【把我带去该去的地方】---2014秋尼泊尔萨迦玛塔国家公园徒步记忆(完结)

菩提老仙 · 2015-05-29 02:18

(一) 起因

      小飞机腾空而起，离开了加德满都机场飞往那向往多时的喜马拉雅山南侧深处。今天天气很好，延误不到半个小时的情况下顺利地登上小飞机。哦，那不叫延误，机场里还有很多前两天因天气不佳未能前往卢卡拉的大批滞留徒步客。小飞机在空中平稳的飞行，窗外的风景慢慢的从谷地平原过渡到高山，雪山在不久后出现在天际，远处即是我们将要到达的地方。忽然，飞机突然向上拉过一个高高的山顶，然后侧身俯向下方，一条位于近乎垂直的绝壁平台上的飞机跑道便蓦地出现在我们前面。
我们即将在这个号称世界上最危险的跑道降落。

      在2013年秋天顺利完成了喜马拉雅四条沟的计划后，就一直琢磨着下一个目的地。在经过嘎玛沟近乎自虐的徒步之后，小伙伴们都希望走些或休闲或腐败的路线，于是各自计划，而我则不想轻易浪费一年一次的宝贵假期，在能走得动的时候尽量多走几个地方。在14年四月份期间，和几个朋友再一次徒步武功山，晚上房间闲聊，讨论起今年的出行计划。我说去EBC吧，一直听说这个喜马拉雅山脉南麓的山地小国风景很美，拥有地球上最美的徒步路线。这几年在藏区的行走，欣赏了珠穆朗玛峰北坡和东坡，这次如果能观看到南坡，完成珠峰的全方位的拍摄，岂不是一件美好的事吗？于是，尼泊尔萨迦玛塔国家公园徒步进入了我们的视野。

      在我们这个星球上，海拔超过8000m的独立高峰共有14座，皆坐落在喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉之上，而尼泊尔境内则汇聚了世界上最高十座山峰的八座，从而被称为雪山王国。它拥有着世界上最多、最美和最完善的徒步路线，被誉为“徒步者的天堂”。因此，完成一次喜马拉雅山区的徒步，是去尼泊尔旅行最重要的事情。想象一下，坐在开满格桑花的院子里，沐浴着喜马拉雅的温暖阳光，喝一杯热意浓浓的茶或咖啡，欣赏着四周环绕的雪山世界，这是一种什么样的享受呢？

      在尼泊尔众多的徒步路线中，最著名的当属珠峰地区徒步路线(EBC)和安纳普尔纳徒步路线(ABC)。珠峰地区聚集了4座8000+m的雪山，分别为珠峰(8844.43m，第1)、洛子峰(8516m，第4)、马卡鲁峰(8463m，第5)以及卓奥友峰(8201m，第6)。珠峰在西方被称为Everest，在中国为Chomolangma，而尼泊尔人则把它称为“萨迦玛塔”(Sagarmatha)。在梵文中，“Sagar”意为“天空”，“Matha”意为“头部”，因此，围绕着珠峰而建的自然保护区，就叫萨迦玛塔国家公园(Sagarmatha National Park)。

      珠峰共有3个坡，即东坡、南坡和北坡。东坡和北坡位于中国西藏定日县境内，而南坡则在尼泊尔境内。自2011年西藏阿里之行开始，我就跟珠峰结下不解之缘。当年秋天造访珠峰北坡大本营，碰上大雪，未能见到珠峰真容，又因为高反困扰匆匆撤离。两年后，受珠峰东坡嘎玛沟的吸引，和队友重回珠峰，经历8天顺利穿越嘎玛沟，亲自用脚步走到东坡大本营，在珠峰脚下近距离欣赏其巨大的雪壁。并在从樟木返回定日的途中，即318国道旁欣赏到了喜马拉雅山脉北坡及珠峰壮观的日落。

      而这一次正是珠峰南坡的圆梦之旅。

菩提老仙 · 2015-05-30 03:06

(二) 记忆

这次的萨迦玛塔国家公园徒步的时间是从九月下旬到十月上旬，用15天的时间去完成公园三条沟的完整徒步。确定这个时间主要是考虑该时间接近尼泊尔山区雨季的末尾，又可避开国庆期间的徒步人流高峰。事实证明这个时间是合适的，除了最初几天偶尔下雨外，其余天气良好。在我们出山的时候，正值徒步高峰来临，一路上不停地遇到一群群驮着物资的牦牛和一支支庞大的队伍径往山的深处涌去。

      徒步过程非常顺利，顺利得让我们都有点不敢相信。没有发生任何的高反不适，基本按照预订的节奏全部完成行前计划的所有目标：徒步公园内的三条沟行程，成功翻越Kongma La Pass和Cho La Psss，登上两个观景台－Kala Patthar 和 Gokyo Ri，往返第五湖，最后在Gokyo客栈里畅饮了队友随身带在身边的珍藏多时的洋酒，最后在充满暖意的阳光和姹紫嫣红的浓浓秋意中慢悠悠地沿Gokyo沟漫步而下。

      徒步期间，一路不断变换的雪山风景给了我们持续的惊喜。由于徒步时间为九月底十月初，正处于尼泊尔雨季的末尾，因此看到了与众不同的喜马拉雅风光，欣赏了珠峰南坡壮丽的风景。特别令人难以忘怀的是雨后清晨的Tengboche浩荡云海与迷幻金山，汹涌奔腾的云海与日出的迅速转换令人目瞪口呆，流连忘返于山坡之上；在Chhukhung的傍晚时分，浓浓云雾之中探出头部的洛子峰日落，惊艳一瞥使人记忆深刻；在通往Kala Patthar观景台的半途中，珠峰头顶飘起的火焰云，使得我们全部不由自主的停下脚步观赏，那时刻整个世界都是宁静美好的；在Dingboche的晚上，银河悬挂在Ama Dablam和Lhotse之间的天空中，和小伙伴们一起快乐的拍摄银河；在那Gokyo客栈的后山坡上，大家静静的站在那里，屏声凝气的欣赏在云雾中偶露峥嵘的Cho Oyu日落，以及月升之后的宁静安详的Gokyo月夜星光。当然，更不能光忘记的是，在那黑暗的临晨时分，沿着去Gokyo Ri的陡峭的山路一路爬升途中，闪烁在头顶的漫天星光…

菩提老仙 · 2015-05-30 12:25

(三) 行程

      很多事都来不及思考，就自然而然的发生了。这次尼泊尔EBC之行就是这样，我和我的伙伴们无意之间闯进喜马拉雅山脉南侧雪山的怀抱之中。或许将来的某一年的某一天，我会带着更美的想象，重回尼泊尔的喜马拉雅山区，重温今年的记忆。有一句话是这么说的：Nepal,Once is not Enough。

      这绝对是事实。

      一切都是那么的美好，以至于返回到加德满都之后，思绪仍滞留在各种雪山之上。在加都琳琅满目的街道闲荡的时候，每每看到书店和卖地图的小店，一定会不由自主地走进去，翻看那些一本本各种介绍尼泊尔雪山的精美画册，和那一份份各种熟悉的与不熟悉的徒步路线地图。在离开加都的前夕，忍不住买了几份地图带回来研究和收藏。不远的未来，我会顺着这些地图的指引，重新回到那些闪耀着星光的雪山之中。也许很遥远，但也许就在不远的将来，谁知道呢？

      回来后慢慢的整理了这次行程的照片，并接受同行队友的建议，挑选了旅程中的部分照片，做成画册，以恣纪念。

      本游记在某种程度上也是这个画册的文字及思绪再梳理而已，以期多年以后再次回看的时候，能够唤起记忆中或许已经消逝无踪的徒步山中的彼刻心境。

PS：本次尼泊尔总行程共22天，山中徒步时间为15天，具体如下所述。关于去尼泊尔EBC的徒步攻略，网上很多游记和攻略可以参考，这里不再赘述。
D01：到达Kathmandu；
D02~D03：通过旅行社购买小飞机机票，确定行程和背夫；
D04：Kathmandu(1300)－Lukla卢卡拉(2835)－Phakding(2840)－Monjo(2835), 用时6小时；
D05：Monjo(2835)－Namche 南池市场(3440)，用时3.5小时；
D06：Namche－Tengboche(3860)，用时5小时；
D07：Tengboche－Deboche(3820)－Dingboche(4410) ，用时6小时；
D08：Dingboche－Chhukhung(4730) ，用时3小时；
D09：Chhukhung－Kongma La Pass康马拉山口(5535)－Lobuche(4910)，用时9小时；
D10：Lobuche－Gorak shep(5140) ，用时3小时； 
D11：Gorak Shep－Kala Patthar(5550)－Gorak Shep－EBC(5364)－Gorak Shep－Lobuche(4910)， 用时7小时；
D12：Lobuche(4910)－Dzongla宗拉(4830)，用时4小时；
D13：Dzongla－Cho La Pass措拉山口(5368)－Dragnag 塘那(4700)，用时7小时；
D14：Dragnag－Gokyo(4790) ，用时3小时；
D15：Gokyo－the 5th Lake(5100)－Gokyo(4790) ，用时5小时；
D16：Gokyo－Gokyo Ri(5357)－Machhermo(4470)－Dhole(4200)，用时10小时；
D17：Dhole－Phortse Tenga(3680)－Namche(3400) ，用时7小时；
D18：Namche－Lukla (2840) ，用时6小时；
D19：Lukla(2840)－Kathmandu ；
D20～21：Kathmandu闲荡，巴德岗日落；
D22：回家。

