2015：秋季，大不列颠环岛记

xiaopang · 2015-12-03 11:10

Day 2：伦敦London  ——  约克York

9月19日，清晨6点18分，飞机安全抵达伦敦希思罗机场T2航站楼。
机上乘客多数是欧洲人，和国内见到的情况相仿，多数乘客一样的不淡定，飞机尚末停稳便有心急的开始站了起来，打开行李舱，生拉硬拽把自家的大包小包拎出来，急匆匆地挤满了过道。
待机舱门打开可以下机，这群乘客足足站了有五六分钟。

希思罗机场的移民署，分欧盟与非欧盟两个通道。欧盟通道几乎不用排队。
机上早已填好入境卡， 在非欧盟通道排队约20分钟，很快便轮到了我们。
两人验过指纹，简单回答了一个问题，便顺利通过。
机场地勤人员正将各个航班已到达的旅客行李自轮盘上取下来，同一航班的集中放置在一个区域。
找到行李，放置到行李车上，对行李员表示了感谢，接着便前往海关。

希思罗机场的海关采取的是抽检方式，我们推车通过海关，没经检查，便进到T2的到达厅。
预订Hertz租车时，确认邮件中有提到取车的方式。
希思罗机场的里面没有租车公司的取车点，全球各大租车公司的机场店均位于机场周边，依赖各家公司专用的Shuttle Bus往来。
Hertz公司的接驳车停靠在T2地下一层的7，8号停车位，可搭乘电梯，方便地推着行李车前往。抵达8号停车位不到几分钟，熟悉的黄色接驳车便出现了，上面写着大大的Hertz字样。上车放稳行李，不消几分钟便来到了位于机场几公里远的Hertz机场店。

因是Hertz金卡会员，无需排队，推着行李直接进到一个标有金卡会员专用的独立小房间，一位年轻的女职员热情地接待了我们，不到10分钟的时间，她向我们详细介绍了车辆情况，注意事项，并办妥了相关的所有手续。
惊喜来的有些突然，原订是辆自动档1.8奥迪A4，这家店居然免费给升级到一部三菱四驱ShoGun。
英国人所称的三菱ShoGun，就是国内常见的帕杰罗Pajero，在美国则被命名为Montero。

此时的伦敦，太阳早已出来，中间却挡着厚厚的一层云，云层飘散时，偶尔能透出一缕微弱的阳光；巨大的停车场上空，不时有客机带着呼啸的巨响超低空掠过。

收拾好一堆的纸质文件，接过车钥匙，上写：Hertz 100，自行找到停车位，等待我们的是辆白色ShoGun。户外兴奋不已。
仪表盘上记录着行驶过的里程：7550英里，查阅了车上的资料，得知购车日期是2015年6月27日，距今不足三个月。

在英国的驾车方式不同于国内，方向盘靠右，左侧行车。
户外曾有过一次类似的右舵驾车经验，两年前环新西兰南岛历时半个多月，上手应该比生手快。
ShoGun唯一的不足，是没CD设备，从国内带来的十几张音乐碟片，算是白背了。
熟悉了一遍车内的各项行车设备，两人开始分工，我负责导航，户外掌管方向盘，8：15分驱车离开机场，前往第一个目的地，剑桥。

驶出机场不远，过几个红绿灯后很快进入到M4高速，行不多远遇一大的环岛路口，便右转往北汇入到伦敦环线高速M25的巨大车流中。
未到英国前，对英国的交通状况有所耳闻，路窄、车多、速度快是其最主要特点。
传闻没唬人，在M25上行驶了约有30英里（1英里=1.6公里)，根本没见车流断过，前后车车紧跟，行车道的车速度同样飞快，基本压着限速跑，很难见着一辆行驶缓慢阻路的车；一路有注意到，英国人的开车习惯非常好，驾驶者精神集中，双手紧握方向盘，两眼盯着前方，不超车时轻易不变道；超车后不长时间占用超车道，行至安全距离便提前打好指示灯，迅速回到行车道。

M25这种车流量巨大的高速，居然也一样只使用环岛。
关于环岛，之前只在新西兰开车时有遇到。美国加拿大则非常少见。
英国公路的平面交汇点，连接高速公路的立体交汇点普遍是用环岛来解决，在车流量少的环岛一般不再设置交通灯。
环岛的通行规则是：在环岛内行驶的汽车享有优先权。可以简单解释为：当你驾驶的汽车进入环岛前，必须确认你的右侧（英国是驾驶员坐在右边，靠左行驶，顺时针绕圈）至少半圈范围内没有车辆过来，方能进入环岛。如果有车，则必须在入口处停车避让（一些路口会标明STOP标志）；对于车流量大的环岛则会设有交通灯，这时只需按交通指示行驶即可。

