中东那么美，我想去看看—— 伊朗、土耳其纪行

伴你走天涯 · 2015-11-12 03:02

伊朗是个银行多过米铺的国家，特别是德黑兰，银行网点星罗棋布，但是这些银行都没有货币兑换业务，货币兑换要到专门的兑换点。早上在酒店兑换的里亚尔也用的差不多了，想找个兑换货币的地方还真不容易。问了一间商铺的老板，老板用波斯文夹杂着英文比比划划的告诉了我们地点，我们连猜带蒙的弄清楚，应该在大巴扎入口附近。于是走到巴扎入口，却看不到兑换货币的地方。只好再次请教一路人，该路人是一文质彬彬，相貌端正的波斯美男，英语也是说得很好。听罢我们的问题，把手一挥，说声“Follow me”,带着我们从一个很不起眼的入口，进入一个地下通道。进入通道才发现这里别有洞天，原来这是一个规模不小的地下商场，里面是一间间的店铺，以售卖珠宝、首饰和工艺品的居多。他带我们到了一间卖金饰和手表的商铺，和老板嘀嘀咕咕了一阵，然后告别我们而去。终于醒悟，原来这是货币黑市啊！一项奉公守法的我们也只好硬着头皮进行一次非法交易了。经过一番英语和波斯语的交流，老板拿出计算器，打出兑换汇率，嘿！比在机场等地的汇率合算多了，竟然是1:34000，这也是我们在伊朗期间兑换货币最厉害的一次，几百美金一换，立马变成千万富翁。
去霍梅尼清真寺却颇费了一番周折，清真寺不大且隐匿在巴扎中，走了几个来回，问了多次路人才终于找到。
离清真寺不远，有家传统餐厅，看上去人蛮多的，于是在这里享受了来伊朗后的第一顿正餐。对于伊朗人来讲，吃饭是一种享受，环境一般都会比较优雅。吃起饭来很休闲，时间长。和法国餐一样，有前菜、主菜、甜点，前菜是开胃的酸汤和各式各样的沙拉，主菜有各种烤肉和烤番茄、大饼、藏红花米饭，米饭米粒细长，颗粒分明，用藏红花将米粒染成金黄，撒一些在米饭最上层，有淡淡的香味。有时米饭也会撒上一种非常酸的小红莓，和米饭颜色对比起来很漂亮，而且酸酸的口感也很开胃，但比较遗憾的是没有酒喝。
饭后找到一间旅行社，想购买晚上去伊斯法罕的火车票，却被告知车票已经没有了，看来只好改变计划了。

见时间尚早，于是打车前往国家珠宝博物馆。博物馆实际上就是伊朗中央银行的地下金库，门口就在中央银行大门旁的一个小小的侧门，非常不起眼，也没有任何标志。进了门才发现戒备非常森严，两道安检加上一帮荷枪实弹的警卫充分说明了此处宝藏的珍贵。光彩夺目的王冠、硕大的钻石、镶嵌着慢慢钻石的宝剑，工艺精彩绝伦的各种饰品，让人目不暇接。而其镇馆之宝应该是光之海钻石和孔雀王宝座了。光之海来自印度的科鲁尔矿，是统一印度北方的莫卧儿帝国的财产。但是光之海、光之山以及孔雀王座等莫卧儿帝国珠宝被远征印度的伊朗阿夫沙尔王朝君主纳迪尔沙掠去，光之山被艾哈迈德沙·杜兰尼带去阿富汗，光之海和孔雀王座在纳迪尔沙被刺后传给了他的孙子沙鲁克·阿夫沙尔。此后虽然王朝更迭，但是光之海和孔雀王座一直是伊朗的皇室私藏，直至伊朗王国覆灭。

伴你走天涯 · 2015-11-12 03:10

国家珠宝博物馆,非常不起眼的小门

伴你走天涯 · 2015-11-12 04:28

伊斯法罕，数千年的光荣与梦想

计划没有变化快，原来打算坐晚上的火车去伊斯法罕，一来可以体验下伊朗的火车，二来可以节省时间还可以少住一天酒店，现在买不到票，只好改坐大巴前往了。伊朗的大巴可以说是又便宜又舒适，基本都是奔驰、沃尔沃一类的车型。车内也非常干净、宽敞，还免费提供一瓶矿泉水和一盒餐食，而票价仅仅14万里亚尔，约28元人民币（这是VIP车，还有一种普通车则只需要9万里亚尔，约18元人民币）。伊朗的城际公路路况非常好，车辆也不多，坐大巴其实也是一种很舒适的体验。路上停留的地方不多，从德黑兰至伊斯法罕中途经停过2个车站和2个服务区，服务区和中国现在新建的比起来还是有些寒酸的，但非常干净、整洁，服务区的商店以售卖食品、饮料及工艺品为主。在一个服务区，虽然没搞懂要停留多久，但看到同车的伊朗人有许多去吃饭，于是我们也进去开吃，食品种类和味道比起德黑兰的餐馆还是差了很多。

伴你走天涯 · 2015-11-12 09:08

伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世纪的阿黑门尼德王朝时期，多次成为王朝首都。伊斯法罕是南北来往所必经之路，虽多次毁于战火，但都顽强的生存下来，浴火重生，重新焕发出勃勃生机。伊斯法罕是手工业与贸易中心，手工艺非常著名，令人赞叹的是，随着现代化的进程，其手工业并没有消亡，至今仍然有许多手工业者秉承传统技法，制作着银器、铜器、陶器、地毯等产品。
      我们入住的TOURIST HOTEL离伊斯法罕著名的三十三孔桥很近，走路不过几分钟的距离。在蜿蜒的扎因达鲁德河上建有十一座桥，其中5座有着数百年历史并依然使用至今，其中三十三孔桥是最引人注目的一座。建于1602年的石桥上下两层，是一座多功能的建筑，既是桥梁又起水坝的作用，这座400多年的古桥已经被列为世界文化遗产了。白天路过三十三孔桥的时候还没有什么特别的感觉，直到夜幕降临，灯光点亮，三十三个桥孔在金色灯光映照下仿佛一串黄金项链挂在天鹅绒般的黑色天幕上，粼粼的倒影摇曳着炫目的光，美得浪漫，美得虚幻、美得惊艳。这里没有五光十色的夜生活，没有声色犬马的娱乐，古桥上甚至没有任何贩夫走卒。在质朴的古桥灯光下却是一张张幸福的笑脸。成群的年轻小伙，牵着手的情侣，温馨的家庭，大家或坐在桥边，或漫步桥上，在柔和的灯光里，享受着单纯的夜。在忍受数十年西方妖魔化和制裁的这个国家，其人民依然乐观、淡定，依然为自己民族的文化感到骄傲和自豪。此刻，我坐在古桥上，没有酒精、没有表演、没有美食，一切都显得那么原始，只有河床上茂密的青草和天上的一轮明月相伴，心却有一种从未体会的平静。

伴你走天涯 · 2015-11-12 15:53

伊玛目广场位于伊斯法罕市中心，在伊斯兰城市中像这样宏伟的广场是极其罕见的。一般在伊斯兰国家里，建筑物鳞次栉比，似乎每一寸土地都会用来建筑实用的东西。只有商队族社和很大的清真寺庭院内才有宽敞的空地。而这座巨大的露天广场长510米，宽165米，总面积超过8万平方米，相当于两个慕斯科红场的面积，是世界上仅小于天安门广场的第二大广场。

宽阔的广场坐落在新王宫与老商业中心交会处，供马球比赛、阅兵大典，隆重演出和其他仪式之用。广场四周拱廊环绕，每边拱廊各开一座雄伟的大门，即皇家清真寺大门，国王私人礼拜室大门（即圣路得富拉清真寺大门），阿里加普宫大门和加萨里亚市场大门。除了广场东西交会点在巴扎大门附近有一个出口以及在西南边角上有一条不起眼的小街之外，整个广场以高墙封闭起来，高墙均漆以及奶白色，以蓝色勾画出诸拱门的轮廊。清爽、简洁的蓝白色系让人仅仅是看到这围墙就不难知道这是一座典型的伊斯兰广场。广场中心是一座巨大的长方形喷水池，修剪整齐的树木错落有致的散布在一片片碧绿的草坪之间，在拱廊外还有一条运河围护。

巍峨宏伟的皇家清真寺雄踞市场一侧，清真寺拱顶和宣礼塔装饰由土耳其蓝瓷砖镶成的复杂的阿拉伯图案和各种几何图案。整座建筑同以黄色为基调的城市形成鲜明的对比，给人以强烈的视觉冲击。皇家清真寺镶嵌的图案显示出极为高超的建筑技巧，由四座大穹顶柱廊环绕的寺内中央庭院，达到了传统的清真寺建筑艺术的巅峰。

圣路得富拉清真寺的规模略逊于皇家清真寺，它的外观为布局合理的几何设计，以天蓝色，深红色和浅柠檬色黄瓷瓦装饰，给人一种非常协调的和谐美。

凯伊萨里耶大门坐落于整个广场的北端，它也是大巴扎的正门，与整个广场相比犹如一座雄伟的通道，堪称建筑工程的杰作。大巴扎门口通道上有用釉砖镶嵌细工铺砌的装饰，是伊斯法罕占星术中人马宫的标记，以一种狮头、羊身、蛇尾的怪物形象出现。穿过加萨里亚大门，便是大巴扎，阿巴斯皇家银行和贵宾下榻的皇家旅馆坐落在这里。

伊玛目广场一反伊斯兰传统做法，以其设计独特，用途广泛和装饰华丽而独特一帜，广场上的主要建筑至今仍保存完好，被评为世界文化遗产也是实至名归。

伊玛目广场

伴你走天涯 · 2015-11-12 16:17

精美的壁饰，吸引了不少学习绘画的学生

伴你走天涯 · 2015-11-12 16:19

手工业者

伴你走天涯 · 2015-11-13 03:06

血拼也是旅行的乐趣之一，在伊斯法罕，还有许多传统的手艺完整的保留了下来，精致的金属器皿，柔软的地毯，独具伊斯兰特色的玻璃制品，林林总总，让人无法抑制采购的冲动。手工制作的锡盘，讨价还价一番，40美金成交。

伴你走天涯 · 2015-11-13 06:09

伊朗是一个多民族的穆斯林国家，除波斯人外，还有阿塞拜疆、库尔德、阿拉伯及土库曼等民族，这些民族都是信奉伊斯兰教。但是，伊朗依然生存着少量的信奉基督教的民族。在伊斯法罕有个区域叫新焦勒法，也称亚美尼亚区，当年阿拔斯大帝将一个亚美尼亚人社区从焦勒法迁移到此处，于是伊斯法罕得以保留了这样一个基督教区域。教堂、石板路，时装店、汽车店，门前的栅栏，窗口的鲜花，还有街巷中漂浮的咖啡香味，进入新焦勒法，仿佛从古老的波斯，一脚踏进了欧洲的小镇。

位于新焦勒法中心区的旺克大教堂是伊朗最古老的亚美尼亚东正教教堂之一，教堂始建于1606年，是伊朗最大的东正教大教堂。在教堂里建筑门外,塑有耶稣的雕像。教堂是17世纪萨法维王朝建筑风格,却又清晰可见波斯文化的痕迹。教堂内饰的壁画色彩艳丽、富丽堂皇，,都是绘制的圣经故事。在旺克大教堂的院中有一个建造于1702年钟楼，还有一座1915年亚美尼亚种族大屠杀的纪念碑。教堂内有一个亚美尼亚文化的博物馆,可以看到亚美尼亚的古老文字、衣服、皇冠、书籍、绘画及亚美尼亚人许多的历史史料。
旺克大教堂

外墙的色彩、花饰，圆顶都有着鲜明的伊斯兰元素

钟楼

纪念碑

圣经故事的壁画

博物馆及其藏品

历届主教

亚美尼亚区街景

伴你走天涯 · 2015-11-13 08:24

离开亚美尼亚区，沿着扎因达鲁河行走，跨国三十三孔桥就可以回到我们住宿的tourist hotel。漫步在扎因达鲁河畔，感受黄昏的中的伊斯法罕，别有一番风味。沿着河边是一条主要公路，车辆川流不息，路的一侧是现代的、繁华的商业区和高档住宅。而另一侧和扎因达鲁河之间则是沿着河堤修建的狭长的公园。公园的运动区里，一群大学生在打着排球，一些更小的孩子骑着单车穿行在公园的小道，更多的是三三两两的老人家，坐在喷泉旁的长椅上闲聊。静谧、祥和、悠闲的生活方式，不正是很多人苦苦追求的吗。漫步在混杂着青草和花香的林荫道下，倾听扎因达鲁河潺潺水声，感受千年古都的历史与现代，恍若时空交错，无限感慨。

