大多具异香或奇味的吃物，往往如人中极有个性者，几人喜欢几人厌。还有一种吃物如餐馆中的寻常菜，不出彩却贴心，较似人中之八面玲珑者。南南北北，兜兜转转，食材与食物，印象深者，通常味极鲜极香极重或极异，深深浅浅，浅浅深深，写了一地的记忆。
淡若雏菊篇
豌豆苗
如果搭乘出行也算自驾游，则我最早参与的自驾游是在六岁。那时尚未读小学，父亲出差或者母亲出游，总是幼儿园里接了我就走。正值寒假，叔叔经秦岭一带开车入川，母亲因为有亲戚在绵竹，又想着去成都峨眉山游览，于是兴致勃勃把我也捎上了。一路上，观过乐山大佛，看过虎嘴奇景，目睹卡车翻下悬崖，惊险与游趣并存。
第一次接触既麻且辣的食物，就在那个时候。一路上，在餐馆吃饭不忘叮嘱少麻辣，却仍然不习惯。叔叔在白水里涮过才肯入口。母亲天生是个美食家，不惧麻辣不止还津津有味。我其实已经不记得自己的表现了，是故，对幼时的川菜已经全无印象。
唯有一碗豌豆苗汤，却是生生的记住了。北方的一月风刺骨，寒入心；四川的一月却是绿意盎然，经过一大片绿之后，我们把车停在一家餐馆门口。母亲拉也拉不住我，我使劲儿地要去看那些绿油油的生物。老板笑说，豌豆苗罢了，不如来碗汤吧！半晌，汤端过来，刚掐下来的豌豆苗尖儿，在水中娇媚的轻摇身姿，刹那间春天就在这里绽放了最美丽的希望。那些叶儿如荷田，衬着一汪碧水，不象是吃的，倒象是专门给我这样元月中见不了春天的人预备的。清清浅浅，豌豆苗尖儿的汤，喝一口，是春天，心里面瞬时间升起浓浓暖意。
不知道，四川还有没有这样的做法儿呢？
注解：豌豆苗，又称寒豆苗、豆苗，是以蔬菜豌豆的幼嫩茎叶、嫩梢作为食用的一种绿叶菜。具苗清 、鲜嫩、碧绿特点。豌豆苗的营养比较丰富，含有胡萝卜素、抗坏血酸、核黄素等物质，其中磷的含量尤其高于其它蔬菜。）
莼菜汤
同事中有一朋友，原藉安徽。虽则不晓西湖，却是略懂美食。而我第一次喝莼菜汤，也就不是在西湖，而是在深圳的一家食馆了。
莼菜在浓浓的勾了茨的汤中，像飘摇的小舟，一尾尾一层层，看过去，心都软了。没有什么多余的辅料，就这么纯真，一眼可以看到底。而它，也就这么坦然的看着你，柔弱如苏杭女子。轻轻舀起几尾莼菜，送入口中，滑滑的，悄无声息的在齿间留香——谁说吃东西不需要心境呢！
就着几味小菜,一份莼菜汤,在食馆里这样打发了一个午后。
注解：莼菜为睡莲科多年生宿根性水生草本植物，古籍中有茆、水葵、凫葵、马蹄草等别名,是莼科莼属的唯一植物。又名马蹄草、水荷叶、湖菜, ,以嫩茎和嫩叶供食用,它与鲈鱼、茭白并称为江南“三大名菜”,自古就被视为珍贵食品,在国内外久负盛名.莼菜营养价值极高,地下茎富含淀粉,每100克鲜莼菜含蛋白质745毫克、总糖290毫克和铁0.47毫克、多种矿物质及氨基酸.同时,莼菜具有很高的药用价值,能清热、利水、消肿、解毒、降低血脂.据明朝李时珍《本草纲目》记载:有“清渴、热脾、下气止呕、沼热疽、厚肠胃、解百毒、延年益智”之功效.现代医学证明,可治疗热痢、黄疸、痛肿、肥胖等症.
