梦回新西兰(7) ____迷雾森林/万年冰河

2004-12-28

（一）别了，皇后镇

清晨的酣梦被一阵清脆的风铃声唤醒，原来是风吹着帘钩叮当作响。卷帘推窗，尽情畅饮甘醇清洌的山风，快意无比。梳洗时，方才觉得被阳光晒伤的脸颊象火烧一般热辣辣的，头皮居然也红肿起来！可能是空气过于纯净，可能是这里邻近南极，总之，新西兰的阳光不经意间就灼伤了你，后果之严重匪夷所思。临出门，厚厚抹一层防晒霜，戴上遮阳帽，犹恐措施不力。

和接待台的女孩道别，走出住了两夜的小旅社，回身再看一眼。这幢开满鲜花的小木屋，化成一幅明艳的图画，就此收藏在我的记忆中。

虽然日上三竿，小街依然空旷寂静，一只小花猫从我们的车旁溜过。我声称自己能说猫语，中外不限，同伴深表怀疑。当下我喵的一声长叫，小猫猛然回身，抬头一看，发现打招呼的竟是一只两脚动物，立时犯晕，盯着我上下打量。我和小猫亲密交谈，嬉戏一番，小猫尾随身后，似有不舍之意，可惜我们也是两手空空，别无余粮和它分享。

此去千里路漫漫，今天的午餐在哪里？

连吃了几天的干面包、方便面和我的快餐汤，同伴早已是嘴里淡然寡味，我笑说他是无鸡，鸭亦可；无鱼，肉亦可，唯青菜豆腐不可，典型一个肉食动物。

我们必须完成在皇后镇的补给任务，不然，途中的小镇上食品不仅品种少，而且昂贵。然而，转来转去，竟然不见超市踪影。一连逮住几个行人边走边问，终于瞥见路口有家不起眼的超市，当下大喜过望。

一阵疯狂采购，出得店门，胀鼓鼓的购物袋里除了一无例外的果汁火腿香肠，还散发出红苹果的甜香。不过，在同伴的眼里，具有不可抗拒诱人魅力的，自然是那只浑身喷香、遍体焦黄、油花四溢的烤鸡。嗅着可爱的烤鸡，同伴眉开眼笑，几天来没精打彩的蔫样霎时无影无踪，难怪古人有云：闻鸡起舞。

粮草无忧，天色尚早，两人不知不觉又来到湖边，在这份难得的闲瑕里流连。湖畔的小花园边立着一只大鸟的石像，高近三米，两腿粗壮，身无双翼，形似鸵鸟，也许这就是传说中曾经生活在地球上最大的鸟类——恐鸟。它们貌似粗犷，其实温和闲散、与世无争，然而人类的到来宣告了它们的末日。如今，它们硕大的身影消逝在青山绿林中，只有这尊孤独的雕塑，伴着湖水拍岸和游人的笑语。

同伴在路边给小白马加油喂料，我在小街上随意游走，露天咖啡店空无一人，欠身坐在精巧的藤椅中小憩，独享着皇后镇宁和的早晨。这倚山临水的小城，惊艳过后细细品来，别有一种繁华落尽的平凡之美。也许人人到此，都会有一个念头悄悄地爬上心头：在这些朴素温馨的小房子中寻一处自己的归宿，从此面朝碧湖，春暖花开。

海欧悠长的欢叫，惊散了漫无边际的畅想，我顺着次递而上的街道，看向屹立在小镇尽头的那座高山。山顶垂下两条观光索道，一个个白色的缆车吊厢沿着长索，在清澈的晨光中缓缓上下移动，它们有个别致的名字——高山刚朵拉（Skyline Gondola），恰如摆渡的小船，航行在杉林的绿波间。

