西藏----不知道什么时候再相见

零蛋 · 2005-10-26 13:15

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零蛋 · 2005-10-26 13:46

8月28日，深圳的天特别晴朗！早上9：30出发了！一路穿越了6个省，走过大大小小的市县城70多个，历经36天眼睛上了天堂，身体下了地狱的过程，10月2日凌晨2：00回到了出发地。除了可怜的爱车满身的羊味和伤痕，人沧桑了点，都好好的，回来了。盘点心情，平静、祥和，灵魂不在游离。在最后的路程里，内心还油然生出了：“累了，我要回家！”的感受。好多年了，家是一种责任，而此时家是温馨的港湾，是陆地！

零蛋 · 2005-10-26 13:53

出发时我们是一帮子人，吃了N多次饭而聚在一起商量着准备怎么翻山越岭的人，他们是我此次出行的催化剂。然而回来时却孤家寡人的我一个了。变化实际上从出发的那一刻就已经存在，只不过又经历着市井中常有的心路发展过程，从微妙到显现，最后发展到了行动的兑现。过程是一面镜子，当大家发现镜框中各自的喜怒哀乐不禁相同时，变化也就开始了。变化是永恒的，变化无疑让经历的过程更加丰富。一路走来，在感悟天宇间这一方旷世雄奇的土地的同时，也让我有了机会去感悟不同的人们在这片土地上行走的步伐以及他们历经的心路里程。我的空着的车也因此常常会“捡拾”到许多自愿孤独的人。他们游走在藏区的酒店、路边、寺院、荒野。一个个都背着远距离状态下一眼就能看到的极富个性颜色的大背包，都穿戴着能战珠峰的服饰。男士的战斗帽檐直指苍穹，浩气荡然，女士长发飘洒荒原，造型极美！“不走寻常路，只爱陌生人”。一路飘扬的尘埃，聚而散，散而聚！张张藏式的脸膛，古铜色，飘过又吹来，有些还带着羊的味道，带着高原牦牛的神态！

零蛋 · 2005-10-26 15:11

一路上还碰见一些绝对自愿孤独的人，他们的内心、他们的坚毅、他们的执着我无法知晓，只有摹拟着象藏人信佛一样，在内心五体投地了。行走在藏西南的高原上，我思考着，想去探询、哪怕是点点的去触摸一下他们内心的对高山、对湖泊、对蓝天、对雪域高原的情怀，以使我也能真正从在城市喧嚣烙下的世俗中得到哪怕是短暂的解脱，找出西藏行的真谛，实现点点真我！
        在去珠峰的路上，碰到一位老人，骑着一辆三轮车，带雨棚的。雨棚下，一个破败但粘贴着风霜的口袋鼓鼓囊囊的算是全部行囊。他说他已经沿着国境线走了四年。在我从阿里的萨嘎回日喀则路上，在一个下坡的路段，远远的我就看到了一个弱小的身体拉着一辆车在爬行，身体与车辆近乎平行。在他身后的路直直的来至天际，他从天边来。近了，才看清楚是我曾经在去珠峰的路上碰到的那位老人。看清的那一瞬间，大脑思维也停顿了，不知道在想什么，在这天宽地阔的荒野，是被震撼？亦或是被征服？不大的身躯，藏人般黝黑！不大的脸上，分明雕刻着一路走来的风霜雨雪，有雪域高原的冷凝！犹如那凝碧的海子、古老的藏碉，雪山一样的高远、圣灵！我的车冲过老人好远才意识到该停车向老人示意，该慢慢滑过而不要扬起太多的尘埃以表示内心那点缓缓腾升的敬意。在这方圆数百里没有人烟的地方，该与老人说点什么，或做点什么！刹车！停车！倒车。在老人跟前停了下来。“老伯，我在去珠峰的路上碰到过你！”，一句没有太多意义的言语算是想说点什么的开场白。我也孤独一人走了好些时日了，从嗓眼里滚出来的音都有些走调，高、干涩、苍白。老人一愣，随后僵硬的笑了一下并停下了拉着的车。这车看上去已经好破败，与他的行囊一样粘贴着风霜。车把上没有响铃，在这人迹罕至的地方，那也是没有用的东东，轮毂都锈迹斑斑、一腔的疲惫。老人“哦哦！”算是回答。站在老人身边，想问太多的东西，想知道他怎么样走了过来的。你累吗？辛苦吗？恐惧吗？想家吗？那些泥泞的路、那些深深的沟壑、那些荒漠寒冷的黑夜、那些海拔高高的山......4年多了，对他，这些都应该不再是问题了，更何况这样的问题犹如巨人手中的陀螺，好轻、也重复的旋转着。没有我的高度，没有我的宽度，瘦小，但我仰视着他。默默地，相互笑笑。我不知道该说些什么，该开始怎样的话题。风萧萧的吹着，蓝天下的荒漠依然宁静，悠远。没有太多的交谈，只问了老人骑行的终点在哪儿。老人只说回到北京应该是2008年！看来那是终点。漫长的日子！2008，一个全国人民都期待的重要日子，老人在内心把它篆刻成了一座丰碑。这篆刻的过程沧桑、寂寞。我把车上带的水留下一只都抱给了老人。在推辞中老人接受了。如此也好象让自己在这荒漠中得到点慰籍而不再孤独！有着慰籍的孤独是勇气的源泉，我好象此刻获得了什么，多日来疲惫的身心变得不再凝重。远远看着老人离去的身影，似孤叶飘去，绵绵群山的脊梁托起这片孤叶若隐若现，消失了。
          收拾起自己复杂中、惶惑中有着的宁静心情，启动了马达，在广袤的原野上我又扬起了长长的尘帆！
          在漫漫的路途上，无尽的荒野中，那些年复一年，日复一日扑下、手尽量伸向前方直指心中圣地，离着、双手合十直指腾格里的朝圣信徒，衣衫褴褛，几步一长头，除了自身几乎一无所有的人们，他们是一首飘荡在藏区永恒不变的旋律，数百年来一直在每一座神山，每一个圣湖和每一座寺院演奏着他们对藏传佛教的虔诚而注释的音符，孤独顽强地从昨天走到今天。而那些身背大包在西藏各个角落独行游荡数月的藏外男女来客，瞪大着自己那已经在城市的喧闹中被涂抹变得有些浑浊的眼睛，好奇的在这片土地上觅寻着心中自己调配的色彩，为那纯净的美艰辛爬涉着，煎熬着，也享受着。一幕幕人物演义的情怀荡涤着胸中的尘埃，呼唤着那消失的心中的绿洲。是什么让他们如此坚毅又如此臣服的在这茫茫的雪域高原独自行走？他们在找寻什么呢？缺氧的高原，辽阔、空气清新。我有太多的情感被征服、被异化，显现出了被征服后对以往信念的诧异。我无奈的等着下一次和下一次的再被征服。慢慢的，被征服成了一种欲望，喜欢这种被征服后的感觉。人常以物寄情，以景动情，而以人传情。每一次的被征服都是获取他人精神、获取这苍茫大地深情召唤的过程。是灵魂的再生，痛、但快乐！
         孤独是狂野的浓缩，是智慧和信念的沉淀。我为自己能有机会让自己感悟孤独并能与孤独的灵魂交流感到欣慰。
         这一方土地托起的座座雪山大川、湖泊草甸蒸腾着数百年来藏域文化的气息。在这气息中行走的人们征服了我，每次被征服后，雪域高原那博大的胸怀支撑的脊梁又把我托现在了另一个让我迷醉的高原野地，又带我到了另一个孤独的生灵身边。
          一切开始有点不再象以往的随心，无尽的情怀难以安顿。但渐渐的心中不断升腾着柔情般的宽容、博大和豪气。被征服的我显得卑微、渺小，不在张狂。被征服的还有那曾几尽枯黄的情感。在这荒荒大漠中、在雪山下，漫漫再生的是这片悠蓝的天空下那浮云般轻淼、雪山般洁白如玉的无尽柔情！

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12捡拾到的MM

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20 天荒荒, 路茫茫

零蛋 · 2005-10-26 16:04

雪域高原的西藏一路走来，我不知还能驶向那里！

从海平面的地域驶来，慢慢的车驶过了云贵高原到了藏区边缘的滇藏线上。滇藏公路全长1930公里，缓缓的升高着走向青藏高原。这种升高的过程，让我们能有机会慢慢的去适应那所谓的高原反应。其实，只要你的心脏能适应时快时慢的变化，就应该不会有什么高原反应了。

滇藏公路曾经是险峻的。它穿越横断山区的原始森林，跨过金沙江，掠经念青唐古拉山脉，爬过海拔4300多米的白茫雪山和红拉山，在唐古拉山山脉神韵般的呼唤下漫漫延伸而去，最后驻足于青藏的多普玛。犹如藏人在这繁衍生息的土地上叩首献出的一条洁玉的哈达，抚慰在藏区大地。今天的滇藏公路除了美丽的景色是最大的危险之外，已经不再有险可言了。

滇藏公路是古时商贾行走的茶马古道的一部分，是古时西南地区的民间商贩以茶为纽带、用马作为运载工具走出来的一条商道。与丝绸之路有异曲同工之处。它同样承载了悠悠岁月中许多厚重的历史和传说。由茶而起，发展成为了宗教文化以及沿途多个少数民族文化传播交流的走廊。茶马古道上民族众多、风俗各异，风光迤俪。它不仅是连接汉藏等多民族的经济文化纽带，也成为了人类为生存所激发的非凡勇气和所作出的超常努力的象征。

