【大老虎西游记】之印度

印度行记（瓦拉纳西Varanasi）

从尼泊尔进入印度最方便的口岸是派勒瓦，虽然从地图上看最近的应该是加都下方靠近印度莫蒂哈里的一边，但那并不是条很好的道路，还得从靠近博卡拉的地方绕上一大圈才行，是以我不得不再次登上博卡拉方向的巴士。HAMA旅馆的经理帮我买了票，又送到巴士站，实在非常周到。本来想给他点小费的，结果自己把帐算错了，没有多给一分钱，以后到HAMA的兄弟们遇到脸色看可别怪我。

从加都到博卡拉方向的这段公路可能是加都最繁忙的公路了，横贯尼泊尔，去很多地方的车都必须从这条路经过，可惜路况实在不敢恭维，三百多公里的路程足足走了一天，直到下午才到派勒瓦。越是靠近印度，你就会深深感觉到印度文明对尼泊尔的影响之深。从车站到口岸还有大约两公里，很多拉客仔就在这里招徕生意，要的价钱大致是250卢比——是印度卢比，换成尼币的话大概是400RS，不过他们向来不会说明，一直要等到你上车才会辩称是印度卢比，到时候只能乖乖掏钱！叫了一辆三轮车，讲好15RS送到口岸，到了之后车夫却辩称是50RS，利用“fifteen”和“ffty”的口音之差大做文章，此后在印度又多次遇到这种情况，害得我跟这些他讲价都不敢用“15”这个数字，印度人的聪明实在不亚于中国人！

此前听说近些年伴着印度的发展，印度人也是自信心爆棚，NB得不得了，刚踏上这片神奇的土地就完全体会得到：出了关口向前，一路可以见到印度警察穿着黄不拉叽的制服在那里逡巡，马上向他们微笑致意，换来的却是面无表情的冷眼，入关处办理手续的官员也是面无表情，好像旅客是要到印度来偷他们东西，好在没有像尼泊尔官员那样索要小费。

去瓦拉纳西的车就在路边，没有车站，车就那么停着。也是很多拉客仔：我实在搞不清印度的车站何以有那么多的拉客仔，大概印度人多事少，实在找不到事情做只好成天泡在车站坑蒙拐骗，能捞到一点算一点，不过看样子一天的赚不了几个钱，实在让人觉得可恶又同情。这里的拉客仔报的价格是220卢比，不过我们四处问了问人，最后找到了车上卖票的老头，166卢比一个人，刚上车就有个年青人上来要收40卢比的行李费，我坚持问他要行李票，结果又是一个混水摸鱼的小混混，被司机乱骂了一通就灰溜溜地滚下去了。

车说是5：30出发，结果磨磨蹭蹭到差不多六点钟，我实在有点后悔晚上坐车走这一段路，安全是一方面，另一方面是这一段风景不错，晚上过实在有点辜负这样的美景。车是印度最差劲的那种TATA巴士，我很佩服这家全世界也算有点名声的汽车公司，能生产出这样的车还好意思让它满世界乱跑！不过400多公里仅人民币30元的车资也实在是不可以再抱怨什么了。

行程太赶，我们已经一天没有吃东西，看起来司机也没有要停下来吃饭的意思。只要趁晚上停车放水的机会买了几个苹果权作干粮（其他东西不敢乱买，也吃不惯）。这个时间我有幸见识了印度的公共厕所：就在路边立了几个档板，转过身对着墙壁就开始放水，全不顾身后便是人来熙往的大街！男的是如此，女的如何上厕所我就不得而知，实际上，在印度的这么多天，除了一些大城市或者非常重要的场所，我就一直没有发现有女厕所，真不知道印度人民是如何解决这个问题的！

一夜行车，虽然有些提心呆胆不敢熟睡，还好没发生什么意外，早上四点多钟到的瓦拉纳西，依然没有车站，就停在一处泥泞不堪又脏又乱的马路边。我以为按国内的惯例，车会停在车站容大家休息到天亮，却不料司机将众人赶下车去，然后绝尘而去，可怜我一个异乡人在昏暗杂乱的马路边，远近的路灯昏黄地亮着鬼火一般的微光，不一会儿就有好些三轮车夫围过来问这问那，要给介绍旅馆——除非发了疯，不然谁也不敢坐上他们的三轮车被拖到谁也不知道的地方去！我没有理会这些车夫，马上背上包往灯光最亮的地方走去，看起来那里有几家旅馆。