徘徊街头，身后传来同伴发动汽车引擎的轰响，提示我从一个散步者的遐思中醒来。我提议BF绕到镇外的盘山路上，小镇优美的曲线尽收眼底。

别了，皇后镇。

（二）沉默的金矿

距皇后镇不远，一条岔道通向曾经是淘金者汇集的箭镇。虽然路程紧张，稍事犹豫，我们决定还是前往一游。

“箭镇”的名头颇有力度，但看去并无特别之处，不过，街上仍旧游客如织，一派热闹，有些出人意外，所谓名声在外，大抵如此。一条主街穿过中轴，两边是出售各式纪念品的小店，小镇中心有一片小巧的绿地，散放着几张长椅，三五成群的游人或坐或卧，或啖或饮，倒也其乐融融。小镇民居朴实无华，只是院前屋后、门下窗上满目繁花，家家都在花丛中，一条碧清小溪绕镇而过。

淘金旧址位于小镇一隅。几座破败的小草棚低矮阴暗，散布在如茵绿草间，完全不协调地嵌在明艳的背景里。草地边有一木版，图文并茂地述说着华人在此淘金的历史。或许上个世纪的夕阳下，这些衣衫褴褛的人站在河水中直起了酸痛的腰背，放下手中淘拣金砂的盘子，拖着疲惫的身体走向营地，爬进几乎不能容身的栖息所，祈祷自己明天能有好运，然后一头睡倒。

发黄的老照片上，几个长衣短衫的炎黄子孙端坐在那里，是什么驱使他们飘洋过海，远离故土，来到这寂静偏远的山谷？我试图从他们敦实木讷的面孔上发现梦想的踪迹，然而只有一片平和安详，掩饰着苦难刻下的风霜。

他们的故乡在何处，他们的归宿又在何方？没有人知道。

阳光依旧明媚地照在小河上，淘金人的生前身后事，和沉默的群山一起，隐没在时光中。

（三）奇幻迷宫

离开箭镇，又一个十字路口摆在面前。下一个目标地是Wanaka，两条道路备选，一是高速公路，一是曲折山路，前者是平坦大道，但迂回绕远；后者路况不明，地图上看来直线距离相当短。一番研究后，同伴决定取道“捷径”。

上路不久，就开始为自己的选择暗自叫苦——山道十八弯，何处是尽头？但择此道者仍然不少，我们的小车紧跟队伍，在陡峭的山路上爬行。路旁一侧是灌木丛生的深谷，望一眼只觉得恐高症发作。高崖下却是宽阔的盆地，成群的牛羊悠然地在草场里进餐，望之如豆。一路行来，但见荒山漠漠，只有稀疏枯黄的山草，不见一棵绿树，和先前放眼皆是的青山翠谷全然不同。

登上山顶歇脚，山崖边立着一块石碑，纪念着逝去的岁月和先行者的艰辛。一株老树仿佛见证人，默默地守护在碑旁，山风猎猎，吹过空旷的山野。
在山谷里盘旋绕行若干钟点后，漫长的山路终于走到尽头，眼前宽广的原野和平直的大道似乎在告诉我们欲速则不达，不过，另辟蹊径，也是别样的体验。

梦中的Wanaka湖是一个雪山环绕、清丽幽静的世外桃源。

然而，那个没有阳光的中午，当我们到达湖边时，湖上却是风急浪高，冰冷的湖水冲刷着落寞的沙滩，卷起白浪重重，湖畔的大柳树在狂风中无力挣扎。青灰的阴云压低了云头，远方山峰的积雪云山雾罩，看不分明。我们只有躲在车里，坐看千山急雨来。

吃罢午餐，开车上路。出镇不远，忽然路边跃起一座状如城寨的建筑，造型诡异，有些抢眼，莫不这就是Wanaka那座“奇幻迷宫”（Puzzling World）？

比萨斜塔斜而不倒，堪称一绝，不过，如果你看到一座钟楼和地面成30度斜角，仅靠底座一角撑地，仍然顽固地不肯倒下，你一定会瞠目结舌，不敢相信自己的眼睛。这座欲与比萨斜塔试比歪的奇塔，就是“Wanaka斜塔”。