走在这时空可以倒流的古道上，山涧玲响马帮来的意境随情而动。茶马古道始于唐代，盛于清代，纵横于滇、藏、川的高山、丛林、河谷之中，经西藏通往南亚和西亚。悠悠数个世纪已随那些伴着它的江河流去了，然而茶马古道上有三样东西似乎还在坚韧地存在着：一是沿途的苍茫大地、山川湖泊、蓝天白云；一是弥漫在藏民生命血液中的藏传佛教；一是藏民的善良、纯朴和执着。发展到今天，滇藏公路的路况已经是那种轿车基本能走的路了。随着交通的便利，我不知道这地平线上托起的三大极地之一的西藏高原是福是祸。

在微微的胸闷和惊叹中车行来到了滇藏高原的边际。走在滇藏线上，一切都显得那样的新奇，不断再生的景致，在踏上高原的那一刻就象挣脱牧马人套马杆绳的马群扑面向你袭来，容不得你不新奇。孩提时的好奇之感时时涌动着。之后车便盘旋、游动在高原之上。起起落落，悠悠然然。梅里雪山的羞涩，让我们没有能识其真容（据说有小日本的人在，雪峰就不会出来，当天就有一车在），撼而离去，南迦巴瓦峰的高峻、伟岸让我们驻足仰视而狂呼。这一路，峰回路转，冰峰林立，时而穿云走雾，时而又采踏在那风吹草低见牛羊的广漠原野上。从这一刻开始，就知道西藏的神圣是在旋转中表达的。小到手握的转，寺院的转，大到围着岗仁波齐神山、梅里雪山的转，还有围着玛旁雍错、纳木错等等的转。而我即将围着包容着这一切的雪域高原去转，好似要把对西藏这雪域高原托起的神山圣湖、那神秘、深邃的藏传佛教的敬仰留在这苍苍茫茫的大地。

游走在高原之上，辽阔的天地尽收眼帘，绵绵的雪山，连着天际的草甸，给人一种辽阔博大的感觉。每天拉开眼帘，除却壮丽的高原景色，再没有了世俗的繁杂和纷争．．．．．．驶进雪域高原，你会有一种时常被迷醉的感觉。视野中的每一个你想定格的方框都是一幅让人痴迷的画面。行走其间的人们或呆楞着，或欢呼、或雀跃。可怜的眼睛已经承受不起这一副副诗意般的画面的敲击变得恍惚迷离。这里，每座雪山都极为神秘、神圣，每条江河都古远流长，每个湖泊都清澄如玉，每寸土地都色彩鲜明，或植物繁茂鲜花盛开延绵着象一条绿色的大毯子，或枯绝般象月球表面一样的悠远、沉寂。 它显示出一种高远的美、旷古的美、苍凉的美。这是心醉神往之邦，欲行还驻之地。是地平线上一片不多的净土！从滇藏线上的邦达小镇之后，我们便走到了另一番景致的川藏南线上。

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24 看不见的梅里雪山

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31 波密，藏区的小江南。岗乡、一个坐落于波密县境内的田园牧歌式的小村庄。通往岗乡的路比较困难，轿车是去不了的，四驱车也要有一定的驾驶技术和勇气才能前往。

是路而非路的路串缀着流经岗乡的条条透亮溪流，轻扶着两旁那说黄还绿的杨树林向波密森林自然保护区延伸而去。如果说环抱着村庄的座座雪山是少女轻盈的身躯，那溪流就犹如少女胸前挂缀的饰品。而分布在沿途的庄园式的藏民庭院，更有着那童话寓言般的景致。全木搭成的木屋坐落在栅栏围成的院落中，栅栏中散放着的马、羊、牛、鸡在环抱着它的密林间漫不经心的啃食着青草、啄食着昆虫。微风的吹拂中，阳光不因为村庄的边远而吝啬，晶莹剔透的光束透过茂密的古木林叶散洒在庄园里。

没有什么情感不被这样的景致所迷醉。种种的自然型态散发出诱人的魔力，撼动人心。在这个美得让人有点心悸的地方，幻想着自己也成了身边的一株野花，深深地把根扎入这片安详、宁静的土地，慢慢地发芽。生长着悄无声息地释放出属于自己的那一抹淡香，毁灭着，变成肥沃的土壤养育明天的花朵，生生灭灭伴随着这个村庄和村庄里的人们每天迎来日出送走晚霞。

哦！你会在心里情不自禁的发出原始、酣畅的呼唤！你会情不自禁伸展开你的双臂拥抱这雪山下童话寓言中才有的村庄！这是一种立体的美，是没有修饰的美，是流淌着的美，是自然的地域形态和人们自然的生活形态在岁月的流逝中涂抹在高原上的一副诗景般的画面。

有限的拍摄水平亦或是还有其他的局限性，我无法用我的镜头去采集到她美的整体、美的灵魂，而只能记录式的旋转着我的相机“狂扫”着，以此抒发那无法抑制的狂放中有着温柔，智慧中带着愚钝的痴迷情怀。

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38 从邦达到拉萨这段路程的路况是你能够放飞心绪、极目八方的川藏南线的一个路段。一路从邦达到拉萨，我们在调侃说，起降BING757应该没有问题,冷山兄弟说:这是内地2级公路中最好的路面。沿途吃住都比较方便，车子不会为没有93#汽油发愁，你尽可能的用你大把的精力去抓望那扑面而来、稍纵即逝的幅幅毁灭了就难得再来、心中期望她能永生的画面。

零蛋 · 2005-10-27 05:43

          终于我们一群凡夫俗子顶着各自的光头在9月9日抵达了拉萨。没有任何的磨难，只有一路涉猎不完的景致和时而被磕长头的朝圣者，衣食无备，露宿风餐的艰辛情景震撼的心灵。

拉萨、心中的圣地，我们终于到了！从海平面开始，就在大地掀起的浪涛中翻滚.我们飘上了海拔五千多米波峰，而此刻又在心空落、慌慌的感觉之中来到了三千多米的波谷。这座坐落于西藏腹地的城市在过去的数月中是我们口中“点击”最高的地方。当车跨过拉萨河慢慢的走向这座城市的边缘时，远远的就能看到那蔚蓝的天空下挺拔于红山之上的布达拉宫。

布达拉宫神殿是西藏的象征，是拉萨的代名词。没有要地图的指引，没有向路人的问询，飘然亦或是你无声的引领，这群孩童般稚嫩的生灵、都市俗人就来到了你的身边。生于天，长生于天上的宫殿，曾经认为是那样的遥不可及，而今天，布达拉宫我终于贴近了你。这座念青唐古拉山神抚慰着的红山上的宫殿，蓝天下显得那样的神秘、博大、苍劲、伟岸。呼吸着你散发出的千年古存的气息，望着你那能让苍穹弯曲的身影，一路的风尘、疲惫瞬时融化在了蓝天下拂过你的风中。在你神韵般的目视下，整个的身心已随你漂浮在雪域大地，情不自禁的臣服于你。我用整个身心呼吸着您的气息，帖服着您驻足的大地，毫无保留地把自己坦伏在了你的脚下。一群凡夫俗子，浸染了太多的世间浊污，灵魂和躯壳要在你的光环中领受洗礼，获得净化。

零蛋 · 2005-10-29 11:33

         抚摸着这厚厚的石面地沿，强烈的感到被你感召、融化着。冥冥中你好象呢喃着隐语，这隐语同抹染在你身躯上的夕阳的余辉一起，渐渐隐去。“唵---嘛---呢---叭---咪---吽”，心中默念这六字真言，就象被你轻轻的带走了一些什么，这是用任何语言和文字都无法表述的感受。只好象我也在空灵的境界里游走着。我想，那一刻我似乎真的是了解了点什么，为什么会有这么多域外的凡夫俗子、金发碧眼不远千里向你走来。有背包走着来的，有骑着自行车或摩托车来的，开着车的，乘着飞机的，青藏铁路已经修到了拉萨，不久就要竣工了，那就还有将要乘着火车进来的……..。

零蛋 · 2005-10-29 11:44

遥想那时空倒流而去的匆匆岁月，哥伦布在发现了美洲新大陆后的数百年里，人便在这颗星球上广大的区域走来走去。从此我们这颗星球便渐渐显露出完整的面貌。而地球表面最高最大的陆地-----青藏高原那神秘的帷幕，则是迟至本世纪初才打开。

这片地球内部最强烈运动产生的高原，从地理上看，南有喜马拉雅山脉，西有喀喇昆仑，北有昆仑山脉，东面更有那山高谷深的横断山脉，似乎这一道道的天然屏障阻碍了外部世界对他的了解，然而在时间的岁月里，藏域中那朝向外部的心扉总是紧紧关闭着的人们才是使其是最后被攻克的堡垒的真正原因。这一点较之那些天然屏障更为坚固和顽强。

岁月流逝，斗转星云，苍生变换，今天的坚固和顽强正在一点点的逝去，正在一点点的消亡而被袒露于世间，政教合一的神权统治已经成为历史。开放的西藏迎接着四方来客。在今天，轻松地我们走进了这雪域高原的心脏地带。人类的探索和好奇之心是无法节制的，我不知道今天藏域这样的变化是发展了还是毁灭的开始，这最后的伊甸园里会不会有一天也也被种上鲜艳的塑料花朵，岩石上会不会泼上某某的墨迹？！美丽的藏区草甸会不会被园丁用那锋利的剪刀修剪的整整齐齐？！无论怎样，幸运的是在今天我们到来时，还能感受到人类原初的精神源远流长的影响力，还能感受到一个源自本土的巨大灵魂沉重的颤动。宇宙的中心在那里，我们没有可去寻找的坐标，但是地平线上这一片雪域高原的中心却是人人都知道的------那就是藏区诸多有着生命一样的神山、神湖眷护着的布达拉宫。

