穿梭于度假天堂和悲惨的奴隶贸易遗迹之间-----冈比亚探险之旅

穿梭于度假天堂和悲惨的奴隶贸易遗迹之间

-----冈比亚探险之旅

文中主要章节登于< 南方都市报 > 2月5日D12版

和中国没有外交关系的西非小国--冈比亚有什么旅游景点？为什么被称为度假天堂？大名鼎鼎的美国国务卿赖斯的祖先在哪里？16世纪到19世纪的非洲奴隶贸易是从哪里起运的？如今那些奴隶贸易还留下什么痕迹？

2006年9、10月，我去了这个至少在MF上闻所未闻的国家，出发之前请教各位也没有一人有此体验，抱着探路的心态，凭着积累的以前拍摄其它国家的经验，斗胆踏上了征程。从路线的确定、到和各类人物拍摄过程中的沟通、交涉甚至运用智慧和胆略,一一化解很多不合作、阻挠、威胁甚至恐吓。最惊险的莫过于在总统大选日被抓进总统办公室，进行了长达5小时的审查、盘问、笔录，扣押了所有器材、证件。在冈比亚上网及其艰难的环境下，在当时就在MF发了一些小文：（详见：http://www.doyouhike.net/forum/211641,0,0,1.html
《大选日被捕记》一文。）

虽然至今心有余悸，但我觉得很享受这种挑战，总的来说，这个穆斯林国家比中东的穆斯林国家禁忌要少些。虽然原则上不经过允许是不可以给任何人拍照的，我就遇到一个小贩，由于我拍摄了其他人，他要我买他的首饰，否则就要去警察局告我，等等，但我不可能遵守这些条规，否则拍摄效率太低，根本无法完成预期的目标。多亏自己积累了丰富的和全世界各穆斯林国家打交道的经验，游刃有余地周旋于男男女女、模特、村民、职员、小贩等等之间，完成了别人几乎无法实现的拍摄目标-----自信我是全世界少数几位把他们整个国家拍得最好最全的人之一。

冈比亚共和国位于非洲大陆最西部，面积10367平方公里，东西长300多公里，南北宽22-48公里，国土形状似中国古时的玉如意。它东、南、北三面被塞内加尔所怀抱，西临大西洋，被人们称为“国中之国”。冈比亚河自东向西横贯全境，注入大西洋。冈比亚以这条河流而得名。冈比亚人口119万，主要有曼丁哥族、富拉族、沃洛夫族等5个部落。国内90%的居民信奉伊斯兰教，其余信基督教、天主教和拜物教。冈比亚的语言以曼丁哥语为主，官方语言为英语。它的首都是班珠尔，有人口4.6万。旅游概况整个冈比亚都在河流两岸。

冈比亚有48公里的海岸线。蓝海白浪，细软的沙滩，热带风光的椰林，非洲式的草屋旅游营地，吸引了国内外的众多旅游者。

海滩是整个冈比亚旅游资源的精华：赚取欧元的捷径就是当11月起欧洲进入寒冷季节的时候，吸引大批的欧洲游客蜂拥来到了这里-----充满阳光的沙滩，享受欧洲夏天才有的那份舒适、惬意！

被很多欧洲游客称谓旅游度假天堂的理由：

4—6小时的方便行程，
和欧洲无时差
一年四季的阳光和沙滩
通用英语
全世界最安全的地区之一
观鸟天堂
生态游的乐园

在探索完毕大西洋沿岸主要的度假景点后，我踏上了探索悲惨的奴隶贸易遗迹的路上，整个在冈比亚的行程，人的心境绝对处于两种绝然不同的环境中游离，战争与和平一直是我旅途中反复回响的主题，眼前不时交替出现当年罪恶的奴隶贩子和如今欧元的贡献者。并不时有欧洲的老女人和年轻的黑GG打情骂俏，构成了一幅奇特又相对和谐的社会万象。

冈比亚河成为通向非洲内陆的最重要的商线，具有重要的战略意义。如今这条300多公里长的冈比亚河，在上游-----大西洋入海口的 Bullen城堡、中游詹姆斯（James）岛和下游詹江布尔等地依然留有奴隶贸易的遗迹，特别是詹姆斯岛被世界遗产选辑（99）2003年命名为世界遗产。

詹姆斯岛即使在大比例的冈比亚地图上看也只是个非常不起眼的芝麻小点，然而在冈比亚游客中它却有异乎寻常的地位------缘于它曾经拥有的辉煌或臭名昭著的历史。它由著名的朱富雷（Zufuleh）村坐小船到达，因此这两个景点成为来冈比亚游客的必游之地。