运气实在太差，把这一带的四五旅馆找遍都说没有房！“No room！”所有看门的都甩出硬邦邦的一句话之后便一副拒人于千里的神情，似乎出门之后的死活再与他无关！在这一带找旅馆是没指望了，三轮车又不敢坐，自己走更是既无方向又无胆量，在这种情况下谁还敢背着大包往那些小巷子里钻！无可奈何，看到路边有几家夜市尚在营业，便赶快走到他们的凉棚底下胡乱要了些东西和汽水，东西自然不敢吃，喝着汽水坐在凳子上等天亮，好在这些夜市似乎是通宵营业，坐到五点多的时候又有几个年青人过来跟老板说什么，老板便催买单，我也没理他，厚着脸皮一直坐在那里数路灯（没有星星可数），一直数到六点钟的样子，天终于亮了！

天色微明，看到路上的行人也逐渐多了起来，买单的同时大方地给了老板10个卢比的小费，然后向他打听去恒河的方向和里程，得知并不远，3公里左右。于是起身向恒河边进发，一路上又有三轮车夫不断过来，有要载我去恒河边的，有准备推荐旅店的，也有想载去河边同时推荐旅店的，无奈开出的车资都是数十上百卢比，连价也懒得跟他们讲了。

对印度的印象就从瓦纳拉西（Varanasi）开始，这座城市之所以得名，是因为它座落于北方邦恒河中游的瓦拉纳和阿西两河之间，这个名字便是由瓦拉纳和阿西两个印地语词拼成的。在1957年以前，瓦拉纳西市叫贝拿勒斯，相传为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神于6000年前所建。在公元前4世纪至公元6世纪，它曾是学术中心，公元12世纪时为古王朝都城。据说，公元前500年，释迦牟尼第一次讲道就是在该城附近的鹿野苑。因此，这座城被誉为"印度之光"，被看作是印度古老文化的缩影，集中地反映了印度宗教和文化的特色。公元7世纪，我国佛教大师玄奘——也就是《西游记》里传说的唐三藏——曾到此地，在其所著《大唐西域记》中曾对该城风貌作过生动的描述。回国之后一定找来,看看这几千年来印度都有什么发达进步没有。

除此之外，耆那教的两位教长亦是诞生于此地，故耆那教徒都以一到这块净土膜拜为其一生中的重要任务。在市中心以北10千米的鹿野苑（Sarnath）是佛教的发祥地．一般认为此地是佛祖释达牟尼初转法轮的地方．故使瓦拉纳西这座城市成为佛教、印度教和耆那教的重要圣地，据说这座城市如同阿格拉（AGRA）一样，也是游览印度不可不到的地点。就我这两天的经历来看，瓦纳拉西（Varanasi）的确称得上古老印度文化的缩影，如果不是太脏太乱太拥挤的话，的确也值得一去。

沿途可以看到好些人拿着毛巾准备前往恒河晨浴，知道方向无误。走20多分钟之后遇到一个蹬三轮车的小伙子，只要15个卢比送我们到恒河浴场，于是上了车。这是我在印度遇到为数不多的老实人之一，3公里路大约是直线距离，他在瓦拉纳西搓衣板一般的路上弯来绕去大约15分钟才把我们送到恒河浴场——这是恒河最有名的浴场之一，由于印度教徒把在这里修筑浴场视为积德行善，历代王公政要商贾豪门都愿意在这里留下善迹，因此沿河的大小码头连绵六七千米，有上百过浴场之多。恒河浴场最大的特点是它旁边就有一座供奉湿婆大神的印度教寺庙，除了洗浴之外还可以朝拜祷告，所以每天到这里洗浴的人数众多，从早到晚不见停歇，尤其是清晨和傍晚，人山人海，拥挤不堪，宛如赶庙会一般。