菩提老仙 · 2015-06-01 09:06

(四) Tengboche，难忘的魔幻之晨

      下午时分，我们冒着淅淅沥沥的中雨到达Tengboche的客栈中。

      早晨的Namche给了我们一个短暂的日出后，云雾便迫不及待的涌上山谷，严严实实的遮蔽了一切。整个行程就在向导的带领下在茫茫云雾之中穿行。云雾偶然短暂散开的瞬间才发现我们走在一条巨大山谷半山腰的险峻山路上，山谷底是一条奔腾不息的从上游冰川融化而来的河水，河谷深处就是我们即将去往的雪山深处。中餐后稍做休整便攀爬今日最后的一个陡坡，憋了许久的雨水便飘飘扬扬的落了下来。在它变得无法忍受之前，我们终于到达了今晚休息的客栈里。

      Tengboche位于一个突出的山坡顶部的平整地方，因建有著名的藏传佛教寺庙-Tengboche寺而得名，该寺是昆布地区最大的一座藏传佛教寺庙，外观看上去与西藏的寺庙没有什么区别，一样的红白两色，玛尼石墙，据说已有上百年的历史，经历多次烧毁又重建，寺庙里有世界各地慕名来到这里的修行者。可惜我们到达的时间不对，正值寺庙休课不开放，因此遗憾没有进去寺庙观瞻。

      我们的客栈建在Tengboche深处两边临空的山坡尽头，有一条长长的山间小路通往山头深处。因为雨雾，我们到达的当晚无从知晓该小路的两侧是一个什么样的世界。当晚客栈只有我们几个光临者，很安静，晚上休息在床的时候心里还在担心第二天早上的天气。

      清晨五点三十分，我小心翼翼的推开房间的窗户，只见窗外云雾弥漫，心中一沉。走出房门推开走廊另一侧的窗门，远处的雪山淡淡矗立在晨曦中，山下是一大片云雾翻腾。云海！我不禁惊喜，赶紧叫上队友，拿起相机就沿小路往山头深处跑去。
由于临空屹立于云雾之上，这条小路是一个天然的观景台，不远处的一座不知名雪山就静静的显露在前方，但距离较远的地方仍隐藏在云雾之中。这是一个浓浓云雾的早晨，云海在我们脚下翻滚，时而涌上来，时而退下去，上演着变幻无穷的大场景。我们就静静的立在山头上，静静等待着奇迹的出现。

      不多久，对面雪山被初升的太阳点亮，日出金山即将上演，可惜这时云雾忽然涌了上来，淹没了雪山，我们只能通过云雾的缝隙，看见依稀的金色，在脑海中想象着对面的雪山正在上演着怎样的一场灿烂的光影大戏。我们就这样的痴痴的仰望着，等待着，想象着，可惜厚重的云雾久久没有散去，我们只能遗憾的回到客栈中。

      洗漱完毕，正准备下楼早餐，忽然队友呼叫：云开了！于是又一次迅速地奔向山头，只见这时的云雾几乎全部散开，露出了远处巨大的洛子群峰那片标志性的巨大雪墙，阿玛达布拉姆峰在淡淡的云雾掩映下屹立在不远处，而客栈后方就是巨大的Kangtega雪峰，此时其就像一座巨佛凝视着它脚下的Tengboche，像是在时刻关心和保护着依偎它脚下的子民。

       云雾在空气中淡淡的舞动，在初升太阳的照射下，氤氤氲氲。空气中飘荡一层淡淡的蓝色，掩映着山顶的草木，前方山下巨大的河谷，以及远处的雪山，流露出一股莫名的空灵之气，使人不知不觉中陶醉在这个美妙的仙境中，感觉生命的旺盛和世界的美好。一只喜马拉雅神鸟，在那挂满晶莹露珠的树梢，不停欢快的歌唱、舞蹈，似和我们一样，久久不愿离去。

      这是一个充满惊喜和魔幻的早晨。

菩提老仙 · 2015-06-03 08:55

(五) Chhukhung,惊鸿一瞥的日落银河

      Chhukhung位于Chhukhung沟的尽头，背靠巨大的洛子峰，侧倚Ama Dablam峰，远眺Khatang及Numbur群峰。沿客栈左侧的山路一路沿山坡斜向向上就是著名的海拔5550m的Chhukhung Ri观景台，是观看Everest、Lhotse峰及周围群峰的绝佳之处，可惜我们因为要为第二天翻越海拔达5535m的Kongma La垭口保存体力而不得不遗憾放弃Chhukhung Ri。Chhuhung还是那些准备去往攀登Island Peak的登山者最后的一个补给地。不过，总体上来说，Chhukhung的客栈里徒步者较少，也许是徒步旺季还未到来的原因吧。事实上，Chhukhung是一个360度观赏雪山的绝妙地方，但似乎它是一个被很多人忽视的所在。

      由于距离Dingboche只有两个多小时的路程，所以我们晨起欣赏完Dingboche的美丽日出后，在客栈吃完早餐，才慢悠悠的踏上去往Chhukhung的路上。一路上我们都是迎着Lhotse峰的巨大雪壁慢慢行走，一路阳光温暖，一路心情愉悦。看着前方壮观的雪山，累了就往草地上躺下晒着阳光，兴奋了就在雪山前搔首弄姿，真是寻找到了行走在路上的那种美妙的感觉。

      到达Chhukhung的时候差不多中午了，时间尚早，我们就在客栈的院子里，沐浴着阳光，喝着温暖的奶茶，消磨幸福的时光。无奈好景不长，午后风云再起，Lhotse和Ama Dablam均慢慢的隐藏在云雾之后，随即也彻底消灭了我们去Chhukhung Ri拍日落的念头。

      傍晚时分，我们正在客栈的餐厅里等待晚餐，不知谁喊了一句：晚霞！赶紧望窗外看去，只见对面的无名山顶，一大片火烧云在沸腾。赶紧冲出客栈，望向北方，只见巨大的Lhotse峰顶从重重的云雾之中探出头来，沐浴一片耀眼的夕阳。这是自从进山后第一次看到雪山日落，而且是云海之上的洛子日落。所有人都静静的站在院子里，用心去欣赏这来之不易的美景，不停听到的是相机的快门声。很快，随着光线越来越低，Lhotse峰慢慢的黯淡下去。等最后一丝光线消失，它也随即重新隐进厚重的云雾之中，而对面山顶的火烧云也消失不见。这是一场上天赐给我们这群虔诚者的珍贵礼物。

      晚上，曾经笼罩在雪山周围的云雾不知什么时候已然消失不见，天空繁星漫天，一条灿烂银河横跨天际，其两端分别连着Lhotse峰和Ama Dablam峰，它们是Chhukhung的最为瞩目的两座雪山。此时正值月初，几乎没有月光，雪山就静静的矗立在闪闪星空之下，这是我们从未看过的最壮观的雪山银河。我们在同行好友的指导下，拍起了雪山星空。由于是初次拍摄夜景，刚开始的时候手忙脚乱，不是对不上焦，就是曝光不准，抑或构图不好，总之各种错误。摸索一段时间后，总算拍到了几张对于自己还过得去的星空处女照，也留下了美好的星空记忆。这也为我们在随后的路途中埋下伏笔，只要天气允许我们就会拿起相机和三脚架，去拍摄并享受星空。于是星空摄影成了我们一路上的最大乐趣。

菩提老仙 · 2015-06-04 09:10

(六) Kongma La，站在顶部的眺望

      清晨的Chhukhung万里无云，日出之前的雪山显得非常静谧。渐渐地，远处的Khatang和Number群峰的上空出现一片玫瑰色，随着时间的移动，玫瑰色的范围越来越大，渐渐地淹没雪山上方的深蓝，随即与雪山完美地融合在一起。真是幸运啊，这是我第一次欣赏到雪山的玫瑰色晨曦完整的演变过程，以前曾在别人的照片中看到过，但站在现场欣赏它的全过程，却是一件完全不同的感受。

      阳光开始射在Lhotse峰顶，由于逆光，只能看到Lhotse峰的巨大峰壁边缘折射出来的丝丝缕缕的金色，那就是阳光照射在雪壁表层蒸发出来的云雾的颜色。Ama Dablam巨大的顶部也开始沐浴到阳光，那种纯粹的金色真是令人陶醉。随着照射范围的扩大，Ama Dablam与Lhotse峰之间的雪山也以次点亮，但阳光也渐渐的失去了金色的魔力，整个世界进入了明亮的光明世界，新的一天重又开始。

      我们八点准时离开了客栈，越过昨日上来的小路，穿过一片广阔的灌木地，跨过一条溪流，然后沿右边的一条小道向旁边的山坡上方爬去。这是一条徒步者稀少的翻越垭口之路－海拔达5535m的Kongma La。早晨的低温使得溪流中的冰块没有融化，河中的几块踏石因为结冰而变得湿滑异常，稍不小心就会滑进冰冷的溪水中。我们的背夫干柴就是这样一不小心给湿鞋了。

      过了溪流，就是一个大约几百米的长长上坡，每个人都是默默的努力上升。大家都为这个未知的垭口怀有一丝恐惧，因为这条垭口走的人很少，有些道路极不明显，如果贸然穿越，就会有迷路的危险。另外，从4730m的Chhukhung一下子上升到5535m的垭口，海拔上升接近800m，对每个人的体力也是莫大的消耗，何况翻过垭口后的急下坡，紧跟着穿越宽宽的昆布冰川。因此一般的徒步者都会选择回转Dingboche后再顺沟而上经过Dughla到达Lobuche，路程稍远但免除了高海拔翻越垭口的艰辛。但俗话说，垭口的风光总是独特的，而我们为了这个垭口毅然放弃Chhukhung Ri，做了充分的身体与心理准备。选择这条垭口之路，征服Kongma La，也是为了征服自己。