我努力睁大困惑的双眼，徒劳地想找到力学上的解释，走近一摸，真相大白——原来此塔乃泡沫塑料建成，被忽悠了一把。迷宫奇幻，就在于营造一种视觉误差，观者大骇，定睛一看，原来如此，捧腹大笑三分钟。

迷宫门前这个别出心裁的斜塔招牌引得我们浮想翩翩，迷宫里不知还藏着多少有趣的秘密，会是怎样一个奇异、颠倒、怪诞不经的世界？我们的日程安排满满当当，实在塞不下浏览迷宫的空间，只好绕城一周，到此一游。

此时阵雨初歇，迷宫前一片碧草萋萋，柔润如酥。坐在草地上休息片刻，突发一想，试着从“斜塔”和地面的夹角最狭窄处穿行而过，只觉得背上一阵麻痒，心里不自觉地涌出那么一点儿荒诞的恐惧。

——头脑的理性，有时候，敌不过眼睛的自欺。

（四）迷雾森林

自Wanaka后，我们折向西北行进。漫卷的乌云重重堆积，似乎要从天际坠落。原本是处处湖光山色的绝美佳境，而今不显山不露水，看去只是平凡而单调、连绵不断的湖和山。遗憾之余，自我安慰：如果一路上都是让人迈不开步挪不动腿的美景，只怕我们是永远也到不了目的地啦。

不知走了多远，湖面渐渐隐没在山林的阴影中，看来我们已经进入了南岛西部的温带雨林区。藏在密林中的哈斯特隘口（Hasst Pass）看似平淡无奇，不想一俟通过隘口，眼前蓦地耸起望不到边的崇山峻岭，好象在告诫此去险山恶水，游人止步。

公路两侧青山相对而出，山上漫生着高大的树蕨，这种史前遗留下的植物，生长极其缓慢，仿佛要把岁月一点一滴刻进自己的年轮，一棵高有数米的树蕨，就承载着几百年的历史。澳洲虽有此树，但非常珍稀，眼下满山是树蕨宛如孔雀尾羽般曼妙四散的枝叶，纵横交织，遮天蔽日，恍惚间重返前史世界，山林中不时会传来恐龙的长啸。

这一带天无三日晴，空气总是若有若无地飘着雨，沾衣欲湿。一路行来，云横山腰，雾锁长岭，近无路人，远无村舍，不觉联想起唐僧师徒西行路上走过的深山老林，几树枫杨红叶坠，路途烟雨故人稀。如果这当儿从山坳里拦路窜出几个妖怪，真也不稀奇。想到这里，只觉萧瑟的风中渗出一丝寒意。

向深山行去，山崖上不时有瀑布垂落，只是遥不可及。正望瀑兴叹，路边伸出一块标志牌，上书：Thunder Creek Fall。急忙停车看时，此去不远就有一处瀑布。才走下树林中的栈桥，就隐隐听到水声，一道飞瀑宛然在前，虽然不是闪电雷鸣般倾泻而下，也是喷珠溅玉，颇有气势。

我们走过去，在乱石滩上拣一块大石坐下来。瀑布轻巧地落入脚下的小潭，潭水远望是春叶初生的新绿，近瞧则明澈见底，水清无鱼。这空山灵雨汇成的瀑布，从高山涓涓而来，又化成清溪，流向深谷。瀑布边的游人，只是静静地无语。

车开出很远了，小石潭边的瀑布那惑人的清新灵秀仍然让人低首回味。一处处青绿山水好象复制的拷贝在身边掠过，偶有粉红的小花在山谷的角落里寂寞地散发着清香，无人来嗅。

不经意间，车窗外的烟云悄然飘散，相伴左右的高山退到身后，雨林区，就此告别了？

我困惑地抬起有些麻木的双眼——开阔的旷野如同抖开的长卷，在眼前铺展开来，漫漫无边的莽莽林海潮水般涌进了我们的视野。高山原来只是林海的前奏，温带雨林用它独有的方式迎接了我们。