清晨的恒河浴场自有一番风情，加上初到印度，什么地方都觉得新奇。阳光已经从恒河的东边升起，隔着淡淡的云层照过来，恒河在朝阳的映照下泛着粼光，河上便是弯头平底的小船来来去去，在粼光之间现出美丽的剪影——自然，船上满载的都是观光客，兴致十足地欣赏河边这些洗浴的印度人。但是当你的眼光收回到恒河浴场这一边，观感却不再那么美妙。一大堆人在一起洗浴并不是一道值得欣赏的美景，而恒河的水，浮着黄色的泡沫与黑色的沉渣，混浞不堪，白里透着黄，黄里透着绿，所有人挤在一起，各自占据一小块地方自得其乐地搓着身上的老泥，肥皂的泡沫顺着身体流下来，又在河面上散着白沫离散开去。但是没有人在意这些——恒河是他们的圣河，在这里洗浴不是洗涤身体上的污垢，而是洗涤灵魂的罪孽。除了洗浴之外，他们还用河里的水刷牙，我甚至看到一个舀水刷牙的人旁边便漂着一只浸得发白发胀的死羊（或者死狗），但比起直接饮用河里的水来，刷牙算得上清洁文明的了。好在我已经有整整一天一夜没有吃饭的话，不然会马上吐出来！然而这都不是我看到的最让人震惊的场面——如大家所知，在浴场的旁边，就是几步路的距离，就是恒河有名的焚尸场，成天大火不绝，烧毕的骨灰与残渣自然顺便扫入恒河，恒河里终日漂着未燃尽的木炭与灰烬，而在第二天，我居然看见他们把尸体直接往河里丢！原谅我不愿意再写下去，因为我在写这些东西的时候已然吃饱喝足，再写的话势必一齐呕出来，虽然已经是十天之后，距离瓦纳拉西已已经有千里之遥……

尽管如此，也有一些并不在意的外国人在这里洗浴，我就看到了好几个白人和好几个日本人，说实话，我很难理解在这样不同的文化与习惯之下，他们何以有勇气跳入那混浊肮脏，漂浮着焚尸的灰烬与浸泡着死尸的冰冷河水之中！

在河边欣赏晨浴与祷告的人群，因为初到印度又是到了如此特别的一个地方，当然一切都觉得好奇新鲜。但印度是这样一个国家:初看觉得新鲜，再看觉得烦腻，最后会觉得恶心。我在河边拍照，印度人远不如尼泊尔人那么友善，有几个直接气势汹汹地走过来不准我拍，倒是有一个在河边闭目祷告的老人，似乎进入天人合一的境界，对我的拍照没有一点反应，纹丝不动，我拍了几张之后便也觉得不太好意思打扰别人的功课。此外，另外一些小孩则围上来要钱，或者大叫“one photo!one photo!”我开始还非常友好地给他们拍照片，结果拍完之后便被围着要钱，后来我才知道这大约是印度的惯例，他们会主动要求你拍照，拍完之后，当然你得付点钱给他们。坦白说，我并不喜欢这些主动要求拍照的人呆呆的傻样，而那些不收钱的人自然是不欢迎你给他们拍照的，搞到我在印度基本上就没有拍人的兴致与心情。

在河边呆了一个小时，终于烦腻起来，又被那些小孩烦得恼火，于是离开恒河浴场，沿河边窄窄的小街往北，渐渐进入城市繁华的地方。沿恒河一带，渐渐有很多旅馆集中的地方，找了好几家，位置好一点的价钱并不便宜，便宜的又并不让人放心。最后终于找到一家以150卢比成交，房间并不好，但可以爬到高高的房顶上看这个灰白色的、沉寂而黯淡的城市。楼顶上全部用铁丝网封闭起来——猴子大约也是印度人敬奉的圣物之一，站在楼顶上可以看到许许多多的猴子在楼顶上跳来跳去，十分有趣，不过对当地人而言可能就不那么有趣了，不然何以劳神费力筑这么多铁丝网呢！

