2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游

reisender · 2015-06-06 15:33

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游2

5月24日

华侨饭店虽然号称四星级，但毕竟是内陆城市的酒店，因此早餐完全是纯中式的，粥、馒头、炒饭之类的，咖啡、水果面包什么的是想也不用想的。这一切都在意料当中。草草地吃了碗粥加个馒头，我立马赶往龙虎山景区。

龙虎山景区离鹰潭市区大概二十公里左右。沿途有指示牌，导航仪也认路认的很清楚。景区停车场在大门的右侧。许是淡季，加上来的早，停车场里没几辆车。景区大门前的广场有着专业舞蹈服装的大妈们在跳舞，也不知道是不是广场舞。售票处前有口井，里面雾气腾腾的。但一眼便能看出人工的痕迹。售票处的对面有个道教博物馆和一个地质博物馆，都是免费的。正确的选择是出了景区再来看这两个博物馆，个人认为。

买好门票（260元，含景区的电瓶车车费，以及泸溪河上的竹筏漂流一次），穿过一块绿地（从那里可以远眺龙虎山群山），才来到了乘景区电瓶车的地方。景区的车有两种形式的，一种像是小火车，另一种则是普通的单节厢式客车。第二天到武夷山，发现那里的乘客转运车也是这两种。有网友感叹，没感受到小火车，有些遗憾。其实完全没有必要遗憾。小火车的乘坐感受并不是那么愉悦，左右晃得厉害，特别是坐在后段的乘客。 

坐上小火车，我跟着一大帮团队游客先前往竹筏漂流的上码头。当中经过象鼻山、无蚊村及杨澜和陈维亚弄的实景演出《寻梦龙虎山》以及一些酒店。不知道是不是酒店的原因，景区里有些私家车在行驶。至于《寻梦龙虎山》这样的演出，老实讲，我毫无兴趣，虽然据说门票还挺贵，散客价格大概在两百多元。两个星期之前，正好在杭州看了所谓的《印象西湖》，时长一个小时，据说票也挺贵，因为号称是张艺谋导演的嘛。看完之后我的结论是“不知所云”。布景和舞美老实讲也许有些许可取之处，可是完全没有内容，像是把白蛇和梁祝莫名其妙地捏在了一起，但是没有可以支持的故事架构。也许，这样的实景演出本身也不是为了讲故事，也就是通过一些技术手段从游客口袋里掏钱罢了。

进入景区，第一站先去乘竹筏漂流是个正确的选择。据团队客人的导游讲，早点去不用排队，等到下午，大队人马来的时候，就不好说了。从小火车上下来，再往里走几百米，来到泸溪河畔。岸边一溜的竹筏排开，师傅们都在等待客人到来。看我一个人，师傅们都示意我靠边等等，等待和其他客人拼筏。而且，听他们的口气，到最后实在拼无可拼的时候，即使我一个人一条筏也会送我。感觉龙虎山的竹筏漂流比武夷山的要人情味多一些。武夷山的竹筏漂流把找人拼的任务交给了游客自己，完全不符合情理，毕竟游客是买了票，没道理还要为自己如何乘来想办法。

等了一会儿，很奇怪那和我同车而来的团队游客迟迟不下来。这时，正好有一组福建来的家庭3大一小上了筏，我就和他们拼了一条筏。本来可以乘6个人的筏只坐了5个人，工作人员也放行了（这一点，武夷山的漂流估计做不到）。上了筏，两个艄公师傅便直截了当但笑嘻嘻地说：你们如果要听讲解，需要另外给些小费，否则的话，我们只管蒙头划船。福建家庭和我商议了一下，答应给他们总共六十元。这一点也比武夷山的漂流好。武夷山的艄公是板着脸说“每人二十”（当然是每位乘客二十，而不是每位船工二十），而且似乎毫无讨论的余地。

开筏之后，前面的这位艄公似乎活跃些，便撑竹竿，便解说，外加一些插科打诨以及一些无伤大雅的黄色小笑话。龙虎山的泸溪河竹筏漂流水势较缓，两面的山也不高。说实在的，算不上什么胜景。所谓“碧水丹霞”，碧水倒是碧水，可是丹霞的山景，由于天气不好，完全看不出所以然来。沿途经过那些艄公师傅不讲也许还发现不了的那些景点，如“无字天书”、“鲁迅像”和“断头龟”啊之类。当中艄公师傅穿插了些黄色小调之类的，甚至调侃江西的三色旅游---庐山的绿色旅游，井冈山的红色旅游和龙虎山的黄色旅游（最大特质当然是金枪峰和仙女岩的“大地之母”。我虽然不以为然，不过也并不太在意。这也是旅途中的人文吧。再发点旁的议论：艄公说龙虎山的悬棺是春秋战国时期古少数民族所为，福建游客问那你是什么民族？（真奇葩，邻省的游客问出这样的问题）。艄公答曰：我是汉族啊，和他们不一样。听着他们这样的对答，我实在觉得好笑：春秋战国时，汉族并未形成。古百越族也能算的上是汉族来源的一支，怎么被他们理解成现代汉族和少数民族的区别了。

当中，艄公和福建游客的烟头都随手扔在了河里。我看着不爽，却也无法说什么。武夷山的竹筏漂流也是如此。游客不爱惜这里的山水，可是本地人为何也无动于衷。或者，只是那句古话“靠山吃山，靠水吃水”而已。

竹筏经过了岸上的无蚊村（我只是很奇怪，不过是个村子，除了无蚊也无甚旁的特色，如何列为一个景点呢？）和《寻梦龙虎山》的演出地，在一个山坳中靠了岸。整个漂流持续了大概五十分钟左右。下筏之前，艄公还提醒了：九点四十八分是鱼鹰表演，十点整是“升棺表演”（注意是“升棺”，不是“悬棺”）。

下了竹筏，右手是一条颇陡的石阶路。按照艄公的信息，上去可观悬棺。我看了下时间，似乎还来的及，便奋力而上。原来石阶的顶部有个小亭，可以看见山坳对面的山腰里山洞中的古百越人的棺材。

匆匆看过一眼，又匆匆下了，毕竟要赶时间去看“升棺”表演（到时从竹筏码头所在的南岸到观赏表演的北岸的免费摆渡船是停驶的，不过有收费的包船）。当中经过“大地之母”。虽然以前在网络上看过图片，也不得不感叹大自然的鬼斧神工，和女性的外生殖器相似度确实很高。匆匆拍了两张照片，继续赶往摆渡码头。

乘摆渡船到北岸，离演出开始还有些时间。看见岸边有当地人划小船卖各种小吃，以及一会儿要表演的鱼鹰被艄公担着找游客收费合影。九点四十八，装置在岸边某处的大喇叭开始放音乐和一男一女的解说“@#￥%&！……%￥#&”，然后艄公的小船开始动起来了，在河中的一小块区域里穿梭。“高潮”部分是喇叭里放起了迪高音乐，艄公们在小舟上跳起了迪高，然后驱赶鱼鹰下水。但未见鱼鹰捕鱼回来，这时大喇叭里的解说称“……这是人与自然的和谐共存……”，简直是种绝妙讽刺。

过了一会儿，艄公和鱼鹰收工了。只看见南岸的山崖上有两个着黄色服装（可能是黄色醒目）的人（喇叭里说是龙虎山世代的采药农，我表示怀疑）在行走，走到某处停了下来。十点整，大喇叭里的“@#￥%&！……%￥#&”又开始了，然后其中一人由高处滑索而下，当中来了几个倒立、连续翻身之类的动作，然后在山腰的某个山洞停下，并解索休息。接着高处的另一人同样滑索翻滚而下来到山洞。此时，河上有一船驶来，慢慢升起了一具棺椁，山洞里两人又系索而出，踩着棺椁慢慢上升。大喇叭里又是一番“@#￥%&！……%￥#&”称颂的话，可是并不见把那棺椁停到山洞里去。我正疑惑间，听见旁边一位疑似本地人说：“走啦走啦！还看什么？！“升官”已经看过了，“落官”有什么好看的？！”果然，那棺椁已经在往船上下落了。原来，这表演和龙虎山的悬棺之谜几无联系，只是为了逢迎讨口彩的中国人而已。焚琴煮鹤，不知所以。

