出发了。
本游记的说明：
一、已为人所述者，除非有过之之处，只管摘录，不再重述。每个地方都有相关的史料简述。
二、侧重心灵沟通，以求梳理自己30载的心情。题目叫《寻找下半生的“灯”之一》，因为我想这两年内去了西藏、青海和四川后，再写写“之二”、“之三”、“之四”之类，使之成为一个系列。我想，系列写完后，自己的人生观一定会成熟，自己一定会拥有稳定的幸福，因为，我下半生的灯已经能照亮我的人生。
三、没有在旅途中记日记，以至于当时很多的笑话、见闻和感觉，回到广州都记不起来了，很可惜。下次一定要每天写日记。旅途中团队带给了我很多快乐，现在却不能一一写下来，很可惜，很抱歉。
昆明
D1（2月4日）：广州到昆明，游滇池，夜晚乘卧铺车到大理。一行五人，均来自广州：领队阿雪(MM)、阿KENT、季节、APRIL(MM)和我（农场主）。阿雪是狂热的户外爱好者，有丰富的户外经验和强健的体能。阿KENT高高瘦瘦，自称很靓崽，我们在泸沽湖送他一个外号――扎锋，意思是比扎西还MAN的男人，希望他能凭扎锋的名号在广州闯下一片天空。季节很结实，话不多，办事很沉稳，体能一级棒，就是怕在云南坐车跑山路。APRIL随遇而安，拿个数码像机，随见随拍。我（农场主），活泼开朗，喜欢开玩笑。
这两年，发现有一个规律，只要离开广州，自己就感觉很舒服，精神要变得好得多。
广州，天气还是这样热，空气中夹杂者不知道是什么的味道――在云南，是清新的味道，或者是滇池边稻田里干脆的有机肥料的味道――而这，味道却是不清晰的，含糊的，令人郁闷而又无从发泄的。唉，我又在抱怨了。是更年期到了，男人有更年期吗？有的话，也未免太早了。是因为有过多的欲望，过急的心态，使自己陷于抱怨的泥潭――抱怨愈多，越深陷痛苦的深渊？不知道，或许，把迷惘扔给这个时代吧――它足够的浮躁、势利、短视，再收容一点又有什么变化？
海鸥展示了昆明自然而活力的一面，滇池的水不紧不慢地地拍打这岸边的泥土和沙石，一对情侣在用饼干逗喂海鸥。海鸥很大胆，发出悦耳的叫声，在人的头顶盘旋，准确地扑叼空中的饼干颗粒，甚至扑到人的手掌附近……和谐的气氛 漫在湿润的“海风”中，太阳暖洋洋地晒着，如果有一把躺椅，座椅也行，一本心仪已久的书，在这里消磨一整个下午，复夫何求？
滇池的一角，小小的湿地，矮矮的灌木，水晶一般蓝的池水，还有慵懒慵懒的白云，一下子让我们很兴奋。还有岸边生长的蔬菜，都有一种不容忽视的力量，这种力量也感染了我――我也还可以成长，哪怕只是一颗葱，也能挺过冬天，享受被春天亲吻的感觉。要把那种锐气和上进的精神找回来。广州的楼房很高，但我的个子也不矮，为什么要有恐惧，为什么要有逃避，是没有春风吗？是被广州污浊的空气窒息了灵感和激情吗？
是APRIL发现了这个角落，她总是能随意地发现一些不寻常的东西，就像她轻描淡写地对待很多“惊喜”和大事一样。我欣赏这一点，不是因为我做不到这样，而是我觉得这是一种很好的修为，尤其是放在女性身上。
大理
D2（2月5日）:第二天凌晨到大理，当即买好了当晚出发到中甸的卧铺车票，然后租了一间房，做洗漱之用。
大理，我觉得不可不说三样东西：
一是大理古城。
大理是中央在云南设立县治最早的地区，西汉元封二年（公元前109年）就已设县；蜀汉时期，诸葛亮南征“南中”，重设“南中七郡”；公元738年，蒙舍诏皮罗阁在唐王朝的支持下统一六诏，建立南诏国。公元937年，段思平建立了大理国，大理国盛行佛教，有“妙香国”之称，公元1253年为忽必烈所灭。
大理在我们这一代人心中是多少有些份量的，金庸的世界里，大理古王国代表的是精彩纷呈的爱情和令男人最艳羡的无上武功“一阳指”（注：葵花宝典或许更厉害，但于男人本身损失太大）。
然而，以市场的眼光剖析，它是不够成功的。丽江、凤凰、阳朔、大理，在心中我默默给他们排了名。
丽江是丰韵的少妇――富足、博大、散发着炙人的魅力，她在茶楼，你就想去她那儿喝茶，跟她调笑几句；她在酒吧，你忽然就想喝酒，跟她干两瓶定能飘飘欲仙，进入“酒不醉人人自醉”的世界；她在卖豆腐，你定会偷偷扔掉手中已买好的豆腐，拐到她的摊档。她是诱人的，耐看的，深远的，可以不断有发现的。
凤凰是调皮的中国小家碧玉――灵秀、聪明、活泼、调皮、精通诗书、能歌善舞，她在沱江的小船上用歌声来逗弄你，等你寻声过去，她不知什么时候又已经爬到了吊脚楼的阳台，一把牛角梳正从长长的秀发上作画。“为了你，这座古城等了一千年”，一句话将“唯楚有才，于斯为盛”彰显得淋漓尽致。她是多情的湘妹子，她是泼辣的湘妹子，她的文章夹杂着沱江和沱江边青草的气息，她的画蕴含着这片土地的灵气……
阳朔是美丽的混血姑娘――中西文化在这里构造了一个小小的交叉点。中国人在这里可以看到满街的外国游客，他们一家家、一伙伙，喝着啤酒，听着“刘三姐”的地方戏。
大理则是病后未俞的大姑娘――死气重于活力，杂乱多于趣致。步行街中间切开的车道、不尽人意的环境卫生、金山一般的却没有开发的古王国概念，使得你不能发现新奇。
二是苍山和洱海。
苍山的雪如同耄耋老人，从容地望着大理，望着洱海――或许无人能参悟他的智慧，或许无人能理解他的眼神，他就是那样，千年如一日地望着脚下的大地。洱海是大理罕有的活力，她摇曳着，她歌唱着，她舒展自己漫天的蓝色魅力――这种力量很大，让我一步步走近去，想扑上去……洱海养育了大理古老的白族人，白族人的房子总是青瓦白壁，难道是为了映衬母亲湖的蓝吗？双廊村很大，一大片一大片的青瓦……简单的重复构具的力量只能用震撼来形容。可惜我苍白的艺术天赋，不能用镜头把它记录（是记录，而不是表现）下来――但我能强烈地感受到这种力量，它是历史，是故事，是不屈，是博大，是宽容，是凝聚力。我彷佛看到一代代白族人从大村落里大步走出来，渡过洱海……
洱海是博大的，更是亲切的，她似呼就在你的嘴边，你的眼前，或许因为 古以来她就是一个温柔的妻子的角色，她只需温柔地注视自己的丈夫，用自己蓝色的眼泪洗尽丈夫苍山的沧桑。看着荡漾的洱海水，想着凄美的爱情故事，不由神往。在大理，万里无云的秋冬时节，苍山顶峰常常升起一朵被称作"望夫云"的神奇美丽的洁自云团。每当这朵白云出现，苍山洱海就会狂风大作，白浪翻腾。相传，南诏国王有一个聪明美丽的公主，她在苍山采花玩耍时，遇见了一位年轻英俊的猎人，两人一见钟情，深深坠人情网。公主向父王吐露真情，请求答应这门婚事，国王听后，非常气愤，把公主关迸深宫。公王伤心极了，整天闷闷不乐，不思茶饭，盼着猎人来救她出去。公主让贴身侍女去苍山找到猎人，转告自己的处境和思念之情。猎人得知后，非常着急，但公主禁锢深宫，他无法接近。公主想念猎人，猎人更思念公主，他在苍山上狂奔，高声呼唤着公主的名字，他们纯洁的爱情感动了山神，山神送给猎人一时翅膀，猎人有了翅膀，便悄悄飞迸王宫，带着公主从宫墙飞了出来。国王很快发现，立即派兵追赶，他们俩跑啊跑，一直跑到苍山顶峰，藏进了石洞里，国王派兵驻守苍山，不准他俩下来，国王认为公主受不了苍山的寒冷，会放弃爱情回到王宫，但公主执意追随自己的情人，他们俩往洞里过着自由自在的清苦生活。冬天到了，苍山顶上冰天雪地，猎人怕公主受冻，就去盗洱海东岸罗圣寺罗荃法师的冬暖夏凉宝衣，为公主御寒，被罗荃法师发现，用法术把猎人打入洱海变成一头石骡子。公主知道猎人遇难，悲痛而死。她的精气化成了一朵白云，升到苍山顶，望她的丈夫，这就是望夫云。每到秋冬时节，当望夫云升上苍山顶，就要刮大风，这是公主要把洱海的水吹开，看看睡在海底的丈夫--石骡子。
人类的故事永远都有两个主题：爱情和悲剧。

