泰国半月，在有惊无险中豹窥暹罗

Botia · 2015-08-26 09:12

作为泰国第二大城市，泰北的政治经济文化中心，泰国最著名的旅游胜地之一，清迈机场的规模和其城市地位极不相衬，机场的大小和设施基本相当于国内三四线城市的小机场。因为地处泰北海拔相对较高的地区，刚走出机场就感觉到一丝凉意，几个中年男子用并不熟练的英语为自己的出租车揽客，不远处就是一字排开的十几辆黑色出租。

从清迈机场到城区的路程实际上只有5公里左右，穿过从机场通往城区的主路，就进入了清迈城区，城区很多地方只有单向车道，以护城河和部分尚未拆除的古城墙为界。护城河中有喷泉，左右疏植着以金凤树为代表的各种乔木，犹如一个大型花园，路旁是林立的商铺，背对护城河，再往中心古城区靠近，道路就只有5，6米宽，时时可见墙中耸起金色的飞檐和塔尖，早晨路上的行人并不多，反而偶尔会从某个泰式庭院中走出一两个高大的欧美人。

司机在一家旅馆门前放我们下车，但我们看了一下并不是十分满意，看了一下才早上八点，便决定在城区四处逛逛多看几家旅馆，同时找可以吃早餐的地方。没走几步，在拐角处就有几家卖早餐的地方，从汤粉到饭不一而足。我们也没多想，就直接点了四十泰铢的菠萝饭，老板很热情，还多送了两碗苦瓜汤。来泰国之前就做好了吃辣的准备，可这菠萝饭一口下去，直接把彻夜未眠的困倦炸没了，舌头像在火上燎过一样，耳朵也快冒烟了，这也直接导致了后面十几天的行程，同行的一位朋友几乎吃遍了泰国菜馆儿的广东菜。我在南方人里还算稍微能吃辣的，虽然一大清早的被辣得脑袋嗡嗡响，却也止不住这菠萝饭实在是香，硬是和着一杯奶茶把盘底收拾得干干净净。

酒足饭饱，我们拖着行李箱在清迈街头到处晃荡，最终选择了一家需要从主路走一小段才到达的庭院式旅馆，房间条件一般，但室外庭院幽静，花草错落，墙壁上到处贴着花纹繁复的壁虎，石头圆桌上的电线常有松鼠窜过，唯一不足是蚊虫略多。后面几天我们在院中闲聊，一开始都是正襟危坐，到后来无一不是把双脚蜷在椅子上，手脚皮肤从平原变成了高低的红色丘陵。有天晚上我和前台的阿姨说你们这蚊子太多了难怪很少人晚上来这里坐，结果不一会儿她也开始打起蚊子，还打趣说绝对是我把蚊子带过去她那儿了。

Botia · 2015-08-28 07:32

第一天上午稍作休整后，中午就出发在离旅馆不远的一家店里租了摩托车，老板是个中年女人，面容和善，脸上一层极白的粉。因为她只懂简单的英语，泰国的摩托车又和国内稍有不同，几个来回之后，英语连带肢体语言还是沟通不畅。最后她索性叫来了一个会说中文的缅甸伙计帮忙。

泰国的左右车道和国内的制式相反，机动车都靠左前进，因此一开始开很不习惯，马路上总出现几个动不动就在反向车道逆行的中国人。第一天，第三天和第四天，我就在摩托车上，把清迈城区里里外外遛了个遍。

整个泰北称之为千佛之境毫不夸张，特别是清迈古城区，几乎是三步一寺，不愧为南传佛教最盛的地区之一。路上常见披着一身明黄色袈裟的僧侣，露出半个肩膀，在机动车的突突声与各种肤色的人流中穿梭。就连清迈城里的本地人，也大多慈眉善目，轻声细语，全然没有一个旅游业极度发达地区的市井戾气和各种精于盘算的眼神。

契迪龙寺是清迈最负盛名的寺庙之一，我们前后去了两次，第一次去的时候，清迈刚刚下过雨，厚重的云层从头顶一直连到天际，沉沉的向地面压了下来，主殿金壁煌煌的浮雕在灰蓝的天空下也显得暗淡，唯有高耸的飞檐像荆棘一样向天空穿刺过去。

主殿里边气势恢宏，三尊金佛挺立于最深处，中间最高，两边的两尊只及中间的腰处。小佛再往外，是左右各七根巨大的金柱，黑底金纹，花样反复。进入主殿的人均得拖鞋，一进去就被这肃穆却安宁的气氛所震慑。