终于可以洗个澡，然后下楼找餐厅吃饭。印度的食物品种并不丰富，相比尼泊尔世界各地的食品都荟萃于一地不同，瓦纳拉西只能吃到印度的东西。好在这里的炒饭和中国味道差不多，实际上，在此后印度的旅行之中我基本上每天都吃这种东西，其他的东西我并不习惯，也不敢轻易尝试。

瓦纳拉西算得上印度的一个中等城市，据说人口有100万，也是印度教的圣地和印度教徒朝拜的中心。在历史上，瓦纳拉西曾被穆斯林征服500年，又受英国统治200年．不过仍然保留了强烈的印度教色彩。在这个拥挤的城市里，至今还有2000多座不同朝代、风格各异的庙宇和寺院，里面都敬奉着栩栩如生的神灵偶像，其中绝大部分属印度教，可谓印度庙宇之集锦。穿行于街道之间，随处可以见到各种各样的印度教庙宇，这些庙宇有的高大雄伟，金碧辉煌，有的小巧别致，也有的已破烂不堪，殆为废墟。据说外来香客要到主要庙宇朝圣一番，起码得花上一个星期的时间。有的香客为了表示虔诚，往往步行5昼夜绕圣城一周——想起来虽然艰辛，不过比起西藏的信徒磕长头到拉萨，也算不得上么大事情了。

此外，瓦纳拉西居民宗教思想浓厚，宗教活动是主要生活内容。不管刮风下雨，从每天清晨四五点钟开始，成千上万的男女老少纷纷来到恒河岸边洗圣水澡和进行其他宗教仪式。资料上介绍说，每年400多个大小宗教节日，多时一周就达9个。每逢节日，总要举行不同形式的宗教活动。的确，在街道上，在旅馆里，不管何时何地，总能听到耳边传来法器协鸣的声音，据说一般印度教徒认为人生有四大乐趣；居住瓦拉纳西、结交圣人、饮用恒河水、敬奉湿婆神。瓦拉纳西市民身处圣地，引以自豪。外来的印度教徒一旦有幸在这里落脚生根，就再也不愿离开这块宝地。

不过我也得承认，这并不是个发达的城市，建于恒河西岸的城市低矮而狭窄，街道只能过一辆三轮车，而且还有他们崇拜的圣物——大大小小的牛旁若无人地在街道上闲逛休憩。街道（我真不愿意说那是街道）上四处是垃圾与杂物，在这里逛街实在不是件有趣的事情。虽然如此，基于对新鲜事物的好奇，我还是耐着性子沿又窄又乱又脏的街道走下去，顺便找地方买了份地图。沿河往北，Chowk和Thatheri Bazar两条街是有名的商业区，店铺鳞次排比，地摊连成一片，商品琳琅满目，当然还有水泄不通摩肩接踵的人群。瓦拉纳西是绢的名产地，该市生产的丝绸、锦缎、纱布闻名全国，此外还有金属偶像、玻璃首饰、木漆玩具颇为精致。不过我最感新鲜的还是那些香料店，大概只有印度才有专门的为数众多的香料店了，各种颜色、各种香味、各种名目以及各种价格的香料实在丰富，如果不是旅途太过漫长，我倒很有兴趣买上一点，可惜学识太浅，对此一无所知，只好在店里嗅嗅香气之后离去。

在城市中心闲逛之时，蓦然发现一处戒备森严防守严密的地方，开始以为是什么军事重地，后来想想不对，看看地图才知道是到了大名鼎鼎的印度金庙。该金庙供奉印度教湿婆神，位于恒河浴场以北的街上，建于1776年。之所以称为金庙，是因为它有一座金黄色的尖塔，据说用了880千克的黄金，是瓦拉纳西众多寺院中地位最高的一座。前去一问，不需要门票可入内参观，不过非印度教徒只能在边上绕着走上一圈而不能入内。而且入内的检查非常严格，除了存放背包之外，相机、小刀、香烟、打火机、头灯、手机，甚至MP3也不让带进去！于是存好了包，被全身上下搜查了一番才得以进去。印度金庙的主殿其实是白色的，庙顶呈圆拱形，倒有点象清真寺的造型，整个庙用铁栏杆团团围住，还有两座高高的岗楼，戒备森严，游人只能绕着边上走上半圈再倒后来。金庙因之而得名的黄金尖塔反而在边上，金顶已经发黑，又被半死不生的几棵树围着，反而毫不起眼。要不是事先看过照片，根本就不会在意到这便是印度地位最为崇高的寺庙之一。