辛苦几天，晚餐奢侈一下，去伊斯法罕最好的餐厅Shahrzad，富丽堂皇的恺加风格绘画、黑色套装的侍者，为Shahrzad赢得了最佳餐厅的美誉。

伴你走天涯 · 2015-11-14 09:07

设拉子，永恒之城

       打车前往Keveh bus Terminal，购买最近时刻的汽车票，准备前往设拉子。汽车站宽敞、整洁，完全不同于国内车站的那种嘈杂和喧嚣，但有一点非常不方便。汽车站售票大厅有十几个窗口售票，却分属于不同的公司，车站没有统一的发车时刻表，所以想买最近时刻的车票需要挨个去问，进行比较。
一路顺利，约7小时到达设拉子终点站。设拉子出租车的管理远比德黑兰和伊斯法罕正规，没有黑出租抢客，也不用讲价，而是在汽车站有个出租汽车站。在出租站窗口告诉工作人员目的地，工作人员对照地图，在一张表格中找出去此区域的价格，然后安排车辆送客，明码实价、童叟无欺，这是让不熟悉当地情况的游客最放心的打车方式了。
设拉子是伊朗最古老的城市之一，是《一千零一夜》里的传奇都城，以“玫瑰与夜莺”之城和诗人之乡闻名于世。设拉子气候宜人，水系发达，因此有着发达的农业和畜牧业。著名的酿造葡萄酒的设拉子葡萄，最早开始种植的就是古波斯设拉子。设拉子临近波斯湾，是伊朗最富有的地区之一，感觉比伊斯法罕更加现代与时尚。夜晚的设拉子依旧人声鼎沸，熙熙攘攘，商铺林立、食肆遍地，各色的冰激凌让人垂涎三尺，果汁更是当场榨制。商场的规模也比较大，除本地产品外，以中国产品居多，华为、美的的电子产品都是占据最显耀的位置。有条小巷子里面有许多家户外店，经营各种户外用品，进去随便看看，老板打趣的说，不用看了，全部都是从中国进来的。

伊朗的大巴大多是德国车，非常舒适

沿途风景

设拉子的出租车站

著名诗人哈费斯墓

剧场

小小的传统餐厅

热闹的街道和拥挤的车龙

琳琅满目的户外店

伴你走天涯 · 2015-11-15 11:08

在伊朗，清真寺不仅仅是人们进行宗教活动的场所，一座座雄伟、精美绝伦的清真寺承载了千年帝国历史的记忆和文化的象征。早期波斯文明及其伟大的建筑艺术，并没有因信奉伊斯兰教的民族的入侵而完全泯灭，正是通过建造清真寺，保留了下来。设拉子莫克清真寺，因其外墙瓷砖彩釉呈粉红的底色，故又叫粉红清真寺，建造于1876年，历经多次地震至今完好如初。莫克清真寺在老城区，穿过老城纵横阡陌的小巷才能到达。清真寺造型非常精美，最为令人叹为观止的是顶部的球形穹顶，色彩各异的瓷砖和穹顶粘合的天衣无缝，就像拼接出一幅抽象的油画。在外墙的彩砖上，有许多花朵和花瓶的图案，据说当年突厥人和阿拉伯人入侵波斯后，这些游牧民族的建筑技术和波斯人相差甚远，于是就强迫波斯人为他们建造清真寺。而喷着火的花瓶正是古波斯拜火教的图腾，每家每户都要供奉花瓶。在为突厥人和阿拉伯人建造清真寺的时候，为了维护自己的信仰不被外族灭绝，巧妙的以花代火，将花和花瓶镌刻在清真寺上。今天我们看到的花，其实正是波斯人心中熊熊不灭的圣火。有些建筑注定是属于女人的，莫克清真寺正是这样的建筑，阳光透过五彩缤纷的玻璃散射到波斯地毯上形成了美妙神奇的光影组合，随着光影的变幻呈现出不同的梦幻般的色彩，就像波斯美女，在这至高无上的殿堂里，用尘世间最华丽的光与影，歌颂真主无边的力量。坐在地毯上静静感受着她的光影变幻，千里赴约，圆一个一千零一夜的梦。

莫克清真寺藏在一个不起眼的小巷

伴你走天涯 · 2015-11-15 11:12

吸引众多摄友的是这里梦幻般的光线

伴你走天涯 · 2015-11-16 04:53

老城区还有不少清真寺，最著名的是灯王之墓。公元900年左右，什叶派第七伊玛目卡迪姆的两个儿子Ahmad和Mohammad为躲避阿巴斯王朝的追杀逃到这里，最终被杀害并葬在这里。起初这里只有墓穴，后来当地的一位阿亚图拉路过，发现有光从一处洞穴冒出来，经过发掘，发现这是Ahmad和Mohammad的墓穴，“灯王”由此得名。从12世纪起，经历代不断扩建陵墓并使其变成一座圣祠和清真寺，逐渐成为伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。

走到灯王之墓门口，被警卫拦了下来。语言也无法沟通，但按照其手势，基本弄明白是让我们在门外等一等的意思。于是猜测，是不是现在是祈祷时间，只能是伊斯兰教徒才能进入？过了一会，一位带着绶带的波斯美女从里面匆匆走来，绶带上赫然写着：“国际事务”。哦！原来我们享受了外宾的礼仪。国际事务专员会说一口流利的英语，她带来了能够遮盖全身的长袍chador，让女人们穿上，讲解了参观的注意事项，带领我们进去陪同参观，讲解了灯王之墓的历史，建筑物各种规制、装饰的宗教含义，当然还有一些伊斯兰教义。陵墓建筑群规模宏大，墓室大厅数不清的小镜片让室内显得晶莹剔透，彩色的玻璃窗散发着炫目的光芒。进入圣陵大殿时是男左女右分开的，男女各一半，中间有屏障隔开，而圣陵放置于男女之间，使男女都可以瞻仰朝拜。大厅庄严肃穆，信众们有些围绕圣灵抚摸和亲吻着棺木，有些则跪地祈祷，还有些坐在地毯上阅读可兰经或冥想。灯王之墓现在仍然在扩建中，新建的祈祷大厅，建筑面积很大，风格与老式的清真寺截然不同。

参观完毕，专员请我们到她的办公室喝茶、吃糕点、聊天，当然还有宣扬伊斯兰教义。

穿过小巷就可以看到灯王之墓的大门

国际事务专员来带领我们参观

伴你走天涯 · 2015-11-16 06:35

灯王之墓是由Ahmad墓室、Mohammad墓室及新祈祷大厅和一些附属建筑组成，规模庞大，足见其香火之盛。两个墓室的规制和装潢几乎一模一样，但并不是前后排列或是并排而立，而是分别建筑在一条对角线上，不知道是什么原因，但应该和某些宗教制度有关。

大厅内嵌满了各色玻璃

放置在大厅中央的棺木，中间分隔开，供男女信众分开瞻仰

伴你走天涯 · 2015-11-18 02:23

     瓦洁尔清真寺，是唯一幸存的一座Zand朝代后期的清真寺。寺中宽广的中庭伸展出一座长方形水池，供朝拜者净身之用。拱形祈祷大厅的48根斜蛇纹石柱，每四根石柱共支撑一個小圆顶，第一排石柱纹路以顺时针方向盘旋,，第二排纹路以逆时针方向，表示人非圣贤,只有真主最完美。伊斯兰教禁止崇拜偶像，因此清真寺内只有朝向麦加方向的壁龛，朝拜神龛下地面深陷凹槽，表示谦卑之意。彩色的马赛克瓷砖只在接近壁龛的附近覆盖，而其他石柱和天花顶都保持着原汁原味的石砖本色。大厅里走上伊玛目讲经处的石梯，是用整块大理石雕琢而成，这块大理石是从阿塞拜疆运来的。

     瓦洁尔巴扎的得名大约由瓦洁尔清真寺而来吧，巴扎占地极大，实际上并不是传统概念上的市场，而是一片街区。巴扎出售各式各样的的物品，比较有色拉子特色的包括金属制品和印花棉布及法尔斯游牧民手工织就的桌布和地毯。游荡在从主通道向四周发散的迷宫一样的小巷，感受最纯粹的波斯风情。

    按照LP的推荐，寻找一个叫SARAY E MEHR的传统茶室，面对蜿蜒曲折、错综复杂的大街小巷， 要找到这间小小的茶室何其之难。几经周折，反复询问，后来在一个推着小车送货的小伙子带领下终于在一个小巷子里找到。茶室不大，装修非常具有波斯风情，长方形的木桌上铺着亚麻桌布，墙壁上镶嵌着壁画，吊灯、彩窗充满着波斯色彩，在这里用餐感觉非常温馨而具有情调。时间尚早，还没有开始供应午餐，于是喝了壶红茶，吃了不知叫什么的一种糕点继续逛巴扎。
    中午时分，路过一所中学，一群群放学的学生像我们这些外国人高声的打着招呼并猜测是中国人还是日本人，胆子大些的则尝试着用英文和我们交谈，看着这些天真活泼的学生，不禁感叹，和平真好。离学校不远就是许多攻略上推荐的瓦洁尔传统餐厅，餐厅最大的卖点是免费的沙拉，各式蔬菜、水果和饼等传统小吃摆放在餐厅中间的餐台，供食客免费自行取用。

瓦洁尔清真寺

瓦洁尔巴扎

SARAY E MEHR传统茶室，2个漂亮的波斯妹子即是服务生，也是厨房小工，还售卖些伊朗工艺品

瓦洁尔传统餐厅，自助沙拉是最大特色

伴你走天涯 · 2015-11-19 05:27

    波斯波利斯距设拉子约60公里，需要包车前往，不知是运气好还是人品好，亦或是设拉子司机本质好，遇到一位非常不错的司机。随意在街上拦了部出租车，司机不太懂英语，于是停车在街上找到一个懂英语的人来做翻译，得知我们去波斯波利斯，告诉我们要20美金。这可是个很低的价格，在许多攻略和帖子上写的价格要比这个高多了，于是以为听错了，不放心的再问一次，得到答复依然是20美金。设拉子去波斯波利斯要一个小时，还要在那里等我们游玩3个多小时，回程时司机又特意绕道至罗斯塔姆的帝王谷去看波斯古国帝王陵，毫无怨言，只能说，设拉子人真好！

      波斯波利斯是大流士一世统治期间波斯帝国期间所建造，那时正处于波斯帝国的鼎盛时期，耗费了不知多少的人力和财力。面对这2千5百年前的废墟，最大的感觉就是不可思议和奢靡。不可思议的是当时的建筑技术无法想象，高达30多米的巨型建筑石料如何开采、加工、运输、安装？奢靡的是如此宏达的工程，只为展示帝国的威严？波斯波利斯的建造过程也是波斯帝国由盛转衰的过程，公元前330年，亚历山大大帝攻占了这里，在疯狂掠夺后整个宫殿付之一炬，那些用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁都随着大火灰飞烟灭，留下的，只有石柱、石基、柱头，而直至此刻，整个工程尚未完工。 波斯波利斯见证了古波斯帝国从兴盛走向灭亡，庞大的阶梯、精美的浮雕、威风的大门时刻提醒着人们帝国的强大，残桓断瓦揭示着盛衰兴亡、生死轮回这一亘古不变的自然规律。

    波斯波利斯古城背靠崎岖不平的山峰，矗立在能欣赏落日余晖的宽广高地上，可俯视辽阔富饶的平原地带。整个古城巧妙地利用地形，依山造势，将自然地理形态和人类建筑完美结合在一起。它的用料极为讲究，主要建筑有万国之门、觐见厅、玉座厅、百柱厅、大流士宫殿、薛西斯宫殿、宝库等。当你来到这里，漫步在这个深沉而神秘的历史遗迹中，感觉进入了一个宠大的博物馆，昔日的辉煌与历史的尘埃没有随着岁月的流逝而消散，而是深深的铭刻在高大的石柱、精美的石刻中，沉淀在波斯人集体记忆中。波斯波利斯宫殿群中的石刻壁画保留得比较完整，觐见大殿和百柱厅大殿石壁上的浮雕向后人展示了当年谒见场面的庄严和盛大。威风凛凛的大帝、面色恭敬的群臣、服饰各异的使节、神情静穆的卫兵。波斯波利斯是古波斯铭文最为集中的地点，铭文记载了历代帝王的丰功伟绩，以图流芳百世，让后人铭记。
    在距离波斯波利斯20分钟车程的地方，荒原上竖起一道陡峭的山崖，那就是罗斯塔姆古波斯帝王谷。有波斯帝国4个国王的墓穴，开凿在150米高的山崖上。陵墓的样式如同一间间宫殿，上方还雕刻了阿胡拉·马兹达的像和士兵像等等，作为守护陵墓的象征。

