提醒：
（1）本文是摄影学习心得体会（描述更多的是本人学习摄影实战时存在的问题），阅读对象是假如你有了一些户外活动摄影经验的，想进一步提高户外摄影技能的朋友，供大家参考吧。
（2）若你是从0开始学习摄影的话，河职院专业摄影老师建议大家阅读《数码摄影入门与进阶》。点击这里下载：《数码摄影入门与进阶》电子教材.pdf
我学习摄影始于30年前，但限于经济原因，冇有坚持，直到去年底，才冲动起来弄部最简单的入门级别的尼康单反，价格不到3K，应该是最初级的单反了，该单反在摄影高手眼里，太差太差了。是的，我也知道是太差的，但，我有自己的定位和理解，老了嘛，总要找件积极的健康的向上的乐此不疲的事儿做做吧？由此，我多以自娱自乐的摄影为主，不为奖，不为名，我的追求是乐趣，能投入进去便是好事，能参与摄影的全过程，更是一大乐事！哈哈！
这不，我背上单反，参加过河源磨房的很多次户外徒步活动，拍了很多很多，写了很多图文并茂的游记。
本学期我的课在15周就结束了，近来闲着，干脆对半年来的摄影来个小结吧。
我的小结好奇特，全是自我批评！看到我本文的朋友，也希望你骂骂我吧，你不骂我，我的摄影一定冇有进步的！由此，你越骂我，我越高兴！真的！
我的摄影小结总体来说一句话：摄影，说爱你真心不易！
先说说基本历程：
1、于2014年的光棍节（11月11日）弄到单反，型号是尼康D3200，狗头配套（AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR II尼克尔镜头）。
花了一个月瞎拍，才基本搞明白所有按钮的操作和最基本的含义，但面对拍摄对象，往往手忘脚乱，脑袋总是一片空白，拍出来的影像连自己都讨厌不想看，“肺片”比例高达100%。举个例子，我阳台的杜鹃花，我拍了无数次，光圈/快门/焦距/ISO/曝光补偿/对焦等等这些基本的操作都不懂，拍之前以为懂，实拍后才知啥也不懂，解决的方法简单：多练习吧，直到脑海里想要的参数，手能快速正确设置，要点是要快！快！快！因为被摄对象瞬间即逝。
2、2014年12月初，参加深圳的“第十一届中国软件工程大会”，在室内拍摄，拍出来的要不模糊，要不太暗。看了很多摄影书籍，才大概明白：
*拍的模糊，是因为快门速度低于手抓相机的安全值，我的安全值是60，低过此值，手稍抖就模糊。解决方法是要用三脚架，不断锻炼手抓相机的稳定性。
*拍的太暗，是因为室内光线不好，拍摄对象又远，曝光不足，解决方法是调高ISO和曝光补偿。
3、2014年12中旬，带学生去北京参加安卓小车总决赛。有室内拍摄（比赛现场），有室外拍摄（去奥运中心玩）。拍的不好，问题主要构图太差：
*画面撑的太足，被摄对象顶天立地似的，显得拘谨死板，解决方法是学会构图吧，多看看摄影书籍，什么是好的构图？什么是美学？
*地平线倾斜，画面失衡，视觉感受不舒服。解决方法是拍摄时多尝试移动位置，目镜里看到的镜像要快速判断一下吧。
*附加物缠身，背景选择不当，人像后背景杂乱无章，破坏了主题的表达。解决方法是学会相机拿起来之前，眼睛就能判断拍出来的是啥？
*落格，毛病是顾景不顾人，一味抬高相机，景是拍全了，人却落在下面，好难看。解决方法是相机拿起来前，脑海里要形成即将出来的图像，你想要的图想要表达什么？
*画面分裂，出来的图像很不和谐，不统一，呈分裂状，解决方法是相机拿起来前多想想吧，不要拍了才想。
*喧宾夺主，主题不清，衬托的辅助的却占据主要位置。解决方法同上。
*缺乏趣味，无趣味无亮点，结构松散杂乱无章。解决方法同上。
4、2014年12下旬，跟着“乐在驴途”团队去龙川大帽山爬山。拍的很不好，我才慢慢明白摄影高手的一句话：初学者不要从风光入手！
面对一大堆“肺片”，才拿起摄影书看啊看，慢慢明白，单纯的风光摄影让人失去对事物的洞察力，敏感能力迟缓，捕捉瞬间的欲望迟钝，沉醉于偶然的机遇所得的沾沾自喜之中。忽视摄影的基本功和造诣，实质上是失去在拍摄人文中的那种文化底蕴的交流与潜移默化的学习，使自己思路狭窄，感觉麻木，毫无创造力。
我的观点是，常去户外徒步，风光与人的组合是要拍的，问题是要有特色，有亮点，有趣的，主题表达要清晰的，光和影的组合要美要有层次等等，总之是慢慢学习吧。
5、2015年元旦前，跟着“乐在驴途”团队去三清山和最美乡村婺源。
这次远征，风光的确一流，可问题是，看到的风景美到醉，但拍出来的太差了，跟看到的景色相差甚远！
原因是我竟然不懂变焦镜头的操作，也不知道变焦的内涵，后来，我才仔细看看狗头刻有18-55mm f/3.5-5.6，可问题是18-55mm是什么意思呢？f/3.5-5.6是什么意思呢？看了好多书，结合高中时可怜的光学知识，才慢慢明白的。大概是这样的：18-55mm是视觉的角度不同，50mm左右所看到的视觉角度跟人眼看到的接近，焦距与视角关系见下图：
也就是说，18-55mm的视角范围是103度-48度左右。焦距与景深是有关系的（焦距越长，景深越浅，焦距越短，景深越深），关系见下图：
关于光圈，f/3.5-5.6意思容易理解，3.5是大光圈，相对5.6是光圈小点。同样，光圈大小跟景深也是有关系的（光圈越大，景深越浅，光圈越小，景深越深），关系见下图。
其实，关于景深，跟拍摄距离与焦距与光圈都有关系的，关系见下图：
唉！上面描述的东东，看起来容易理解，但实际拍摄起来根本记不住，手忙脚乱瞎拍的，拍出来的效果，看到都烦，呵呵。
吃亏多了，慢慢总结一下吧，我为了记住关键点，用的口诀是：
景深要深（前后景都清晰）：小小大。（小光圈，小焦距，大距离）。
景深要浅（虚化效果）：大大小。（大光圈，大焦距，小距离）。
6、2015年1月上旬，跟着河源磨房去江西齐云山和赣粤交界的梅关。这次拍摄运气好，冬天，视野高远，视度洁净清晰，山野多彩明朗，发现自己摄影大有进步，但仔细分析，其实不然，运气好而已，就像某牛人说的，你到西藏新疆一望无垠的多彩世界里拍摄，第一次摸相机的都能拍的好，不是摄影水平问题，而是那景色天生就是一幅画而已。
