乐山峨嵋、九寨黄龙，一路走来

cheryl_lee · 2006-07-26 15:08

成都夜色：
7月14日，星期五，下午四点就收拾起行囊直奔机场。国航，一开始就给我们来了个下马威，登机以后因深圳天气风雨交加就地等待了两个小时飞机才缓缓起飞向巴山蜀水飞去。
十一时多抵达成都，已经是深夜，仍然感到那种浓重的闷热的暑气，街头只剩三三两两的都市夜游人。朋友的朋友已经在酒店等着我们，让我们有机会看了看午夜的成都。春熙路据说是最繁华的一条街，闪烁的霓虹灯下太平洋百货、王府井百货显得颇有几分大都市气概。没有找到闻名已久的串串香，只看到那种简易推车上铺开来的五毛一块油炸小吃，也许这就是了吧。朋友还发现了一个成都特色，那就是随时都会溢满眼帘的浴室足都招牌，成都人会享受生活真是有迹可寻。
我们的目的地是玉林广场的酒吧，新生代超女的诞生地，在一个黑漆漆的看起来有几分荒凉的十字路口，我还以为是朋友带错了地方呢，走进去才知道是另一方天地，灯红酒绿，人声嘈杂。酒吧间里挂满了花环，台上有乐队在吹拉弹唱，几位穿着清凉的美女很随性地伴着舞，侧面墙上的大银幕显示出他们的身影很有几分开演唱会的气氛，我啜着西瓜汁在想这酒吧和深圳的酒吧似乎有些不同，但到底不同在哪里呢，一时也说不出：）
大佛天下闻：
7月15日，被旅行社催着起了个大早，乘车往乐山大佛进发。因为来之前并没有做多少功课，对一路上要经过的地方并没了解，那就单凭眼睛和心灵来感受吧。
大佛的门票是70，听导游说以前还有市民票，也就是当地居民持身份证只用10块钱就可以入园，但是现在已经取消了。天气很热，园里浓浓的树荫也挡不住阳光的灼热。待到山上排队等候下山观佛时，我们才真正意识到此行真是非常不合时宜，因为游人多得堪比深圳步行街东门。可是，即使头怵也要亲眼目睹一下这尊建于一千多年前的举世闻名的大佛，只有在面对面时才能体会到它低眉垂目下的我佛慈悲心。
下山的栈道就搭建在大佛的两侧，每隔一段就有一个平台供游人从不同的角度观看大佛以及大佛脚下的岷江、大渡河、青衣江三江交汇之壮美。顺着栈道直下，不觉得蜀道之难，倒觉得有几分险，在高达七十几米的陡俏的石壁上，栈道呈之字形蜿蜒而下，而游人就如壁虎般游走在石壁上，一个接着一个，一会儿如猛龙出江，一会儿如燕子回巢。好不容易下到大佛底座，抬头一仰望间，还没把大佛给看全呢，就有工作人员催促着要快速通过。不过，返回山上的路程大部分是在岩石洞里通过，很是清凉。听说，因为乐山红岩容易被风雨侵蚀，有些较小的佛像已经消溶了许多，为了保护大佛，当地政府正筹建款项准备给大佛建个楼座，那以后游人将再也看不到大佛全貌，那么我们是不是算赶了个晚集呢？：）
其实园里除了这尊颇具影响的乐山大佛，还有许多的景点，如麻浩崖墓、乌尤寺等，可惜太热又太累，再加上游人太多、导游催促得紧，已经全没了游览的兴致，于是选择了穿过寺庙下山，坐五元钱一乘的人力车回到停车场。当晚，在雷马屏警官招待站入住。晚八点时分，朋友已经累极睡下，而我将清洗完毕的衣服晾在窗外时才发现原来那时的天空还犹如深圳的六点时分，可能是纬度较高的关系吧，如果不是帘幕深垂，一点都不觉得已经到了夜晚。