零蛋 · 2005-10-29 11:47

拉萨

零蛋 · 2005-10-29 11:51

在拉萨，我们找到了网上知名度比较高的八朗学酒店住下。酒店坐落于拉萨市北京东路上。在西藏，用内地的城市名来命名的街道很多，大概这也是打开藏人那禁锢的心扉的一种方式吧。在这条路上还有青年旅馆，吉日旅馆，都是喜欢孤独的人们常去的地方。有来自全国各地的同胞和来自世界各国的友人。这些旅馆似乎被这群人玩成了一座座的军营，因为从这里走出来的男男女女都有同样的装束和造型，绿色、精神且豪气。在拉萨，一行九人服从领导的安排，坚决集体就地解散，因为以往都是散而未散。最后领导还要求，一些同志要注意身体，按时归队！

零蛋 · 2005-10-29 12:06

天象

零蛋 · 2005-10-29 12:14

          在拉萨，知名度极高的寺院很多，布达拉宫自不必说，还去了色拉寺，大昭寺。每每提及这些金碧辉煌的寺院都会有些许凝重的感觉。一方面缘于自己的肤浅，转了许多的名寺大庙却始终转不出要领，更因为这一座座那演义了数百年、把时空和地域文化粘贴在一起的藏传佛教化身的建筑物就像一个个神合，我是没有办法去触及它的机体而获点点真谛。同时也畏惧那由于自己的无知而亵渎了的原有的神圣与圣洁。神是无所不能的，不求对己有所眷顾，但求没有是非。所以没有是寺必去的走动。只是带着感悟、成服、虔诚之心在去过的寺院里闻一闻那弥漫着的酥油茶味，听一听座座经堂飘出的那低沉、浑厚的朗经声，在长长的、整齐排列的转经桶旁，也用手轻轻的去触碰那金色的转桶，模仿着身边的信徒们，在口中默默的念着：“唵---嘛---呢---叭---咪---吽”六字真言跟着绕行。在这种转的氛围中，仿佛前世今生的所有岁月都凝聚在了指尖。每转动一次经筒，就等于是向上苍发送了一遍经文，不停的去转动它，你就在一遍遍的发送。当然我的心在一遍遍的发送中就象被轻轻的带走了点些什么。
          走出每座寺院，我把神依然留在了那里，其实并没有带走什么。只是在感悟着这世上未必真的有神灵，神灵也许仅是在我们心中，真正能够扭转自己命运，指引今生来世的是我们的心。心才是塑造万物和精神的神。在拉萨我们住了两个晚上。

零蛋 · 2005-10-29 12:16

落日与经幡

零蛋 · 2005-10-29 12:49

日出与经幡

零蛋 · 2005-10-30 16:50

羊湖1

零蛋 · 2005-10-30 16:51

         从拉萨出发了，我们的目的地是日喀则。去日喀则有两条路走，一条是重新整修的318国道，路面极好，3到4小时即可抵达，另一条就是走浪卡子这边的老路了。地处海拔4446米的西藏三大圣湖之一的羊卓雍错就在老路边上。我们选择走老路就是为了能够去看羊湖。车子驶出市区不久，便驶下318国道来到了前往日喀则的老路上。从老路去到日喀则约有350公里左右的路程，比走318国道要远80公里左右。
         两天多的拉萨生活，此刻多少让我们又有了点逃离都市的感觉。拉萨已经是一个具有一定规模的城市，看不出它的商业化程度有比内陆城市差的地方了，只不过商店门脸的装饰有更多的藏味，主色调仍然是红的、黑的、黄的颜色。街上除了羊肉、牛肉外没有其它的肉类。内陆城市商店里有的商品在这里的货架上都可以见到。有类似于深圳东门的小商品市场的八角街，也是人声鼎沸。出了拉萨，山依然是那样的高、那样的大，天依然是那么兰，那么低，似呼触手可及，拉萨河依然倒影着簇拥它的大山、看似黄中夹杂绿色的杨树奔流向东而去。出得拉萨来，我们还是两台车。我的小切一路走来表现的动力性较差，所以总是在后面喘着粗气爬行着。在秀美的雅鲁藏布江畔行走，山会大得让你常常爬得没有了信心。面前的这座刚巴拉山海拔5030米，就让我又有了这样的感觉。
         每次与大山的搏击，与其说是一次对奕，不如说是漫长的忍耐，忍耐它的高大，忍耐它的漠视，当然更忍耐它对你前程的安排。然而，每一次无奈的忍耐都是有回报的，因为每次在你的忍耐快要演变成绝望、崩溃之时，大山总会微笑着把你轻柔的带到另一个新的寓言童话般故事里，或广漠沉寂、浩浩苍苍，或色彩缤纷、苍翠欲滴，景象表现的景致都是那样的明晰而直接，繁茂与荒芜，鲜艳与苍凉，清澈与浑浊和谐而平静的统一在了一起，我常叹息造物主这般巧夺天工的手笔。

零蛋 · 2005-10-30 17:04

羊湖3

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羊湖4

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羊湖6

零蛋 · 2005-10-30 17:07

羊湖7

零蛋 · 2005-10-30 17:07

我们走的路在大山的容面上刻画着Z字的形符盘旋在天地之间。这Z字的形符在我们行走的藏区高原上随处可见，好似天外来客留下的神笔。它使我们能零距离的去呼吸座座雄山大脉的气息，感悟这苍茫大地上那雄劲的大山飘荡着的灵魂，它也让我们在这里享受着造物主的馈赠，散放的牛羊，牧着的马。然而我知道大山却在默默的忍受着烙印的伤痛，忍受着我们对它的践踏，忍受着我们那卑微可笑的欢呼：这是我们战胜自然的结果。痛切不能忍之时大山也会坠落下浑浊的泪滴，带着泥土、也带着沙石。它要荡平这些Z字形符是很轻易的事啊！我们在忍耐的时候，大山也在用它那博大的胸怀忍耐着。这是大地悲壮永恒的音符，是大山母亲一样的在眷护着生于她、吸吮着她乳汁的芸芸众生。我那早已经麻木的心常常在这大山之上微微的震颤，无以名状的卑微。

零蛋 · 2005-10-30 17:18

捡来的

零蛋 · 2005-10-30 17:20

苦行者

零蛋 · 2005-10-30 17:23

日喀则扎布仑寺

零蛋 · 2005-10-30 17:25

山和人

零蛋 · 2005-10-30 17:27

行走在无奈之中，正在无奈之时，前面的车从对讲机里传来了几声让人恐怖、惊厥的叫唤，哇哇哇地。当时我就被吓的手脚发软，思考着到底发生了什么状况，只有车冲下悬崖的那一瞬间才有的叫声，着时让我车上的所有人惊吓了一跳，冒出了虚汗。待问清原由时， 原来是他们已经到达了山顶的垭口，那没有让他们有任何思想准备的羊湖就这样出现在了他们面前。一时间羊湖的美让他们发出了那惊悸般的嚎叫。美能让人发出这般没有修饰的原汁原味的叫唤大概只有在动情后才能天然的发得出来。平下心来，我们也急急的向上赶去。经幡飘飘的垭口象往常翻越的每座大山一样来到了眼前，就要呈现的另一番景致在这缺氧的高原让我又一次平息住了呼吸，心也随之有了加速的跳动。羊湖真的很美！在不远处宁金抗沙雪峰的映衬下，碧蓝的湖水呈现出了深浅不一的色块，平静无澜。在无尽铺开的视野里，亦真亦幻。

羊卓雍错是喜马拉雅山北麓的内陆湖。在垭口上，面积六百多平方公里的羊湖可尽收眼底。它与玛旁雍错、钠木错一起成为藏域高原的三大圣湖。它的水源来自簇拥着它的周围的雪山。它没有泻流的的出水口，山上集雪的融化与湖水的蒸发达到了不可思议的均衡。在这里我们把车开进了湖里。羊湖之后的路到日喀则全是沙石和搓板路了。

零蛋 · 2005-10-30 17:37

扎布仑寺搏击

零蛋 · 2005-10-30 17:42

路遇经幡

零蛋 · 2005-10-30 17:44

他们也是这一路的风景1

零蛋 · 2005-10-30 17:45

他们也是这一路的风景2

零蛋 · 2005-10-30 17:47

喇嘛\寺院

零蛋 · 2005-10-30 18:00

Z形字符

零蛋 · 2005-10-30 18:01

路

零蛋 · 2005-10-30 18:03

垭口经幡

零蛋 · 2005-11-01 14:55

藏行聂拉木到萨噶1

零蛋 · 2005-11-01 14:57

藏行聂拉木到萨嘎2

零蛋 · 2005-11-01 14:58

藏行聂拉木到萨嘎3

零蛋 · 2005-11-01 14:59

藏行聂拉木到萨嘎4

零蛋 · 2005-11-02 15:45

         喜马拉雅山、心中的神山！小学时代就在课本里念叨着的大山，那时老师就说：它是我们生活的这颗星球上最突出的部分。随着岁月的流逝，知道了从地理学上来讲，它是地平线上海拔最高的山峰，而且每年还都在长高（不过新闻报道，今年测出的喜马拉雅山的最新高度8844。13米，比以前的要矮了几米，忧闷！）。从地域文化来讲，它润育了这雪域高原上神秘、虔诚的藏域文化。
         9月15日，凌晨4点，从定日出发了。这么早的出发，不是因为到珠峰的路程有多远或多难，而是要去看日出时的珠穆朗玛峰。日出或日落，在走出都市看自然景色的活动中，有机会的话，一定是不可缺少的行动了。振臂一呼，到某地看日出一定能跟上许许多多的痴人。以其说是看日出或日落，到不如说是在看造物主拉开或关上大地的帷幕，犹如一场表演，把精彩的都放在了开始和结尾。于我来说，能看到首先出场的珠穆朗玛峰，也算是对这座神山的敬仰之情吧。也是让多少年来对这座大山所能代表的念想能得以释怀。南北极的日出什么样可能是看不到了，但这地平线上最高点的地方是什么样的，是不应该错过的了。

