梦回新西兰——南岛印象

iceheart · 2005-09-30 15:48

[center]（一）夏天里的冬天 ∙ 基督的花园[/center]

半夜里只听得雨打窗棂。第二天一早起来，天色铅灰，风冷剌骨，分明是寒冬腊月。匆匆忙忙煮了方便面吃下肚，BF到车行取了车，一辆洁白的丰田，稳健而不失轻灵，挺讨人喜欢，当下驾车直奔中心广场。

基督城的单行线很多，初来者颇不适应。一路上弯来绕去，总算找到闻名遐迩的回忆桥，一座孤独的高拱门之后，一架普通的小石桥，禁不住有点失望，因为把它想象成了康桥的风情。灰色的拱门上镌刻着这个偏安一隅的岛国历经的数次海外战争。在这片未曾燃过炮火的净土上，当年在桥边嬉戏的年轻人，怎会料想到有一天从这门洞下列队走过，为万里之外的宗主国浴血奋战？桥下雅芬河边青苔漫生，水浅得不能想象可以撑船，在阴沉的天色下，似乎也不是一溪碧水。

广场边的大教堂更是被严重高估，本以为金碧辉煌，雕梁画栋，实则通身青瓦灰砖，好象清教徒的风格，朴素凝重。进得门来，里面正在作弥撒，主教身着白色圣袍，百支蜡烛点的通亮，侧壁一座小台半悬，乐师端坐其上，弹起了管风琴。这宏大的乐器发出的声音如此神圣，穿透了教堂的穹拱，飘向宇宙神秘的所在，又折返凡尘，在心中回荡。

众生垂首而立，在神坛下默默地诉说心愿。此时不论地位、种族，都沐浴在圣乐中，洗涤灵魂沾惹的尘埃，最有野心的人也会生出几分敬服。

从教堂出来，在空旷的广场上游荡。一座钢架构造的现代雕塑直指天空，广场四周是红白相间的古典建筑。成群结队的尽是日本游客，对着他们好奇的东西指指点点。广场外的街道上行人寥寥，家家关门闭户。和澳洲城市街道两旁明丽简约、错落有致的小楼不同，基督城临街的楼房看上去有些晦暗破旧。没有闪亮的彩球和金色星星，也没有缠着红缎带的冬青花环。

基督城的圣诞节，如此冷清。

到唯一还开门的小店采购，售货员是个中国MM。东西不便宜，这时候也犯不着心疼钱了。买了果汁、牛奶、面包、火腿、香肠，再加一大块巧克力。我问售货员，基督城的天气向来都是这样么？她说这几天比较冷，“平时也就27—28度，出个大太阳，我都乐死了。”说的我心都凉了。

拎了一堆干粮出来，看到KFN的牌子，想想还是先吃饭，也许过了这个村就没这个店了，要了个热气腾腾的鸡肉卷，驱散了一身寒气，又盘算起下一步的行动。根据原定计划，接下来是游览雅芬河边的植物园。

澳洲大城市的中心都有一个植物园，布置得精巧而不失大气，第一次去阿德雷德的植物园时，绕过缀满杂花的树蓠，阳光下漫无边际的草地猛然间绿茵茵的充溢了眼帘，当下一阵眩晕，只觉此身在梦中。

珠玉在前，新西兰的植物园虽然没能再让我惊喜一回，漫步其中，也觉惬意。园子正门有一池，几条大鲇鱼拱着身子捧着绿荷点缀的喷水圆盘。看到满池碧水，不觉有些口渴，就着池边的饮水器喝了几口，嗓子一片清凉，放眼四望，大树参天，随意选了一条小径向河边走去。云隙里投下几丝阳光，园中景物顿时平添了几分明媚。路边的花圃里，铃兰在微风中摇着串串粉色的钟形花，娇嫩可人。

河畔绿草萋萋，杨柳垂岸，几只野鸭看见我们，摇摇摆摆过来求哺，可惜我们两手空空，鸭子们探头张望了一阵，怏怏地去了。走到小桥上，向远处看去，雅芬河曲曲折折地绕过树丛消失了，没有人声，但闻鸟语。

从桥上下来，返身向植物园中心走去。玫瑰园里的花快调谢了，只有花架一角仍然垂着如火的红花。穿花拂柳来到水园，这个名字让人觉得有些意思，其实是一个浅浅的大池，供小朋友夏天戏水，现在成了野鸭的乐园。远处草地上有一小池，中间竖着雕花铁架，挂着几张面具，游客动手操纵池边的机关，面具就从嘴里喷出水来，相互推动，转个不停。BF跑过去，凑在几个小朋友旁边试着摆弄。我远远地站在那里，看着直伸云霄的苍松翠柏和兴致勃勃的同伴，按动相机的快门。

不知不觉，走走停停，在植物园里消磨了不少时光。赶路要紧，正要上路时，我偶然说去看看对街的艺术中心开门没有，想不到发现一个惊喜。

“快来，里面别有洞天！”我乐颠颠地朝同伴大叫。

正门是一栋高大的古典建筑，尖顶高耸，也是一色朴素的青砖灰瓦，门廊和窗户都镶着一重重白色饰边，平添了几分层次感，象是大教堂的小型版。从拱形大门走入，发现自己置身于一处院落，四周皆是同色的古老建筑。院中一半是小巧的花床，另一半是一泓碧蓝的池水。走过去发现池底是蓝色瓷砖铺就。水池一侧有拱顶游廊，直通后院。

沿着游廊走进后院，迎面是一尊青灰色大理石雕塑， 院子另一端，台阶上摆着油绿的木桌长凳，两旁立着深绿色遮阳大伞，脚边摆着几盆鲜花，红白两色的小花静悄悄地开着。

据说这里是新西兰第一所大学的遗址。透过紧闭的窗扉，好象听到里面飘出读书声。转过墙角，暗暗期望能遇着一个身穿黑袍的学者。如果能就读于此，当真是心如止水、潜心治学。

站在庭院当中，举头四望，但见古老的塔楼重重叠叠，有小梯迂回而上，楼顶平台上也是绿树成荫，野草闲花在砖缝里悠然自得地随风摇摆。不知这深深院落里曾经发生怎样的故事，这古老的城堡可曾见证岁月如何流逝？想到这里，不由得生出一丝惆怅。

早就听说基督城是英国以外最具英格兰风格的城市，转了一上午，一直试图寻找这种感觉而不得，不意在这里遇到如此景致，如何叫人不喜？虽然艺术品展厅在圣诞节这天不开放，浏览这古老的城堡足矣。

基督城没有让我失望。

植物园——大树参天

艺术中心（新西兰第一所大学旧址）

植物园一角——悠然的海鸥

iceheart · 2005-09-30 15:52

（三）Mt Cook——蓝色雪山

离开基督城，同伴驾车驶上高速公路，向西南方的库克山进发。天色依旧阴沉，道路两边是平坦的草场，空旷无际，时有成群牛羊埋头吃草。草场之间隔着高大的树蓠，树顶十分平整，想象不出是用什么工具修剪得这么齐整，难道是搭个梯子爬到树梢上作业？

草场连绵不绝，看不到任何平地起高山的预兆。如此单调的景色，我当真是在新西兰，一个号称世界地理公园的国度？我简直开始怀疑了。

小车在笔直的公路上飞速前进，却总也望不到终点，好象我们只是在原地作着重复运动而不自知。

离开基督城不知多远了，车子终于进入山区。车道在群山之间穿过，浓雾沿着山脊飘移。“也许远处那座山就是Mt Cook吧？”我指着云遮雾锁的一座大山，心里真希望自己的判断有误。