      经过一个长长的砂石坡，终于到达一块相对平整的草地，我们停下喝水休息。艳阳高照，温暖异常。此时在我们面前是一场宏大的雪山胜景。左前方就是Lhotse雪墙，右前方是傲立的Ama Dablam峰，可以清晰的看到其半山腰平台上的小小的小湖。听说如果在那平台扎营，第二天清晨可以拍到Ama Dablam的日出倒影。我不知道这个传说的真实性，但看到从山下河谷到这个平台的陡削之路以及巨大的落差，我相信除了攀登Ama Dablam峰的登山队员外，其他都会望而却步。Ama Dablam和Lhotse峰之间连绵不绝的巨大雪墙和倾斜而下的洁白冰川在阳光下熠熠生光，其底下的黑色冰川蜿蜒流出，汇合发源于Lhotse群峰的冰川，一路滚滚地向下游浩荡奔去。

      休整过后，继续沿着山坡中间的小路横行，到了尽头，钻进一个较为狭窄的山谷，随即开始了另一段爬坡的历程。这段山谷夹在两排山壁之间，已经严重风化的黑色山壁在寂静的空气中散发出丝丝寒意。途中碰到一个四人重装老外队伍，交谈之下得知他们昨晚就扎营在Kongma La垭口之下，不由得敬佩不已。

      在走过一个接近干涸的湿地后，又是一段急升。在不断的前行下，转过路口，一个碧蓝的高山湖泊突然出现我们面前。我们意识到，垭口终于快到了。

      这是个高山堰塞湖，湖水主要靠两边的冰川融水补充，其旁边还有两个很小的湖。湖水在阳光下显得那么的幽蓝，让人恍惚置身于一错再错的西藏阿里高原上，但这是尼泊尔，在接近5500m的高度上的雪山中间。其尽头的峭壁之上，就是我们今天要翻越的Kongma La垭口。

      其时已经是接近午后2点，因为垭口风大，地方狭小，向导建议在湖边午餐。于是我们各自躲在石头后面补充食物。我们吃的是自己带的饼干和糖果，而背夫们则是早晨客栈送给他们的煎饼。我们分了饼干给背夫吃，而他们则回赠给我们煎饼品尝。煎饼很干，难以下咽，而他们则吃得快速而自然。吃完后，我们快速的爬到垭口之上。垭口很窄，两边大概不到2、3米，遍布风化的大块片石，中间则有几块片石垒成的玛尼堆，上面挂着几道经幡，在忽忽的风中猎猎作响。站在垭口回望，垭口正下方就是似蓝宝石的高山湖，远处则是Ama Dablam群峰，不过此时云雾已经全然涌了上来，完全把其掩盖，没有体会到一览众山小的感觉。垭口那头就是全由碎石和砂土组成的长长下坡路，坡的尽头就是宽宽的昆布冰川。

      垭口风大，我们没有在垭口久呆，稍微休息就踏上漫漫下坡路。上山容易下山难，这话不假，看着似近实远的坡底，我们居然下了整整2个小时。到达坡底，望着背后那长长的山坡，心里终于舒了一口气，Kongma La，我们终于过来了。

      但没有想到的是，从坡底到达昆布冰川又是一个巨大的上坡，而横穿昆布冰川又给了我们一个大大的下马威。在向导口中只需1个小时的路程，我们却整整走了2个小时。等我们终于到达Lobuche客栈时，已经临近落日时分。虽然客栈前方的雪山在日暮的浓雾之中惊鸿一现时，拿起相机想拍时却快速的隐没，似乎给我们今天辛苦而成功的垭口翻越开了一个善意而美丽的玩笑。

菩提老仙 · 2015-06-05 08:59

(七) Lobuche，掀起你的红盖头

      Lobuche在EBC国家公园里是一个较大的客栈聚集地，这是因为它是通往的EBC的必经之地，同时它是到达珠峰大本营之前的倒数第二站，相比离大本营最近的Gorak Shep，它海拔较低，只有4910m，相比5140m的Gorak Shep整整低了200m。对于那些前往EBC之后，不想继续在高海拔久呆的下撤首选地。因此，Lobuche的人气相比其他地方旺了许多。

      基于行程调整，我们在Lobuche住了两个晚上。第一晚即从Chhukhung翻越Kongma La垭口后的当天晚上，第二晚就是去往EBC大本营后当天下午立即下撤回Lobuche，目的就是减少去往Dzongla的路程，为后面翻越第二个难关－Cho La Pass做体力上的准备。

      因此，我们在Lobuche享受了两个清晨的美丽日出。Lobuche位于EBC沟的中间位置，四周基本被雪山环绕。其北方是美丽的圆锥形的Pumori峰，左前方是Nuptse峰，正前方就是滚滚流过的昆布冰川，冰川下方映入眼帘的就是美丽高大的海拔6779m的Kangtega峰和6608m的Thamserku峰群，其在日出之际显得特别突出。在Lobuche的山坡背后则是时不时露出头来的Taboche Peak和Cholatse峰等等。

      早晨5点半的时候，我就和队友一起爬上客栈后方的山坡，静静的等待日出的到来。浩荡的昆布冰川在山里清冷的早晨经常云雾蒸腾，与透过其照射在岩壁上的金色反射光线，组成一副优美的画面。无论是在Chhukhung还是在Lobuche，Kangtega峰总是在视野里那么的醒目，远远望去就可以看到它的熟悉身影，因此，它的日出也特别迷人。特别是在Lobuche这个角度，Kangtega峰的侧面最先照射到阳光，被光线染成金黄的薄雾缠绕在山腰，其下部隐藏在暗部的山壁深深浅浅，配以幽幽的蓝色，和冰川之上泛起的丝丝蓝雾，宛如一副线条分明的山水画，给人留下极为深刻的印象。

      海拔7145m的Pumori峰，站在山坡向北望去，它就像一座圆锥形的金字塔，其山壁轮廓分明、白色冰川和黝黑岩石相互交错的峰壁构成了它的显著特征。在那天早上的日出时，Pumori峰顶围绕了一朵漂亮的旗云，就像一副柔软的头巾，姿态优美的缠绕在其圆圆的头部，初升的阳光将它染成迷人的金黄色。这是迄今为止我看到的最漂亮的雪山旗云，而且还是日出的渲染之下。我们都被它深深的迷住了心魄，以至于久久不愿离开。还有那活泼的喜马拉雅雪鸭，不时的出现在不远处的山脊上，它也是在专心注视这Pumori漂亮的旗云么？

      在这个雪山环绕的美丽山坡，周围是依次点亮的金色空气中，熠熠生光的草地晶莹露珠之上，我不禁盘膝坐了下来，双手合什，为远方的家人和朋友们祝福，祝福他们在今生永远幸福安康。

菩提老仙 · 2015-06-07 06:18

(八) Gorak Shep, 云雾之上的燃烧

      在这个十月刚刚开始的山里，早晨的时候基本能够看到美妙的雪山日出，但每到午后，山里便会升起浓重的云雾，雪山云蒸雾绕，随即消失得无影无踪。所以日出是可期的，而日落基本都是奢望，除了Chhukhung那天傍晚Lhotse峰的惊鸿一现。可没想到的是，在Kala Patthar，我们再次遇到了Tengboche魔幻之晨的翻版，再一次地领略到一场日出和云海大戏的轮番上演，，当然，还有那高高在上的Everest峰顶上的那团燃烧的火焰。

      我们在清晨的薄雾中出发去Kala Patthar观景台的。海拔5545m的Kala Pathar是距Gorak Shep不远的一个观看珠穆朗玛峰的最佳观景台，从客栈出发去往Kala Patthar首先就要面临一段接近200m拔升的砂石混合的陡峭山坡，然后沿山腰的小道上爬升到最高观景台。海拔的急剧上升会让最初的陡坡攀爬变得非常困难，每上升几步都得稍事休息以调整呼吸，否则你会觉得你的胸腔及肺部仿佛就要炸开似的。等我们上到陡坡上的一个较为平缓的大平台时，云雾初霁，天空曙光出现，乍隐还显的雪山上的天空出现了朵朵红云。云雾继续消散，前方的Nuptse峰及隐藏在其背后的Everest峰终于探出头来。黝黑的Everest峰顶部飘着一条云带，火红的云就像正像熊熊燃烧的金色火焰在峰顶部飘跃。当时我们所有人立即都停了下来，包括向导，没有一个人提出继续前进。在这个特殊时刻，没有人想破坏这个令人屏息的日出气氛。然而，厚重的云雾瞬间从冰川山谷中涌了上来，雪山次第淹没，整个世界变成雾茫茫一片，就连那看似触手可及的圆锥形的Pumori峰也变得那么飘忽不定，恍若梦想的彼岸。过了不久，云海又一次消散，雪山重新出现在我们面前。高高的Lingtren雪山矗立在道路的尽头，它的一侧正沐浴着初升的阳光，而另一侧的巨大雪壁却躲在阴影里，但雪壁上的条纹纹理清晰可见。在这个氧气稀薄的空旷地方，四周环绕着高高的雪山，除了我们，没有任何声响，静得可以倾听自己的心跳。忽然，几只喜马拉雅Duck走过，就在我脚下不远处的小路上，一边踱步一边在草地上寻找食物。虽然向导这叫Duck，我们更愿意称它们为雪鸡，因为它们外观跟通常的鸡非常像。这里的人们对它们非常友好，从不捕捉和惊扰它们，而且在固定地方经常喂给它们青稞，所以它们能够与当地人和谐共存，见到人也不会惊慌失措的逃走。就像现在，我就静静的看着它们胜似闲庭信步的从我身边走过。

