[原创]向北、向北，一路阳光》》巴丹吉林沙漠额济纳旗行

7uu8 · 2006-11-28 03:48

[size=4][font=黑体]秋日里，我们向着北，向前。
一路都是追逐太阳，在茫茫的戈壁疾弛。

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7uu8 · 2006-11-28 03:49

[size=4][font=黑体]到银川已经是黄昏了，这个新兴的城市到处都在修建。

大街上到处洋溢着节日的温暖和喧闹，置身其中，这样的喜庆气氛给我的行程一个悲壮的背影。
沉默着穿过一道道街道，在夕阳之中，心底泛起一丝漂泊的悲伤。

找一个做篷布的地方，订做一个。

不管怎样，找个吃饭的地方，先安顿自己的肚子

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7uu8 · 2006-11-28 03:49

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清晨起来，吃吃这里的特色，羊肉泡馍，味道鲜美地道

这里的回族还是喜欢吃羊肉

出银川，上到去阿拉善左旗的路，都是通天的柏油路

远远的，看见西夏王陵，静静的在晨色中伫立，这个统治这片高原的帝王们，到现在也都化成一拘黄土，铁戈金马的辉煌已经在历史中封尘。这个连成吉思汗都恨的牙痒痒的王朝在历史的长河中，化成一缕清烟。元朝恨的连西夏史都没有重新修订，可见当时西夏王朝的强大和那场征战的残酷和艰难。

在西夏王陵的身后，就是连绵的贺兰山，长城也没有能阻挡住铁木真的铁蹄，一夜之间，西夏倒塌了，西夏文明陨落了。

我们在历史的记忆中，在早已消失的西夏文字中，断断续续的去抚摩西夏王朝的辉煌，蒙古的铁骑将这些记忆放在马蹄下，踩的粉碎。

一段段长城，在呼啸的风中残破，唯有心中的长城才是最强大的武器！

很有意味的是，这段长城的断口处，竟然成了银川和内蒙的交界线

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7uu8 · 2006-11-28 03:50

[size=4][font=黑体]公路把茫茫的戈壁撕开，成吉思汗就是沿着这个方向，向西夏王朝向宋王朝发起一次次的进攻，在寸草不生的戈壁，他们是依靠什么力量征服如此强大的政权？我想，只有坚韧的心才能做到这一点！

在漫长的戈壁，只有风的肆虐，几十万大军靠的那颗颗坚韧的心，挺进西夏，挺进中原。

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7uu8 · 2006-11-28 03:51

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汽车疾弛在茫茫戈壁，前方就是曼德拉岩画。
曼德拉的意思是“升起来”
自春秋战国以来，这里曾经是狄、匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回纥、吐蕃、蒙古等少数民族游牧的地方。在历史发展的长河中，北方游牧民族留下了丰富的文化遗产，远古时代，他们用岩画的方式生动而形象的反映了自己的生活，如围猎图、牧羊图等，还有猪、牛、羊、鹿、骆驼等动物的图案。曼德拉山上共有6000多幅岩画，这些岩画大多是新石器时代的作品，距今已有6000多年的历史。国际岩画研究协会主席阿迪评价说，这些岩画是亚洲第一岩画标本，在亚洲仍至在世界都有很高的研究价值。

据史书记载，最早生活在阿拉善及巴丹吉林地区的民族是大月氏。大约远在战国初年。与月氏同时活动在这一地区的还有羌人。羌人战国时活动于黄河上游和湟水流域一带。到了秦代，他们得到更大的繁息。匈奴最初出现在中国历史舞台的区域是漠南阴山及河套一带，匈奴人也长期控制着阿拉善及周围地区。

根据这样的历史背景，岩画作者应是月氏人、羌人、匈奴人，西夏人也在其中。据岩画研究专家盖山林与当地有关人员的分析研究表明：参与制作曼德山岩画制作的民族有羌人、月支人、匈奴人、鲜卑人、突厥人、回鹘人、党项人以及蒙古人等。我国北方生活过的大部分少数民族均有他们的岩画作品留传下来。

曼德拉岩画的内容丰富多彩、题材多样。其中大部分作品是反映狩猎和畜牧生活的，有围猎、放牧的众多场面；岸画中的动物形象除了当地常见的北山羊、骆驼、盘羊、黄羊、马、驴、家犬、蛇、鹰、飞鸟之分还有当地现已绝迹和少见的野马、麋鹿、马鹿、白唇鹿、梅花鹿、老虎、豹、野牛、羚羊、青羊以及鸵鸟等；岩画中有人面相、神像、手印、蹄印等；

