邂逅，活佛的眼色

当年，初至拉萨。同室的Helen，自衣内掏出一粒丸子，小汤圆大。伊动作神秘，自述刚去朝拜一活佛，颇有几分来头，还归自国外，专为信众摸顶而来。伊孝敬了百元，得了这粒丸子，顺带做了一皈依的女弟子。Helen极兴奋，我却有些怀疑，想起这个丸子的出处，恐是类似济公和尚的那团身垢。我对菩萨实有些不恭！Helen也叫我去朝拜，我断然拒绝，直接的理由，我不想掏这银子。何况活佛也不管这来者是谁，能掏出百元，即能得这仙丸。我要它何用？事实是，Helen也不敢吞下这颗神秘的仙丸。

我与活佛的初次接触就这样流产了。偌长的西藏之旅，进的寺庙也算不少，喇嘛也见不少，就没见过活佛。但也许见过了也不知，对于权势人物，我大概连后知后觉的悟性都不曾有过，宗教人物同样如此。偶遇一活佛，却是在大街上，山南的加查县城。

一位来自四川甘孜的活佛，仅带了个小跟班。明显是康巴汉子，气宇轩昂，眉目间颇有气势，不由生敬。也能说极好的汉语，一张嘴，眼里庄严的气势顿散了，只见一团和气。那个清晨，偌大的县城，空空荡荡的就我往他回，彼此间也仅问了来处与去处，大家都是过客，之后挥手各走各的路......

这会子在阿坝，先去了郎依寺。郎依寺是“苯教”的寺庙，“苯教”也叫“黑教”，是藏族本土宗教。既土，历史当然长过印度传来的佛教，但自从佛教在西藏扎下根来，改名成“藏传佛教”并作了宗教的主角，“苯教”不得不收敛了自己的本色，也学起了外国和尚的作派。这方面的特色，留作别处说。反正郞依寺依葫芦划瓢，也有活佛。

早晨，在寺庙的小巷间四处游逛，这里特别的冷清，虽是国庆间，然一个游人没有，喇嘛的影儿也难觅。说是寺，其实就是一个一个平常的藏家院落包围着三两个寺庙主殿。没法子，只能一个院子一个院子找去。有些作女贼的味道。

在一个院门口瞅来瞅去，里站着一个圆脸的年青喇嘛，腰上别着一大串钥匙，想象中哐然作响。他的前面，是一垄类似太阳花的花丛。在这片高原，早已是仲秋的温度，这些花丛还有些生气，在申述着，这只是初秋的季节。年青喇嘛热情招呼进去。

趁势偷看侧屋。厚厚的门帘挡着，什么也看不着。活佛在里面呢，去见见吧。年青喇嘛的邀请！脱了帽，低着头就钻进了小屋。即使对宗教保持着刻意的距离，但尊重是一种最基本的礼仪。

一个老人，盘着腿，睁着混浊的眼睛望过来。即便我矮小的身材，又低着头，但也显得高，进了这低矮昏暗的小屋，自觉气势压人。赶紧也坐下，让自己的视线低过活佛。距离活佛只有一尺之遥。

活佛几乎用红袍裹住了全身，他拉了拉红袍，能更清楚地看到他的眼睛，不光是混浊，而且是茫然，我们在眼里也许只是飘过的某一团似是而非的影子。活佛不会说汉语。年青喇嘛说，活佛已经六十多了，活佛有白内障，几乎看不见人，过阵子要带他去昆明去治眼病。

活佛面前趴着只老猫，应也是上了岁数的年纪，灰黄的毛显得无情打彩，只眼睛里还冒着些许精光，这老猫困在活佛的手里，见着外人，一直挣扎着要动，要挣脱开活佛的手，但明显地感觉到活佛的力气全聚在两只深布皱纹的手上，那老猫在活佛手中挣脱不开，眼里的精光便越冒越旺，旺着也是枉然呀！而活佛的身后，数个不锈钢大盘子，一字排开在他的脑后，发出白悠悠的光，在炉火的照耀下。活佛就缩在这背后的白光与面前的炉火间。

给活佛与老猫照了张相，撇开那袭红袍，看到的影像，看到的眼色，无非是一个白发苍苍虚弱的老人，挪动已很费力，生命的尽头也已触手可及，缩在斗室内只能依靠着一只老猫，而老猫陪伴得还不情不愿。坐了几分钟，我们就退出房来了。拿了活佛的一张名片：仁青活佛。记忆应该没有错的。

郎依寺最大的活佛是罗珠迦本措，是世袭的，已是第39世，而且年龄才20岁，据说刚自北京归来。肖局长亲自开车带我们过去，说明了大家要带点礼物。白鱼决定孝敬50元以求摸顶。我只想观这看这年青世袭活佛与当前年青帅哥是否一个帅法。遂决定跟去看。到了一气派的院落前，候了半小时有余，门仍紧闭，原来活佛仍在县城未归。遂讪讪而归。