零蛋 · 2005-11-02 15:46

          在沉沉的夜幕下，定日隐没了，凛冽的寒风让整个身躯裹得紧紧的。我们驱车在当地司机的带领下向观日出的地点蹒跚而去。从定日出来的一段路正在修整，弄得道路有许多的岔口。前车扬起的路尘弥漫在夜幕车灯光柱中，有时根本看不清前方的道路，与前车保持的距离太远又怕迷失了方向。许多的深坑一个不小心将你颠到车顶，在你不经意间，全神贯注于路面的坑坑洼洼时，会出现一个岔道让你匆忙的去改变原来快速行驶着的方向，会出现一个把头放在方向盘上都看不到顶的抬头坡。给我们带路的是拉萨的司机，在这条路上已经跑了多次了。他的车是庆铃，应该与我的车的动力性相当，但我在后面跟他的车很是吃力。不过在这里终究是找到了驾驶的快感，酣畅淋漓。漆黑的夜里，呼唤出了点点的野性。要不是有当地司机的引路，我们肯定会迷路或找不到路。大约走了20公里左右，我们就走上了那以其说是路不如说是天梯的盘山道。

零蛋 · 2005-11-02 15:55

珠峰3 日出

零蛋 · 2005-11-02 15:56

珠峰4

零蛋 · 2005-11-02 15:56

珠峰5

零蛋 · 2005-11-02 15:57

一前一后的两车在深沉沉的夜里照射出的灯光被厚重漆黑的天宇收留，只剩了眼前的点点光亮。车子发出的轰鸣声也被车外夜幕下浓浓的寂静吞没。这里已经分不清那是天，那是地。车外的一切并没有因为我们的路过而改变，那撕开的夜幕，随即被流淌的黑夜淹没而消失在车后的荒漠中。车内的我们，虽然好多感觉器官已经退化，但都在凭着发达的大脑想象着这夜茫茫的高山大漠里是否还有其他的生灵在游动，因而兴奋着。在这广漠的夜里，有太多的灵魂潜质异化后会浮出，会让人在人性与狼性之间游离而翩翩联想。狼性走进了自然，人性回归了社会。狼性再生着人性，当然也再生着我们面对高山、大漠以及红尘犬牙的勇气。在交替变换的游离中，我们煎熬着自己。其实狼性是我们内心深处常常在找寻的、已经丢弃多时的人类原初的精神啊。我们这些农耕民族的后裔，习惯于自囿几亩禾苗地而固步自封，在这游牧民族生成的旷野上似乎也在呼唤着狼性的回归。藏行的每一天，我们又有谁不是在探询和体验狼性的原则呢？也许，是狼性的呼唤，我们来到了雪域的高原！

零蛋 · 2005-11-04 07:00

珠峰6

零蛋 · 2005-11-04 07:01

珠峰7

零蛋 · 2005-11-04 07:02

珠峰8

零蛋 · 2005-11-04 07:03

珠峰9

零蛋 · 2005-11-04 07:05

一个多小时后，我们来到了南观珠峰、东观日出的山的山腰上。下得车来，夜幕依然，寒冷依旧。在夜空的映衬下，眼前的大山在茫茫天际中画了一个优美的弧线。望着这挂在天上的弧线的极点，想象着那就应该是登高能抚慰月亮，肃立能窥视嫦娥的脚垫。当然也就是我们与嫦娥泪别迎来日出的地点了。

惟美的追求常常是要付出代价的，尤其是在高原上对自然形态的美的追求。下车，关门。带上长枪短炮，步履艰难而沉重的向上攀去。在这样的高度，每走一步都会气喘嘘嘘。脚下那寸草不生、旷古沉寂的山坡在一下一下的步履中发出冰皮破裂般的丝丝响声，每走一步都大口大口急促的呼吸着，就像百米赛跑后的样子。

在高原上，只要是走快了点或做攀高的运动就会是这样的了，但只要停下，一会你就会恢复原状，不在呼呼的喘息，心脏也不在急跳而变平缓，人也没有了累的感觉。其实当地的人也是这个样子的，这不是我们这些初进藏来的人的专利。在酒店，给我送钥匙上楼的服务生总是和我上楼来后一样的气喘，我问他为什么也这样，回答是：你们缺氧，我也缺氧！哦，原来都在缺氧啊！这让我对缺氧、高原反应更不以为然了。我已经不在去考虑缺氧带来的生理问题，反而有时会去想一想缺氧与这高原润育的文化有没有关系的事。在藏区走过，所遇见的藏人都比较淳朴、简单，但凡有点世俗的思维和行为也是明明朗朗，就象那些在路边向着几乎所有的来车伸着手的孩子们，鼻腔下横竖挂着的鼻涕，好似清晨看到的山涧飘着的云。是缺氧的高原铸就了这样的思维模式还是这雪域高原的博大天成、几乎完美的景致让他们不便有更多的思维去考虑更多的世俗问题呢？亦或是他们的信仰化成的行为已经屏弃了这些世俗的行为？在我所走过的地方，没有人会提醒你：注意！拽好自己的东西。你想提醒自己也是在别人看来较为慌缪的事情。在酒店，要是问服务员（不能称“小姐”，要不她总是不高兴。）东西放在房间会不会有问题，人家总是给你一种听不懂你在说什么的感觉，会让你自认为有点小家子气。慢慢的也就不再去问此类的问题了，自己看着办吧。也许是我们去到的地方没有提供这项提醒的服务吧。有悖于常理的混乱的思维！但清新不浑浊。

零蛋 · 2005-11-04 07:06

珠峰10

零蛋 · 2005-11-04 07:07

珠峰11 躯体到这里停下了，要到此一游！可灵魂没有停下，拉着一路的烟尘先走了。再走下去，那可是珠穆朗玛峰啊！

零蛋 · 2005-11-04 07:09

脚下的坡好长，但很缓，很平，没有陡峭的岩石，不是通常意义下崎岖的山路，懒懒的延伸着指向已经有些晨光的天空。冷，手僵直得不好弯曲。终于我们采上了弧线的极点。展现在眼前的是茫茫苍苍的一片生于天、长于天的平原。这平原好似天神打盹不小心掉下的一块毛毡，上面漫弥着好些的尘埃。此时夜的幕帘还没有完全打开，庆幸自己能观看到一次完整的日出照珠峰。

晨风中，首先窥视到的是那一簇簇静穆而庄严的玛尼堆。这是年深月久堆出的人们用以寄托祝福、平安的石堆，是一组哀婉悲壮的旋律在飘荡。它们似乎都面向着那远方还在熟睡的珠穆朗玛峰静立着。飘扬着的经幡，凄凄迷迷，摆动着一次次向上天传送着那飘荡在藏域高原的六字真言，仿佛在这里又能听到了那呢喃的的念语“嗡玛尼呗咪哞”。带着对苍苍茫茫的天神的期望，年年月月地飘扬着。

我也为眼前的景致所动，在一簇簇的玛尼堆里堆砌上了自己的一座心中的玛尼堆，这块谁谁、那块谁谁，犹似人形化做了经堂祈祷的喇嘛，祈祷亲人的长久健康平安。又差不多一个小时过去，天边终于迎来了久违的一抹阳光。慢慢地她拉开了沉沉的黑夜幕帘，一时间，巍巍峨峨的群山，柔美的雪峰大川在云做纱、天宇是镜的“女神”-----珠穆朗玛的引领下飘然而至。在凛冽的晨风中，在苍茫的大地上萧萧飒飒的显现出来！座座雄浑、庄严静穆。晨曦的神笔挥毫流畅，雪峰渐渐披上了金黄色的袈衣，苍穹还原着它的蔚蓝，大川渐渐展示出了它的挺拔、伟岸。天地间浩浩苍苍，一派鬼斧神工的奇美景致令人眩晕。我又一次情不自禁的举起了双臂，从胸中呼出了那郁积以久的凡尘。造物主在这里又一次开始尽情地卖弄他那无所不能的创造力。

零蛋 · 2005-11-04 07:44

这里的日出与沿海的日出有所不同，当她挣脱地平线的束缚后就用耀眼净白的光芒急急地送走沉落的月色以证明自己的到来。

珠穆朗玛来了，雪峰下，那逶迤莽莽的山峦，起伏叠嶂，没有边际，仿佛是天堂打开了一扇扇的天门，把我们引进了一个神话的世界。一瞬间，恢弘博大的气势直面而来，情不自禁地我对着雪山、对着苍茫的大地、对着那缓慢爬升的太阳鞠躬，叩首。深深地慑服在这一片莽莽旷野的静寂之中。

触目所至，东面初生的太阳光金色璀璨，南面的珠穆朗玛峰皑皑白雪，银装素裹，脚下是延伸而去的苍茫大地，背面是渗人心肺、蔚蓝深邃的天空。

一切都是那样的自然天成，相映成辉。面对这几百万年来雄奇伟大的天成，面对这亘古不朽的至美至真，灵魂都在轻轻地颤粟。

这是我能真真实实触摸到、能真真实实呼吸到的天宫画面吗？我已经辨不清此时的自己是置生于何处，是董永的凡间亦或是七仙女的宫殿。在这雪域的高原上我第一次对大山，对裹携着大山的雪峰充满了无限的敬畏。哦！这才是大山，这才是大山的魂。