梦中阳光明媚、蓝天白云的新西兰，好像真的只是梦。

天气丝毫没有转晴迹象，我不住地安慰自己：“也许很快天就会变好的，云不是移动地很快么？”不过，革命需要乐观主义，更需要阳光普照。

山回路转，远方的云层似乎不再是阴暗的铅灰，而是映射出光亮。同伴精神一振，车子加速前进，我也从慵慵睡意中醒来，期待着什么。
霎时间，上帝在这里开了窗。

——云层尽头是无边的蓝天，阳光毫无遮蔽地尽情倾泻在蓝色的雪峰上。连绵起伏的冰棱如同巨大的蓝色晶体覆盖着静静的远山。

很久以前的一个早晨，四川盆地百年难遇的灿烂阳光下，在小学校的操场上，还是小娃儿的我望见了千里之外贡嘎山积雪的山顶，从此，雪山就是我心中的圣地，我不是旅游客，而是朝圣者。望着遥远的地平线，只听得自己惊喜的叫声，在空旷的荒原回荡。

BF将车停在原野上，空气清澈，路边遍野是紫色小花。真想纵身一跃，扑入花丛中，就此睡去。

感谢美丽的大自然。

回身上车，车窗外的天光不知何时又开始暗淡。途中将要经过Tekapo湖，传说中独特的蓝色湖水不知能否展现光彩？我又开始祈祷了。

车行数小时后，Tekapo湖宽广的水面出现在视野中，稀薄的阳光从云端漏下，湖水是深浅不一的蓝灰，看上去并无特别。经历了一番悲喜，我现在心理已经很容易达到平衡，能看到美景是缘，千里迢迢赶来，纵然无缘得见，也不必强求。

湖边一座孤零零的小房子，名唤“牧羊人的教堂”，石块砌就，十分朴素。四下里再无其它建筑，不远处另有一高台，立着牧羊犬青铜像，和教堂一起，安慰着孤独的牧羊人。湖边遍布着圆石，踮着脚走过去，赤足踏着光滑的石头，风吹起我的长裙，湖的那边是一带雪山，看不分明。

Tekapo湖畔

旷野

抓紧时间，离开Tekapo湖上路。云象柔软的丝被，覆盖着山脊，一直伸展到山脚下。天空渐渐升高了，浓云化成缕缕流云，灿烂的夕阳照着我的眼睛，让人有些眩晕。

恍惚间，山路猛地一个急弯下坡，公路一侧连绵不断的小山在此中断，天地间豁然开朗，那一片梦想中柔和的蓝波就在眼前，象个上帝设计好的奇迹。天堂门户就这么无心地一脚踏了进来。

藏在深山里的Pukaki湖没有Tekapo的名声在外，只是静静地安卧在群山怀抱，沿着公路延伸到天边——新西兰的魅力在于纯净，更在于给你惊喜。

我一叠声大叫停车，路边很有预见性地树着一个严禁停车的大牌子。筑路人早料到游客到此，莫不激动不已，迷醉之下，很可能人仰马翻，抱憾终生，特此立牌警示。好容易按捺着性子等同伴找了个妥当位置停好车，我跳下来举起相机狂拍一气，BF在旁边心急手痒。俩人手忙脚乱中相机坠地，同伴顿时吹胡瞪眼，捧起相机，连连爱抚。

开车沿湖而上，处处风光绮丽。我们最终选择在一处平坦的沙地上泊车，这里是个湖湾，有一所小小的Information Center（信息咨询中心），员工已经下班。在这里工作的人，身心应该和这湖水一样纯净罢，如果换了我，不寂寞么？

湖水温柔地起伏着，把火山岩浆融化成牛乳般清醇的淡蓝，几乎是不真实的明艳，如同画笔调制而成。极目远眺，湖蓝的尽头，库克山的主峰锐利如银钩，高耸向天，遍体白雪染着如火的夕阳。

站在湖畔，天地间我如此渺小，这完美的梦境不是虚幻？

真想扯开嗓子长叫一声——我在这里，我真的在这里！

（画外音：群山回应——在这里，在这里……）

Pukaki湖——天堂门户

iceheart · 2005-09-30 21:02

蓝湖雪山让人如此心醉，我停在原地，寸步难移，认记忆凝积。BF催促几番，这才恋恋不舍地钻进车里。新西兰夏天的太阳格外优待赶路人，高悬半空，没有落下去的意思。

我取出地图，估摸到库克山下的住宿处只需1小时。“没关系，早点去旅社check in，我们还可以把车开回来，让你拍个够嘛。”BF安慰起人来总是听上去那么合理。

前面道路的弯曲度加大了，转过一座山又是一座，云层在山谷里投下巨大的暗影。一路上见不到一辆车的影子。再往前开，就进入了雪山的边缘，我们要投宿的YHA依然不见踪迹。无法想象这渺无人烟的深山老林会突然冒出一间旅店。

湖水陪着我们一路长流，不知什么时候，消失在一马平川的河床上。太阳开始加速西沉。BF对我这拿地图的向导一向不放心：“会不会走过了，来的路上好象有一栋房子？” “不可能的，相信我，没错的。”我虽然嘴上还自信满满，但YHA在8点后就无人值班了，一想到叫门无人应，荒野漆漆黑，心里也有些焦躁。

终于，太阳落山前，绕过一个大弯，看见了山坳里零零散散的十几栋小屋——库克村。猛一抬头，不敢相信雪山的主峰就在头顶上，象个巨人俯瞰着小小的村落，在晚霞中沉睡了万年的积雪，仿佛随时会醒来，咆哮着冲进山谷。一缕云雾在山间缓缓飘动，置身于雪山的怀抱中，我们屏住了呼吸，不敢高声语。

YHA的实景远不如网页上的照片体面，一座带阁楼的木屋，风吹雨打之下已经辨不出最初的色调。进得门来，正是厨房，里面暖意融融。过道里人来人往，着实热闹。工作人员已经下班（他们住哪儿呢，难道驱车百里回家去？），正在彷徨，同伴一眼看到接待室窗上挂着个信封，内有两把房间钥匙。

老是想象自己是疲惫不堪的旅人，在深山里又饥又渴，前面月光下一片梨花林，藏着个小屋子，里面有草铺的软软的床褥，还有竹桶里清凉的山泉。
在YHA的小木屋里，主人不在家，客人拿着留给自己的钥匙，心里真踏实。

找到房间，一推门，和一东亚男生打了个照面。虽然对男女混住早有心理准备，第一个反应还是自己找错了门。门边晾着的毛巾上印着“XX株式会社”，不消说是日本人民了。这是个四人间，两张上下木床，一色深绿床单，虽然拥挤，也还整洁。

收拾停当，饥火中烧，跑到厨房一看，好不热闹，来自五湖四海的各路朋友尽显神威，大刀大盆大锅铲，上下纵横。

本想烧个热汤，在电炉边守得望眼欲穿，锅里水平如镜，无奈只好用微波炉速战速决，三分钟煮了个蕃茄鸡蛋火腿汤。饭厅里每张桌子都围坐着一群群国际友人，谈得很投机的样子，角落里坐了象是日本人的一对中年夫妻，友好地冲我笑笑，太太露出的是典型的传统日式微笑，眼角下弯，嘴角上翘，颇有几分娇羞。

“こにちは。”人家把我当同胞了。

“我是中国人。”我用英语回答。以前学的那点日语在脑子里所剩无几，不过，这句话怎么用日语说倒还记得。也许我潜意识里就不想说日语，可能是被同伴的反日情绪感染所至。

“这是什么？闻上去很不错。”日本大叔指着我的饭盒。这不过是最简单的热汤呵，看他俩对着我的汤仔细研究的认真模样，好象这是特别的美味。日本大叔告诉我，他们本来住在一家豪华饭店（不知在何处？），因为不让自己做饭，只好跑到YHA来。“他只吃面条，别的一概不沾。”日本阿姨笑说，她只会几句英语，勉强凑成句子。

民以食为天，中日人民的距离顿时拉近了。他俩都在学校工作，假期经常出国旅游，中国也列在计划中。日本阿姨热情地说可以给我们看手相，原来这事儿也是天下共通的，至于如何看起，天机不可泄漏。

