费城故事

南岛北岛 · 2005-08-03 01:41

我很喜欢费城的历史。从她创建的历史和她作为美国诞生地的历史中总是让人有很多感受和得到很多启迪。在费城期间，由于贴切生活而对她历史的了解是我自认为为这段经历地最大收获之一。

费城位于宾夕凡尼亚州东南部、东起德拉瓦河 (Delaware River)，向西延伸到斯库基尔河 (Schuylkill)以西，地处纽约和华盛顿特区之间，距纽约2.5小时车程，距华盛顿特区1.5小时车程，东距大西洋142公里。这个城市与英国探险家威廉潘(Quaker William Penn)关系密切。

威廉.宾家境富裕，他的家族信奉英国国教。他在十六岁那年放弃了英国国教，改信基督教一支的Quakerism（该派教义劝诫人们在“上帝面前颤抖……to quake in the presence of lord……”于是，教会由“颤抖quake”一词得名Quakerism，有人翻译成魁克教）。Quakerism教会在英国受到新教徒迫害，威廉.宾曾经因为自己的这个信仰住进监狱。Quakerism教徒从英国出走，希望在美洲新大陆找到实践自己信仰的土地。但是，美洲大陆的马萨诸塞和罗得岛等地和英国本土一样容不下他们，只有西新泽西可以允许他们用钱买土地，于是，包括威廉.宾在内的Quakerism教徒买下了西新泽西，聚居在此。但是西新泽西地面有限，威廉.宾希望再谋新居。威廉.宾的父亲富可敌国，当年曾经借给英国过往查尔斯二世一大笔钱，到威廉.宾这一代，国王还没有还。于是，威廉.宾请求国王在北美新大陆封他一块属地，借此偿付欠款，国王答应了，在1681年向他办法了宾夕法尼亚殖民执照，从此，宾夕法尼亚成为威廉.宾的私人领地。“sylvania”这个后缀大意是“森林”的意思，加在Penn的名字后面，就成了宾夕法尼亚州（pennsylvania）。

国王给了威廉.宾对这块殖民地的绝对控制权，要求当地已有的荷兰和瑞典居民要绝对服从他的统治。威廉.宾是个和平主义者，深知受迫害的痛苦，他给荷兰和瑞典居民写信，希望他们不要因宾夕法尼亚权属变更而感到不安，因为他们将只受“他们自己制定的法律管辖，并可以按照自己的意愿生活”，他不会“剥夺任何人的权力，或者压迫任何人”。威廉.宾也给当地印第安人写信，表示自己对他们过去受到的不仁义、不公正的对待有所了解，并将与他们和平共处。
1682年，威廉.宾提出了宾夕法尼亚殖民政府架构，在他的架构里，人民有行为自由和言论自由，政府依赖人民而存在，人民并不依赖政府，“一个政府，就象钟表一样，因民众为它上紧了发条而转”；人民好了，政府就不会坏；政府由一个管理委员会和一个议会组成，委员会提出立法，一会推翻或批准该项立法，但议会无权提出立法；两个政府机构都由殖民地自由民选出，这些自由民是男性土地所有人。可以看出，这个自由、平等、包容的政府架构与现代民主政府已经非常相似，其核心是：民众是政府的基础，一个政府必须是人本的政府。

带着这个美好的政治构想，威廉.宾在今日费城所在地建了357间屋子，并将这个地区取名为费城Philadelphia，即希腊语中的“兄弟之爱”。

如今，威廉.宾老先主的大型雕像矗立在城市的标志性建筑市政厅顶(city hall)﹐神采飞扬的他亲切注视着这个由他一手创建的城市。为了表示对这位城市缔造者的尊敬，费城市政府曾经明确规定，市内所有建筑高度都不能超过威廉.宾老先生的头顶，所以，在很长一段时间内，费城没有高层建筑。
然而，日历逐渐翻到20世纪末，经济发展的需要使城市管理者们重新考虑规划标准，限制不知不觉被解除了。威廉.宾的眼光，不再象从前一样俯瞰众生，而是在楼宇空隙间穿梭逡巡，仿佛在询问：三百年了，这个城市越来越繁华，他当年要寻求的爱是否变成了真？

南岛北岛 · 2005-08-03 01:47

费城是美国诞生地。

位于费城市区的"独立国家历史公园"，被称为"美国最具有历史意义的平方英里区"（America’s Most Historic Square Mile）。

每个城市都有彰显自己精神象征的建筑。到纽约，你一定会看自由女神像；到华盛顿，你一定会看白宫；到费城，你一定会看位于独立国家历史公园独立厅（Independence Hall）。独立厅位于栗树街(Chestnut Street)介于五街和六街之间，是一栋普普通通的两层红砖房子，始建于1731年，原为宾夕法尼亚殖民地“州政厅”，后因《独立宣言》（The Declaration of Independence）在这里签署并通过而得名“独立厅”，后来，美国创国的诸贤曾在这里起草并通过了美国宪法。1790年至1800年美国定都于此，费城成为美国历史上第一个首都。

紧临独立厅﹑位于第六街的国会厅 (Congress Hall)是当年国会议员集聚开会的所在。华盛顿在此被推选第二次担任总统。厅内留存历史性遗物极众。在第七街和市场街之间的独立宣言屋 (The Independence House)﹐则是托马斯.杰斐逊当年草拟独立宣言的所在。公园里还悬挂着象征美国独立自由精神的自由钟(Liberty Bell)﹐位在市场街上﹐介于第五街和第六街之间。在独立公园里，游客可以坐在美国第四任总统麦迪逊在国会里曾坐过的位子上。

第一次和第二次大陆会议(Continental Congresses)均是在费城召开。富兰克林这个伟大的政治家、作家及发明家，诞生于费城。美国国父华盛顿也在此留下了不少光辉岁月。独立战争时期，华盛顿将军及12000士兵在Valley Forge National Historical Park安营扎寨对抗英军作战﹐营区占地2600英亩﹐至今仍保有200年前士兵居住的木头营房(Huts)。

在独立厅通过的《独立宣言》直接标志着美国的诞生。
在1775年的殖民地会议上，华盛顿被任命为殖民地联军总指挥，正式对英国展开独立战争。1776年，他领导殖民地人民打败了英国人的军事镇压。7月2日，来自北美殖民地各州的代表在独立厅召开殖民地会议，通过了美国《独立宣言》，向全世界宣布殖民地脱离英国独立，彻底切断英国对北美洲任何殖民地的任何主权要求。《独立宣言》在7月4日刊印，这一天成为美国独立纪念日。