还有原始部落的征战，有拉大弓射箭的场面，有骑马扛旗的征战场景，有反映宗教生活的寺
庙以及诵经场面等；有车轮、车辆、毡帐、日、月、星辰等；有游乐，杂耍、体育活动的场景，还有一幅表现男女交媾的岩画，有牲畜交配的岩画等。

曼德拉岩画早期制作较细致、艺术造型稚朴、粗犷、形象生动，中期岩画制作较逼真、写实，晚期岩画制作较粗糙。曼德拉山岩画的制作方法有凿刻、磨刻、线刻，大部分岩画运用凿刻与磨刻相结合的技法刻制而成。

这些岩化是什么人创作的，他们这些创作都有什么意义？他们在枯燥的生活中，仍然有那么多的浪漫和激情，在石头上记录自己的生活。难道就是为了消失的记忆，给我们一些启迪？

去这里的路是前几天刚竣工的，看来我们的运气还真不错，下山我们见到了这里的范站长，他是爷爷辈上从民勤移民到这里的，他打开笔记本，给我们讲起了这里的一切。

野花仍旧在灿烂的盛开着，他们可以见证这里的变迁，只有它们，才能听懂风的声音。只有他们，和那些远古的画人交谈。

在保护站，我们在他们的厨房作饭，用太阳能发电机的电给相机电池充电。

夜色的曼得拉山安详。在最后一抹夕阳中，我们离开了这里。

曼得拉的守护神，祝福你！

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7uu8 · 2006-11-28 03:51

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汽车依旧疾弛在蒙古高原，沿途有许多风力发电，给移动基站供电。

在这里，我们看见了海市蜃楼。

真巧路过天鹅湖，进去看看。没有见到天鹅，只有一群骆驼在那里喝水。

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7uu8 · 2006-11-28 03:52

[size=4][font=黑体]汽车一进额济纳旗边缘地带，就被眼前的一片片金黄色所吸引。这就是胡杨林。那样热烈，那样奔放。

胡杨，又名胡桐，蒙古语叫“陶来”，是当今世界上最古老的杨树品种，被誉为“活着的化石树”。有“活着不死 1000年，死后不倒1000年，倒地不烂1000年”之说。胡杨是一种极珍贵的乔木树种，其珍贵性可与银杏树相比。

额济纳旗（额济纳旗位于内蒙古自治区阿拉善盟境内，内蒙古自治区的西北端，与阿拉善盟署所在地巴彦浩特（阿左旗）相距近七百公里，距酒泉市396公里。）有世界上仅存的三大胡杨林区之一。

对胡杨树的这种盛誉，使得额济纳人无比自豪——“不到额济纳，不知道大漠绿洲的雄大气派；不亲临胡杨林，也无从领略胡杨树的神奇之美”。

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7uu8 · 2006-11-28 03:52

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这条铁路是酒钢通往外蒙的拉煤专线。不做客运。所以没有火车通过。

额济纳旗位于内蒙古自治区最西端。西南于甘肃省相邻、北与蒙古国接壤，国境线五百余公里，是以蒙古族为主体的少数民族边境旗。闻名遐迩的汉代居延、西夏黑城历史悠久、灿烂辉煌，与举世瞩目的万里长城西起点嘉峪关、酒泉卫星发射基地交相辉映。
再往前35公里，就到库克口岸。

我们在居延海边宿营。夜里枕着历史的风沙入睡。

居延海位于阿拉善盟额济纳旗北部，居延草原的最低处。汉称居延泽。魏晋时名西海。唐以后通称居延海。是个构造湖，属额济纳河的泄水区。本为一湖，位于汉居延城东北，狭长弯曲，形如初月。后世湖面随额济纳河下游的改道而时有移动，清代以来分为二湖，西为嘎顺淖尔(蒙古语，苦湖之意)，东为苏泊淖尔(蒙古语，母鹿湖之意)，两湖相距约35公里。主要供给水源是祁连山的冰川融水、雨水和泉水。两湖原湖面面积375平方公里左右。后两湖面积减少到200多平方公里，并已成为咸水湖。现东居延海已经开始恢复。

