在路上之川北甘南

在路上之川北甘南（二）

寂寞公路

尽管我很喜欢喝用新鲜牦牛奶煮成的奶茶，又一顿的糌粑加酥油茶还是让我决定前往若尔盖。景区距离前往若尔盖的公路有11公里，而唐克县城在这之间距景区9公里的地方。和我共住一个帐篷的藏民建议我等9点多经过这里前往若尔盖的班车，我无所谓地告诉他们我要先到草原上睡觉，睡醒了再说，如果误了车的话，就走到唐克，到路边去拦车。几个人用怪异的眼光看着我，大概他们很少见到像我这样无所谓的游客。

借了一张躺椅，躺在草原中间开始我的晨睡。高原上午九点多的阳光，已经从清晨的冰冷柔和，变得温暖而明亮。已经想不起来上次躺在暖暖的阳光下睡觉的时候了，于是我兴高采烈的睡在阳光明亮的大地中间，这其间，好像曾经有凉凉的清风吹过，马群嗒嗒的走过，远处似乎还曾经飘过来高亮的藏歌……

睡醒之后，我从躺椅上一跃而起，背上背包，沿着公路走去。这里的公路就像很多西部的公路一样，路上车辆极少，空旷的公路一直向极远处延伸出去，周围是更空旷的原野，随便抬起头来，视线就可以直达远方的地平线。偶尔会有骑着摩托飞快驶过的藏民，经过的时候大多会友好的向我挥手或是按响喇叭打招呼，而我也会向他们挥手回应。他们通常把自己用衣物严实的包裹起来，只露出一双眼睛，驶过时，我记住的就是那阳光下一双双快速闪过的明亮眼睛。大多时候公路是寂寞的，只有我一个人晃晃悠悠的走在上面，偶尔会跑下路面到河谷边拍照，或是停下来给穿过路面的羊群，牦牛群让路。走了几公里之后，左腿膝盖的旧伤开始隐隐作痛，但还是拒绝了两个停下来要载我去唐克的藏民，就这样一步一步游逛到县城。

中午的时候，阳光已经变得极强，即使在帽沿下，依然要眯起眼睛来适应光线。这里的人对阳光有不同的理解，在我看来这应该是在墙角下乘凉的时候，我吃饭的餐馆里的女孩却搬出一把椅子放在阳光下，告诉我不要着急，先去晒晒太阳。于是我也坐在阳光下，无所事事的看着路上来来往往的各色行人…..

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寂寞公路

喜欢宁静的唐克，有天早晨我在九曲黄河边，发现自己被一道彩虹笼罩。还有那草原和远处的雪山，太美了！

期待下文。。。

喜欢ｌｚ描述的寂静，旅行的感觉，自由随性。
五一也去了甘南，可带回来的却只有一片空白

一个人的花湖

从若尔盖搭乘前往郎木寺的客车，车上挤满了各式各样的人，有藏民，喇嘛，还有带着漂亮的白色穆斯林小帽的，可背包的游客只有我一个。郎川公路在修路，于是一路上似乎都是尘土飞扬，颠簸不堪，就这样摇摇晃晃开了大约两个小时后，到达了花湖景区的入口。当地人告诉我七月份时，这里的草原会开满鲜花，但在这个时节，草原还是大片枯黄，虽然在这枯黄之下已经冒出矮矮的嫩绿。草原上有无数肥硕的老鼠肆无忌惮的跑动着，看来他们才是这里的主人。

景区离公路很远，大约有5公里左右的样子，有一条窄窄的路通向景区，下午的阳光强烈的烤着这片大地，我背着包，低着头，走在这阳光中，左腿的疼痛似乎更加厉害。景区很简单，只是在湖边修了一圈木头的栈道，有几个小孩子牵着马在入口处等生意，我友好的对他们摇手拒绝，但分给了他们我出门必带的大白兔奶糖。拖着越来越疼的左腿走到达湖边时，最后几个游客恰好骑马离开，湖边只剩下了我一个人。我悠闲的坐在湖边等待日落，拿着我的相机到处乱拍，拍觅食的水鸟，蔚蓝的湖水，拍日落时颜色变换的草原，尝试用相机纪录湖边木栏杆上光线的变化，也拍我投到大地上的影子，还有我孤独的立在那里的背包和水壶…..在这空旷的高原，落日是一种灿烂的壮丽，我一个人靠着围栏站在湖边，看着这辉煌在天边一点点淡去，直到一芽纤细但明亮的月亮挂到干净的青色天空上。