十月的一天，我赶到了首都Banjul的轮渡码头，只见到冈比亚河的北岸-----Barra的轮渡售票窗口人头簇拥，黑压压的几十人把整个售票间挤得满满的，艰难地买了票，离班轮起航还早，码头上有不少准备摆渡的车辆，我趁机寻找有无去朱富雷村的顺风车和打听整个国家旅行路线的一些资讯，未果。在冈比亚旅游资讯较为匮乏，首都亦没有这方面的参考书购买，因此只能凭我多次国外自助游的经验，靠一份地图，边走边摸索着一条简捷又经济的旅游路线，并会在事后把这些攻略发表在有关网站和报刊上与别人分享。

轮渡终于开闸，人们拥向前去，人流、车流争先恐后，船上拥挤。我在高处拍摄了在这个国家难得一见的壮观场面---平时对这个非洲最小国家人口密度不大、没有塞车的感受是很深的，但没想到今天这里也是人山人海、蔚为壮观。

从Barra到朱富雷村的距离是30公里，前段几公里名为Taiwan Highway 的路况尚可，但后面的路况极差，花了近二小时才到达他们先后被导游带至一些村落寻古探幽，一大帮人围坐在议事堂，一个具介绍是村里最年长的祖母级的老者被尊敬地围着，她手拿一张什么证书，她的手遮住了证书的大部分，只露出“Certificate”字样。一边是有个人弹着21弦琴，琴声忽而悠扬、忽而高亢，一边是导游介绍着这里的历史：这里是当年英国殖民统治者贩卖奴隶到美洲的重要中转站，曾经引起巨大反响的美国黑人作家希利的小说《祖先》和据此改编拍摄的电影《根》所表现的希利的第一代祖先就是17世纪中叶奴隶贩子从朱富雷村贩卖去的。小说和电影问世后，美国的黑人曾掀起过寻根热。

听着那遥远的传说，眼前的这些外国游客一脸肃然，虽然他们中几乎全是白人，不是来这里寻根的，但这些悲惨的奴隶遭遇还是深深地打动着一切有良知的人的心！

我从人群中独自出来，沿着小路探访着这里的一间间民居，有的废弃旧屋猜想它们也许有着辛酸的历史，有的大树一眼就看出它们的年龄绝对比贩卖奴隶的历史还要悠长，它们仿佛是历史的见证者。

朱富雷村表面看古朴依然------没有任何现代化的设施，但我始终感觉到它的异化。从进村伊始，大人小孩个个争先恐后地向你兜售着一些纪念品、手摇扇等物品，让人感觉到只有成熟旅游景点才有的那份俗气。不少大人把怀里的小孩当作道具，问你要不要拍照？我觉得这类照片虽然是在当地拍的，但绝对不是这里的精髓所在-------提供道具是冲着钱来的，哪有淳朴的民风可言。

我四处走着，不由自主地来到了一建筑外的围墙跟前------上写：National Museum，它的门票和James 岛是连在一起的。博物馆的外墙上有一雕像：一对男女从脖子到手到脚分别被铁链拷着，男的艰难地扶着快支撑不住要倒地的女子，她的身后还背着一个小孩------整个雕像凄惨、动人，墙上还有一幅壁画：也是一家三口，脖子、手、脚被分别拷着在行走。还没进去参观就有一股辛酸的感觉扑面而来。

进入博物馆内，首先引入眼帘的是：The Voyage of No return（没有归路的旅程）-------大西洋的奴隶贸易，当然是条不归路------被贩卖到美洲的奴隶还能有回到自己家乡的可能吗？

里面的展览分别是：奴隶的条件、西非的奴隶、奴隶贸易和塞内冈比亚地区、奴隶贸易的废除、詹姆斯岛等几部分，有些手铐刑具的模型，我深深沉浸在对当时奴隶恶劣生存条件的想象中，走到刑具前，用手铐拷住留个影。给我留下最深刻印象的是一幅船舱里密密麻麻的奴隶象罐里的沙丁鱼被链条一串串整整齐齐地拷在一起的图画，展览馆的最后一部分有一个高高举起的手臂模型，紧握象征着力量的拳头！如今被贩卖黑奴的后代不少已成为美国主流社会的佼佼者，墙上挂着不上成功人士的照片，有政界、演艺界、科技界、体坛等成功人士，其中最著名的就是现在美国政坛炙手可热的国务卿赖思女士。