羞愧于过去对大山的认识，在静穆中，谦卑地与这天宇间的主宰神交，思绪游历在博大与壮美中物我两忘。我也从来没有如此强烈地体会到，在这广袤而净洁的天宇间人是何等的渺小卑微！这苍茫、雄劲而博大的襟怀，神圣，纯洁。带着神灵的锐目，带着认知一切的睿智，微笑着，叹息着……站在这极点上，我们就像初生的孩童，没有了想象力，什么都是新奇的，什么都在惊叹！

景也好，人也好，一切都是自自然然，一切都那样的静穆而温馨。好似那造物主无形的画笔聚敛了所有的阳光、雪山、草地和那朦胧的神秘，把酣畅的浓墨泼洒在了这片土地，制作成了神灵钟爱、独享的天穹之物。经过这里的时间的脚步，此刻也变得缓慢和小心而不再匆忙．．．．．．在这里古人“天人合一”的思想找到了绝美的诠释。

零蛋 · 2005-11-05 04:28

珠峰12 这是去珠峰的路.理着乱，走着晕，看着悬！

零蛋 · 2005-11-05 04:48

珠峰13 甲说： 喂！ 反了，珠峰在帽檐这边。乙说：我晕？靠，不要理我！

零蛋 · 2005-11-05 04:48

珠峰14 甲说：喂！太阳从那边出来？ 乙说：干吗？从你的后面啊！靠，这还问。甲又说：我要判断珠峰在那边。

零蛋 · 2005-11-05 04:49

我赞美没有人工修饰的景色、更愿意穷其所能去追求那天人合一的自然景致。行万里路如识万卷书。书中对自然的评说和描绘只能凭着思绪去游历着和用那有限的阅历去接近。而当梦幻般来到这大山、雪峰、苍茫的大地前时，好象忘却了自己，化成了高原大漠上的风，脚下的草、那雪峰下流淌的清澈的河水，草甸上跑着的牛、羊，脱胎换骨之感溢于言表。在这里，远离了尘世的一切绉争与烦嚣，一路走着，还原着自己。胶片记录着眼前的变化，却丢弃了时间。

零蛋 · 2005-11-05 13:09

希夏邦马峰---1画外音:路是大地的神,大地是路的韵。
                    甲说：这路累不累，它这么弯着、直着、爬着的要去那里？
                    乙说：渴了，雪峰下有冰镇过的水！

零蛋 · 2005-11-05 13:10

希夏邦马峰---2画外音：路途中，到垭口就有经幡！
                    甲说：这是那里？怎么又停车了？哦！有经幡。
                    乙说：你已经审美疲劳，不理你！我下车稍息抽支烟。

零蛋 · 2005-11-05 13:11

希夏邦马峰---3画外音：甲揉着眼下车后瞪眼看着雪峰。

甲说：回家吗？回家没有了雪山！

乙说：.......。

零蛋 · 2005-11-05 13:13

希夏邦马峰---4乙说：带这座回家！

零蛋 · 2005-11-05 13:14

希夏邦马峰---5 乙说：不要动！这座清晰一点。要这座！

零蛋 · 2005-11-05 13:15

希夏邦马峰---6甲说：山上好多的羊，噢！还有牛呢。好象没有人看着！
                    乙说：是羊吗？再仔细看看！那是大地给雪山的信物。老天作
                             证，你敢动？

零蛋 · 2005-11-05 13:17

希夏邦马峰---7画音：甲的口左角挂着唾液，一瞬间他又吸了进去。

零蛋 · 2005-11-05 13:17

希夏邦马峰---8乙说：看看你的下面是什么？
                    甲说：是牦牛。

零蛋 · 2005-11-05 13:18

希夏邦马峰---9甲说：（自言自语）我的牦牛和羊要回家了。
                    乙说：（模样坚定）不要伤心，会再来的。

零蛋 · 2005-11-05 13:19

希夏邦马峰---10甲说：走吧！路还不知道在那里呢？
                     乙说：这半天你还问？在脚下！

零蛋 · 2005-11-05 13:19

希夏邦马峰---11甲说：走吧，这云是不是快要掉下来了？

乙说：不要慌！我比你要高点。要不要抱你也摸一摸？

零蛋 · 2005-11-05 13:20

希夏邦马峰---12画内音：快点！门都开着。你摸云，他想牦牛，我做什么？

零蛋 · 2005-11-05 13:23

希夏邦马峰---13画外音：桥是路的延伸。
                      甲说：过了桥后怎么走啊？那墙一样的沙.......
                      乙说：高度不够了吧？过了桥往右拐不就又有路了。呵呵！

零蛋 · 2005-11-05 13:23

希夏邦马峰---14甲说：快看！有车来。
                     乙说：上车，快！我们跟着跑。

零蛋 · 2005-11-05 13:24

希夏邦马峰---15身躯的造型有点夸张，但灵魂是安静的。

零蛋 · 2005-11-06 09:56

当选择是唯一的时候，反而一切都来得简单多了。而在拉萨，选择返回的路却让我辗转反侧了一夜难以入眠。本来一切都是很简单的，按计划走川藏北线就是了。可在不经意间问路况时，那些对这条线路路况的描述的神态和后果渐渐地让我心生了犹豫，好象这条路是被荒废、被抛弃掉了一样的，都很陌生，好不容易能有点具体描述的都是在讲述那坑大沟深，山高水长的故事算是较为具体的了。特别是在那曲，我在往川藏北线走的路口左边看到一辆4500在修理，就上去想问一下路况，那店老板----一个胖胖的女人看着我停在对面的车说了一句很简单的话：“爬不上去！”后转身进自己的店内去了。那修车的司机更是给我讲着有关的恐怖故事。

没有走过的青藏线，走过了的滇藏线，还有就是现在让我迷茫、让我倾心的川藏北线，我该选择怎样的路来延续下面的里程呢？没有悬念的悬念反而生了出来，扰人不安。

9月20日晨，过去的一夜没有休息好。经过昨夜一晚的思想自我斗争，还是决定按照自己的计划一人单车走川藏北线返程。来到藏区高原也有20多天了，深深的被那没有任何修饰的山川旷野吸引着，同时那已经再生了的点点的野性，不想就这样的让它又泯灭掉，还想在这最后的路途中再去领受那不可预计的风险来滋润野性萌芽的成长。

理性的去处理行程的走法，理性的去面对眼前的路况，理性的去考虑城市中那种思维下的安全已经让我丢失掉了那无尽的荒漠中撒野放飞自己的机会，丧失掉了那天人合一的体验，更让我丧失掉了去领略阿里那让古格时代的辉煌一夜消失的全貌地域。在悠悠的荒漠原野上，理性是胆怯的掩饰。过分的追求理性，时刻将理性上升到理智来约束自己，是件很荒缪的事啊！城市的生活中所形成的那些个理性，在这原初始状的大地上是那样的不伦不类。在这里只有生成的技巧，生成的勇气，血液里流淌再生的应该是没有凡尘的忧虑。这里没有城市的红绿灯，没有单行道！到达是唯一的座右铭！人与群居，物与类聚，尽管如此，但人的高等性又让他能得以独行。能聚者同行，不能聚者散去。聚者同舞！我喜欢同舞，追求同舞，但不迷念同舞，不强化同舞！

零蛋 · 2005-11-06 10:13

纳木错---1

零蛋 · 2005-11-06 10:15

纳木错---2

零蛋 · 2005-11-06 10:16

纳木错---3

零蛋 · 2005-11-06 10:17

纳木错---4

零蛋 · 2005-11-06 10:18

纳木错---5

零蛋 · 2005-11-06 10:18

纳木错---6

零蛋 · 2005-11-06 10:24

纳木错---7

零蛋 · 2005-11-06 10:25

纳木错---8

零蛋 · 2005-11-06 10:26

纳木错---9

零蛋 · 2005-11-06 10:28

19日在从日喀则回拉萨的路上，就在想着找一到两个道同者、志同者去面对川藏北线的艰辛而同舞。然而，从回到拉萨时在青年旅馆，八朗学旅馆和自己下榻的吉日旅馆的小广告栏里贴上的招贴到当天的晚上，电话许多，可就是没有志同道合者，这个想到格尔木，哪个想到兰州，唯一从北京来的两个哥们在听了我的想法后表现出了非常的同感，但遗憾的是时间不合，人和、地理合还需天时配啊！他们还没有去珠峰，晚上在一起算了时间也要一周后才能跟上。一两天的相互等待是应该的，但太多的等待就是浪费了。

早晨8点，翻身起床，出发前又急急的又去八朗学旅馆向当地司机了解川藏北线的路况。当地司机要就是不清楚，要就是讲述着半年前的故事，极少有西藏司机跑这条线。在西藏，讲述上周的路况都已经是不准确的信息了，只有即时的路况信息才是可以用来参考的。没有从他们那里获得太多东西，而只能回忆昨天刚到拉萨时，一台由广西来的桂D4500的车主向我讲述他们刚刚走过川藏北线的景况。他们说他们的车托底N多次，还被陷在泥泞里5次。在听我说我要走这条线，并且是两驱车一个人走时，那表述的语气是必须放弃走这条路。听后当时有点晕，意念上有些胆怯。但当时为什么没有更多的去了解信息，晚上思考时自己也没有解释清楚，估摸着自己当时也真的是胆怯了。再去找寻这帮人时已不知道了他们的去向，懊悔！夜晚在床上辗转反侧，难以入眠。这是进藏以来第一次失去睡眠！尽管如此，我仍然无法说服自己不去走这条路，因为我不想去面对已经走过的路，也不想去面对青藏线的柏油路，尽管那里有昆仑山脉，有唐古拉山。