从寺庙回来只觉得又累又困，算起来已经有差不多两天一夜没有好好休息了，连晚饭也没有吃，一觉就睡过去了。

大老虎 · 2005-09-22 13:47

瓦纳拉西10——恒河专辑

大老虎 · 2005-09-22 13:47

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41焚尸

大老虎 · 2005-09-23 15:40

大老虎 · 2005-09-28 15:05

早上醒来已经是日上三竿，有只猴子在我窗口抓来抓去，上前恐吓了几下也不走，可见印度人平常是何等地受人类祖先的欺负，后来我准备给它拍张照片，结果闪光灯一闪，吓得尖叫一声就跳开了，想来没见过什么世面。印度的天气又闷又热，睡也睡出一身汗来。冲了个凉之后前往位于南郊的杜尔迦庙，杜尔迦庙也是瓦纳拉西重要的庙宇之一，庙里供奉的是湿婆神的妻子帕娃提，故又称帕娃提庙，又因为庙内饲养了很多猴子，所以又称灵猴庙（Mondey Temple）。据说在印度教节日，这里常杀羊进行祭祀。对着地图，沿着拥挤而混乱的街道前往，随时都有三轮车夫停下来问这问那，开始还笑而相答，后来不胜其烦便再不理会——印度的三轮车夫之烦人，一如苍蝇般挥之不去。直到最后想到一个办法就是假装一句英文不懂，随便他们问什么都摆手。

杜尔迦庙座落在一个大水塘边——看得出来这是刻意建造的水池，四方的石栏围着一池乌黑的水，中间还装模作样的建了喷泉，估计从来就没有水喷出来过。庙是典型的印度庙建制，两座高高的红色石塔，雕刻得颇为精美，前来朝拜的人非常之多。庙门口光卖鲜花的小摊都有十几个，可惜我连那种美丽小花的名字都叫不出来，庙内四处都挂满了这种鲜花，非常漂亮，至于那些神像之类，我基本上不明白。此次印度之行，深感行前准备太不充分，对印度文化了解太少，好多时候还是停在看稀奇看热闹的份上，回来得认真再补习一下。

位于杜尔迦庙旁边的拉玛王庙（Tulsi Manas Temple 或 Manas Mandir），是纪念毗湿奴的化身拉玛王（Lord Rama）而建。是一座大花园内的白色建筑，从外表看没有什么新奇之处，有好些印度人就在庙宇的石台阶上睡觉，在印度处处可以见到这种景象，比中国内地的好些城市还悠闲。此庙历史不长，建于1964年，书上介绍说庙内墙上均刻有拉玛王的历史及英勇事迹，不过去的时候大门紧闭，什么也没看见。后来才知道印度所有的寺庙与景点都有休息日，要再去的同学们得认真了解这些。

去了杜尔迦庙之后，再往南走一千米就可以到瓦拉纳西非常有名的贝拿勒斯印度大学（Benaras Hindu University）。这是一座专门研究印度艺术、文化、音乐和梵文的学府，不过似乎也“与时俱进”了，我在校园里逛的时候遇到两个大学生颇为友善，交谈了一下知道他们钻研的已经是“国际贸易”这样的时髦学问了，不知道在这样一座古老而充满宗教气息的校园里学习这样的课程会是什么样的一种感觉。