走出博物馆几百米外有个码头，去詹姆斯岛的船只就从那里出发，码头的显眼处有个巨大的雕像-------一个黑人挣脱了长长的铁链，高高地举起双手，它的头部被一个地球模型代替，底座刻着雕像的名字---------NEVER AGAIN（永远不再！）。多么铿锵有力的宣言！几十米外有个大炮，炮台上懒洋洋躺着一头羊------显示着这里是一片自由的土地。炮台边红黑绿三色旗高高飘扬，我知道那不是冈比亚的国旗，问当地人这是什么旗？他大声回答：Freedom！回答的好，他们这一代人再也不会遭受失去自由的痛苦了，愿那象征自由的旗帜永远飘荡在这片以奴隶贸易出名的土地上！

拍了很多这里风景的照片后，去詹姆斯岛的船正好回来了，经过约15分钟的航程，到达了离码头约7公里外的詹姆斯岛。还没上岸一眼看见的是几门大炮昂然挺立对准着如今一片太平的冈比亚河面上。

和加纳海角要塞一样，它是欧洲在冈比亚的第一个桥头堡，是英军在西非的重要战略要塞。它的炮台扼守着来往冈比亚河的船只。

公元1651年，一位名叫詹姆斯的荷兰公爵在这里修建了要塞。公元1661年英国人把它夺过来，称它为詹姆斯要塞或詹姆斯岛。随后詹姆斯岛要塞成了英国的象牙和黄金贸易据点，后来又成为先是为奴隶贸易的据点。

从詹姆斯岛及附近区域可以看出，沿着冈比亚河流域所出现的非、欧两洲之间发生冲突的主要时期和领域。冈比亚河流域简直就是一幅壮观的历史长卷，它展示了这里由过去的殖民时期到奴隶制时期，直至独立时期的历史发展。

1695年之后该岛先后几次被法国占领，遭受几次破坏、爆炸，1698年进行重建，1703年遭一场大火后进行了修缮。之后这里又发生英国驻军的哗变、该岛被废弃、及几次重建。

1719年海盗在这里建立了他们的罪恶活动的基地。后来英法军队数次在这里发生冲突，直到1764年英法分别在该岛和ALBREDA驻守，两军相对平静。
1829年被彻底放弃军事用途。

目前它早已被冈比亚政府开发成游览景点，它见证了奴隶买卖从兴起至废止的全过程。它显赫的战略地位及惊心动魄的历史加上班驳瘰疬的城堡遗址，吸引了全世界的游客络绎不绝地来到这里：感受历史、憧憬未来，相信所有来过这里的人对自由的意义一定会有全新的认识。

向导一一介绍着这里当年的设施：有个地洞被改装成牢房，面积不到 10平方米，只有脸盆大的一小窗口，透些阳光和空气进来，专门用来关那些强壮的奴隶。岛上还有很多平房分别是：议事厅、统治者房、长房等，奴隶们自然不会有什么房的，露天关押的叫 SLAVE YARD。转了一圈，估计这岛面积约只有几万平方米，据介绍，岛上一些部分因被海水淹没，原来的面积比现在看到的要大三倍。

各个方向都有一些零落的大炮，主炮台边上不知谁放了一个非洲鼓，象征着如今这里的主人不仅享有着自由、和平，虽然这里依然贫穷，但人们正积极努力地追求着繁荣和进步。

一门大炮正对着一艘游艇，但威胁早已成为了历史，游艇上的人们只需用手中的相机就可以把整个炮台占领。光阴荏苒，物是人非，历史早已翻过了新的一页。

城堡如今一片衰败现象，有很多几平方米超级大的蜘蛛网盘踞在破墙之间，巨大的蜘蛛似乎成了这里的主人，周围不时传来鸟鸣声声，眼前安静肃穆的氛围和当年战略军事要塞的对比形成巨大的反差，令人不胜唏嘘。不知今日的人们对奴隶的认识有多少，有一条可以想象他们的悲惨：当我和当地的一个朋友说起一个奴隶遗迹时，他说我看了以后会Cry！我在这里虽然没哭，但至少陷入了一种沉思：自由是人类最基本的权利，黑人为了争取这种权利，进行了不息的抗争，终于取得了胜利，愿剥夺人民自由的统治者永远被历史所唾弃！

回到了码头，《永远不再》的雕像显得更加高大地耸立着，自由旗迎风飘扬，昭示着勤劳勇敢的冈比亚人民追求自由、和平而披肝沥胆的决心！