峨嵋天下秀：
令我向往峨嵋的，原本不是它的山秀，而是已经在多本历史和武打小说中读到的佛教圣地和武林起源地之一。7月16日一早，驱车到了峨嵋，然后在山下换乘了统一的景区巴士到了景点入口处。深圳欢乐谷过山车的后遗症是不仅使我害怕乘坐以前坐惯了的观光电梯和飞机，而且对那不过十几米高的缆车都心存恐惧，幻觉中绿色树从底下似乎还有万丈深渊。我晕~~
在半山万年寺前，就见到了和峨嵋并起的野猴。在熙熙攘攘的游人堆里，猴子们显得格外的镇定和从容，悠哉悠哉地穿行于树林间，想吃就吃，想玩就玩，俨然一副峨嵋之主的样子。又是时间的关系，我们在万年寺游走了一圈之后，开始顺着石阶下山。石阶与石阶之间的跨度很小，很在迈碎花步的感觉，估计是为了方便那些拜佛的老人吧，只是有些苦了习惯于大步流星的年轻人，我一步三跳地下一段山路，就在山边等等朋友，看看山路两旁的各种摊档，谁说他们不也是峨嵋一景呢？有卖茶叶的绿油油500多一斤，还有卖天麻等药材的价格一般在400左右，还有卖些小吃的，红红的番茄、绿绿的黄瓜、切成小块的西瓜、装成一小袋的李子，都是可口而且能解暑的美味。
可能是曾经去过茂密繁盛的原始森林，一样浓厚深重的绿色，一样潺潺的山泉水，倒也不觉得峨嵋的景色如何的秀丽，让我印象最深的反而是站在山谷里感受那一种迎面而来的沁人心脾的凉意。经年深藏绿野山间，倾流而下的泉水将岩石浸染成深褐色，呈现出如同古稀老者一般的睿智和冷静，把夏日的燥热和暑气冲刷得一干二净，让每个毛孔每个细胞都经过了一番洗礼。
因为朋友对动物毛过敏，所以我们没有去已有盛名的灵猴区。只在清音阁听得一番自然音乐之后便先行下山，遵照导游的意思当晚驱车四小时回到成都。九点来钟，我们去著名的春熙路寻找特色小吃。可是赖汤圆餐馆里的小吃已经卖完，服务员一见我们不吃炒菜要走，眼睛里刹里只剩下了白：（对面就是春熙路，人来人往很热闹，可是我们依然没见到什么好的吃处，无奈之下选了个锅魁，原来就是菜夹镆，不仅不好吃，而且是再没胃口，再买了一些鸭掌鸭脖子当宵夜就回到了吉昌之星，我们入住的酒店。世事如此，虽然没有吃到什么好吃的，但是，比起第一天晚上住的既无空调亦无窗的文禧酒店，吉昌之星还是感觉好多了，阿Q一点吧：）
风尘仆仆：
已经做好了充分的准备要坐9-10小时的车往九寨，那童话般的世界。沿着岷江逆流而上，直觉得诧异：岷江江面并不宽，地势上也没什么上下起伏，何以它能一路都能跳跃奔腾显得活力无限呢？一边是湍急的河流，另一边则是峻峭的山峰，汽车行走的山路就这样蜿蜒着绕过了一个又一个山头，终于在中午的时候抵达茂县。
茂县据说是一个羌族聚居的地方。是不是听起来有些遥远？是的，它还是一个原始的半母系氏族，女人下地犁田，男人则在家煮饭刺绣带孩子，男人不听话的时候女人可以皮鞭相向而男人不得有半点怨言。现在的羌族没有自己的文字，只遗留下来一些口头语言代代相传，传至今日有些话语连羌族的年轻人自己都听不懂了。