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傍晚的花湖

景区负责为游客做饭的厨师还没有到达，由于整个景区只有我一个人，管理景区的那一户藏民就邀请我在他们家里和他们一起吃饭，吃的就是他们中午的剩饭菜。房间里有一个在我看来如同工艺品一样的大炉子，炉身周围镶着黄铜做成的花纹和图案。他们烧的是大块的牛粪，炉火很旺，把房间烤得无比温暖。由于没有准备多余的饭，女主人显然没有吃饱，最后还不得吃了一碗泡面。饭后他们还请我吃自治的酸奶，浓浓的酸奶上撒了厚厚的一层白砂糖，一粒一粒晶莹的砂糖颗粒在灯光下闪闪发亮，酸奶很好吃，牙齿咬在沙塘上会发出清脆的响声。

清晨，独自走在草原上，太阳尚在很远处起伏的山脉之下，这些山脉并不高，只是在远处的地平线上画出缓缓的曲线，在这曲线之上是日出之前那一片淡淡的红色。天地一片寂静，除了偶尔飞过的飞鸟之外，只有我一个人走在空旷的原野上，日出之前的地面上，甚至连自己的影子都没有。大地如此空旷，在太阳升起的方向，只有一眼望去的原野，没有任何房屋，帐篷，就连牧群也尚未出现，这世界仿佛还是它最初样子，没有发生过任何改变。在经过一个牧民的帐篷时，忽然蹿出两只硕大的藏狗狂叫着向我扑来，幸好这里的生活并不像杰克伦敦描写的那样残酷，我只需要奋力奔跑，在与两只藏狗的追逐赛中胜出就可以了。这之后终于可以心平气和的沿着长长的木制栈道向湖边走去，清晨的栈道上结了厚厚的一层白色的霜，太阳已经浮出地面，阳光从很小的角度照过来，阳光下这结了霜的栈道上有很多银色的星光闪动，就像童话故事里用星星铺成的道路，或者是动画片里，小仙女的魔棒在夜空中挥过时留下的那一串星光。

我一个人安静的站在湖边，看着这平静的湖水，偶尔会有各种不同的飞鸟从天空或者湖面上飞过，我的一侧是被朝阳染成红色的草原，另一侧是同样被朝阳染成红色的湖水，除了风声之外，周围就只有各式各样奇怪的鸟叫声和鸟儿从水面掠过时的声音，可是大部分鸟都隐藏在草丛中，只能看到很少的几只在湖面上游弋，曾经有一只很大的飞鸟在很靠近水面的地方掠过，它在湖面上投影出清晰的影子，这影子也伴着它一起飞翔，当鸟落入湖面后，二者完美的合而为一。太阳在一点一点的升高，光线也逐渐变得温暖，大地上朝阳的颜色慢慢退去，草原显现出原本的枯黄或嫩绿。我就是这样什么也没有做静静的站在湖边，面对湖水，倾听鸟叫，太阳在慢慢升起，我的影子逐渐缩短，阳光也一点点变得强烈。

回到景区入口，吃过早饭之后，我和几个藏民坐在草地上聊天晒太阳，直到这时第一批游客才乘车到达。最初的计划是到郎川公路上拦车去郎木寺，恰好这时碰到了几个广州包车来这里摄影的游客和我有相同的计划，他们友好的接受了我，于是我幸运的蹭到了车。

花开灿烂固然是很炫目，但每个季节都有它自己独特的美，我遗憾的并不是没赶上好时节，而是没有时间留给心去感受。一路奔忙，只为了能在几点到达某地，却忘了到达后才是一切的开始。尚未开始就已经结束，怅然乎～