看完令人失望的鱼鹰表演和升棺表演，再走上一公里左右，从河畔走到乘景区车辆的站点，我要乘车去正一观，即竹筏漂流那一停车站的下一站。下的车来，远远看见一块很新的牌坊，心里已经有点失望。走进去更加失望，感觉完全是个骗游客香火钱的地方，毫无底蕴可言，虽然有很多介绍说是张道陵张天师的直系第六十几代孙正执掌道印云云。可笑的是，这位张道仙获得的居然是夏威夷中华文化大学的道教硕士。不知道这是一所什么野鸡大学，张道仙居然忝颜广而告之，真是佩服至极。而所谓的正一观道观，我看的一张地图上，原来位置写着是“药王殿”的地方已经被改造成了“财神殿”。毕竟，财神比药王受欢迎嘛。草草兜了一圈，对这个莫名其妙的正一观已经没有丝毫兴趣，赶紧出来乘车。

可能普通游客可以从正一观坐景区的车去到还在十几公里以外的天师府和上清宫（我强烈建议读者不要费时费力地去这两处场所，完全是毫无底蕴的仿古建筑，后面详细说到）。我的选择是乘景区的车辆回到象鼻山景点（南门），从那里出发步行，一是可以近距离看看那象鼻（虽然其实也无特别之处，全国上下类似的象鼻多了去了），二是从这里可以走山腰的人工栈道回到离景区大门不远的地方。要说这栈道也就是练练脚力吧，高度不高没什么惊险的味道，沿途的风景较之三清山的西海岸更是相去甚远，虽然可以看见“蛤蟆问天”、“金枪峰”之类的景观。

走完栈道，再坐一小段景区的车辆回到景区大门口。草草看一下道教博物馆和地质博物馆。道教博物馆的内容不多，大部分是关于道教的历史和派别。毕竟道教的内涵比佛教差得太远，根本不是个量级的。地质博物馆里有些关于丹霞地形特别是龙虎山的丹霞地形的介绍，还有两具从龙虎山山崖悬棺里取出的木乃伊。 

在景区附近的小饭店吃了碗炒粉（还是未能让我满意），驱车前往二十公里开外的上清古镇、天师府和上清宫。去的结果就是后悔不已。上清古镇也许是座古镇，但明显的，看到的古意建筑全是仿古的。一条所谓上清街更是完完全全的商业街，虽然由于淡季没什么游客。至于什么留侯家庙（居然把张道陵的血统跟张良扯上了关系，还真不怕扯着蛋了）毫无可观之处。至于天师府，毕竟曾有御赐的头衔，稍微像点样子，但也没什么特别可观之处。而还远在两公里以外的上清宫，则完完全全是个骗钱的仿古建筑，用一无是处来形容可能也并为过，虽然有一口号称是《水浒》里“洪太尉误走妖魔”的井，并且井所处的殿门口还有镇妖的符箓。我真想说，《水浒》是小说，不是历史。旁边有个团队的导游更是振振有词地说“道教是中国的国教”云云。真是误人子弟。道教不过是中国的本土宗教，什么时候成了中国的国教了？！

带着满肚子的失望走出上清宫，提车前往下一站武夷山景区。攻略上说一般从武夷山景区的南门进比较好。于是我选择了从G1514宁上高速的九曲出口下，这里离南门最近。由于功课做得不好，我选择了出口和南门之间的一家天游山庄住宿。不是说这家酒店不好（反正看着还干净），只是后来入住后开车出来找地方吃晚饭的时候才发现其实南门再往前沿着大王峰路有一大片非常热闹的区域。后来再查地图才知道这里是所谓的武夷山度假区，这里有酒店，有饭店，有超市等等（实景演出《印象大红袍》的入口似乎也在这条路上），总之热闹的很。其实完全可以选择住在这里，而勿须住在稍显偏僻的天游山庄。

在大王峰路上随便找了家私房菜，点了炸小鱼和笋烧肉。不是特别满意，小鱼不是新鲜的鱼，比在浙江大明山和雪窦山吃到的炸小鱼味道差得太远，虽然不便宜。

回酒店休息不提。

爱谁是谁 2015年6月6日

reisender · 2015-06-12 16:47

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游3

5月25日

正如前文所提到的，竹筏漂流也是武夷山的一大特色。同样，网友的攻略里也是建议（特别是散客）尽早去乘竹筏，以免其它情况发生。遵从了网友的建议，我风卷残云地在天游山庄的早餐厅里吃完早饭（没什么种类，大抵是稀饭馒头之类的），赶往南门买票。一路又有当地人如飞蛾扑火似的向我的车扑来。看到这种情形，我既没兴趣停，也没兴趣听他到底想说什么。到了停车场停好车，还有人上来说他可以提供便宜的门票。也没理睬他到底是真是假，直接奔售票处去买了正规的门票（一日游联票340元，含竹筏130元）。

彼时到达门口的时间大概七点一刻左右。最早的一班竹筏是六点四十开筏。第二班是七点半，然后是八点半的一班。我怕赶不上七点半的那班，便和售票人员说定八点半的那班。武夷山的竹筏漂流和龙虎山的规矩不一样，必须在票上定班次。

坐景区里的大巴前往竹筏漂流的上码头。途中可以看见漂流的九曲溪，还可以看见所谓的玉女峰（不知道为何命名如此，似乎并不传神）。竹筏上码头有些酒店、商店和饭店之类的设施。到达的时候刚过七点半。检票进入等候大厅（记住，闸机会打印一张乘筏票出来，要凭那张票去码头乘筏，我就差点没拿那张筏票，好在有导游提醒我），果然看见标识“散客拼客处”。武夷山确实不是个对散客友善的地方：掏钱买了船票还要自己找搭档。幸亏有团队游的导游也在为他们并未凑满六人的客人找散客拼。

等了一会儿，有导游把我和另外五个人拼在了一条筏上。另外五人都来自东北，其中三人是一家三口，儿子还是东海舰队的少尉（只是为何拿了个iphone的手机，我印象当中军人似乎不允许用iphone啊）。另外两人似乎也只是和他们同团而已。和他们一起下到竹筏码头，此时不过八点刚过。有一个工作人员收了我们的乘筏票，用订书机订在了一处，然后给我们指了个船工。然后船工就带着我们奔他的筏去了。这时候码头上有好几十条筏都等着开动，看情形不像非得等到八点半。也不知道景区规定这所谓的班次用意何在。

上了筏，穿上救生衣，艄公非得让我坐最后一排，理由是胖的人坐后面。问题是我不觉得自己胖啊，呵呵。算了，强龙不压地头蛇，低头在最后一排坐好。两位艄公板着脸开拔。东北那一家三口里的丈夫看起来是个外向的人，一开拔就开始问东问西。艄公很冷峻地回答了一句：你们的导游应该和你们讲过，如果不另外付钱是没有讲解的。每人二十。东北丈夫被艄公这么直的一句话给顶得有点尴尬，一时竟不知道怎么回答，沉默了两秒后，便自我解嘲地说：好。好。其实我倒不是特别在意付这二十元。只是这筏上的另外五人都无意听这讲解，我似乎也不必多事。

武夷山的竹筏漂流和龙虎山的有个显著不同，就是武夷山九曲河的水似乎更湍急些，竹筏吃水也更深些，再加上偶尔有两个台阶似的浅滩，河水激起的高度就高了不少，确实有打湿鞋袜或背包的风险。