      云雾又一次的涌了起来，就像不想屈服的斗士，非要淹没这周围的雪山才会罢休。Everest峰顶的火烧云的火红颜色已经退去，变成黯淡的白色。色彩的魔力消失，我们也要返回客栈，为Everest Base Camp的徒步保留体力。

      从Gorak Shep去往大本营的路程并不远，沿着昆布冰川左边山坡上的小道一直向上就可以到达。海拔5364m的Everest Base Camp是大多数EBC徒步客朝圣的最终目的地。这个时节不是登山季，大多数徒步者在这个时刻还在Kala Patthar山顶，因此一路上往来者稀少，偶尔会遇上几个从登山大本营返回的背着物资的夏尔巴人，我们热情地相互问好。

      很快2个多小时后，我们到达Everest游客大本营。游客大本营与真正的登山大本营相距有一段距离。登山大本营建在昆布冰川的最北端，直面Everest峰与Lhotse峰间倾斜而下的庞大冰塔林。没有登山者和夏尔巴协作的登山大本营几乎空空如野，只有星星点点的数只黄色帐篷遗留在那里。游客大本营位于登山大本营下游几百米处，其标志立在一个黝黑乱石坡顶部，巨大玛尼堆裹着经幡，其中一块白色幡布上写着“EVEREST BASE CAMP 5364M”的字样。离玛尼堆几十米处就是庞大的昆布冰塔林。巨大的冰塔林在阳光的照射下，泛着幽幽的蓝色。伙伴们不禁雀跃地相继走进冰塔林中，近距离感受这远古的冰川世界。就这样躺在一个巨大冰塔的凹坡上，面朝阳光，呼吸着纯粹的远古气息。连我们的背夫乃旺都忍不住穿上冰爪，攀上其中一个高大的冰塔，欢呼雀跃。

      我们几个人在冰塔林里转悠良久。美妙的时光总是飞快，又到了离开的时间了。其时太阳不知何时躲进云雾中，天色阴沉下来，山坡上刮起一阵阵寒风，带来一丝丝的寒意。我们就在这阴沉的天气下，在大队徒步客到达大本营之前下撤回客栈。吃完中饭后，看时间尚早，在向导的建议下，收拾行李直接下撤到海拔较低的Lobuche。就这样，我们与EBC匆忙的见了一面后离开了，不知下一次再见是什么时候，谁知道呢？

菩提老仙 · 2015-06-09 13:03

(九) Dzongla，雪后的魔界

      Dzongla是翻越Cho La垭口前的最后休憩站，夹在Cholatse和Lobuche West之间的狭小山谷的一块平台上，山谷直面Ama Dablam，背靠Cho La垭口。很多去往Gokyo的徒步者都选择在此休息一晚，第二天早起去往Cho La。

      从Lobuche出发，沿昆布冰川河谷而下，在不到Dughla的一个低洼河谷，转向右上侧的山间小路，与去往Dughla的位于河谷左侧的主道并行不久，转过位于山腰的绿色Chola Taho冰川堰塞湖，沿着峡谷前行不久就可到达Dzongla。

      在蓝天白云下，我们走在巨大山坡上的小道上，感觉是那么的心旷神怡。路边的草地上开满了一朵朵蓝色的喇叭花，Chola Taho湖在中午的阳光下呈现出一种醉人的绿色，令人不禁想起了西藏阿里北线上的当琼措。好景不长，云雾从山间升起，蓝天转眼不见，天空阴沉下来，不时的刮起的阵风提醒着我们天气马上就要变化。我们只能加快脚步，在翻上最后一个陡坡，到达Dzongla客栈时，天空竟飘飘扬扬的下起了大雪。很快，纷纷扬扬的大雪将周围的大地染成一片茫茫的白色。

      接近傍晚的时候，雪终于停了下来，天空乍晴，露出了蓝天。阳光洒在雪后的Dzongla背后的雪山上，云雾缭绕，恍若仙境。忽然，前方隐约显现的雾中雪山背后射出一束耀眼的光亮，令人仿佛置身于一个洁白的神秘魔界。

      晚上客栈的餐厅忽然变得热闹起来。几个住在另外几家客栈的外国徒步者聚集到我们这个客栈，向坐在餐厅里的向导和背夫们咨询。他们非常担忧，在下过这样的一场大雪后，Cho La垭口还能翻越吗？如果不能翻越Cho La，要想去往Gokyo，只有两种选择：一种就是继续等待翻越，天气转好翻越垭口，另一种就是从这下到Namche，然后从Namche沿Gokyo沟向上徒步到Gokyo，但这种选择既要绕很长的路，而且需要的时间也多。向导们表示他们也不知道垭口的情况，需要等到过了今晚后明早的情况。于是，老外们相约明早再聚，早早出发探路。

      第二天清晨，山间仍然飘着厚重的云雾。客栈的屋顶，和院子里的桌椅上，仍然铺着一层厚厚的雪。在云雾的间隙，可以偶然观看到不远的雪山顶呈现出日照金山的颜色。过了一会，云雾飘散，蓝天终于出现了，各种彩云漂浮在山巅，忽然一道金光透过云层，洒在客栈背后的山腰上，就像给雪山缠上了一条耀眼的金带。天气转好的迹象，增强了向导和背夫们翻越垭口的信心。于是，在朝霞还未散去的时候，迫不及待的徒步者队伍已经开始重装出发，坚定的向垭口而行。

菩提老仙 · 2015-06-11 06:54

(十) Cho La，冰雪世界的行走

      为了顺利翻越Cho La，我们在快速早餐后，跟随前行者的脚步，开始了垭口翻越之路。翻过Dzongla背后的一个小山坡，走进一条长长的山谷。山谷两边是高高的雪山，云雾缠绕在其上，山谷里一片雪白，只有中间一条前行者踩下的黑色小道伸向前方。山谷尽头，在其上方山脊中间的一个巨大白色冰川处，就是我们今天的目标：海拔5368m的Cho La垭口。

      越往山谷深处走，地面上的铺雪越来越薄，这表明了昨日的大雪对山谷深处及垭口的影响较小，这就意味着垭口翻越的难度和风险大大减小。走到山谷尽头，是一个长长的上坡，坡上有一块平整的休息平地。翻上平台休息，回望来路，天高云淡，正前方的Ama Dablam清晰的出现在面前，两边的雪山云雾缭绕，呈现一副美妙的画面。山谷的端部有一个倒映着蓝天的幽蓝小湖，如果在天气良好的早晨，说不定可以拍到Ama Dablam峰的日出倒影。当然，这个时候也只能在脑子想想罢了。

      休整过后，继续向前，顺着一道山脊而上，很快就到了一块巨大的绝壁所在，一条羊肠小道就隐藏在绝壁上的石缝之间，沿着其边缘蜿蜒而上。这里就是翻越Cho La垭口的第一道难关所在。沿小道上升时，经常遇到巨大的石头挡住去路。由于背阴，石头上满是结冰，湿滑异常，如果不慎滑倒，就会有摔下去的危险，所以很多时候不得不把手杖收起，然后手脚并用，爬上一块又一块的巨石，终于来到一个巨大的石坡顶端，回望脚下的石道，不由自主的松了一口气。

      随后走完一段沿山腰乱石堆积的蜿蜒而上的碎石路，就到了巨大的白色冰川旁边。这个巨大的白色冰川是到达Cho La垭口前必须经过的冰原地带。我们在冰川边缘照了几张得瑟照。由于队友的墨镜被先行的背夫背走，我把我的墨镜给了队友，这就要求我必须快速通过这片冰原。在背夫的带领下，我走在白茫茫的冰川之上。第一次走在这样的地方，感觉有些莫名的兴奋，很想停留下来好好的欣赏周围独特的风景，但理智告诉我，必须快速通过，因为没有墨镜，很有可能发生雪盲的危险。我只有强行收拾起停留的心情，跟随背夫翻过冰原，向垭口奔去。在跨过一个冰原下的暗沟，爬上最后的一个碎石坡，我终于站在了Cho La垭口之上。

      其时垭口狭窄的平台上挤满了先行的到达者，数只乌鸦和黑色的小鸟在垭口之上盘旋飞行，时而停下啄食徒步者遗留给它们的食物。我一边吃着饼干，喝水休息，一边等着队友的到来。等了良久，才发现他们在冰原上的小小身影。事后问他们为什么走了这么久，他们说一边走一边得瑟和拍照。我说，垭口危险重重，天气多变，不宜久呆，能尽快通过就尽快通过。果不其然，不一会儿乌云开始笼罩垭口，匆忙补充食物和水份后立即下撤。