《独立宣言》原件珍藏在华盛顿国家档案馆，是美国的无价之宝。今天的游客可以到富兰克林印刷工厂里观看现场以古法印制成的《独立宣言》﹐意犹末尽的人还可买一份美国《独立宣言》回家装裱起来。这一份神圣、庄严的文件却有两处“缺憾”。原来，当初这份档成稿后，大家发现遗漏了两个字母，但没有人认为应该重新抄写一遍，只是在行间把这两个字母加了上去，并打上>号。《独立宣言》文字简约，篇幅不大，重写抄写得工整漂亮并不难做到。但是，56名胸怀全局、不拘小节、务实而浪漫的精英们并未因此而认为这样有辱这份美国历史上最辉煌档的圣洁，他们并没有把宝贵的时间精力花费在细枝末节的完美上，而是在8月2日那天签下了自己的大名，迅速地为档的内容而奋斗去了。

在那个特殊年代，在《独立宣言》上签名这一项构成了他们被判英国王室的罪名。他们都知道叛国罪是要处以绞刑的，当时，一支英国舰队已经在纽约港抛锚停靠。在最后签名的56人中，超过半数是律师或者法官，十来个人是商人，还有很多地主和农民。剩下的那些人当中，有医生、政客和牧师，还有诗人兼哲学家弗朗西斯.霍姆金森。70岁的富兰克林是签名者中年岁最大的，他说：“我们必须团结一致，精诚合作，否则我们必定会被抓住一个个绞死。”
这56人中，有两位后来成为美国总统，3位成为副总统，还有很多人当上了州长，有几位继续担任国会里的参议员，4位在战争中因负伤或劳累而死，5位成为俘虏遭受监禁，几位失去了妻子孩子，9位家产被袭击并摧毁。他们用自己的一生兑现了当年自己写在《独立宣言》中的一段结束语：“为了拥护和支持《独立宣言》，坚定不渝地依赖着天意的佑护，我们共同起誓，用我们的生命，用我们的财产和我们圣洁的名誉做担保。”
《独立宣言》作者是来自弗吉尼亚的托马斯.杰斐逊。他在华盛顿和亚当斯之后担任美国第三任总统。今天，跃马挥剑的杰菲逊铜像伫立在费城艺术博物馆门前，享受着滚滚红尘中的每一个日出日落。

独立厅还是美国宪法的诞生地。
美国宪法是独立战争的产物。1770－1790年，当时的美国有十三个分开的殖民地，归英国政府管辖。1774年，第一次大陆会议召开，来自十三个殖民地的55名代表在费城开会，讨论共同关心的问题。1775年，殖民地与英国之间发生战争，即在现麻萨诸塞洲的激战。1776年，美国政治思想家托马斯[$#8226]潘恩发表《常识》一书，要求独立。1782年，独立战争接近尾声，在巴黎举行和谈，并签署了协议。1787年，起草宪法。1787年，在费城召开会议制定了宪法。1788年，足够数量的州批准宪法草案，宪法生效。1789年，华盛顿当选为美国第一任总统。1791年，在宪法中加入《人权宣言》。这部宪法一直沿用至今，在世界上可称为最古老的成文宪法。
当年，华盛顿、汉米尔顿、麦迪逊和富兰克林都参与了起草宪法的工作，这些人深受欧洲启蒙思想家的影响，他们熟知洛克的《政府论》、哈林顿的《大洋国》、孟德斯鸠的《论法的精神》。同时，他们也有丰富的实践经验。据说其中20人参加过各州宪法的起草，深通此道。有30人参与过各州立法机关，熟谙官场利弊，也为宪法制定打下了基础。起草宪法是一件艰巨的工作，但他们在一个夏天就完成了。我曾见过当年美国宪法的一份手抄本，就是几张黄纸，却在政治史上有着石破天惊的作用。
美国独立战争时，英国已完成“光荣革命”一百年，对作为被统治者的美国来说，既想仿照英国的政治原则设立一套体制，又想超越英国统治者的政治体制。出于自身被压迫的经历，美国人在制定宪法时，首要关心的问题是政府的权威和个人的自由。
殖民地各州都不想让某一州超过自己的权力，因而渴望在宪法中产生一种机制，防范有一州获得这样的权力。肯尼思[$#8226]普莱维特（Kenneth Prewitt）和锡尼[$#8226]沃巴（Sidney Verba）在他们的著作《美国政府导轮》中，引了约翰[$#8226]亚当斯（John Adams）的一段话：“人类的欲望、激情、偏见和自爱从不会被仁爱和知识所征服……对自由的热爱扎根于人的灵魂之中，那么它也在一头狼的灵魂之中。我怀疑一个人比另一个人更有理性、更宽容、更善交往……因此，我们不应仅仅依靠人们灵魂中的对自由的热爱。必须准备好某些政治体制，以帮助自由之爱反抗它的敌人。”本着这些想法，宪法确定了以下三大基本原则：（1）实行代议制，包括废除贵族头衔，开放官职，定期选举，代议政治。（2）分权治理，分权包括纵向和横向两个方面，纵向指的是联邦制，各州保留较大的权力。在当时这是唯一可行的方案。横向指通常所说的“三权分立”。（3）有限政府，即规定政府不能做什么，如不得干涉宗教、言论、写作、集会等方面的权利。同时规定“法治而非人治”原则（Government of laws, not of men）由于这样的原则的要求，宪法确定了法院系统。
两百多年前确定的这三大基本原则，至今仍然在指导着美国的政治体制运作，保证了政府的权威，给予美国人民以自由，这不能不说是宪政史上一个不大不小的奇迹。

离独立厅不远处，有全美国甚至全世界最有名的一口钟，自由钟（Liberty Bell），它象征着美国人追求自由追求民主的执着精神。

有趣的是，在美国这个以自由立国的国度，矗立在纽约的自由女神像是法国人送的礼物，悬挂在费城的自由钟是英国人送的礼物。1752年，这口大钟从伦敦运到费城。钟上刻有铭文："宣告自由，遍及全国，家喻户晓"。美国人当年因为追求自由反对英国人的统治，立国之后，却得到了来自当年统治者和反对者送来的象征自由的礼物，这是人类发展史最意味深长的一幕。
这口钟高约一米，钟沿周长3.7米，重943公斤。不幸的是，1752年7月，在州政厅自由钟第一次敲响就给敲碎了，人们赶紧赶紧补好。1835年，当自由钟为美国 *** 官举行葬礼而敲丧钟时，再次被敲裂。
后来，虽然经几次修补，自由钟的裂缝越来越大，以致不能鸣敲，只能摆设。现在，自由钟存放于独立宫附近一座小房子里，有警卫看管，游客只能隔铁栏参观，却能清晰地看到自由钟上面的一条大裂缝。
2003年2月10日，美国国家公园服务局提出一个设计方案，将在自由钟附近建造一座纪念碑，纪念费城的奴隶买卖和黑人的居住历史。这座纪念碑耗资将在450万美元左右，资金的来源和利用是否合理成为各个组织争论的话题。公园服务局的官员表示，整个工程要尽量做到透明化。但是，纪念碑靠近当时的奴隶营，引起了一些社团的强烈反对，认为这样做是种族歧视，恰恰是违背了自由钟所象征的自由、民主、平等和独立。
看来，这口钟虽有裂缝，在美国人的精神世界里依然鸣响。