伴你走天涯 · 2015-11-19 05:31

大流士等四个帝王陵墓

伴你走天涯 · 2015-11-19 12:04

    到达卡里姆汗城堡已是华灯初上，黄昏中的卡里姆汗城堡更加显得古朴、威严。城堡建于卡里姆汗摄政时期，与瓦洁尔清真寺是同一时代的建筑，距今已近3百年的历史。卡里姆汗有点像中国的曹操，表面拥立年幼的国王，实则实权大榄，挟天子以令诸侯。经过多年的征伐，最终统一了伊朗，创建了赞德王朝。那时的首都设在设拉子，而城堡既是军事要塞，又是摄政王宫，坚不可摧的城堡历经风雨，依然矗立在伊朗高原，成为人们抚今追昔的图腾。城堡四周都是大片的草坪，人们三五成群的在此聊天、野餐，孩子们在草地上相互追逐，一片祥和静谧的景象。我们在草坪休息的时候，常有些年轻人过来打招呼和要求合影，最有意思的是一个10来岁的孩子，操着一口不错的英语和我们攀谈起来。我帮他照了几张像之后，这个机灵的孩子说稍等一下，撒腿跑到远处他父母和奶奶那里，拿来他爸爸的手机，用蓝牙倒走了照片，看来现在的孩子们完全是数码时代的新新人类，对这些东西的熟悉程度就像吃饭和穿衣一样。

伴你走天涯 · 2015-11-19 13:15

从走出机舱的那一刻起，女生就要戴上头巾必须长衣长裤，这是伊朗，你完全有理由认为这是一个极度保守的国家。然而走在街头巷尾，许多人会主动和你打招呼，你如果需要帮助，许多素不相识的伊朗人会微笑着提供其力所能及的的帮助，这些微笑和帮助，完全是发自内心的，毫无功利和做作，你更可以相信这也许是全世界最热情的国度。伊斯兰革命后，受到西方的长期经济制裁，又经过8年两伊战争的浩劫，经济并不景气，人们在精神层面也受到种种压制和禁锢，但是人们对文化、文明的追求并没有停止。和当地的人接触，能感受到人们一种发自内心的自尊和道德上的自我约束。街上几乎看不到乞丐，遇到的都是微笑，彬彬有礼的人。信仰对于伊朗人不是禁锢，是生活中最自然的一部分。伊朗风情根植于强大波斯帝国的遗风，展现于清真寺精美绝伦的技艺，洋溢在信徒的虔诚。存在于午后慵懒阳光下，人们惬意的野餐和水烟迷离的烟雾以及黑色长袍下的蓝色的眼睛。
（走进伊朗，完）

波斯美女是伊朗最亮丽的风景

伴你走天涯 · 2015-11-26 05:12

第二篇、时空交错土耳其

       土耳其横跨欧亚大陆，基督教文明和伊斯兰教文明都曾经在这里达到了顶峰，其首都伊斯坦布尔是世界上唯一既做过基督教帝国首都、又做过伊斯兰教帝国首都的城市，城市跨越欧亚大洲，自古就是东西方文明碰撞的交汇点。既有现代化的社会治理体系，又有古老传统礼仪规范，既有现代化的工业文明也有延续数千年的传统农业耕作方式，各种世俗的、宗教的、民主的、极端的思想和行为在这里轮番上演。延绵不断的战争，使这个古老的、庞大的帝国支离破碎，不同文明的兴衰更替为这个国家遗留下不同宗教、种族的建筑、风俗和生活方式，有太多辉煌的历史篇章和璀璨的现代生活交织在这块土地。行走在土耳其大地，就像行走在时光交错的隧道，古老与现代、东方与西方、上帝与真主不断的变幻，丰富的人文景观和自然资源，每一样都是吸引着你来到这里、爱上这里的理由。
      乘坐凌晨3点航班从设拉子出发，早晨到达伊斯坦布尔阿塔土克国际机场。很快办好入境手续，寻找在国内已经订好车的BUDGET租车公司，其门店就在机场到达厅。办好租车手续后，到停车场乘坐穿梭车前往BUDGET公司取车。公司就在机场附近，取好车开始了我们土耳其自驾之旅。

埃迪尔内，来了，就不想离开

      第一天计划经安迪尔内前往恰纳卡莱。开车没多久就发现伊斯坦布尔的道路大概是世界上最复杂的道路了，蜿蜒曲折、纵横交错，司机各个开车如飞，你稍一减速看看交通指示牌，跟在后面的司机必定拼命闪灯，而我们从国内带来的导航仪很不给力，对路口的判断基本慢三拍，所以转悠了很久还是没能上到去安迪尔内的高速公路入口。干脆关掉喋喋不休的导航仪，按照路标和地图终于找到高速公路入口。公路沿着博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海岸和达达尼尔海峡的走向，时而沿着海岸线，时而进入山区，沿途是大片的草场和成群的牛羊，一幢幢漂亮的农舍修建在半山上，好一幅美丽的田园风光。

      艾迪尔内是奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡并作为帝都之前的首都，自古就是兵家必争之地，曾经被拜占庭、保加利亚、希腊、沙俄等先后占领过，因此这里也是众多民族混居之处。突厥人、希腊人、保加利亚人、亚美尼亚人、犹太人都占有一定的比例。现代土耳其共和国建立后，边界逐渐稳定下来，这里成为土耳其、希腊、保加利亚交界之地，成为土耳其西部门户。悠长的历史和多样的民族为艾迪尔内带来了丰富的人文景观，众多的清真寺、教堂有着不同时期的鲜明色彩。奥斯曼式建筑、哥特式建筑、巴洛克建筑、拜占庭式分布在城市各个角落，而街道布局和街心花园、各式喷泉则仿佛走进了意大利小镇。

来到哎迪尔内，不得不提下奥斯曼帝国的首席建筑师希南，LP上专门用了半页来介绍这位建筑大师。而希南最伟大的作品塞利米耶清真寺就在哎迪尔内。作为建筑师，希南是幸运的，赶上了奥斯曼帝国的辉煌岁月，他和他的建筑最终成了奥斯曼帝国巅峰时代的缩影，富丽堂皇，气象万千，他甚至被认为和他的同时代人米开朗基罗不相上下。塞利米耶清真寺是苏丹Selim II于1569年下令修建的，当时还在周围修建了医院、学校、图书馆、浴室等组成一个完整的社区。清真寺使用伊兹尼克最巅峰时期出品的瓷砖作为内饰材料，代表着以这种瓷砖创造的艺术形式至今无人超越的最高成就，被视作奥斯曼时期建筑作品所能达到的最和谐的境界。方形的塞利米耶清真寺巨大的中央圆顶与四座细长的宣礼塔矗立在城市的天际线上，俯瞰着这座前奥斯曼帝国的首都。和伊朗的清真寺不一样，这个清真寺有四座宣礼塔，花园和清真寺之间是一个占地面积很大的广场，鸽子很多，也有卖纪念品、鸽子饲料的小贩。很多本地人在这里带小孩儿玩耍，也有几个大一些的小孩子在广场边草地上踢足球。从清真寺南边的门口入内，是清真寺的地下层，竟然是个小巴扎，过道旁拥挤着很多小店，卖纪念品的居多。穿过集市上楼，来到一层的清真寺外庭院。清真寺是八角形结构，中央有个大拱顶，直径31.25米，四周四个半拱顶，由8个大柱子支撑。和在伊朗的清真寺一样，祈祷大厅有一个需要爬楼梯上去的座椅供伊玛目布道，但不同的是大厅中还有个高高的讲台，供伊玛目领诵。

离塞利米耶清真寺不远处就是建于15世纪初期的艾斯可依老清真寺，是奥斯曼早期风格。和后期的奥斯曼清真寺建筑有很大不同，风格更朴实，没有巨大的拱顶，而是分散开的相同大小的小拱顶。这里也没有内庭和外庭，有两根宣礼塔。在这座清真寺里最有特色的是写在墙上巨大幅的阿拉伯文书法，在其它清真寺可以见到写在牌匾上的，但这里是写在整个墙壁上，而且几乎所有墙壁、石柱上都有。

伴你走天涯 · 2015-11-26 05:44

充满欧洲风情的小城

这种叫DONER的烤肉是很有伊斯兰特色的美食，从大块肉中削下，卷在饼里面吃

伴你走天涯 · 2015-11-26 07:36

曾经的战场——恰纳卡莱

原本计划前往加里波利参观一战遗址，但在哎迪尔内逗留时间太长，时间来不及了，于是决定直接前往埃杰阿巴德。埃杰阿巴德和恰纳卡莱隔海相望，由渡轮连接。埃杰阿巴德是個只有5000多人的小鎮子，离一战国家纪念公园不远，也是当年奥斯曼军队在一战时期和澳新军团交战的地点。埃杰阿巴德和恰纳卡莱是达达尼尔海峡最狭窄的部分的两端，战略地位非常重要，是扼守里海至地中海的咽喉要道。来到埃杰阿巴德Gestas码头，给在airbnb上定好的民宿房东打电话，让他到恰纳卡莱码头接我们，讲了半天也没讲明白。只好求助码头的警察，警察充当起了翻译，终于讲清楚如何和我们汇合。轮渡不大，也就能装十几台车。海峡很窄，渡海到恰拉卡莱不到半个小时。上岸后就看到房东在码头挥手，一切顺利，跟着房东到了他家，在恰拉卡莱度过在土耳其的第一个夜晚。

我们租的福特车

伴你走天涯 · 2015-11-27 05:27

晚上闲逛，进入一条小巷，发现有许多外国游客聚集于此，这里有几间酒吧，生意还算兴隆。在伊朗是不能饮酒的，到了土耳其当然要补偿自己一下，于是想找间有特色点的酒吧喝上几杯。正寻觅间，忽然听到有人用中文向我打招呼，定睛一看，是一位敦实的中国男子在和几个当地人喝酒。在他们盛情邀请下，和他们喝起了啤酒。中国男子姓林，是移居到恰纳卡莱的北京人，太太是中国少数民族鞑靼人，到此地已经10几年了，是定居这里的唯一一家中国人，其他几个土耳其人是他的朋友，其中一个正是酒吧的老板。喝到高兴，有个土耳其人提议喝白酒。土耳其最出名的酒叫做YONI RAKI,是一种茴香酒，喝的时候要加水，加水以后，无色透明的白酒变成了乳白色，力道很大，有点怪怪的味道。点上几个小菜，最有特色的是一种陈年奶酪，很有韧劲，非常香。

民宿

新结识的土耳其朋友

伴你走天涯 · 2015-11-29 01:54

    恰纳卡莱始建于十五世纪，原为奥斯曼帝国所建的军事要塞，用以控制海峡的苏丹尼耶堡。恰纳卡莱位于达达尼尔海峡东岸，和西岸的埃杰阿巴德像两只巨手，扼住了达达尼尔海峡，控制着黑海通往地中海的咽喉要道。俄罗斯与奥斯曼帝国间的十几场战争的最终目的，也是为了取得达达尼尔海峡的控制权。如今的恰纳卡莱军事地位依然重要，二战时土耳其恪守中立，因此造就一战后几十年的和平。长期的和平年代，似乎将其军事色彩逐渐的湮没于熙熙攘攘的游客之中，只有在博物馆中还能看到当年恰纳卡莱之战血腥的记忆。而数百年间与老毛子的战争，可能过于丢脸，早已渺无痕迹，也不会有人提起。

恰纳卡莱有着长长的海岸线，沿着海岸是鳞次栉比的酒店、餐馆和酒吧。特洛伊古城遗址就在恰纳卡莱不远处，在一处岸边，有一只仿制的特洛伊木马，纪念古代希腊斯巴达联军和特洛伊城邦的那场战争，供后人凭吊。如今的土耳其人或俄罗斯人，是否会发思古之幽情 吟伤今之离恨呢。