      虽然有所准备，但还是低估了垭口下坡的难度。由于下坡的道路陡峭异常，呈几近垂直的接近60度角，而且沿途都是大石头，由于背阴面的关系，冰雪混合在石头上，使得几乎无处下脚。我们不得不专注自己下脚的地方，小心翼翼的一步一步的手脚并用往下挪动。非常险峻的地方，只能背夫先下后，再保护我们下来。就这样惊心动魄的慢慢下到了谷底。没等我们松口气，天气变得更加糟糕了，大雪夹杂这大风呼啸而下。我们就一路迎着风雪在冰川浸渍的石滩河谷中前行，在翻上最后一个山坡上，风雪似乎变得更大了。这个时侯，居然碰见从Dragnag上来准备反穿Cho La垭口的四个徒步者。我们惊讶于他们居然在这样恶劣的天气，这样的时间(此刻已接近下午3点)去翻越险峻的垭口。即使不考虑垭口那边的天气如何，就是刚才我们下来的这段乱石滑坡，就够他们费劲攀爬的。我们强烈建议他们不要冒险穿越，还是回撤安全，无奈他们不接受我们的好心，铁心继续前往。既然这样，我们也没有继续规劝，祝福他们好运后，继续快速下撤。等我们远远看到Dragnag的客栈时，风雪忽然神奇的消失了，太阳重新出现。等我们到达客栈的时候，迎接我们的是明媚的艳阳天。放下背包，我们拿出毛巾，在客栈旁边清澈的溪流旁舒服的洗漱了一番，那溪水微冷但不寒冷。坐在客栈温暖的客厅里，刚刚过去的风雪犹在眼前，一切真是恍若隔世啊。

菩提老仙 · 2015-06-13 02:07

(十一) Gokyo，迷人的月夜星空

      说起Gokyo，它是萨迦玛塔国家公园徒步征途中不容错过的地方。在整个EBC环线中，Kala Patthar是欣赏珠峰、Chhukhung是欣赏洛子峰的最佳地点，那么Gokyo则是欣赏世界第六高峰卓奥友峰的最佳地方。而且，Gokyo是一个集雪山、冰川和湖泊与一体的绝佳风景所在，所有美妙风景要素共同存在的地方。很多来EBC的徒步者，除了首选Everest Base Camp外最想到达的地方就是Gokyo了。但由于它与珠峰大本营不在同一条路线上，往来其间的一个关键点就是翻越海拔5368m的Cho La垭口。翻越垭口在很大程度上受天气状况控制，如碰见恶劣天气垭口不能翻越，对于那些时间有限的徒步者来说就是一种艰难的选择和折磨，要么放弃要么多花时间回到Namche后再顺沟而入。

      Gokyo位于美丽的第三湖旁边，一侧是高高的雪山和Gokyo Ri观景台，背倚一个小山坡，山坡的另一侧就是裹着黑色砂石滚滚流过的格重巴冰川(Ngozumba Glacier)。在冰川的尽头，就是高高耸立的Cho Oyu峰。

      我们到达Gokyo的那天是中午时分，从客栈的房间推窗往外望去就是蓝色的第三湖，这是我们特地向向导要求选择的景观房，因为我们要在这个美丽的地方住宿两晚。傍晚时分，明亮的月亮升到空中，照亮了整个Gokyo村庄。我们不由自主地来到The Third Lake旁，欣赏着月光下美丽的粼粼湖水。湖水在微风下微微荡漾，在明亮的月光下，泛起粼粼波光，连湖对岸的雪山在一览无遗的显露在月光下，山顶飘着淡淡的紫红色云彩。星星在天空中闪耀，虽然在月光的照耀下显得有些稀稀落落，但颗颗星星都是那么明亮，像一颗颗小小钻石镶嵌在夜空中，与那温柔明亮的月光隐隐的遥相呼应。

      一切是那么的安宁。

      在湖边徘徊良久，一转身，在客栈背后，山那边的Kangchung West雪山蓦地从客栈后面山坡上冒出头来，在这个静谧的月夜和星星的照耀下，显得那么庄严，就像一位仁慈的长者，温柔的注视着我们。这座神似西藏阿里岗仁波齐的雪峰，在第二天去The Fifth Lake的路上一直在绕着它走。当年走阿里环线的时候，因为高反严重而未能完成转山的心愿，这次的绕这神似的雪山绕行，算是在某种程度上代替转山了吧？

      在另一个晚上，我和伙伴们爬到客栈后面的山坡上，观赏了云雾中偶露峥嵘的Cho Oyu峰的日落。从最后的一道残阳到明亮的月亮升起，星星在天空渐渐隐现，看着庄严的Cho Oyu峰静静地矗立在世界的尽头，Cholatse峰和Taboche峰从日落的紫红变成星夜下的幽蓝。月亮和星星在蓝色的夜空中闪烁，如果忘掉时空，你会觉得它们在亘古时代就位于那个位置，永恒不变。可是，时间，永远在默默改变着一切，毫不经意，它就像一只藏在黑暗中的温柔的手，在你一出神一恍惚之间，斗转星移。

      那一夜的温柔星光，散落在你的心房，让你永世难忘。

菩提老仙 · 2015-06-14 03:33

(十二) The Fifth lake，冰川尽头的雪山世界

      第二天的早晨，在山坡上欣赏完Gokyo的美丽日出后，我、小陶和乃旺一起去往Cho Oyu大本营和The Fifth Lake方向，而另一位队友在向导的带领下攀登Gokyo Ri观景台。一路阳光灿烂，我们沿着格重巴冰川旁边河谷的终碛陇小路向着Cho Oyu前进。

      此时的季节，路边及山坡的草地在阳光下发出金黄的色彩，这是进入公园徒步以来第一次感觉到明显的秋意。与我们行进方向平行，隔着格重巴冰川相望的Kangchung West不时闯进我们的视野，它的正面山型与岗仁波齐背面非常神似，故被我们代以尼泊尔岗仁波齐的称呼。随着观看角度的不同，它也呈现出不同的侧面形态。通往The Fifth Lake的路程，几乎就是绕着Kangchung West在行走。一路上的小山坡顶，不时看见垒着的玛尼堆，其上缠绕的是飘扬的五彩经幡，直面周围环绕的蓝天雪山，似乎在无声的宣扬人类的信仰和对雪山的无上虔诚。

      在接近4个小时后，终于到达The Fifth Lake。The Fifth Lake是一个位于山坳中的堰塞湖，周围几乎都是乱石堆。不知什么原因，此时的The Fifth Lake湖水并不漂亮，在阳光下散发出略显混浊的绿色，跟想象中的碧蓝相差甚远。我只是站在旁边远远看了一眼，便越过一道深深的沟壑爬上另一边的山坡上。山坡的另一侧就是深深的格重巴冰川。站在如此近距离的边缘观看格重巴冰川，竟涌起一丝胆战心惊的感觉，也许是被就在脚下的冰川气势所震撼，也可能是我所在的位置与山谷底的冰川的极大高差所导致。

      冰川尽头就是高高的世界第六高峰Cho Oyu峰。我曾在318国道上见过Cho Oyu的北侧面，就像一头匍匐的雄狮，而此刻他的身形跟雄狮完全没有关系，更像一位透着王者气息的巨人，威严的注视他脚下的格重巴冰川。在他的右侧是一片连绵的雪山墙，壮观的雪壁在阳光下发出耀眼的光芒，令人心惊。雪山墙的右端就是号称世界第十五高峰的海拔7952m的Gyachung Kang峰(格重康峰)。海拔7036m的Chakhung雪峰屹立在这一排喜马拉雅群峰中，虽然其绝对海拔不高，但其独特的山型及纹理清晰的冰川雪壁却在阳光下展现出非凡的魅力，令人过目不忘。

      在格重巴冰川河谷的垂直方向，有一条规模较小的冰川与其交汇。在这个冰川尽头，如果你仔细观看的话，会发现矗立着一个金字塔型的雪山。哦，没错，她就是大名鼎鼎的Everest，世界第一高峰珠穆朗玛峰。她安静的站在那里，在这周围多座雪山的包围之下，丝毫没有鹤立鸡群的感觉，北坡那种傲视天下的气势在这里丝毫感觉不到。不过，从The Fifth Lake这个角度可以清晰地看到她完整的金字塔山型，在某种程度上比Kala Patthar和Chhukhung更好的观看珠峰。

      在这条冰川的右侧，从远到近排列三座尖尖的山峰，这就是Kangchung峰。此时的Kangchung峰变成了尖顶的尖锥型，跟先前在路上看到的“岗仁波齐”形象完全迥异。雪山就这样肆无忌惮给你展示他的各种身姿。

      其时时间尚早，原本计划继续前行至The Sixth Lake和Cho Oyo Base Camp，但被乃旺劝阻。他说从这里开始，前面的路程是政府禁止的。我没有坚持，没有向导的带领，路上的风险不得而知。就在这里静静的待一段时间好了。人很少，周围一片寂静，阳光和熙，但冰川河谷吹上来的风却让人感受到阵阵寒意。该看到的都看到了，徘徊良久，决定下撤。下撤的路上，碰到三三两两上来的徒步者。其中一对外国情侣，背着满满的大包，外挂各种露营装备，不禁肃然起敬，这才是真正的徒步者，户外精神已经融进了他们的血液，而我们，只是风景的过客。

      很快我们就回到了The Third Lake。远远望去，The Third Lake就像一块巨大发光的宝石，镶嵌在那蓝天白云下，雪山环绕间。在温暖的阳光照耀下，和风吹皱了一汪碧绿。不由地，我们的心，沉醉在这天地之间！

菩提老仙 · 2015-06-16 12:21

(十三) Gokyo Ri, 绝美的日出记忆

      乃旺来敲门的时候，我还在沉睡中。时针指向4点半，窗外一片黑暗，队友还在沉睡。这个时间是跟乃旺约好来叫醒我并带我去Gokyo Ri观景台。我赶紧穿好衣服，带好背包和相机就随乃旺出门。

      此刻的Gokyo仍处于黎明前的黑暗中，月亮已经不见踪影，但星星仍在夜空上方闪亮。远处，通往Gokyo Ri的山坡上随风传来轻微的人声，还有一闪一闪的亮光，那是亮着头灯并正在努力攀登去往观景台的先行者们。