零蛋 · 2005-11-06 10:48

纳木错---10

零蛋 · 2005-11-06 10:49

纳木错---11

零蛋 · 2005-11-06 10:50

纳木错---12

零蛋 · 2005-11-06 10:53

纳木错---13

零蛋 · 2005-11-06 10:54

纳木错---14

零蛋 · 2005-11-06 10:56

时间已经到了上午的快10点了， 大脑中还是一些事事而非的东西，唯一认为重要的信息就是这条线上好象还有班车再跑。上路！一个果断的决定。因为有车走了过来，这就是可以走这条路的理由，这个理由应该已经足够。细节是重要的，但有时是夸张的、扰人的。从吉日旅店的门洞里开车出来沿着北京东路向西，想去向布达拉宫作最后的告别。

在布达拉宫广场，正用摄象机拍摄着街景，这时电话又叫了，接通。一对愿意随我走到那里天黑那里驻足的志同道合者就这样来到了我的车上。一切都应该随缘，何必那么多的庸人自扰呢？想一想，也在心理感觉自己好笑。一个来得好远，是来自东北鸡嘴下东宁的女孩，灿烂！一个则是来自我的家乡贵阳，更巧的是我们居然是同一个院子里生长的同胞，更灿烂。天地间灿烂的事很多，但这种带着巧合的灿烂却不多见，调侃着我可以将他送到他家的门口，后来的结果确实也是这样的。就这样，这两位去了纳木错，到过珠峰，在加德满都休闲了七日的背包客人成了我的新朋友。他们在西藏已经游走了快一月的时间。也就是这样开始，我又“捡拾”到了两位与我一起在藏区的最后日子里一起编织故事，去面对未知的藏北天堑的行者。商量着先陪我再去一次纳木错，他们也正为上次的纳木错之行没有拍好那里的PP而有些许懊悔。接下来的一切理念都在自然中去生成了。

零蛋 · 2005-11-06 10:59

纳木错---15

零蛋 · 2005-11-06 11:00

纳木错---16

零蛋 · 2005-11-06 11:02

          九月的西藏，阳光明媚，天蓝得有些渗人，透视度极高！车子驶出了拉萨市区，迎面而来的原野上矗立着的座座一眼不能及的雪山，视感连着天际。那边是妖娆在山间、草甸上的江河、溪流，在旷野上好似一道道美丽的疤痕。公路边不远处的田野上架着翻越了昆仑山脉、念青唐古拉山的青藏铁路来到了拉萨的门口。我们一路驱车向纳木错驾驶而去。
          走过羊八井的高原地热，在海拔7162米高的念青唐古拉峰的注目下来到了当雄。当雄，一个不大的镇子。在当雄我们一行三人在一家四川人开的饭馆吃饭。在西藏，一路走来，发现只要有行者能驻足的地方就有四川人的身影。川人的勤劳在这高原上也常让我折服。
        随后我们走下109国道转上了开往纳木错的道路。路是柏油路，路不宽，双向两车道，人少车少，路况很好，象是功底很深的书法大家在这崇山峻岭落下的笔墨，中间还有白色亮丽的分道线。我们要先翻越一道海拔四千多米的山梁，再跨越一片平原。不一会，车子开始咆哮起来，又是那种通天的盘山到，在JP2500一挡、两挡的不断转换中来到了飘舞着经幡山梁道口上。一时间，展现在眼前的是那扑面而来的深邃峡谷托起的大山的脊梁；远处由纳木错展延而来的一马平川的盆地黄绿相间，那黄色的景象好似正在收获着的金色果实；而那绿色的景象在苍莽恢弘的原野上蕴藏着绿色的无限希望，宁静优美的纳木湖泊辉映蓝天彩云，梁口的峻风振振浮面而过，一种在老酒的醉迷下萌生的飘逸感油然而生。
         纳木错海拔四千七百一十八米，这世界第一高的大湖就这样在我们的跋涉中横空出世的到来了。纳木错是“天湖”的意思。传说她是念青唐古拉山的结发妻子，在当雄的大草原上，这对神山圣湖雍容华贵，它们有无上的财产和权利。湖畔草原是它们的牧场，四周山族是它们的佣人。佣人山司们牧马、放牛、养羊，喂狗、磨糌粑，各司其责。据说念青唐古拉携妻子纳木错在当雄草原上举行过一次盛会，藏北所有具有生命的神山圣湖都来了。会议的主要内容是：目前宗教政策开放了，百姓恢复了朝山的活动，很好！但经济政策开放了，很不好！百姓们在山上挖虫草、挖贝母赚钱，可是虫草是山神的肠子，贝母是山神的心脏啊！众神山很生气，说要惩罚百姓。

零蛋 · 2005-11-06 11:06

纳木错---17

零蛋 · 2005-11-06 11:06

纳木错---18

零蛋 · 2005-11-06 11:07

纳木错---19

零蛋 · 2005-11-06 11:09

青藏高原上神是民间传说的载体，我想也应该是这片土地上一种哀婉的乞求。我们无奈的看着这样的事实，今天的经济发展是以无序消耗，同时牺牲大量的环境资源为代价的。青山不在翠绿，江河不在清澈，食物不在清香。在我们沿途的旅行中，我们多次看到了许多的当地人在挖着什么。也许就是虫草，也许就是贝母。无奈！

在辽阔的草原上，圣母般柔媚与明净的纳木湖无愧于天湖的美称。它时而碧蓝、时而苍翠、时而蓝绿相间、又时而暗灰如晦的色彩多变是我们头顶的蓝天所远远不能及的。一方旷古秘境，一片绝尘净域，一个美丽的地方。在这里，纳木错成为了雪山和大川远行的源泉和动力，是念青唐古拉山延伸远行中驻足的温馨驿站。这片美丽的湖泊，给了周围的雪山、大川、草原、生灵质朴，宁静和多情的眷顾，它为无数横穿纵贯于高原的小河、溪流、山泉、长途跋涉的大川增添着新鲜的血液，使之步履能够坚定地走向远方。它们带着神湖的密韵又在沿途创生着衍发出了高原上那雄浑、神秘、天成的呢喃音符。

车下了梁口来到了那披搭在原野草甸上一马平川的公路上。和煦的阳光在风的携扶下伴着我们穿越这宽阔坦荡的沉寂的空间，心灵在天地之间没有任何的拘束而流浪着，除了美丽，我什么也看不见了，平和与庄严、沉默与壮丽随我同行。在刀郎《第一场雪》那哀婉、期盼的歌声中，纳木错影影绰绰。看着圣湖就在眼前，可我们却走了40多公里才到达湖边。

在湖边的藏包安顿下后，就又喘着粗气登上了扎西多半岛，要去感受夕阳坠落的余辉。眼前的湖面碧波涟涟，是个永远风平浪静的海洋。在湖心有两个岛，一个名为期多、一个名为良多。当地人们称之为鸟岛。因常有许多的鸟栖息之上而得名。据说纳木错实际上是个内陆海，有受制于月亮而潮涨潮落的现象。短暂的停留，不可能去验证如此的说法，这样的遗憾当然也为自己留下了再次到来的口实。作为有生命的湖，它是属羊的。逢羊年，神湖开放的盛大节日，藏内外成千上万的信徒、香客潮涌而来，转山转湖。我们在山顶一处玛尼堆旁的经幡下坐定，目视着那环行的天际下雪山拥抱着的湖面，心是如此的宁静。在内地的都市，人海车潮，拥挤喧嚣，已经很难找到一个人足不涉的去处。遥相比较，此刻的宁静与辽阔于我来说真是太奢侈。我想，在心灵的深处，我们应该常泊有这样一片宁静的海。

夕阳已经开始西沉，在最后的光芒里，我用相机记录了些许的景致，在这里没有太多的技术要求，也没有太多的角度要你去刻意追求，照吧！都会是好的画面。

夜晚我们就住在纳木湖边的藏包里。藏包一百元一个。除了沙发一样的床，会亮到晚上11时准时熄灭的灯外，什么也没有了。我进来藏区在这里第一次使用睡袋。在泸沽湖用过一次。

包外明月似镜，但夜寒渗人，月色使纳木湖此时变得波光粼粼。要不是地心引力的随时成在，在跨出藏包的那一时间，似乎来到了宇宙苍穹之中的感觉。周围夜色茫茫，漫天的星斗伸手可摘。浓浓的寒夜，安静得心理发慌，尽管如此，我还是希望它能把那流淌的时间凝固，让我们能更多的去把心的荒芜后的渴望向这漫天的星斗倾诉。

这一夜，湖畔的狗群不停的在周围游荡，一双双幽灵般的眼睛发出蓝蓝的光,不时的还发出几声哀鸣。为什么哀叫，不知道，可能是饥饿吧。我的同伴说：他很想在夜晚的藏包外面去走走，但又担心被这群饥饿的狗吃掉。我也搞不准这群白天还算文质彬彬的藏狗在夜晚会发挥出什么样的潜质，因而也没有与其共鸣。凌晨，为了看日出，这群在夜幕中闪亮的眼睛一直跟随着我们到了扎西多山的脚下。祈祷着千万不要变成了狼啊！夜幕下变成狼的灵魂太多了。不过危难生勇气，恐惧生豪气。狼性的灵魂也会在人体内游动。为了看日出，我的眼睛在黎明前的黑暗中也要发光。