美国第一面国旗在费城设计并由当时位于费城的国会通过设计方案。
美国国旗的图案和形象，充分地体现了美国的国体组成和文化特征。它由５０颗星星和１３条红白条条组成；白星的底面是蓝色，呈方形占旗面的左上方；旗面的大部分以白色为底，均匀地加上７条红条，形成了１３条整齐的图案。
据说按照设计的本意，１３条红白条条，代表着成立美利坚合众国时的１３个州，这是固定不变的；左上角的白星星，开始时也只有１３颗，后来每增加一个州即在其上增加一颗星，从而逐步增至为５０颗星。旗上的白星每颗都是一样大小，平列组成，没有主从关系；旗上的红白条条，也都是均匀排列，无大小之别，这就意味着：其星星条条都是平等并列的，各自独立存在，又共同构成整体；众所周知，蓝色通常是海洋的象征，而红白杠条组成的大部分旗面，象征着广袤的大地。
这样的图案设计，具有既固定又不固定、既是有机整体又有松散意味、既有海洋又有大陆象征的文化意味，可以说是一个星条世界的文化图像。可以好不夸张地说，美国国旗体现了美国国体构成和不断发展的状况，也体现了崇尚持续发展、追求平等自由的文化内涵。
美国国旗的设计者是贝斯罗斯，为表彰她出色的设计，费城有一座铁桥以她的名字命名。罗斯故居（Betsy Ross House）位于Arch Street 239号，被完整地保存下来，据说，它是1774年由华盛顿总统建议而兴建的。附近的Elfreth'sAlley和BladenCoat小路仍留存了十八世纪美国开国初期的风格，散步其间，容易兴思古幽情。

我从历史印痕斑驳的独立宫走出来，穿过极富现代色彩的南街，来到了著名的Penns landing，站在Delaware河畔，仿佛听见了独立钟穿越时空的鸣响，仿佛看见了由红、蓝、白三色构成的美国国旗在风中招摇。河边立着一座八米高的桅帆状白色石碑，纪念的是美洲的发现者哥伦布。五百年前，就是这个人第一次用西方人的视野看到了这个广袤苍凉的处女大陆；三百年前，就是在这里威廉.宾登陆上岸，兴建了这个城市并起名“兄弟之爱”；两百年前，就是在这个城市，自诩也被很多国家承认的当今世界最民主最自由的美国诞生了。两百年后呢？三百年后呢？五百年后呢？两千年后？三千年后呢？五千年后呢？

时光，如同眼前这滚滚的河水，正逝向遥不可知的未来。在河流的尽头，在象征永恒的无穷远处，什么在等待着美国人？恐怕要取决于注定成为历史的今天。

Delaware河畔樱花盛开时

南岛北岛 · 2005-08-03 08:48

很多人初到费城，并不喜欢这个城市。因为，费城不象北面邻居纽约那样，车水马龙，纸迷金醉，经济气息弥漫；也不象南面邻居华盛顿那样，权力铺陈，显贵频出，政治色彩鲜明。但在费城期间，我一直为三样东西感到骄傲

一是费城艺术博物馆（Philadelphia Museum of Art）不仅是美国最古老、最伟大的博物馆之一，而且在世界范围内受到广泛的尊敬。
二是，体育爱好者都知道，费城是NBA76人队（Philadelphia 76ers）的主场所在城市。整个城市到处都有这只球队的影子，商场里，明星们的签名照片，签名T恤吸引着众多少年的心；大街上，明星们微笑的广告牌使来来往往的人们仿佛也变得更加有活力。
三是世界一流的乐团之一费城交响乐团（Philadelphia Orchestra），对费城人来说，亲近它的容易程度就像下午兴起决定晚上去看场电影一般。

在博物馆的名画前:

南岛北岛 · 2005-08-04 01:55

费城生活日记之一____布鲁斯和二泉影月

Philadelphia（费城）是美国最老的城市之一，刚到费城就被告诫：小心黑人，晚上不要独自在街上走，尤其不能到黑人区去，甚至not eye touch，因为这个城市90%以上的犯罪都与黑人有关。打开电视，local news 上的不断的与黑人有关的暴力事件报道证明告诫者的善意。

一次早上跑步进入较偏僻的森林，突然看到路边树上贴着通缉广告，一黑人头像赫然纸上——附近最近发生凶杀，正通缉此黑人，赶紧四望竟空无一人，意识到危险后立即加速往回跑，一面跑一面观察路的两边小山，想着如遇黑人追击，平地显然不是刘易斯同类的对手，只能往山上跑，如果喜欢爬山练就的登高本领能救俺一命，也算命运的一种因果安排。

之后的某一日在街上走，突然萨克斯吹奏的厚重低沉的音乐从对街传来，一黑人在吹奏着他们独特的音乐旋律——布鲁斯，我不禁住足观看聆听，一曲奏罢，对黑人内心排斥和警觉竟然消融。

一日，一中国学生邀我到他公寓做客，他四川籍的妻子作的味道十足的川菜大大滋润我饱受美国食品摧残的肠胃，一顿狂吃之后，他们有八级二胡水平的小女儿给叔叔演揍几曲，当《二泉映月》旋律响起，凄婉悲切立即穿过心头，不竟使大家都深沉下来。昏暗的街灯下，不顾主人劝告，我闷着头徒步穿越4个街区，期间与黑人有搽肩也有迎面而过——我们相安全无事____这也让我突发起奇想,并在之后的一个周末独自穿越了传说中恐怖的费城黑人区,留下了一些照片。

我想,尽管这辈子沦为社会底层的概率不大（虽然还有可能），但也许下辈子我就是社会的最底层，面对贫穷和整个社会的蔑视，如果能有属于本阶层的不怨天，不自怜，不求他怜的象布鲁斯这样的音乐的厚重低沉的抒发和排遣，那一定是上帝的恩赐。