天色不早，该回房歇息了。日本大叔从记事本上撕下一页纸，规规整整地写下：“松成雄三，留美子。”

夜半醒来，揭帘远望，Mt Cook的夜如此宁静，仿佛万物都不存在，只有雪山庞大的身影屹立在微弱的天光下。

库克山（Mt Cook）——日落苍山

深山小旅社——YHA

iceheart · 2005-11-02 19:29

这一夜睡得格外香甜，下铺的日本GG很老实，在我睡着前只翻了三次身。对面上铺人高马大的洋MM半夜三更才回来，轻手轻脚摸黑爬上了床。同伴起得倒早，当他周游一番，乘兴归来时，我还睡意未消。

吃完早餐，告别了木屋，我们向山里进发。和昨天正好相反，蓝天白云都被隔 离在山谷外的阳光下，云雾悄悄在夜里缠绕住了主峰，峰顶已经是云深不知处。Hooker 谷里迷雾重重，把旅人诱向神秘莫测的所在。

来到谷口，下车步行，突然阴风大作，雨点劈头砸下来。我单薄的简式雨衣只是一片塑料薄膜，吹得四下乱飘，在荆棘丛中挂破了几处。险山恶水能奈我何，无限风光当在其后。我将到处乱飘的雨衣下摆打个结，两人队伍继续行进。

走过一座吊桥，攀上石缝里凿出的落脚点，向下一望，但见深涧里白浪涛涛。接下去是碎石铺就的小道，通向一处高坡，显然是观景点，我三步并两步飞跑过去（各位看官请勿奇怪，本人自小长在深山老林，爬山功夫自是了得）。原来坡下的山谷里有一个小湖，几块浮冰。听说此去深山里还有一湖，景致不凡，继续前进。

我们在入山口问过Information Center的工作人员，说是一小时即能抵达，也许他说的是直线距离，而且天气状况良好。进山一个多小时后，我们还在望不到尽头的山路上跋涉。雨越下越大，风愈刮愈烈，我的雨衣完全丧失了抵御风雨的功能，浑身淋得水湿。不时有装备齐全的登山客擦身而过，加厚雨衣雨裤外加登山杖，看到我脸白唇紫，雨湿云鬓，无不投来同情加鼓励的目光。我对他们报以微笑。

穿越茫茫草甸，我们终于抵达湖边。雪峰环抱中的湖水拍击着岸边岩石，几块巨大的暗蓝色冰岩横在湖心，任急流冲刷。狂风夹着雨点打得脸生疼，立足不稳。令人叹奇的是，天上的浮云移动如此之快，山峰顶上时而阴云笼罩，时而阳光明媚。

岸边已经有一些日本游客先行到达，我被雨淋透的红绒布外套在一片蓝绿色雨衣雨裤里颇为醒目，这让我不由得佩服起自己简陋的装备来，顺手把衣袖拧一拧，象开了水龙头，哗哗直流。

返回的道路在山雨浸淫下变得十分泥泞，行至半程，稍事休息。回首望去，山谷已被浓雾封锁。

山岩上立着一座石碑，铭刻着长眠在雪峰上的登山者的名字，最年轻的在这个世界上只经历了20个春天。

山风带来若有若无的清香，路边的石缝里开着洁白的花，寒风中从容而立。这纯净的花儿，和Mt Cook的雪一起，永远留在我的记忆中。

茫茫草甸

远山

山之祭

冰湖

iceheart · 2005-11-02 19:38

走出山谷的阴霾，温暖的阳光如此可爱。路经Pukaki湖，忍不住又停车流连。湖水在午后的艳阳下闪着眩目的波光，野蔷薇漫山盛开。一只苍鹰在万里晴空盘旋。

回望来时路，库克山的主峰已经完全被浓云遮没，谁能想到云后藏着壮丽的奇景？

山花烂漫

从库克山到皇后镇约250公里，中间有一大镇Cromwell。路边有一个小台，上面一堆红苹果、香蕉和黄梨，大如小屋，可惜只能远观，不可品尝。游人至此，想来大都口干唇燥，Cromwell市政府特此摆放水果模型于此，以鼓励游人继续前进，真个是用心良苦。建议国内效仿，公路边以大型烧鸡烤鸭作为路标，相信一定能吸引司机同志的眼球，提高驾驶安全系数。

山一程，水一程，傍晚时分，我们的小白马精神抖擞驶进南岛重镇Queenstown。 这里果然热闹，街上行人熙熙攘攘，店铺林立，与寂寥的基督城大不同。旅社所在的街区依山而建，沿着一条倾斜得让人站不稳的长街开上去，回头一看，Queenstown尽收眼底。

如果一个城镇能以轮廓之美著称，它就是Queenstown。群山环抱着碧清的Wakatipu湖，湖上两个曲线优雅的半岛遥相对应，其一即Queenstown。岛上放眼皆是精巧的小房子，五彩缤纷，湖水倒映着岸边松林和高山云影。夕阳下一艘古老的蒸汽船载客归来，湖上留下两道水波，渐渐而远，渐渐而淡。

我们的落脚点是别致的两层小木屋，白色的窗棂下挂着小巧花盆，把朴素的小楼装点得花团锦簇。推门进去，冷不防被天花板上倒挂着的一个“黑人”吓得不轻。定睛一看，原来是个真人大小的布偶，两脚捆着绳子，倒悬空中，作蹦极状。这种极限运动是Queenstown的招牌，据说蹦极的地点就是城外河谷上的的那座铁桥，路过时我特意探头张望，满心想观赏高空坠落的激情，可惜人影子也无。

同伴早已饿得两眼发绿，如果我俩参加当年的长征队伍，追随党中央胜利到达陕北的光荣使命只能由MM实现了。在街上溜达，到哪儿都有一代名鸡——肯德鸡，提不起胃口。忽然看见一家印度餐馆，呵呵，同伴老说要请我品尝印度美食，在此相遇，不亦快哉。

目光炯炯肤色黝黑的印度小伙拿来菜单，扫描一遍，不知其所以然，本着保守思想，点了羊肉和鸡肉。菜端上来，却是用小铁桶盛着的糊糊，红的是茄汁，青的是绿豆，浓香扑鼻，比我隔壁寝室的印度MM做的好吃百倍。手持卷饼，醮着美味肉酱，大快朵颐。

从餐馆出来，已经是日落西山。小街华灯初上，露天咖啡座三三两两围坐着随意漫谈的客人。湖畔风凉如水，海鸥栖息在长桥边，残阳清冷，薄云重重如远山。

皇后镇——清水芙蓉

和我一起蹦极（一进小旅店，吓我一小跳）

iceheart · 2005-11-02 19:46

“ 怎么这里没看见日本人，希罕呵！”昨晚BF一回到旅社，就四下张望。

话音未落，一阵说笑哄闹从我们房间旁边的餐厅里传出来，叽叽呱呱，正是东瀛鸟语。也许他们酒足饭饱消化消化，过会儿就会很有公德地安静下来。不想这群日本人当真精神健旺，竟然拉开嗓子唱了起来，直到深夜仍然没有歇气的打算，如在无人之境。我不禁想起电影里，日本男人下班后群集小酒馆，一改人前的衣冠楚楚道貌岸然，放肆粗野、借酒放纵的情景。不过在这里，女人的高声谈笑也夹杂其中，巾帼不让须眉。

当初正是看中这栋小楼的清静安逸，不料遇到这些人，严重无奈。在床上展转500回合，疲乏总算战胜了烦躁，勉强睡了一小觉，第二天起来头还痛个不住。

清晨入厨下，洗手备晨炊，只见得垃圾桶里满满的全是啤酒瓶。真想把这一大桶酒瓶抱起来在日本人房间外猛的一甩，音响效果肯定不输给“地道战”里的地雷。

厨房里吃早点的一对来自奥克兰的老夫妻对昨天夜半喧哗的扰民行为表示强烈不满，看来全楼都受到影响，非独我也。我们连忙表示赞同。老太太挺健谈，老先生则寡言少语。听说我们是中国人，老太太忙说自己家里也有一个，原来是homestay（家庭寄宿）的留学生。家里办homestay，外出住backpacker，看来老外也不都富裕。