零蛋 · 2005-11-06 11:11

纳木错----19

零蛋 · 2005-11-06 11:14

纳木错---20

零蛋 · 2005-11-06 13:43

纳木错---21

零蛋 · 2005-11-13 08:50

川藏北--1

零蛋 · 2005-11-13 08:51

川藏北--2

零蛋 · 2005-11-13 08:52

川藏北--3

零蛋 · 2005-11-13 08:52

川藏北--4

零蛋 · 2005-11-19 18:31

(继续.原来要完成一段游历的记录也很难!)
         从纳木错出来，已是上午的十点多钟了。收拾完东西从藏包的门洞里出来上车的那一刻，回望周围的一切，刚才还平静着的心境隐隐生出了微微的波澜，一丝恋舍不去的心情在胸中油然涌动。纳木错无愧于她那“天湖”的美誉，每一个时刻都在展示着她的魔力，诱惑着让人不忍离去。这应该不是通常意义的离愁别绪。象我们这些在市井里忙碌求生的人，早已习惯了种种形态的别离。而此刻的别离，却让我产生了一种难再相见的迷茫与怅惘，好似人生一瞬间的交错后的惶惑。或许，从此将失却一个让我心动的地方，也或许，那都市生活的压力将把这美丽和神秘逐渐抹去，一种无语名状后莫名的无奈。不过，在意念中也有些许的安慰，今天，我毕竟来过了。酣畅的呼吸过她那散发出的诱人的气息，倾心的与她相拥、相吻过，感悟过她习习道来的教诲。除了用这种感悟来表述那排它的、想独拥有的心态，不在有了那实实在在的获取。此刻的我们携带着那满怀空落的遗憾与风情，任那片片经幡在车顶飞舞，渐远而去的心留下了无尽的眷恋。

零蛋 · 2005-11-19 18:33

川藏北--5没有刻意要去赶着时间跑，也没有了以往的对下一个目的地的期盼。于我们三人来说，到了这个时候，想要去的地方各自都基本走到了，没有到达的地方也不会成其为遗憾，因为对这片土地的眷顾不会就这一次的游历能让我们了却心愿。此时的路程似乎是踏上了归途，车轮下那没有尽头的路好似一条银蛇又在广袤的原野上扭动着身躯向云端天际蜿蜒而去。
         追寻着藏区的雪山、草原、神山、圣湖一路走来，领略了各自的风骚。似乎从这一刻开始，谈论得更多的是与“回家”有关的话题了。实际上无意或是本身就这样，我们此刻把“家”作为了我们接下来的目的地了。目的地是过程的归宿。我们又对接下来的过程生出了期待。目的地在这次西藏的游走中不过是个借口罢了。
         高原上美丽的景致让向前走动的每一步都是因为时间在往前流动的缘故。被时间拽着走的步伐显得有些的臃懒。多天以来，在西藏大地上行走，享用着高原的空气和阳光，喝着酥油茶，嗅着牛羊肉的味，天天与雪山、圣湖为伴，水土使情感和形象似乎趋于了好似这片土地上的宁静，下意识中不在有了刚进藏时的好奇和天真，而时常在以不是匆匆过客的心态来自居。漫步其间，好似朝圣者的步伐了。

零蛋 · 2005-11-19 18:34

川藏北--6经过220多公里柏油路上的美丽伴着景致，景致携扶着风情的一路风尘的驾驶，在下午13：10分我们抵达了那曲。这个不大的城镇，不算整洁，吵吵嚷嚷，车水马龙。在一个油烟散不去的小店里，匆匆吃了点饭，其间问了一下走川藏北线的路况就又上路了。这时已经是下午的14点多了。走时我们加了一箱满满的93号汽油，这里的油突然变成了4。95一升，其他的地方都是5。05/L。在西藏没有过路费的概念，不象广东在那里都要留下买路的钱，所以在西藏行车成本实际要低得多。
        在踏上那曲到昌都的川藏线那一刻，感觉是在翻阅着曾经熟读过的书中的精彩，因而不再有了对接下来的各种景况的判断。行驶中我们只在专注于不要走错道而跑向前往比如小镇的方向。但当我们确认没有走错的时候，夜色已经悄悄的袭来，随后就完全吞没了我们。这时才意识到我们实在是不应该走这样的夜路。川藏线的这条路段极少有车的往来行驶，不知什么时候曾经留下的车辙印成了此时是路而非路的路，那攀缘于山脊、峡谷之上的倾斜向外的路面和着那头顶上伸向外部的峭崖峭壁似乎随时将你吞没。一点点的散失就将与这没有边际的黑夜簇拥中的高山峡谷亲吻而消失其间。身边的同伴安慰着说了些我这来自山区的真金白银似的驾照能让大家放心的话后再没有了言语。其实此刻的安慰无异于表白着身边危险的存在。我们向前走着，任那夜色越来越浓，任那没有尽头的路途缠绵于河流、峡谷、群山之间。不知疲惫的车车轰鸣着试图在其间找寻到那荒漠中可能有的点点灯光以证明我们在黑夜中行走的结束。然而，在翻过一道道山梁，涉过一条条河流，跨越了一次次泥石流冲毁的路段后，迎面而来的却始终是那无尽的夜色和走不完的荒漠。
         没有让大家继续失望，夜里凌晨一点钟左右，在翻越过一道山梁后，茫茫夜幕中终于闪现出了点点的灯光。小心着慢慢走近时，变成了一簇簇的光芒。这才意识到，那些原来不经意中的灯光此刻是这样的美丽和温馨，向母亲伸向孩童的双臂。那紧张的心情一下得到了缓解，车厢里原有的静谧也在这一刻有了欢愉。顺着这灯光，我们安全抵达了这个平均海拔3572米的索县。230公里，走了近11个小时。

零蛋 · 2005-11-19 18:37

川藏北--7
         索县主要以牧业为主，西部有较少部分是开阔的高山草原，其他的都是高山峡谷。是格萨尔王的妃子珠牡的故乡。索县、巴青、丁青是康巴地区产虫草的大县。
         进入县城的路口犹如迷宫的出口，判断准确后，就一头扎了进去。在一个据说是当地较好的旅店安顿了下来。随后，匆匆的出来找地方吃饭。此时人也放松多了，出来外面风一吹，这才感到人急啊！同样的问了店家一下，回答是没有便所，随后在餐馆下的路边隐蔽处解决了。来到西藏，除了在酒店，一般是没有专门的地方方便的。在拉萨也是这样。记得在拉萨，哪天从色拉寺出来，由于去时坐了一辆人力三轮感到较冷，返回时就上了一辆出租车。司机是西藏人，但不是拉萨人。从寺院门口出来走到扎基路上，师傅突然停车客气地对我说：对不起！（普通话发音很蹩脚，难懂！要有反应的时间过程。），你在车上等一下。然后就匆匆的下车去了。我有点茫然，眼光跟随着他，看他要干吗。他下车后很自然的跑道车后右下角方向两米处，没有任何掩饰的就开始方便起来了，哗划拉啦的。看看周围，男男女女的人不少啊！不过没有一个人试图要遮遮掩掩的去看他或指责他的方便。上得车来问他这种方便不难为情吗！他好象反过来问我：“什么叫难为情？”。变成了我似懂非懂。在往后的行程中，这样的方便也就更自然和大胆了。当然我们还是保证了相对的文明。但当在那荒野里方便时，才感受到，原来文明也会扼杀人的自然的天性。排泄是人的一大快事，但在那近似于被禁锢得有时连身体都难于转动的地方“方便”是保证了文明，却丧失了随便。文明在这一刻是枷锁，但那也是秩序的保证。在酒店的车场里也有两台相反方向来的越野车，是昆明来的。我们又找到司机问了一下前方的路况，看他们是否从德格方向驶来。没有得到要领

零蛋 · 2005-11-19 18:38

         第二天早上从宿县出来已经是9点多钟了，正下着小雨。这是进藏以来遇见的不多的下雨时节。另外的两台车也早没有了踪影。我们今天下一站是到丁青。在宿县也加到了93号汽油，每升4。95元。从宿县到丁青跑了269公里，用了8个来小时。
         这段路上同样的极少有车，极少有人。偶尔会有摩托车从身边呼啸驶过，车把上飘舞着长长的挂缀，车上还都装着音质不错的音响，走过好远后还能听到交错时留下的这藏域高原上特有的乐曲。看到的一处处村落也是眼帘中幅幅画面上的一个小小的点缀，村落下的草场上，羊群、牛群、马群各自在啃食着这秋天里最后的绿芽。静谧、和谐，显得相当的安静。
          途中，我们在走过了一条长长的峡谷又翻越了一座高高的山梁后来到了一处飘舞着经幡的地方，我们让车子在路边停了下来。也许是刚走完那长长的卧于峡谷中的路再盘旋走上那Z字行符的山道后有点疲惫吧，也或许是我们都想静静的感受一下身边雨雾后的这份宁静。当车子灭火的瞬间，除了耳伴还残留着那马达轰鸣后的嗡嗡声，那无法阻止的浓浓的寂静就这样向我们袭来了。置身于这高原群峰之颠上，虽然人之视角不如鹰之高远，但我们此刻有了鹰的视野！俯视着走来的路途，逶迤于茫茫群山峻岭之中，清新的空气、和缓的凉风和那零星委婉的几声鸟鸣立时带来了几分的惬意和感动。远处的山峦，起伏叠嶂，层次分明却又若隐若现。飘过的白云使眼前的山峰披上了神秘的面纱，远处，山峦和草甸隐没于烟雨之中，朦胧而神秘。我迷恋、痴情于这样静静的让思绪默默的走进这荒野编织的风光里，这时你能细细的去体会和品味，甚至能去感悟上苍赋予大地的魔力。审美的目光开始变质，赞美也显得迟疑，心绪不在宁静。现在想来，当时我们三人并没有太多的交流和高声的喧哗，行为似乎在此时已经被目光中那交融的景致凝固。只在说着我们以后是否还能想起此刻的这份宁静，想起我们曾经一起零距离的去触摸和体验就要在时间的流淌中远去的曾经的感动。
          过得山梁来，刚冲过一段泥泞的路段，在一处湿滑的鱼背路上，不小心车子滑着陷在了路边的沟里。晕！怎么会犯这样的错误呢？下车，搬石头，几次努力，仍然不得要领。思想着是否会有来车或是过路人的帮忙，但这几乎是无望的乞盼。难道要在这没有人烟的地方当一回山大王？有了些许的焦躁。这时才知道了四驱车的好处。好在没有用多长的时间，在同伴的观察和正确指导下，终于挣扎着冲了出来。这是走进西藏以来第一次被陷在了路上。随后我们都欢呼了几声，右手和左手握紧了拳头在空中挥舞了几下，释放了瞬间的压郁和挑战自然而获得点点突破后的愉悦，随即也有了焦躁后的平和。有惊无险啊！

零蛋 · 2005-11-19 18:39

川藏北--8地上的东西我们走的时候都收拾干净了.