南岛北岛 · 2005-08-08 10:30

费城及其附近地区共有各种大学、学院五十余所，其中包括理工、商业、医药、人文、艺术、宗教、教育等多种学科，大多数为私立大学。其中较大的综合性大学为：私立宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）；私立德克索大学（Drexel University）；公立天普大学（Temple University）；私立德拉瓦大学（University of Delaware）；私立维拉诺瓦大学（Villanova University）；私立圣约瑟大学（Saint Joseph's University）。

费城西26街隔河是大学区，座落着费城最好的大学University of pennsylvania。通常被美国人亲切地简称为UPENN。这个贵族学校是美国八大常春藤学校之一，以沃顿商学院、法学院、医学院闻名于美国甚至全世界。与UPENN相邻的Drexel University创建于1891年，是一所综合性工程大学，设有艺术与科学学院和工程学院等7个学院。值得注意的是，Drexel的校徽图案是一条类似中国龙的飞翔动物。据说在美国人眼里，龙是凶恶和威猛的象征，并不象在中国人概念中那么讨喜。也许，这个图案从某个角度说明了文化上不为我所知的意义。Temple University也是一所非常有名的大学。1979年1月31日，这所大学在华盛顿的布莱尔大厅举行仪式，授予邓小平“名誉法学士”学位。

    这些大学的存在，为美国甚至世界培养了无数的各界精英，也使费城的空气里时刻弥漫着淡淡书香。街道上，充满青春活力的年轻人抱着书本匆匆而行；校园里，满面稚气满心执着的男孩儿和教授们辩论着课程题目；图书馆的壁炉前，衣袂飘仙的女孩儿凝神苦思，翻阅着厚厚的词典，写着一份份作业.

在UPENN校园

南岛北岛 · 2005-08-08 11:07

费城生活日记之二________美国人的风水

这是一个挺有意思的故事，不过有点青少年不宜，如果你自认为自己是青少年请不要往下看：

四月初正是华盛顿DC樱花灿烂的季节,我们三个中国学生驱车两个小时去赏樱花，几个小时过去,突然感到饥肠辘辘，大骂：谁说“秀色可餐”来着，明显与事实不符嘛，秀色了一上午的樱花，不但不饱，反而大饿。跑到唐人街闯进一餐馆大吃起来，不想饭店的老板是一来自北京的侃爷，好久未遇值得一侃的家乡人民，凑上来不管我们愿意不愿意就侃起来：“你们有没有从风水学上看出美国为是么国运昌盛，而咱国家总是阴盛阳衰的原因”，“您说，您说”，我们摆出愿听高见的姿态，侃爷漫漫点了一纸烟，终于开说：”您看人家的无名英雄纪念碑，多高耸，多挺拔，多硬朗，就象一个强壮男人的**，您再看看围绕他周围的建筑——白宫，国会大厦，林肯纪念堂，还有国会大厦前，林肯纪念堂前的大水池，从高空看都象女人的**，就连五角大楼都是那个形状的. 从风水上这叫社么？这叫阴阳协调。您再看看北京人民英雄纪念碑，太短，太那个——不过您还别说，那还挺象中国知识分子的那玩意，周边的建筑也都是象女人的**，还有中南海，北海，就凭中国知识分子的那玩意，显然对付不过来，所以阴盛阳衰啊，出了个祸国殃民的江青，体育上男的不行，女的多利害“。

回国后有一次去广州，跟一朋友在中信大厦顶楼喝咖啡，朋友指着天河体育馆对我说，天河一带已成为广州最旺的区域，你知道为是么吗？————中信大厦的造型就向****，而天河体育馆就象****，...........,听后我淡淡一笑。

南岛北岛 · 2005-08-12 13:24

费城生活日记之三_____Leadership

在Wharton学习，加入了学生组织的outdoor club. 参加了一些活动, 但感觉都很休闲, 最多也就相当与磨房的标准_, 对我这个喜欢挑战活动的中国人来说感到很不爽, 后来自己发起登惠特尼峰, 居然没人响应, 很是失望.

但有趣的是,教Leadership这门课的是一个很著名的教授叫Michael Useem，他是一个登山爱好者， 60多岁的人精神奕奕，全身都透发着健康的气息，他的观点是登山能锻炼和提高Leadership，所以他每年都要组织美国企业家和Wharton学生去各大洲登山。

登山增强人的Leadership的观点，理论上似乎无懈可击。当我回到国内，面对工作的现实，我逐渐明白这一观点有它的适用范围或者是适用条件。leadership，字面意思是“领导力”，它不涵盖“权术”，但在中国，你要有领导力的实践，你首先要面对“权术”，而中国的权术理论就是心狠手辣，一有机会就要制对手于死地，决不手软。

仁者爱山，登山的人即使本性再凶狠，跟山接触多了其心也会变仁，虽然面对自然你很勇猛，但面对一个哪怕威胁到你生命的同类，你也许却下不了狠手，所以登山的人在权术方面一定是一个失败者。如果你是一个在中国体制下正在谋求爬升的人，可能你的Leadership很强，组织那么多人登山从容笃定，但回到生活，你可能却不得不面对事业停滞不前的压力。

To be or not to be,你想好了吗？

轻松的活动总是MM很多

南岛北岛 · 2005-08-13 16:08

费城生活日记之四____Wild story

刚到美国的外国人都要强迫自己看美国电视练听力，一次看到一个记录片让我很有感慨。片子记录的是有一天早上在纽约中央公园晨练的人突然发现一只鹰（HAWK）在第五大道的一栋建筑屋檐上建起了巢孵小鹰，这一事件引起了纽约市民和媒体的极大关注，每天都有市民带着小孩来观看，甚至有些人在中央公园搭起了帐篷24小时天文望远镜观查，他们要见证从小鹰的出生到第一次飞翔，媒体更是每天报道发展。母鹰浮出了两只小鹰，纽约市民津津有味的观查着母鹰每天带回食物喂小鹰。半个月后，母鹰开始教小鹰飞翔，第一只小鹰很顺利飞向了蓝天，第二只一开始飞就掉到马路上，众多市民马上参与抢救，给他敷好伤送回母亲，终于在某一天的早上，这只小鹰踉踉跄跄地飞了起来，在中央公园观察的数百市民唤呼起来。

在美国和欧洲国家，动物和人有着和谐的关系，其他动物的存在就象植物的存在一样，都是人生活的一部分，动物的故事（Wild story）常常能教育人类——没有安童生和格林童话里的动物的故事，我们的童年会是怎样？

有一次周末和几个中国学生到河边散步，看到几只野鸭大摇大摆地向我们走来，有人提议，搞一只回去来一次丰富的晚餐，马上有人提醒，小心美国人，他们最爱管闲事，也许我们还没走100米，美国警车就会呼啸而到。思想激烈斗争中，几只野鸭慢慢远离了我们几个凶险的中国人。

这两头鹿有着怎样的故事?