    土耳其的餐饮业很发达，品种也比伊朗要丰富很多，餐馆无论是装潢还是食品都充分体现了东西方相融合的元素。

伴你走天涯 · 2015-11-30 01:10

爱琴海，欧洲文明的摇篮

开恰纳卡莱，前往艾瓦哲克。通往艾瓦哲克可以走去伊兹密尔的高速中途转往艾瓦哲克，也可以走国道，国道基本是沿着爱琴海海岸，但多数时候是在丘陵地带穿行。为了爱琴海风情，我们当然选择走国道。土耳其无论高速公路还是国道都不宽，以两车道居多，但路况非常好，车辆也不多。土耳其是个相对悠闲的国度，迟到是家常便饭，讲话没完没了，总之是个非常缓慢的国家，然而一开车，就好像不是土耳其人了，速度不仅是快，而且是相当的快。土耳其高速公路限速120公里，国道90公里。但你哪怕开到140公里，很快后面就会追上其它车辆拼命闪灯让你让道，而且跟的非常近，在国道也是如此。所幸土耳其人比较遵守左侧超车、转弯让直行等规则，所以高速行驶时候，倒也不用担心岔道上的车会突然驶进主道。一路上风光旖旎，时而开阔的草场、时而是茂密的橄榄树林，可爱琴海呢？行驶了约1个小时，翻过一座山坡，前方豁然开朗，一片湛蓝的海水呈现在前方，大海的远处，一群岛屿若隐若现，爱琴海，我来了！公路并不在海边，需要穿过一片橄榄林才能到达海岸。徒步穿过橄榄林，到达爱琴海这个充满浪漫、温馨的名字的地方。海的那一边就是希腊，多数游客前往希腊，就是要看一看爱琴海，其实在土耳其这边也是同样的美丽，而且几乎没有什么游客，是个值得发呆、假装小资的好去处。

车辆稀少的国道

加油站也有小小的祷告室

穿越橄榄林

伴你走天涯 · 2015-11-30 05:07

艾瓦哲克是一个海滨小镇，偏僻的地理位置使其保留了原有的生活和风俗习惯，镇子里几乎没有什么高大的建筑，一幢幢红瓦的民居分布在海边，只有镇子里的最高建筑清真寺周边才有一些集中的建筑物，比较著名的星期五市场就在清真寺对面。星期五市场顾名思义就是星期五才有交易的市场，类似于中国乡下的赶集，每到星期五四邻八乡的乡亲们带着自家的产品来这里摆摊，摆卖的商品多数是农产品，也有少数商贩摆卖一些多是产于中国的日用品。在市场入口旁边，有一对老夫妇在售卖自己制作的香烟，现做现卖，见到我们外国人，热情的打招呼，请我们抽烟。虽然听不懂他们的语言，但是看到那淳朴和真诚的笑脸，还是感觉非常温暖。

来过这里的中国人很少，所以很难在网上搜索到艾瓦哲克的介绍，能搜到的基本都是和叙利亚难民有关。艾瓦哲克濒临爱琴海，和希腊隔海相望，因此很多蛇头将此地作为运送叙利亚难民偷渡到希腊的出发地。因为偷渡客大部分都是使用小舢板或橡皮舟，非常不安全，但蛇头为了金钱，偷渡客为了躲避战乱，不惧风险、前赴后继，为了心中的欧洲梦想，潮水般的从这里向欧洲涌去，流落异国他乡。有许多人，命丧在偷渡的路上，爱琴海不仅仅有温情和浪漫，也有汹涌险恶的破涛，演绎着一出出人间的悲歌。

学习卷烟

土制肥皂

清真寺

市场

伴你走天涯 · 2015-12-03 16:08

沿着美丽的爱琴海岸前往艾瓦里克，一路自然是风光旖旎。海岸是丘陵地带，绵延起伏，在一些山包上，修建有供人休憩的设施，有些还开设茶室、小店，也有些摊贩在售卖自称是自产的橄榄油、橄榄干等土特产。在这些高处，往往是景色秀丽，林木森森，极目远眺，海滨的许多村庄、小镇尽收眼底，许多当地人也把这些休憩之地当成闲坐聊天的场所，开车上山，吹吹海风、喝喝茶和神侃。阿瓦里克的意思是“温柏树之乡”，因周边许多农场都种植甜橄榄而得名。古老的阿瓦里克是一个宁静的小镇,美丽的木屋蜿蜒排列,使人更多的联想到希腊而不是土耳其。实际上在1923年以前，这里居住的是希腊人，希腊土耳其战争后，作为停战条约的一部分，在土耳其的希腊人和在希腊的土耳其人进行了交换，这里的希腊人回到了祖国，而迁徙至此的则是居住在希腊的土耳其人。因此这里的建筑、文化和习俗保留了很多希腊元素，艾瓦里克也被称作希腊人村。艾瓦里克虽小，确有自己的独到之处，这里不仅有土耳其最宽阔的海滩,在乡村还有最好的海鲜大餐。

伴你走天涯 · 2015-12-05 08:01

贝尔加马——千年之城

到达贝尔加马已是华灯初上，整洁的街道、喧闹的食肆、川流不息的车辆，一派现代小城的景象。然而进入小巷，立即让人感觉到已经来到雅典时期就存在的城市那一丝丝远古的气息，漫步其间，蜿蜒的鹅卵石小路诉说着这座建于公元前301年的城市的伟大历史。这座土耳其西部城镇曾是古罗马跨越爱琴海的第一个落脚点，一个可以和埃及亚历山大媲美的古城。
贝尔加马群山环绕，就在群山之上，卫城、神庙等历史遗迹历经千年风霜顽强的保留了下来，让后人穿越千年，凭吊和敬仰先人所创造的奇迹。贝尔加马以拥有阿斯克勒庇俄斯神庙而闻名,自特洛伊时期，这里就是一个城镇，最鼎盛的时候是从亚历山大大帝统治的小亚细亚时期,位于爱琴海北部的贝尔加马是世界上第一个伟大的医药中心，也是羊皮纸的发明地。希腊时期，曾是最重要的艺术和文化中心之一，拥有一座最大的图书馆。贝尔加马古城作为奥斯曼帝国时期、希腊时期、罗马时期的卫城，拥有多层次文化神圣之地。贝尔加马城于2014年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

前往卫城，在山脚下就是著名的红色大教堂，与其说是教堂，不如说是座堡垒，外墙高大厚重。罗马皇帝哈德良下令在这里为埃及神祇塞拉皮斯修建一个大神殿，当时红砖殿墙铺上了一层大理石，屋顶也覆有大理石瓦。如今神庙主体仍然屹立，但许多雕塑、装饰都已脱落，残存的大理石依稀映射着当年教堂庄严雄伟和辉煌。

亚历山大大帝在巴比伦去世后，他的几位大将瓜分天下。费雷泰洛斯将军继承了贝尔加马这一带的领土，在融合当地文化特点的基础上，创建了希腊化时代著名的贝尔加马风格，即各种年龄、层次、职业的人都能成为雕塑的主题，为以后人物雕刻文化的发展奠定了基础。显赫一时的贝尔加马王朝，在费雷泰洛斯将军的侄子欧迈尼斯一世执政时达到巅峰。据说贝尔加马的掌管神是希腊神话中的医药之神阿斯科勒庇俄斯，所以贝尔加马成为世界上第一个医药中心。除了医学成就以外，羊皮纸也由贝尔加马人发明。

贝尔加马遗迹规模相当庞大，卫城雄踞在东北边险峻的山坡上，由此可远眺爱琴海，并俯视整个城市的景象。遗址内存留着宙斯神殿、雅典娜神殿、酒神神殿、图拉真神殿、大剧场和曾是全世界第二大的图书馆。大圆形剧场可容纳两万人，这样的规模是在希腊本土都没有的。大剧场位于悬崖边缘，除了舞台每个细节均可清楚看到以外，还可以俯览整个贝尔加马市区。历经两千多年的风霜，剧场石阶都有些风化了，然而其内部的音响效果，至今仍震撼着前往参观的人。即使是坐在剧场最上面，舞台人物的面孔已不易识别，但却仍能清晰地听见舞台上的对话。大剧场上方的图拉真神殿是遗址是仅存的罗马时代建筑，纪念已经被神化的罗马皇帝图拉真一世，是图拉真的儿子罗马皇帝哈德良为其父所建。神庙下面还有古代罗马雕塑，也是大理石的材质，高度比真人还要高大，服饰雕刻之精美，不能用语言形容，颇有些中国兵马俑的感觉，可惜许多雕塑的人头已经不知所踪。

按照《孤独星球》推荐的餐馆去吃饭，这是一家本地菜馆，和土耳其传统餐厅不同，这里的菜式除了土耳其各式烤肉之外，还有许多和中餐相似的炒菜和炖菜，让我们这些很久没吃到中餐的人顿时食欲大增。于是羊肠卷、牛肉饼、云豆、辣椒，茄子等等的乱点一气，吃到扶墙而出。

伴你走天涯 · 2015-12-05 08:30

卫城遗址

走累了，来杯纯正的土耳其咖啡

伴你走天涯 · 2015-12-05 08:35

贝尔加马街景

俺们的爱车

随处可见的猫咪

伴你走天涯 · 2015-12-05 08:55

贝尔加马周围的山上还有很多村庄，人们依然按照传统生活、耕作、祈祷、晒太阳，毛驴依然是交通工具和生产工具

山顶建有一座微波站

伴你走天涯 · 2015-12-05 09:04

红色大教堂

不远处有一座仍在使用的小教堂

伴你走天涯 · 2015-12-05 09:14

KOYLUMUN餐厅

伴你走天涯 · 2015-12-07 06:31

塞尔丘克是个古老的城市，在其不远处是更加古老的以佛所古城。塞尔丘克吸引着大批游人前来不仅仅是拥有古城以佛所，更因为这里是圣母玛利亚和圣约翰在此隐居终老。传说耶稣升天后，圣约翰带着圣母玛利亚到达塞尔丘克，在这里避难并继续传播福音。近代考古证明，现存的玛利亚小屋，确是玛利亚安度晚年之地，未经证明的是约翰在此完成了《约翰福音》，圣约翰教堂遗址之下，埋葬着圣约翰的圣体。正因为这些故事，全世界的基督徒纷纷来到塞尔丘克朝圣。

游览以佛所古城还是需要些体力的，古城规模巨大，分南北两个出入口，单程要走5公里左右，所以我们选择停车在南门，坐马车去北门往回走的方式。乘坐马车的路线是在古城外的山沟里，山道狭窄弯曲，基本都是土路，途中经过七圣童之洞，也称“七个睡眠者洞”。传说以弗所的七圣童为躲避暴政于公元249-251年进入山洞沉睡，并于408-450年间苏醒。后来他们再次在洞中安眠，为了不打扰他们，人们封闭洞口并在洞外依山势造起殿堂。因为维修的缘故，无法进入参观，只能在高处瞭望。

伴你走天涯 · 2015-12-07 06:34

以佛所是座在圣经上出现过的城市，建于公元前七世纪，在东罗马时代，是其在亚洲区域的首府。面积是意大利庞贝古城的8倍，当年鼎盛时期人口25万，是土耳其目前保存最好也是最大的露天遗址。古城里，随处可见残存的大理石和建筑遗迹，包括祭祀神庙、官邸、民居、市场、大剧场、图书馆、罗马大浴室、公共厕所、妓院等，给排水系统等市政配套设施齐全，现在虽然已成残垣断瓦，但其宽阔的大道、高耸的石柱、华丽的拱门，仍然可以让人从中看出2000多年前以佛所古花岗石城的繁荣和奢华。当你身处一座完整的大型古城遗址内，亲眼看到近3年前的城市，亲手触摸那些历经沧桑而保存下来的建筑，内心的那种感触则是难以言表的，以佛所这座土耳其保留最古老、最完好、最大型的城市遗址令人感受内心强烈的震撼和视觉的冲击，宽阔的凯旋门、高大的市政厅和皇室建筑，无不令人感受到帝国的强大与威严。在大理石街的东面，沿着山坡而建的大剧场是世界上最大的古代剧场之一，始建于公元前3世纪，可容纳2.5万名观众。这是古希腊与古罗马城市建设必不可少的一个市政项目。