途中经过松藩，几段翻修过的灰色古城墙，一尊松赞干布和文成公主相拥远眺的塑像，还有书写着大唐松州的牌匾，一下子就把历史拉到了眼前，似乎看到了当年的硝烟过后，大唐公主文成告别了盛世皇宫里的父母，带着成车的种子、工匠，一路翻山越岭来到这陌生的土地，用善良把这片高原培育得生机盎然，百炼钢也成绕指柔，一起将这异疆建设成了另一个温馨家园。
松藩往前不久就到了川主寺，不知道是为了纪念大禹治黄河还是李冰修都江堰，我信奉了陶渊明的一知半解，暂且不追究它名称的由来了。川主寺是一个小镇，在高原上也称得上繁华了，各色酒店四处林立着，其间还夹杂着一些外国人开的酒吧，颇有向阳朔西街发展的趋势，只是不知道来自平地的我们可经受得住那猛烈的阳光和肆虐的高原风？就在这里，导游小姐半迫半求地让我们每人订一场晚七点的格拉桑艺术歌舞晚会，票价180大元。 潦草短促的哈达，闻而不饮的青稞酒，华丽厚重的藏服，都转眼成了过去。只有那凄怨的羌笛声，伴着儿时读书尚不能领会的《凉州词》“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，久久地在耳边萦绕。如今，春风早就不费吹灰之力过了玉门关，而羌笛声已渐不能闻。一支小小的羌笛，仅用一口气就能吹出几分钟的乐曲，就算有人聆听，也少有人再去费力学习吹奏了……
童话世界九寨：
九寨沟的名称由来是说群沟里有九个藏寨，不过现在只开发了其中的三个，另外几个还隐藏在深山里不闻世外事。入沟的门票是220，和90元的可无限次乘车的车票一起形成套票，只有持学生证、军官证等才可以购买优惠票，无团体票价。在每年的11月中至次年的4月底票价减半。
进入景区门口就被安排坐上了九寨沟绿色公交旅游巴士，行驶在Y字形的下面一条沟树正沟上。时值七月盛夏，九寨沟并没有显出她的五彩斑斓来，一色深深浅浅的绿，仿佛可以拧出绿汁来。树正沟应该是主沟段，集中了许多的景点，巴士上有乘务员为我们讲解。荷叶寨前是第一个景点盆景滩，顾名思义，当山泉水如绸缎般铺过来时，一株株的灌木独立其间，没有一点人工修饰，呈现出各种各样的形态，犹如一个个小盆栽，站远了看，整个盆景滩就是一个天然的盆景世界。芦苇海里生长的芦苇，因为高原地寒的关系，一丛丛长得倒像是秧苗，整整齐齐，让人心痒痒的很想下去一拔究竟，可是您可千万别下，中间那不起眼的“脱发”地带是有几十米深呢？树正瀑布在树正寨附近，是九寨沟内的第一个瀑布群，一连串40多个海子绵延7公里形成多层台阶，一层层从海子边缘全线溢出，形成瀑布，注入下一层台阶的海子，飞流直下。落差最小的只有一二米，最大的可达30米。
下了车往前走一点是一个水磨坊，旁边还有一个金色转经桶，一条栈道横跨海子，向对岸的树林里伸展开去，没着这条栈道一边享受着树荫一边观赏着悄然而至的犀牛海，那是树正沟内最大的海子，也是九寨沟内景色变化最多的海子，其倒影似幻似真，与天地、树林连成一体。
犀牛海乘车向前是日则沟，一直到原始森林处，在那里美美地呼吸了几口后我们开始下山，在箭竹海选择了开始步行栈道。木制的栈道上铺上一层细细的铁丝网，难道是为了防止女士们的高跟鞋下陷？栈道在树林里忽隐忽现，耳边有哗哗的水声，还有不眠不休的蝉鸣，阳光从头顶的树叶间隙里稀稀落落的洒下来，令到游人们的阳伞时开时合，犹豫着到底是撑开来挡住强烈的紫外线还是收起来享受这难得的水中树荫？栈道下到处可见一洼洼的小水潭，无论是流动的还是静止的水，水潭无一例外地清澈见底，多年前飘落的树叶、生命已经凝固的小虫子、还有那已经钙化成石的潭底，似乎时间在很久以前已经停止在这一刻，然后以一种缓慢得看不出的痕迹的速度将这一切刻画成历史。应该感谢生活在那里的人们，将这里的一切保存得如此完好，能让我们见到这史前一幕。