这次跟摄影牛人一起，学到两样东西：镜头反差与解像力。一直以来我有个错误的观点，镜头拍出的反差越高，解像力就越强。后听牛人解析，才晓得一点。其实反差与解像力是两个不同的东东，没有必然的关系。反差是指镜头将暗位层次表达的能力，反差高，说明光与暗之间分割明显，缺点是层次不够丰富。反差低，说明光与暗之间分割不明显，有次第的层次。我个人觉得，反差高低，没有绝对的好坏，要看你想表达什么？啥是解像力？是利用一些标准的测试得到的数据，比如在标准的从黑到白的线条图表，镜头在不同光圈下去拍摄，镜头能识别出越多线条的说明解像力越强。解像力越好的镜头，土话就说镜头较锐利。
7、2015年2月初，放寒假了，跟10级深圳工作的毕业生去大梅沙滨海栈道徒步。我心想，大海边，有海有沙滩有栈道有礁石有人有渔船，应该好拍吧？应该能拍出错落有致的立体感强的片子吧？其实，我错了，拍出来的跟脑海想的相差甚远，请教高手，才知道我竟然不会用光！
不了解光，就意味着只会在给定的环境下，简单地拍下眼前的东西，这样的摄影思想后果很严重，或许有时运气好会拍到一张完全能表达自己想要的效果，但绝大概率是拍不出的！那么，了解光是什么意思呢？简要来说你要了解光的不同类型，你要有意识地恰当地运用光线来拍摄，才能准确拍到想要的效果！
一般来说，光线从照射方向来分类可以分为主要三种，即顺光、侧光和逆光。见下图。
顺光，由于光线是从正面方向均匀地照射在被摄体上，被摄体受光面积大，阴影也比较少，拍摄时测光和曝光控制相对比较容易，一般也不会出现曝光上的失误。但在顺光的条件下，被摄体表面不管凹凸不平，因受光情形完全相同的原因，阴影不易显现，因而会造成物体的质感和立体感贫乏，对主体的描写也趋于平淡；侧光是指从被摄体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面的凹凸呈现出明确的阴影，对于表面被摄体的纹理，质感是一种十分理想的光线。侧光既能勾勒出被摄体的轮廓线，又能体现立体感，是摄影用光时较为常用的光线。逆光是指太阳光从被摄体背后照射过来的光线，可以想象，在逆光的情况下被摄体往往会变成剪影，因此对于曝光的把握相对比较困难一些。逆光能给被摄体轮廓镶上一条夺目动人的金边，处理适当，能创作出一种独特的美感，拍出充满戏剧性效果的光影感觉。在拍摄逆光照片时，如果按背景测光或者是按自动程式曝光时，往往会曝光不足，一定要注意曝光补偿或是补光，补光可以用反光板或是闪光灯同步均可。
我们知道，太阳从日出到日落，一分一秒都在改变位置，因此，照射在被摄体上的光也会随着太阳位置的推移而不断改变角度。随着角度的改变，被摄体表面的质感描写，阴影的均衡都会直接影响整体的表现效果。一般来说被摄体的侧面上方45度前后的光线认为是最佳的采光角度，大约相当于上午十点和下午三点左右的时间段。因为同样是侧光，高角度时主体的阴影较短，低角度时主体的阴影较长。同样状况的光线一天只有一次，对光的角度的选择不能掉以轻心，这需要你必须仔细观察不同季节、不同天候、不同时间、不同方向和角度的光线的微妙变化，以及能在画面中出现的情绪效果，以便更好地根据表现主题和构思来灵活运用光线。
关于光说了那么多，但在实际拍摄时，你会发现无所适从，判断不了怎样才是好的光？我的经验是多拍吧多比较吧多分析吧！直到你神经兮兮的一看到光与影，就能在脑海里勾勒出想要的效果，才动手去拍！多维度去拍！哈哈！
8、2015年2月中下旬，深圳园博园有茶花展，人民公园有月季花展，闲着干脆去尝试拍花吧。尽管天气晴朗阳光柔和，但拍出来总感到要不曝光过了，要不就不足。百思不得其解，经摄影高手点拨，才明白我不懂看直方图！
其实，几乎所有的单反甚至微单都有此功能的，只是大多初学者不知道如何去用？
当你拍出片后，可按说明书要求按某键，即可出来直方图。
相机一般有亮度直方图，还有三张分别是红绿蓝（RGB）的直方图。通常，看懂亮度直方图即可。亮度直方图见下图。
很像山是吧？对！高的地方被叫做“山峰”，接地的地方被称为“山脚”。初学者很容易错认为山峰越高越亮，这也正是为什么会看不懂直方图，感到迷惑的重要原因。记住，照片的亮暗影调是在直方图的地面上，左边暗、右边亮，最左边是黑、最右边是白。直方图的高度仅代表该影调级上的像素多少。山峰高代表的是代表山峰所在影调区域像素多。换句话说，山峰越高，意味着该影调区域总面积在画面中相对越大。
来看看上面这张直方图，它是对一张单反照片的影调统计。从直方图上可以看出，画面中大部分像素堆积在中间影调上，亮多暗少。
亮度直方图正是我们用来判断曝光是否正常的重要参考图，一定要看懂的，见下图。
通常，从直方图判断照片的曝光主要有正常、不足、过度、反差过低、方差过高等几种情况。见下图。
上述描述，仔细看看想想是容易明白的，但在实际拍摄后看直方图时，会看的糊里糊涂，原因是直方图和真实图的关系，一下子对接不上，那怎么办呢？下面一首打油诗也许会让你记住：
左边暗，右边亮，
越往右靠光越强；
反差要低山中央；
两边高，中间小，
光比很大细节少；
不冒头，不断档，
延绵起伏好风光。
……
如果拍摄一幅照片发现直方图有偏左（曝光不足）或偏右（曝光过度）的情况，那么就需要调整曝光补偿EV值的加减（EV+/-）或调整一下快门光圈组合了。
不过是否任何一张照片都需要调整成正常曝光的直方图呢？万事无绝对，摄影讲求的是技术和意境的配合，一张过曝或曝光不足的照片也能成为一张好照片。
比如拍摄朦胧的月夜，拍摄者只想突出月的明亮，而希望将环境中的远山拍摄成暗淡的轮廓，那么这张照片很可能会出现大面积的曝光不足（在直方图中反映为右边完全没有信息）的情况，但这样反而就是拍摄者想要的效果。
再如果拍摄雪雾弥漫的旷野，拍照白加黑减的原则，很可能会出现过曝（在直方图中反映为左边完全没有信息）的情况，但更能反映出这种自然环境的意境。
未完，待续......
huangxibo
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2015-07-07 13:39
谢谢来自深圳的磨房朋友“红尘自有孙行者”悄悄话我，提醒我写的理解的有部分不正确，我觉得他说的很有道理，在这里给大家分享。在此感谢非常专业真诚的朋友“红尘自有孙行者”
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原文：拍的太暗，是因为室内光线不好，拍摄对象又远，曝光不足，解决方法是调高ISO和曝光补偿。
“红尘自有孙行者”修正或补充要点：还有上大光圈的牛头。
我的理解：有道理。
原文：焦距与景深的关系......