零蛋 · 2005-11-19 18:41

        过了一道山梁来，在车子转了一个180度的弯后，眼前一片旷野就这样的展现在了眼前。那大山之间的平原上独独的生着一座不大的城市，那应该是丁青吧。我们在试问着的时候停下了车子，随后又将车子倒后来到路边上停下。这才看清，路边一块大石碑上模糊的篆刻着“丁青”的字样。可以断言，那就是我们今天的目的地了。
         丁青在藏语里是“大台地”的意思。县城被高山峡谷包围着，群山起伏，沟壑纵横，气象万千。
         眼前，不时有带作藏域音乐的摩托车飞驰而去，卷起漫漫尘土，余下未行的路僵硬着直冲向山脚下后又突然来了一个180度的掉头向县城方向直直的奔去，把峡谷间形成的长条形的平原生生的分成了两半。路边上，星星点点的藏民们在收获着自己一年来辛苦的劳作，田野外的草场青翠欲滴，牛羊马散漫其间，壮丽的雪山熠熠闪光。神奇的是，雨后的原野在高原这最后的阳光照射下，路面，草原，山坡，田野间到处都是蒸腾的雾气，宛如仙境一般。蓝天，白云，雪山，草场，贴地涌动的雾气，构成了一幅绝美的画面．恍若武陵渔夫，误入桃源仙境。此景只应天上有，人间那得几回尝！眼前纯朴、原始、自然的一切可以让你用不着去想象和刻意地去思维。说真的，谁会愿意或舍得在这样的地方“思维”呢？
          在停车地对面的山坡上，郁郁芊绵的草甸和树林编织的画面里，一座暗红色的寺院镶嵌其间，据说叫“孜珠寺”。我的同伴对寺院、庙宇总是情有独钟，想探出个究竟。这样我们又开车向寺院的脚下驶去，由于路况太差，没有了却同伴的心愿而只到了中途就停了下来。看着同伴生出的遗憾的神色，我心理也有了隐隐的不安。要是四驱车多好啊！下车照了几张相片后就向县城驶去了。

零蛋 · 2005-11-19 18:42

         第二天早上从丁青出发时，也是九点中了。这里只有90号汽油，而且是5.30元/升。加了15升后就上路了。这一路不在有了神秘，而美丽的景致一路还是让我们犹豫，让我们时常驻足，让我们顾此失彼而疲惫。险要之处也让我们心悸后而微笑。在行驶了260公里后，我们来到了西藏的又一个重镇---昌都。昌都是康巴地区的首府，北面海拔5460米，南面海拔3100米，形成了北高南低的地势。西藏三河一江也流经此地。历史上这里也是宗教繁盛，因此有众多的寺院、庙宇和神山。
          终于到了昌都！就路来说，好似一段煎熬后的解脱。
从那曲到昌都，没有一段路是柏油路面。这条路还称其为是路，在于它仅仅是在大山和沿途的荒漠中曾经被需要的岁月里留下的痕迹。与西藏其他有编号的路比较起来，它就象是被丢弃荒野的弃儿。没有了人关照，也没有了人的呵护。弃儿的脾性自然是不好的了，在你不断地被路旁的景致陶醉时，那时常迎面而来的抬头坡的顶部就会突然出现一道很深但很狭窄的沟壑，犹如斧砍刀劈过后留下的痕迹，常常让你措手不及而直插下去。考验着你的反映速度，考验着车车的接近角与离去角。真正成了越野者的天堂，驾驶者的地狱。不过好的风光总是深藏在险要的地方，动人的情感总是在没有被渲染过的荒野里生存。我们终于一路又走了过来。
           晚上在昌都街上路边的小店吃饭，碰到了两位广州来的50来岁的女同胞，主动与我们问候，也是刚到昌都。她们说一眼就看出了我们与她们是同类的人。让我们惊讶的是他们是开着一辆老式的北京吉普进来，据他们说，那车没有一处不在漏风，再大的尘土开着窗户走都比关着要好。让我感动的是，其中一位在描述他们一路走来的过程时，显得是那样的欢快，好象是在享受着她们一路走来的过程，每一细微的地方都能描绘出精彩的场景。
           从昌都到四川有两条路走，一条是翻越雀儿山的川藏北线，一条是走巴塘、理塘的南线。由于北线的妥坝到德格在修路，前面碰到的两位广州来的女同胞说120公里要走十多个小时，我们到此也就不在去想象走北线的可能了。放弃北线，选择了南线。

零蛋 · 2005-11-19 18:43

         从昌都出来，是早上的10点钟了。出发时犯了一个进藏以来在这时不应该犯的错误，没有加油就上路了。原认为在邦达应该有油加，可是到了邦达时才发现仅有的一个油站还没有启用。无奈，只好在吃饭时询问店家那里有油。后知道路边的修车小店有。这样在一个小店找到了30升据说是93号的汽油，问此油从那里弄来的，答：是军队的汽车兵从自己的车里抽出来买给他们的。30升要了我们190元，无奈啊！但塌实和安全最重要。现在我还清楚的记得那帮我们加油的汉子深深地喝了一口油后的痛苦的样子，他老是在往外呕吐着，那怎么能吐得净深入肠胃的汽油呢？实在是这钱不好赚啊。
          从昌都到邦达除了山还是那样的高、那样的大，走过的路弯还是那样的急、险外，一路都是相当好的柏油路面。但从邦达之后往芒康方向就全是尘土飞扬、碎石铺满的路面了。原来打算今天的行程是到芒康，但我们走到距芒康还有40来公里的竹卡镇时，就没有再往下走了。在这里有一个幽静的住地，我们的车子转了进去。此刻的这一决定在之后想来是完全正确的。服务员将我们带到了一个有着庄园味道的小木屋。整洁、舒适，一切都相当的便利。随后就住下了。每晚一百元。
          说它是庄园，是因为我们下榻的那栋独立的全木质结构的建筑物犹似卡通的形象。屋顶尖尖的造型，涂抹成了蓝白相间的色调，似乎辉映着蓝天和白云。它孤立的坐落于澜沧江边的峭壁之上。峭壁之下是那平静流淌而去的澜沧江浑黄的江水。房前还有小小的栅栏围成了一个精致的四方院落，西藏特有的那粉红色和乳白色的小花散种在绿草与不知名的小树之间，点缀得这里就象童话故事里七个小矮人的故乡。当夜晚来临时，这里静得心脏的跳动都能听到。夜幕拉开后，一轮明月高高的悬挂在了江对面高高的山坡之上，星星也出来伴着了月亮。坐在院庭之中，任晚风悄悄的拂面而去，嗅着晚风经过时留下的夜来花草溢出的清香，听着澜沧江水走过时留下的微微涛涛声响，人若不醉，何物能醒？不得不让你去思想着以感恩的心态，去发现美，以谦卑的态度，去做人。
         思想着明天就要离开而去，象是灵魂要离开了身体。这随意走进的栖生之地，再一次让我们一起走进了那能阅读灵魂的殿堂。这是进得西藏以来所住过的最能写意的地方。我们曾调侃商量着是否在这里再呆上一天。当然，终究是没有呆下来。我们毕竟是俗人，丢不下那空想出来的牵盼。这成了现在想来的一个遗憾。不过遗憾总是梦想再生的源泉，让那梦想中的牵挂能有更辽阔的空间吧。
         竹卡之后就要离开西藏了。西藏这个曾经让我魂牵梦绕的地方原本到来是为了了结那能够释怀的情结。然而，唤不回的灵魂已经在这里驻足了，留下那责任的躯体将随车轮回到它城市中方格子的住所。
向前走着，我们三人渐渐的发现好象在失落着什么，都在用最后的欢快来安慰着大家心中那似乎清晰又似乎混沌的感受。回望我们一起走过的高山、峡谷、蓝天、白云和草甸，原来我们已经把对雪域高原共同的情感种植在了其间，这情感正守望着那雪山下，荒漠中咀嚼着青草的羊群，那共同扬起的牧鞭已能在这雪域高原上奏出和谐的音符。在成都我们分手时，才感到一切都来得那样的突然，来得那样的无情。似乎在到达成都之前已经作好了思想的准备，其实谁会愿意去做这样的准备呢？再长的路终究会有尽头。聚而散，散而聚，这是藏域高原上我们这些外来采风者演义出的一曲美丽而纯洁的歌调。好在我们曾经一起在雅安夜晚的江边醉过。多一句告别的言语都会掉下眼泪，只道各自保重，相拥而别。
         我们必竟是俗人一堆，虽然舍不得离开那山、那水、那云、那雾和那古朴、原始的村落，舍不得离开那人、那寺演义的雪域高原上雄浑、低吟的呢喃隐语，但却抛不开身后世俗的责任，只好被有限的时间禁锢着，匆匆地赶来，走马观花，有所感悟又似乎茫然不知。不过那经历的艰辛与虔诚，在雪山和湖泊里使心灵得到了净化和升化。
        梦回高原，萦绕无边，湖光倒影里的雪山、草原、溪流和洁白的羊群，寄托了心灵里最后的纯洁。（完）