在栈道上随处可见木刻的地图和显示路程的标志，告诉你现在的位置和距离下一个景点的距离，让你随时可以选择是乘车还是步行，开发了近20年的九寨沟，对景区内的游览安排已经令到人们赞赏。不记得看了多少个路标之后，我们到达了熊猫海，朋友一时间惊诧于那纯净的蓝，一抬手就咔咔了几张，我说，不就是像游泳池一样的蓝嘛？！她抛过来的白眼足够闪亮如夜空中的一颗星，我噤声了。这湖水的蓝，的确不同游泳池，因为她呈现出的蓝色可以分成好几种：映在钙化石上的浅蓝，凝聚在湖心的深蓝，在阳光照耀下晶莹的蓝，铺照在水藻上的带绿色的蓝…..欣赏完蓝，我们接着奔向彩色的五花海，那才是我想要见到的多姿多彩。五花海有着九寨精华及九寨一绝的美名，其底部景观妙不可言。湖水似乎不深，可见到水底的水藻恣意地伸展开来，妖妖娆娆，沉没在湖底的枯树由于钙化变化一丛丛的珊瑚，在阳光照射下五光十色。虽然没有金秋时节的彩色落叶，湖水依然尽可能地呈现各种颜色来，有着我所喜欢的和谐。走了几个小时了，我再也不肯挪动我沉重的脚步，偷了个懒上了绿色公交巴士，珍珠滩，我没有见到却听到了，宽达几百米的瀑布犹如一面巨大晶莹的珠帘，从陡峭的断层垂挂而下，传闻西游记中片尾唐僧师徒四人就曾在这里踏水而过。
在诺日朗客运中心下车以后享用了景区内唯一餐馆里的自助餐，再休息片刻便接着上车去另一条沟：则查洼沟，一直上到顶点到达九寨沟最大的海子长海。长海呈S形，即使站在顶端也未能看到它的全貌。往下走一段，穿过了公路，来到五彩池，感觉像是一个袖珍的五花海，池水上半部呈碧蓝色，靠底部呈现出一些些的橙来。据说五彩池的水由地下水积蓄而成，所以在冬天长海已经冰封的时候这里仍然晃悠着它一池的彩色，不为季节所动。则查洼沟的景点就集中在顶点，往下就是一路的峰回路转，满眼的绿意盈盈。虽然九寨沟里有一个个命了名的景点，但实际上，正如我们同行中的游人所说，九寨沟处处是景。
是晚，我们夜宿九寨沟的边边街。恕我孤陋寡闻，我只是在看到边边街这一招牌的时候觉得它有趣，然后进到边边街里发现这里似乎有许多当地特色的房子，宾馆不似宾馆，倒像是乡村小屋似的，一幢一幢的。虽然有些民俗风味，但是当我们进到MCA国际乡村旅馆给我们安排的房间时，并没有觉得一丝丝的浪漫。大概十来平米的房间里，只有一扇大概三十公分宽六十公分长的小窗户还正对着一面墙，房间手册上写着空调遥控器300元一台但事实上整个二层小楼里只有一个公用的遥控器，只有一盏镜前灯闪着昏暗的灯要想看看书是不可能的，热水器需要提前半个小时烧水然后才有温水冲凉，不熟民情的我就在那里洗了个一半温水一半冷水的淋浴。后来我们在西南航空杂志上看到这家旅馆的介绍时，简直哭笑不得，就那浴室间隐约要见人影的磨砂玻璃似乎成了浪漫的所有诠释….