“红尘自有孙行者”修正或补充要点："焦距与景深的关系”的换算，楼主的相机是不对的，照片是针对全画幅来说的，楼主的相机是半副机。
我的理解：有道理，目前我大概知道“如果是一样的镜头，一样的光圈和一样的焦距。全幅机的景深会比半幅机大些。”，从理论上来说，在传感器像素密度一致的情况下，如果放大到1:1去看，景深一致的。可为什么给人的感受是全幅机大些呢？可能是这样的：在实际主观视觉下，都是以缩放到相同大小（比如6寸照片）来计算的，全画幅相对面积大，因此相比放大倍数小，允许弥散圆直径更大，故在相同条件下景深显得更大吧？
原文：解像力越好的镜头，土话就说镜头较锐利。
“红尘自有孙行者”修正或补充要点：解像力应该是对色彩等还原更加真实,而不是锐利。
我的理解：有道理，我有空将摸索一下，进一步理解。
huangxibo
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2015-07-07 15:14
9、2015年3月中旬，参加河源磨房组织的河源登山节活动，这次活动到现在我还记忆犹新，此次活动攀登五花嶂和铁心嶂，山高路远雨雾弥漫，尽管沿途艰辛，但我还是咬牙抓准时机拍了好多照片，也坚持走完全程，也动手写下活动游记。后来对拍下的照片进行仔细的分析，有点进步，但硬伤还是蛮多的。经摄影高手指点，我这次拍摄最大的硬伤是我竟然不懂“对焦模式”和“AF区域模式”的具体含义，在实际拍摄过程中，往往需要把“对焦模式”和“AF区域模式”组合起来的，但如何组合起来才是对的？我更是不懂了。
“对焦模式”的选择有“S”、“C”和“A”，当然还有“M”（手动对焦，本文不谈手动对焦）。
“S”（单次自动），就是半按下快门键，焦点就一次性锁定了，一直持续到松开按键才结束。
“C”（连续伺服），就是半按下快门键时，焦点会一直不停地对焦。
“A”（自动伺服）。由相机自己决定自动对焦（类似于傻瓜机）。
“AF区域模式”的选择有四种：单点、动态区域、3D跟踪和自动区域。
对初学者，最困惑的是：什么情况用“S”（单次自动）？什么时候用“C”（连续伺服）？或者干脆用“A”（类似于傻瓜机自动对焦）？最要命的是无论是选择了“S”还是“C”还是“A”，都要面对“AF区域模式”的四种选择（单点、动态区域、3D跟踪和自动区域）！
说实话，我在实战拍摄的，最头疼最无奈的就是面对这个问题了，常常弄的心烦的不得了！
下面，就我自己的理解说说吧，也许是错的，你看到觉得我胡说的话，直接拍砖好了，千万不要给我面子，因为面子是最没意思的说法，搞明白，弄懂这些困惑的东西才是宝！面子算个啥呢？你说是不？
先说说“对焦模式”的“S”、“C”，“A”。
* 若拍摄静物，建议就对一次焦，即选“S”单次自动对焦；
* 若拍摄运动着的被摄物体，那就“C”连续对焦，这时相机对拍摄对象是连续对焦的直至你按下快门为止；
* 若你想让相机自己决定是采用单次还是连续对焦，那就选“A”自动伺服对焦（类似傻瓜式，我不建议使用本模式）。
要记住“对焦模式”，一句话来慨括：对焦对象是“静S”还是“动C”？
再说说“区域模式”的意思，说白了就是对焦的范围（单点、动态区域、3D跟踪和自动区域）。
要记住“对焦模式”和“区域模式”的区别：
“对焦模式”是决定对焦点（静S的还是动C的？）
“区域模式”是决定对焦范围（单点？动态区域？3D跟踪？还是由相机自动决定区域？）
在实战拍摄中，如何把“对焦模式”和“区域模式”组合起来使用呢？下面说点具体的建议吧。
（1）先说“对焦模式”是“静S”。
* “区域模式”选“单点”，这时适合静物拍摄，非运动的单人像拍摄，非运动的3/5人小组拍摄，当然还有风景拍摄。不过这里要特别注意大光圈大焦距情形，因景深太浅，半按快门后，若被摄对象纵向移动，出来的图片可能就糊了。
特别提醒：“静S”+“单点”，即对焦点只有一个点，半按快门后若对焦成功将在目镜中部的对焦点闪动一下（红色），若不是中部对焦点闪动而是左右上下某个对焦点闪动，务必通过左右上下键确保对焦点是中部的点，否则拍出来的糊图概率很高，这个错误我犯过很对次了，气得差点甩掉相机。
* “区域模式”选“动态区域”，跟选“单点”是一样的。
* “区域模式”选“3D跟踪”，无此组合。
* “区域模式”选“自动区域”，其实就是对焦区域是单点或多点？完全由相机决定。当你半按快门时，你会看到目镜中部附近多个对焦点在闪动。这就意味着最终对焦值是多点的加权平均值。很明显，非常适合拍摄非运动着的团队照片和风景照片，一句话：该组合模式非常适合想整体清晰的静物！但你拍摄单人像时就想脸部清晰，就不要使用本模式了，最好用“单点”模式。
（2）说说“对焦模式”是“动C”。
在补充说说“动C”，是连续对焦模式，多用于拍摄移动对象（向你走来的人，人跳跃瞬间，正骑车的人，跑动的汽车、飞动的鸟等），半按快门进行对焦期间，如果被摄对象或者相机位置移动了，相机会重新的、继续的对被摄对象进行对焦，此时你能听见镜头里发出轻微的“吱吱”的响声，那就是在锲而不舍的重新对焦呐（这就跟“S单次对焦”有很大不同了，“S单次对焦”是个死心眼，只要对上焦，这对焦系统就算下班了，至于对焦之后你被摄对象有没有挪动地方？情况变化了没有？需不需要重新调整聚焦等等，它可就不操心了）。
在“C连续对焦”状态下，摄影师可根据目镜中的对焦情况随时按下快门进行拍摄（特别提醒这跟“S单次对焦”不一样，“C连续对焦”没有提示音的！而且甭管对没对上焦只要你按下快门就能完成拍摄！哇，这个好危险啊！我就犯过好多次此错误！）。换句话说，只要相机与拍摄对象的距离发生改变，相机就随时调整对焦，连续调整对焦紧跟拍摄对象，要不怎么叫连续对焦呢？所以此对焦方式可以弥补因对象移动造成的失焦。“C连续对焦”模式下，即使你不拍移动的物体，而是拍静物，对焦完成时相机也不会有提示音出现（而S单次对焦后是会发出“哔”的一声提示音的），所以对没对上焦？啥时候按快门您得自己观察判断啊！朋友记住啰！
回过头来说说“区域模式”的几个选择：