伴你走天涯 · 2015-12-08 08:11

穿越于远古与现实——伊兹密尔

离开以佛所已经接近黄昏，因为已经订好了伊兹密尔的民宿，而且距离只有1百多公里，所以决定赶往伊兹密尔，只是可惜了无法欣赏沿途美丽的爱琴海风光。依仗着在土耳其这几天练就的开快车技术，飞驰到伊兹密尔只用了1个小时，到达市区，天还没有完全黑下来，然而找我们预定的民宿却花费了很多时间。土耳其的道路命名，除了一些主要街道以奥塔图克、共和国等命名，其它小一点的道路都是以数字加街（Cadde）、  路（ Sokak ）组成，和美国很相似，看上去很科学，但实际上想找个地方比登天还难。土耳其大多数城市都是非常古老的，基本上是依山、河、湖、海而建，道路走向也是如此。许多道路都是蜿蜒曲折，不知道什么地方就和其它街道连接在一起而变了名称，所以哪怕GPS也是无法懂得土耳其道路的复杂。刚到伊斯坦布尔就吃尽了苦头，到了也是大城市的伊兹密尔就干脆和GPS一起昏倒。按照GPS的指引，和房东通了N次电话，转悠了快1小时，终于看到房东在一个街口挥手，终于找到地方却发现没地方停车。土耳其是个没有停车场的国度，除了在机场可找到停车场，其它地方就是靠路边停车，已经经过多次体验了，所以找不到停车位并不吃惊。这时候房东发挥出他的优势，按照车牌打电话，叫来了他的邻居，开走自己的车，给我们让位。跑了一天，饥饿难耐，决定去伊兹密尔最热闹的海滨大道吃饭。因为道路复杂，又想喝上几杯，所以搭出租车前往。拦下一辆出租车，连比带话的说了半天，司机也没搞懂我们要去哪里。这时旁边过来一位土耳其大叔，用英语询问我们去哪，了解清楚后再告诉司机，司机终于明白了我们的目的地。海滨大道附近是非常繁华的商业区，各种店铺鳞次栉比，一条条窄窄的巷子里布满了食肆、酒吧，许多人在露天酒吧喝酒喧闹，主要街道也是摩肩擦踵、熙熙攘攘。进入海滨大道则是另一幅景象，公路的一侧是曲折悠长的海岸线，岸边种植着成排的高大的棕榈树，宽阔的草坪上有许多供人休息的长椅。公路的另一侧则是密密麻麻的酒店、餐厅和酒吧。餐厅、酒吧也是灯火通明，人头攒动，热闹非凡。这么多天简直吃腻了烤肉，所以找了间海鲜餐厅，奢侈的吃了顿海鲜大餐，喝起了土耳其名酒：YONE RAKI。
民宿的楼盘很不起眼，怕回来找不到，拍照帮助记忆:smile:

土耳其停车场

勇猛的司机们在车流中横冲直闯

海滨大道

餐厅高朋满座

伴你走天涯 · 2015-12-09 01:54

伊兹密尔依爱琴海伊兹密尔湾兴建，始建于公元前3000年，是土耳其的第三大都市，著名诗人荷马的故乡。悠久的历史、灿烂的文化、美丽的海滨、悠闲的生活、丰盛的美食，这些都是伊兹密尔的不同侧面。伊兹密尔是土耳其最奇特的城市，很难用准确的语言描述这座城市，只能借助大文豪雨果所说：“伊兹密尔好比一位公主，伴着她美丽的白纱，就像幸福的春天，伴随着她轻轻唤起的歌声。”

和土耳其其它城市一样，伊兹密尔也有大巴扎，售卖各种物品，以服装居多，来自中国的产品充斥着整个市场。兹拉哈斯汉巴扎历史非常悠久，建于奥斯曼帝国时期，其周边街区也全部都是商铺，形成了一个很大的商业区。离巴扎附近有一座小小的清真寺，很小，以至于没能记住名字。进去参观，管理员非常热情的介绍了这座清真寺的历史和伊斯兰教徒祷告的各种礼仪，带领我们参观了镇寺之宝，一颗杨树和一颗松树长在一起，形成了连体树。临到告别，管理员赠送给我们每人一串祷告时用的木质珠子。

政府大楼广场以政府大楼命名，离市场很近，是这座城市的地理中心，也是当仁不让的历史文化中心。广场上几座建筑是城市的标志，建于1901年的沙阿特·库勒斯钟塔，堪称伊兹密尔人的精神象征。—这座属于奥斯曼晚期风格的钟塔，是奥斯曼时期苏丹为教育土耳其人学习欧洲人守时的习惯而建的。小巧的钟塔位于广场的一角，精美的雕饰与精巧的结构设计散发着无与伦比的雍容华贵。在政府大楼旁边有一座清真寺，建于17世纪，至今完好如初。广场聚居了很多鸽子，有许多商贩售卖饲料供游客饲喂鸽子。大概是鸽子太饱，买了饲料撒出去，只有几只鸽子懒洋洋的走过来进食。

沿着海边前行就是共和国广场，广场沿海而建，爱琴海的波浪不停的拍打着海岸，发出有节奏的声响，广场中央竖立着土耳其国父凯末尔的戎装雕像。离广场不远处是阿珊索尔地区，这里是伊兹密尔犹太人聚居区，建筑格局和其它地方迥然不同，一座座古老的宅院和现代化的商业大厦错落有致的组成了充满异国情调的街区，一些不同时期的教堂坐落在街区的显著位置，建筑群大体上以黄色为基调。漂亮的街心花园、整洁的街道、静谧的氛围，和喧嚣的海滨大道形成了巨大的反差。阿珊索尔地区比较出名的景点是圣坡利卡教堂和行人天国达利欧·摩烈纳大道的电梯，找到圣坡利卡教堂却发现没有开门，按动门铃也没人应声，只好拍了张钟楼的照片离开。
巴扎

小清真寺

垂钓

政府大楼广场

共和国广场

圣坡利卡教堂

当然还有美食

伴你走天涯 · 2015-12-09 05:45

天鹅绒城堡建筑于公元4世纪，马其顿亚历山大大帝派遣账下大将利西麦克斯选定帕格斯山建筑城堡，守卫士麦那，防范波斯人的入侵。城堡占地很大，气势恢宏，现在多数建筑和城墙都已倒塌，但依然有部分城墙和碉楼保存了下来，成为那1千6百多年前的历史记忆。站在高高的碉楼之上，远眺爱琴海的波涛，仿佛眼前依稀晃动着刀光剑影，耳畔依旧回响着金属撞击的铿锵。从城堡可以俯瞰整个城市，景色十分壮观，伊兹密尔海湾和整座城市的美景尽收眼底。城堡内有2个土耳其妇女在织地毯并售卖地毯及其它手工制品，还有一些本地人拖家带口的在城堡里野炊，一片祥和的景象。

伴你走天涯 · 2015-12-09 16:07

共和国大道和奥塔图克大道之间的区域是步行商业街，宽点的街道商铺林立，窄点的小巷则食肆满街。这里的人们似乎不喜欢在室内吃饭、喝酒，店内客人寥寥无几，店外沿街摆满的饭桌却人声鼎沸。因为小巷两侧都是酒吧、餐馆，所以两侧都摆满了桌椅，中间只留下一条仅能通过2人的小路。吃饭喝酒的食客高谈阔论，卖花、卖烟的小贩则在各个酒吧之间穿梭。还有卖特色小吃的沿街叫卖。我们正喝酒时，有个大叔过来推销青口，10里拉就可以买一大盘。随即要了一盘，大叔认真的将青口一一剥好才离去，服务绝对一流。这青口的吃法估计只有伊兹密尔才有，张开一半的青口塞进去大米一起蒸熟，吃的时候挤上柠檬汁，味道清香，米饭充分吸收了青口的鲜味和柠檬的酸甜，那感觉就是杠杠的。正闲聊间，忽然传来一阵熟悉的旋律，大概是个俄罗斯女子，正在用手风琴演奏“喀秋莎”，听上去非常亲切。

伴你走天涯 · 2015-12-11 12:35

棉花堡——上帝的礼物

代尼兹利省位于安纳托利亚高原，格克贝勒山麓农业地带中，其省会代尼兹利以拥有棉花堡景观和希拉波利斯古城这2项世界文化遗产而闻名。来到土耳其多日，基本上是沿着爱琴海游玩，而伊兹密尔则是爱琴海东部最后一个城市。前往代尼兹利，离开迷人的爱琴海，进入保留着最传统突厥文化和习俗的安纳托利亚高原。安纳托利亚高原属于小亚细亚地区，突厥人从中亚迁徙至此，皈依了伊斯兰教，依附于塞尔柱人。经过多年的韬光养晦，在奥斯曼一世的统率下，最终摆脱了塞尔柱人的统治，攻城略地，建立了奥斯曼帝国，安纳托利亚高原正是奥斯曼帝国的中兴之地。

一路上山峦起伏，景色秀丽，广袤的土地上种植着各种作物。时而大片的棉花地从车旁掠过，时而巨大的葡萄园出现在面前。路边有一些摊档，售卖自家的农产品和陶制品。看到一家葡萄园有人在卖葡萄和其它水果，赶紧停车购买最新鲜的葡萄。钻进葡萄园，葡萄树上结满了葡萄，已经成熟的葡萄在阳光下散发着淡紫色的光泽，空气中弥漫着带有一丝丝甜味的清香。摘了一大串葡萄，交给看守葡萄园的土耳其大妈结账，比比划划的搞清楚仅要3里拉。虽然听不懂大妈说什么，但大妈充满善意的微笑，已经不需要言语的表达。临走时，大妈又硬塞给了我们几个苹果，真是可亲可爱的好大妈。

又遇到一片西红柿菜地，一家人有的在地里采摘，有的在公路旁装箱，路边停了辆大卡车，卡车上有个老爷爷带着孙子玩耍，好一幅田园画卷。西红柿长势喜人，硕大的果实泛着粉红色，几个年轻人负责采摘，一个老大妈，应该是他们的母亲负责装箱。见我们来到地头，大妈和卡车上的老爷子热情的和我们打招呼并请我们品尝西红柿，和我们合影。见我们要走，执意的要送一筐西红柿给我们，推脱不掉，回车上拿了个塑料袋，装了满满的一袋。后来天天吃西红柿，到还车的时候还没吃完。

边走边玩，过了一片棉花地后见到了棉花堡的路标，继续前行不远，一座有着雪白的山顶的小山出现在前方，棉花堡到了。

伴你走天涯 · 2015-12-13 03:07

棉花堡有着美丽的传说，牧羊人安迪密恩在此和希腊月神瑟莉妮幽会，竟然忘记了挤羊奶，致使羊奶恣意横流，盖住了整座丘陵，变成了现在的棉花堡。我想，远看像棉花一样雪白的山崖，像一座巨大的堡垒才是棉花堡命名的由来吧。美丽神奇的棉花堡是大自然馈赠给土耳其人的珍贵礼品，天公造物，鬼斧神工般的棉花堡举世无双。梯田状的、雪白的温泉池层层叠叠的由山顶向下延伸，池水映照着蓝蓝的天、白白的云，白色的水汽袅袅升起，恍若仙境一般。坐落在山顶上的历史古城希拉波里斯，公元前二世纪时由帕加马王朝所建，没多久被罗马帝国征服，并由此走向了兴盛和辉煌。奢靡之风盛行的古罗马时代，希拉波利斯就吸引着众多的人们来此进行水疗，并为今天的人们遗留下了温泉中心和温泉池。希拉波里斯古城遗迹是由意大利政府出资，意大利和土耳其考古学家共同挖掘和复原。据考证，耶稣门徒圣菲利普就埋葬在希拉波利斯，而圣经中描述的地狱之门也是在这个地方。古城规模很大，目前还遗留有大浴场、竞技场、街道、大剧场和古坟场等残垣断壁。其中，海尔保利大剧场是一座占地面积很大的露天圆形剧场，顺山势挖掘，目前保存还算是相对完好。古坟场里的墓陵都是用大理石块堆砌而成，雕刻精致的大理石棺木，埋葬曾经名声显赫的达官贵人，一座座完整的棺木错落在辽阔的荒野上。时间的涤荡，使大理石表面氧化成黑灰色彩，在阳光的映射下，泛着幽暗的光泽，越发显出岁月的沧桑。