然而真正的契迪龙寺是主殿后一巨大的方锥型佛塔，虽然佛塔部分在16世纪时毁于地震，但是经过修复后仍然是清迈城内最具标志性的地标。塔呈砖黄色，和中美玛雅文明和阿兹特克文明的祭祀塔有异曲同工之妙。塔的四面都有阶梯可到顶端，腰部环绕着众多象头雕像。当天下午游人不多，恰逢一群僧侣在塔下鱼贯而过，天空低垂， 塔顶残垣苍凉寂落，恍若隔世。

第二次去是离开清迈的前一天下午，天气晴好，阳光和深邃的天空把主殿的鎏金浮雕衬得熠熠生辉，佛塔游人如织，全然没有了第一次的苍凉。

清迈古城内叫得出名头的古庙很多，两天在市内的时间逛下来也去了不下十个寺庙，风格各异却大多小而精致。另外一个值得一说的寺庙是布兰帕寺，布兰帕寺主殿飞檐层叠，楼梯也巧夺天工，第一层的各种浮雕佛像形态多变，即使在清迈也算是最为复杂的。这里是电影《泰囧》的拍摄场地。

主殿侧面的佛塔闹中取静，在各种树影中自得禅意。缅式的众多塔尖像一朵半开的莲花，塔基已被苍绿色的青苔覆盖，反而显得恰到好处。塔下常走过寺内放养的家鸡和猫，这要是放在别的地方，猫可就该打小鸡崽儿的主意了，可是在这佛塔下，它们互相不爱搭理，各自享受着午后慵懒的时光。

除开清迈城区内的各种庙宇，城郊的素贴山上还有另外一个香火鼎盛之地，那就是双龙寺。越过小情小调的清迈城区，双条车一路往山上驶去，盘山公路上，透过茂密的乔木和灌木，偶尔能在空隙间看见落在山底的清迈城，无论是古代的庙宇或者是现代的民房，全都缩成了各色的方块，不辨彼此。

双龙寺下阶梯的两端，各是用琉璃瓦筑成的一条大青龙，随着青龙腾梯而上，就是笼罩在金光下的双龙寺了。寺内主塔一片金光，却不觉得俗气。只觉得在这热带高原之上的高山上，高山之上的高塔里，即使时值盛夏，也全然没有一点暑气，即使每天人流涌动，也丝毫不改佛家的庄严祥和，宁静致远。

可能这就是为什么在科学如此发达的当下，宗教信仰依然是全球人类精神世界中不可缺失的部分的原因吧。因为人是感性的动物，在生命里无数的高低起落间，人心天平总是会倾斜向一个强大恒定的可以依赖的信仰，而非时常黯淡的现实。

Botia · 2015-08-30 06:42

一个城市给人的印象，一是环境，二是人。自然环境是城市滋生的土壤，人是城市流动的灵魂，而在漫长历史冲刷下遗留的人文景观，是城市的躯壳，是城市文化深扎于时间中的触角。

第一天到清迈的时候，我们根据google map来到了目的地，一个昆虫博物馆附近，但是前后都找不到具体位置。于是停下来在一家7-11门口询问了促销饮料的阿姨。阿姨看起来并不会英语，也并不知道具体位置，拿着传单对着地图看了好久。最后用自己的手机拨通了博物馆的电话帮我们用泰语询问位置，再给我们指路。

这样的人，在接下来的几天，几乎每天都会遇到。

第三天从素贴山下来之后已经是中午，吃完午饭后，同伴们和我想去不同的地方，于是我独自回旅馆拿了摩托车，准备前往距离市区有6公里的魏功甘古城。在加油站加完油准备开走的时候，后面几个工作人员突然叫住了我，七手八脚地比划了一通之后，我才发现摩托车后轮的轮胎瘪了。他们帮我把摩托车推到加油站后充气却发现轮胎不知道什么时候被扎破了。当时已经是下午三点，距离古城关闭的时间只有两个小时，我有些着急，在沿途几个路人的帮助下终于把车推到了几百米开外一个村子里的小店前修理。下午三点半的清迈，我气喘吁吁地蹲坐在只有不到三米宽的小店门口，汗流浃背，眼前几只黄色的粉蝶在齐人高的花丛边上下翻飞，头顶上盘旋着一群饥饿的蚊子，连我自己都觉得狼狈不堪。

下午三点四十分，我又朝着古城前进，国内几个导航软件在泰国无法使用，google map只将我们引到目的地附近就终止导航。在四点十分到达魏功甘附近的时候，我却依然没有看见古城的半点踪影。没有大的路标而且都是乡间小路时不时有分岔路口的情况下。我只能再次询问当地人，将手机中魏功甘的照片给他们看。一开始是一个正在给木头上釉的赤膊中年男子，他用满是纹身的手挠了挠头，只留下一个far和大致方向就说不出其他了。我只能朝着他所指的大致方向开了一两百米，遇到分岔路的时候又问了一家理发店的店员，她又找来一个懂英语的同事，终于说清楚了怎么走。