* “区域模式”选“单点”。
提醒：相机就会只认你初始选定的、单一的这一个对焦点，也就是说相机指向哪里，相机就在哪里连续对焦。举个例子，你对着准备跳跃人头部半按快门，这时上部对焦点闪一下（焦对好了），当人跳起来时你的相机上部对焦点必须对着头部按下快门。哇，这个要求有点苛刻，我试过很多次，拍摄的不太理想！呵呵。看来这个组合不好吧？
* “区域模式”选“动态区域”。
提醒：比如你想拍摄向你走来的一群人，你可对着人群的中部半按快门，若果向你走来的一群人落在你相机的11个对焦点上，还能够拍摄清晰的，但若果向你走来的一群人没有落在你相机的11个对焦点上那就麻烦了。经过我多次测试，该模式不错，把动态的拍摄对象落在相机的11个对焦点上还是容易实现的，对拍摄向你走来的一群人，多人跳跃瞬间，正骑车的多人，多部汽车的跑动、群鸟的飞动等拍出来的效果还行。
* “区域模式”选“3D追踪”，在3D跟踪的方式下，对焦点会根据物体的移动而在11个对焦点上转移，半按快门，跟踪的依据是初次焦点上物体的颜色形成的区块，颜色区块移动则焦点跟随移动！
提醒：我经过多次拍摄跳跃的人群，“3D跟踪”比“动态”成功率高很多。
* “区域模式”选“自动区域”，其实就是对焦区域是单点或多点？完全由相机决定。当你半按快门时，你会看到目镜中部附近多个对焦点在闪动。
提醒：选“动态区域”模式和选“自动区域”模式的唯一区别就是在相机的全部对焦点里面，对焦点的选定方式有所不同，前者由摄影师自己手动选择且只能选定一个对焦点；而后者由相机自动选择且可以选定一个或多个对焦点，其他什么操作、效果、表现都是一样的。
我经过多次拍摄跳跃的人群，觉得“自动区域”和“3D跟踪”差不多，都比“动态”成功率高很多。
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我自己摸索的结论：
（1）拍摄静物或人像（尽量不动的），要整个对象都清晰，用“AF-S”+“自动区域”组合吧。若想局部清晰（比如人脸），用“AF-S”+“单点”组合吧。
（2）拍摄动态对象（比如向你走来的一群人，多人跳跃瞬间，正骑车的多人，多部汽车的跑动、群鸟的飞动等），用“AF-C”+“3D跟踪”或者用用“AF-C”+“自动区域”吧！
未完，待续……
huangxibo
·
2015-07-11 14:58
10、2015年3月下旬，参加河源磨房组织的“蓝口乐村石楼周边春游”活动。春暖花开的日子，的确是学习摄影的好季节，你看吐绿的柳芽，钻绿的小草，倾绽的花儿，灵动的溪流，轻舞的彩蝶，高歌的鸟儿……是多么丰富多彩的摄影场景啊！这次拍摄总体是符合摄影的最基本的要求：图片清晰，构图基本合格。
我好开心拿着图片给摄影高手点评，高手先说了一番赞美的鼓励的话，突然话锋一转，有硬伤啊！
嗯？硬伤？啥硬伤？原来，我不懂“测光模式”，我拍的测光模式全部是“矩阵”测光。
提醒：当你拍了好多照片，想了解图片的基本信息的话，就要查看图片的“Exif”信息了。所谓“Exif”信息，主要有拍摄日期、修改日期、光圈、快门速度、焦距、ISO、曝光补偿、闪光灯、测光模式、曝光程序等等非常重要的信息。
常见的图片处理工具（如PS、Lightroom 、Isee等等）都有查看图片的“Exif”信息。
简单点查看方法是：右击选择图片à属性à详细信息，见下图10A：
图10A 图10B
图10B是Isee图片专家工具展示的更详细的“Exif”信息。
回过头来说说测光模式。
一般的单反，通常有三种测光模式：点测光（图10C）、中央重点测光（图10D）和矩阵（评价）测光（图10E）。
图10C点测光 图10D中央重点测光 图10E矩阵（评价）测光
点测光：点测光模式的测光区域为以对焦点为中心的直径为3.5mm的圆圈内，约占画面2.5%。
提醒：点测光是一种比较极端的测光方式，只针对焦点附近很小的一个区域测光，适合于光线复杂或光比较大，需要突出主体的场合。如：微距摄影（比如近拍花朵）、逆光中的人物、人物特写、静物小品等，也用于营造高调或低调等特殊艺术效果。
中央重点测光：约75%的比重集中在画面中央的8mm直径圆圈内，是人像及风景拍摄的经典测光方式；当使用滤光系数大于1倍的滤镜时也推荐使用此测光模式。
矩阵（评价）测光：是将观景窗中所看到的范围，分割成几大块，再对各区块进行测光并取得曝光值，再加以计算出各区块的比重，最后运算出一个适合的曝光值，因此，利用此方法可得到一个均光。
测光嘛是非常重要的一环，但在实际拍摄中很多人老是纠结用什么测光模式才好？
我的观点是：选择什么测光模式很简单，关键是你用什么“对焦模式”和“区域模式”？
按照上一章节的结论来说说具体的测光选择吧：
（1）拍摄静物或人像（尽量不动的），要整个对象都清晰，用“AF-S”+“自动区域”组合吧。若想局部清晰（比如人脸），用“AF-S”+“单点”组合吧。
★点测光：很明显，点测光非常适合“AF-S”+“单点”组合的对焦模式。
★中央重点测光：适合“AF-S”+“自动区域”组合的对焦模式。
当然该对焦模式使用★矩阵测光也不错。
（2）拍摄动态对象（比如向你走来的人，人跳跃瞬间，正骑车的人，汽车的跑动、鸟的飞动等），用“AF-C”+“3D跟踪”或者用用“AF-C”+“自动区域”吧！
我的观点：动态拍摄嘛，就别使用★点测光了，最好使用★矩阵测光。
未完，待续……
huangxibo
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2015-07-12 14:12
11、2015年4月中旬，参加河源磨房组织的“英西峰林徒步骑车”活动。英西峰林，千姿百态，神秘莫测，有的孤峰耸立直插青暝，有的则连绵起伏似巨型笔架，还有的似骆驼行走在广袤原野……
本来，英西峰林是学习摄影构图的绝好时机，可惜实战时脑海一片茫然，拍出来的不怎么理想。
嗯！摄影构图是很重要的环节。