发呆郎木寺

郎木寺的景色与其他地方相比并不显得出众，给我留下印象的东西并不多：白龙江峡谷里的山和石头长得很酷，峡谷深处有一块很大的草坪，如果像我一样不嫌地上的羊粪太多的话，是一个睡觉的好地方；有一座寺院的经堂屋顶，覆盖着白色的铁皮，不同于通常见到的金色屋顶；由于在东面有很高的山的缘故，清晨的日出在我看来并没有唐克或者花护漂亮，但日出时身后的山顶会被染成很好看的金色。

这座在川甘交界的小镇十分适合在那里无所事事的打发时间，或者坐在路边的小店里对着来往的人群发呆。第一天下午我呆在一个叫上海时光的餐厅里，饭店里有一些关于旅行的杂志和书籍可以随便翻阅，餐厅的墙上贴了很多很好的摄影作品，也有很多游客的留言和签名，在这些留言中我找到了那首仓央嘉措的著名情歌，也看到了面朝大海春暖花开….我去的时候有些早，饭店里还没有什么人，随便拿了两本书要了一瓶啤酒坐在窗前翻书，慢慢的喝着啤酒。明亮的阳光从窗口照进来，在墙上投出清楚的影子，时间一点点流走，墙上的影子越来越斜，我桌上的啤酒瓶从一个变成了三个，饭店里的人也逐渐多了起来。第二天的下午，逛完白龙江峡谷后，我坐在路边的一个酒吧里发呆，窗口对面是一家铁匠铺，里面不时地传来叮叮当当的打击声，街上各种肤色和装扮的人来来往往，偶尔还会有马对经过。我还和几个藏族小孩玩耍，学藏语，几个小孩的镜头感超强，不停的摆出各种颇具风范的姿势来，每次我给她们看液晶屏上显示出来的照片，他们都会显得异常开心，可惜我的大白兔在上午去寺院的时候就已经发光了。

雨中拉卜楞

郎木寺到合作沿途都是美丽的甘南草原，大概是因为水分更充足的缘故，草原上已经完全退去黄色，呈现出春天的嫩绿。天有些阴，只是偶尔会从云的间隙漏出几片阳光。有一段时间，路边山上几乎没有植被，裸露出来的岩石和沙土是很深的赭红色，有一刻，恰好有一片很强的阳光打在山顶上，阳光照着的地方便与周围的山体形成强烈的色彩和光线的反差，十分壮丽。途中停车时，和几个藏民谈到锅庄舞，我一直很吃惊为什么每个我碰到的藏同胞都是跳锅庄的高手，他们告诉我，原来锅庄舞对于他们就如同课间操对于我们一样，他们从小上学都是用锅庄舞来替代课间操的。于是我就开始想象操场上很多孩子围着主席台一起跳锅庄的情景，一定很好玩。不过我还是有些汗颜，从小到大所学的那些套课间操，我早就已经忘得一干二净了。

在合作逛完九层佛阁之后，开始在路边等车，实在无聊，就拿着我的傻瓜数码乱拍过往的行人和车辆，才发现这里的街头比城市的街头精彩的多，有骑马经过呱嗒呱嗒走过的；有低着头牵着马走过的，带着帽沿很宽的毡帽，和一付镜片很大的茶色眼睛；有人赶着马车经过，车上或者是堆满干草，或者是坐着一家几口；还有行色匆匆的喇嘛；盛装的藏民和头上包着黑色或者彩色头巾的穆斯林妇女。