想在那个风黑的夜里，蒙古大军在这里宿营补给。那种激战前的沉寂和激昂，曾多少次的划破这里的黎明。如今的居延海如此宁静，宁静的象个熟睡的婴儿。

7uu8 · 2006-11-28 03:53

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去黑城的路上，黑河在茫茫的戈壁上静静的流淌着。

黑河是我国西北地区第二大内陆河，发源于祁连山中段, 干流全长821km。流域东与石羊河流域相邻，西与疏勒河流域相接，北至内蒙古自治区额济纳旗境内的居延海，与蒙古人民共和国接壤。黑河流域涉及青海、甘肃、内蒙古三省（自治区），流经青海省的祁连县，甘肃省的肃南、山丹、民乐、张掖、临泽、高台、金塔县（市），和内蒙古自治区的额济纳旗黑河流域有35 条小支流。随着用水的不断增加，部分支流逐步与干流失去地表水力联系，形成东、中、西三个独立的子水系。其中西部子水系包括讨赖河、洪水河等，归宿于金塔盆地；中部子水系包括马营河、丰乐河等，归宿于高台盐池-明花盆地；东部子水系即黑河干流水系，包括黑河干流、梨园河及20多条沿山小支流。

黑河战略地位十分重要。中游的张掖地区，地处古丝绸之路和今日欧亚大陆桥之要地，农牧业开发历史悠久，享有“金张掖”之美誉；下游的额济纳旗边境线长 507km，区内有我国重要的国防科研基地，居延三角洲地带的额济纳绿洲，既是阻挡风沙侵袭、保护生态的天然屏障，也是当地人民生息繁衍、国防科研和边防建设的重要依托。

黑河流域生态建设与环境保护，是西部大开发的重要内容，不仅事关流域内居民的
生存环境和经济发展，也关系到西北、华北地区的环境质量，是关系民族团结、社会安定、
国防稳固的大事。

黑河流域中下游地区极度干旱，区域水资源难以满足当地经济发展和生态平衡的需要，历史上水事矛盾已相当突出。由于人口增长和经济发展，对水土资源过度开发，20世纪60年代以来，进入下游的水量逐渐减少，河湖干涸、林木死亡、草场退化、沙尘暴肆虐等生态环境问题进一步加剧，省际水事矛盾更加突出。为合理利用黑河水资源和协调用水矛盾，国家领导人多次亲临黑河流域视察，国务院有关部委积极采取措施，在组织和资金上协调解决黑河水资源紧缺和生态环境建设问题。

水利部于1996年4月在黄河水利委员会内成立了黑河流域管理局筹备组，经国家批准后，
2000年1月黑河流域管理局在兰州市挂牌正式运转。

7uu8 · 2006-11-28 03:53

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汽车穿过那段记载了多少英雄史诗般的戈壁。心里默默的在向这里的每一缕风致敬。快意恩仇，风高月黑以及黑将军和他的军队的悲壮，还有那一段段凄惨的爱和生死离别，都在这里化成风的哽咽。风太大，沙太苦，云太沉，让你的眼里只有流淌干枯的泪。
在正午的阳光下，让你无法说话。

我在正午的阳光下，用干枯的嘴唇，诉说这样一个凄厉的传说：

在额济纳旗境内的鄂木讷河东岸，距今旗府所在地——达来呼布镇35公里的戈壁，有一座西夏，元代古城的遗址。每当人们慕名来此游览，行至距古城10余里时就能望见高耸在古城西北角上的那座著名的白塔，在缥渺的浮云中时隐时现，神秘莫测。在当地的土尔扈特蒙古族中，至今流传着有关这座古城的一个故事。

相传，在很久以前，有位名叫哈日巴特尔（直译为黑英雄）的蒙古族将军，在此筑城镇守。久而久之，人们便称哈日巴特尔为黑将军，此城便称为黑城。由于哈日巴特尔骁勇善战，不但晋升为将军，并深得皇帝欢心，将自己的小女儿许配给黑将军做哈敦（译意夫人）。
后来，黑将军羽翼渐丰，权势强盛，竟然凯觎皇权，企图一统天下。正当与心腹们密谋怎样篡夺皇位之时，这一阴谋被公主得知。她便将黑将军阴谋篡权的消息报告了父皇。皇帝在盛怒之下派数万大军进攻黑城，悬赏捉拿哈日巴特尔。但是大军为攻陷黑城打了多次大仗，均无取得根本性胜利，为不使黑将军逃脱，只好把黑城围困起来。
皇帝得知久攻不破的消息后，便请巫师卜卦，卦象说：“黑城地高河低，官军围城在城外打井无水，而城内军民却不见饥渴之象，必有暗道通水，如将水道堵截，则必胜无疑。”