构图？说到构图不得不说说黄金比例1:1.618，巧的是1:1.618=0.618，美学中也就叫做0.618法则。
说到这里很多人都觉得0.618跟摄影构图有啥关系吖？
哈哈，不说摄影构图，先说说人吧！人体自身也和0.618密切相关的吖，比如，人的肚脐位于身长的0.618处；咽喉位于肚脐与头顶长度的0.618处；肘关节位于肩关节与指头长度的0.618处；鼻子位于头顶与下巴长度的0.618处，人体存在着肚脐、咽喉、膝盖、肘关节、鼻子五个黄金分割点，它们也是人赖以生存的五处要害……
哈哈，美 = 0.618！
其实，0.618不单单是美，你也许感受到春天秋天的22°-24°的气温最舒适吧？为啥呢？因为37°*0.618=22.8°，哈哈，你懂的！
好了，回到摄影构图吧。
下图，就是单反的感光元件，比例就是2:3的，单反的取景窗的比例也是2:3的。2:3其实就非常接近1:1.618黄金比例了。
是啊，你拍摄的图就容纳在这个符合黄金比例的感光芯片里，因此，你摄影构图时，元素布局务必也要符合，最少也要接近吧？
摄影创作离不开构图，这就像写文章离不开章法一样重要，不是可有可无的，实属作品成败的关键。每一种艺术形式都有它独特的规律和原理，符合这些原理才能符合美学！只有把摄影规律掌握的娴熟的时候，才能在创作实践纵横驰骋，打破常规，随心所欲。
那么，对初学者来说，你要熟悉下面几种最常用的构图方法！
▼图11-1，S式构图。
……
未完，待续……
huangxibo
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2015-07-13 01:21
▼图11-2，对角式构图。
……
未完，待续……
huangxibo
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2015-07-13 01:44
▼图11-3，环形式构图。
……
未完，待续……
huangxibo
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2015-07-14 03:08
▼图11-4，九宫格式构图。
▼图11-5，开放式构图。
▼图11-6，正三角式构图。
▼图11-7，X形式构图。
▼图11-8，对称式构图。
▼图11-9，紧凑式构图。
▼图11-10，口子式构图。
▼图11-11，三分式构图。
▼图11-12，U字式构图。
▼图11-13，放射式构图。
▼图11-14，对分式构图。
▼图11-15，黄金螺旋构图。
▼图11-16，平行线式构图。
▼图11-17，竖分式构图。
▼图11-18，向心式构图。
▼图11-19，斜三角式构图。
……
huangxibo
·
2015-07-16 02:07
上述已经描述了构图的主要形式，但在摄影实战拿起相机时，突然忘记了。我的做法是把构图浓缩下面几行字，放入手机，一有空就打开手机看看，记忆的要点是每读一次，就把意思和图（上述描述的）对比一下。结合你将要拍摄的景色，构思一下，用那种构图比较合适？
九宫对分和竖分。
环形对角和三角。
螺旋放射和向心。
对称口字和Ｕ字。
ＳＸ开放和紧凑。
huangxibo
·
2015-07-17 02:06
12、2015年6月中旬，参加河源磨房组织的“和平东水镇徒步”活动，我对摄影的要求是：学会选景，学会构思，学会依景调整相机参数，再动手拍！
※※※※※※
要点是：
★记住1：景深与光圈、焦距、被摄对象距离的关系。
（1）景深要深（前后景都清晰）：小小大。（小光圈，小焦距，大距离）。
（2）景深要浅（虚化效果）：大大小。（大光圈，大焦距，小距离）。
★记住2：直方图。
左边暗，右边亮，越往右靠光越强；反差要低山中央；两边高，中间小，光比很大细节少；不冒头，不断档，延绵起伏好风光。
★记住3：对焦模式、区域模式和测光的要素。
（1）拍摄静物或人像或风景
*要想整个对象都清晰，用"AF-S"+"自动区域"+“中央重点/矩阵测光”组合。
*若想局部清晰（比如人脸），用"AF-S"+"单点"+“单点/中央重点测光”组合。
（2）拍摄动态对象（比如向你走来的人，人跳跃瞬间，正骑车的人，汽车的跑动、鸟的飞动等）。
*用"AF-C"+"3D跟踪/自动区域"+"中央重点/矩阵测光"。
★记住4：构图模式。
九宫对分和竖分。环形对角和三角。螺旋放射和向心。对称口字和Ｕ字。ＳＸ开放和紧凑。
※※※※※※
这次拍摄，有备而来，不是乱拍了。活动结束后仔细分析照片，发现还有很多问题，比如：风景摄影的要点是什么？街头摄影的要点是什么？拍摄人物的要点是什么？
我赶紧请教摄影大师，大师哈哈大笑说你背住下列摄影口诀吧！
我一看那么多口诀，吓我一跳！
风景摄影口诀
大景靠勤跑，睡前看气象；正午没好光，好光在晨昏；
奇景重气氛，雨雾不放过；天雨带相机，傍晚等放晴；
大底加慢片，脚架快门线；变焦易耀光，尽量用定焦；
取下保护镜，装上遮光罩；脚架要锁紧，预锁反光镜；
风景测中灰，白加黑要减；长曝勤测光，上下包几张；
负片宜稍加，正片可略减；广角重主题，长焦压缩景；
小光圈景深，全开糊背景；拍花侧逆光，慢门显动感；
溪流宜长曝，绵绵又密密；见山寻侧光，见水拍倒影；
对焦对主题，水平要抓平；偏光去反光，渐变平反差；
反差如过大，黑卡效果佳；长曝避车灯，岩石要湿润；
有云天要多，无云地为主；前景位关键，三分九宫格；
人物增趣味，画龙要点睛；观景去杂物，拍前拣垃圾。
风景摄影口诀解释：
（1）大景靠勤跑，睡前看气象：
每一幅优秀风光摄影作品都是靠辛勤的劳动、不辞劳苦的长途跋涉、饱受了春夏秋冬、雨雪冰雹的洗礼而得来的，好意懒惰是永远也拍不出好的风光摄影作品的。天气情况是摄影人最敏感的问题，所以要首先掌握第二天的天气情况，特别是关注一下第二天的早晨及晚间最重要。
（2）正午没好光，好光在晨昏：