人间瑶池黄龙：
把自己的四川之行交给旅行社似乎是个错误的选择，因为一上午的时间导游带着我们游走于各个购物点之间，而且每个购物点都是人满为患，一走去就想迫不及待地出来，什么兴致都没了，更别说买什么特产了，倒是在外面的小摊上看到一些小饰品，虽然做工不细，倒也不失特色。
听说黄龙位于海拔3000多米的高原上，刚开始还担心自己是不是会因为体弱而导致高原反应，结果来到黄龙景区入口处时看到游人多得像赶集似的，而且老少皆有，不禁讪笑起自己先前无谓的担心来。
从入口处开始，游人就接踵而至，一个接着一个，让你不由自主地往前走，只顾脚底下了，根本就没有时间来细细地欣赏眼前的风景。上了一段，到了迎宾池倒是觉得眼前一亮，那么纯粹的钙华石，倒是第一次见到，山泉水清清浅清的漫过山坡，流入池中，满满地溢了开去，跌入下一个池中，池子一个连着一着，形成一个池塘群。忍不住用水拨了拨池水，即使在阳光的爆晒下，池水仍然清凉沁人，一抬手却发现了一个告示牌：原来是不可以用水拨水的，游人怕污水，而水更怕污染，尤其禁止用脚踩水，因为一个脚印需要五百年的时间来恢复。
再往上过了飞瀑流辉和莲台池，觉得游人实在太多，便拒绝再往上攀登，便循着下山道走了下来。一路走来才发现，原来下山道上要阴凉得多，而且可能此时正逢游人上山的时候所以显得下山道上游人稀少，只有少数如我一般慵懒的人放弃了登顶而是在山间徘徊。尽管下山道上不能看到全程景色，但是每在一个景点，都会有一条小道错了开去与上山道的观景台会合，发现了这一点就可能悠哉悠哉的尽享眼前美景，而不至于被人轰来轰去给人让道照相。就在迎宾池前，我洋洋自得，看看山顶流云、树木青葱，再看看眼前的来来往往的形形色色的游人，只觉自己恍忽如遗世而独立一般…..沿途还看到一景，阿婶们背着长长的木板或是已经刨光的树木一晃一晃地往山上走去，我问“这是用来搭栈道的吗？”她说“是”。我说“好辛苦吧？”阿婶晃晃脸上的两块高原红，笑道“不辛苦”。也许背习惯了吧，半母系氏族的骄傲，在我们眼里只有疼惜。
虽然我偷懒避免了高原反应，也没有令到自己劳累，但是不能不觉得遗憾的是我错失了黄龙的许多美景，金沙铺地，黄龙古寺，溶岩洞穴，还有山顶的五彩池，光是在出口处的游客中心播映厅里看影片，就能感觉到那种如诗如画般的意境。特别是冬天，千里冰封万里雪飘的时候，藏族朋友活跃在大山里，大山就是他们的家，他们是大山生命的象征。
黄龙至茂县的一段路程，重复着我们来时的惊险。山路弯弯绕绕地，一直从山脚绕到山顶，汽车就在山脊梁上行驶，眼看一这个山峰就要过去，而山路还在向着看不见的前方延伸着，消失在前面另一道山梁上的云层里。我不止一次地幻想着车子会不会就这样冲向了云宵，然后坠落在深谷里，来个壮怀激烈呢？我低下头看着司机脚踩的方向，看他在拐弯处如何从油门切换了刹车，在车到山前时找到一条路来继续前行……

无厘头式的结尾
最后一晚住的茂县宾馆，居然没有叫早服务，结果我们一觉好睡直到集合时间。因为晚到我们都没有吃晚餐，又因为晚起没有吃早餐，饿着肚子的我们只好由导游一路催促着赶往一个又一个的购物点。
一样的茶艺表演，羌族也产茶的吗？一样的珠宝公司老总攀老乡，我猜他们可能每个省的员工都有，不料这次遇到几个精明的湖南人，老总恼羞成怒连连挥手让我们赶紧离开。
到都江堰已经是午饭时分，听说岷江水坝建成以后都江堰水利工程就将成为历史，不再发挥功效。可是即使如此，我们也没有足够的时间去参观，只好失之交臂了。
返回成都已经是四点钟，我们有点念念不忘于那一直没有吃到的川味小吃，可是我们下车所在的玉泉宾馆居然没有行李寄存服务，拎着两大件行李的我们只好在酒店大堂里干等直到来人接我们去机场。
国航一再地让我们失望，这次又误点，还好只有一小时，不然到家都已经是凌晨了，真是清梦不多时。