奇怪的是，虽然竹筏看似是从上游向下游漂，可是最先看到的是九曲，然后才是八曲、七曲直到一曲。而每一曲河边的石壁上都有石刻标明是几曲。此外，九曲河的水似乎也比龙虎山泸溪河里的水更干净些，因为河水明显更绿一些。可是艄公和游客的烟头同样是不管不顾地飞进了这绿得煞是可爱的河水里，仿佛河水天生应该承担这些垃圾一样。

客观地讲，九曲溪的水确实不凡。可是武夷山的山景即使在这竹筏上看起来也并不是那样出彩。山既不高，形也无甚特别，至于丹霞，由于天气不好没有阳光，也映衬不出来。什么玉女峰的也不过如此。以致于前两个曲我还有点兴致，到最后，我竟有点兴味索然的感觉了。

从武夷宫的下码头下的筏来，我本有兴趣转转所谓的宋街和武夷宫的。没想到，宋街就是一条仿古的商业街，不明白为何也能定义为一个景点。至于武夷宫，问了几个工作人员也说不出个所以然来，索性不费力去找那估计也是仿古建筑的道观了。于是决定先去虎啸岩。走到武夷宫的换乘站点，问一位工作人员哪辆车去虎啸岩。他也不回答，只示意我去后面等。过了几分钟，他又招呼我上一辆在他跟前的车。我有些火大，边上车边大声问他：你这是何必？！他在我身后絮絮叨叨，大意是我是散客，要和团队拼车。武夷山竟对散客如此的不友好，难道散客少付了钱不成？

就冲这样的服务，我是再没任何兴趣去武夷山第二次了。话虽如此，武夷山名声在外，也无所谓我这个身微言轻的小老百姓什么感受，有没有兴趣再去第二次。

大巴乘到虎啸岩，再次检票。然后便看见了所谓“好汉坡”，是石壁上凿出来的石阶路。乍看之下有些陡，而且石阶上还有不知道是雨水还是山间泉水的一滩滩水洼。有几处石阶可能走上去稍微吃力些，但整个山路并不算长。体力充沛的成年人走下来应该说毫无问题，因此所谓“好汉坡”的名头实在是托大。

走上“好汉坡”，再往前走几分钟，是个观景台。观了那么一观，还是那感觉：武夷山的山景实在一般的很。观景台再往前几步，是条死路。不过死路的尽头，有不长的一条石板做桥状，旁边有个铭牌说此处为“定命桥”。未解其意。

从另一侧山路下来，可见一“天成禅院”，即峭壁之下有一处空间，据称“风不进，雨不进”，所谓“天成”。峭壁之上有一尊明显历时不久的观音石像。据说是几年前一位居士做生意不顺，遂投二十二万人民币于此雕一观音像，以示心诚。以上为一团队导游所言。我在旁边听得真切，倒觉得这居士属于“临时抱佛脚”类型的，大方则大方，于“心诚”二字似乎并不真正沾边。一家之言。

离开“天成禅院”有两个选择，一是绕过山岩，回到虎啸岩的换乘处，乘景区巴士前往“一线天”；二是从另一条山路步行前往“一线天”。咨询了一位旁边休憩的导游，她说步行过去约四十分钟左右，可能和下去换乘的时间差不多。基于此，再加上我就爱走山路（虽然这已是三天来的第三座山了），感觉自己的体力还行，我决定步行前往“一线天”。

一路上的风景普普通通，无甚可观，除了经过几块某某茶业公司的茶田（茶田本身其实也没什么好看的）。也没有几位游客选择和我这样地走下了。于是这段山路略显无聊。走到“一线天”的洞口，虽然近在咫尺，还是被不清晰的指示牌弄得有点晕头转向。好在自己有比较明确的判断再加上问了下来的游客，还是立刻找到了“一线天”。

有网友把武夷山的“一线天”说成是他经历过的最棒的最名副其实的“一线天”，并加了种种在我看来简直匪夷所思的形容如“不知道是走向天堂还是地狱”凡此种种。可是真要说到所谓“一线天”，真正名副其实的应该是杭州飞来峰下的那“一线天”，真真正正是一线光由一小洞穿下，不集中精力地去看，甚至有可能看不到。公正地讲，武夷山的“一线天”确实有特别之处，比如步道长而窄，大部分时候人是在黑暗中摸索（我幸亏带了头灯），而且石壁之上还不停有水滴下，给人的感觉着实有些阴森恐怖，即使你知道你前后都是游客。而步道的最窄处，按照官方说法只有三十厘米，对于身形肥胖的人而言，确实是个阻碍。如前文所言，我并不觉得自己胖，可是问题是我背了个背包，这就让我很是吃力了。好在我是个经验丰富的行者，虽然吃力，但还是顺利走了下来。

由“一线天”下来，在巴士换乘点等待去“天游峰”的巴士。旁边有一对六十多的老夫妻，兴致勃勃地告诉我他们前面刚爬过天游峰，现在准备去虎啸岩。我佩服他们的精神，但还是好意劝他们别去虎啸岩，一是没什么可看的，二是湿滑的“好汉坡”石阶对他们这个年纪又是刚爬过山的人而言还是有风险的。他们听从了我的好意，决定去也无甚可看但至少步道平缓的武夷宫。

天游峰的下车点离检票点还有挺长的一段路要走。当中经过一个似乎是纪念朱熹的仿古建筑。盘算了一下自己的体力，放弃了参观这个仿古建筑，决定直接游一游“不到天游，枉游武夷”的天游峰。

从检票口往里走，先是经过几个所谓的“云窝”，就是山洞，但是据说某些时刻，云雾会从中产生，因此得名。然后走到一块稍显开阔的平地上。有一不高但整面很平的山崖矗立，上有一摩崖石刻“壁立万仞”（坐竹筏漂流的时候能看见）。此时，往右手走是所谓的天游峰前山。正常都应该从前山上，后山下。由天游峰前山的石阶拾级而上，一开始并没有什么难度。但走到高处，发现石阶还是有些坡度的。最陡的地方需要手足并用，让人联想起黄山的天都峰或者是华山的某些地段。不过陡归陡，“不到天游，枉游武夷”这句话还是有些道理的：一是石阶本身就有难度也就有特色；二是从石阶上正可以俯视九曲里的某曲，整条绿水就在脚下打了那么一个弯，很有感觉地说，再加上远处漂来几只竹筏，黄色的救生衣一映衬，有点意思地说；三是天游峰高度够高，可以环视周边的山峦。

不过，这一切都要边爬边感受。等到真正爬到天游峰顶，刚才那些感觉已经随风散去了。其他游客急着和山顶的“天游峰”的石碑合影，我则直接奔后山下山去了。后山的山路平缓了许多，只是也无甚风景可看。蒙头下到“壁立万仞”的石刻处，稍作休憩，又走到九曲河边看了看绿色的河水以及水里等着游客来喂的鱼（也不知道算不算野生鱼），我已经对武夷山感觉厌倦了。虽然凭此时的体力，完全可以再乘景区巴士去到更远的两个景点“大红袍”（就是山崖上的几个大红袍茶树，号称“大红袍”茶叶的老祖宗）和“水帘洞”，时间也还来的及。但是，这也意味着，这一晚我也必须住在武夷山了。

想了一想，既然已经厌倦，又何必留恋。于是我从天游峰乘车（这当中工作人员倒是很热心地帮助了我这个散客。小火车的工作人员告诉我，我这个散客如果等小火车可能要等很长时间，建议我走到大路边，那里有巴士的停靠点。巴士停靠点的工作人员问了我的方向，也立刻用步话机通知合适的巴士记得过来拣我这个散客)回到南门。然后提车直奔下一个目的地---宁德市屏南县双溪镇的白水洋。