风光摄影对中午的直射强烈阳光最忌讳，一般是指在每天的上午10点以后到下午3点以前（根据地区的时差不同），因光线太硬，是画面过于干燥，缺乏层次。风光摄影最佳的拍摄时间是每天的一早一晚，因色温比较低，光线柔和，各种景物在阳光低照度的情况下，层次分明，色彩也很漂亮。
（3）奇景重气氛，雨雾不放过：
在天气的特殊条件之下，加之特殊场景的衬托，往往能够拍出意想不到的奇景气氛来，而且非常震撼。当然，这要完全取决于你的运气了。雨雾天未必拍不出好作品，有些时候，在特定的场景之下，天空的雨雾能营造出特殊意境和神话般的画面，美不胜收。
（4）天雨带相机，傍晚等放晴：
下雨天未必不能带相机，特别是雷阵雨天气，往往能出现意想不到的好光线，而且会经常拍摄出非常浓重气氛的好作品。值得注意的是首先要保护好你的相机不被雨水打湿。如果傍晚你能碰到雨过天晴，那是你最有福分的时候了。刚下完雨的地面会出现一片反光，而且非常通透，最适合拍摄夜景作品。一定要掌握好拍摄时间，因夜景的最佳拍摄时间最多二十几分钟。
（5）大底加慢片，脚架快门线：
一般风光摄影所使用的都是小光圈，大景深，由于使用小光圈，通光量也随之减小，所以快门速度相对就慢了很多。三脚架和快门线是风光摄影必须配备的器材，手持操作基本是不可能的事，特别是要求大场景、大尺寸、高画质的摄影作品，就更需要了。
（6）变焦易耀光，尽量用定焦：
变焦易耀光的变焦镜头一般是指一些低档次、低价位的镜头，当今一些新开发生产销售的品牌、原厂高画质、高质量的变焦、带ED镜片的镜头已经基本避免了这个问题。俗话说“定焦无弱旅”，在一些特定的视角、特定的场景中，当然定焦镜头是首选，画面的细节表现要比变焦镜头好的多，但只因拍摄使用当中及不方便，受各种场景的变换制约太严重，不及变焦镜头灵活使用。
（7）风景测中灰，白加黑要减：
如何测光、如何曝光是风光摄影最重要的操作之一，数码相机的曝光补偿功能是必须要使用、必须要根据实际场景需要随时调整的，所谓“白加黑要减”，是指如何控制好白场与黑场的表现，如拍白雪，需要加曝光补偿，如果不加会偏灰，拍夜景需要减曝光补偿，如果不减会偏亮等等。
（8）广角重主题，长焦压缩景：
利用广角镜头拍摄是风光摄影中最常见的选择之一，特别是一些大场景，能显得画面大气、宽广，而不拘谨。有些场景单纯用广角镜头拍摄还不够，往往利用接片的形式后期合成。长焦镜头的特性由于对场景起到了一定的压缩作用，同广角镜头正好相反，特别适合拍摄远距离、局部特写等。如某一特定的场景表现。
（9）小光圈景深，全开糊背景：
小光圈景深大，焦点范围就大，能起到大场景清晰度和细节表现的作用。大光圈景深浅，焦点范围也就小，能起到突出主题，虚化背景的作用。但还要跟据镜头的焦距、摄距等来定夺景深的实际应用。焦距越长、光圈越大，景深越浅，焦距越短、光圈越小，景深越大，同时摄距的长短对景深的控制也有很大关系。
（10）拍花侧逆光，慢门显动感：
拍摄各种花卉利用侧逆光是常用的手法，其优点是由于光线的原因，使画面具有层次感、立体感，同时也能使花卉显得透明、质感也能充分表现出来，也能形成明暗的鲜明对比，突出主题。有些特殊的花卉可以利用慢门操作，形成动静结合的意想不到的意境和效果。
（11）溪流宜长曝，绵绵又密密：
一般情况下，见到有瀑布、溪流等场景时，大部分可以利用慢门、长时间曝光，可以使画面呈现出绵绵细雨的感觉，别有一番情调。但也可以根据自己的创意，利用高速快门拍摄，来凝固住水珠等场景，将又会是一种景象。总之，要根据你的个人爱好来决定了。
（12）见山寻侧光，见水拍倒影：
见山寻测光的目的就是利用阳光的低照度，会使场景富有层次和立体感，而不至于使画面平平，缺乏冲击力。见水拍倒影也是摄影人常用的手法之一，特别是在风和日丽、无风无雨的情况下，水面就像一面镜子，利用可以利用的场景拍出倒影的作品更具有诗情画意。
（13）对焦对主题，水平要抓平：
对焦对主题，这是摄影人最基本的操作规程之一，焦点在哪里，主题就在哪里，这是法则。拍摄风光摄影作品的首要问题就是地平线的平衡，不可东倒西歪，画面失调，失去平衡等现象，尤其对风光摄影就更为重要了。
（14）长曝避车灯，岩石要湿润：
在夜景拍摄时，最忌讳的就是强光的照射，比如强光刺眼的汽车前大灯、探照灯以及路灯等，由于夜景拍摄一般都属于长时间曝光，如果不避讳以上强光的照射而选在画面里，毫无疑问，最终的结果就是严重过曝。拍摄岩石时，最好选择雨后或者是湿润的岩石，因干燥的岩石拍出的效果会显得苍白、干渴、缺乏质感和层次。湿润的岩石最能显示出色彩、质感和纹理的表现。
（15）有云天要多，无云地为主：
有云天要多，无云地为主是风光摄影中最为常用的顺空溜之一了，大部分摄影人都能理解这两句话的含义，蓝蓝的天空，漂着厚厚漂亮的白云，是摄影人最为幸福、最为振奋的时刻，再具有震撼的魅力场景加以衬托，大片就出自你的手中了。无云的天空往往是缺乏层次、灰暗一片，所以，还是少取些天空，以地面为主题为好。
（16）人物增趣味，画龙要点睛：
对于人文、人像、纪实等拍摄，大部分画面中是以人物为重点，一个合格的摄影人首先要熟悉掌握理解对人类的认识和了解，每一个动作、每一个眼神都能代表每个人不同的举动和想法。大家都知道，一个家庭干净不干净，首先要看窗户玻璃和地面，要看人有没有精神，首先要看的就是表情和眼神。拍摄摄影作品也是如此，人的眼神能代表人的一切举动和意念，这就是“画龙要点精”的真正含义。
（17）前景位关键，三分九宫格：
前景位是关键，这句话讲的非常好，有了合适的前景位配合，能使画面显得有层次、有深度、有感染力。失去了前景位，往往会使画面显得空虚、失衡之感觉。三分九宫格是摄影构图最为基本、最为常用的手法之一，它在画面中共分了四个黄金点，分别有：左上点、右上点、左下点、右下点，利用这四个点拍出的摄影作品具有灵性，而不至于呆板。另外还有其它的很多构图法，比如对比法、对称法、S构图法、斜线构图法、三角构图法等等，总之，要根据实际场景的需要灵活运用。
（18）偏光去反光，渐变平反差：