当年在大学校园里，仰视着那些遍体风霜的大树，朋友问：“树和花相比，你更喜欢哪样？”

很认真地思考了一下，我得出结论：“花自然艳丽，不过这美转瞬即逝，树的朴素之美则可以永恒。”

朋友想了想，说：“我喜欢可以开花的树。”我笑说她是想鱼与熊掌兼得。

繁花满枝的树，固然美艳动人，不开花的树，别有风骨。

——这森林里，只有树。

道路两旁苍松古柏，虬曲盘绕，苍苔点点，蔓藤附生，清瘦的树影衬着沉郁的天空，勾勒出一幅幅宋元画家笔下凝重苍劲的天然图画。身姿古雅的松柏重重叠叠，组合成悠远的乐章。潮湿的空气中混和着初夏树林的清新和积年落叶陈腐的气息。这片土地，又一次让我们体验着它的神秘。

小车沿着公路的曲线在林中轻盈地穿行。无边的森林之后，还是无边的森林。森林深处，一条孤道通向天涯，仿佛永远可以这样走下去，直到地老天荒……

（五）苍凉的海

风中似乎能嗅到大海的咸腥，我知道，这里离海不远了。然而这个星球上好象自古以来就只是遍布着森林，放眼是无穷尽的苍绿。就在转过一个急弯后，隐匿在森林背后的海岸线突然现身，和我们前进的道路平行。原来，大海一直就陪伴在我们身边。

公路沿海一路铺进，一边是拍岸的浪涛，一边是静寂的森林。密林边缘是挺拔颀长的松树，它们有着黑铁般的质地，被海风盐碱浸渍得遍体锈蚀，树冠沉沉如盖，远望似深秋暮云。此时天高云淡，海边兜风的感觉，难以言传。

行车向北，海岸渐渐被起伏的小山遮蔽，新西兰的西海岸就这样一掠即逝？一架高高的了望台耸立路边，在这孤寂荒原上成了不可多得的风景，自然要停车观赏一番。木架下漫生着大丛看似兰草的植物，居然比我还高出两头。正抱着粗壮的花穗向上看得头晕，听得有人唤我，四下不见人影，仰头一看，同伴从了望台上居高临下，把我的一脸茫然拍个正着。

我漫无目的地顺着草丛里的一条小路走到尽头，茂盛的树林在这里留出了一个缺口，暴露出一片沙滩，我探头看去，不由得惊喜得叫出来——大海，竟然近在眼前。

潮润的海风带着咸味扑面而来，寒意彻骨。脚下的沙是冷峻的灰白，枯黄的衰草在风中颤动。长滩上散布着古树扭曲的残躯，象是沉船的遗骸，又如巨鲸的骨架，在流沙里沉睡了几个世纪。大海咆哮着，把海浪抛在尖利如刀刃的礁石上撞得粉碎。辽远的海上，只有乌云在风中欢会。

澳洲的海是梦幻般的碧蓝，象柔软的水晶在阳光下闪光。新西兰西岸的海，如此苍凉。

天水相交的远方，却见两个人踏着浪花，在海边迎风悠然漫步，他们的背影在天和海之间，渐行渐远。

开满鲜花的小木屋

iceheart · 2005-10-03 06:49

"斜塔"

iceheart · 2005-10-03 06:51

湖畔急雨

iceheart · 2005-10-03 06:52

茫茫林海

iceheart · 2005-10-03 06:55

西海岸

iceheart · 2005-10-03 06:58

（六）急雨山中行

在车里暖了暖被海风吹凉的身子，赶紧上路。白浪涛涛的海岸线被幽暗森林吞噬了，一道道山梁重新包围了我们，雨雾中，一个小镇的轮廓渐渐地在我们的眼前清晰起来。小镇外，一条山道通向云烟笼罩的山岭深处，路牌指示：“Fox glacier”（福斯冰河）。