三是白族人
房东是一位40岁左右的白族妇女，矮矮的，很结实，也很能干，为人精明而不至于奸诈。她很热情地叫我们说白族话，给我们讲“云南十八怪”。
白族是云南特有民族，人口约150万，75％左右聚居在大理白族自治州。其他散居昆明、元江、丽江、兰坪等地，有少部份自族散居在四川西昌，贵州毕节和湖南桑植县。白族语言属汉藏语系，藏缅语族白语支（也有人主张属彝语支）。许多白族人通晓汉语，汉文一直是白族人民习用的文字，在历史上虽曾有过借用汉字标音的"白文"，但因缺乏统一规范而没有能够推广。

白族历史悠久，文化发达，远在三千年前社会分工己有一定程度发展。公元前二世纪时，分布在云南西部、中部的白族已经与中原和邻近地区的汉族有较为密切的经济文化联系。自唐南诏以后，特别是大理国时期，白族便形成了一个大体具有共同语言和文化，经济水平接近，居住地比较固定的古代民族，唐代以后，大理臣服中央政权，受到内地汉民族文化，经济的更多影响，农业、手工业和商业都有进一步发展。到了元代，这里己是很繁华的都市。大理风景秀丽、气候宜人，在这片美丽富饶的土地上，勤劳，勇敢的自族人民以他们悠久的历史、发达的文化。多姿多彩的风土人情吸引着众多的旅游者。大理白族历史悠久，文化发达。早在大理国时期就用汉字记录白族语言写下了《白史》、《国史》等历史著作。
另加两个杂感：
杂感一：
房东告诉我，修环洱海公路的官员几年前得到了升迁，后来死于车祸。人们怀念他，他用路带给了洱海人民希望，他又引洱海入另一个山区，解决了那一山区人民的生活问题。他死后，人民争着要把他接到自己的土地。当年在凤凰，人们也感激开发凤凰的官员，凤凰古城概念的实施彻底改变了古城人们的生产方式和命运。使凤凰人脱贫致富，使凤凰名扬天下。“英雄创造历史，人们铭记英雄”。
杂感二：
大理的美食和便宜的物价一定不会让你失望。“小雨”买的一种梅子很好吃。
迪庆
迪庆
迪庆有着悠久的历史和古老的文化，在这片吉祥如意的土地上有哥登新石器时代文化遗址，永芝、纳古和尼西的战国石棺墓群、唐吐蕃铁桥遗址，有松赞林、东竹林、祖师洞等规模宏大的藏传佛教寺院。哥登石器文化遗址证明，早在六七千年前各民族的先民就在这里生存、繁衍。从德钦县纳古、永芝，中甸县尼西等发掘的石板墓及其文物看，约在2300多年前吐蕃先民已在这里创造出丰富多彩的土著文化。
历史上，迪庆地区是藏族和其他民族南北交往、东西发展的走廊和通道，也是兵家必争之地。唐代，土蕃在境内设神川都督府以经营南昭；元为宣政院直辖地；明代有丽江木氏土知府领辖的阶段；明末清初受西藏控制，清代辖于云南巡抚，雍正二年(公元1724年)归云南省，先后设中甸厅、维西厅，为丽江府辖地。
1949年前，迪庆处于“政教合一”的封建农奴制社会。中华人民共和国成立后，1957年批准成立迪庆藏族自治州。
迪庆地处青藏高原东南缘，横断山腹地，是云贵高原向青藏高原的过渡带。自然地理显著特征为“三山两江一坝”。“三山”，即怒山山脉、云岭山脉、贡嘎山脉纵横南北，平行并列，梅里雪山、白茫雪山、哈巴雪山耸立于三山群峰之上。“两江”，即澜沧江、金沙江自北而南贯穿全境。“一坝”，即大小中甸坝子，面积共有40多万亩。
迪庆全州平均海拔3380米，3000米以上的地域占总面积的26.53％，是云南省地势和海拔最高的地区。地势西北高，东南低，地形呈纵深切割之势，高低悬殊大。最高为德钦县境内北部的碧罗雪山山脉梅里雪山卡瓦格博峰（藏语意味雪山太子，故又名太子雪山）海拔6740米，是云南省最高点，是藏传佛教的神山，至今尚未有人攀登到顶峰。若逢天气晴朗，清远澄净的蓝天里就会映现高洁雄奇的雪峰，大多时候云罩雪峰之顶，或系挂于山腰，朦胧神秘。迪庆山川雄奇，6000米以上雪峰有13座，称“太子十三峰”。最低为维西县维登区碧玉河与澜沧江交界处，海拔1480米，境内高差达5210米，较小范围内的巨大高差，使境内出现垂直的农业气候和立体生态环境特征。
中甸
D3（2月6日）：凌晨到中甸，在车站附近的小吃店吃早餐，洗漱，9点包好车径去德钦飞来寺看梅里雪山。当晚傍晚到飞来寺，夜宿梅里山庄。
说到中甸，不得不先说几个人：
第一个人和第二个人：法国传教士德斯戈丹于1873年勘查了云南西北部，并将其绘制的详细地图发表在法国《社会地理》杂志。德斯戈丹是最早引发香格里拉梦想的人之一。法国最著名的东方学家、汉学家、藏学家、探险家大卫·妮尔按图索骥闯入香格里拉，1912年，她成为十三世达赖喇嘛会见的第一位西方女性，她历尽艰辛，成功潜入西藏腹地，著有《一个巴黎女人的拉萨探险记》。
第三个人：洛克