南岛北岛 · 2005-08-16 13:32

在美国生活和旅行的一大感受是，城市和乡村到处飘扬着美国国旗。据说由于美国是一个移民国家，到处飘扬国旗是强化移民对国家认同感的一个重要措施，另外，美国小学生每天都要对着国旗宣誓效忠，这样的活动始于1892年。誓词是这样写的：

我对我的旗帜和它所代表的共和国宣誓效忠。一个国家，在上帝之下，不可分裂，人人享有自由和正义。

一个多世纪里，学校宣誓活动已经成为美国生活的一部分,学校学生向国旗致敬这个活动开始的时候只是为了使移民美国化。宣誓词的最后六个英文字（with liberty and justice for all）是美国立国理想的精华，浓缩了美国人基本的价值观，也是美国政治理念对世界的吸引力所在。

我曾问：“象‘自由，平等，博爱’这些思想应该是民主制度的重要理念，为何宣誓词不提。”回答是：“‘自由，平等，博爱’组合在一起近乎幻想，一千年后也难于实现，现实一点，我们美国要的是自由和正义。”

每年7月4日，美国国庆日，作为美国诞生地的费城都有国庆游行，从不同移民游行队伍中，确实感到民众中那种深厚强大的爱国主义感情。特别是在国家安全遭到考验的时候，美国民众的这种情绪表达得特别强烈。

南岛北岛 · 2005-08-18 14:22

费城生活日记之五____DIY

DIY, do it yourself,自助，自己做，在美国决不是一种选择问题，更多的是你不得不（you have to）的问题。假期我曾租车在美国旅行，发现几乎所有加油站没有一个加油工，驾车的人把银行卡一插，油表就自动复位，自己拿油枪加油。我还到过一些超市，居然是自助买单，7，8个买单口只有2个员工在巡视，顾客推着购物车自己过条码，然后插入银行卡自动扣款。不过我的深刻感受还不是来自这些，而是美国的高尔夫球场。

在国内曾经学过打高尔夫，听说费城的公共球场才十多美金一场球，也就会偶尔去感受一下，十八洞的大球场，居然平日只有3个管理员，假日才会多两个打工的学生，绝对不会有国内球场里满会所的美女和专门伺候打球的球童，打球时都是自己背杆，自己找球，自己判断球线。而在国内打过高尔夫的人一定知道，国内球场一个打球的人必须要配一个球童，这个球童几乎就是你的奴隶，你只须负责挥杆，其他都是球童的事，打球的都是富人，而球童大多来自农村等贫寒人家，球场里经常能看到打球的人呵斥，怒骂球童的事——总有一些“先富起来”的中国人的心态漂浮和恶劣。

当在费城的球场上看到几个70岁以上的老人自己背杆打球，我赶紧用相机拍了下来，真希望中国的那些所谓富人能看看人家70多岁的是怎样打高尔夫的，如果他们内心还有一点人性的火花的话，应该检讨一下自己的心态。

当然，美国的普遍自助行为有人力成本高这样的经济问题促成，但是，自助者天助，DIY，尽量自己做自己身边的琐事，尽量不让别人伺候，一定不是什么坏事。

小时侯母亲给我讲的一个故事很值得回味：说的是从前有一户穷人家，他们的女儿特别勤劳，承担了家里所有的家务，每次吃饭总是把全部干饭分给父母和弟妹吃，自己只喝米汤，十年后全家其他人还是穷人摸样，就她长得最漂亮饱满，最健康，象个富人家的孩子，引来很多求婚者。为什么这样？因为米汤最有营养，而每天干活锻炼了她的身体——我想，这也许就是自助者天助的内在原因吧。

南岛北岛 · 2005-09-04 14:40

费城生活日记之六____change,change

在费城街头漫步，常常看到一幅针对施舍者和接受施舍者的广告，它讲的道理似乎很有道理。广告左下脚小字写到 give you change to the people who'll make a real change，玩了一点文字技巧，第一个change 是“零钱”，第二个change 是“改变”的意思。

作为一个土生土长的中国人，我不能深刻了解和体味美国的贫富问题，但从该幅广告对路人的劝戒上可看出，美国人对乞讨者的态度同国人一样，就是：摆出一幅居高临下的漠然。

不过，我有过不同的经历：记得上个世纪末的某一天，尚年轻和清贫的我被单位差遣到江苏出差，在破落的南京火车站候车准备去无锡，一个小女孩突然跑到我面前乞讨，我大概拿出几块钱的零钱给了她，不想这一举动让其他乞讨的小孩看到了，立即有几个男孩冲到我面前，其中一个男孩爬在我脚下使劲磕头，哭着说：“叔叔，给我点钱吧，我一个钱都没了，好久没吃饭了”，当时我想的是，如果我给了他，其他几个会不会也会这样呢，况且兜里最小的钱也是10元了，于是，就摆出一幅居高临下的漠然，任由那个小孩在我脚下磕头。突然开始剪票上车了，人流一下把我往剪票口方向推，我慌忙回头，看到那个小孩慢慢起身，满面泪水，额上红肿，我给钱的那个女孩在他旁边大姐般地安慰他说：“别哭了，我给你一半”，手颤巍巍的拿出两块钱伸向那男孩。那一刻我突然意识到什么，便拿着行李逆着人流往外冲，但冲到外面时那帮乞讨的小孩已四散。火车上我一路深深地内疚，直到今天，每当想起，还在内疚，虽然我知道，我的change肯定不能使他们有 real change。

南岛北岛 · 2005-09-05 12:40

美国生活日记之七____一个人穿越死谷,攀登美国本土最高峰
     (注:本贴曾贴在高寒地带,为了构成一个完整的记录再贴于此,请斑竹见谅)

2004年6月3日——5日：自驾穿越死谷之旅——开始，期间到结束都有“死”

老驴永不死

其实我不在乎独自旅行，当约的几个人（包括磨房在美国的耗子东东，FBI）都表示不能同行后，我赶紧在网上预定机票和在LAS VAGAS的一晚酒店，酒店叫SUNSET STATION，名字有点不吉利，但看到我要驾车上路的起点95号公路就在旁边就定了。在蝴蝶版说我将独自自驾穿越Death valley（死谷）,登Mt. Whitney峰，昆仑列了几个驴子最近遇难的消息，看后我一豪迈就写了几句关于死的名句：
“西点军歌唱到：old soldiers never die, they just fade away，可译为：老驴永不死，他们只是悄然消失。
藏民有古老格言：每个人都会死，但没有人是真的死去”