贝拿勒斯印度大学在瓦纳拉西有非常重要的地位，从它的建筑格局、规模与热闹气氛上就看得出来。整个大学呈半圆型在恒河西岸展开，有上千亩之广，也不像国内的大学那样有围墙封起来，而是全开放的，不知道具体有多宽。里面的建筑明显比起城里来漂亮得多，最为重要的是，新印度金庙（New Vishwanath Temple），一座按照印度金庙重建但规模大得多的庙宇也位于贝拿勒斯印度大学内，到这里来朝拜的人远比印度金庙的多，而且看起来都是受过教育的印度人。和印度金庙不同，这里可以让非教徒人内参观。也不收费，只是需要给存鞋子的人一些小费。我惊叹于印度建筑的伟大就是从这里开始的，整个寺庙布局工整，规模宏大，其雕刻与造型之美妙，实在让人赞叹——当然，这比起此后的泰姬陵、红堡、法塔赫布尔·西格里古城之类已经算不上什么了。

从大学里出来时间尚早，又回恒河边闲逛，就在这里看到了让人震惊的一幕。早就听说瓦拉纳西又被称为“死亡之城”，因为其特殊的历史与文化地位，印度教徒相信，管理死者"时限" 的湿婆大神常在恒河岸边巡视，凡在这里火化者，都可免受轮回再生之苦，升入天堂。为达此目的，家属们千里迢迢把亲人的遗体运到这里来，有的病人或老人干脆在恒河岸边等死，以求早日得到解脱。据说恒河边就有很多这样的便宜旅馆专门为这些等死的人而设。恒河两岸都设有很多这样的焚尸场，每天都有不少虔诚的信徒在这里被火化。我在街上闲逛的时候，短短半天时间就看到有四具尸体被抬着从闹市中心的人流中穿过，前往恒河岸边的焚尸场，开始颇为吃惊，但印度人对此似乎毫不在意，见惯不惊。在贝拿勒斯印度大学校园里逛的时候，看到有一大群人围在一栋大楼之前，神情肃穆，开始还以为是什么重要集会，当从印度金庙出来回市区的时候，才看到很多人哭着从里面出来，原来是在凭吊一位什么重要人物，尸体已经停在车来人往的路边，用层层金色的锦缎裹住，上面还放满了鲜花，相比而言，我在市区看到的另一位死者就显得颇为寒碜，尸体就那样随意被放在街道边上，只有简单的一层白布覆盖，透过白布的褶皱可以看出死者已经瘦得不成人样了，没有人惋叹也没有人凭吊，就那么孤单地躺在那里，不知道谁将谁他走完尘世的最后一步。

再说回我在河边闲逛的景象，这天下午天气阴沉，我从恒河浴场进到河边，沿河往下随便四处看看，靠东是寂然南流的恒河，在风中泛起层层的波浪，倒是这样显得比安静时更为干净一些；靠西的一面则是低矮的城市，沿河迤逶十数里，四处可见那些被废弃的房屋与建筑，岸边的浴场倒还有些洗浴的人们，远离浴场就只有那些闲逛的的小孩子和无所事事、穿着破旧的印度人，中间沿河的岸边，四处都是垃圾和臭水沟，整个瓦拉纳西一派残破落寞的景象，在乌云密布的天空底下更显得凄凉阴沉。沿恒河浴场往下数十米便是焚尸场，我到的时候看到有一堆将要烧尽的火，想来是刚刚把一位死者送入云宵；还有一堆正在燃烧的火，自然是正在焚烧的尸体，火燃得并不旺，几个印度人似乎想它烧得快一点，正用抬尸体的竹杆翻动尸身，说说笑笑的样子好像并不是在做一件与死亡有关的事情，不过当他们发现我举起相机在拍照的时候便一齐严肃起来，冲我大吼了两声，我知道是不准拍照的意思，连忙把相机收起来；此外，在旁边还停了一具尸体，用黄色与红色的布紧包裹，我想大概是等着火化的吧。