白水洋景区就在双溪镇外七八公里处，因此，虽然知道双溪镇的住宿条件并不好，但为了节约时间，我还是决定住在双溪镇。快到双溪镇的时候，由于处于山区，高速公路被一阵云雾完全遮盖住，能见度不过十米，吓得我够呛。好在这云雾所占面积不大，一会儿就消散了。双溪镇是个普通的山区小镇，一条主街也就几百米长。网上找的一家所谓宾馆其实更像民宿。好在价格不贵（一晚一百元），老板也热情。在宾馆旁的一个小吃摊上随便吃了碗炒粉（实在感觉没吃到自己想吃的那个味道），本有些逛逛这所谓的古镇。但看了看这前后不过几百米长也就有几家小吃摊和小商店的主街，想想也就算了。

不如早点休息，为明日储备体力。

爱谁是谁 2015年6月12日

reisender · 2015-06-15 14:57

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游4

5月26日

一早的天气仍然不是太好。和老板闲聊了几句这样的天气在白水洋能看见什么，然后他推荐我就在对面的小吃摊吃点早餐。小吃摊上有粥、馄饨之类的，还有个福建本地的小吃叫“锅边”。在老板娘的推荐下，我点了个这所谓的“锅边”，味道真心一般，内容似乎是馄饨皮或面皮之类的再加了点虾皮什么的。

从双溪镇到白水洋是省道，有段路限速40，似乎还有摄像头。白水洋景区有收费停车场，每车10元。我到景区的时候，整个景区大门口空空荡荡的，我是唯一的游客。门口卖泳衣、雨衣之类的小贩都没什么精神头向我兜售。白水洋景区门票120元（含20元电瓶车费，从景区大门摆渡到真正的景区门口，大概七八公里的样子）。含鸳鸯溪景区的联票价格好像在两百以上。由于网上看到的鸳鸯溪的照片对我没什么吸引力(鸳鸯溪似乎是山景加瀑布。虽然有网友个人觉得鸳鸯溪比白水洋更有趣，但我看来那是因为他没看过更有趣的山而已），因此我觉得放弃去鸳鸯溪，而只是看看白水洋。

虽然只有我一个游客，景区工作人员还是愿意单独发一辆电瓶车送我（真是爽，比在武夷山的待遇好多了）。这七八公里路都是在山谷里，如果是没看过什么山景的游客可能还是会觉得有点意思。

在摆渡车下站下的车来，一个人顺着山谷间的小溪往前走。忽然看见小溪（或者说小河更合适）里有一辆皮卡，似乎陷在了河床里。我一开始以为是特牛特牛的游客搞定了景区在河里玩越野，走近了一看似乎不是那么回事，更像是景区的工作车辆。只是奇怪它好好地开到河里去干嘛。

再往前走一段，发现河床里的泥沙消失了，整个河床似乎呈一板状，河水也呈小波浪状。河畔的说明板上说这叫“水蚀波痕”。然后再往前几步，豁然开朗，眼前是一个面积颇为壮观的水平台。虽然在网上看过这白水洋的照片，但乍然一见，还是被这气势一镇，用叹为观止来形容也不为过：面前是一个石板状的浅水大平台，肉眼似乎很难目测它的面积（官方的说法是共八万多平米），河水从上游下来，在这石板上摺叠出层层浪花，有些浪花撞击在一起又碎成了更小的朵朵浪花，真是可爱至极。如果是夏天，这里还真是亲子游的好去处。

我观察了下周围，发现岸边有一幢建筑。走进去一看是游客服务中心。旺季的时候，这里应该是游客储物、更衣的地方（换成泳衣可以玩水，玩冲浪，玩皮筏，玩水上碰碰车之类的）。游客指南里建议游客寄存相机、手机之类的，以防在水中滑倒损坏设备。我想了想，为了拍照还是不要寄存了，只求自己小心并多福了。

在水边穿上防滑袜，小心翼翼地下到水里。水位自然是很浅的，最低处不过在脚踝处。靠近岸边的浪也不是很大，因此走起来并不吃力，还觉得好玩的很。可是步行到这大石板的中间位置的时候，发现要横穿并不是件容易的事情。因为首先水位深了很多，有些被河水冲出来的坑洞水位已经快到膝盖了，此外由于河水不规则地冲刷，河床的石板并不平整，而是奇形怪状的。一个大一点的浪花打过来，颇有摔倒在水里的风险。

我开始左看右看，寻找更好下脚的地方。试图继续前行，但对岸上坐着的一个保安用手示意我不要强行前穿，而是往下游走走，寻找更平坦的地方。有了这友好的建议，加上自己的观察，发现强行前穿的风险确实很大。于是摸索着往下游走了走，然后不停地观察，不停地试探，终于还算顺利地踏上了对岸的土地。

对岸是些玩水上运动的经营场所。婉拒了工作人员的兜售，继续沿着岸边向下游走去。当中经过一个景点叫“纱帽岩”，也就是河里有块大石头，因为河水经年累月的冲刷，变成孤零零的一块。其实类似的景致全国上下很多，记忆当中西藏的雅鲁藏布江里便有块大的多的，号称“中流砥柱”。而这一块，更加讨好地叫“纱帽岩”，因为据说它像一顶“乌纱帽”。要说中国人的官位情节确实挺重的。这还不够，景区管理方还在这石头一周围了一圈踏步石，并宣扬说“绕石三圈定能升官发财”。我毫无兴致去走上三圈，只是觉得可怜可悲。

继续往下游走，发现门票地图上的景点其实大多是生硬地人造出来的。比如“齐天大圣洞”，不过是个天生的小山洞，然后被人为地立了个孙悟空塑像，便成了“齐天大圣洞”，并且放置了“功德箱”。不过又是骗游客香火钱的一个工具而已。其实没有这些人为景点的渲染，这一路走来的自然景观也许不是特别出挑的秀丽精致，但也有点小意思：大大小小的石块散落在河床里，河水清澈无比，应季的映山红应景地四下里开着---岸边、石块上或是孤零零地在某一处小山崖上。此情此景，实在是我见犹怜。

唯一煞风景的是河里岸边偶尔能看见垃圾，看起来像是水上运动器具的残片，甚至看见一整只破损的皮筏被废弃在岸边。

沿着河边走到路的尽头是一座索桥号称为“天河索桥”。走过索桥，到达河对岸，向上游返回。当中有一条岔道，为上山前往所谓“五老峰”的山路。爬山自然是我很乐意的一件事，何况，虽然前三天一天一座山，还是觉得体能完全能应付这一座小山。

满山只有我这一个游客，真是“空山不见人，亦不闻人语响”。往上走了两步，看见前方的石阶上落英遍地，只是我穿着卷起裤腿的冲锋裤、拖鞋踩在上面稍微有些煞风景。如若是美人如黛玉香肩担一小锄，作葬花状，情致恐怕大相同了。

意淫了一会儿，继续向前，然后进入了极其现实的担忧状态---万一一条毒蛇从某处蹿出来咬我一口，我甚至是无处呼救啊。揣着这样的惴惴，爬到了快到山顶的地方，先是看见了几亩梯田。有一人着农夫装正喷洒农药。向其问路之后继续向上，可看见一个尽是土砖房的村子，村口是个小土地庙。这个村子就是岩后村，是中共上将叶飞闽东北游击队的根据地。不过，这个村子给人第一眼的观感依然是个“穷”字。不说别的，所有的屋子都还是土砖建的。如果白水洋景区不分红，光靠那几亩梯田是产生不了什么效益的。

村子里有一块清楚的指示牌指示五老峰的方向。往五老峰的方向右手有个岩后革命纪念馆。有意一观，孰料根本没开。估计平时的维护也并不到位。再往前走几百米，就到了山顶。此处可以俯瞰白水洋。客观地讲，俯瞰白水洋就没有亵玩的感觉了。毕竟，几万平米从高处看下去也就那么回事。

从五老峰下来，不作停留继续向摆渡船下站前行。此时大概刚过正午，一队队的团队游客从上面下来了，看起来大部分是来玩水的年轻人。坐摆渡车上到景区大门，提车由双溪镇上高速，经G1514转G15直奔下一站--霞浦。很奇怪，G1514快到G15的一段，明明路况还可以，可是路边的标识牌限速60。