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伴你走天涯 · 2015-12-13 06:48

   棉花堡外是个不大的小镇，有许多饭馆、酒店，看来在旺季，这里应该是人满为患的。虽然现在不属于旺季，但也是我们进入土耳其以来见到游客最多的地方了，有不少中国、欧洲的背包客在这里游玩。最多的是来自韩国的旅行团，以中老年为主，也有一些年轻的女孩子拿着自拍杆拼命的拍照。祷告时间到了，镇上清真寺的扬声器播放着悠扬的诵经声。土耳其不像其它穆斯林地区，到了祷告时间就放下一切活计，跪向麦加方向祈祷，而是各干各的事，要祷告的会到清真寺里面祷告，其他人似乎对这些仪式并不关心。
  找到一间土耳其传统餐厅，品尝了最正宗的土耳其馅饼和烤串。同行的某妹子在土耳其帅哥厨师的指导下，自助制作了馅饼，让大家吃到了DIY伊斯兰美食。只是自此次成功之后，此妹子上了DIY的瘾，每到吃饭就想顶替厨师工作，这是后话不表。

伴你走天涯 · 2015-12-13 16:05

地中海的明珠——费特希耶

前往费特希耶要翻越几座山峰，天色逐渐暗淡下来，崎岖的山路在车灯的照射下泛着淡淡的白光。土耳其的山路，其路况也是极好的，只是很狭窄，多数路段是双向2车道，间隔1公里左右则变为3车道供超车使用，几百米后又变回2车道。在这种山路中，再次感受了土耳其司机的疯狂。1百公里以上的速度、急速超车、抢占超车道似乎是每个司机的规定动作，使用逆向超车道疾驶而来，则是令人恐怖的自选动作了。到达费特希耶，入住VILLA酒店。VILLA酒店坐落在费特希耶港口附近，就在海湾的岸边，景色非常迷人。酒店是由几栋别墅组成，门廊上方装着一只船头的模型，店内有别具特色的酒吧、泳池等设施，是我们这次旅行中住的最好的酒店了。

奔波了一晚上，早已饥肠辘辘，酒店附近的餐馆早已关门。由于酒店所处的位置很高，远远的望去有片灯火辉煌的地区，估计是夜市之类的地方，于是顺着灯光的指引找到一间也是在海边的酒吧，喝了当地的啤酒EFES,缓解夜里开车所受的惊吓。

伴你走天涯 · 2015-12-14 06:25

地中海为亚欧非大陆所环绕，是欧洲的心脏和灵魂。数千年来，从罗马帝国、希腊城邦的独霸，到拜占庭帝国与奥斯曼帝国的争锋；从十字军武士东征到君士坦丁堡的陷落；从沙俄帝国的蚕食，到西方列国的瓜分；地中海成为数千年来各个种族、文化、宗教冲突的舞台，演绎了一出出波澜壮阔、风云诡谲史诗般的历史剧。而基督教文明和伊斯兰教文明的冲突，无疑是地中海历史的主线，这种冲突，一直延续到了今天。
     费特希耶位于土耳其南部，是地中海边上一个美丽、安静的小镇。湛蓝的海水、洁白的沙滩、停满帆船的港口和海中一座座秀丽的小岛构成了一幅幅美丽的画卷。费特希耶几乎没有高大建筑，也没有城市的繁华与喧嚣。悠久的历史和不同文明的融合，造就了费特希耶精致、高贵、质朴的城市风貌和生活方式，处处充满了地中海原汁原味的异国情调。
费特希耶古迹不多，比较出名的就是港口旁边小山包上面的十字军堡垒和费特希耶远郊一座山上的利西亚石棺了。在费特希耶旅行，不可错过的目的地就是厄吕代尼兹，号称土耳其死海。土耳其的南部绵延而曲折的海岸线在费特希耶迂回成了一个大回转的海湾，这里的海面波澜不惊，平和而静谧，历史上的风云际会，无论如何也难以和这里联想到一起。那曾经的刀光剑影、樯橹楫摧早已泯灭在历史的长河，了无痕迹。在蓝天碧海，青山白沙的映衬下，死海沙滩是那么的妩媚多情。

港口停泊了很多游船，充满魅力的地中海蓝色航行就是从这片美丽浪漫的沙滩开始。 出海的线路有2条，分别为环12海岛游和蝴蝶谷游，几乎每个酒店都代售船票，有好几家公司经营这个项目，船务公司会派车来酒店接游客去码头。也许因为是淡季，偌大的游船，只有20来个客人。整个航行大约需要6小时，中途会停靠2个小岛和几片适合游泳的海域，中午提供一份烤鱼套餐。几个欧洲客见到停船必定游泳，看着心痒难耐，虽没带泳裤，亦跳入水中畅游一番。 

伴你走天涯 · 2015-12-15 05:16

费特希耶有个在驴友中非常出名的鱼市场，坐落在费特希耶小镇最热闹的心脏地带，连接着一个售卖各种旅游纪念品、酒吧、餐厅的小巴扎。市场很不起眼，门脸很小，进去之后却是别有洞天。市场是一个很大的院子，里面人头涌涌，热闹非凡，来自不同国家的食客及许多当地人在这里吃饭。食客先去位于中央的摊位挑选自己想吃的海鲜，随后再挑选位于市场四周的餐厅代为加工烹饪。选购的海鲜由摊位老板清洗后直接交给饭店的伙计，买完海鲜，直接进餐厅就坐，告诉餐厅的伙计你想烹饪的方式及喜好的口味，如果还想吃其他蔬菜或饮料可以另点。餐厅按人头收取加工费，每人6里拉，包含所有海鲜类的加工费。每家摊位的品种都不太一样，想挑选心仪的海鲜还要多走几家摊档。经过一番讨价还价，买好海鲜，找了一家餐厅加工，大快朵颐。

伴你走天涯 · 2015-12-16 04:52

       安塔利亚，欧洲的后花园
      
      安塔利亚是土耳其最美丽的地区，被誉为欧洲的后花园。它位于地中海沿岸，群山环绕,整座城市依托卡利西老城和阿斯班多斯古城发展而来。成行的棕榈树构成一条条林荫大道，散落在山顶、山谷和海边的建筑群体现出不同时期的建筑风格。而托卡利西老城则是整个城市的中心和历史、文化的寄托。秀丽迷人的海岸、具有历史意义的码头、完整保留下来的古城以及美味可口的菜肴都是安塔利亚这座城市的迷人之处。
    前往安塔利亚基本上是沿着地中海沿岸的山脉中穿行，茂密的森林、大片的农田、古老的村落构成了一幅幅生动的田园图景。在一些比较宽阔的空地，总会有土耳其女子在摆卖一些农产品，规模稍大的则是摆放了桌凳和一种像床一般大小的土耳其沙发，售卖茶水、煮玉米。烧茶是使用一种烧碳的炉子，可以在烧开水的同时，在炉顶烧几壶茶。而煮玉米则是直接在地上挖个坑，在柴火上放只锅来煮。

伴你走天涯 · 2015-12-18 04:54

       安塔利亚不仅拥有绚丽的自然景观，而且有着悠久的历史和众多的古迹。特洛伊战争后，公元前7世纪，来自爱琴海和小亚细亚的希腊人征服了这一地区，随后波斯人、马其顿人、罗马人、塞尔柱人、奥斯曼人相继成为这里的主人。人类历史上最辉煌的众多文明，安塔利亚都曾经历过，因此也遗留下不同时期的建筑遗迹。如果你想了解安塔利亚悠久的文化和历史而又想免去奔波之苦，去安塔利亚博物馆参观是最好的选择了。安塔利亚博物馆坐落于风景秀丽的城市海滨，收藏着安塔利亚省最稀有的出土文物和历史资料，馆藏涵盖了古罗马时代、奥斯曼帝国时代等重要历史时期，多为价值连城的瑰宝。

博物馆陈列着古希腊古罗马众神雕像，号称“万神殿”。游人可以在这里欣赏到在佩尔盖挖掘到的宙斯雕像以及在附近罗马浴池遗迹中出土的雅典娜雕像，这些古希腊诸神的雕像雕工技艺超群且几乎保存完好，尤其是头戴月桂冠的阿波罗头像，历经千年，其神态依旧栩栩如生，拥有极高的艺术价值，被奉为博物馆的镇馆之宝。德米提雅斯石棺以及赫拉克雷斯石棺也是不可错过的杰作，其优美的浮雕艺术即便在洗尽铅华后的今天，仍会令人拍案叫绝。馆藏中还有众多的、不同时期的生活器皿、艺术品及刀剑铠甲，其工艺水准之高，令人叹为观止。

离博物馆不远就是海滨公园，在这里可以沿着长长的海边绿道行走，也可以找间酒吧小酌，凭栏远眺浩瀚的地中海和安塔利亚老城一角。最为惬意的则是在海边的茶室里闲坐，品茶观景，抽上一锅阿拉伯水烟，慵懒的消磨时光。

伴你走天涯 · 2015-12-19 15:58

   安塔利亚的是一个让人心旷神怡的度假天堂，在这里参加游泳、冲浪、滑水、泛舟、爬山、滑雪、滑翔伞、热气球户外运动，也可以欣赏来自世界各地的各种展会、体育比赛和文艺演出，琳琅满目的商品、令人垂涎欲滴的美食无不让人流连忘返。由于气候温暖，每到冬季，有不同国家的上千只足球队到这里训练，喜欢追星的球迷可以来安塔利亚碰碰运气，没准在大街上就可以碰上自己喜欢的球星。除了那些古迹和景区，安塔利亚市区也是值得逗留的。这是个悠闲的、充满生活气息的地中海城市，狭窄的街道上摆摊的、擦鞋的、做手工的、闲聊的、坐在长椅上休憩的构成了一幅幅生动的众生相。也有一些政治团体和公益组织在演讲和派发传单，在伊斯兰世界里独树一帜，可以自由的表达。和土耳其其它城市一样，有轨电车保留了下来，守护着城市时光的记忆。在卡利西老城附近有许多古迹，如建于塞尔柱时期的伊芙丽尖塔和钟楼，还有不知道出处的古老的清真寺。有几座清真寺看上去完全是教堂的风格，但却并不协调的建有一个宣礼塔，估计是奥斯曼帝国占领这里后将东正教堂改造成清真寺了罢。

伴你走天涯 · 2015-12-20 05:48

    马上就要离开安塔利亚，决定体验下这个旅行者的圣地、欧洲后花园的正宗美食，于是驾车前往Adar BalIk Evi餐厅。沿着海滨公路向一座小山包前进，到达山顶也就到达了餐厅。餐厅非常大，占据了整个山顶，餐厅外是个很大的停车场，停车场上停着很多诸如保时捷、宝马之类的豪车，我们的小福特简直不好意思停，找个角落放好。进入餐厅首先是一个像五星级酒店似的大堂，有引导小姐引导至就餐地点，餐厅是两层楼，但因为天气好，所以大部分客人选择在室外用餐。室外摆放了几十张桌子，许多张巨大的阳伞来遮挡阳光。坐在室外可以欣赏酒店大片的草坪和眺望大海，在这种环境中用餐岂不食欲大增。精美的餐具、丰盛的美食、彬彬有礼的侍者，甚至那超大的厨房为这家餐厅带来了极高的声誉，唯一的缺点就是太贵了！

伴你走天涯 · 2015-12-21 05:02

来到安塔利亚，最不容错过的是卡利西老城，这是安塔利亚的文明和历史的发祥地，是安塔利亚的灵魂和象征。数千年的风云变幻，兴衰罔替，宗教碰撞无不在这座古老的城市刻画上深深的印记。不同的种族再这里上演着光荣与梦想、耻辱与绝望的悲喜剧。古老的码头，承载着历史的重负，至今仍为这座城市迎送着八方来客，荫庇后代子孙。漫步在纵横交错的小巷，那些没有被破坏的历史街区，许多宏伟的奥斯曼宅邸都经过重新修缮，这些宅邸有些仍保留古老的样貌，有的则被改建成颇有情调的酒店、酒吧、餐厅、咖啡馆和纪念品商店。还有一间大宅院，是土耳其旅游与文化部驻安塔利亚办事处，这也充分说明了卡利西老城在安塔利亚甚至在土耳其拥有着极高的地位。古城里还保留着许多手工艺者，制作皮包、鞋子、衣物等日用品和雕塑、画像等工艺品。