清汤羊骨
妈妈是一个烹饪高手，高在吃了这么多菜后，我还是不知道她究竟是八大菜系的哪一种。甚至于即使她简简单单的烙个饼，对面的阿姨也要过来讨半张。所以我不会做菜，顺理成章。
小时候，喜吃很多种妈妈烧的菜，糖醋鱼（带鱼、草鱼、鲤鱼）、素什锦……浓谈总相宜，素的吃出食材的鲜味，浓的入味至极。每次回家前，妈妈都要求我开一个菜单，她准备，回去时，满桌琳琅，不知如何下手。有一道菜，长大之后没点过，小时候没少吃过的，就是清汤羊骨。
那时候，爸爸在南气院进修，妈妈带着我和姐姐。我从小挑食，不爱吃很多东西，逮着一样爱吃的，妈妈就拼命做给我。我不喜欢羊肉，可是却吃清汤羊骨。于是妈妈常买。
这道菜，据我估计，应该极简单。把羊骨剁到合适的大小块后，就丢进清水里面煮且绝不加味精，煮它个天昏地暗，上桌的时候撒几片香菜，一为色二为提味。我想这个做法不准确。我妈是一个很神奇的人，她总是说，教了你，那你还爱吃我做的菜嘛！呜乎哀哉，其实她就是怕我切菜时把自己的手给剁了。
这一碗清汤羊骨，汤浓郁，骨奇鲜，加以香菜点缀，卖相颇佳。吃的时候，骨头醮点儿酱油，味儿就出来了。轻咬骨头，骨髓落入口中，那种香味，很多年没有尝过了。
很多年后，我再吃一些骨头汤的时候，总觉得，汤没那么鲜了，骨也没那么香了。后来看到一篇报道，这是有科学根据的。人在小的时候，味觉是最敏感的，所以，吃到口的东西总是特别好吃。惭惭的，人长大了，味觉减退了，对食物也不敏感了，就吃不到香味了。不知真假，只觉得惆怅。
注解：羊骨中含有大量的无机物，其中一半以上是磷酸钙， 此外还含少量的碳酸钙、磷酸镁和微量的氟、氯、钠、钾、铁、铝等。 氟含量虽然很少，但它是骨的重要成分。骨的有机物有骨胶原、骨类粘蛋白、弹性硬蛋白样物质。此外，羊骨中还含有中性脂肪、磷脂和少量的糖原等。
艳如桃李篇
重庆火锅
当我躲在电脑后面，敲击这些文字的时候，尽管已经吃过了早餐，我仍然觉得可以吃得下一桌的菜。所以我脑海里出现那一个锅的时候，其实我在咽口水，然后很后悔自己在重庆只呆了三天，只吃了一次火锅，这种懊悔胜过失去和一个男孩继续的机会
。
重庆的晚上，火锅的味道在这个城市上空飘扬，起伏的地势集聚了浓郁的味道后，久久不肯散。所以，当然会选择吃火锅，而且我是那么喜欢吃火锅。单只是看着一锅红艳艳的汤，口水就已经流下来了，更别提那满单的菜了，荤的，素的，绿的，红的，黄的，黑的，白色，五颜六色，真是不知选什么好。好在我看起来还比较便宜，八元六元，一碟碟摆上桌，味蕾就被调动起来了。
正宗的重庆火锅，吃起来与深圳的不同。那种麻麻的感觉，让你觉得嘴唇上有很多蚂蚁在爬，难得的是你还可以吃得出材料的鲜味。我少有在深圳的火锅中吃得出金针菇的鲜甜味，比如华神，吃着吃着，觉得咸到吃不下去。但是重庆的齐齐，我竟然尝出那种鲜甜的感觉，真不知是锅好还是料香。因底是牛油，一不小心滴落，很快就会凝结，晶莹光滑，所以，人用凝脂来形容吹弹可破的皮肤是有道理的，想来重庆的MM之所以漂亮，大概与吃火锅和爬山城有关吧
！
不能再想了，再想就有飞重庆的冲动了……
注解：重庆火锅的特点——麻辣为主，多味并存；讲究调味，善于变化；注重用汤，崇尚自然；刀工精细，变化灵活；选料广泛，独具一格；饮餐合一，随心所欲。网上COPY的哈，体会不深。
贵州酸汤鱼
黔东南的风土人情是去年十一和BF走凯里——从江一线时早已经领略了的，不过，一直没有尝到有名的凯里酸汤鱼，心里略略遗憾着，同时遗憾的还有没听到小黄的大歌。