还是在阿坝，场景却切换到了大街，近暮时分。我们提着阿坝特色的八宝图彩碗，兴高彩烈地在大街上瞎游逛。被人叫住。原来是当天县城附近的囊觉派寺庙塞格寺某菩萨开光，请了邻县的活佛来开光。

这活佛原来见过世面，曾经在深圳住过一年有余，据说收了深圳弟子若干。在大街上，我便问了个初显的问题：如果某人不信宗教，但其实在世不曾作恶事，也算善良，此人意外死后，能否入藏传佛教里所谓的“善道”？（因我看索甲仁波切的《西藏生死之书》，里面说，意外而死会进“恶道”。）活佛滔滔不绝，道理讲了许多，我听了直觉得糊涂，但最后只明白了一句：你还是要信的，要信佛。尽管活佛汉语很好。

藏传佛教属于大乘佛教，与注重自身解脱的小乘佛教不同的是，大乘佛教强调的是利他，利大众。而在英国人查普曼《鬼蜮的圣城》中，在他眼里：

藏佛世界里，人天生就不平等，都带着其前世的善恶报应......僧人不花时间管理和教化人们，路边的叫化子与僧人毫不相干。拥有知识是寺院用来扩大其影响和招财进宝的必由之路，因而是绝不能让他人染指的一种特权......从８世纪初期，莲花生大师大讲特讲他那套低劣的密宗法术，藏传佛教就一直热衷于所谓的恶魔研究、未卜先知和其他一些黑色神秘之术，在今生和在有着无数轮回的来世对无数满怀恶意的魔鬼要尽力抚慰，藏传佛教离正宗佛教走得更远......

某种程度上，任何宗教对普渡大众的无能为力与实际上的袖手旁观，是一种事实，查普曼也不是完全偏激的说法。

某种程度上，藏传佛教对普渡大众的无能为力与实际上的袖手旁观，是一种事实，查普曼也不是太偏激的说法。

已逛了“苯教”大庙郎依寺，格鲁派大寺格尔登寺。对活佛讲了。活佛问，什么时候去看塞格寺？Mocca答言，要走，不去了，没时间。活佛现出很失望的眼色。

囊觉派是藏传佛教里的小派，且是守旧的古派，在格鲁黄教日占统治地位的宗教派系里，它已日渐末落，游客知道的更是知之甚少，塞格寺是其中极具代表性顽强存在者，是应该去看看的。但其实我们已确定不去了，只为了要睡一个舒舒服服的觉。我只能安慰活佛，我说我们吃过晚饭就去，会去找他。既然是安慰的话，自然是空话，我们与活佛坐上了一辆公交车，先下了。咫里的塞格寺被抛到了脑后。

第二天去往红原的路上，我对活佛还一直抱着歉意，忘不了他的失望。更忘不了的，活佛身边的另一位活佛，那活佛不曾开口，如铁塔般站立，是完全意义上的菩萨相，面色全黑如泥塑。我与活佛说话间，不时要看他一眼。

在青海的同仁县，同仁是唐卡最有名的生产基地，有点类似深圳的大芬村。我们在吾屯下村的庙前晃来晃去，招来了一年青英俊的喇嘛。喇嘛把我们请到了屋子去，很现代的画室，屋内彩电冰箱齐聚。他的师父乃是这寺里的活佛，也是画唐卡高手，更是这画室这气派房子的主人。

喇嘛热情地让我们这三个外行看唐卡，并在我们期盼中，把师父收藏的有五百年历史的唐卡，从柜里拿出来观赏。我望着这守旧的烟墨色菩萨纸画，也看不出什么道道，除了古旧两色，但忍不住赞叹。一老人进了来，喇嘛忙介绍他是师父，活佛。

这活佛铁着脸，眼寒着冷色，如一把冷剑般瞅紧着年青喇嘛手上的那张唐卡，不发一音，收起来，桌上的画一古脑也即刻卷起，重锁到柜子里去了，并站在柜前挡住我们的视线。先前年青喇嘛让我们吃的一堆苹果，没有吃，全摊在桌上，活佛也急速地转移开去搁到桌下，仿佛那些苹果暴露在我们眼里，就会失了苹果的原色。

我们三个悻悻地出来。活佛的眼睛果然是上佳，我们确实买不起他的宝贝。瞧不起我们也是正当的，但存了很大的担心，害怕给年青喇嘛惹了麻烦。他这样热情地招呼我们，想必会挨师父一顿痛骂，他这样的怕他师父。活佛也是有世故眼色的！

实际上，藏语中没有“活佛”相应的词汇，“活佛”是外行的叫法，“活佛”一般指宗教修行中取得一定成就的僧人。简单地理解就是人间菩萨。菩萨本有能力、资格成为佛，但由于对众生的悲悯，在佛前发下宏誓，救渡所有众生，众生未得解脱，自己永不成佛，所以在藏传佛教中，活佛不断地在人间转世。但好象不是所有的活佛都有转世制度。与“活佛”最接近的词汇，在藏语里，是“仁波钦”与“朱古”。

大概菩萨到了人间，沾了各自的地气，所以活佛才各有各的眼色