哈德良门位于老城的入口位置，是公元130年罗马帝国哈德良皇帝下令建造的。哈德良门是用白色大理石修建的三重拱门，城门造型与罗马凯旋门相仿。城门前有四根科林斯柱，非常精美。之前城门上方有一尊哈德良雕像，如今已不复见。城门两边各有一座高塔，分别属于罗马和塞尔柱时期的建筑，周边仍残留部分古城墙。

古城的中心位置是凯西克尖塔，是古城的标志性建筑，也是游荡古城的主要路标。虽名为尖塔，但它现在只剩了尖塔的残余部分。这座建筑始建于公元2世纪，最初是一座罗马神庙，后被改建成圣母玛利亚的拜占庭教堂。几个世纪之后又改为清真寺。1361年又被改为教堂，但19世纪的一场大火，破坏了建筑的绝大部分。

古城濒海而建，一座古老的城堡守护着罗马码头，城堡的另一端则是Karaalioglu公园。城堡旁边有座很大的老宅叫城堡咖啡馆，主人是一个土耳其中年男，他继承了祖业并开办了城堡咖啡馆。咖啡馆老板非常健谈，见到我们就用中文打招呼，攀谈一番，原来他女朋友是上海女孩。

夜晚的古城更加迷人，昏暗的灯光下石板路和大宅院的外墙散发着暧昧的暖黄色，幽深的大院里烛光闪烁，星星点点，来自世界各地的游客或围桌而坐，或三五成群的豪饮和高谈阔论。凯西克尖塔附近的每一条街巷的酒吧和咖啡馆都挤满了肤色各异，操着不同语言的人群，如果你比较自信和善谈，这里绝对是个艳遇的好地方。

伴你走天涯 · 2015-12-21 05:30

前往安塔利亚国际机场，还车，乘坐土耳其航空班机，告别安塔利亚，前往伊斯坦布尔。安塔利亚这个独特的地中海边的古城，城内有古色古香的优雅，城外是碧海蓝天的浪漫。古朴的街巷、热情的商贩、漫长的沙滩、起伏的山峦，无不让人乐不思蜀，流连忘返。安塔利亚，再见！带走的是一份地中海的风情，留下的是一段暖暖的回忆。

伴你走天涯 · 2015-12-22 07:51

       伊斯坦布尔——光荣与梦想

      伊斯坦布尔是世界上最为独特的城市，横跨博斯普鲁斯海峡，连接着亚洲和欧洲大陆，东西方文明在此交汇、碰撞，三千年来波斯、罗马和奥斯曼三大帝国在这里鏖战，基督教和伊斯兰教在此血腥的拼杀。如今硝烟散尽，金角湾里的海水静静地流淌，岸边矗立着残存的古城墙。依然令人颤栗的废墟从历史的尘埃深处篆刻着人们关于爱恨、成败、荣辱和家园的记忆。废墟里似乎依然喷涌着血与火，那是英雄的呐喊、将士的刀剑、皇权的至尊。如镜的海水中似乎有纷乱模糊的影像晃动、交叠，那是权利的争夺、美人的爱情和百姓的血泪。历史被铭记，犹如堆砌千年的石墙，凿痕和坑槽清晰可见。伊斯坦布尔，这座承载着光荣与梦想的城市，就像这岸边的废墟，伤痕累累却无比辉煌。
 
到达伊斯坦布尔已近午夜，打车前往老城区，入住定好的PRINT HOTEL。酒店很小，在一个窄窄的小巷中，以至于出租车司机兜兜转转了很久都找不到地方，问了几次路才终于找到。酒店虽然看上去很偏僻，其实就在离托普卡帕皇宫2个街口的巷子里，走路几分钟就可以到皇宫。奔波一整天，困饿交加，就在皇宫边上的酒吧吃了在帝国首都的第一餐。

伴你走天涯 · 2015-12-22 07:54

小小的PRINT酒店

伴你走天涯 · 2015-12-24 02:09

一早起来，前往托普卡帕宫，也就是俗称的老皇宫。皇宫建筑群位于萨拉基里奥角，萨拉基里奥角是一个可以俯瞰金角湾及马尔马拉海的岬，皇宫内许多地方都可以清楚观览博斯普鲁斯海峡，地处山岗，为近海的最高点。沿着皇宫城墙往山上走，一路上有许多售卖纪念品和地毯的摊档，还有些可以吸阿拉伯水烟的茶摊。很快就到了托普卡帕宫的正门，门口有全副武装的军人把守，看似威严，其实也是吸引游客的一景。卫兵都是由健硕、标致的年轻人组成，许多人将卫兵当成摄影的模特或背景板，一些年轻的女孩子干脆搂抱着帅帅的卫兵拍照。15世纪中叶，苏丹穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡并迁都于此，开始在君士坦丁堡大皇宫的基础上修建自己的皇宫，即现今伊斯坦布尔大学的所在地。后来随着帝国的不断扩张，需要更大、更奢华的皇宫来显示帝国的强大与威严，于是选择了君士坦丁堡的卫城托普卡帕建设新皇宫，因此该皇宫也称为托普卡帕宫。托普卡帕宫占地庞大，因多个苏丹不停的扩建，在结构和风格上并不统一。各式低矮的建筑环绕庭院，以回廊及通道互相连结。超过两层高度的建筑物不多，树木、花园及水池散布其中。皇宫共有5个庭院，每个庭院的功能不同。前两个庭院是禁卫军驻军及议会、大臣办公的地方，后三个庭院则是苏丹办公、接见大臣、宾客及后宫。其中著名的建筑有：1472 年建筑的彩石砖阁、谒见厅、保留着先知莫哈默德圣物的圣堂。整个皇宫印象最深的当属议事堂，又叫帝梵阁，用蓝色瓷砖精心装饰过，帝国的大臣们就是在这个房间里商议作出重大的政治决策的。大维齐尔（首辅大臣）坐在沙发或靠墙长椅上主持会议，而苏丹则有可能从墙上窗格后面监视整个过程。议事阁外部四周，安装有水龙头，议事的时候水龙头打开，哗哗的水声可以防止有人在外面偷听。

从十五世纪开始兴建托普卡帕宫至十九世纪末搬迁至多尔玛把切赫宫历经四个多世纪，二十五位苏丹，见证了奥斯曼帝国征伐、扩张和盛极而衰的过程。十九世纪以来，残酷不断的宫廷斗争、不同民族、宗教的反抗，西方列强的崛起，造成了奥斯曼帝国不断的衰落。素有“土耳其的彼得大帝”之称的马茂德二世曾经在托普卡珀宫那谜一般的后宫里躲避禁卫军的追杀。这座皇宫在他看来，象征了他所继承的这个国度中一切癫狂而腐朽的东西。他发出了内心中的呐喊：“朕要有光亮、欢乐的宫殿，敞开大门迎接自由的空气，以及纯净无暇的天国阳光。”

伴你走天涯 · 2015-12-25 02:18

帅气的卫兵和MM

阿拉伯文

大臣议事厅

正义之塔

伴你走天涯 · 2015-12-25 04:20

童安在《这个早晨，我被伊斯坦布尔追杀》中写道：
你是否也有过这样的迷恋
对一个地方恋恋不忘
哪怕它的下水道
就像对一个人情有独钟
哪怕他从不知道

      是的，伊斯坦布尔就是这样的地方，不管你是否喜欢或憎恨，只要你来了，就必定会迷恋上这个地方，并不需要理由。伊斯坦布尔有个别名，叫做“七座山丘的城市”，与罗马一脉相承。像罗马一样。市中心是通向帝国的陆路交通的发散点；一条东西向的要道向城门扩展。即使在今天，这种早期的结构在伊斯坦布尔非常稠密的城市建筑中还能看到。这座城最初建于七座山丘之上，随着时间流逝，朝代更迭，希腊时期、马其顿时期、罗马时期、拜占庭时期、奥斯曼时期的不朽建筑逐渐占据各个山头。这七座山丘如神明赐予人类的宏伟地基，人类在此之上，建造起神明在尘世的寓所，也建造起凡人的理想之城。
       伊斯坦布尔两千多年来总是与一些重要的政治、宗教和艺术事件联系在一起。在低矮的山丘中间是经过这座城市每个阶段的历史考验过的精品：它的杰作包括君士坦丁堡竞技场，圣·索菲亚教堂、苏莱曼清真寺、托普卡帕宫。这些伟大的建筑对欧洲和亚洲的建筑、艺术与空间的组织产生了相当大的影响，伊斯坦布尔承载着拜占庭与奥斯曼文明独一无二的见证。伊斯坦布尔老城区非常幸运的被完整的保留了下来，整个区域几乎没有什么新的建筑，千百年来的城市格局、风俗习惯依然生动的再现着古老的伊斯坦布尔风情，而新的建筑全部修建在老城之外，多数在伊斯坦布尔亚洲部分，体现着土耳其现代化的另一面。
       当时年只有21岁的穆罕默德二世经过近两个月的战斗，率军攻破了君士坦丁大帝亲自镇守的的君士坦丁堡，君士坦丁大帝率亲兵挥剑杀入敌阵，壮烈殉国。君士坦丁大帝在最后一刻，用鲜血和生命捍卫了拜占庭帝国的尊严。在帝国的这座新都，穆罕默德征服世界的野心得到了充分体现。在穆罕默德取得胜利的当天早上骑马去圣索菲亚大教堂时，他听到阿訇召唤信徒们的祈祷，征服异教徒的豪迈之情顿生，他决定将这个辉煌的建筑转变为一座清真寺。从此，Hagia Sophia从此变成了Aya Sofya。直至1935年，土耳其国父凯末尔宣布将它改建为博物馆。

穆罕默德之所以选择圣索菲亚大教堂宣示国威，主要是该教堂在基督教中有着崇高的地位。公元325年，君士坦丁一世开始修建圣索菲亚大教堂，直到360年君士坦丁二世时才完工。其后，经历数次火灾，到了532年，当时的查士丁尼大帝下令继续修建大教堂，终于在6年之后完成了这座“拜占庭建筑的最高杰作”。圣索菲亚大教堂，不仅仅是君士坦丁堡牧首的座堂，更是历任拜占庭国王加冕的场所，在意大利罗马圣彼得大教堂建成之前，一直是世界最大教堂达一千多年之久。远观圣索菲亚大教堂，四根宣礼塔由于是不同时期的苏丹所修建，所以呈现出不同的样式。

如果说圣索菲亚大教堂象征的是伊斯兰文明对东正教的征服，那么蓝色清真寺则体现了奥斯曼帝国的强大与奢华。在伊斯坦布尔，一定会被其间四百五十座清真寺的圆顶和尖塔所迷乱，但其中最负盛名的非蓝色清真寺莫属。苏丹阿梅特一世决心建造一处比圣索菲亚大教堂更加辉煌的建筑，彰显奥斯曼帝国的强大，于是下令伊斯兰建筑师Mehmet Aga建造蘇丹艾哈迈德清真寺。这座建于一六零九年的清真寺，整座建筑由花岗岩和大理石建造，没有使用一根钉子，矗立在马尔马拉海和博斯暜鲁斯海峡的海口处。大殿内壁镶有蓝色磁砖，使整个内殿蓝光熠熠，蓝色清真寺也因此而得名。寺的顶端有一个大圆顶，周围环绕着四个较小的圆顶，它的下方还有叁十个更小的圆顶。据说是建筑师听错了苏丹的命令，建造了6座宣礼塔，但我觉得是有意为之，因为按照伊斯兰教的规矩，只有圣地麦加的清真寺才能建6座宣礼塔。为体现帝国的强大建了6座宣礼塔，又怕名不正言不顺，只好把责任推卸给建筑师。

我们这些异教徒只能走侧门:sad:

用钢筋加固

伴你走天涯 · 2015-12-25 04:40

索菲亚大教堂和蓝色清真寺间的广场周围有许多民居改建成了客栈和餐厅，位置比较好的，把楼顶建成餐厅作为卖点招徕食客，所以许多餐厅的海报上都醒目的标注着楼顶餐厅的字样。有些楼顶建有板房，大扇的窗户，方便食客观景。也有些餐厅干脆就在楼顶露天摆放上几张桌子，周围古迹一览无遗。