今年，因公事两次入贵阳，两次两拨人都选择了同一个地方满足了我的心愿，那是机场附近一个非常有名的食府，可惜我不记得名字了，据说但凡有什么名人明星到贵州，那个地方的酸汤鱼是少不了的。地方非常大，层层落落的随山势起伏，一栋栋分开，在几栋围拢的地方，还有表演的露天场地。
第一次的酸汤鱼是吃江团，第二次的酸汤鱼是吃黄骨鱼，两种鱼都是我极爱吃的淡水鱼。酸汤应该是西红柿搭配某种发酵过的东东调制出来的，很开胃，另人食欲大增。醮料是小块腐乳，再加入热汤冲开，酸中带辣，腐中有鲜。在贵阳这种下雨天即阴冷的地方，浓郁的香味加上袅袅的热气，心里暖暖的，嘴上辣辣的，说不出的舒服。
佐餐的小菜少不了米豆腐，鱼腥草，都是贵州的当地小吃。尤其爱吃米豆腐。
注解：江团鱼俗名肥沱，学名长吻鱼危，是我国特有的名贵淡水鱼类之一，盛产于嘉陵江小三峡河段。因其肉味鲜美、又无细刺和体鳞，被视为淡水鱼中的珍品。尤其是那肥厚硕大的鳔，干制成“鱼肚”，是享誉中外的名淆。它属温水性鱼类，生存适温是0-38℃，生长适温15-30℃，最佳生长温度25-28℃，它能自然越冬。长吻鱼危系温和的肉食性鱼类，喜食各种小型鱼虾、水生蚯蚓，昆虫幼虫及螺、蚌肉等。
百公里在莲塘签到点时，就有同学说依潇是个美食家．
当时半信半疑，
茶舍亦食肆，文人多饕餮。
“总糖290克”，是否有误？
严重怀疑是290毫克
依潇会煮否？下次可和晴日共同创作一餐，我们来吃就是
会吃不会煮,偶妈妈超级会煮耶!
羡慕。
我也踊跃赴会！
平常那么难吃的西湖莼菜汤竟然可以如此入味，真是差距啊。今天点一个，重新品尝一下。
80年代初.江苏有个叫陆文夫的小说家.写过一个中篇.题目叫做＜美食家＞.
昨晚看到这个帖子时,就想起这本书.内容不记得太多了.大概是一个原先在上海的落魄大少,后来流落到苏州的故事.但是主要还是讲吃东西的学问.陆文夫的这部小说一问世,一时间,发表小说的＜收获＞洛阳纸贵,毕竟这种小说的公开发表,意味着一个时代的过去．印象最深的是小说主人公关于盐的哲学．
用陆文夫搜索了一下，居然找到了这部文字淡雅的小说．有兴趣的同学有空可以看看．
http://book.sina.com.cn/nzt/lit/meishijia/1.shtml
抄了一段出来．
朱自冶并不是很会讲话的人，尤其是到了台上，他总是急急巴巴，抖抖合合的。讲起吃来可大不相同了！滔滔不绝，而且方法新颖。他一登台便向听众提出一个问题：
“同志们，谁能回答，做菜哪一点最难？”
会场活跃，人们开始猜谜了：
“选料。”
“刀功。”
“火候。”
朱自冶一一摇头：“不对，都不对，是一个最最简单而又最最复杂的问题——放盐。”
人们兴致勃勃了，谁也没有料到这位吃家竟然讲起了连一个小女孩都会做的事体。老太太烧菜的时候，常常在井边上，一面淘米一面喊她的孙女儿：“阿毛，替我向锅子里放点盐。”世界上最复杂和最简单的事情都有最大的学问在里面，何况我们的几个老厨师都在频频点头，觉得是说在点子上面。
朱自冶进一步发挥了：“东酸西辣，南甜北咸，人家只知道苏州菜都是甜的，实在是个天大的误会。苏州菜除掉甜菜之外，最讲究的便是放盐。盐能吊百味，如果在鲃肺汤中忘记了放盐，那就是淡而无味，即什么味道也没有。盐一放，来了，鲃肺鲜、火腿香、莼菜滑、笋片脆。盐把百味吊出之后，它本身就隐而不见，从来就没有人在咸淡适中的菜里吃出盐味，除非你是把盐放多了，这时候只有一种味：咸。完了，什么刀功、选料、火候，一切都是白费！”