“你们可以坐缆车到山顶上看皇后镇全景，不错的。”老太太象所有热心的新西兰人，急于让游客领略到自己国家的美。“我们么……时间紧迫。”同伴哼哼着说。（时间紧迫固然是原因之一，囊中羞涩其实是原因之二）

BF和老太太的早茶会相谈甚欢，我下意识看了一眼手表，不好了，虽然维系中新两国人民的友谊十分要紧，但是再不上路，怕要误了预订的峡湾班船，当下向老太太连声道谢，夺门而出。

“唉呀，忘了！”BF一发动汽车，恍然顿悟。

“忘了什么啦？不要制造紧张空气呵。”

“没告诉他们，昨天吵闹的那伙人是日本人……！”

一次抗日宣传的机会，就这么浪费了。

走了很远的路，只为了梦中的仙境——很远有多远？600里山路数不清道弯。

也许是昨晚没休息好，也许是道路崎岖太阳高照，也许是我吃了晕车药，反正一路上只是昏沉沉的，怎一个难受了得。同伴兴致倒不错，我也顾不得许多了，只管睡去。途中经过Te Ana，一个宁静清新、色彩明丽的小镇，同伴在鸢尾花盛开的花园边停下车，我深深呼吸了几口，顿感心中爽快，头目清凉。

自Te Ana始，久负盛名的峡湾之路敞开了胸怀。

山道九曲回肠，一条清溪自深山而来，伴着我们前行。河弯里满是被河水冲刷堆积的鹅卵石，河边淡紫天蓝粉白的野花开得正盛，远望如厚密的花毯，铺展在青山碧水之间。一次次举起相机，要将美景留住，可惜都是稍纵即逝，难以捕捉。

我和BF对视一眼，都已心领神会——停车。哪怕赶路的时间再紧，争奈此景只应梦中有，实在诱人。

找一处平缓的河弯停了车，在齐腿高的草丛里一路小跑，直扑河滩，任凭尖利的草叶划过我的光脚。河滩远看近在眼前，其实是视觉蒙蔽了我们。跑了不知多远，忽然河水就在耳边潺潺，定睛一看，已然身在花丛中。

这花儿近看状如麦穗，缀着朵朵花铃，随风摇曳，纯净朴实中自有一种天然的媚态，一簇簇在荒野里开得无拘无束，天真烂漫。

捧着花儿端视良久，不忍释手。真想把这片春天的色彩带回去，放在我的窗前。

（很久以后，才知道这山野里静静开放的无名花，学名叫“羽扇豆”，英文名曰lupin，就是我们少年时代在心中来回地唱着的——梦中的鲁冰花）

站在溪边，放眼四望，青山如黛，翠柏成林，清浅的河水在石上潺潺奏鸣，一辆洁白的营地车停泊在远处的河湾里，主人不知何处去。

这个远离尘世的国度，没有猛兽出没，毒蛇穿行，一切看上去都是和谐而宁静，时间静悄悄地在身边流走。

正自沉醉中，只听得身后传来脚步声，原来此景非独惑我，一对情侣也被这景色吸引，来到河滩上，手牵着手在花丛中漫步，喃喃地说着异国情话。

回到车上，BF加大马力，誓要将时间夺回来，无奈山路曲折，只有耐着性子。溪流渐渐地隐没在山坳里，忽然阳光被树荫遮蔽，车子已经钻进了阴暗的森林。车道在林中蜿蜒，高大的树木夹道而立，树冠交织相错，形成天然的甬道，潮湿的空气中隐隐闻得到树丛里新抽出嫩叶的清香。

走出森林，重见天日，不由得精神一振。沿途车辆也逐渐多了起来，都向着同一个方向前进。山势愈加陡峭，道路更加曲折迂回，抬头看去，最高处的车几乎是在头顶上缓缓爬行，低头一看，山腰里的车小如玩具。

久违了的山溪不知什么时候又从脚下的深涧里涌出来，在错落的岩石间变成了咆哮的急流。路边的古树伛偻着残躯，覆满青苔的树干伸向天空，擎出蓝天白云下被白雪覆盖的山峰。积雪在阳光照耀下无声无息地消融，汇成无数条山溪，在刀劈斧凿一般的岩壁上曲折而下，百转千回。

在CD机里随手放进一张光碟，恩雅空灵飘渺的呤唱在雪峰和森林之间回响，此时不知身在何处，只愿此情此境，永驻心中。

鲁冰花

仙境之路

iceheart · 2005-11-06 19:02

从小镇Te Ana到Milford Sound 峡湾 ，沿途尽是森林高山，渺无人烟。
——这里本没有路，因为峡湾，才有了路。

车流缓缓移动，大家都开得小心翼翼，格外谦虚。一重重山梁象交错的屏风，在幽深的河谷之间层层展开，考验着来访者的耐心。山重水复，在似乎无路可去的尽头，总是峰回路转，于是，大自然又将一幅自己珍藏在深山峡谷中梦幻般的风景画呈献在眼前，让我们再一次被震憾。

转过一个急弯，紧接一个下坡，地势渐趋平缓，前面的车忽然慢了下来，一座宽阔的山峰横在道路中央，象一堵天然的石墙挡在峡湾之前。雪山脚下，荷马隧道（Homer Tunnel）穿山而过。

第一个发现美景的人，是和美景有缘之人。

想当年，探险者在海上漂流，无意中发现了风景奇特的峡湾，如果他们是从陆地上向海边走，到这里和这座石壁不期而遇，看着这难以逾越的天然屏障，也许会望峰息心，打道回府吧。
躲藏在石壁后的峡湾是何等的美景，诱使后来人不畏艰辛，在山腹里开凿出一条长逾千米的隧道，只为和世人分享这景色？

隧道是单行线，每一刻钟放行一次，先行到达的汽车在洞口排成一溜长队。要等到山那边的车子过尽，这边方才放行。洞里的车子一辆辆不歇气地开出来，连绵不断，真让人等得心焦，我们只好下车，伸伸手踢踢腿，舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神。探头看看隧道那黑幽幽的洞口，深不可测，好象是通向不知何所往的神秘世界。洞口的雪线很低，路边的积雪凝成一片片薄脆的雪盖，几乎触手可及。这里车来车往，热闹非常，积雪何以不融？至今仍然不解。

好容易熬到隧道洞口的红灯变绿，只觉得已经过了一个时辰，急忙跳上车，大伙儿鱼贯进洞。也许开凿隧道的人刻意要游客体验这种漫长的黑暗，没有安装一盏灯。洞顶潮湿渗水，有的地方用金属板支撑，巨大的排风扇在头顶上发出空洞的轰鸣。阳光在隧道的尽头只是一个遥远的亮点。

把隧道的幽暗抛在身后，重返光明，只觉眼前豁然开朗——两侧一路紧逼的山壁自动退后，辟出一片开阔的河谷，透过低矮的灌木林，在似乎不远的岸边，隐约可见游船的风向旗在海风中招展。

“船——码头——峡湾”，我们顿时一片欢腾，驱车直扑过去。

峰回路转

iceheart · 2005-11-06 19:18

隧道穿山

iceheart · 2005-11-06 19:25

峡湾之道难，然而想不到的是，停车更难。看着山坳里五颜六色的汽车停得满满当当，摩肩接踵，我们面面相觑。

BF的车在停车场内外绕场三圈，没有落脚点！两个人都急不可耐。驾车出行，车为我所驭，停车找位，人为车所累。

一番商议后，同伴继续找车位，我作为先头部队，赶到码头买船票。回头再看一眼同伴的小车——还在那里郁闷地打转。

赶到码头，预订的那班船已经开走。本来我们是别出心裁，梦想坐着载客几十人的小船在峡湾里戏水，现在只有随大流，选择著名的“红船”（Red Boat）完成我们的峡湾之旅。