霞浦是个海边的小县城。其实真正的景致并不见得如何漂亮，只是因为清晨和黄昏的海边滩涂题材让很多摄影师拍出了许多获奖的作品，因此吸引了全国上下的色迷们趋之若鹜。我并不是个热衷摄影的人，摄影对我而言仅仅是个记录旅程的手段。因此，来到霞浦并不是刻意的，只是因为它正好在我整个旅程环形的线路上，而且正好是个住宿的落脚点。

在霞浦县城中心找了个网友推荐的“曼哈顿大酒店”（名字倒是有气势的很）。实实在在是在闹市区，门口街道上的两轮电瓶车像蝗虫一样乌压压地，而且对机动车根本不管不顾，让我的车开起来是提心吊胆。网友说的这个酒店的几个优点倒也属实：出于闹市区，出行用餐方便，楼下还有个大卖场方便购物等等。但是他极力推荐的“舒适度远远超出我们的预期”这一点，我只能说他的满足点太低了。房间小，而且临街这一面的房间吵得不得了（商铺的喇叭从早到晚响个不停）。只能说，在这样的小县城里，这酒店的性价比还是可以接受的。

到达霞浦的时候时间尚早。在酒店里整理了一会东西，休息了一会，决定去攻略里宣称适合拍黄昏的小皓村。小皓村离霞浦县城大概二十几公里，有两个选择前往：一个是走一段高速；另一个是全程县道。为了感觉一下这海滨小县的风情，我选择了前一种方案。

全程县道的路况大部分较差，而且很多盘山路段，因此限速40。不过，自驾游嘛就是要体验各种路况。快到小皓村的时候，天色已经要暗下来了。我还在犯愁如何找到攻略里说“路边一个不起眼的小道入口”上山，猛然发现路边一块牌子说“小皓摄影点”。看上去发现是个小停车场，大概能停个二三十辆车。有一辆小三轮和它的司机等在那儿，想必是游客雇的。停好车，还有十几分钟的山路才爬到所谓“摄影点”。从彼处可俯瞰小海湾里滩涂上的小皓村。

遗憾的是，小皓村正在进行“社会主义新农村建设”，以往的滩涂上有石墙围起，并有房屋在建设，完全没有了滩涂味道。而且，这一天天色阴沉沉的。没有阳光，特别是黄昏柔和的五彩的阳光，这正在进行建设的小渔村没有丝毫特别之处。比我早到的一对广东夫妻也对我做同样的感慨。那么，明天清晨有必要起早去看日出的北岐吗？这是一个严肃的问题。

明天的问题留到明天再回答吧。天色完全暗了，开车往霞浦县城方向返回。看到路边的“小皓农家乐”，犹豫了一下，还是决定就在这吃晚饭得了。和老板娘一边闲聊一边点菜，在她的推荐下点了一个剑蛏，一个贝壳，一个生蚝。要说各地的饮食习惯真的不同：老板娘说当地吃剑蛏都是凉拌的，我说我吃不消，必须香辣炒；第二个贝壳明明个大的很，老板娘硬说在当地他们称之为“海瓜子”；至于生蚝，我说一个人多了吃不了就蒸两只吧，老板娘说起蒸四只。真是要把我吃撑的节奏啊。

好在香辣炒的味道虽然比不上三亚的味道，却也还是可以接受的。饕餮之后开车回酒店休息不提。

爱谁是谁 2015年6月15日

reisender · 2015-06-27 16:16

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游5

5月27日

按照对一个标准色友的要求，无论天气如何，来到霞浦都应该早起去尝试拍摄日出时分的滩涂。我本来就不是个标准色友，路过霞浦也纯粹是来打酱油的。因此凌晨四点左右醒来看了看窗外的阴沉天空，觉得能看见日出的可能性基本全无，于是返床倒头继续沉睡。直到上午八点多再次醒来，发现窗外几乎是蓝天白云，内心是后悔不已，毕竟，虽然不是标准色友，也知道日出时分的景致如有阳光照射那绝对是全然不同的。

世上没有后悔药。我收拾停当，悠哉哉地往据说是拍日出滩涂的最佳地点--北岐村。

北岐村离霞浦县城不远，就在陆地延伸出去的一个很小的半岛的北角上（可能因此命名为北岐，因为南角还有个叫南岐的村子）。村间小路不是很好开，一是太窄，二是经常会有三轮或摩托停在路旁。车子开到北岐村村口，往前的路上正在大兴土木。听从了当地人士的建议，没有继续往前开，而是找了个稍显空旷的位置把车停好，步行前往摄影点。

北岐村给人的感觉就是似曾相识的南国小渔村。可能不是渔忙季节，村子里有很多人在路边闲聊。看到我这个异乡人闯入，眼光只是淡然地一扫而过，基本不作停留。相比早已适应这种闯入，而这种闯入也许已经成为这个村子生活的一部分，尽管不是非常重要的一部分。

村子的尽头有一个小山包隆起。小山包下有个小停车场，也许只能停个十几辆车吧（不知道高峰时期会乱成怎样）。此时已经能看见港湾里的景致了。有当地人就在港湾旁的岸边修补渔网。小山包脚下有一条似乎新近修好的石板路朝上延伸。

顺着石板路往上走往西看，北岐村所在的半岛和北边另一个半岛所包围的港湾的大部分已映入眼帘。可惜的是，八点多那时候的蓝天白云已经毫无踪影，现在是灰蒙蒙的一片天。因此，港湾里的景致虽然看起来也是恢弘叙事---一大片的滩涂，一部分插满了竹竿，另一部分没有竹竿而只有泥已经搁浅在上面的大大小小渔船，有几位渔民拎着塑料桶弯腰行于其间，不知道在寻找什么样的渔获。

石板路的栏杆上有一位仁兄架着包有迷彩的镜头专心致志地在拍照，一副很专业的姿势。我上去搭讪了一下，了解到仁兄来自河南，确实是个纯正色友（身上还挂着另一只相机），至少设备和兴趣都非常纯正。听到我说起早上八点多时天气不错应该曾有日出时，仁兄呵呵一笑，安慰说：不用后悔，只是八点多那时有太阳，日出的时候也没有太阳。仁兄又把我的相机拿了过去，帮我把色温调到八千K，并告诉我说这样的色温适合拍滩涂，因为高色温可以弥补没有阳光照射的不足。按照这位仁兄的设置，我拍了几张。看过之后，觉得高色温的照片给我的感觉极不真实（虽然仁兄说这样的设置可以使滩涂显得多彩），之后还是把色温调回了本来设置。

顺着石板路继续往上走，能看见面积更大的滩涂，以及一望无垠的竹竿。滩涂中还是有水道供船只行驶的。能看见有渔船从海上返回，顺着滩涂中的水道向滩涂深处的港口驶去。在波浪中行驶的船只和周边插满竹竿的滩涂，一动一静，如果有美妙的光线映衬，会是怎样的美景。

可惜，再美妙的风景，大多时候如果没有阳光或蓝天白云的映衬，都会黯然失色。

在石板路上又逡巡了一会儿，考虑到今天还有个太姥山要爬不能在此耗费太多时间，于是告别色友，走出北岐村，提车前往更北的位于福鼎的太姥山。

从霞浦到太姥山，先是在G15上开一段，然后在“太姥山”出口下来，继续在盘山路上开上二十几公里，到达山腰的“太姥山游客中心”。游客中心有个停车场（应该能停个几百辆车），小车收费十元。从停车场走出来，发现还有公路继续向上，后来发现是供景区的转运车行驶，以及前往景区真正大门口的几个饭店的私家车使用的。

从停车场走到售票口大概需要个十分钟。门票相对其它5A级景区算是不贵了，130元含15元的景区环保车费，也许太姥山知道自己虽然也是5A级，但名气毕竟不响。坐上所谓的环保车前往景区的真正大门口，大概又耗费了二十分钟时间。下车的时候应该正是正午十二点半。