伴你走天涯 · 2015-12-25 08:35

伊斯坦布尔街头充满着活力和魅力，随便一处破旧的砖墙或尖塔，可能就有几千年的历史。街头熙熙攘攘，人头攒动，卖烤玉米、栗子的小贩沿街叫卖，有轨电车缓缓驶过，大巴扎和巴扎周边的街区热闹非凡，而成立于1453年的伊斯坦布尔大学，这座建立在君士坦丁王宫废墟上的学校，闹中取静的伫立在老城区的中心位置。

伴你走天涯 · 2015-12-28 05:49

        如果说伊斯坦布尔的欧洲部分代表了历史的辉煌与凝重，那么其亚洲部分则代表了新时期的现代与繁荣。连接欧亚大陆的加拉塔大桥被视作是伊斯坦布尔的代表建筑。在160年前这座桥是城市的生命线，它起初是由木头建造，后来由石头再转变为混凝土，它是连接东西方的纽带。“每当你站在这里远眺伊斯坦布尔，一辆辆的汽车驶过你的身边，你会感觉自己就像是一个国王一般。”土耳其之父凯末尔曾经如此形容这座桥的意义。如果有大型的船舶通过时，大桥的中间部分是可以开启的，以让船舶通过，而此处正是欧亚大陆的分界线，站在此处，可以体验一脚踏两州的感觉。土耳其人喜欢钓鱼，而垂钓者以此为盛，众多的  垂钓者沿大桥两侧一字排开，密密麻麻，也算是加拉塔大桥一景。桥身分为上下两层，上层供行人和车辆行走，下层有许多餐厅和小商店。漫步桥上便可欣赏伊斯坦布尔两岸风光，老城区中高大宏伟的清真寺在众多建筑中非常醒目，而新城区中最显著的地标则是加拉塔塔。离桥不远则是Kadikoy码头，有白色的轮渡开往对岸的Eminonu码头，每隔约20分钟，就有渡船缓缓驶向蓝色的海洋，海鸥追随在船尾，张开翅膀悠然在天空划着弧线。

过了加拉塔桥往山上走，一路上也都是纵横交错的小巷，道路非常陡峭，有时候还要走阶梯。路的两旁有很多政府建筑，有几条街巷则是商铺林立，和老区所不同的是，这里售卖的多是日常用品、工具等市民所需之物。加拉塔塔建在山顶，塔下面是一个小小的广场，摆有长凳供游人休憩，卖面包的、擦皮鞋的小商贩穿梭其中，而周边则是热闹的商业街。加拉塔塔是新城区最醒目的地标，也是伊斯坦布尔的最高点，尖尖的塔顶像戴了一顶巫师帽子。这是一座建于1348年的哥特式塔楼，由热亚那人所建，当时叫做基督塔。塔高9层，乘电梯可以到达6层，再往上走是个餐厅，最高层则是个酒吧，酒吧外围是观光阳台。在阳台饶一圈，可以俯瞰整座城市，远处的山丘、金角湾、博斯普鲁斯海峡、海上渡轮、新老城区的建筑尽收眼底。

伴你走天涯 · 2015-12-29 09:52

塔克西姆广场(Taksim Square)，相当于伊斯坦布尔的天安门广场，是伊斯坦布尔最重要的市中心。这里有伊斯坦布尔最热闹的商业街，也有世界上最短的地铁。这里是土耳其球迷心中的圣地，每当与国家队比赛，这里便有上万名球迷聚集、狂欢。加拉塔萨雷足球队和伊斯坦布尔另外几家大俱乐部有着漫长的敌对历史，主要是贝西克塔斯和费内巴切。加拉塔萨雷和费内巴切的比赛也因为两队主场分别位于伊斯坦布尔海峡两岸而被称为“洲际德比”。

塔克西姆这个饱经沧桑的城市广场见证了无数重大事件和激动人心的时刻，毋庸置疑地成为了这座城市的文化中心。广场南面矗立着环形独立纪念碑，用来纪念共和国的创建者，万千土耳其民众无比敬仰的国父凯莫尔，栩栩如生的青铜浮雕将这位国父当年的风采展示在世人面前。

围绕广场的建筑多是大型购物商城、办公楼、交通枢纽站，以及小吃店，略显杂乱。沿着伊斯坦布尔最时尚的独立大街前行，注意力被当当当的声响吸引，只见一辆红色的古董公交电车迎面驶来，里面塞满了坐着和站着的乘客，这古老的电车为这条遍布欧洲古典建筑风格建筑和现代化的商厦、办公大楼的大道从古至今的串联了起来，成为伊斯坦布尔一道独特的风景。

伴你走天涯 · 2015-12-30 04:49

    民以食为天，越来越多的人喜欢舌尖上的旅行，无论是富游也好、穷游也罢，大凡自助旅行，寻找各种当地特色的美食总是最让人感兴趣的事情之一，这也是参加旅行社吃千篇一律的团餐所无法比拟的。任何传统食品都和当地自然环境、历史变迁和宗教信仰息息相关，土耳其人原属游牧民族，烤牛羊肉、馕、奶制品等食物自然占了很大比重，但其迁徙至小亚细亚并扩张成横跨亚欧非的奥斯曼帝国，东西方文明交汇，食物的种类也必然的发生极大变化，既有传统的游牧民族特色，又有东方农耕文明的印记，还有西方基督文明的色彩。特别是伊斯坦布尔，作为欧亚大陆的交汇点，其食品种类极为丰富。西方的快餐、中国的炒菜、土耳其特有的传统美食应有尽有。比较独特的有土耳其烙饼、瓦罐牛肉及花式繁多的果茶。瓦罐牛肉是将牛肉和调料放置在瓦罐中烘制，然后放置盘中浇上酒精点明火，由服务小生从火中取出后拿铁棒敲打瓦罐盖子，将盖子打碎后，牛肉放置盘中供客人食用。 

伴你走天涯 · 2015-12-30 07:18

进入十九世纪中叶，曾经盛极一时的奥斯曼帝国已是江河日下，风雨飘摇。面对已经复兴的西欧和日益崛起的俄罗斯，奥斯曼帝国不断的战败、丧权失地。国内的动乱和宫廷内斗，严重的损害着帝国庞大而笨拙的躯体。政治经济改革并没有取得预想的效果，内忧外患之下，前往欧洲考察的奥斯曼帝国第31任苏丹阿卜杜勒-迈吉德非但没有学到西欧列强崛起的真谛，反而羡慕于卢浮宫、白汉金宫的奢华和气派。回国后下令填海造陆，修建了多尔玛巴赫切王宫。其建筑风格采用欧式宫廷样式，是卢浮宫、白金汉宫与土耳其建筑风格的融合，称为“奥斯曼复兴式”。国力衰竭的奥斯曼帝国已经无力修建如此奢靡的建筑，于是苏丹阿卜杜勒-迈吉德竟然向德国借款10亿马克。新皇宫修建非但不能带来奥斯曼式的复兴，挽帝国于将倾，反而加速了帝国的衰败进程。至19世纪末，参加第一次世界大战惨败的奥斯曼帝国分崩离析，国土丧失大半，而人民也将苏丹拉下宝座并驱逐出境，建立了土耳其共和国，这座豪华奢侈的宫殿最终成为帝国覆亡的墓志铭。

伴你走天涯 · 2015-12-31 05:20

前往多尔玛巴赫切宫最便捷的方式就是搭乘有轨电车，伊斯坦布尔的电车将众多的景点串联了起来，非常方便。有轨电车采用自动售票系统，在每个车站都有无人售票机，4里拉一张通票制，多尔玛巴赫切宫则是有轨电车的终点站。下车几十米就走到多尔玛巴赫切宫门前的一座四层高的钟塔，整个建筑玲珑剔透精妙绝伦。底层和二层由精美的柱头镶有精致花瓣的廊柱包围，每一层楼面的玻璃窗的四周都镶嵌花形石雕，这样精致的建筑十分少见。多尔玛巴赫切宫正面是一座牌坊式的门楼，整个门楼精雕细琢，门楼上镶嵌着的菊花形、麦穗形、花瓶形大理石雕塑，墙面上采用精致的科林斯柱子，门口有高大威武的土耳其士兵在站岗，任由游客拍照留念。

进入第一道门楼，接着是第二道门，这里的围墙采用鲜艳的红色，拱形的大理石门上镶嵌着精致的大理石雕塑。继续往里走，有一个喷水池。喷水池由四条的大理石雕琢的鱼顶起一个荷花叶，上面是六个天鹅仰天喷水。水池两边草坪被精心护理过，看上去像一片绿色的绒毯。上面有非常逼真的一对白色的大理石雌狮子和一群小狮子的雕塑。在大理石狮子的右边是一道精致的白铁铸锻的镂空的铁门，面对着波浪起伏的博斯普鲁斯海峡。

进入多尔玛巴赫切宫，让所有的游客瞠目结舌的是整个皇宫的楼梯护栏全部采用水晶玻璃制作，一眼往上去玲珑剔透美不胜收。皇宫的设计将巴洛克、洛可可和帝国风范融入传统的奥斯曼建筑。皇宫里处处悬吊着巨大的花枝形铜架的水晶灯，其中最大的厅堂由５６根圆柱支撑，吊着一个重达４．５吨、由７５０颗灯珠晶体构成的巨大枝形水晶吊灯。这个大圆形的厅让人记忆深刻，圆形大厅曾经采用涂金装饰，而吊灯则是英国女王赠送。

从皇宫的侧面走出来，就是博斯普鲁斯海峡。站在皇宫里看海峡，一片爽心悦目的景色。岸边大理石砌成的台阶上站着许多海鸥，慢条斯理的打理自己的羽毛。博斯普鲁斯海峡的海水清澈湛蓝，像一片蓝绿色的绸缎漂浮在海里。海峡的对面，隐隐约约的有白色的伊斯兰教堂和密密麻麻挤在一起的别墅楼阁。

伴你走天涯 · 2016-01-04 04:54

    土耳其民族自中亚迁徙至小亚细亚，由小亚细亚而雄霸欧亚大陆，数千年来波澜壮阔的历史造就了强烈的民族自尊。而近代的迅速衰落，饱受欺凌，不得不放下身段，向西方学习。然而，存在于他们东方民族中的基因，并不会因引入西方文化、体制甚至法律制度而消失。这就造成了土耳其人的矛盾特质，既热情又圆滑、既循规蹈矩又冲动冒险。他们努力的向西方靠拢，却得不到西方的接纳，回归东方也得不到东方的认可。土耳其表面上已经完全西化，但遍布全国的清真寺和每天5次悠扬的诵经声又时刻提醒着人们，这是个纯粹的伊斯兰国家。正像土耳其著名作家帕慕克写道：“若想看黑白影像的城市，看笼罩它的雾气，呼吸城里居民共同拥抱的忧伤，你只需从某个富裕的西方城市飞过来，直奔熙来攘往的街道。若是冬天，走在加拉塔桥上的每个人都穿同样黯淡的茶色衣服。我那时代的伊斯坦布尔人已避免穿他们荣耀的祖先们穿的艳红、翠绿和鲜橘色。在外国游客的眼中，仿佛他们是刻意这么穿着打扮，以达到某种道德目的。他们并非刻意——但是他们沉重的忧伤中带有一丝谦逊。这是黑白城市里的穿着打扮，他们仿佛在说：这是为一个衰落一百五十年的城市哀悼的方式。”

林徽因说：“爱上一座城，也许是为城里的一道生动风景，为一段青梅往事，为一座熟悉老宅。或许，仅仅为的只是这座城。”是啊，无关前因，无关风月，这座城，爱了就爱了。这些擦肩而过的路人甲，即便转身就忘，即便不再相逢，短暂交会的旅程，也完满了彼此的人生。”

伊斯坦布尔是迷人的，时尚的亚洲区告诉人们这里是现代化的国际大都市；街头的演讲、广场的游行，体现着现代土耳其的民主与自由；历史悠久的老城区承载了奥斯曼帝国辉煌的过去；残桓断瓦叙述着多少已被遗忘的故事；而一座座高耸的宣礼塔却是土耳其人心中无法抹去的帝国旧梦。

伴你走天涯 · 2016-01-05 07:50

伊朗攻略

伴你走天涯 · 2016-01-06 04:58

土耳其攻略

伴你走天涯 · 2016-01-17 15:36

多尔玛巴赫切宫门前的一座四层高的钟塔，第一和第四层分别安装了钟表，第四层的钟表和一般钟塔无异，而第一层大门上方的钟表却不像通常所说的钟表，到底是个什么东西，百思不得其解。