手里攥着两张船票，我站在候船处望眼欲穿。一群群游客蜂拥而来，登船而去，嘈杂的大厅渐渐冷落。如果误了1：30的这班船，天黑前赶回皇后镇的计划可能落空，想起那九十九道弯的山路，不由背上冷气直冒。

正在徘徊彷徨，忽然有人唤我，回身看时，却是BF一路小跑而来。船开在即，两人终于胜利会师。

“红船”名符其实，青山环抱，绿水绕船，一点红色格外明艳。一上船，我们拔脚就往观景的最佳地点——船顶平台跑。这里已经汇聚了不少游客，用不同的语言交流着旅行体验。倚着船栏，俯看船下的清波，海流和山溪在这里混合交融，湛蓝中隐着碧青。举首远望，峡湾入口两侧青山如翠屏，湾道当中，Mitre Peak孤峰独立，白云缭绕，依稀可见峰顶的残雪。

西风吹起，红船轻快地驶离码头，从Mitre Peak 峰身边徐徐而过。对面的山崖上，一道大瀑布自云端飞流直下，白浪滔滔，水声隆隆。

远望着孤峰飞瀑，不由想起《指环王》中那一幕——

魔戒远征队离开精灵女王的金色萝林，在深山峡谷间驾着小船顺水漂流，忽然一座山峰平地崛起，伫立在碧波中央，将奔流的山溪一分为二，被截断的急流顿时化成咆哮的瀑布……

眼前此景，何其相似。

峡湾入口——Mitre Peak

转过山脚，游船加速驶入曲折的山峡，海风骤起。峡湾有几分三峡的意思，但又各相异趣。三峡的险峻中带着长江的灵秀，峡湾则是海风和岁月侵蚀留下的沧桑和冷峻。海湾两岸尽是铁灰色的陡峭绝壁，裸露的山石上植被稀疏。红船时而行走中流，以便游客饱览峡湾全景，时而刻意贴近山壁，让游客观察岩层中清晰可见的大自然演进的痕迹。远山白雪覆顶，流云在山间游移。一架观光飞机在峡谷上空盘旋，呼啸而去。

临近出海口时，海浪大了起来，甲板起伏颠簸，游客都立足不稳，前摇后晃。红船忽然慢行，一位工作人员驾着小汽艇追上来，送上一个氧气包，船上有人伸出长竿钩取。莫不是有游客突发急病？大家犹自猜测中，小艇原地一个大回转，翩然而去，海面上留下一痕雪白的浪花。

峡湾入海口的标志是海湾中心的小岛上一座孤零零的灯塔，红船驶过这里，海面骤然开阔，塔斯曼海宽广而冷静，天海相接处，没有孤帆船影，海鸥遨翔，只是一片水天茫茫，仿佛世界的尽头，难以想象，海的那一边，是遥远的澳洲大陆。

告别塔斯曼海，红船掉转船头，沿着海湾的另一侧返航。早听说这里有海豹栖息，难道无缘一见？正自睁大眼睛搜寻，忽然有人指着山壁下一块岩石兴奋地大叫，果然是十来只海豹躺在上面敞着滚圆的肚皮晒太阳，岩石下部陡峭如削，难为它们一身肥膏怎么爬上去的。海豹们对我们的搔扰见怪不怪，泰然处之，慵懒地翻个身，又酣然入梦。它们几天前在海上捕鱼，吃得撑了就回家趴着休息，当真是三天打渔两天晒网，叫人好生羡慕。

阴云渐渐在峡湾里堆积，垂幕一般笼上了山峰。在这个多雨的季节，随处可见从峰顶流下的山溪，在石缝间曲折流淌。前方一条白练也似的瀑布轻盈地落入海中，红船向山崖下靠过去，钻进瀑布的水帘，抬头看去，飞瀑化成了烟雾四下飘散，柔如细雨，洗涤着我们的疲惫……

走出峡湾，天空又是一片艳阳。再回首，雪峰发出纯净的光芒，离我们如此近，又如此远。

流瀑飞烟

悠闲的海豹日光浴

iceheart · 2005-11-06 19:27

山云渐起

iceheart · 2005-11-06 19:31

午后的山峡在阳光下格外明丽，仿佛又是一个新世界。赶路时无心细品的风光，在回程中可以用心品味。

每当我们发现一处美景，四下寻找停车点时，总能在不远的路边发现一个Lookout（观景平台），让人惊喜之余感叹不已。当年筑路人把公路铺到这里，见如此美景，心想：将来游客到此，岂有不驻足流连之理？真个是：前人铺路有心，后人堪为知音。

也许是走回头路，同伴轻车熟路，神经松驰许多。山区的阳光看似并不炽烈，却有着出人意料的穿透力，车里虽然开着空调，暴露在阳光中的手脸仍然感觉象BBQ的烤肉，随时都可能滋滋冒油。纵然有美伦美奂的风景一路相伴，在山间小道上弯来转去，两人都不觉有些困倦，只盼能觅得一处栖身之所。

忽见公路一侧似有一片低缓的平地，隐藏在矮树丛中——果然是途中小憩的好去处，早有一辆车躲在树荫下乘凉，想来这位老兄也撑不住了。

下得车来，坐在草地上，拿出德式香肠嚼两口，聊以果腹，风干的肉片夹杂着浓郁的蒜香。空山寂寂，只有山风有节奏地拂过，山林萧萧，如涛声阵阵，头顶上树叶缝隙间漏下的光影象水中的游鱼，在身边轻盈地跳跃。享受着大自然赐予的超然和宁静，听着山溪在耳边低语，昏昏然半睡半醒。

中途休整后，神清气爽好上路。车行加速，一鼓作气开出山谷的阴影，夕阳把一大片草甸染成柔和的金黄，我摘下丝巾，任它在风里飘扬。

金色草场

走过金色草场，根据旅行计划，途中应该有个“镜湖”，据说能倒映出雪山峡谷的倩影，来时不及细看，回程万万不可错过。四只眼睛分工包干公路的两边，沿着幽暗的密林边缘搜寻。但见一排排树影迅如疾风地掠过，只是不见目标，正惶惶然疑惑间，就见路旁一小牌：“Mirror Lake”。
钻入树林，果然有水光映入眼帘，定睛看时，不由啊呀一声，这就是我们苦苦寻觅，声名远播的“镜湖”？

眼前的这个方圆百尺的小池塘甚至远远够不上“湖”的级别，只有几只小野鸭在水面安逸地游泳，和想象中的碧波千顷相去何止十万八千里。 当下两人对视，哑然哂笑，老外总是这么夸大其辞。（想当初在澳洲，游市郊的阿德雷德山，地图上赫然指示山脚有“岩洞”，让我们浮想连翩，不辞劳苦地赶赴现场——所谓岩洞，不过是一个深只两米的山凹，乘兴而来，只好悻然而去。）

既来之则赏之，沿着池边信步走去，失望的情绪渐渐平息。一池虽小，却也有它的精巧和妙处。芦苇在风里摇摆着轻盈的身姿，水面平滑如镜，倒映的不正是群山黛青的身影？这密林中的小池，确如造物主遗落的小镜，将高山峡谷尽数纳入怀中，倒也别有意趣。