      绕过The Third Lake的北岸小道，便正式到达去往Gokyo Ri的山坡。我们在乃旺的带领下慢慢向上爬去。在黑暗中攀登的好处就是你不用知晓坡度的陡峭和大小，道路的蜿蜒曲折，以及那白天看上去遥不可及的高度。你只管沿着头灯照亮的眼前道路不停前行即可。每个人都在安静的努力向上，片刻便可听到鼻子发出的那些沉重的呼吸声。我们的速度很快，超过了一队又一对的徒步队伍。但体能的巨大消耗使得我们的上升速度越来越慢，到后来就是三步一喘气，五步一休息。乃旺不得不放慢速度，适应我们的节奏。停得稍久，他就大声催促我们继续前行，因为按照这样的速度，我们无法在日出之前赶到山顶。就这样我们无休无止的前进着。现在能记起来的，不是那个时候迈步攀登的痛苦，而是在稍事休息间无意抬头，看到的那漫天的闪烁星光以及映入眼睑的无限温柔。

      天空慢慢的亮了起来，星星也渐渐隐去，山坡下的村庄和第三湖也慢慢从黑暗中隐现。正前方的第二湖、第一湖以及格重巴冰川上的无名冰湖隐约泛起天空的曙光。突然，远方的雪山上空布满了玫瑰色的神奇色彩，大自然真是神奇的魔术师，这个时刻把天空调配的这么瑰丽。随着天空越来越亮，玫瑰色渐渐消褪，天空恢复它本来的蓝色色调。雪山背后，在高高耸立的Lhotse峰和Makalu峰之间，突然射出一道耀眼的亮光，那是太阳即将破空而出的先兆。其时我们离顶部仍有一百余米的海拔，已经来不及赶上山顶的观景台看日出了，于是我赶紧沿山坡横切，等我艰难爬上一块巨石上时，背后的Cho Oyu峰顶已经染上了金色的阳光。

      等我们终于登上山顶时，太阳已经完全升起，大地一片清新。整个雪山群都沐浴在阳光中。在格重巴冰川的对面，几大高峰一字排开。就在太阳升起的地方，从左到右依次为Everest、Lhotse和Makalu峰。在Gokyo Ri这个平台上，一次可以看尽四大8000m+的高峰，也是一件幸事。脚下的Gokyo村庄此时显得那么的渺小，此刻正安静的依偎在第三湖的旁边。斜阳洒在第三湖上，由于山坡高度的阻挡，使得湖水呈现出一半幽蓝，一半碧绿。

      发育于Cho Oyu峰、长达20多公里的格重巴冰川，此刻正浩浩荡荡的流淌在Gokyo Ri的山脚下，站在山顶，你才能真真切切的感受到它的宏大和浩荡。从Dragnag到Gokyo，必须横穿格重巴，身在其中时，不停地在布满砂石的冰川里上上下下，你只会累得崩溃而不会感受它的特殊魅力。而此刻站在Gokyo Ri居高临下观看它时，那是完全不同的感觉，宏大而奔放，蜿蜒而曲折，冰塔林立，其中冰川消融而成的一个个小冰湖，宛如湛蓝的宝石镶嵌其中，奇丽壮观，配以四周簇拥林立的高大雪山，你不由感叹大自然的鬼斧神工。

      这个早晨，我久久流连于山顶，不愿离去。

菩提老仙 · 2015-06-19 12:20

(十四) Gokyo-Lukla，那一路的喜马拉雅秋色

      早餐之后，我们收拾行装，开始从Gokyo至Lukla的长长下撤之路。由于早晨攀登Gokyo Ri造成体力消耗，所以今天走路的节奏也随之放缓。一路之上遇上多支去Gokyo的徒步者，大家友好的互道hello，或者一句“Namaste”,都会露出会心的微笑。路途中还偶遇一位参加尼泊尔喜马拉雅山地越野跑的外国美女，沿着山路一路跑步进山。要知道，这可是海拔4000+的喜马拉雅山区，真是很好很强大！

      第一天下撤到海拔4200m的Dhole。随着海拔的降低，从高山草甸慢慢出现稀拉的灌木丛，然后是矮小的落叶小乔木。特别当夕阳西下，走在河谷山腰上的小道上，夕阳把山坡染成金黄。与这边对应的对面高山的半山腰上也存在一条险峻的山道。两条山道分别在河谷两侧蜿蜒延伸，配合光影斑驳的夕阳，唤起了似曾相识的梦境。在梦境里，我曾在某个时空的某个时刻来到过这个地方。

      在Dhole，我们住的地方是位于河谷中孤零零的一座客栈，很安静，但也很孤独，特别是在清晨。没有想到的是，此时的季节，山谷中的油菜花居然在盛情的开放，真是一山有四季，十里不同天啊！

      河谷旁边的山坡上长满了姹紫嫣红的各种灌木和矮小乔木，在清晨的阳光中，不断有拖着装满物资的大包，穿过河谷，走向昨天我们下来的方向。

      在Dhole去Namche的路上，路上陆陆续续出现了高大的树木。在上午晴朗的天空下，猫咪山(即Kangtega峰，因为峰顶神似一只不停摆手的招财猫，故命名之)不时出现在我们视野中，走在树林中，从中间的空隙望出去，一边是绿色，一边是红色，簇拥着冒出头来的猫咪山，充分让我们领略到这喜马拉雅山脉南坡的迷人秋色。

      本以为轻松愉快的下撤之路，没想到在到达Phortse Tenga之前，一个200多米爬升的大坡给了我们意料之外的下马威。痛苦的爬坡之余，抬头发现远处的雪山云雾弥漫，雪峰若隐若现，近处山坡黄绿相间，秋意浓浓，不远处的山顶，一座藏式的建筑静静地矗立在那里，就像一个立于天地之间的侠士，静静地睥睨天下的风起云涌。这幅景色给了痛苦爬坡的我们一丝安慰。等到了Phortse Tenga的客栈，摆好桌椅，脱掉帽子，就这样暴露在阳光下，买了一路之上都没敢喝的Everest啤酒。我和伙伴们就这样一口接着一口喝着清凉的啤酒，在雪山的注视下，那是一种特别的味道。喝完啤酒，就这样慢慢的走向Namche。

      在Lukla的最后一个傍晚，在客栈旁的空地上，欣赏了最后一个有着红云缠绕的雪山日落，还有幸看到了阵雨过后奔腾的迷人云雾，和那划空而过的两道彩虹。望着隔壁院子里欢快玩耍的尼泊尔孩子们，我想我该满足了，在壮阔的喜马拉雅群山中半个月时间的徒步，从高山峡谷走向耸立的高大雪山，再从冰川乱石走回郁郁葱葱的出发点，完成一个生命的轮回。那道屋后的彩虹就是喜马拉雅给我这个即将离开的过客一个美丽的送别礼物。

      清晨，在日出雪山的注视下，在背夫兄弟的陪伴下，我们登上了飞离Lukla的小飞机。在小飞机沿着倾斜向下的跑道滑向空中的时候，心中有个声音在响起：喜马拉雅，我还会回来的！

菩提老仙 · 2015-06-23 13:03

1、
      小飞机冲上一处边缘近乎垂直的绝壁平台，沿着一条倾斜向上的跑道冲到尽头，随即一个90[sup]0[/sup]C的转弯，嘎然停住。

      我们就这样降落在传奇的卢卡拉机场，即大名鼎鼎的“丹增－希拉里”机场。机舱里的所有人都不由自主的长舒了一口气。

      卢卡拉机场是一个简陋至极的小机场。下了飞机，从旁边的一个铁丝网断开的小门走出去，就算出了机场。铁丝网的左边的一栋矮房就是是机场大厅。我们的行李就散乱地堆放在铁门旁边的地上。

      刚出铁门，就见一个矮矮胖胖的尼泊尔人迎了上来，面带嬉笑，问我们是不是老仙的队伍。等确认我们的名字后，他介绍说他叫巴桑，是我们这次行程的向导兼背夫。随即转身叫来两个年青小伙子，从行李堆里拣起我们的背包，穿过一群等待揽客的背夫围在中间的一道小铁门，然后绕过机场后面的石阶小道，来到Lukla镇上的一个茶馆里。

      就这样，我们顺利地与即将陪伴我们整个萨迦玛塔国家公园徒步行程的背夫们汇合了。

      这次我们一行三个人，共请了三个背夫。最年长的叫巴桑，资历最老，自称在这个喜马拉雅徒步公司里工作了十年以上，是我们这次行程的总向导。他带领着两个年轻的背夫，一个叫乃旺，另一个叫甘差(干柴)，都是看上去瘦瘦弱弱、面带微微腼腆和羞涩的尼泊尔大男孩的模样。

      在茶馆里跟背夫们详细介绍和确认整个徒步行程的要点、必走的垭口以及住宿点。在喝完一壶热气腾腾的奶茶后，便正式踏上了徒步EBC的征程。

      在离开茶馆前，巴桑开始分配我们的背包。巴桑首先挑选的是我的背包，最轻。乃旺分到的是队友鸭子的背包，重量适中，而干柴则分配到的背包最重。背包重量的差异主要是我们每个人带的个人物品不同。而每人配一个背夫的原因是担心路途中万一有人因某种原因需要下撤时可以保证有背夫陪伴，而其他人的行程不受影响。但事后的事实证明，我们这次的行程太完美，而曾经的种种担心一样都没有发生。