1922年，洛克的马帮从泰国经缅甸抵达云南边境板达关，再从思茅、普洱一直向北，经过景东、蒙化、大理等地区，逾时三个月才到达丽江大研镇，自此，洛克在这条路上奔波了27年。千年茶马古道，再次有了西方人的足迹。洛克将自己人生最美好的时期留在了茶马古道，也用自己的文章和照片回报了这条古道和古道边生生不息的人们，他将这片土地的奇异风景和风土人情介绍给了外面的世界。他在《中国西南古纳西王国》前言中写道，“过去的一切又一幕幕地重现在我的眼前，那么美丽的自然景观，那么多不可思议的奇妙森林和鲜花，那些友好的部落，那些风雨跋涉、惊心动魂的年月和那些伴随我的惊险不断的慢慢旅途，都将永远铭记在我一生中最幸福的回忆中。”
第四个人：希尔顿
美国作家希尔顿，1927年就曾研究过德斯戈丹的地图，也曾仔细研读过大卫·妮尔的著作，希望能找到进入香巴拉的线索。希尔顿的《消失的地平线》出版于1933年，小说记叙了康韦等四位西方人士，在战时从南亚次大陆一个叫巴司库（作者虚构的某国城市名字）的地方，在乘机转移去白沙瓦时，被一个神秘的东方劫机者劫往香格里拉蓝月山谷的神奇经历。在小说中所描写的整个香格里拉，各种信仰和平共存，四处遍布着基督教堂、佛教寺庙、道观和儒教祠堂。人们奉行适度的原则，对任何事情都保持一种适度的原则，即使对待欢迎也不例外。香格里拉就是一个自然景色——雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊，财富——那里富含金矿和纯净空气的汇萃地，书中展现了一块永恒宁静的土地，雪峰峡谷、庙宇深邃、森林环绕、牛羊成群，是美丽、明朗、安然、闲逸、悠远、知足、宁静、和谐等一切人类美好理想的归宿，是一个没有仇恨、没有战争、不同民族的人与人和睦相处，充满了宽容、安宁、祥和的人间天堂。在中甸的藏语里，“香格里拉”意为“心中的日月”， 英文写作Shangrila。代表着藏民向往的理想境界。《不列颠文学家辞典》对希尔顿的作品给予了特别的称赞，说他的功绩是创造了———或许是根据中国云南西北部的一个地名译出了“香格里拉”这一奇异名词，“香格里拉”是人间乐园和世外桃源的代名词，以其梦幻般的语言色彩和虚无缥缈的神奇魅力蜚声全球。1937年，好莱坞根据希尔顿的小说拍成电影《桃源艳迹》，其中的主题歌《这美丽的香格里拉》传唱一时。引发了一场世界性的寻找香格里拉的神秘之旅。
1957年，印度国家旅游局宣布他们位于喀什米尔喜玛拉雅冰峰下的巴尔蒂斯坦镇为“香格里拉”。此后30年，这个“香格里拉”为印度创造了近7亿美元的旅游收入。1992年，尼泊尔小镇木斯塘也自称为“香格里拉”，由此吸引了大批游客。但是这些香格里拉与小说中描写的是否相符，是否具有香格里拉的寓意———宽阔的胸怀和至善的心灵，是否得到了世人广泛的认同呢？历史进入了20世纪90年代，当越来越多的人来到神奇的迪庆高原之后，他们惊喜地发现，那里有澄碧的蓝天、漫山开放的杜鹃和神秘幽静的藏传佛教寺院，远处的雪山熠熠生辉。迪庆高原竟然与小说《消失的地平线》中的描述非常相似。这一发现引起世界的关注并很快得到普遍认同。
在尘封半个多世纪后，“香格里拉”被重新唤醒，引导着人们追寻人间净土。这个美轮美奂的称呼被赋予了无尽的遐想，并使更多的人意识到了它潜在的商业价值。最早醒悟过来的迪庆州响亮地打出了“香格里拉”的品牌，旅游称作“香格里拉之旅”，昆明到中甸的飞机是“香格里拉航线”，慕名而来的寻梦者使这块昔日静谧的高原喧腾起来。而以大研古城和东巴文化享誉中外的丽江则不以为然，他们考证认为“香格里拉”的原型是丽江，其意境与丽江何其相似乃尔！———金字塔般的雪峰映现出淡蓝色的光辉，汉藏文化交织的地方……而且希尔顿从未到过中国，小说中人物的原型是美籍奥地利学者洛克。洛克在丽江生活了27年，希尔顿的灵感来自美国《国家地理杂志》中披露的洛克探险经历。据悉，云南省有关高层领导层出面平息这场“香格里拉”之争，认为“香格里拉”应包括迪庆、丽江和该省怒江州的一部分。同时有传闻称，毗邻迪庆的四川稻城也声称“香格里拉”非己莫属。2001年12月17日，国家民政部致函云南省政府：经国务院批准，同意中甸县更名为香格里拉县。显而易见，中甸捷足先登拥有了“香格里拉”的县名陡然间先声夺人，无形资产可望升值，这个美妙的名称将会带来更多的财富。
第五个人：民国奇女子刘曼卿
刘曼卿，藏名雍金，1906年出生于拉萨。母亲是藏族，父亲是汉族，名刘华轩，曾任清朝驻藏官员。
上个世纪的前期，民国建立以来，祖国的西南边陲动荡不已，藏汉纷争不断，川边战事时起。英帝国主义千方百计挑拨西藏地方与中央政府的关系，企图制造西藏独立。就在这多事之秋，却有一位奇女子，挺身而出，勇闯雪域，代表中央政府赴藏联络沟通，她就是国民政府文官处书记官刘曼卿。后来，刘曼卿将自己从1929年7月到1930年7月这一年的传奇经历，写成6万字的《康藏轺征》一书。书中关于中甸的描述，广为流传，为国人打开了香格里拉的神秘大门：
“自丽江西行、路皆岩峻坂，如登天梯、老桧交柯、终岁云雾封裹，行者不见马首，几疑此去必至一混沌世界矣。讵三日后忽见广阔无垠、风清月朗，连天芳草，满缀黄花，牛羊成群，帷幕四撑，再行则城市俨然，炊烟如缕，恍若武陵渔父，误入桃源仙境。此何地欤？乃滇康交界之中甸县城也。”
洛克和他以前的众多探险家用自己的脚、笔和相机，更重要的是，用自己的好奇心和大无畏的精神，向世界人民揭开了香格里拉的神秘面纱，让这个神秘的中国女子在世界舞台上露出了神秘的魅力一笑。
希尔顿则用浪漫的小说升华了这一世界，小说描述（而非创造）的世界，给出版时的时世带来了最难能可贵的东西――人类的希望，希尔顿使香格里拉这个神秘的中国女子在舞台上担任的绝对的主角――她一再地歌唱，一再地跳舞，一再地谢幕――每一个人都认识了她，都记住了她芳名，记住了她摄人的美貌，记住了她的家乡和令人神往的传说，希尔顿使她变得可近观，可触摸、更令人神往。
刘曼卿则以藏汉混血女子方有的勇气，以国人熟知的文字，向国人展示了辽阔疆域中神奇美好的一域。
“逝者如斯呼”，香格里拉的明月再也照不见古人，但是古人的勇气、智慧和由此创造的功绩，是我们永远都不会也不可忘记的。
临晨六点到达中甸，中甸还静静地睡着。大地铺着一层淡淡的冰冻。这就是香格里拉吗？那个洛克甘付青春希尔顿梦寐以求的世界，就是这样的吗？我又在抱怨了，罪过罪过！人类的贪欲使我们占据了每一寸空间，世上最脏的最贪婪的东西――人布满的区域又怎会还有真正的净土？这个中心城镇只是香格里拉的一个符号代表，在我国的城市，十年内估计是很难找到真正的净土――过多的人口、车辆、犯罪、垃圾，所有的城市都已经超负荷。香格里拉在太阳升起来的地方，在天水一色的地方，香格里拉是世间最后一盏不灭的灯吗？