此后，一路上频频流连在山水间，且停且走，眼见得天色渐晚，我们这才收起了贪恋，一心赶路，终于在一片暮色苍茫中，看见了皇后镇的灯火。

有池如镜

iceheart · 2005-11-06 19:35

清晨的酣梦被一阵清脆的风铃声唤醒，原来是风吹着帘钩叮当作响。卷帘推窗，尽情畅饮甘醇清洌的山风，快意无比。梳洗时，方才觉得被阳光晒伤的脸颊象火烧一般热辣辣的，头皮居然也红肿起来！可能是空气过于纯净，可能是这里邻近南极，总之，新西兰的阳光不经意间就灼伤了你，后果之严重匪夷所思。临出门，厚厚抹一层防晒霜，戴上遮阳帽，犹恐措施不力。

和接待台的女孩道别，走出住了两夜的小旅社，回身再看一眼。这幢开满鲜花的小木屋，化成一幅明艳的图画，就此收藏在我的记忆中。     

虽然日上三竿，小街依然空旷寂静。此去千里路漫漫，今天的午餐在哪里？

连吃了几天的干面包、方便面和快餐汤，同伴早已是嘴里淡然寡味，我笑说他是无鸡，鸭亦可；无鱼，肉亦可，唯青菜豆腐不可，典型一个肉食动物。

我们必须完成在皇后镇的补给任务，不然，途中的小镇上食品不仅品种少，而且昂贵。然而，转来转去，竟然不见超市踪影。一连逮住几个行人边走边问，终于瞥见路口有家不起眼的超市，当下大喜过望。

一阵疯狂采购，出得店门，胀鼓鼓的购物袋里除了一无例外的果汁火腿香肠，还散发出红苹果的甜香。不过，在同伴的眼里，具有不可抗拒诱人魅力的，自然是那只浑身喷香、遍体焦黄、油花四溢的烤鸡。嗅着可爱的烤鸡，同伴眉开眼笑，几天来没精打彩的蔫样霎时无影无踪，难怪古人有云：闻鸡起舞。

粮草无忧，天色尚早，两人不知不觉又来到湖边，在这份难得的闲瑕里流连。湖畔的小花园边立着一只大鸟的石像，高近三米，两腿粗壮，身无双翼，形似鸵鸟，也许这就是传说中曾经生活在地球上最大的鸟类——恐鸟。它们貌似粗犷，其实温和闲散、与世无争，然而人类的到来宣告了它们的末日。如今，它们硕大的身影消逝在青山绿林中，只有这尊孤独的雕塑，伴着湖水拍岸和游人的笑语。

同伴在路边给小白马加油喂料，我在小街上随意游走，露天咖啡店空无一人，欠身坐在精巧的藤椅中小憩，独享着皇后镇宁和的早晨。这倚山临水的小城，惊艳过后细细品来，别有一种繁华落尽的平凡之美。也许人人到此，都会有一个念头悄悄地爬上心头：在这些朴素温馨的小房子中寻一处自己的归宿，从此面朝碧湖，春暖花开。

海欧悠长的欢叫，惊散了漫无边际的畅想，我顺着次递而上的街道，看向屹立在小镇尽头的那座高山。山顶垂下两条观光索道，一个个白色的缆车吊厢沿着长索，在清澈的晨光中缓缓上下移动，它们有个别致的名字——高山刚朵拉（Skyline Gondola），恰如摆渡的小船，航行在杉林的绿波间。

徘徊街头，身后传来同伴发动汽车引擎的轰响，提示我从一个散步者的遐思中醒来。我提议同伴绕到镇外的盘山路上，小镇优美的曲线尽收眼底。

别了，皇后镇。

开满鲜花的小木屋

iceheart · 2005-11-06 19:37

        距皇后镇不远，一条岔道通向曾经是淘金者汇集的箭镇。虽然路程紧张，稍事犹豫，我们决定还是前往一游。
         “箭镇”的名头颇有力度，但看去并无特别之处，不过，街上仍旧游客如织，一派热闹，有些出人意外，所谓名声在外，大抵如此。一条主街穿过中轴，两边是出售各式纪念品的小店，小镇中心有一片小巧的绿地，散放着几张长椅，三五成群的游人或坐或卧，或啖或饮，倒也其乐融融。小镇民居朴实无华，只是院前屋后、门下窗上满目繁花，家家都在花丛中，一条碧清小溪绕镇而过。

          淘金旧址位于小镇一隅。几座破败的小草棚低矮阴暗，散布在如茵绿草间，完全不协调地嵌在明艳的背景里。草地边有一木版，图文并茂地述说着华人在此淘金的历史。或许上个世纪的夕阳下，这些衣衫褴褛的人站在河水中直起了酸痛的腰背，放下手中淘拣金砂的盘子，拖着疲惫的身体走向营地，爬进几乎不能容身的栖息所，祈祷自己明天能有好运，然后一头睡倒。

         发黄的老照片上，几个长衣短衫的炎黄子孙端坐在那里，是什么驱使他们飘洋过海，远离故土，来到这寂静偏远的山谷？我试图从他们敦实木讷的面孔上发现梦想的踪迹，然而只有一片平和安详，掩饰着苦难刻下的风霜。
他们的故乡在何处，他们的归宿又在何方？没有人知道。

         阳光依旧明媚地照在小河上，淘金人的生前身后事，和沉默的群山一起，隐没在时光中。

iceheart · 2005-11-06 19:42

离开箭镇，又一个十字路口摆在面前。下一个目标地是Wanaka，两条道路备选，一是高速公路，一是曲折山路，前者是平坦大道，但迂回绕远；后者路况不明，地图上看来直线距离相当短。一番研究后，BF决定取道“捷径”。

上路不久，就开始为自己的选择暗自叫苦——山道十八弯，何处是尽头？但择此道者仍然不少，我们的小车紧跟队伍，在陡峭的山路上爬行。路旁一侧是灌木丛生的深谷，望一眼只觉得恐高症发作。高崖下却是宽阔的盆地，成群的牛羊悠然地在草场里进餐，望之如豆。一路行来，但见荒山漠漠，只有稀疏枯黄的山草，不见一棵绿树，和先前放眼皆是的青山翠谷全然不同。

登上山顶歇脚，山崖边立着一块石碑，纪念着逝去的岁月和先行者的艰辛。一株老树仿佛见证人，默默地守护在碑旁，山风猎猎，吹过空旷的山野。
在山谷里盘旋绕行若干钟点后，漫长的山路终于走到尽头，眼前宽广的原野和平直的大道似乎在告诉我们欲速则不达，不过，另辟蹊径，也是别样的体验。

梦中的Wanaka湖是一个雪山环绕、清丽幽静的世外桃源。

然而，那个没有阳光的中午，当我们到达湖边时，湖上却是风急浪高，冰冷的湖水冲刷着落寞的沙滩，卷起白浪重重，湖畔的大柳树在狂风中无力挣扎。青灰的阴云压低了云头，远方山峰的积雪云山雾罩，看不分明。我们只有躲在车里，坐看千山急雨来。

湖畔急雨

吃罢午餐，开车上路。出镇不远，忽然路边跃起一座状如城寨的建筑，造型诡异，有些抢眼，莫不这就是Wanaka那座“奇幻迷宫”（Puzzling World）？

比萨斜塔斜而不倒，堪称一绝，不过，如果你看到一座钟楼和地面成30度斜角，仅靠底座一角撑地，仍然顽固地不肯倒下，你一定会瞠目结舌，不敢相信自己的眼睛。这座欲与比萨斜塔试比歪的奇塔，就是“Wanaka斜塔”。

我努力睁大困惑的双眼，徒劳地想找到力学上的解释，走近一摸，真相大白——原来此塔乃泡沫塑料建成，被忽悠了一把。迷宫奇幻，就在于营造一种视觉误差，观者大骇，定睛一看，原来如此，捧腹大笑三分钟。

迷宫门前这个别出心裁的斜塔招牌引得我们浮想翩翩，迷宫里不知还藏着多少有趣的秘密，会是怎样一个奇异、颠倒、怪诞不经的世界？我们的日程安排满满当当，实在塞不下浏览迷宫的空间，只好绕城一周，到此一游。