从下车的地方步行几分钟，到达爬山的出发点--夫妻峰广场。从这广场望出去，可以看见太姥山的标志景观--夫妻峰，即两块石头相互依偎，如同拥抱的夫妻。只是，虽然是正午时分，可是云雾渐渐弥漫，夫妻峰以及整个太姥山都慢慢地隐入云雾中。我只能悲叹运气不好，担心今天可能什么也看不见，依然只能像在安徽天柱山时只能“享受”爬山的乐趣而已。

不管怎样，爬山还是要继续的。太姥山的景区图上介绍了几条线路，其中最受欢迎和最推崇的线路是第一条，即从广场出发，向左手方向走，沿迎仙栈道上到“果然名山”题字处，顺时针环绕游览一片瓦景区，至伤心岩，顺紫烟岭上至白云摩霄景区及第一观日台，再沿乌龙岭向下，经国兴寺景区，回到夫妻峰广场。这一条线路应该是走过太姥山的大部分精华，按照景区地图的介绍，需时六七个小时。其实我真正走下来而且是边走边玩边歇息，也就四个小时不到。

迎仙栈道是后来修建的木栈道，走上去倒也难度不高。当中经过“太姥之心”--一块形似人心的大石头，然后是“仙人锯板”，“金猫扑鼠”等景点。太姥山的特色之一就是各种石头风化之后形成的各种景观，游客自可慢慢体会。

行至“果然名山”题字处，旁边另有赵朴初老先生的题字“太姥胜景”，不得不再次感叹这老先生还真是喜欢到处题字。从这里出发可以去爬“大盘石”--即几块圆乎乎光溜溜的大石头。我一开始没注意，直接沿“蓝溪涧”、“望海亭”（望海亭在右手线路，一线天在左手线路，由于看过太多一线天，于是我选择了右手的望海亭），行至“悬空铜殿”及“一片瓦”。所谓“悬空铜殿”是前几年香客赞助，人为地在两块大石当中修建了一座面积说大不大说小不小的纯铜制成的佛殿。叫人联想起武当山顶的金殿，但面积比金殿大些。此外，武当山的金殿为敕建，地位完全不一样。而所谓“一片瓦”则是一块大石头凭空伸展，在石下形成了一块大约五六平米的空间，据说是太姥娘娘修炼并得道的场所，因此也称“一片瓦寺”。自然也就是功德箱置于此处收游客的香火钱。

“一片瓦”再向前是所谓的“通天洞”--一连串的山洞，或明或暗，层层叠叠，一洞套一洞，或容积大似房间，或容积/截面小得即使是一个人穿爬也吃力无比。再加上有些洞里的台阶也相对陡峭，还真是让人步履维艰。我在爬“通天洞”的时候便遇上了一对广东来的已经七十多的老夫妻，便是一路上叫苦不迭，相互埋怨不该来此。这两位七十多了还来爬山的勇气让人钦佩不已。但实话说，太姥山或者至少通天洞是不适合太年长或太年幼的人爬的，是确实有一定的危险性的。但话又说回来，对于体力充沛的成年人而言，“通天洞”绝对是一个绝妙的所在。

“通天洞”的另一个出口出来是“南天门”，从此处可鸟瞰香山寺游览区。体力充沛的人，可以从此处出发，沿仙桥栈道去往香山寺。我在此处稍微歇息了一下，问一位摊主买了两瓶水，顺便和他聊了两句。出乎意料的，这位摊主也去过不少地方，至少我这几天走下来的三清山、龙虎山和武夷山他竟然都去过。说起这几座山和太姥山比起来，哪一座是最美最有趣的，摊主的答案是太姥山，理由是其它山有的太姥山都有，其它山没有的太姥山也有，比如刚才我钻过的“通天洞”其它山便没有。我笑了笑，反驳说：不见得哦，虽然这洞其它山没有，可是其它山的大气险峻太姥山可也并没有，虽然太姥山也算一座有趣的山。摊主也笑笑，并没有继续反驳，但内心恐怕还是固执己见的。可以理解，家乡的山永远是最美的。

沿紫烟岭朝上，起步不远处有一“观鲤亭”，可观另一奇石景观“九鲤朝天”，也可大视野大角度地观赏太姥山的奇石美景。此时天上的云稍有散去，阳光照射出来，真是个特别值得拍全景的地点，也叫人依依不舍，不忍离去。

紫烟岭的尽头是座白云寺，正在修整当中。我看这寺不像有历史的寺庙，正犹豫是否需要浪费体力走进去看看，里面出来一对福州来的夫妻强烈建议我不用浪费体力了。和这对夫妻结伴继续向上，绕过白云寺，后面是电视台招待所。再往后是覆顶峰，太姥山的最高峰，峰顶是个平台，即所谓的一号观日台。但放眼出去，景致即使一般的很。

接下来是向下的路程，也是太姥山最难走和最漂亮一段路程。先是从岔道去往左手的龙珠岗。那龙珠岗，稍为夸张点形容，有点像是放大版的天柱山的“青龙背”，就是一条窄窄的山岗突兀地向外伸展，向左看向右看，都是美景无限。走到山岗的尽头，可以看见山谷中蒸腾而上的云雾徐徐移动，却并不阻碍风景的观赏。同样是云雾，这云雾可比登山之初将所有风景遮盖住的云雾有韵味的多，也体己的多了。天不欺我。

从龙珠岗返回到主道上继续往下。一路也是美景不断，如“海上仙都”、“风动石”、“乐章台”等。这些景致都显示出太姥山和其它名山类似而又不同的地方。一言以蔽之，太姥山着实是个值得花上点体力走上之一走爬上一爬的山，虽然宣传语如“海上仙山”等稍显有些过。

乌龙岭的下台阶还是有一定难度的，特别是这已经是我五天来的第五座山了，因此腿脚着实有些发虚。还好战战兢兢但还算顺利地下到山脚。一个三岔口右手是条萨公岭，据称是清末海军提督萨镇冰在此开山植树因而得名，左手则是国兴寺景区。所谓“国兴寺”，我在大门口一看，就感觉是后世仿建的，也不知道尚有多少历史的遗存。加上脚头乏力，于是决定放弃一观。

继续走上几步就回到了夫妻峰广场。彼时已经是快下午五点，往夫妻峰方向望去，一排山岭已经呈剪影的姿态。回到下车点等待回景区游客中心的摆渡车。由于游客不是很多，司机让我们先到的游客等了将近半个小时才发车。在我终于回到我的车上时，天色已非常暗了。而我还要赶往下一个目的地，即今晚的住宿地--浙江温州市泰顺县泗溪镇。

继续沿G15向北，在一个叫“分水关”的道口下来转省道（省道限速70，还是可以接受的速度）。天上下着大雨，可还有亡命司机在道上甚至隧道里黄实线超车。只能摇头。这省道虽然也是山路，但路况还好。只是大雨影响视线，有一小段甚至飘来云雾封锁了视线。想到路上那些玩命变道超车的司机，内心忐忑。

好在并非发生不测。在快要到达泗溪的时候，也就是天色快要完全暗下去的时候，西边天空突然晴朗，夕阳在山的那侧衬出绚烂无比的火烧云。真是美景在路上。

进入泗溪镇的时候，夜色已经完全笼罩。导航仪不是太认识我设定的目的地--姐妹桥宾馆，把我绕得有点晕头转向，一大原因也是泗溪镇的布局有问题，路边又停车停的乱七八糟，根本看不出路在哪里。