在小路上绕了大概10分钟，终于看到了古城的标志。下午四点多的古城已经几乎空无一人，暖红色的阳光透过高大的棕榈树泼洒到低矮的墙基上，四周静极，只剩下风吹过枝桠的簌簌声。我停下车，又四处走了走，这一小块地方里，只有一个庙和入口处已坍塌的古城基。因为已经不早，正当我打算放弃寻找其他遗迹的时候，门口一个微胖的中年妇女刚好走了过来。在我的询问下，才知道古城的遗址是分散的，并不在一个景区内，她应该就是这里的工作人员，游览车贵，她又看到我有摩托车，索性随手拿了一小块纸板，给我画出了整个景区的示意图。

不得不说，如果没有沿路遇到的这些好心的当地人，那个下午我几乎寸步难行。

根据她给的示意图，我在陆续找到了在一些巷口的路标，基本如果有Wat 一词，就是古城一个分散的遗迹区。这个十三世纪的古城曾经作为都城而兴盛一时，后来因为洪水泛滥王国将首都迁往清迈城而成为废都。古城的大多数遗迹已经在恶劣的自然环境下经过风化侵蚀，在不到1000年的时间内就支离破碎得只剩下基部，只剩下一个佛塔和另外一小片遗迹仍算保存完好，让我可以稍微看到这个古代城市风貌的一角。

佛塔基本是一个圆锥形的红砖建筑，孤零零地立于一个古代广场中央。四周树木繁密，唯独这里形成一个空地，将生生不息的绿色与在时光中褪色的砖红一刀两断。断壁之内，永恒的阳光，雨水和季风一层层剥落着古城的发肤，它是搁浅在年轮密林中的一艘小船，是向前向后无限延伸的时间轴上的线段，前面和700多年前的王侯将相重叠，后面，和我的生命线在某一点交叉，又走远。断臂之外，永恒的阳光，雨水和季风一次次给这片大地上的万物带来养料，在过去的故事面前见证者每天新的历史，天空中的云往南或往北飘去，金凤树是否又抽出了新芽？在纵向的时间面前，人作为一个个体的渺小，就如一颗尘埃。

Botia · 2015-09-01 11:57

最能窥见一个城市的风物的，非当地的市集莫属，靠山吃山，靠海吃海。隐匿于大湄公河次区域的清迈市场，人文与自然的影响，都深深烙印在分散在城市各个角落的市集之中。

都说清迈的夜市是泰国最具代表性的夜市之一，但在我看来，却和大陆和台湾一些商业化的夜市别无二致。无非是琳琅满目的廉价工艺品，并不便宜和土特产和专做游客生意的食肆的大合集。随处可见的背包客，到处标着的中文，甚至让在清迈夜市中游荡的我们有了一种回国的感觉。

相比于夜市，清迈的大型超市反而更有看头。货架上满满当当的新奇饮料，没有见过的食材和湄公河里标志性的刀鲶和鳢类，当然少不了的，还有各种极具泰国特色的方便面。

在清迈的最后一天下午，在旅馆前台的介绍下，来到了当地一个规模很大的市集。短短两个小时，却是对清迈之旅最圆满的句号。我们首先到达的是市集前的一条巷道，路本来不窄，但被左右贩卖各种食物的小摊贩霸占了大半。商场前面坐着的小贩，扁担上是一代代腌制得金黄的地瓜，淋上浓稠的咸椰浆，口感滑腻，地瓜的软糯甘甜混着椰浆的独特香味，饱和的味道包围着舌尖。挂着香肠的小车停在巷口，像肉丸大小的香肠里面包着略带酸味的肉酱，在炭炉上焦烤之后，外酥里嫩。卖各种甜点的阿姨直接把摊子开在了停车区，所有的小吃都用芭蕉叶垫着...

走到巷口，对面就是人声鼎沸的市场，市场外围一边是鳞次栉比的水果摊，来清迈后第一次看见这么多的热带水果我们眼睛都直了，在各种水果中徘徊了许久，最终买了一公斤的红毛丹解馋（25THB）。市场另一边的外围，则是祭祀用花卉的集散地，之前在各种寺庙前看见的精致手编花卉，在这里被摆在厚厚的冰堆上保险贩卖。

进到市场里面，第一层各个区域的商品差别很大，从日常蔬菜鱼肉到各种饮料水果干，甚至还有微型的奶茶店。第二第三层基本都是服装和饰品。只在第一层走的话，一圈下来已经大半个小时。这样的市场是一个城市的胃，容纳着城市里居民的琐碎日常，是一个城市得以持续运作的物质基础。