如何正确使用偏光镜或渐变镜是摄影人必须要弄清楚的问题，偏光镜的特性也就是能更好的除去场景的一些杂乱、刺眼的反光现象，渐变镜能够平衡光线的反差。特别是渐变镜在摄影当中最为常用，除了能够平衡光线的反差外，在与阳光成45度左右拍摄的情况下，还能压暗天空，使天空更蓝、白云更白的效果。
（19）观景去杂物，拍前拣垃圾：
“观景去杂物，拍前拣垃圾”这句话对摄影人来说尤为重要，虽然说得夸张了一些，但说明了在拍摄摄影作品时，尽量能使画面越简洁、越干净越好。避免使画面出现杂乱无章、主题不分，喧宾夺主的现象发生。
未完，待续……
huangxibo
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2015-07-23 08:59
13、跟着河源磨房户外活动，结识了很多摄影牛人，在他们的指导下，觉得每次户外自己的摄影都有些进步了。但摄影牛人不这么认为，觉得我对“景深”理解的不够透彻，原因是我只懂“景深”的两头（最大景深和最小景深）【即是前面第5节说到的景深要深（前后景都清晰）：小小大。（小光圈，小焦距，大距离）。景深要浅（虚化效果）：大大小。（大光圈，大焦距，小距离）。】。
看来，我要进一步学习学习景深了。
所谓景深，教科书上有写，转述晕您们一下：“景深就是被拍摄物体准焦平面处的景物，在胶/芯片上会形成清晰影像，在焦平面的前方某处到其后方某处有一个范围，其内的景物都能形成清晰影像，这一范围称为景深。”
天啊！不瞒各位，我也是拍了很多“肺片”后才勉强看懂这段话的。
嗯！我还是用土话来解析一下景深吧：所谓景深，其实就是焦点前后（纵向），肉眼能接受的清晰的范围。这个范围可能很长，也可能很短！我们是可以进行控制的（我的问题就是不懂得控制！实现恰好的景深！这里恰好的意思是实现景深既不长也不短。），所以根据拍摄需要来控制景深的摄影技术，我们称作为“景深摄影技巧”。
▼下图：景深示意图。
上图能清晰地知晓景深的含义：当你对焦点是第7人时，可能是第6/8人也是清晰的，第4/5/9/10人的清晰度也算过得去，第1/2/3/11/12/13人明显不清晰了。因此，第6/7/8人就是景深范围了。
下面，我就用土话说说景深是如何控制的吧。
景深一般由三个方面来控制：光圈、镜头长短、拍摄距离。
（1）先说说光圈吧：光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长。
在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。▼下图，大光圈时可能只有5/6/7三人清晰，小光圈时可能4/5/6/7/8五人清晰。
▼示例1：大光圈，你看英文的清晰度的变化。
▼示例2：小光圈，前景远景均清晰。
（2）说说焦距吧：镜头的焦距越长，景深越浅；镜头的焦距越短，景深越长。
在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景深就会变长。▼下图，长焦距时可能只有5/6/7三人清晰，短焦距时可能3/4/5/6/7/8/9七人清晰。
▼示例3：短焦距，前景后景几乎都清晰。
▼示例4：长焦距，你看英文的清晰度的变化。
（3）说说拍摄距离吧：拍摄距离越近，景深越浅；拍摄距离越长，景深越长。
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅；离被摄体越远时，景深就会越长。▼下图，远距离时可能有7/8/9/10四人清晰，近距离时可能只有2#人清晰。
【提醒】景深包含前景深和后景深，位于焦点之前的叫前景深，位于焦点之后的叫后景深。后景深的距离约是前景深距离的2倍！
说到这里，问题又来了：若光圈、镜头焦距、拍摄距离三个信息的大小已知的情况下，究竟景深是多少米/厘米呢？（进一步说前景深与后景深各多少米/厘米呢？）
这个问题，是我学习摄影后最最最困惑的了，我相信别的初学者也是的吧？
这些问题的答案是有的，查看景深表（景深表网上多的是，我就不在这里列出景深表了，因为：说实话我一看这个景深表就头晕，根本记不住！）
我的观点：对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人并不多，大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能（中高档单反才有的，呵呵！），按下景深预视钮后，从观景窗判断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。
那么，真的没别的方法能便捷地计算景深的吗？
答案是有的，条件是你要有安卓智能手机！你可下载“景深计算器.apk”到你安卓手机安装运行即可。这个App使用非常简单，你只要回答四个问题（相机型号、光圈、镜头焦距、拍摄距离），立马就帮你计算出来！要不你试试！
点击下载附件：景深计算器.zip
未完，待续……
呵沙发，支持黄工！！！
谢谢davidtsa，有你鼓励，我们的户外摄影更加有乐趣。
:heart:
感谢教授科普，我要好好学学。
谢谢8哥时刻鼓励我。哈哈，探究一下摄影，一定能为我们的户外活动增多点摄影的乐趣，户外更开心更快乐！
图文结合更好。学习
谢谢我来自金星，是啊，我在努力往这个方向完善一下文稿。我是初学者，还在探索中，所述定有很多瑕疵。摄影这门古老的技术，书籍和网络有很多描述，可惜初学实战时，我和很多初学者一样，总感到无所适从，也许，边实战边摸索边总结，也许能找到摄影的乐趣努力下去吧？这么一想，才有了本文，为户外活动增添点多元的多边的欢乐！
支持！总结到位！
谢谢同行YAYA，有你鼓励，努力学好摄影，我多了一份支撑力量，谢谢！
留个记号等下文，送上好评。
哇，谢谢鹏2080，有你的好评，我要努力总结一下，把自己的初学摄影的得失用最土的通俗易懂的话来描述一下，给大家分享。
没看完，有空再学习，这需要好好琢磨，才能理解透，先送分。
谢谢流觞曲水总是鼓励我，我是初学者，要向你学习。
非常好的科普文，静候下文........