      第一天就发生了一件印象深刻的事情。我们离开Lukla，走了约一个小时，我便发现我的登山杖不见了。没有登山杖，可怎么顺利完成这次高海拔徒步呢？在机场领取行李的时候忘记了检查，不知是掉在机场还是走过的路上。可今天的行程不能耽搁，预定的住宿点Monjo距离可不近。商量的结果是，两位队友在胖子的带领下继续前行，干柴快速沿原路返回至机场寻找我的登山杖，剩下乃旺则陪我在原地等待干柴返回。当时已接近中午，喜马拉雅的阳光很强，我俩就这样在太阳底下的路边等待了接近1个小时，不时有徒步客从旁边经过，汗流浃背。终于，干柴满头大汗地飞奔回来，远远高喊：“I found the trekking sticks in the airport.”。原来，因为背包的侧边绑带没有扎紧，卸包时登山杖遗落在机场了。机场里的工作人员把它收拾了起来，直到干柴来到。这件事让我第一次深深的感受到我们这次背夫们的真诚和对客人负责的态度，也使得我们对这次的徒步充满着莫名的信心。

菩提老仙 · 2015-06-25 14:18

(十五) 那一路陪伴的兄弟

2、

      在一路格桑花的陪伴下，我们走过了Phakding，上了一个长长的坡后，在坡顶的一个小客栈旁休息。这家客栈的主人是个老板娘，明显和巴桑非常熟悉，见了巴桑热情地把他迎了进去。过了一会，巴桑出来跟我说，今晚我们住这个客栈。我说这个不是今晚计划的住宿点啊，在Lukla不是跟你确定的很清楚么？他说，这个地方也不错。我说，不行。我不想第一天就被他莫名地破坏我们的行程计划，后面还有14天呢，这样随意更改，这以后还不知会发生什么事情呢。这个地方才这么一家客栈，地图上没有标示，四面环山，没啥风景。我们据理力争，今天必须按计划赶到Monjo，这样可以减少第二天去Namche的路程和时间，给我们适应高反增加休息和适应的时间。在多次沟通下，巴桑屈服了，随后我们顺利赶到了Monjo。在以后的行程中，巴桑似乎感受到了我们按计划完成行程的决心，整个徒步行程基本完整地按照事先的计划行走，再也没有出现第一天的情况。

      在Namche的客栈的晚上，巴桑和乃旺来到我们的房间，和我们商量说把这15天行程的房费先付给他们，他们可以跟客栈老板谈好住宿价钱后直接付钱，这样房费就不用我们操心了。尼泊尔徒步有这么一个规矩，就是客栈一般都是向导或背夫帮忙寻找确定，客栈解决向导或背夫的伙食与住宿。我想了想，然后跟他说，房费先给你们没问题，但住宿必须满足我们的要求，比如环境要好，干净卫生，尽量有淋浴。按照每房每晚300Rs的价格计算，我们先预付了一半，剩下一半等徒步完成再付。看以前的攻略，EBC徒步过程中，客栈的价格是随着海拔上升而越来越贵的，平均300Rs一晚还算可以吧。后来和路上结识的一个独行客朋友了解到，他最贵的房费就是300Rs。这时我们意识到，我们被胖子巴桑欺骗了。但想到被骗的其实也不多，何况剩下的路程还需他们的协助。离开的时候不是要给小费吗？就减少他们的小费弥补一下损失吧。

      胖子巴桑尽管背了最轻的背包，但一路的上行，特别是翻越两个垭口的时候，看上去还是感觉他很吃力的。他经常在我们面前夸耀说，我体力没问题，我都背了十几年了。在Gokyo的时候，我和队友分开行动，我要先去第五湖然后第二天临晨再去gokyo Ri，而队友当天先去Gokyo。我们跟巴桑说，你们自己选择跟谁走。最终胖子选择了带领队友去Gokyo Ri，而乃旺则陪我去第五湖第二天临晨再上Gokyo Ri。

      胖子巴桑随身带了一部卡片数码相机。每到风景秀丽的地方，他会兴奋得像小孩子一样，高兴地拿出相机来咔嚓几张，有时还会叫我们用单反相机给他照上几张。在Gokyo去Dhole的路上，队友站在一个悬空的巨石上拍照，他等队友照完后，就背着大背包跳到石头上，挥舞着双手，那兴奋劲惹得我们哈哈大笑。

      最后一天，我们从Namche回Lukla的路上，巴桑说他哥哥的客栈就在路边，让我们在那儿休息，还自豪地说请我们大伙喝可乐。到了客栈，我们每人要了一瓶可乐，坐在椅子上，一边喝着冰凉的可乐一边观看路上来来往往的徒步者。最终，我们没要胖子请客，让他请客我们会觉得不好意思。随后去Lukla的路上，胖子一直走在我们的前边，背着大背包，一只手牵着他那八岁左右的女儿，轻声轻语地与女儿聊天，不时发出一阵阵毫不掩饰的笑声。我听得出那是真心幸福的笑声。这一刻，他不再是一个辛苦谋生的尼泊尔背夫。这时刻，他变成了一位慈祥的父亲，就和天下所有的父亲一样。看到这一幕，我们对他的那一丝厌恶早就消失得无影无踪了。就这样，在我们的注视下，他和他的女儿手牵着手，在夕阳中慢慢走向了Lukla。

菩提老仙 · 2015-06-27 07:35

(十五) 那一路陪伴的兄弟

3、

      乃旺说他已经二十二岁了，但我们都有点不相信，因为他看上去就像一个尼泊尔大男孩，脸上经常带着羞涩的笑容。你还不会想到他已经是一个三个月大的小孩的父亲了。在喜马拉雅山区里，尼泊尔男性成亲都非常早，沉重的生活压力使得他们很早就不得不承担起支撑家庭的重任。

      在整个EBC的徒步过程中，乃旺是我们全程的贴身陪伴。他形影不离地走在我们旁边，不停地和我们说话，休息的时候他就在旁边等待，休息时间太长他就会不时催促我们继续前进，以此来控制我们路途中徒步的节奏。

      他说他的梦想就是成为一个真正的喜马拉雅向导。他拿出珍藏在怀里的尼泊尔向导证给我们瞻仰，一张薄薄的导游证被小心的藏在一张皱巴巴的防水纸中。那是他一年前参加他所在的公司提供的在加德满都的向导培训班结束后，公司发给他的毕业证。那是他第一次坐飞机走出山里，第一次去自己国家的首都－加德满都这样的大城市。乃旺说的时候，脸上露出满满的幸福和向往。我说，你来中国吧，中国的上海可比加德满都大多了，我们请你来参观。他说，好呀，中国有很多很多漂亮的地方，上海这个城市我知道。我们尼泊尔有很多人去中国，去西藏朝拜Kailash神山(即阿里岗仁波齐神山)。他说，去Kailash神山磕个头是很多尼泊尔人终生的向往和梦想。他说，近几年来尼泊尔旅游的中国人越来越多，中国人很友好，他以后要专门给中国人做向导。一路上，他都请求我们教他中文，跟他用中文对话。他悟性很好，我们教给他的几句中国话他都记在心里，而且说的也很好，可惜他教给我们的尼泊尔语我们怎么都学不会，那音调太怪了。一想起乃旺学中文时那种认真和调皮的模样，我们都忍不住发笑。

      乃旺是个非常勤快的人。每到客栈，当我们从房间来到客栈客厅坐下，他就飞快地拿着菜单送到我们面前：“吃饭”？“嗯，吃饭”。然后他坐在旁边，在本子上认真写下我们所点的菜名。有时我们会改变主意，不吃这个菜要吃那个菜，他就很耐心地划掉后重新写过。他的字写的清秀工整，看上去是训练过的。我们笑他说，你真是一个很好的伙计，老板有你这样能干活的伙计，开心死了。他在旁边嘿嘿直笑。

      等到他们吃饭的时候，他会帮助老板把饭菜端上来，然后自己拿起一碗，安静地坐在一边吃起来。尼泊尔吃饭的习俗承袭印度的传统，大部分是用手进行，偶尔用用筷子。一般情况下，在白饭上浇上一大碗尼泊尔特有的咖喱汤，用右手拌匀，然后直接用手往嘴巴里送，偶尔客栈老板会配给他们煮熟的大土豆。米饭不够可以单独去加，背夫们白天都背着沉重的背包，消耗比较大，所以食量相对也大，而客栈老板都比较体谅他们，尽量让他们吃饱。他们用手吃饭的时候，我们大家都用充满好奇的眼光看着他们，就好像看一件新奇的事务。乃旺经常被我们强烈的目光注视得有些不好意思，扭过身子背对我们。我们哈哈大笑。

      在Gorak Shep时，乃旺陪伴我们去到EBC大本营。等我们要求下到冰塔林里面时，他非常严肃地提醒我们注意安全。结果看到洁白的冰塔时，他自己却忍不住诱惑，穿上随身的冰爪爬上冰塔上，结果差点滑了下来，他却哈哈大笑，这个时刻他完全变成了一个贪玩的小孩子。

      在Gokyo，他在带领我去第五湖的情况下，第二天早上四点叫我起床去爬Gokyo Ri看日出。在艰难的爬坡过程中，我屏息踹气、驻足不前的时候，他在旁边不断地鼓励我们继续前进。要知道，我的相机和背包都背在他的身上。就这样我们迅速地攀到Gokyo Ri上。在山顶，我忘情地在四处寻找拍照角度时，偶一回首，发现他就安静地等候在一旁，拄着我的登山杖，歪着头在看着我。阳光洒在他的身上，似乎给他罩上了一层淡淡的柔光，在背后经幡和雪山的映照下，显得那么安详。