好在最后还是找到了这宾馆。说是宾馆，其实和福建屏南县双溪镇的那宾馆一个类型，不过是类似于民宿的东西。当然收费也便宜，只要一百大元。把行李扔在房间，看看没下雨，便走到镇上要找个小饭店吃饭。没想到这镇上还真没有什么像样的小饭馆（难道当地不喜欢在外面吃饭）。最后是在一家叫做“阿招肉丸”的夫妻店吃的。结果又印证了“美食在民间”。这夫妻店是浙江老公福建妻，做的所谓肉丸是泰顺当地的特色小吃。说是肉丸，其实不是丸状，而是一小块一小块的，应该是调羹从大肉块上挖出的形状。而肉丸的材质除了猪肉馅之外，按照老板娘的说法还包括了地瓜粉。我点了碗肉丸加了一份拌面，味道很是不错，份量也足，而且价钱公道，一共只要十三元。因此第二天中午时分我在离开泰顺前，还特地绕过来再吃了碗肉丸。

谁吃谁知道。

爱谁是谁 2015年6月27日

reisender · 2015-07-04 15:53

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游6

5月28日

我所住的泗溪镇上就有两座名声在外的廊桥并称为“姐妹桥”（这也是我所住的宾馆名字的来由），一为北涧桥，一为溪东桥。此两桥相距不远，也都在泗溪镇的旁边。其实是很容易步行过去的。

溪东桥离镇中心更近些。我将车开到溪东桥的桥头停下，发现游客其实就我一个。当地人来来往往，没人朝这桥更多看一眼。所谓廊桥，即有屋檐的桥，或者说是形同走廊一般的桥。温州泰顺县全境散落着大大小小几十座廊桥，有的就在市镇旁边，有的则地处偏远。这几十座廊桥集体构成了全国重点文物保护单位。说是“重点保护”，其实这些大部分无人看护，也不知道是否有人维护。名气在外且离市镇近的，可能还有人照看，如这泗溪镇的姐妹桥。

廊桥之名传出之前，当地人称之为“蜈蚣桥”，大概是觉得形似蜈蚣吧。我这个建筑门外汉第一眼看见溪东桥的时候，觉得“蜈蚣桥”这一叫法似乎也不无道理。首先，这廊桥瘦条条矮趴趴地卧于小溪之上，还是有点像条蜈蚣趴在那儿的；此外，走到廊桥的下部，可以看见一根根木制构件层层叠叠地挤在一起，颇像蜈蚣腿的密密麻麻，只是这腿是收在胸腹下的。

溪东桥两端呈对称状，屋檐则翼角飞挑。从桥的一段走上（或者说“走进”更合适）廊桥，可以看见整个廊桥几乎（我说几乎，是说肉眼所见处皆为木制，但不知道后世加固是否用了金属件）皆为木制。廊桥的中间还有类似于神龛之类的，供有神兽画像和题有“威灵显赫”之类的名牌。除去桥这一特质或功能之外，感觉这廊桥于建筑本身并无杰出之特色。不过，据说这上溯最早可有千年历史的廊桥（其实大部分是清代复建的），在古代扮演的不仅仅是桥的角色，还是乡民交易交流的场所，甚至包含了祭祀的功能（这也是为什么有神龛的原因）。只是奇怪的是，如溪东桥、北涧桥，今天依然在市镇旁边，可以想见的是不远的古代它们也算地处要冲，因此可以扮演各种人们赋予之的各种角色。可某些廊桥，感觉地处偏僻，似乎无法完成种种功能。如我后来看到的“文兴桥”，就在一座小山旁，不像有过曾经大放异彩的历史。

从溪东桥走到北涧桥大概几百米。当中穿过一条步行街（有景区就有步行街，游客永远是长了脚的人民币）。显然这个季节不是旺季，步行街上只有我一个游客，其他全是老板。走到步行街的尽头，已经能看见北涧桥如长虹一般掩映在一丛绿色的后面。就廊桥本身的形态而言，北涧桥和溪东桥相差不远。只是北涧桥除了桥体本身，桥的两端还有粘连着的附属建筑，使得整座桥看起来更肥硕臃肿。廊桥的一头的民宅里本来有一处当地热心乡民自建的“廊桥博物馆”，可是不知道是我来的太早，还是本是淡季老板乐得悠闲，竟然没有开门。让我稍觉遗憾。

由于不是建筑的行家，对廊桥的历史也知之不多，只能看个热闹。在姐妹桥上转悠了几十分钟以后，我开车去到泗溪镇郊外不远的另一座桥---南阳桥。很明显的，南阳桥也是地处要冲，因为南洋桥之外就是现在的公路桥。到的南阳桥的时候，天空刚刚变得有些晴朗。蓝天白云一映衬，廊桥在镜头里还是颇有韵味的。只是虽是所谓“全国重点文物保护单位”，现代的民宅已经修建到它的跟前，就快和它连成一体了。

从泗溪镇出来，沿“莲筱线”（不知道是省道还是县道，估计是县道的可能性更大）前往筱村镇，那里有两座较为有名的廊桥：东洋桥和文兴桥。整条莲筱线几乎全为两车道的盘山公路，而且很多段都是很急的发卡弯。我开得战战兢兢的，一路狂按喇叭，可是当地人竟然开得飞快，总是将将地与我的车相错而过。好在这一路的山景也颇有值得称道之处，至少，有些早晨的云雾在远处的山头上飘来飘去，颇有些风韵。

东洋桥孤零零地立于一条小河之上，和南阳桥的风格有点相似，都不是一拱过河的彩虹形，而是一条直挺挺的蜈蚣卧于河上，当中还有个桥墩立于河中。只是东洋桥看上去黑黝黝的，而南阳桥的外立面是漆成了红色。

离东洋桥不远，是网友所谓的“著名景点”---徐岙底古村。正是由于网友力荐，我竟特意寻了去看看（当然其实也算顺便，因为它就在路旁）。一看之下，大失所望也就算了，竟然在朗朗乾坤之下给了我瘆得慌的感觉。

车子停在路旁村下的一个小停车场。绕过停车场，从村口进村。村子里应该还是有人住的，因为还有一两个农夫状的走过。但整个村子已经看起来破败不已，虽然村口还有标牌说这里的某些房屋还曾经是远近闻名的红酒酒窖（似乎今天还有村民在继续做这个生意，只是不知道客户为何人）。往村里，破落的小道上没有什么人影。按照村口路牌的指引找到所谓“举人府”，原来是座破落的小院子。门口挂着显然是后世仿的牌子“登科”。院子里面的小房间门口也都挂着些类似的后世仿的牌子。立于院子之中，感觉是空空荡荡，外加阴森森，虽然此时青天白日。我心里面打着鼓，心想：这样破败的村子加房子，怎么就成了著名景点了？虽然心里略有忐忑，但好歹是走南闯北之人。我依然向村子深处走去，想去看看另一个所谓古建筑“文元院”。那失望只是不用提了。本来还有心再去看看村口另一侧的吴氏宗祠，无奈铁将军把门。真心实意地说，后来者真没必要去看这所谓著名景点。

至于筱村镇的另一座廊桥，出乎意料的，无论是车载导航还是手机导航，居然都找不到。最后询问了当地人之后，才在偏离公路几百米的地方，找到了它。这也是我前面说到有些地处偏僻的原因。不过这文兴桥虽然地处偏僻，可是旁边的景致却也不错，依山傍水。廊桥的不远处有一片竹林，竹林旁的小河水里是一群白毛鸭在戏水。这是真正农家乐的意境。

看过了这些廊桥之后，我也没什么兴致绕路去看其它的“著名”廊桥如仙居桥、三条桥等，只是想顺路去看看三魁镇的永庆桥，因为它就在S58旁边。永庆桥也无甚出彩之处，除了有个阁楼之外。

匆匆看过永庆桥之后，直奔下一个目的地--天台县。这当中的交通不提，一会儿出太阳一会儿下大雨。还算顺利地抵达天台县。只是诡异的是，一路上无法使用携程的APP为自己预订天台县的住宿（后来才知道，那天携程全面瘫痪）。赶到了自己想住的天台山大酒店，酒店的前台告诉我携程今天无法订房，但是她可以给我携程的价格。考虑到旅途疲惫，也没和她太讲价，以她说的400出头的价格弄了间“豪华房”（当天有旅游团入住，所以低档的房间全没了）。好在房间还算干净，虽然不算特别值，但也可以接受。