谢谢[平凡]总是鼓励我。看来我要好好努力写写自己的初学摄影感受和探索，为参加磨房河源活动增添多方位的多维度的乐趣！在此祝愿磨房河源越办越好，吸引越来越多的人积极参以户外健康快乐活动！
都是干货，认真学习~
谢谢L-Dan鼓励，我们一起交流，努力，开心。
谢谢L-Dan，我是初学者，一起努力！
学习了！之前拍照都没有注意到这些:grin:
哈哈，谢谢bi雷鼓励，我们一起努力！
教授每次户外活动的图片，他都会在图片配上文字，这个更能体现图片的价值，让没去的人对图片有想像和以及对地方有个大概认识，教授总是那么认真和严谨，非常的赞！
好开心，好开心，谢谢zj紫逸的鼓励。
我好好学习下。谢谢教授，我收藏啦。
好开心，河源金戈总是鼓励我。
LZ是个很用心的人。心得总结得很好，再接再励。
谢谢闲林的鼓励，我们一起努力，为户外增添多点摄影的快乐。
哇，谢谢hylsw写了好长好长鼓励我的话，文少也是老摄影迷了，我要向你学习，我们一起努力，为户外增添多点摄影的欢乐。
教授辛苦啊！说实话，整理摄影笔记非常辛苦，要让大家能看懂和接受就必须去专业化。我建议教授增加一些活动照片进行解说，这样图文并茂有对比，大家能更好的理解。我给同事讲摄影基础知识时就这样整，特别是光圈大小、快门高低、构图种类等实例。S形构图可选用河流走向那种更直观。
非常感谢“心雨蓝天”，您的建议很好很及时，对我很有启发，您是很负责任的很专业的摄影师，值得我学习。有空我将登门请教您。
我初步考虑对本文档进行改进：
改进思路：
（1）本文是摄影学习心得体会，描述更多的是本人学习摄影实战时的困惑和存在的问题。
（2）而如何解决问题呢？我目前的摄影经验还不足，只能告诉大家（包括我自己）理论上的解决思路。
（3）问题是：跟我一样初学摄影的人，尽管看过许多摄影技巧的书籍或网上教材，但在实战时总是记不住，脑海一片空白，是乱拍的！为什么会出现这样的情况？我自己分析的原因是理论的东西太多了，记不住嘛！由此，本文我尽量把自己的感受感觉写出来，也总结了一点记住的方法和思路！
（4）以构图为例，我自己真的还没有拍出符合理论构图的真实图片，还在郁闷和摸索中。因此，本文的案例是不足的，我又不心甘直接抄袭网上的图片来阐述，想来想去，就让跟我一样郁闷的摄友记住0.618吧，记住常见的几种构图方法吧，记住对焦模式和区域模式吧，等等。
（5）摄影基础知识太多了，我就不在本文描述了，若您是从0开始学习摄影的话，河职院专业摄影老师建议大家阅读《数码摄影入门与进阶》。点击这里下载：《数码摄影入门与进阶》电子教材.pdf
（6）我想，待把自己拍摄时存在的问题罗列的差不多时，将在最后一章节，专门对自己拍摄的河源磨房活动的图片进行点评（自我批评），这样也许会更直观，供大家参考。
再一次谢谢“心雨蓝天”！
非常感谢“心雨蓝天”，您的建议很好很及时，对我很有启发，您是很负责任的很专业的摄影师，值得我学习。有空我将登门请教您。
再一次谢谢“心雨蓝天”！[/quote]
教授太谦虚了！让小子惶恐若惊啊！我也是在不断摸索和学习，前几年放下了相机，很少去拍，今年才重新捡起来玩。大学时候学摄影，那时候用一台凤凰205，买上黑白胶卷，拍完就在学院里的暗房自己定影、冲洗，也就是那时候积累了一些有关光影等基础知识。
有关摄影等书籍和知识太多了，满世界都是，个人建议找一本基础方面等书看一遍，剩下的就只能靠自己去练习，勤能补拙。惟有多拍多练，才能将理论转化为实践，正所谓熟能生巧。很多技巧是在练习中逐步掌握的，建议教授可以组一个小群，将河源驴友中喜欢摄影的大神们组织经常交流，互相点评，这样就能不断发现自己所摄照片，有时候我们冥思苦想不得解，旁人一句却可醍醐灌顶。摄影是我们内心世界的反映，在学习摄影基础知识等同时，我们也要丰富历史、民俗等文化知识，只有内心强大了，照片才能大成。
正所谓学无先后，达者为先。摄影是条不归路，学习和练习永无止境，期待与教授同行多学。
教授拍摄非常入神，这个勉强可以算是2/3构图吧
这两个都是大光圈，达到浅景深、背景模糊等效果。同一朵花，横向、竖向构图，效果不同
这张对焦点在中间的枯草，前景和背景都是模糊的
风景一般用8或以上光圈
哇，非常感谢心雨蓝天在百忙当中鼓励，您说的很有道理，您是老摄影了，要向您学习。
（1）的确需要系统学习一下摄影的基本理论。
（2）的确要多练习，想好要表达什么？才拿起相机，实现构思。
（3）多比较，多分析。
（4）我现在跟了一个高手林立的河源摄影群，一有机会就跟高手去户外，学习吧。
期望与你同行，开心快乐摄影。哈。
黄工普及有关摄影的知识，甚好！撒花~:smile:
谢谢雨雪霏霏051总是鼓励我，摄影，我要向你学习啊。
黄工给的信息量太大，一时半时消化不好，果断收藏，日后不懂再学习。撒花送分
谢谢凯歌LI老是鼓励我，您的户外摄影很好生动有趣，我要向您学习！
教授棒棒哒！好认真好给力啊！要向教授学习整理和总结的能力。我自己对摄影向来都是靠直觉构图，而且我那定焦相机是硬伤！收藏这篇了。教授可以微信关注一下公众号“摄影笔记”，那里可以学到很多关于摄影的东东，以及分享自己的图片给大师点评指正。
谢谢芒果熊时不时就鼓励我一下。“摄影笔记”我已经加了，慢慢学习中。
我近来也买了一枚35mm的定焦镜头，刚开始很不习惯，用着用着，简直爱不释手了。
因为，定焦除了有较小的畸变；更锐利的成像；柔美的焦外；暗光环境下的适应能力强等等的优点外，我觉得最重要的优点是：
定焦镜头能彻底让你去思考！
使用定焦镜头就如同戴着枷锁跳舞，你必须要付出更多的努力：你需要用心去琢磨构图的方式，你需要寻找最适合你拍摄的角度与距离，你需要开始使用光圈获得恰到好处的景深，而非沉溺于浅景深的虚化......
总之，定焦镜头，将把你的摄影带向另一个全然不同的层次——思考。
思考，也许正是玩户外摄影的核心思想吧？
:blink:好多理论。。。。。
谢谢罐头咖啡猫，是啊！我自己是初学者，在实战过程碰到很多问题，一直拍不好片子，才安心下来分析一下，检讨一下，请教高手等方式进一步学习学习吧，理论是需要一点的，我本人也不喜欢太多理论，更喜欢动手实践摸索，由此，本文更多的是自己摸索出的解决问题的土办法土经验吧。
黄教授用平实的语言总结摄影，赞！！！！！！！！
谢谢无为19鼓励，有空我们再度同行户外。
谢谢黄教授，学习中。
谢谢cx6896鼓励，我们一起交流相互学习。