于是，皇帝又增派一万大军赴鄂木讷河上游的咽喉部位，随着巫师们高声诵讼着《护律·夏日毕其格》（意即法律黄书），军士们用头盔盛着沙土，很快地截断了河水，并筑起一道巨大的土坝。
不几日，只见城内人畜饥渴，近城的禾苗枯萎。黑将军便令士兵在城内掘井，在挖掘中每每眼见出水，一会儿又见底了，就这样直挖到八十丈还是不出水。在这饥渴难忍、万般无奈的情形之下，黑将军只得下令准备突围。临行前，他把全城的金银财宝投入井中，又对自己的两个儿女说：“你们去做财宝的主人吧！”，并祝愿说：“愿来日有个骑秃头青虻牛的人来将我们财宝取走”。随后，便将一男一女两个孩子也活活埋入深井。又令士兵连夜凿通北部城墙，率城内尽数兵马冲出，杀出了一条血路突围北上了。

传说：在黑城方圆二十里的地方打井都是涸井，是因当时皇帝所派的数万大军堵塞河道时，由巫师念了“法律黄书”所致。
在城池内，每当风雨过后所能见到的青、白色的两条长蛇，便是黑将军两个孩子的化身。在黑城附近因无水所死的树木也都是追随黑将军突围出逃的方向而伏。
至今，在久经风蚀沙埋的情况下，在黑城遗址西北角城墙上所开的那个可容骑驼者进出的洞口，相传就是当年黑将军突围的洞口；在城池内偏西北的那个大坑，相传就是当年不曾出水而用来埋藏了全城财宝的那口深井；而被当地人称为“宝格德波日格”
的那座高大沙岭，相传就是当年大军截水所筑的大坝；在黑城附近枯木的倒向，便是因长期缺水和本地大都是西北风所致。

我又听到居民的传说：黑将军战败后并没有死，而是向东南方向撤退。在距今内蒙古自治区阿拉善左旗巴音浩特不远的地方，曾留下了他的盔甲和战袍。这一有传奇色彩的故事与历史事实相去甚远，但其中藏宝的传说却吸引着不少人。

补记：关于黑城和黑将军
黑城，蒙古语称为哈拉浩特，位于干涸的额济纳河（黑水）下游北岸的荒漠上。距额济纳旗旗政府所在地——达来库布镇东南方向25公里，是居延文化的一部分。黑城地区是西夏在西部地区重要的农牧业基地和边防要塞，也是元代河西走廊通往岭北行省的驿道要站，是西夏、元代在黑水流域沙漠中的一片大面积绿洲。黑城平面为长方形，周长约1公里多，东西434米，南北384米，两墙中部开设城门，并加筑有瓮城，城墙用黄土夯筑而成。现今城墙仍高耸地表，残高约9米。城西北角上，建有一座覆钵式喇嘛塔，具有同时期城墙上独有的建筑艺术风格，也是该城的一个特色。城内中部及西部，原有街道及主要建筑还依稀可辩。早在20世纪初，不少外国探险家就对神秘的黑城进行了多次发掘考查。沙俄学者科兹洛夫对黑城进行了掠夺式挖掘，盗取了大量的史料。近年来，黑城出土了大量的文书和文物，对于研究辽、金、西夏、元等朝代的历史具有十分重大的意义。

黑城，也叫黑水城，内蒙古西部额济纳旗境内的一座古代城池，始建于西夏，扩展于元。
“额济纳”，一个从西夏语“亦集乃”转化而来的蒙古语，意思是黑水。发源于青海祁连县的中国第二大内陆河黑河经过青、甘两省的千里奔袭，终于在今天的额济纳境内找到了自己永久的归宿———曾经群鸟生息、烟波浩渺的居延海。额济纳的名字大概由此而来。
在历史上，额济纳地区是一块战略要地。为了防止外族的入侵或加强地方统治，从西汉开始，东汉、唐、西夏、元等封建王朝都先后在这里屯兵驻防、开荒生产，为这片土地烙上了浓郁的军事化色彩。城池就是它最具特色的历史招牌。