纳帕海、奔子栏
包好车，由中甸直奔德钦飞来寺。
首先到达纳帕海。纳帕海被薄薄的雪盖着，雪带给我无穷的喜悦，不知道为什么，我就是喜欢雪的世界――不用担心弄脏衣服，不用被斑斓的色彩迷惑……或许下次草长莺飞的季节，我还会到这里，看漫漫的草原，牦牛点缀其间……
奔子栏是一个热闹的小镇，因为在214国道上，奔子栏位于中甸和升平的中间，所以比较繁华，饭馆林立，菜场和商铺都交易旺盛。我问了一下菜场蔬菜的价格，都远比广州便宜，与湖南的小城镇的价格相当，可见，这里并没有因为地处高原的物质匮乏。
东竹林寺
东竹林寺是我参拜的第一家藏区喇嘛寺。当初在北京雍和宫，领略了喇嘛寺独特的魅力。很多藏族妇女，千里迢迢，从西藏赶到北京，给寺院添灯油。过去了九年，今天，我还很清楚地记得在大殿门口碰到的那个妇女，满脸的灰尘掩不住内心的虔诚，匍匐在大殿门口，久久不起……
噶丹东竹林寺坐落在德钦县奔子栏乡书松村南永干顶东坡上,距中甸县城约105km,距乡驻地奔子栏23km,滇藏公路从寺后横穿山腰而过,汽车可直达寺内,且常年四季通行无雪阻。该寺因地处白茫雪山背风凹处金沙江河谷延伸部分,海拔3000米,气候属山地季风气侯,具有“冬无寒冷,夏无酷暑”的特点。
东竹林寺建于公元1667年(清康熙六年),原名“冲冲措岗寺”,意为仙鹤湖畔之寺,寺址在新寺西北约3km处。建寺初期仅有僧侣16人,为噶举派,后因参与以滚钦寺为首的反格鲁派战乱,改宗格鲁派,并与抗萨、支用、书松等7个小寺(贡巴)合并,更名“噶丹东竹林”,意为成就“二利”(利己利人)之寺。从此规模不断扩大,住寺僧侣至清末已发展到700多人,活佛10人,成为康区十三林大寺一。
随着寺院威望的提高和经济实力的增强,很多珍贵文物不断征集到噶丹东竹林,其中有镀金弥勒法轮佛像、白度母像、三世诸佛像、文殊菩萨像,还有唐卡(宗教卷轴画)阎罗王群像、十八罗汉像,以及班禅历生传、释迦巨行传等17幅刺绣,大小灵培、佛塔数不胜数,跳神道具、法器也一应俱全。
寺院曾遭到毁坏，1985年7月,由州、县人民政府拨款新修噶丹东竹林。历时七年,一座巍峨壮观的新寺已矗立在昔日的荒坡上。新寺建筑井然有序,布局合理。远远望去,赫墙排列,褐窗密布,平顶楼房鳞次栉比,俨然一座城镇。位居中央的大经堂为四层土木结构建筑,82根合抱大柱成网状密布,底层是全寺喇嘛诵经处,正面供有格鲁派始祖宗喀巴及其弟子达玛仁青和一世班禅克珠杰像(俗称“师徒三人尊”),两侧是释迦牟尼、观世音、文殊、度母、普贤等佛和菩萨像。第二、三层分别为经堂、佛殿,以及堪布(掌教)念经和起居的静室。各层内外都装璜富丽,彩绘纷呈,加上宗教艺术瑰宝一雕塑、唐卡、壁画的装点,更显得金碧辉煌,气氛庄严肃穆。二层新塑的强巴佛高6.8米,头部直到第三层,脸形丰满,形象逼真。觉卧拉康(释迦牟尼佛殿)的佛像高约10.5米,铜质鎏金,佛冠及前胸镶满珍珠宝石,系拉萨色拉寺所赠。东竹林寺还珍藏一幅闻名滇藏的巨大的护法神唐卡，唐卡长达8.5米、宽5.2米,是用五彩丝线精织而成的护法神像,每年举行跳神法会时展出一次,来自川滇藏区的信民不约而同赶往瞻仰（不过我们就没有那么好的运气了）。1986年10月,十世班禅大师确吉坚赞亲临东竹林寺观察并捐款赞助。如今,东竹林寺有僧侣300余人,管事活佛4人。
我们赶到东竹林寺时，落日的余辉使喇嘛寺显得更为神秘。大经堂门前散放着很多鞋子，原来是喇嘛们脱了鞋，集中在大经堂诵经。诵经声起起伏伏，时急时缓，夹杂着“曲铁棒”敲打“大鼓”的声音（不懂专业用词，见谅），让人感受到很有声势，不让人害怕，却让人觉得很神圣，令人肃然起敬。依稀可看见一个年长的喇嘛坐在大殿里面一个高台上，身材魁梧，很有威严感。
我们刚开始脱鞋，对面的一个喇嘛微笑示意我们不需要。我们参拜了整个寺院，所到之处，喇嘛都迎以微笑，非常友善、平和、让人很舒服、很放松的微笑。大部分喇嘛能说汉语，但说得不很顺口，有些喇嘛只能听，不大能用汉语表达自己的意思。
很自然将喇嘛寺与中原的寺院比较，有几点感触：
感触一：喇嘛寺让你的心境更平和，没有压力，你感觉到这里不是任何别的，就只是一个信仰的圣地。在这里，你可以捐钱，可以不捐，并不因此而得到多大的差异对待，喇嘛寺甚至并没有设置功德箱给你捐钱，在油灯旁你可以随意地放下你的心意，没有喇嘛向你致谢，没有喇嘛会拿着一本功德本记下你的公德。梁漱溟在其《佛儒异同论》中写道，“儒家从不离开人来说话，其立脚点是人的立脚点，说来说去总归结到人身上，不在其外。佛家反之，他站在远高于人的立场，总是超开来说话，更不复归到人身上――归结到佛。前者属世间法，后者则出世间法，其不同彰彰也。”儒家与佛家的区别彰彰，但中原的俗人和出家人却都受过儒家的教育，深受其影响。因此，儒家的文化也渗透到佛门之地，部分出家人。所以，到了中原佛地，则较藏地有更多的拘谨和压力，惶惶然，怕不小心对佛不敬。而处处兴旺熊熊燃烧的香火和硕大的功德箱，以及不断创新层出不穷的“保佑消灾”的方式，都让人多少能感受到商业的气氛。而在喇嘛寺，则多几分清静，少几分压力。难道是因为藏地的人受儒家的影响小的原因吗？我想，多少这该是一个原因。
感触二：喇嘛寺是粗犷的，有力的，而中原寺院是精致的，是更关注形式的。
感触三：寺院主人的心态和气质大相径庭。喇嘛们都是非常朴实和友善的，他们的物质生活大多比较简单，但他们的心态很富足，从他们的言谈举止和待人接物都可以感受得到。喇嘛们大多需要自己家庭供养，每月家庭都要向寺院送食物，喇嘛却无力回馈家庭。尽管如此，喇嘛们并没有“开发”出什么聚财的方法，也没有因为经济压力而心事重重，他们都很乐观，友善的笑容自然而发。中原寺院的和尚则多几分威严，让俗人感到几分神秘，无形之中就会多几分尊重和畏惧。

回广州后才看到“尘封故园”的游记，徒生了两大遗憾：
遗憾一：据“尘封故园”说，一个当地人告诉他，当地有一种特产叫雪鱼，生存于海拔4000米以上的山溪里，其性大燥，是少见的补药。一般门店是没有的，他很聪明，当然搞到了。
遗憾二：同一个人告诉了“尘封故园”一个任何书本都没记载的有关藏族生殖崇拜的景观。“东竹林寺位于公路的右下方，在东竹林寺的右方隔一条山谷的山壁下，有一座底边周长10余米，高8.9米的夯土式尖塔，它不同于西藏常见的塔的造型，只因为在当地的藏系文化中它所代表的就是男性的生殖器，藏语称之为“米恰”。新婚的青年往往要去拜米恰，以求人丁兴旺。至于它建于何年并无考证，但按当地人的说法是先有米恰后才建的庙。
谦语各驴友：高原汉子何等彪悍，实为我中原人士所不殆，其推崇之物，定为异物也！不得而见，或见而不察，憾也！

白马雪山（白茫雪山）
白茫雪山自然保护区腹地。保护区内地势由西北向东南逐步倾斜,山高坡陡,河谷深切。山峰海拔高度多在5000米左右, 最高为扎拉雀尼峰,海拔5640米;最低为霞若乡,海拔2080米,气候垂直差异很大,呈典型的立体气候。保护区内主要河流有金沙江及其支流珠巴龙河。