酒店附近有个以济公的原名“李修缘”命名的小吃店---修缘美食坊，专门经营天台当地的各种小吃。慕名而去，光看外表有点小失望：小小的一个门面，也没有门庭若市的感觉。大堂里立了座济公像，客人们三三两两地散坐着。点单时询问服务员那些是特色，她说菜牌上都是特色。于是一一点之，简直想一一试之，结果被服务员阻止说“一个人吃不了那么多”。最后点了个饺饼筒、一个青饺、一个糊啦汰和一个麦饼，一共二十七元。除了青饺的味道差点，其它的还都不错，特别是糊啦汰，算是小吃里好吃的东西了。

最后毕竟没吃完。撑着肚子回酒店睡觉不提。

爱谁是谁 2015年7月4日

reisender · 2015-07-11 07:58

2015年5月赣北闽北浙南一个人的自驾游7

5月29日

天台县据说是济公和尚（俗名李修缘）的家乡。因此天台县还在市中心修了个所谓“济公故居”。我在网上看了下介绍，感觉是纯粹的仿古建筑，再加上还要收门票，便丝毫没有前往一观的兴趣。

不过天台县还有个名气不大不小的名山---天台山（不知是山因县得名，还是恰恰相反）。天台山其实由好几个景区组成，如“石梁飞瀑”，如“琼台仙谷”，如“国清寺”等等。前面两个景区看介绍似乎都是要爬山的。对于前五天爬了五座山的我而言，体力倒似乎不是问题了，只是从审美动力上来说，似乎没有什么兴趣再去爬这座和前面几座山相比名气相去甚远的山了，虽然，“石梁飞瀑”从介绍看来还是有点意思。

那么，就悠闲地看看就在天台县城区不远的隋代名刹--国清寺吧。国清寺的游客中心门口有个还算大的停车场（小车收费十元）。售票口既单卖国清寺的门票（十元），也卖其它景区的联票（似乎游客中心有摆渡车到其他景区）。关于这个国清寺的十元门票，得说道说道：事实上，国清寺门口寺庙本身还要问游客收五元的香火券，而所谓的“国清寺景区”除了国清寺之外，也没有旁的什么东西可观，游客中心这十元门票收得着实有些不讲道理。

话又说回来，中国的景区从来也不是讲道理的地方。

付了十元门票钱，从游客中心到国清寺正门还有几百米距离。景区提供电瓶车供摆渡，好像另收两元车钱。但这两元钱性价比不高，第一，几百米走起来没多远；第二，这几百米路上还放了些音箱，里面播放着些佛乐，似乎也成了“一景”。

从游客中心走向国清寺，远远便能看见一尊直挺挺的佛塔（我的第一眼感觉像是古代的冷兵器--锏），坐落于群山当中，很有韵味。行至跟前，发现此塔已斑驳不已，登是已经登不上去了，从外面看，倒还健硕，似乎还能撑个几百年不倒。天台山是汉传佛教八大宗派里的天台宗（宗派因山得名）的祖庭，因此，在隋塔的附近有两块碑石，分别是日本和韩国的天台宗宗主来天台山拜见祖庭时所立。足可见，国清寺在天台宗的信众心目中的地位。

由隋塔走下来，步往国清寺大门。先过一石桥，迎面可见一照壁上书“隋代名刹”。但“隋”字里的“左”字却不见了。不解其意（回家后通过万能网上搜索也没找到答案）。石桥的左手是一石碑上书“一行到此水西流”，为纪念唐代高僧“一行”所立。照壁之后是国清寺的山门（不过这山门的朝向是挺奇怪的，不像其它名刹大方或者说大气地山门洞开于大道的尽头），有和尚守于此处收五元香火券。山门上书“国清讲寺”。

步入山门，右拐弯，前方是一条不长的步道，绿树掩映，步道尽头为一殿为弥勒殿，上面的牌匾亦书“国清寺”。穿过弥勒殿，在进入雨花殿之前，左手有一间小屋（穿过它就是放生池）被寺庙辟为了免费给香客喝茶的茶室--“一味茶寮”。走进去，第一感觉和普通营业的茶室也没有很大区别，就是那样的恬静优雅。我一开始没发现是免费喝茶的，倒是前面一个台湾来的旅游团有点闹哄哄地抢着喝茶，我才发现。客观地说，我说这个台湾旅游团“闹哄哄”和“抢”是有点容易引起误解的。事实上，这个旅游团只是因为人多，所以给人“闹”和“抢”的感觉。而且事实上，他们好心办坏事，喝完茶后还主动地去洗茶杯，反而让一位似乎是主持这个茶室的当地阿姨很不开心，因为茶杯并没有放对地方。

等到台湾旅游团离开以后，我终于可以一个人悠闲地坐下来，享受这佛寺里提供的免费的茶，按照自己在微信朋友圈里的说法，“算是与佛结缘吧”。阿姨一开始以为我是台湾旅游团的一员，还不想搭理我。等我主动和她搭腔，并询问她该如何自己倒茶时，她改变了态度，主动给我帮我拿了杯子还倒了一壶茶。我边喝茶边和阿姨聊天，反正此时茶室里只有我一人。阿姨是天台县本地人，口音相当重，却和浙北杭州或宁波的口音又不大像。和阿姨聊起刚才的台湾团，问她为什么不高兴。她说，“人多，乱哄哄的，搞不过来”。我心想，还好这是素质不错的台湾团，如果是某个素质偏偏很差的大陆团，还不知道是什么情况。

喝完茶，和阿姨告别，继续向寺内深处走去。穿过刚才说到的雨花殿，来到大雄宝殿的前方。通常，大雄宝殿的这一进都是面积比较大的。国清寺同样如此。此外，国清寺看的出来是个有年头的名刹，“隋代名刹”绝非浪得虚名，因为院子里到处是粗壮翠绿的古树。还有那看起来是在寺里学佛的居士绕古树行之，似乎在进行某种仪式。

国清寺年代久远，香火自然是不错的（虽然没有普陀山那种“求子必应”的名声和香火）。但寺内外并没有大部分其它寺庙所共有的特征：到处都是推销香烛的商贩（美其名曰“请香烛”）。这一点值得称道。香烛燃烧腾起的烟雾氤氲之间，给了这古寺更多让人联想或者说冥想的空间。

大雄宝殿的左手有一个小院子。随南墙种有一株梅树，号称为隋代所种，生命绵延至今。其实隋梅也好，现代梅也好，看起来没什么大区别。只是，既然为一千多年寿命的植物，还是值得尊重和保护的。想起前段时间，某地有游客在同样为“隋梅”的树上折枝被罚三万人民币，竟然还有人叫屈。某些中国人完全没有规则意识，总觉得是可以妥协或讨价还价的。

继续向前，漫无目的地走着，总感觉国清寺散发出优雅端庄的气息。这样形容佛寺也许有点不妥，其实我想表达的是，国清寺确实不像大部分寺庙那样的世俗化，而确实是个清修的场所。包括寺庙里立的一些保护树木的牌子都是写着“一草一木皆具佛性”，看的出来还是花了些心思的。

随后陆续看到赵朴初的题字、韩国天台宗拜祖的石碑、日本信徒捐资修建的报恩塔等建筑。还有西面的罗汉堂等建筑，其中一些被辟为国清寺的文物展览馆以及佛教书籍的阅览室（这个好像也是第一次在寺庙里看见）。然后就是那块著名的王羲之的“鹅”字碑（只有半块为王羲之所题，另半块为后人所补）。

尽管只是一座布局和其它寺庙相去不远的所谓“隋代名刹”，可是走马观花下来，竟也耗去了几个小时，却依然有种意犹未尽的感觉。只是，一直萦绕心中的那个问题始终未得解答：

拜佛，还是学佛？

爱谁是谁 2015年7月11日