额济纳地区城池众多，名声稍大一点的有汉代的居延城、隋唐时代的大同城、夏元时代的黑水城，其中以黑水城的声名最为显赫。

黑水城位于旗府达赖呼布镇东南约35公里处，东西长421米，南北长374米。宽大厚实的城墙以不容怀疑的姿态向我们展示着它曾经的声威。1038年，精明强悍的党项人李元昊在今天的宁夏银川建立了西夏政权后，便在境内设立了类似于今天七大战区的12个军事管辖区——军司，黑城就是其中黑水镇燕军司的首脑机关所在地(有些书籍认为是黑山威福军司所在地，如《额济纳旗志》等)。尽管
西夏王朝在这里励精图治，开荒屯田，发展生产，但积极的作为并不能阻挡成吉思汗的战争铁蹄。1226年，成吉思汗在统一蒙古各部、重创金国之后，率领其势如洪流的蒙古大军发动了对西夏王朝的战争。黑水镇燕军司很快宣告陷落，西夏王朝也在一年后黯然退出了
历史的舞台。也许是黑水镇燕军司攻破得比较容易，成吉思汗并没有过多地难为这里的民众，他没有像攻陷甘州、肃州后那样灭绝人性地屠城，而是将黑城进行改建、扩建，在城门上悬起了另一块招牌：亦集乃总管府。

亦集乃总管府的前几任守将也许曾在这座高大华美的城池中度过了几年奢华逍遥的日子，但对最后两员守将歧王朵儿只班和卜
颜贴木尔来说，亦集乃的日子简直是一场恶梦。元政府严格的等级制度使得国内政局一直风雨飘摇。1368年，朱元璋在南京登上皇帝宝座后，便集中优势兵力北讨西伐。1372年，征虏将军冯胜、副将陈德、傅友德三员大将分三路西进兰州、攻克河西，然后沿弱
水河北上，直取黑城。亦集乃守将一定被明军猛烈的攻势吓坏了，朵儿只班还没等明军到达黑城就带领妻小仓皇出逃，把一座偌大的城堡留给了武将卜颜贴木尔。凭着强健的体质和坚固的城墙，卜颜贴木尔一次次击退了敌人的进攻，但再强壮的身躯也抵挡不了缺水的煎熬———明军采用修改黑河河道、截断黑城水源的办法迫使卜颜贴木尔最终投降。也许是为了避免元朝残余势力的不断侵扰，也许是因为其他不为人知的原因，取得了天下的明朝政府并没有给予额济纳这块广阔的土地多少关注，于是，辉煌近300年的黑城从此沉入了历史的硝烟。

这是来自正史的记载，额济纳的野史中有着另外的版本：因为敌军围城后修改了黑河河道，城内缺水，黑城守将黑将军便命令军士在城内掘井。掘井八十余丈，不见滴水。眼看大势已去，黑将军悲痛地将城内所有财宝连同他美丽的妻子、两个漂亮的女儿一同填入干井，
然后带着又饥又渴的几千名将士凿通城墙连夜出逃。可是一支弹尽粮绝的疲惫之师又怎能逃得过明军精锐部队的四面堵截呢？在距离黑城约三四公里、一个被今天的老百姓叫做怪树林的地方，黑将军和他的几千名将士经过浴血奋战，终因人困马饥、寡不敌众，全部壮烈牺牲。老乡们说，那块因为严重缺水而整体渴死的、叉叉丫丫造型独特面目可怖的胡杨就是黑将军和他的部属们不倒的身躯。

当我看到怪树林里枯树林立，密密麻麻，不管是相信当地人的传说还是相信文字记载的历史，那一大片仰天而立、神情迥异的树木总让你震撼，让你感到生命的悲壮。

上个世纪初，当俄国盗宝者科兹洛夫在额济纳偶然听到关于黑城的传说后，曾雇人在城内进行了疯狂的挖掘。据当地老人说，挖了还不到三米，两位土著雇工突得怪症，一位满嘴胡话，一位昏迷倒地。心惊肉跳的科兹洛夫不得不停止了挖掘工作，继而转向离
黑城约一公里处的一座佛塔。在这座后来被科兹洛夫兴奋地誉为“伟大的塔”的内部，科兹洛夫得到了包括《贞观玉镜统》、《番汉合释掌中珠》、《阿弥陀佛出世图》和《四美图》等在内的一大批西夏时期文物———这些惊世奇珍至今仍陈列在俄罗斯的
国家博物馆里。

黑城西北角有几座覆钵式佛塔。据看门的人说，佛塔中只有一座是真品，其余的都是假的：上个世纪80年代，当地一位主管文化却不懂文物保护工作的官员遵照上级关于修缮古迹的指示，自以为是地将原来的古塔推倒，重建了几座全新的赝品。

夏元两代的统治者笃信佛教，所以在今天的宁夏、甘肃和内蒙古，夏元时代的佛教遗迹随处可见。黑城附近除了那座已被科兹洛夫弄得面目全非了的“伟大的塔”和黑城四塔之外，还有其他不甚著名的佛塔多座。