驱车千里，只为这条隐没在深山雨林里的冰河。按预定计划，我们明天将跟随号称此地唯一的资深导游公司Alpine Guide 在冰河上行走，去探寻冰河的源头。如此天气，实在堪忧。

距此地约10公里，还有一处绝妙的佳景，那就是群山环抱、密林掩映的马塞森湖（Lake Matheson），据说湖水清澈，倒映着蓝天白云雪山绿林，观之如醉。眼下车窗外冷风凄风，而且雨势越来越猛，我们沮丧之余，只有放弃前往一游。

在车内稍事休整，拿出地图看时，这才发现，我们预订的投宿地点——Franz Josef其实距冰河的出发地还有27公里。早知如此，真应该在这个小镇上打尖落脚。透过路边汽车旅馆的窗纱，我们似乎看到了温暖的壁炉和柔软的床铺。不过，区区27公里，算来顶多一刻钟路程，上千里路都开过来了，多走几步又何妨？

——就是这27公里，创下我们在新西兰行车速度最缓慢的历史记录。

山路一弯紧接一弯，山雨汇成道道小瀑直泄而下，横溢了路面。雨水冲刷着车前窗，模糊了我们的视线。同伴谨慎地把着方向盘，我在旁边权充警报器，不时高声：“注意，前方有急弯，限速30公里！”两厢配合，倒也默契。

车行半程，雨势渐缓，山林青翠如洗，忽见路边好象有块形状奇怪的石头，定睛看去，原来一只毛色灰黄的大野兔蹲在路边，任凭我们的车和它擦肩而过，一付司空见惯的样子，不理不睬。

天色开始迅速地黯淡下去，风雨转急，山路上前无来者，后无追随，好不寂寞。忽然，雨雾中两道雪亮的灯光穿透了黑暗，一辆身高体大的野营车和我们狭路相逢，大家都把车灯闪闪，眨眨眼睛，相互致意。

终于，暮色苍茫中，我们抵达了Franz Josef镇。抬腕看表，27公里，我们走了一个多小时。

当晚投宿镇上小旅店Chateau Franz。这也许是我们在新西兰入住的最具背包客风格的青年旅社。二楼天花板上悬挂着一对鹿角，外加两个自行车轮，墙上满壁画着山野丛林，浪迹天涯的各路朋友在客厅里海阔天空谈笑风生。店主体贴地在地下室放了个火炉，旁边一溜摆着登山鞋。同伴很自觉地把旅游鞋拎进了房间，宁可孤芳自赏，也不能香薰各国友人。

房间狭小，灯光昏暗，窗外夜雨在积水的地面上淅沥作响。我以最大的虔诚，祈祷明天上帝赐我们一片阳光，疲劳象一张睡神扔过来的黑斗篷，蒙上了我的眼睛。

iceheart · 2005-10-03 07:00

2004-12-29

万年冰河

早晨，睁开酸涩的双眼，小雨停了——转了大雨，天上的雨瓢泼也似地直浇下来，浇熄了我们的满腔激情。犹豫不决长达5分钟后，出于一息尚存的希望，我们决定还是按计划行事，去了再说。

顶风冒雨，翻山越岭，我们一身水湿走进了Alpine Guide公司明亮温暖的接待室，柜台前的女士告诉我们：冰河行走如期进行，看着她的微笑，我们简直会以为这里天天降雨量都是1000mm。