后来此帖却被杨丰删掉，让我多少有点失落。

LAS VAGAS——另一种切换

从东海岸的费城到接近西海岸的内华达洲的LAS VAGAS要飞5个小时，有三个小时的时差，美国佬的国内航班服务真差，饿了要花5美圆买食品，夹在两个美国大胖中间坐着使飞机上有点奇遇的期望彻底破灭，想着本次旅行要穿越Death valley（死谷），发个帖就有人提到死，想豪迈一点说死就被人删了帖，下飞机后还要驻在SUNSET STATION（日落酒店），有奇遇那才怪呢，死心了也就一觉睡到飞机降落。

从凉爽的费城到内华达的沙漠地带，一出机舱就热浪扑面，沙漠上著名的MCCARRAN国际机场真是宏伟，停机位到出口还要坐专门的地铁，机场到LAS VAGAS的繁华区域（THE STRIP）很近，但到我的SUNSET STATION却较远，泰国籍的TAXI司机看着我的浓重的远足行头，聊了几句便放弃了给我介绍佳丽的念头。LAS VAGAS所有酒店的一楼全是赌场，于是便出现了很不协调的一幕，我一身驴装，背着大登山包穿行在老虎机和赌客中间到处问大堂在哪里，仿佛一个外星人。

第二天到附近的租车公司租车，白人小伙子了解到我要沿着人迹稀少的374，190号公路自驾穿越DEATH VALLEY的时候，便告戒我要买够充足的水，曾经有一对老年人也沿这条路穿越，不想在死谷地带车坏了，水喝完后被活活晒死，看着烈日和感受着烘烘热浪，便决定推迟一天准备充足后再穿越死谷，于是开着租来的雪拂莱逛这世界著名的赌场城市和采购水及食品。LAS VAGAS由一座座巨金堆砌起的王宫般的酒店组成，白天阳光下闪闪发光，晚上灯火辉煌，到处充满着诱惑，人类能想象到的对感官的刺激及其花样在此都随手可得，街道上，赌场里看到的都是亢奋的人群——我常想起在华盛顿一个脱衣舞酒吧看到的一幕，白天道貌岸然，措辞严谨的政客，入夜西装革履的一进入酒吧就切换成轻浮，亢奋乱语的另外一人———同样，在LAS VAGAS看到的莫名亢奋的人群，一离开LAS VAGAS回到他的工作和生活的城市一定又是另外一个摸样——其实人需要不时从常态生活中切换到另外一种生活，进入山野和进入赌场也许源于同样的理由，进入赌场不能自拔的叫赌徒，那么沉迷于山野拉磨而颓废常态生活的驴叫是么呢，驴徒！？。

由于计划第二天4点种起床出发穿越死谷，我只能早早睡去，外面的精彩与我无关。

一个人的死谷

6月5日清晨4点被MORNING CALL 惊醒，匆匆洗漱后背着行囊下到大堂的咖啡厅吃早餐，此时经历一夜赌战的一些赌客正在夜宵，我的行装引起邻坐一老头的兴趣，跟我聊了几句，以为我是日本或南韩人——此后的几天旅途不断的有人这样问，我说我是中国人来自大陆——语气不自豪，也不自卑，只是客观地陈述一个事实。

启动我的雪拂莱后很快就进入了95号公路，此时太阳在慢慢升起，回头望了一眼SUNSET STATION，心想这回SUNRISE了，心情异常的好，对即将的行程充满着期待。美国的公路以数字标号，单数南北走向，双数东西走向，我的计划是沿内华达洲内的95走到叫BEATTY的小镇，然后转374进入加洲，374号公路是穿越Death valley的一条公路，穿过死谷后我将转190，136，目标是到Whitney 山脚下的Lone Pine小镇。

30分钟后车便进入了沙漠地带，沙漠中的95号公路平滑而笔直，黝黑地伸向远方，路面正中印有白色指示箭头，在黑色的路面上清晰可见，显然这也是一条战斗机备用跑道——在内华达沙漠地带深处设有美军空军基地。从LAS VAGAS到BEATTY，趁着早晨路面还没有被晒得太烫，我把速度加到160，必须利用这段时间赶路，因为到死谷地带后速度不能太快，一旦轮胎在滚烫的路面上磨查爆炸，烈日下海拔—86的沙漠中我将无处可逃。一个多小时后看到了BEATTY的标牌，这沙漠中的小镇只有一些零星低矮的房子，路边看到几家MOTEL和几个人，由于要赶路不敢逗留，看到374号公路口便迅速转入。

10分钟后空旷孤独的感觉开始袭向心头，路的远方目光可及不见任何车辆和人迹，回望亦然，景物的变化是植被更稀疏，颜色灰蓝灰蓝的，很快看到路边有标牌“DEATH VALLEY NATIONAL PARK”，显然从标牌处开始已进入死谷地带，车冲出一段才想到应停下照照相，一出车门就是桑那干蒸的感觉，观察了一下路边的植被，低矮带翅且异常的硬。几分钟后继续赶路，把时速放到60左右，路向低洼处延伸，越走越空旷，岩石和山丘变暗红色，半个小时后开始上坡，心想难道开始出死谷了，可地图上标示是很大一个区域，果然上了这个山坡后便发现路向更深幽的低处延伸，我停下车来观察，往下灰蒙蒙，可能有沙漠，往正前远方隐约有山脉，显然往前走通向锅底——底部就是死谷，上车继续前行，一条通向死谷的路上一部车和一个人。

约20分钟后车到达了谷底，放眼而望，一片片干涸的盐碱地和大小碎石滩。远处坡地上的石头都是暗红色的，如同火烧过一般，谷底酷热而干枯，没有看到植物。当天死谷的温度达48℃，钻出车拍照时要事先准备好，冲出车去以最快的速度按下快门再冲回车内。由于死谷内湿度为零，人体几乎不出汗，准确地说是汗一出来马上就蒸发掉了。

美国本土一段奇特的地理路段

匆匆照了些PP后继续赶路。公路在谷底持续，经过一段沙丘和一片盐缄地带后路开始向上爬升。此后的120公里是美国本土一段奇特的地理路段——地图上标写着美国大陆最低和最高两个极点，即海平面以下86米的死谷和海拔4417米的惠特尼峰，路不断爬升，植物不断增多，感觉到海拔快速变化的耳压，终于远处看到了白色的惠特尼峰，我一阵激动停下车来独自庆祝一翻。Whitney，这是一个西方女子的名字，此前曾登过的雪线以上的山峰四姑娘山也是以女人命名——想起藏民向导卢三哥在那个海拔4300的寒冷飘雪的早上带我们开拔登四姑娘二峰时说的那句话：“走了，小伙子们，二姑娘早就等着你们上呢。”看着Whitney，我心理默念：Whitney，明天我要上你。