除了佛塔，黑城城外的西南角上，还有一座保存完好的清真寺。学者们说，清真寺是元朝的遗迹。元朝是中华民族的一个融合期，同时更是中国回族的形成期。当成吉思汗将几乎整个欧亚大陆都遮蔽在自己健硕的羽翼下时，成群结队的中西亚地区商旅便能够比较自
由地穿梭于元帝国的各个角落。这些商人在将家乡的银器、挂毯等商品带到中国内地的同时，也将那里的风土人情和文化习俗带到了中国，这其中当然包括伊斯兰教在中国的落根与传播。所以，在亦集乃这样一座在当时的繁华城市里有一两座清真寺也显得顺理成章，说不定，亦集乃的某一任总管像生活在宁夏的元朝皇族阿难王一样，还是一位虔诚的穆斯林呢！

7uu8 · 2006-11-28 03:54

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汽车穿过东风航天城，向阿拉善右旗的方向前行。

所有通过航天城的人都的登记。我由于没有带身份证，耗了好长时间才限时准许通过。夕阳下，远远看见发射架。

茫茫的戈壁，没有人烟。随便找个地方，扎营了。

早晨起来，老刘拿风筝做起了飞行表演

在戈壁扎营，感觉很棒

距阿拉善右旗180公里有个怪石群。

戈壁茫茫

傍晚，我们终于到阿拉善右旗，登了宾馆，洗个热水澡。顺便去腐败一下。

7uu8 · 2006-11-28 03:55

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在巴丹吉林,我时常被一种强大的自然力量所深深震慑.为它的孤傲与宽广不止一次地垂下自以为高贵的头颅。
我曾经设想:在一个天高云淡的早晨,背上干粮与水袋,一个人单枪匹马地,迈开趔趄的双脚，向巴丹吉林沙漠深处行进。

我梦想在孤独的死亡之旅中,偶尔遭遇到向往已久的世外桃源，在不断的行走中摘下黄沙簇起的美丽花朵;用自己的热血和灵魂写下与世长存的诗篇。然而,六年过去了,我的愿望仍自飘零。我渐渐意识到:作为一个人是多么脆弱,在硕大的自然沼泽面前,尚不如一只幼小的飞禽。那么凶险而又漫长的路途,岂是我这样一个弱小的生命能够穿越?巴丹吉林,它宁静地闪动金色的光芒。那些在暗冥的天空飞行的黑鹰,展开它们钢铁的翅膀。多么自由的世界,让我满目悲凉,让我在精神困厄境界流下沮丧的泪水.我知道,我又一次被自己的渺小与微贱所深深击伤。

我的目光被苍茫充满。站在寂寥怅茫的沙漠边沿,望着远处匍匐无际的风景,从这一端到遥远的另一端,桔黄色的地平线上,漾着一抹淡淡的目光,像一群白发鹤颜的老者,又像一位裸体奔走的美丽女子,在生命无法长久逗留的荒原中心,飘动着几缕极其珍贵的人性之光.而期待的总很遥远。现实与梦想的巨大落差导致了我性格里忧柔成分。我不是懦弱,也不只是对生命的庸常眷恋。在这个秋日的傍晚时分,我独自站在营区外的戈壁边沿,用一双感伤的目光巡望着远处的死寂与苍茫。那种无际的坦荡,让我心情舒朗。那么大的沙漠,一直伸向灰黄色的天堂,没有阻隔,没有任何声响,寂然如梦,有如前世的疆场,长久地沉默,肯定是为了某一时刻惊世骇俗的爆发。它收纳了太多的英雄,也收纳了太多的精灵。

依旧残存着的高大烽燧：苍老,悲怆,它黄土斑驳的躯体上嵌满了战争的呐喊与刀枪.那些惨白的驼骨;马的弃缰像蛇一样蜷缩在黄沙,坚硬似铁,历尽变幻,仍不甘于腐烂,像是在等待机运的到来。总会有一天,远足的骑手将它重新发现,跟随另一匹神骏,去完成自己未竟的旅程。