一爬上白马雪山，大伙都很庆幸――庆幸450元包车费的的士司机自动放弃了没有来，我们改租了650元的丰田吉普。不宽的山马路，两台小车相遇都要小心翼翼，路面铺着厚厚的积雪和冰冻，外测一般都是没有护栏，下面是万丈深渊。在白马雪山，没有人不体会到人生的无常和大自然的威严。生命是脆弱的，对死亡的畏惧使我们分分秒秒感觉到死亡的存在和威慑，藏族师傅小心而又坦然地开着车――他每天都在这条路上打拼，他畏惧吗？还是已经麻木了，我没有问他。谈到小孩，他的语气淡淡地，小孩初中毕业了，考不上学，就另买了台越野车开。我们说这也挺好的，他的语气还是淡淡的，“开车，一不小心，几十万就不见了”。他谈的是车祸带来的车的损失，他没有说到生命，或许，在白马雪山，是不可以谈生命的。佛法有云：诸行无常。我只有告诉自己，用帽子遮住眼睛，睡觉吧，真要“牺牲”了，那是命中注定，焉能奈何…….
白马雪山阻梗了方圆几百里的世界，但，白马雪山消失了，也还有其它的山，这里，鸡鸣三省，山，高不可攀的山，是无处不在的。看到白马雪山，立刻就理解了藏族人为什么那么崇拜山。
“山，快马加鞭未下鞍。惊回首，离天三尺三。
山，倒海翻江卷巨澜。奔腾急，万马战犹酣。
山，刺破青天锷未残。天欲堕，赖以拄其间。“
这三首以“山”为题的《十六字令》，充分显示了山带给诗人毛泽东的灵感，山，以其不容不尊的存在触动了伟人的神经，或许，主席也是一座高耸入云的大山，才能“惺惺相惜“，写出山的气，山的神，山才能衬托出人不惧艰险的勇气。正如此，《十六字令》通篇未写一人，但处处皆人。处处皆人豪气干云的信念。
呐喊着主席的诗，唱着青藏高原，奔跑着构图……很快就气喘吁吁了，山，无声地警告每一个闯入者，不可忽视它的存在和威严。
山不仅仅是在山那儿，它还在山里汉子山里妹子的生活里、骨子里、子孙万代的血液里。有山才有水，水是生命的乳汁，给予了高原人的生命和气质。山又阻碍了脚，使生存唯艰，但高原汉子还是活了下去，活的很精彩。师傅遥指着山脚下一个稀稀落落的村子，说，村子叫“三家村“，就是说，最初只有几家人家在这里安家，土地是少之又少的，他们硬是活下来。我们都问，为什么他们不搬到平原或者别的好一点的地方去住？师傅似呼没有听到，没有回答。我觉得，天下之大，有地方搬吗？古时有“苟政猛于虎”，现在，他们搬到何处呢，普天之下，又有何宜人居住之处而无人住呢？与其与人斗争，不如与山相伴。
唐代高僧寒山问高僧拾得：世间谤我，欺我，辱我，笑我，轻我，贱我，骂我，骗我，如何处治乎？
拾得：只是忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不可理他。
寒山：还有甚决可以躲得？
拾得：万事随缘了。
缘――释迦牟尼在菩提树下悟到的“真理”，阐释了世界万物的关系，世间万物，皆因缘而起，一旦这些条件起了变化或不存在，事物也不复存在。因此，一切事物都是无自性，不真实的，都是因缘而起的假象或幻影。正因为如此，人生在世，不必过于执著，既不要执著于外境外法，也不要迷恋自身，如果人们能把外界和自身都当作一种假象，便不会有所追求，因而则不会有生老病死等痛苦，如此也就灭烦恼得解脱了。或许，宗教使高原汉子原本乐观刚强的人格中增添了坦诚和豁达，变得更加宽容……
缘，使高原汉子接受了居住的环境，接受了这种环境下的特殊的生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦……环境则决定了无数个“三家村”居民的饮食习惯，决定了他们的体魄，决定了他们的行为模式，决定了他们的思维逻辑，决定了他们的性格乃至命运。因为他们的乐观，他们的歌舞，更重要的，是因为他们的信仰，在大山中间，他们找到了信仰，找到灵魂的安宁，所以他们是幸福的。

德钦、飞来寺和梅里
三江并流孕育了历史文化名镇升平（德钦）。
“三江并流”是指金沙江、澜沧江和怒江这三条发源于青藏高原的大江在云南省境内自北向南并行奔流１７０多公里， 穿越担当力卡山、高黎贡山、怒山和云岭等崇山峻岭之间，形成世界上罕见的“江水并流而不交汇”的奇特自然地理景观。其间澜沧江与金沙江最短直线距离为６６公里，澜沧江与怒江的最短直线距离不到１９公里。
“三江并流”自然景观由怒江、澜沧江、金沙江及其流域内的山脉组成，涵盖范围达１７０万公顷，它包括位于云南省丽江市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州的９个自然保护区和１０个风景名胜区。它地处东亚、南亚和青藏高原三大地理区域的交汇处，是世界上罕见的高山地貌及其演化的代表地区，也是世界上生物物种最丰富的地区之一。景区跨越丽江地区、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州三个地州。
“三江并流”地区是世界上蕴藏最丰富的地质地貌博物馆。４０００万年前，印度次大陆板块与欧亚大陆板块大碰撞，引发了横断山脉的急剧挤压、隆升、切割，高山与大江交替展布，形成世界上独有的三江并行奔流１７０千米的自然奇观。
不知道在白马雪山的盘山公路上升升降降几多来回，不知道经历了几多次的阴阳山麓的交替，阴面则积雪过尺，还时时有雪花飘扬，阳面则阳光普照，时有流水淙淙。大约三个小时，才从白马雪山上下来，大家的心情并没有轻松，车依然还在险要的路面行驶。很快，大家欢呼起来――看到德钦了，古老的升平镇，足以让我们震撼了。小小的镇子几乎是倦在群山中间，显得岌岌可危、楚楚可怜。如果我在德钦过夜，一定会难以入睡，因为担心山上会有山体滑坡或者滚石下落。见过当地地貌的人一定不会觉得这种担心是多余的。
夜宿飞来寺，没有见到梅里雪山，很遗憾。没有热水洗澡，浑身不舒服，加上路上活动量大，又得了感冒，高原反应开始作怪。晚上很不舒服，只好建议领队放弃去雨崩。从飞来寺遥望西当和雨崩的大山，再猜测梅里的方位，内心充满了遗憾。
大山深处的人，过着怎样的生活？我很想去亲眼看看，体验这个高原上最原始的一面。
王大卫在《寻找天堂－－追寻洛克在中国云南27年的生死之旅》一书中写到：
“在明永村稍事休息，就连夜赶上了太子山。太子山是观察梅里雪山主峰的最佳位置。太子庙与扎美寺、冷谷寺比较，显得简陋、逼仄和冷清。太子庙的老喇嘛约70多岁，身高1.8米，面容慈祥，目光蕴含智慧。王大卫与老喇嘛对话：
――你喜欢做喇嘛，喜欢住在这太子庙吗？
――喜欢。我喜欢清静、清静的环境，能使心灵平和，心理平衡。
――是相对于世间繁杂喧嚣吗？
――不完全。
――你不觉得孤独吗？静到极处是会很孤独的。极度孤独也会使人精神痛苦。
――我也时有孤独感，除了平和的心态对待，还用意念来排除。我经历过许多坎坷和痛苦。我常常以精神意志战胜孤独带来的痛苦。在多数情况下，我能做到。对我来说，最高的理想境界，时寂静的涅槃状态。“
没有见到梅里，没有进去雨崩是极大的遗憾。如果我能学到老喇嘛的智慧的十一，也许就能释然了。平和心态，意念，可以帮助我们解决人生中的很多问题，人生的高高低低、得得失失，都源于内心的无明，视己过重，产生种种欲望和追求，“贪嗔痴”的烦恼就自然而生，人生诸苦盖源于此。角度变了，内心立刻就可以平和，这次不行，意味这还有下次的机会……只是对不起阿雪等队友……