我听了大为惊讶，这朱自冶确实有点道理！
朱自冶的道理还在向前发展：“这放盐也不是一成不变的，要因人、因时而变。一桌酒席摆开，开头的几只菜都要偏咸，淡了就要失败。为啥，因为人们刚刚开始吃，嘴巴淡，体内需要盐。以后的一只只菜上来，就要逐步地淡下去，如果这桌酒席有四十个菜的话，那最后的一只汤简直就不能放盐，大家一喝，照样喊鲜。因为那么多的酒和菜都已吃了下去，身体内的盐分已经达到了饱和点，这时候最需的是水，水里还放了味精，当然鲜！”
朱自冶不仅是从科学上和理论上加以阐述，还旁插了许多有趣的情节。说那最后的一只汤简直不能放盐，是一个有名的厨师在失手中发现的。那一顿饭从晚上六点吃到十二点，厨师做汤的时候打瞌睡，忘了放盐，等他发觉以后拿了盐奔进店堂时，人们已经把汤喝光，一致称赞：在所有的菜中汤是第一！
盐确实调鲜。妈妈煮羊骨汤的时候，我偷吃过。她没端上桌的，汤寡淡，骨腥膻，端上桌的，味道就很正点。这取决于她调盐。有时，干脆我自己调盐。
同意
在南方呆长了，每次回家老妈煮的菜都只爱吃一些蔬菜类的清淡食物了。。。。虽然我知道她做了一桌的菜。。。。
豌豆苗汤现在四川还有这吃法。。。
小时候有一年过年我和父母去北方探望亲戚，父母带了一些四川特产之后还带了一大包碗豆苗去。当时亲戚拿着那包碗豆苗比收到四川特产还要高兴。当时我很奇怪，结果后来才知道那里除土豆，大白菜，真没有什么绿叶菜可以吃，也知道了为什么父母要带碗豆苗去了。
南方人总说他们会煲汤，把药材和高档汤料用几个小时煲出一碗汤。我觉得还不如一碗绿油油的碗豆苗汤好喝。
当年2002年在厦门大学的时候，找遍了厦门大学的图书馆都没看到陆文夫的《美食家》。念念不忘，到2005年的夏天在广州购书中心的六楼突然发现这本重印的书，那种感觉无法形容。做菜的根本还在于保持食物的原味并提升它，用过多的调料去改变它的味道是最大的败笔。一家之见，虽为男儿，平日倒也爱下厨，并喜美食。赵衍写的一本美食方面的书也不错，可称经典。可去找来看看
那里可以下载或看看。
老来无事，想在厦大读书拍拖
（如果收老年班的话
）——校园，寺庙，沙滩，嘿嘿。
不如去厦大幼儿园做老师好。
莼菜汤
我是在苏州吃的。
某天下班后，正在陪一个新房装修的朋友选窗帘，忽然接到公司通知，第二天一早飞上海转苏州，机票已经定好。问去干吗？不知道。去找谁？不知道，去了再通知。
也不管那么多了，回去整理了东西第二天启程。
按照惯例，如果去苏州这么好玩的地方，肯定是要做好功课，然后按图索骥的。但是时间紧张，我家里又没有电脑，所以飞前给人见人爱，花见华开的小鞋子MM发了短信，请求查苏州功略，特别强调美食。浦东落地打开手机，信息一条条过来，吃喝玩乐一概俱全。
玩且不说，吃的呢，就按照小鞋子指点的，一人直奔“得月楼”而去。（不知道大家记得电影《小小得月楼》否？就是那里），做下来，仍然是打开信息，把鞋子列举的菜一个一个点出，其中就有莼菜汤，记得还有樱桃肉，掩若桃李，烂若无物，还有一种童子鸡，端的是入口就化的那种，名字倒是一时记不起来了。
莼菜汤如何？依潇MM描绘的超我10倍，就不班门弄斧了。
看到依潇MM的文字，一下子又回忆起苏州老城的小桥流水了。
电影《小小得月楼》印象深刻.
小舟为什么不展开这个话题啊.
带着感情去品尝，，，平平淡淡也能回味无穷
不得不说LZ的文字总能吸引眼球~~本是平常物,在LZ的笔下就出色多了.