偶尔会有几尾纵跃而没的红狐,在我酸疼的目光中划出一道动人的光亮。这沙漠中的美妙精灵,肯定会把一个忧郁的过客引进甜美的绿洲。

那些高低不一的沙丘,纵横交错,像是暗含杀机的兵阵,每一位兵勇都坚守在各自的岗位上,依然透出一股悲壮与汹汹的杀气。而此刻的阳光,倘佯在巴丹吉林深金色的皮肤上,远远地望上去,到处都是海洋,水光涟滟,毗连高耸的亭台楼阁,舞栏轩榭,足以使这个世界上最坚定的人乐不思蜀,流连忘返。我一下子便沉入到这无比美妙的境界, 忘掉了自己的设身处地,不由自主地迈开双脚,向虚幻的美境走去。那些不存在的美,往往超出我们的想象,也只有不可到达的美,才是人类精神的永恒目标。在向往中,我总是满怀激情,而她的破灭,却是伤及骨髓。

这里并不是真正意义的西部。只不过一片流沙地带,夹在甘肃和内蒙古之间,西连新疆,南倚祁连。农耕与游牧并存,汉维蒙回杂居之地,有着复杂的风俗与文明。在源于祁连的弱水河畔,至今仍可看到历史的踪迹,骠悍的匈奴王国,马蹄与大风吹裂的泥堡与城垣,已然是
一片可怖的废墟了,时间的刀刃与历史的风尘,淹没与吞噬,成为一项永不复改的革命运动,无情地推翻与短暂的建立,都不过是一张书页上的谈谈记录。

对于巴丹吉林沙漠,许多人都满怀激愤。流放者与徒步的商客,骑马的剑士与颠簸的木车,都在岁月的尘烟转瞬逝去。沙漠对于所有的生命,是容纳更是涂改。涉足其中的人,首先须拥有相当的勇气。而勇气,往往又含有盲目与仓促的成分.无论再强大的意志,当它遭遇
到根本无法逾越的屏障、又不可能从中获取点什么的时候,结果只能是远离。其原因并不在于人性的懦弱,也不是哲学家所说的人所共有的情境与内在的二律背反,人与人之间的无限差异,其本身就是人类相容共存的缘由与基本特征。应该说那些对人类面对的无奈事物心存
忧愤者,他们才是对自己存在环境具有强烈责任意识的精英。智者总能在无际的黑夜看见第一片曙光,在繁华与堂皇的表面第一个看到隐藏的腐败与毁灭。

可以想见,在数个世纪之前,在我们不能亲眼目击和经历的远远年代。昔日的巴丹吉林,肯定是一片生机盎然的美丽家园。现在的浩瀚沙海,汹涌的黄沙相石砾将她深深掩埋。所有坚韧的动、植物,从降生的那一刻起,死亡和苦难就成为了它们面临的生命深渊。在这里,没有高贵与卑下之分,在生存权利上绝对平等。千百年来一直在这里坚持生存繁衍的苍狼、红孤、黄羊、沙鸡等,它们完全有些逃跑的能力，可它们一直在坚守着自己的生命家园。它们的忠诚令人钦佩：既然上天安排了自己的一生,无论生活得多么艰难,面对的敌人多么凶残,作为一片领土上的居民,就有义务和责任捍卫"祖国"的尊严,维护自己的生存权利。

其实,我们没有理由指责自然的凶狠与暴虐,该指责的是我们自己：曾经的鲜花与绿草泯灭了,各种相依并存的飞禽走兽相继消失,经过漫长的斗争而建造的文明逐一崩塌。人类的作茧自缚,正是源于盲目的发展与所谓的进步。土地沙化,风暴迭起。满天飞舞的砂砾
犹如箭啸、穿云被雾。麻木了的人们,在歌舞升平里用美色与酒浆掏空了自己的身躯,充耳鼓噪的赞美腐蚀了思想的敬觉与智慧.巨大的风暴铺天盖地,将一处又一处水草丰盛的牧场淹没了.更为可怕的是,心灵的残缺与精神的锈钝.谁又能使人类忘却自然?而纯粹依靠自然并
不是一件光荣的事,但又是那样地顺理成章。自然决定了人类的存在,也从某种程度上制约了人类的发展。自然是永恒的,发展也是永恒的。正如一朵好看的花与一棵巨大的树一样,本质相同而意义迥异。聪明的人类,当然知道孰轻轨重。我们运用自己的智慧,利用自然来对抗
自然,从而加速了人类文明的建设进程,也间接地造成了人类自己的悲剧。而人类对自然的出卖和戕害,则是人类苦难的根源。人最美好的品质,绝不是困于挟隘范围内的自我标榜,也不是一串项链挂在某个人脖子上单一的美感和身边一群人所谓的羡慕与赞叹。