此时阵雨初歇，迷宫前一片碧草萋萋，柔润如酥。坐在草地上休息片刻，突发一想，试着从“斜塔”和地面的夹角最狭窄处穿行而过，只觉得背上一阵麻痒，心里不自觉地涌出那么一点儿荒诞的恐惧

——头脑的理性，有时候，敌不过眼睛的自欺。

"斜塔"（猜猜我为啥倒不了）

iceheart · 2005-11-06 19:46

自Wanaka后，我们折向西北行进。漫卷的乌云重重堆积，似乎要从天际坠落。原本是处处湖光山色的绝美佳境，而今不显山不露水，看去只是平凡而单调、连绵不断的湖和山。 遗憾之余，自我安慰：如果一路上都是让人迈不开步挪不动腿的美景，只怕我们是永远也到不了目的地啦。

不知走了多远，湖面渐渐隐没在山林的阴影中，看来我们已经进入南岛西部的温带雨林区。藏在密林中的哈斯特隘口（Hasst Pass）看似平淡无奇，不想一俟通过隘口，眼前蓦地耸起望不到边的崇山峻岭，好象在告诫此去险山恶水，游人止步。

公路两侧青山相对而出，山上漫生着高大的树蕨，这种史前遗留下的植物，生长极其缓慢，仿佛要把岁月一点一滴刻进自己的年轮，一棵高有数米的树蕨，就承载着几百年的历史。澳洲虽有此树，但非常珍稀，眼下满山是树蕨宛如孔雀尾羽般曼妙四散的枝叶，纵横交织，遮天蔽日，恍惚间重返前史世界，山林中不时会传来恐龙的长啸。

这一带天无三日晴，空气总是若有若无地飘着雨，沾衣欲湿。一路行来，云横山腰，雾锁长岭，近无路人，远无村舍，不觉联想起唐僧师徒西行路上走过的深山老林，几树枫杨红叶坠，路途烟雨故人稀。如果这当儿从山坳里拦路窜出几个妖怪，真也不稀奇。想到这里，只觉萧瑟的风中渗出一丝寒意。

雾之谷

向深山行去，山崖上不时有瀑布垂落，只是遥不可及。正望瀑兴叹，路边伸出一块标志牌，上书：Thunder Creek Fall。急忙停车看时，此去不远就有一处瀑布。才走下树林中的栈桥，就隐隐听到水声，一道飞瀑宛然在前，虽然不是闪电雷鸣般倾泻而下，也是喷珠溅玉，颇有气势。

我们走过去，在乱石滩上拣一块大石坐下来。瀑布轻巧地落入脚下的小潭，潭水远望是春叶初生的新绿，近瞧则明澈见底，水清无鱼。 这空山灵雨汇成的瀑布，从高山涓涓而来，又化成清溪，流向深谷。瀑布边的游人，只是静静地无语。

车开出很远了，小石潭边的瀑布那惑人的清新灵秀仍然让人低首回味。一处处青绿山水好象复制的拷贝在身边掠过，偶有粉红的小花在山谷的角落里寂寞地散发着清香，无人来嗅。

不经意间，车窗外烟云悄然飘散，相伴左右的高山退到身后，雨林区，就此告别了？我困惑地抬起有些麻木的双眼——开阔的旷野如同抖开的长卷，在眼前铺展开来，漫漫无边的莽莽林海潮水般涌进了我们的视野。高山原来只是林海的前奏，温带雨林用它独有的方式迎接了我们。

当年在大学校园里，仰视着那些遍体风霜的大树，朋友问：“树和花相比，你更喜欢哪样？”很认真地思考了一下，我得出结论：“花自然艳丽，不过这美转瞬即逝，树的朴素之美则可以永恒。”

朋友想了想，说：“我喜欢可以开花的树。”我笑说她是想鱼与熊掌兼得。

繁花满枝的树，固然美艳动人，不开花的树，别有风骨。

——这森林里，只有树。

道路两旁苍松古柏，虬曲盘绕，苍苔点点，蔓藤附生，清瘦的树影衬着沉郁的天空，勾勒出一幅幅宋元画家笔下凝重苍劲的天然图画。身姿古雅的松柏重重叠叠，组合成悠远的乐章。潮湿的空气中混和着初夏树林的清新和积年落叶陈腐的气息。这片土地，又一次让我们体验着它的神秘。

小车沿着公路的曲线在林中轻盈地穿行。无边的森林之后，还是无边的森林。森林深处，一条孤道通向天涯，仿佛永远可以这样走下去，直到地老天荒……

茫茫林海

iceheart · 2005-11-06 19:50

风中似乎能嗅到大海的咸腥，我知道，这里离海不远了。然而这个星球上好象自古以来就只是遍布着森林，放眼是无穷尽的苍绿。 就在转过一个急弯后，隐匿在森林背后的海岸线突然现身，和我们前进的道路平行。原来，大海一直就陪伴在我们身边。

公路沿海一路铺进，一边是拍岸的浪涛，一边是静寂的森林。密林边缘是挺拔颀长的松树，它们有着黑铁般的质地，被海风盐碱浸渍得遍体锈蚀，树冠沉沉如盖，远望似深秋暮云。此时天高云淡，海边兜风的感觉，难以言传。

行车向北，海岸渐渐被起伏的小山遮蔽，新西兰的西海岸就这样一掠即逝？一架高高的了望台耸立路边，在这孤寂荒原上成了不可多得的风景，自然要停车观赏一番。木架下漫生着大丛看似兰草的植物，居然比我还高出两头。正抱着粗壮的花穗向上看得头晕，听得有人唤我，四下不见人影，仰头一看，同伴从了望台上居高临下，把我的一脸茫然拍个正着。

环顾四下，荒草萋萋，我漫无目的地顺着草丛里的一条小路走到尽头，茂盛的树林在这里留出了一个缺口，暴露出一片沙滩，我探头看去，不由得惊喜得叫出来——大海，竟然近在眼前。

潮润的海风带着咸味扑面而来，寒意彻骨。脚下的沙是冷峻的灰白，枯黄的衰草在风中颤动。长滩上散布着古树扭曲的残躯，象是沉船的遗骸，又如巨鲸的骨架，在流沙里沉睡了几个世纪。大海咆哮着，把海浪抛在尖利如刀刃的礁石上撞得粉碎。辽远的海上，只有乌云在风中欢会。

澳洲的海是梦幻般的碧蓝，象柔软的水晶在阳光下闪光。新西兰西岸的海，如此苍凉。天水相交的远方，却见两个人踏着浪花，在海边迎风悠然漫步，他们的背影在天和海之间，渐行渐远。

西海岸

苍凉的海

一海之隔，风光迥异——澳洲：苍茫大地VS阳光海滩

iceheart · 2005-11-06 19:52

在车里暖了暖被海风吹凉的身子，赶紧上路。白浪涛涛的海岸线被幽暗森林吞噬了，一道道山梁重新包围了我们，雨雾中，一个小镇的轮廓渐渐地在我们的眼前清晰起来。小镇外，一条山道通向云烟笼罩的山岭深处，路牌指示：“Fox glacier”（福斯冰河）。

驱车千里，只为这条隐没在深山雨林里的冰河。按预定计划，我们明天将跟随号称此地唯一的资深导游公司Alpine Guide 在冰河上行走，去探寻冰河的源头。如此天气，实在堪忧。

距此地约10公里，还有一处绝妙的佳景，那就是群山环抱、密林掩映的马塞森湖（Lake Matheson），据说湖水清澈，倒映着蓝天白云雪山绿林，观之如醉。眼下车窗外冷风凄风，而且雨势越来越猛，我们沮丧之余，只有放弃前往一游。

在车内稍事休整，拿出地图看时，这才发现，我们预订的投宿地点——Franz Josef其实距冰河的出发地还有27公里。早知如此，真应该在这个小镇上打尖落脚。透过路边汽车旅馆的窗纱，我们似乎看到了温暖的壁炉和柔软的床铺。不过，区区27公里，算来顶多一刻钟路程，上千里路都开过来了，多走几步又何妨？