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合作等车时看到的很酷的喇嘛

夏河与我上次到达时相比已经繁华的一塌糊涂，在一条街道的岔口，我意外的发现了几年前我和duak一起吃早餐的清真杂割铺，真的没有想到那破旧的阁楼，黑黑的门面依然顽强的生存在这个飞快变化的小镇中。也许是我记忆的偏差，拉卜楞寺似乎比以前大了不少，忽然有了要转寺，推动每个经筒的念头，于是混迹在或是摇着经轮，或是攥着佛珠，甚至磕着长头的信徒中间，绕着这个庞大的寺院顺时针行走。这里的经筒个头都很大，一共推动了多少个我没有计数，只是知道一圈下来，我的右臂已经开始酸痛。转完寺之后，我开始在寺院中游逛，穿行在高高的红墙和金顶之间。天已经开始滴滴答答的下雨，而且逐渐变大，人似乎一下变少了，只剩下我一个人游走在这些高大的建筑中间。这些雄壮的建筑像画面一样完全呈现在我眼前，画面里只是单纯的建筑，没有一个人存在。雨实在大的时候，我就坐在大殿的门前，或是靠着走廊的红色立柱躲雨，透过雨帘寺院的颜色变得更加厚重，风扬起经幡，吹动大殿前的黑色帷幕，寂静而庄严。最终离开拉卜楞寺的时候天已经黑了，路上没有什么路灯，只是在路边房屋中透出黄色的灯光，灯光中冰冷的雨滴密集的落下来，我独自穿行在这雨中，向着前方的一片灯火走去。

闭合的曲线

现在出行变得简单，订好机票之后，只要在出发前一晚把需要装的东西塞到背包里就可以了。没有怎么做功课，只是大概在网上和朋友那里查了一下一路上值得去的地方有哪些，也没有很具体的计划就这样准备上路。出去晃其实是很简单的事情，只要背上背包走出家门就可以了，至于会走到哪里，会怎样停歇，双脚和道路自然会决定，就像喜玛拉雅中那个绘制壁画的喇嘛关于何时壁画可以结束的回答：‘我只是在画壁画，壁画何时画完是由壁画自己决定的’。

机票是下午5点多的，上午我像往常一样去公司上班，我带的东西很少，只有一个小小的背包，碰到有一个大概也要 出行的同事背了一个硕大的背包，睡袋明目张胆的挂在外面，引得很多人追问，心里忍不住暗暗庆幸。进公司的时候看到有不少人在那里排队献血，才想起今天是献血的日子，在心里计算了一下献血之后再上高原的可行性之后，还是觉得难度太大，等11月那次的献血吧。

从成都晃到西宁，这应该是一个两三年以前就已经有了的想法，去年甚至和两个哥们儿讨论过要用十一前后的两个礼拜骑单车走这条线的计划，可最终还是拖到这次五一才得以成行。这么惦记这条线路，并不是因为沿路的景色，很大的原因是出于一种宿命感。2000年第一次去这片高原，去的就是甘南和西宁，在绕着拉卜楞和塔尔寺旋转，或者跳到青海湖里游泳时，我根本没有想到接下来这几年所有的长假都会被用在这片土地上。而这次行程的终点与我第一次到达的地方相重合，同样是西宁，这样，几年下来，我的足迹围绕着西宁，拉萨，成都形成了一个巨大的闭合曲线。高原似乎就是有这样一种魅力，让人对它产生一种情节，在拥挤的城市里呆了一段时间后，就会忍不住地想念雪山，海子和草原。

前一段日子重看鲁迅的野草，并且把其中的一句话用作了我blog的标志行：“我将在不知道时候的时候独自远行”，没成想一语成偈，在这个很快到来的这个长假里，就一个人上路，独自从成都晃到了西宁。

发现自己每次记叙完一次旅行后，总会再不知所云的写一篇东西来结尾。

遗憾没能在唐克多待一晚，只为了躺在草原上看天上的繁星。

感觉好好,虽然还没全部看完整篇文章 我想有的时候我太肤浅了,因为没有配图就延续不了自己的阅读

出去晃其实是很简单的事情，只要背上背包走出家门就可以了，至于会走到哪里，会怎样停歇，双脚和道路自然会决定，就像喜玛拉雅中那个绘制壁画的喇嘛关于何时壁画可以结束的回答：‘我只是在画壁画，壁画何时画完是由壁画自己决定的’。

原来喜欢简单的人好多哦
我会在鲜花盛开的时候去那里,快了快了,8月开来吧