巴丹吉林是一片大沙漠的名字,这是一个带有死亡意味的名字。在死亡面前,人人平等。在我们社会里,一个人会由于担心自己可能意外地死去而痛苦不已,而在自然眼里,这本无足轻重,而且随时都在发生。死,对任何人都将是最终的归宿。这对一个生活快乐的人是
无奈的痛苦,而对一个备受人世煎熬的人则是真正意义的解脱。从这一点上说:自然对人类的毁灭,本是天经地义,无可厚非,你有占有的权利,就有失去的可能。

沙漠以它博大的胸怀,容纳了太多的屈辱与悲怆,占尽人间所有颓废风光。它可以处处是陷阱，可以处处是宝藏；对无聊者是消谴，对梦想者则是天堂。所有志存高远的人,一步步地走进去,才能找到红尘俗世里所没有的精神食粮!

补记：

巴丹吉林沙漠位于我国内蒙古自治区阿拉善右旗北部，面积 4.7 万平方公里，是我国第三、世界第四大沙漠，其西北部还有 1 万多平方公里的地域至今尚无人类的足迹。一般海拔高度在 1200～1500 米之间。

奇峰、鸣沙、湖泊、神泉、寺庙堪称巴丹吉林“五绝”。受风力作用，沙丘呈现沧海巨浪、巍巍古塔之奇观。巴丹吉林沙漠占阿拉善右旗总面积的 39%，相对高度 200～500 米，是中国乃至世界最高沙丘所在地。宝日陶勒盖的鸣沙山，高达 200 多米，峰峦陡峭，沙脊如刃，高低错落，沙子下滑的轰鸣声响彻数公里，有“世界鸣沙王国”之美称。沙漠中的湖泊星罗棋布，有 113 个之多，其中，常年有水的湖泊达 74 个，淡水湖 12 个，总水面 4.9 万亩，湖泊芦苇丛生，水鸟嬉戏，鱼翔浅底，享有“漠北江南”之美誉。沙漠东部和西南边沿，茫茫戈壁一望无际，形状怪异的风化石林、风蚀蘑菇石、蜂窝石、风蚀石柱、大峡谷等地貌令人叹为观止。生动记录狩猎和畜牧生活的曼德拉山岩画，被称为“美术世界的活化石”。

大漠藏古寺
经过一天的长途跋涉，到达大漠深处一个名叫苏敏吉林的沙漠绿洲，被眼前的景色惊呆了：残阳暮色中，沙山环抱着一座孤零零的喇嘛庙，庙后有一湖，碧波轻摇，倒影如墨。

这就是巴丹吉林庙——巴丹吉林沙漠腹地唯一的寺庙。它始建于清同治７年（１８６８年），由于深处大漠、人迹罕至，
一直保持着原貌。

因为有庙，所以当地的蒙古族牧民把这个沙漠绿洲称为“苏敏吉林”，意为“有庙的海子”，简称“庙海子”。这里虽然
仅有３家住户，却是巴丹吉林沙漠牧民的活动中心。

据说这是六世达赖的舍利灵塔，他最后在阿拉善六道海圆寂，文革时肉身塔被毁。

庙海子虽是盐湖，但碧波轻漾、卤虫繁生，成百上千只野鸭以此为食，浮水嬉戏；湖畔甘泉喷涌，绿草如茵，芦花纷飞。
数十棵柳树、沙枣树华荫如盖，一群群山羊、骆驼和驴骡各据一隅，悠闲地吃草，生人靠近，畜群突奔，惊起一群黄褐色的青蛙。
待到夕日西下，残阳如血，牧民的平房升了炊烟……恍如进入了水乡江南。

６６岁的桑木腾是巴丹吉林庙的住持。他家五口人，是这里最大、最原始的住户。巴丹吉林庙最鼎盛时期曾有６０多个喇嘛，
但近几十年里，只有桑木腾一人在支撑着这个寺庙。

巴丹吉林庙的建筑结构与其它藏传佛教寺院大同小异。寺庙坐北朝南，外有半人高的围墙，墙外西侧矗立着一座白塔，
与庙遥相呼应。寺庙总建筑面积近３００平方米。庙室分上下两层，呈楼阁式。四角形的角楼，重檐山顶，正面有两小窗，两侧各有４扇小窗。整个建筑刚刚经过一次维修，庙室里五彩斑斓，四周的墙壁上绘满了佛教题材的壁画，神龛上供着许多佛像，藏经阁里摆满布裹的经书，精美的砖雕、木雕令人目不暇接。