就在我猜想的时候，几个人走过来把所体抬到另一边去，我想大概是要开始焚烧了。便随人群一起走过去，不过既没看到柴也没看到火，几个人找了块石板，用那些布条把尸体紧紧捆在上面——看起来，他们要把尸体直接扔到河里去。我此前只听说过这里焚烧尸体的事情，没有听说过直接往河里扔这件事情，以中国人的习惯来考虑，实在也是不可思议！结果正如我的推测，不多时候他们已经捆好了尸体，一只小船开过来，尸体被放在船头，小船顶着风浪吃里地往河中心划去。虽然我知道这时候拍照片是他们的忌讳，但还是按捺不住心中的震惊与好奇，举起相机拍了几张，不幸又被发现被狂吼一通，有一个印度人甚至直向我冲过来，吓得我赶紧扭头往下游落荒而逃，所幸他没有非要追上我的意思，见我离开也就作罢。待我回头看的时候，小船离开岸边已有七八米，风太大，划船的那个看起来已经用尽全力，但平底的小船实在再难以前行，努力了一阵之后大概他们觉得不能再划得更远了，于是两个人上前轻轻一推，尸体便扑通一声掉河里去！想到头一天在浴场看到那些人用河里的水洗浴甚至饮用的时候，实在觉得难以相信甚至难以想象！

虽然我知道所谓“异国情调”并不一定都是浪漫，但这种景象实在是我不愿意领略与观赏的，于是匆匆离开河边回到旅馆。这一天我没有吃晚饭，我甚至在想这座城市的用水是从那里来的，毕竟这里紧靠恒河，这是最方便的水源——我实在不敢，也不愿再想下去，愿老天保佑这里的饮水是从别处来的！

大老虎 · 2005-09-28 15:06

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大老虎 · 2005-10-06 04:42

我对瓦拉纳西实在没有什么好印象，并非惧怕，只是觉得难以接受与不可思议！所以想早点离开这个城市。一大早起来就去打听前往阿格拉的火车票问题，旅行社的小伙子告诉我可以代购火车票，购头等的话服务费150卢比，二等的话服务费75卢比，但必须是隔一天，也就是说今天只能买明天的火车票，问了几家都是这样。但是瓦拉纳西给我的感觉实在太差，我决定自己到车站去碰碰运气，找了一辆人力三轮前往车站。印度的车票，火车票和正式一点的汽车票都是要把购票人的名字标在票面上的，买火车票的流程是：先填写一张表，写明你的姓名、年龄、出发地和到达地、车次、出发时间以及座位的等级。这样的话自然更加准确，不过效率也大大降低，印度人似乎对此也不在意，排着队在那里吹牛闲谈，或者他们才是真正“时间的主人”吧。

火车站与大一点的汽车站都有专门为外国人开的售票窗口，特点是窗口都用英文和印度文标明。开始我不知道，傻乎乎地到印度人购票的窗口等了半天，都快排到的时候一个好心的印度人提醒了我，才到专门的窗口咨询——万幸！我买到了最后一张下午五点半前往阿格拉的火车票，头等空调卧铺，虽然贵一点，但也比呆到第二天再走好多了。

购票回来连忙办理退房，店主非常吃惊我居然买到了当天的车票，由于超过了12点，又多收了我半天的房费。看看离五点半尚早，便决定到林纳格尔堡（Ram Nagar Fort）去看看，该堡位于恒河东岸，是一座17世纪的，离市区大约10公里。背着大包找了一辆三轮车，讲好价200卢比去了再送到火车站，匆匆前往古堡。

沿同样拥挤的街道到贝拿勒斯印度大学大门，再转上一条破烂不堪的道路，一阵颠簸之后便到了渡口，褐红色的林纳格尔古堡就座落在恒河的另一边，远远望去也肃然矗立，颇为可观。几个船夫过来招徕生意，说必须坐他们的船才能过去，价钱是200卢比／小时，所幸我走到河边的时候看到渡口有大船摆渡，已经有很多印度人在船上等着过河，连忙过去问价，结果只需要三个卢比就可以过去了。买票上船，站在船头细细欣赏，离得越近越是感觉它的雄伟与美丽，巨大的台基伸入恒河，中间是又宽又长的石阶，而石阶上方是厚厚的大门，在台基上，全部用红砂岩垒起来的古堡高高耸立，可以想见在它繁盛之时的热闹景象。上岸绕到古堡的正面，门口有士兵把守，不过并不需要门票。高高的大门上面是五个浑圆的白色大理石穹顶，进门是一大大的花园，北面有两排建筑，大概是当时的办公场所之类，现在已经废弃，不过从规模上还体会得到当年的繁盛气象；南面又有一道高高的大门，也是有士兵把守，看起来应该是当年的古堡的主人居住的地方了，这里现今已改为瓦拉纳西博物馆，进馆的门票却出乎意料地便宜，只需要12个卢比，沿西边的厢房进去，两边展出的是古代印度皇帝的交通工具、服饰、武器之类。先是几辆破旧的老爷车，之后是更为古老的马车与轿子，布满了灰尘倒真是显得沧桑；然后是破破烂烂的衣服，我倒并不相信这是古代印度的皇帝所穿；再往后便是各式各样的古老武器，从古老的刀剑弓矛到现代的长枪短炮，开始还觉得新鲜稀奇，不过这种新鲜稀奇在我参观完新德里的印度国家博物馆之后便荡然无存了。