      回Lukla的路上，他指着前方跟我们说，他家的屋子就在那座山的背后。他姑妈就在前方的路边开了一个客栈，中午的时候能不能在他姑妈家休息吃饭。我说，好啊。在哪吃不一样吃啊。很快我们就到了他姑妈家的客栈，这是一个玻璃房，有一个较大的院子。我们就在院子里摆上一张桌子，喝着可乐晒着太阳。客栈旁的菜地上，长满了一颗颗粗壮青翠的大白菜。我问乃旺，你姑妈家有没有菜地啊，他说有啊，于是他带领小伙伴去客栈后面的地里采摘了几个新鲜嫩绿的大白菜，伙伴亲自下厨，于是我们吃上了徒步以来真正意义上的新鲜蔬菜，那味道简直美妙绝伦。乃旺还拿出了他姑妈家自家腌制的萝卜腌菜，配合辣椒，清脆可口。我们忍不住吃了好多，最后还自购了几瓶带走。可惜的是，在加都因为采购的东西过多，导致背包放不下，这几瓶腌菜送给了途中认识的一位好友。后来听这个朋友说，他回来的时候把这几瓶腌菜托运，但在机场却找不到了。腌菜就这样遗失了。

      虽然途中我们一度因为乃旺跟随狡猾的胖子巴桑，在客栈住宿费的问题上对我们有所欺骗，但最终我们还是被他对我们的真诚和细致的照顾所感动，我们很快原谅了他，并且从心底祝福他以后能够实现他的理想－做一个真正的喜马拉雅向导。

      不知地震过后的他是否安好？

菩提老仙 · 2015-06-29 12:50

(十五) 那一路陪伴的兄弟

4、

      甘差(干柴)虽然是我们一个背夫，但一路之上对他的印象却有些模糊，因为他经常早早背起背包走在我们前头，看到的机会较少。严格来讲，他不属于跟我们订立合同的那个徒步公司的背夫，可能徒步公司的背夫不够，临时从当地挑选加入，所以他与胖子巴桑和乃旺不同。但小伙子长得很帅，力气很大，所以被巴桑分配了最重的背包。令我感谢他的是，刚开始离开Lukla的时候，我的登山杖不小心遗失了，他二话没说，独自一人沿原路回返，最终在机场找到并带回给我。不然，难以想象15天的徒步过程中，没有登山杖怎么顺利走完全程？

      在徒步的开始阶段，干柴都是背起背包，先行出发，然后到达休息点等候我们的到来。一路上少见他的背影，也就说不上几句话了。下午吃完午饭后，先出发去住宿地，定好客栈后再返回迎接我们。见到我们后，把我们随身的背包背到自己身上，使得我们能够在最后一段路程轻装上路，可以徒步之余自由拍照。晚上在客栈的时候，我们在聊天的时候，他有时就坐在一边，静静地听着，偶尔听到比较开心的事情会发出会心的一笑。但如果你问他问题，他只会用一句话简练地回答你，然后又沉默依旧。

      在去Chhukhung的路上，因为路程较短，我们所有人都走在一起。中途休息，我们躺在草地上拍照，洛子峰巨大的雪壁就在前方。干柴破天荒地靠过来，与队友鸭子的手紧紧握在一起，就像两人在扳手腕，转过身来让我给他们照相。这张以洛子雪壁为背景的照片给我留下了深刻的印象，充分表现出了干柴充满活泼的一面，和充满阳刚的青年人心性。

      从Chhukhung出发去Kongma La Pass的早晨，要过一条冰河。冰河中间的石头因为结冰而变得异常湿滑。干柴为了搀扶我们过河，结果自己一不小心滑进了冰水中，导致鞋子进水，而他上岸后，扭干了袜子继续穿起，而后又走在队伍前方带路。在越过Kongma La Pass后，他先行去Lobuche的客栈。等我们站在巨大的昆布冰川旁，寻路横跨冰川的路时，远远看见他黄色的身影，原来他到达客栈放下大包后立即折返来迎接我们。看他一一抓过我们的随身背包背在身上时，我们心里终于轻松起来，冰川的穿行也变得顺利异常。

      在翻越Cho La Pass时，有一段非常陡峭的冰石路段，他和往常一样，先把大包背到高处的休息平台，然后回来接过我们的小包。等我们在平台休息的时候，他已经背起大包继续前行去垭口。等我们到达冰川末端，准备横穿冰川的时候，又看到他返回的身影。就这样，我随着这位兄弟的足迹先行穿越冰川。看着他走在我眼前的脚步，心里感到的是莫名的安全感，有这样的背夫兄弟还能有什么困难不能克服的呢？

      在风雪中下到Dragnag的时候，天空却阳光普照，温暖和熙。他却拿着脸盆在客栈旁的小溪里洗起了头和脚，并把几件脏的衣服洗过后晾在客栈的晾衣绳上。看着他一脸的白色物质，我问他是用什么洗脸，他拿起一块黄色的东西给我们看，原来是一块肥皂。他居然用肥皂洗脸。我问，你不怕感冒吗？他笑笑，头摇摇，说，不要紧。

      不知什么原因，在到达Gokyo之前，他和巴桑、乃旺三人内部不知发生什么事情，在晚上到达客栈后，他就几乎没怎么出现，第二天一早就向我们请假，说有事情回去一趟，在我们离开Gokyo之前回来。因为我们在Gokyo要住三晚，没有他不会产生很大的问题。我们同意了。在Gokyo下撤的那天早晨，他很准时地出现在我们面前，面带微笑。

      他就是这样一个特立独行、但又极其负责和守信的背夫。一路上，其实他有时很想跟我们一起交流和玩耍，但不善言辞及沉默的性格在我们之间产生了巨大的鸿沟，让他想亲近而不可得。而我们在路途上因为彼此接触机会较少的原因，使得我们在某种程度上忽视了他，最终导致我们一路走来，却对他知之甚少。

菩提老仙 · 2015-07-03 12:41

(十六) 尼泊尔的微笑

菩提老仙 · 2015-07-06 12:50

(十六) 尼泊尔的微笑

      重回加都后，大家除了尽情睡懒觉外，就在川菜馆尽情吃着鲜辣的川菜，豪爽喝着冰爽的啤酒，弥补山里的清苦。过后便在泰米尔街道两旁的各种商店钻来窜去，欣赏着各种尼泊尔的手工地毯，和克什米尔的漂亮围巾，并与号称去过中国的帅气尼泊尔老板弟弟，就看中的漂亮的克什米尔手工围巾极有耐心地与他们讨价还价，毫不疲倦，直到最后老板弟弟手举双手表示投降，以大家都能接受的价格成交而皆大欢喜。

      在离开加都的前一天，我们最终还是去了巴德岗，现在想来是多么的幸运，在那儿我们欣赏了它的美丽日落。巴德岗是一个古老、悠闲、安宁和充满善意的小小古城，你可以在广场闲荡，坐在神庙前的台阶上俯视广场上的人来人往，或者抬头看头顶掠过的鸽子和天空飘荡的白云。对于旅行者来说，广场上的建筑、寺庙、佛塔和石雕等都是瞻仰的文物古迹，而对于当地巴德岗人而言，这些已经成为他们生活本身。他们可以坐在高高的寺庙屋檐下乘凉吹风、读书看报、吃饭织毛衣，也可以坐在古老的城墙下晒太阳、发呆、聊天、睡觉。孩子们在寺庙前的石雕上翻上翻下、嬉戏吵闹，更有老人依靠在千年佛塔的佛龛内闭目养神。他们世世代代生活在这个老城里，巴德岗就依附在他们身上，而他们则是巴德岗不可分割的生命。

      在那个下午的时光里，我们就徜徉在巴德岗的广场上，从这头踱到那头，再从那头慢慢踱到这头，爬到神庙台阶上看广场上来来往往的行人，看嬉笑玩耍的孩子，看佛墙下卖菜卖花的小贩，看云卷云舒的蓝色天空，看撒上庙宇尖顶的夕阳余辉。那刻的巴德岗就像一个沉浸在祥和的宗教与世俗交织之中的光芒空间，恍若置身于现实世界之外，而你却在不觉间闯入其中。

      时光飘逝，而有些记忆却难以忘却。巴德岗就是其中的一个地方，那个温暖和煦的下午时光至今仍存在我的脑海里，闪着金色光芒。那些放学经过广场的学生的灿烂笑脸，坐在屋檐下窃窃私语的情侣对话，以及在暖暖的斜阳里悠闲经过黄金神庙前的巴德岗居民。这些都组成我对巴德岗的记忆。当然还有那坐在神庙古钟石墙边上的两个快乐的尼泊尔女孩，就坐在那暖暖的夕阳里，在看到我朝向她们的镜头时，没有丝毫惊讶，却投来温暖一笑。在那一刻，你觉得似乎听到了鲜花盛开的声音，她们的笑容与暖暖的夕阳融为一体，清澈的眼睛，不禁让我又想起那双充满智慧和悲悯的巨大的尼泊尔之眼，是那样的光芒万丈，一直注视进你的心底。

菩提老仙 · 2015-07-09 12:28

      本没有计划写这篇游记，但突如其来的尼泊尔4.25大地震给这个美丽的国家造成了莫大的痛苦灾难，使我不时的想起那段美好的记忆，以及那双俯瞰苍生，充满慈悲和悲悯的尼泊尔之眼。我很幸运我曾到过这个美丽的国家。在此之际，谨以此文为多灾多难而有坚强不屈的尼泊尔人民送上真诚的祝福，祝愿他们能够早日重建家园，绽放出那灿烂的尼泊尔式的微笑！

菩提老仙 · 2015-07-09 12:31

最后以这张Dragnag的客栈里小伙伴休憩时的合照结束本篇游记。希望不久的将来再次来到这里。