一个美国老人死了

一进入Lone Pine便感觉气氛有点异样，挂着的美国国旗下着半旗，路人表情比较凝重，从负海拔一下子来到正海拔一千多米的地方，智商降低很多，居然没想到有人死了。找了一家叫Sierra的Motel,登记时突然看到桌面上的报纸头版赫然：Reagan Passed away——美国前总统里根去世了。

2004年6月6日 惠特尼攀登之旅——从还没老到老的感觉

性格决定命运——Inyo National Forest里改变线路

攀登惠特尼必须要到美国国家深林管理处（Inyo National Forest）, 拿书面的Permit, 无需任何费用。惠特尼的管理处位于Lone pine的主干公路边一处低矮的房子，标志明显。进入管理处时没看到别的登山者，一个年轻漂亮的管理员（RANGER）MM看到我进来便站起来很友善地冲着我笑，穿着制服显得飒爽英姿，她的笑容使经过四五小时自驾，死谷中苦炼的我感觉疲劳一下子顿消。我申请走传统的叫Main trail的的路线上山，她拿着我的学生证一面用电脑给我作Permit，一面给我讲注意事项，特别提到了山中的熊 ，告诉我露营时一定要把食物装在罐子里掉在树上，不然第二天起来你会发现你的食物全部被熊吃光，或许你身旁还躺着一个小熊。

拿到Permit后不舍得离开，便在屋里翻了一下书，这时进来三个墨西哥籍的美国驴，听到他们申请走一条更险的叫Mountaineer’s Route（登山家线）——该路线我在网上看到过，由于一个人且无雪线装备不敢走，我一兴奋便冲上去：“could I join you?”,他们惊讶地回过头来，互相望望，摊开手说无所谓，跟他们说好时间，修改Permit后便兴奋地离开独自作准备去了——如果轻易改变计划和冲动作出决定是年轻的表现的话，那么我还没老。

Mountaineer’s Route和Main trail

Mountaineer’s Route ， 意即登山家路线，沿北 Lone pine 溪（North Lone pine Creek）而上，到惠特尼山系最高湖泊 Iceberg lake，再攀岩登顶，该线路多处攀岩，多处要横切过雪地，最后登顶的200多海拔更是达70度的雪地岩石（见图片），没有固定线路，很危险。在为攀登惠特尼作准备时在网上看到过这条线路的讨论，很有挑战性，但考虑到首次攀登且没有合适的同伴并没有计划走这条线。在Inyo National Forest 碰到三个要走这条线的墨西哥人，我的性格便注定了走这条线的必然。而另外一条叫Main trail的线路为传统登山路线，沿Lone pine溪而上，道路清晰，定时有人整理，路线上设有两个登山营地，分别是海拔3100的驿站营地（OUTPOST CAMP）和海拔3600的步道营地（TRAIL CAMP）都设有厕所，该线很安全但漫长，一般走Main trail登顶只是快慢的问题。

最温馨的一刻

美国人讲人权，工作时间外决不会加班，一般晚8点到第二天早8点很难在街上找到吃的，早上4点起床，心想如果能吃上一吨热呼早餐就好了，一出MOTEL，看到一餐馆闪烁着SIERRA COFFE的招牌，房里灯通亮着，我一阵惊喜，而稍远的麦当劳从招牌到房子黝黑着。走进SIERRA COFFE，没有其他客人只有一个老太太在坚持服务，吃着她为我作的热呼的抄鸡旦，麦片粥和面包，便夸她是我见过的最勤奋的美国人，“Really？”老太太天真的睁大着眼睛。知道我要去登惠特尼，当我背上大包告别准备出门时，老太太深情的说：
“hope to see you tonight here”
“you bet”我说，口气很坚定。
这是我几天奔波来最感温馨的一刻。

The golden wall

清晨4-5点正是黎明前的黑暗，车穿行于盘山公路，约半小时后到达海拔2000米的红杉树深林里的Whitney portal（意即惠特尼之门，是车所能到达的最高点），昨天约好的三个山友已到达正在整理行装，Whitney portal是个露营地，设有厕所,在高大的红杉树（sequoia）下,黑暗中听到溪流的清脆流徜声。约5点40左右我们开始起步，穿行在红杉树深林里，半个小时后黄澄澄的阳光开始从地的平面投射出来，照在高处的花岗岩山体上，抬眼望去，我们四个几乎异口同声：The golden wall （金色峭壁）——这是所有介绍Mt. Whitney的文字必描述的情景。

墨西哥人Altitude sick

在早晨的金色阳光下，我们逐渐隐没在惠特尼的山域里，很快便遇到了挑战，在横跨湍急的溪流后遇到了大岩壁，要俩个来回的之字型攀越到达一个小湖泊地图上标明叫Lower Boy Scout Lake，海拔大约在3000左右，之前的路段一直在红杉树林里穿越，再往前走便是暴露在阳光下的乱石滩，已经看不到明显的路，左右两边是花岗岩峭壁，再往前要横切雪地，过一片茂密的低矮的植被，我在前面开路，植被下面全是雪，我们深一脚，浅一脚的穿过之后再上一个不太难的岩壁，到达一个湖泊叫Upper Boy Scout Lake，海拔约3600左右，此时其中一个墨西哥人出现高原反应（Altitude sick），头痛脸色煞白，全队不得不停下，这一停约一个多小时，两个后走的来自迈阿密的美国人追了上来，我便告别三个墨西哥人跟着他们继续前行。

Iceberg Lake 处天气突变

继续前行的路尽是乱石和雪地，我紧跟两个美国人走约一小时后到达一雪壁，他们装备齐全穿上雪爪就往上爬，我站在那看着雪壁一时不知道怎么办，他们只顾往上爬没有回头帮助我的意思，只好自己想办法，回头观察发现进入这块雪窝前有一片乱石斜坡可以横切然后一个小攀岩就上去了，决定后往回走按观察的路线横切险象环生的碎石斜坡终于攀上了这个平台，再绕过两块巨石终于看到了海拔在4100左右的Iceberg Lake——正如其名湖面结着冰。两个美国人坐在冰面上等我，他们还以为我有足够的装备，当知道我没有任何雪线装备后都很惊讶。