时钟指向9：15，游客一个接一个从雨中走来，看来轻言放弃临阵退缩的人还真不多。队伍到齐，我们的领队站到了小屋中央，身形高大、外表沉稳，让人看了就会暗自安心。

领队简单介绍了行游规则、注意事项，一声令下，大家一拥而上，扑向衣柜鞋箱，小屋里顿时忙乱一团。在这紧要关头，我就象个头回军训的大学新生，免不得手忙脚乱，穿雨衣套雨裤，把自己的脚塞进登山鞋，忙乱中要把鞋带穿好原来也不简单。打扮停当，全体集合，领队晃动着手中的冰爪，示意队员们随身携带。我无法想象大雨滂沱中如何能够在冰川上行进，不过专家的指示当然自有道理，于是，背包里就装了一副叮咣作响的冰爪。

我们的队伍来自五湖四海，除了欧洲朋友外，有穆斯林兄弟，一对台湾恋人，韩国一家三口，前有目光坚毅的领队大叔打头，后有热情的当地MM和沉着的帅哥导游押阵。坐上公司的大巴，行不多久，就来到山口，一条小绳拦住去路，显然是“天气不宜，请速回头”。大家正在犹豫，领队大叔已经从从容容跨了过去，于是众人就象跟在领头羊后面，纷纷跨过，一丝破坏秩序的快感油然而生。

一行人有说有笑走进山谷，方知道路险恶。连日大雨已经把羊肠小道浸泡得不见往日形状，几成泥潭，我紧跟队伍，在泥水里高一脚低一脚前进，幸好登山鞋质量过硬，温暖如春，却见同伴在一旁叫苦不迭，原来他的鞋子已经进水。

正对同伴无限同情之时，一条滚滚泥流横在面前，冲断了石板铺就的小桥。领队大叔先行一步，试了试深浅流速，独立中流，作势接人，两个副手在下游接应，以防有人落水，随时打捞。穆斯林兄弟企图另辟蹊径，不料困在泥流当中进退两难，被大叔果断拉出：“请走这条路，它是最安全的。” 其后的游客无不被急流冲得东倒西歪，甚是狼狈。轮到本人，虽然我竭尽全力维持淑女形象，但全然徒劳，泥流并不宽阔，力量却强大得让人无法自持，结果是我踉跄地挣扎上岸时，两脚灌满了泥浆。

进水的鞋虽然不是冰冷刺骨，但却也无法行走自如，两脚如灌浆般沉重是何感觉，今日方知。雨雾如帘，在河谷上急速拐过。前方道路一片迷茫，正有些力不从心，脑海里闪现着纵然不能为国争光，也誓不能落后的念头，一只手伸过来，坚定地扶住了摇摇晃晃的我——是押后的导游：“你还好么？” 我报以一笑：“OK”。

在泥泞中艰难行进约一个小时后，我们终于闻到了冰河的气息。

远古冰河时代，一条普通的河被冻结成了冰。待到春回大地，冰雪消融，它却被独特的自然环境保留下来，成为青山翠谷中的历史遗迹。这条不再流动的河，把它巨大的横断面暴露在我们面前，万年沉积的冰层是厚重的暗蓝，岁月的纹理隐约可见。不断变暖的气候悄悄侵蚀着冰河的躯体，冰河脚下被蚀出一个穹洞，融化的冰水夹带着崩落的冰棱滚滚而出。冰河的生命，随着河水流逝。

大雨不止，原地待命，领队给大家讲起了冰河变迁的现场课：“我走这条路已经有很多年了，从前这条冰河很长，你们站着的地方，都是冰河的范围……”，队员们听得十分专注，好象把登上冰河的渴望都寄托在领队充满热情的演讲中。也许几百年后，冰河已随流水去，此地空余沙坡头，今天我们不远千里来到这里，岂能无功而返？

这时，探路的女导游带来的消息打碎了我们最后的希望，一行人只得怏怏走上归途。

曾经多少次，梦想在眩目的阳光下，沿着晶莹如玉的冰河直到源头。雨中我回望日思暮想的冰河，轻轻说一声再见。

虽然未能体验冰河行走，留有遗憾，不过，多年后回想起来，我仍然会觉得不虚此行。

冰河