松赞林寺
D4（2月7日）：清晨包车从飞来寺到德钦，再从德钦包车回中甸，再过白马雪山。夜宿中甸。
回到中甸，映着夕阳，赶去参拜松赞林寺。
刘曼卿又写道，“……出中甸城北门，为一广约十余里之草原，四面环山，如居盘底，有小溪一道，曲折流于其中，分草原为若干份，牛羊三五垂首以刍其草。沿溪设水磨数所，终日粼粼，研青稞为糌粑之所也。草原之上，多野鹜，低飞盘旋，鸣声咿哑，与磨之声相和答，在此寂静之广场中，遂亦如小儿女之喁喁私语，益显其悠闲况味。草原尽头，刚见一片巍峨建筑，横亘于山麓之下，则著名之归化寺也。寺为清廷所敕建，外墙尽染赭色，正中大殿，屋顶为赤金镀成，灿烂夺目。中有喇嘛千余人……”
噶丹松赞林寺又称归化寺，是云南省规模最大的藏传佛教寺院，也是康区有名的大寺院之一，具有三百多年的历史。距中甸县城5公里。从中甸县城向北望去，在宽阔的草原尽头，群山之间，有一座集镇规模的建筑群，极高处的屋顶上有鎏金铜瓦熠熠放光，夺人眼目。这片近乎古堡群似的建筑，就是松赞林寺。松赞林寺于藏国第十一绕迥阴土羊年（公元1679年）兴建，于阴铁鸡年（公元1681年）竣工。五世达赖喇嘛亲赐名“噶丹松赞林”。为该寺选址时，达剌喇嘛占卜得神示：“林木深幽现清泉，天降金鹜戏其间”。寺院依山而建，座北向南，为五层藏式碉楼建筑，整个布局模仿西藏布达拉宫，占地约500亩，被称为“小布达拉宫”。它位于奶子河源头佛屏山山麓，背靠18座“赞崩”的“卡日”山峰，西与释卡雪峰相望，东与奶子河相邻，寺前有一清澈小湖“拉姆央措”，其意为如意仙女。整个建筑气势宏大，由低到高层次分明，群楼重迭、殿宇嵯峨，很像西藏拉萨的布达拉宫。现在的松赞林寺内有清泉淙淙，春夏不溢，秋冬不涸，并能常见一对金鹜出入。扎仓、吉康两大主寺建于最高点，居全寺中央。大寺座北向南，为五层藏式雕楼建筑。主殿上层镀金铜瓦，殿宇屋角兽吻飞檐，又具汉式寺庙建筑风格，下层大殿有108根柱楹，代表佛家吉祥数。大殿可容1600人趺座念经。目前松赞林寺有僧侣700余人。松赞林寺在文革期间被全部毁掉，现在看到的松赞林寺是79年后重建的，其历史价值早已只能是差强人意了。
该寺的历史，谦以为以韩毓海所著最为精彩，他在《香格里拉的中国》（原载：当代文化研究网）中写道：
“随着五世达赖觐京，满、蒙、汉、藏、回五族制度初步奠定。随后，蒙古汗王固始汗与五世达赖共同建造了松赞林寺，但是，随着他们俩的去世，达赖与蒙古人共治西藏的制度却面临着崩溃的危机，今天人们谈到松赞林乃至藏区制度，竟然也就不大提蒙古的历史和历史上的“蒙古汗王—达赖”制度，甚至忘了达赖这个名字都是蒙古起的，其原因大约海与五世达赖之后，达赖与蒙古汗王的关系逐渐闹翻了有关。而这里的历史纠葛，情节惊险，如同电视连续剧：最简单地说就是，事情的起因主要在于五世达赖的管家(第巴)桑结嘉错，这位大管家怕达赖一死，蒙古汗王就夺了自己的管理权，于是想了个损招：那就是达赖死后密不发丧，找了个假货装扮成五世达赖照旧听政长达15年。事情败露后才选定了新的六世达赖，从而导致了达赖与蒙古汗王之间旷日持久的政教冲突。

而这位六世达赖，也就是著名的藏族诗人仓央嘉措。

可惜了的这位可爱的诗人达赖，他注定了命运非常不济，不过因此他方才在藏族人民心目中很有名气，故值得一说：简而言之，这位会写诗的六世达赖赶上了诗歌不值钱的时代，那是康熙皇帝南征北战，最终奠定大清版图的铁血时代，其中仅康熙亲征葛尔丹就达三次之多。而此间的西藏，五世达赖老管家却还一直掌着实权，他与蒙古汗王争权不成，竟妄图联络葛尔丹进攻西藏，以这种方式推翻蒙古汗王。而在老管家与蒙古汗王的勾心斗角中，六世达赖诗人仓央嘉措自然是大权旁落，而要想在刀光剑影中活命，那也只有装疯卖傻，埋头写诗这一条路了，悲剧出诗人，他爱写诗看来也是被逼的没办法，看来这条道理对于哪个民族什么时代都是一样的。

康熙36年(1697年)，康熙第三次御驾亲征灭了葛尔丹本人，这一回达赖的蒙古保护人终于找到了报仇雪恨的理由，蒙古汗王即以达赖的管家勾结葛尔丹叛乱为名，将诗人达赖仓央嘉措逮捕，押往北京，交康熙和朝廷治罪。事情闹到这个份上，可见达赖的蒙古保护人汗王，这时已经成为达赖的仇人，竟然要拿这可怜的诗人达赖当权力斗争的牺牲品了，长期统治藏区的达赖－蒙古制度已经从内部彻底破裂了。

诗人达赖被抓的消息传到北京，一代圣君玄烨不仅措手不及，而且大惊失色。达赖管家和蒙古保护人之间的斗争，不但葬送了达赖—蒙古汗王共治西藏的制度，也将康熙推向了极其尴尬的处境。如果康熙处置达赖，则西藏动摇，如果不闻不问，则蒙古不满。夜不成寐之后，康熙聪明地把皮球踢还给了蒙古汗王，理由竟然是：“汝等曾否思之，所迎之六世达赖喇嘛将置何处？如何供养？”康熙大帝情急之下甩了个大滑头，王顾左右而言他－－康熙的意思是：达赖难道要永远住在北京吗？可是北京没有布达拉宫，你让他去哪里念经呢？

康熙的指示传来，押解队伍却已经到了青海湖，康熙的指示自然不能违背，可是六世达赖又不好再送回去，蒙古汗王的做法倒也简单，就是告诉诗人达赖：根据中央指示精神，您现在自由了—掰掰吧您！言罢押解人员就自顾走人。剩下这形单影只，比屈原还怨的达赖，披发行吟一通，竟然就跳了青海湖。

藏族人民非常怀念苦命的六世达赖，六世达赖诗人仓央嘉措有一首诗：“白色的野鹤呀，请你借我翅膀；不去遥远的北方，只是向往日当”，在寻找他的转世灵童的时候，这首诗的最后一句被改成：“只去一回理塘”。---这一句之改意味无穷，因为七世达赖格桑加措，就诞生在中甸附近的理塘。这首诗为七世达赖的转世合法性奠定了基础。

而这时藏族与蒙古保护人之间的矛盾已经誓不两立，形同水火，康熙48年，达赖与蒙古汗王之间为其纷争诉诸中央政府仲裁，康熙不得不下定决心废除达赖—蒙古汗王联合制度，改派中央政府任命的驻藏大臣，协助达赖全权处理西藏一切事物。而中央政府治下的驻藏大臣制度，由此而形成。而差一点就因汗王—达赖纷争中断了的达赖制度，由此也随着七世达赖格桑加措被中央政府的军队护送回拉萨，而延续下来。