其实一个小时前天气就在变化，万里无云的蓝天开始被云遮盖，到Iceberg Lake后开始飘起了小雪，资料上是这样描述惠特尼山里的天气的“Mountain weather can change rapidly, is unpredictable and can be deadly.”此时已是下午3点多钟，寒风下温度应在零下，而一天前我还在死谷的酷热中。美国人指着就在眼前的山峰说这就是惠特尼峰了，然后指着一条通向垭口的斜度达70度的冰带告诉我要从这里上，没有装备要慎重考虑，经过近8个小时的攀登身体有一定的疲劳感，雪地里的寒冷向身体里蔓延，阴云密布加飘雪营造了恐怖气氛，想起刚才不得不过碎石斜坡的惊险，便决定独自下撤，相互GOOD LUCK 后开始掉头回撤。

懊丧的下撤

我下撤速度很快，约半个小时后便到了墨西哥人休息的地方，他们已下撤。停下回望山峰，此时云又突然散去重现蓝天，我一阵懊丧，竟呆呆的回望山峰站了十分钟，有一种冲动想再回走，最终理智驱使我继续下撤，在第一个攀岩处追上了墨西哥人。

下撤路上短暂驱散心头懊丧的时刻是在雪地里见到了漂亮的RANGER MM 以优美的语调向我介绍的熊——The American black bear。

费城熟悉夜灯下的猛然意识

由于三天后在纽约有一个很重要的有关我实习的Interview，在Lone Pine睡一个懒觉后便赶回LAS VAGAS 乘机回费城。MCCARRAN国际机场的侯机厅里摆满了老虎机，逢赌必输的我本不想玩，当飞机预告要延误一个多小时后，为消磨时光拿出50美圆买了筹码玩了起来，几个回合的峰回路转后居然赢了50美圆，心想情场失意（上不了惠特尼），终于赌场得意一把。上洗手间出来后看看表还有20多分钟，想想再玩一把，便又咚咚的玩了起来，当最后一个筹码楞下去不再回来时，登机的广播终于响起了——赫赫，反输了50。

飞机降落费城时已是晚上12点，费城下着小雨带着几分寒气，回到位于富兰克林大道旁的公寓，透过玻璃窗看着这个城市熟悉的夜灯，心理油然而生一种依恋熟悉环境的感觉——如果义无返顾的别离和心若止水的重逢是年轻心态的标志的话，那么我在变老。

南岛北岛 · 2005-09-23 06:15

费城生活日记之八——人类的孤儿

实习期间认识了一个已很资深的美籍华人雇员。周末他邀我到他位于新泽西的家作客，我羡慕的不是他带地下室的美式HOUSE主体，而是HOUSE带的由参天大树围起的有半个足球场大的后院。“I’m lucky”,谈到经历他常常说的就是这句话。一个江苏农村的农民的儿子，80年代经过国家考试，公派到美学物理，后来遇上89，轻松获得美国籍，再改学金融，在华尔街获得很好的职位.每个人都有自己的命运，别人的好命运对其他人没有任何指导意义。倒是他谈起的刚到美国时到教堂找牧师练口语的经历让我很感兴趣。他说，刚到美国时，口语不是很利索，外籍同学听你讲话不利索都不会陪你练，没办法就到教堂找牧师，他们总是很耐心的同他谈，尽管如此，受在国内教育的影响，到现在他都还没信教，而他的农民父母刚来半年，由于寂寞总往华人的教堂跑，现在已经信教了。

费城城里有很多教堂，校园里也有，以前，我也曾无数次的从她身边走过，印象中教堂的大门永远是紧闭的，站在她的门外，我感到陌生和惶恐，因为上帝的灵光从来没有照耀过我。从纽约回到费城，再次路过时，出于好奇，我推开重重的门走进了教堂，由于不是做弥撒的时间，教堂内只有寥寥几个人，钢琴弹出的悠扬的音乐仿佛让人的灵魂沉静下来，同大多数中国人一样，我是个没有宗教信仰的俗人，走进教堂的一瞬间，竟然多少有还是个野蛮人的感觉，烛台上点有很多小蜡烛，我往盒子里投了几美分，拿了两个蜡烛点上，求上帝保佑爱我的人和我爱的人平安幸福。

碰到一个神职人员，不知该说什么好，紧张地谈了因为知道一个中国人曾到教堂练口语的经历，所以就来看看。他听了后就跟我说了很多，大概意思是：小孩子遇到可怕和伤心的事情，总要哭着找妈妈述说，成人遇到痛苦和灾难的时候，就会想到上帝，这大约是人的一种神性，所以，没有信仰的人，就象是人类的孤儿。

走出教堂，我心理很平静，一次简短的谈话当然不会使我作出什么立即决定。但每当我苦闷的时候，却从此有了孤儿的感觉。从小就受唯物主义教育，我们的知识精英也常常号称"不怕鬼，不信邪"。但是我想，如果不相信有来生和有人上天堂，有人下地狱，那么善也一辈子，恶也一辈子，那是肯定不利于建立和谐社会的。

地球是宇宙的孤儿，人类是地球的孤儿，我们是人类的孤儿吗？

纽约第五大道旁的著名教堂

南岛北岛 · 2005-09-29 12:59

(完结篇)费城生活日记之九___西点之旅之战场,商场,球场,情场

西点位于纽约东北部，因西点军校闻名于世，驱车从费城要3小时，从纽约2小时。一次很好的机会我有幸获安排进入西点军校作有限度的参观。看过很多关于二战和朝鲜战争的书，非常敬佩象艾森豪威尔，麦克阿瑟，李奇威这样的近代西点名人的战例及他们的男人气概。

“这是人类战争的最高学府，也是男人的最高学府”，很惊讶这句话是从一位接待我们的漂亮女军官口中说出。

对于战争，我们都是属于只能通过文字图片和电影来了解的一代。看电影《TROY》，出来后有人跟我感慨：其实男人的战争都是因女人而起，因为一个海伦的女人，3000多年前，引起了一场10年的战争，导致1000艘战舰和75000名勇士灰飞湮灭。不过我记住的却是另外的台词：“和平是为女人和儿童准备的，而男人需要战争来锤炼。”

这个和平期太长，我们这代人没有经历过战争，文革，甚至大的动乱，缺少了磨练，容易在琐事中沉沦，困惑，苦恼，与历史始终不是很合拍。于是，想深刻却难免流露出肤浅，想前行却困于没有高尚的方向，奢靡的东西一堆。没有战场的锤炼，只能在商场，球场上撒撒男人本质上来自DNA的野性，而更多的人却不自觉的陷入情场中消磨自己。

在一个录象中，看到一个经历无数战场锤炼的男人——麦克阿瑟垂暮时深情而自豪的对年轻的西点学生说：old soldiers never die, they just fade away时，我在想，我们垂暮时回忆自己平淡的一生能说什么呢：平安是福？！

西点军校门外