从博物馆经侧门进入内殿，里面又是一个小花园，之后便是魏然耸立的王宫。我又一次惊叹于印度人的机巧与能干，所有的廊、柱、门、窗，房梁与斗拱，甚至台阶与墙壁，都是精工雕刻的石料，而且精密地嵌合在一起构建成这么一座规模巨大的城堡，实在是令人叹服！从宫殿的大门穿过去就可以到达恒河边上的台基，台基高高耸立于恒河边，有两座红砂石的凉亭和一座印度教寺庙在台基上近水的一边，站在这里可以尽揽恒河两岸无限风光，而回望身后的城堡则更显得魏峨挺拨——其实这里应该是正面才对。想象落霞满天或者皓月当空之时，默坐于这里是何其一番绝妙的享受，可惜此时矫阳似火，呆不了多久已是满头大汗，再加上时间紧张，于是欣赏了一番之后匆匆离去。

下午五点十分，按时登上了前往阿格拉的火车。虽然已跨入21世纪，印度的等级制度随时可见其踪影，头等空调卧铺的车厢是与其他车厢隔开的，还有背着枪的卫兵在门口站岗！里面的人也可以一眼看得出来有不同一般的气度。在感觉如此安全踏实的火车上我熟睡了十多个小时，一直到更加让我赞叹的阿格拉。

在车上遇到一个旅居苏格兰的澳大利亚人，我们在谈起瓦拉纳西的时候他说：“（瓦拉纳西）很特别很奇怪，不过我想我再也不会到这个地方来了！”或者这也是我的感受吧。

大老虎 · 2005-10-06 04:51

01泰姬陵

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阿格拉堡90

大老虎 · 2005-10-26 02:33

终于发到了这个令人感动得地方了。
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法塔赫布尔·西格里古城100

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共 160 条评论

帖子已归档

一只傻瓜 • 2005-09-22 13:53

爽~~~~~~~~

丁丁78 • 2005-09-23 09:28

大老虎，上点图片说明吧．

大老虎 OP 丁丁78 • 2005-09-23 15:30

非常抱歉我现在没有时间和精力对图片作一一的说明,除了旅程的紧张外,上网与电脑使用的不便也是原因,看来只有等我回国之后才能一一整理了,谢谢大家关心!

萋萋 • 2005-09-25 12:13

真想看看他们扔进河的焚烧过的尸体是什么样子的。是不是焦黑的骨架？

大老虎 OP • 2005-09-28 15:05 • 置顶

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早上醒来已经是日上三竿，有只猴子在我窗口抓来抓去，上前恐吓了几下也不走，可见印度人平常是何等地受人类祖先的欺负，后来我准备给它拍张照片，结果闪光灯一闪，吓得尖叫一声就跳开了，想来没见过什么世面。印度的天气又闷又热，睡也睡出一身汗来。冲了个凉…

阳达大老虎 • 2006-02-27 11:52

大老虎 wrote:
早上醒来已经是日上三竿，有只猴子在我窗口抓来抓去，上前恐吓了几下也不走，可见印度人平常是何等地受人类祖先的欺负，后来我准备给它拍张照片，结果闪光灯一闪，吓得尖叫一声就跳开了，想来没见过什么世面。印度的天气又闷又热，睡也睡出一身汗来。冲了个凉之后前往位于南郊的杜尔迦庙，杜尔
么了。

日上三竿人未醒...