由于在达赖与蒙古汗王的冲突中，七世达赖格桑加措曾经逃到香格里拉来避难，且松赞林寺曾经保护过逃避追杀的七世达赖，故七世达赖掌握政教大权后，为松赞林寺建立了“宗喀巴金瓦殿”，从而奠定了松赞林寺在佛教寺院中，除大昭寺、塔尔寺、札什伦布寺三大寺之外的极其重要的地位。从此，即使在西藏看来，曾经接纳避难达赖喇嘛的云南迪庆香格里拉，也就成为一块“最后的福地”，而按照《大藏经》的说法，这“最后的福地”就被称为“香巴拉”。”

该寺的游记，则以“尘封故园”写的《中甸风情·松赞林寺》较为精妙：
“吃过饭后，我们乘上小巴去往松赞林寺。这是最经济的选择——每人两元。午后的建塘古镇在阳光下散发着高原小城特有的慵懒，蓝蓝的天上几片白云不紧不慢地漂移着，蓝天下远方的尽头是隐约的山峰——白色的积雪在午后散发着不刺眼的光芒，近处是起伏的丘陵，叫不出名的高原作物间或出现在平坦的坝子，颜色或成深浅不一的绿，有些颜色则近红，还有几片则是与自然不协调的黄色——也许这就是早熟吧。
远远的一片依山而建的藏式寺庙——高低错落，赭红的外墙与金色的屋顶近了。我们的车先向左拐，随即，道路有些高低不平起来。车两旁藏式的民居越来越密，不断有藏式的贩卖唐卡、法器的商店掠过。我们的车停在一个小广场上。不用听小巴司机生硬的汉话我们就知道我们到了，下车我们首先看到的是松赞林寺庞大的规模，站在寺庙的门前你几乎看不到他背倚的小山，最上面是辉煌的主殿——金色的屋顶，覆钵式的经塔。中间是一条由数不清的石条砌成的阶梯式道路，这让人不禁感慨这条路是否通向天国，也许这就是宗教的魅力吧。石路两边是构成松赞林寺的其他大大小小的寺庙，所有庙宇的墙壁都以某种矿物研碎制成的颜料涂抹，无论青黄都散发着自然的光亮，与高原的主色调——蓝与黄和谐地结合在一起。山脚是大批僧人的宿舍——靠一条小河与公路分隔，这就是最初的印象。说松赞林寺像布达拉宫有些夸张了，无论从规模还是地理环境它都远远不如，但作为滇藏地区最大的寺庙，它30公顷的面积还是让人叹为观止。

沿阶梯而上，两旁可以不断看到作午课的喇嘛，身上的服装为深浅不一的褐色，一如我们平日所见，只不过没有那么豪华，大多数为布制，相比我们在北京见到的又厚又重又布满装饰的喇嘛服装来说，华丽远远不如，但也许这才是常态，平时我们所见不过是——盛装舞步吧。还有些青年喇嘛则急匆匆地往来做事，了解后才知道：并不是所有人进入寺庙就会学经，每个人都要经过时间不等的考验期，这期间要担当寺院的各种杂务并学习文字，了解规矩，为以后的宗教生活打基础。年轻而且学业优秀的还有机会被送到西藏或北京进入学院学习，在一名中年喇嘛的陪同下，我们开始参观各个殿宇，如同以前看过的藏传寺庙一样，大量的彩绘、雕塑、民间传说（包括文成公主入藏，格萨尔王与他的战士，各种佛像以及天地间各路神灵等）都可以从这里找到影子。同内地的寺庙比起来，它承载的信息量应该更大，包容的内容更广泛。除了它的宗教功用，如果有人说它是一所民族博物馆我想也不会有人有异议。大批的手工艺品如镶嵌花纹的木器银器，绘有精美佛教故事的大幅唐卡在大殿内酥油灯的幽暗光线下仿佛在向我们讲述无数的悠久的传说。木楼在我们脚下吱吱哑哑地响，我们不断地向左向上向右向……在高原午后的阳光下，在雪域无孔不入的凉风中，我们逐渐迷失；在藏香的袅袅烟气中，在酥油灯的闪闪烁烁中，我们渐渐失去了时间的观念，我们游走在未来与历史之间，游走在梵唱与咒语的边缘，仿佛醍醐贯顶……

在寺院顶端的一间小室里，我有幸朝见了松赞林寺的大活佛，那是一位慈祥的长者，当他睿智的目光落在我的身上，仿佛有一阵光亮照进我的心里，是温暖，是智慧……面对他我顶礼膜拜，仿佛那是我久违的先人。一阵流畅的佛音从他嘴中流出，当他为我挂上一尊放在锦囊中的佛像，我知道我已与这片土地结下了早已注定的缘。离开活佛的经堂，我们已几乎到达了寺院的顶端。走出一重殿门，是一片足有七八百平米的坝子，同时这里也是寺庙的最高处，坝子后面是松赞林寺的招牌——辉煌的金顶在阳光下闪闪发光，殿前是几座白色的经塔——那圆润的线条，饱满而富有异国情调的造型以及精巧的宝顶辉映在蓝天和雪山之间。中间有一座类似内地香炉的建筑，不同的是，在里面燃烧的都是松柏的树枝，在藏区，松柏是洁净的东西，它担负着洗去身上罪恶和与天上神灵间沟通的职责。站在这里，中甸坝子在我的眼前一览无遗——远方是隐约的建塘镇（现在是已改名为香格里拉县的首府所在地）右侧不远就是有名的纳帕海草原，湖水在远方的阳光下闪烁。我虽看不到他倒映的石卡、叶卡和辛雅拉雪山，但我的脑海中还是那幅美丽的画面。风从盆地的底部抬升，风马旗在猎猎地响，松柏的清香随风将我们包围——“香格里拉”在当地的藏文中就是“心中的日月”的意思，我想象的美丽景色不也是心中的日月吗？！从此后我也拥有了香格里拉，我会把这片土地装在心中——我会牢记那一方的太阳和月亮。恍惚间我模糊了……
几只草原的神鸟（巨大的乌鸦）一直随我们上下翻飞，记得下山出寺走的是另一条路，在寺中，我们是按顺时针的规矩走路的——不敢马虎呦，预祝我们去梅里好运吧，听说卡瓦博格好傲的，有时候任你千呼万唤，它就是不给面子的。”

以下则是我，“农场主”的添足：
一样是粗犷的美丽，墙是裸露的泥墙，厚实疑重，柱子也是大大的原木，少有油漆。“实质重于形式”，在这里得到绝对的彰显。红嘴鸦在高高的金顶盘旋，时时发出叫声――让你相信她在转述天神的旨意，让你不敢大声喧哗。大殿也是神圣和粗犷的――恕我不能找到别的词来形容――喇嘛诵经打坐的蒲团是脏脏的，黑黑的，泛着古老的油渍，高高下悬的经幡也是这样。但，一点也不让你怀疑自己身处至圣之处。就像在东竹林寺一样，你能感受到比在中原寺庙更真实更实质的灵魂涤荡。我虔诚地转着经桶，念着“嗡嘛呢叭咪吽” 六字真言，希望“具足佛身、佛智的观世音观照！”，希望我们全家人能够身体健康。与我们同路去松赞林寺的两个喇嘛，他们朴实，平和，在绒巴康参，他们耐心地给我们讲解喇嘛教和松赞林寺，请我们喝酥油茶，他们的行事方式，他们的神态，都使你有很平实很安全的感觉。临走时，在一个小殿门前的院落，看到两个小喇嘛，大约八九岁，他们有很好的原则――给糖吃（给钱不要，可见，钱非万能）就可以合影，否则，必“严惩”擅自摄影者。我首先把他们看作孩子，然后才是喇嘛。亦舒有一本书叫<她比烟花寂寞>,文中有一句：“那么美丽的面孔上有那么奇怪的沧桑。不笑的时候象是担着全世界的忧虑，一笑之下展若春花，阳光普照。”不知怎的，一下子就觉得小喇嘛也是这样。正如<她比烟花寂寞>这本书的前言所说:漫漫人生，真义何在。多少繁华，随身灭而成昨日黄花。一场江湖，总会如过往云烟，纵是风情万种，如何荣耀，在烟花熄灭的那一刹那，才发现：原来她比烟花寂寞。而小喇嘛则过早地品尝寂寞，或许他们本身就是寂寞，所以小小年级就已淡忘了寂寞，不能品味到了。这样也好。
灵魂因信而获救，可是，要成为宗教圣地，必须是有辉煌之建筑。看来，精神的东西也离不开物质的承载。
藏族人和藏传佛教
藏族的历史：
藏族最早聚居于西藏雅鲁藏布江中游两岸。根据古藏文历史文献记载，西藏山南地区最早由氏族成员组成了称为“博”的六牦牛部诸部落，在《后汉书·西羌传》中，称为“发”羌。公元六世纪时，山南地区的雅隆部落首领成为当地部落联盟的领袖，号称“赞普”（王）。公元七世纪初，雅隆部落以武力兼并苏毗、羊同诸部，赞普松赞干布统辖了整个西藏地区，定都逻婆（今拉萨），建成自称为“博”的奴隶制王朝，汉文史籍中称为“吐蕃”。