——就是这27公里，创下我们在新西兰行车速度最缓慢的历史记录。

山路一弯紧接一弯，山雨汇成道道小瀑直泄而下，横溢了路面。雨水冲刷着车前窗，模糊了我们的视线。同伴谨慎地把着方向盘，我在旁边权充警报器，不时高声：“注意，前方有急弯，限速30公里！”两厢配合，倒也默契。

车行半程，雨势渐缓，山林青翠如洗，忽见路边好象有块形状奇怪的石头，定睛看去，原来一只毛色灰黄的大野兔蹲在路边，任凭我们的车和它擦肩而过，一付司空见惯的样子，不理不睬。

天色开始迅速地黯淡下去，风雨转急，山路上前无来者，后无追随，好不寂寞。忽然，雨雾中两道雪亮的灯光穿透了黑暗，一辆身高体大的野营车和我们狭路相逢，大家都把车灯闪闪，眨眨眼睛，相互致意。

终于，暮色苍茫中，我们抵达了Franz Josef镇。抬腕看表，27公里，我们走了一个多小时。

当晚投宿镇上小旅店Chateau Franz。这也许是我们在新西兰入住的最具背包客风格的青年旅社。二楼天花板上悬挂着一对鹿角，外加两个自行车轮，墙上满壁画着山野丛林，浪迹天涯的各路朋友在客厅里海阔天空谈笑风生。店主体贴地在地下室放了个火炉，旁边一溜摆着登山鞋。同伴很自觉地把旅游鞋拎进了自己的房间，宁可孤芳自赏，也不能香薰各国友人。

昏暗的灯光映着墙上那幅令人神往的冰河行游图，窗外夜雨在积水的地面上淅沥作响。我以最大的虔诚，祈祷明天上帝赐我们一片阳光，疲劳象一张睡神扔过来的黑斗篷，蒙上了我的眼睛。

iceheart · 2005-11-06 19:57

早晨，睁开酸涩的双眼，小雨停了——转了大雨，天上的雨瓢泼也似地直浇下来，浇熄了我们的满腔激情。犹豫不决长达5分钟后，出于一息尚存的希望，我们决定还是按计划行事，去了再说。

顶风冒雨，翻山越岭，我们一身水湿走进了Alpine Guide公司明亮温暖的接待室，柜台前的女士告诉我们：冰河行走如期进行，看着她的微笑，我们简直会以为这里天天降雨量都是1000mm。

时钟指向9：15，游客一个接一个从雨中走来，看来轻言放弃临阵退缩的人还真不多。队伍到齐，我们的领队站到了小屋中央，身形高大、外表沉稳，让人看了就会暗自安心。

领队简单介绍了行游规则、注意事项，一声令下，大家一拥而上，扑向衣柜鞋箱，小屋里顿时忙乱一团。在这紧要关头，我就象个头回军训的大学新生，免不得手忙脚乱，穿雨衣套雨裤，把自己的脚塞进登山鞋，忙乱中要把鞋带穿好原来也不简单。打扮停当，全体集合，领队晃动着手中的冰爪，示意队员们随身携带。我无法想象大雨滂沱中如何能够在冰川上行进，不过专家的指示当然自有道理，于是，背包里就装了一副叮咣作响的冰爪。

我们的队伍来自五湖四海，除了欧洲朋友外，有穆斯林兄弟，一对台湾恋人，韩国一家三口，前有目光坚毅的领队大叔打头，后有热情的当地MM和沉着的帅哥导游押阵。坐上公司的大巴，行不多久，就来到山口，一条小绳拦住去路，显然是“天气不宜，请速回头”。大家正在犹豫，领队大叔已经从从容容跨了过去，于是众人就象跟在领头羊后面，纷纷跨过，一丝破坏秩序的快感油然而生。

一行人有说有笑走进山谷，方知道路险恶。连日大雨已经把羊肠小道浸泡得不见往日形状，几成泥潭，我紧跟队伍，在泥水里高一脚低一脚前进，幸好登山鞋质量过硬，温暖如春，却见BF在一旁叫苦不迭，原来他的鞋子已经进水。

正对同伴无限同情之时，一条滚滚泥流横在面前，冲断了石板铺就的小桥。领队大叔先行一步，试了试深浅流速，独立中流，作势接人，两个副手在下游接应，以防有人落水，随时打捞。穆斯林兄弟企图另辟蹊径，不料困在泥流当中进退两难，被大叔果断拉出：“请走这条路，它是最安全的。” 其后的游客无不被急流冲得东倒西歪，甚是狼狈。轮到本人，虽然我竭尽全力维持淑女形象，但全然徒劳，泥流并不宽阔，力量却强大得让人无法自持，结果是我踉跄地挣扎上岸时，两脚灌满了泥浆。

进水的鞋虽然不是冰冷刺骨，但却也无法行走自如，两脚如灌浆般沉重是何感觉，今日方知。雨雾如帘，在河谷上急速拐过。前方道路一片迷茫，正有些力不从心，脑海里闪现着纵然不能为国争光，也誓不能落后的念头，一只手伸过来，坚定地扶住了摇摇晃晃的我——是押后的导游：“你还好么？” 我报以一笑：“OK”。

在泥泞中艰难行进约一个小时后，我们终于闻到了冰河的气息。

远古的第四纪冰川时代，一条普通的河被冻结成了冰。待到春回大地，冰雪消融，它却被独特的自然环境保留下来，成为青山翠谷中的历史遗迹。这条不再流动的河，把它巨大的横断面暴露在我们面前，万年沉积的冰层是厚重的暗蓝，岁月的纹理隐约可见。不断变暖的气候悄悄侵蚀着冰河的躯体，冰河脚下被蚀出一个穹洞，融化的冰水夹带着崩落的冰棱滚滚而出。冰河的生命，随着河水流逝。

大雨不止，原地待命，领队给大家讲起了冰河变迁的现场课：“我走这条路已经有很多年了，从前这条冰河很长，你们站着的地方，都是冰河的范围……”，队员们听得十分专注，好象把登上冰河的渴望都寄托在领队充满热情的演讲中。也许几百年后，冰河已随流水去，此地空余沙坡头，今天我们不远千里来到这里，岂能无功而返？

这时，探路的女导游带来的消息打碎了我们最后的希望，一行人只得怏怏走上归途。

曾经多少次，梦想在眩目的阳光下，沿着晶莹如玉的冰河直到源头。雨中我回望日思暮想的冰河，轻轻说一声再见。

虽然未能体验冰河行走，留有遗憾，不过，多年后回想起来，我仍然会觉得不虚此行。

导游大叔激情演讲（大家虔诚地听着）

跋涉

iceheart · 2005-11-06 19:59

冰河

iceheart · 2005-11-06 20:00

新西兰的冰河非常独特, 不是由于天气严寒或是高山地区积雪形成, 而是冰河时代的遗迹, 当地气候温和,海拔也不高,随着地球变暖, 冰河将在几百年后消逝在青山翠谷中…………

图中的冰墙是冰河的横断面（请想象一下冰河冻结的岁月）， 下面就是帅哥导游的背影噢！

iceheart · 2005-11-06 20:05

野营车（主人不知何处去）

山间彩虹

iceheart · 2005-11-06 20:06

回到现实生活中，疲于招架繁忙的工作，应付无谓的人事。只是在夜深人静时，断断续续捡拾着渐渐模糊的记忆，重温南半球星空下久违了的梦幻。

南岛处处是雪峰森林、深谷激流，北岛多火山温泉，加上有趣的毛利文化。也许将来，能有时间有心情再追记一下“北岛风情”。

眼前这座喧闹的城市昏昏然地运转着，那种超然出世的感觉，已经恍如隔世……

我又回到了那鲜花盛开的山谷——在昨夜的梦里