吐蕃建政之后，藏汉各族在政治、经济、文化等方面的交往，有了很大发展。公元641年赞普松赞干布与唐文成公主联婚，公元710年赞普墀德祖赞又与唐金城公主联婚，两公主先后将唐朝的高度文明和中原地区的先进生产技术传入吐蕃，大大促进了藏族社会的发展。

进入九世纪后半叶，吐蕃王室分裂内讧，加之爆发了声势浩大的奴隶和属民的大起义，彻底摧毁了吐蕃政权的各级统治机构。十世纪到十二世纪，随着喇嘛教的传播和发展，寺院上层人物与当地豪族紧密结合，产生了政教合一的封建体制。
元代（1271～1368年）把藏族地区的分裂局面统一在中央王朝的统治之下。尔后明、清两代对藏族地区的施政，就是在元代旧制的基础上发展起来的。（随感：蒙古族人，确实也是一个伟大的民族，从大中华民族的视眼，可以说，中国能有今天的博大，蒙族人的铁蹄是最功不可没的，它踏出了中国历史上最大的版图，也踏出了中国人强悍的气质――这种气质在历史上是绝无仅有的）。
辛亥革命后，民国历届政府均在中央设有管理蒙、藏事务的专门机构。1949年中华人民共和国成立后，西藏于1951年获得和平解放。

藏传佛教的历史：
作为藏族传统文化最重要的组成部分是藏传佛教。
藏传佛教经历了两个历史发展阶段。由7世纪中期至吐蕃王朝末代赞普朗达玛禁佛时期，称为“前弘期”；接着在一个多世纪里，佛教处于绝传期，称为“黑暗期”；而从10世纪后期，藏传佛教进入“后弘期”。
藏传佛教有四个主要特点：一是在信仰抉择上，侧重密宗。二是传承各异，仪轨复杂繁多。三是喇嘛拥有特殊地位，成为整个藏传佛教组织系统的核心，佛教徒们对喇嘛往往敬若神灵。四是藏传佛教在十分独特的活佛转世过程中曾产生达赖喇嘛的政教合一统治模式。
松赞干布时期，佛教从印度、尼泊尔、汉地几路传入吐蕃，而且松赞干布对佛教采取积极扶持的态度并建立了大昭寺、小昭寺等不少佛殿。然而，当时的佛殿不是真正意义上的寺庙，只不过是一些用来供奉佛像、佛经的佛堂庙殿而已，里面没有常住僧人。造成这一局面的主要因素，在于苯教在吐蕃社会中具有广泛的宗教势力，并在吐蕃王朝中充当国教，而佛教始终处于受压抑的地位，故在吐蕃一直没有具备产生出家僧尼的客观条件。
西元8世纪中期，吐蕃赞普赤松德赞登基王位，他在吐蕃推行了一系列果断有效的兴佛措施，如亲率妃眷、子女、文武百官等上层贵族盟誓兴佛，先后两次颁布兴佛诏书，号召吐蕃上下，男女老少学习佛教经典，信奉佛教。又从尼泊尔、邬仗那迎请寂护和莲花生大师，创建了著名的桑耶寺，并初次试度吐蕃藏地第一批僧伽‘七觉士’，而且还从印度、汉地等延请无垢友、噶玛拉希拉、阿难达、西拉姆扎、摩诃衍那等翻译了大量的佛教显密经典，在吐蕃广泛传播佛教。

到了迪庆，翻了白马雪山，深刻理解了两件事情：
一是长征何以能胜利。当时无疑是“猫捉老鼠“，为何装备精良的猫就是灭不了筋疲力尽的鼠（此处绝无它意，本人也是共产党员），除了大家熟知的原因外，最重要的一点，在于鸡鸣三省之地，盖峻险之高山也。在大自然的造化面前，于鼠是地利，于猫则是天阻，猫能奈何天阻？部队人员再多，武器装备再精良，能及时运得进大山吗？
二是更深刻理解了藏族人和藏传佛教。藏族人生活的地域应该是我国最艰苦的，但是他们不但有最强健的体魄，而且有最乐观的精神，为什么？是因为他们的遗传基因，是因为他们处于比较闭塞和落后的生活环境，是因为他们的信仰？或许三者兼而有之。在白马雪山的半腰，我看见十几个藏族人，里面还有几个喇嘛，他们挤在一辆破旧的小长安面包车上，小面包车爬不上陡坡，他们就下来推车，车推上坡后，他们很高兴地齐声唱歌，歌声非常嘹亮，充满喜悦的力量。那样的大雪天，小面包爬白马雪山是非常危险的，车小，动力不够，没有四轮驱动刹车后容易打滑，等等因素都很容易导致惨剧。可是他们毫无畏惧。
因为我本人尚不能领悟到这个值得尊敬的民族的文化的精髓，我参阅了央视国际网站民俗频道，该网站于2003年12月开展了“走进西藏“系列网上交流活动（http://www.cctv.com/folklore/special/C11384/03/index.shtml），以下为部分节录：
【在佛前求了千年】西藏的山强健，雄伟，西藏的水轻灵、空盈，让人觉得“男人该像山，女人该像水”。这是我看西藏风光的感觉。请问嘉宾老师~~~~ 是西藏的山水养育了西藏人民的性格，还是西藏人民养育了西藏山水的灵气？
【嘉宾：尕藏加】（藏族，中国社会科学院世界宗教研究所副研究员）这一问题实际上你做了一个很完美的回答，因为西藏的山水养育了西藏人民的性格，反之，西藏人民培育了西藏山水的灵气，所以，西藏人民崇拜神山、神湖，而神山、神湖护佑着藏族人民的精神。
【生命如此脆弱】很多去过西藏的人回来后都说自己的心态和人生观发生了潜移默化的改变，变的更加热爱生活,心态更平和了,为什么会出现这种变化呢。
【嘉宾：尕藏加】西藏是一个具有双重性的地方，既有它美丽富饶的一面，也有它严酷、贫瘠的一面，这就决定了到过那里的人们都有截然不同的两种感受。其中多数人的感受就是说自己的心态和人生观发生了潜移默化的变化。因为西藏那边的人们由于受到藏族传统文化，特别是藏传佛教的影响，他们追求物质生活的同时更加注重精神生活。强调人与人之间的关系，甚至人与自然的协调关系，对于名利十分的淡薄。
（农场主随感：“特别是藏传佛教的影响，他们追求物质生活的同时更加注重精神生活” ，这句话对我启发很大，回来后看了一些藏传佛教的书籍，更加理解了藏族人为什么那么乐观，因为他们的精神生活是富裕的，精神的愉悦可以冲淡任何的物质匮乏而引发的痛苦。对物质世界的迷悟，就会放纵自己的欲