在英国开车特别需要注意一点，如果你正常行驶在环岛内或是主道上，远远见着下个路口有车要进入，那么千万别让他，保持正常行驶就好，因为那辆车的驾驶者一定是手握方向盘，扭头盯着右边，在路口停下车等着你先通过。如果你一旦停下让他先行，对于你后面的车是非常危险的。
在英国开车时间长了，便会慢慢习惯并做到熟能生巧。

M25环线行驶约30英里后，转至北上的A1（M），这条也是高速，车流量丝毫不见减少。

历经数个环岛路口，20英里后转至A505，变成窄窄的双向两车道，紧张的情绪得到些放松，方有了看看窗外景色的兴致和心情。

英国有两所世界最为著名的大学，众所周知，一所是牛津，另一所则是剑桥。
牛津大学University of Oxford，建校于1167年，是世界上最古老的大学之一，被公认为当今世界最顶尖的高等学府，目前共有40所学院。牛津大学为英国培养了无数的科学家，文学家，政治家，包括英国历史上40位首相中的29位英国首相、27位诺贝尔奖得主以及多国的领袖与政治人物。
牛津的建筑古色古香，有圣迈克尔教堂的萨克森人塔楼，诺曼人碉堡和城墙遗址，处处都给人以历史的纵深感，牛津因城内多塔状建筑，故得名“塔城”。
剑桥大学University of Cambridge，成立于1209年，最由是由一批为躲避殴斗而从牛津大学逃出来的学者建立。几百年来剑桥以其优异的教育质量著称于世，培养出一批栋梁之材：哲学家培根（其名言为：知识就是力量），经济学家凯恩斯，历史学家特里威廉，文学家萨克雷都曾负笈剑桥，终成泰斗；弥尔顿，拜伦，丁尼生则是诗国的桂冠和骄子；而印度总理尼赫鲁，英国王储查尔斯也曾就读于剑桥。

剑桥和牛津的整体风格迥然不同，牛津雍容华贵具有王者气派，而剑桥则如诗人风骨般幽雅出尘。若论自然风景则剑桥取胜，整个剑桥仿如一幅水彩画，精雕细绘线条秀美的建筑群，大片的草坪，满目的绿荫，能让人感受到一种大自然的眷爱。最令人沉醉是横贯剑桥大学的River Cam两岸风光，清清的河水，汩汩而去，一叶扁舟，斜插长篙，粗大的巨柳，把枝条撒向河面。。。

要说牛津与剑桥间的较量，最为人所道的便是两校间每年一度的牛津剑桥赛艇对抗赛了，这也是两校证明各自强弱高低的最好写照。比赛自1829年开始至今，百多年来，除了战争期间，从未间断过。比赛的起源来自两个分别就读于牛津和剑桥的朋友，牛津的学生查尔斯.沃兹沃斯有一次突发奇想，向剑桥的学生查尔斯.梅里瓦斯写下挑战书，相约在泰晤士河上进行八人艇的挑战赛。从1856年开始，每年的复活节期间，牛津大学和剑桥大学的赛艇比赛都在河上举行。往后，比赛就以挑战的形式进行，上一年的失败者成为下一年的挑战者。在过去的156次比赛中，除一场平局外，剑桥以80场的胜利领先于牛津的75场，保持着一定的优势。
随着历史的推移，牛津剑桥对抗赛的规模和影响力越来越大，每年的比赛期间，泰晤士河两岸都会聚集25万观众，更多的观众通过电视收看直播，据说有600万人收看，赌博公司也会开出赔率。如今，这项学子间最能体现团队精神的体育项目已推广开来，美国的哈佛大学和耶鲁大学每年也效仿进行赛艇对抗赛，中国的北大和清华也于1999年开始在北京的昆玉河举行了第一次对抗赛。

对这两所世界著名的高等学府早已心向往之；二者难以得兼，考虑再三，选择剑桥；首先从地理位置来看，牛津位于伦敦偏西北，而剑桥几乎是正北，对于逆时针的环大不列颠岛来说剑桥这是顺道。其二，对于牛津附近的比斯特购物村没兴趣；其三，返程时若有空闲，顺道再逛牛津也不错。

10：20，还算顺利，抵达剑桥，70英里几乎费去了两个钟。
Ipad下载的免费导航软件navmii非常好用，停车场、加油站在上面有明确的标注，没费时力便寻着Downing St北面一大型商场的地下停车场，Grand Arcade Car Park，入口非常小，自动取了一张纸质的停车卡，寻一空位停好，查看停车说明：每小时收费£2.6，只需在离开时刷卡缴费即可，接受纸钞。

剑桥说小不小，说大也不算大，若想逛遍整个小城，估计得费上大半天。我们没具体计划，信步闲逛，入眼即是景。
出停车场上到St Andrew's St，到这儿，真正看到了英国的蓝天白云。

沿街角拐进Sidney St，这是条小而窄的街，骑辆自行车穿行其间最是舒服，喜欢这样的街道，建筑，教堂，屋顶，校舍，行人，招贴画，邮筒，Holy Trinity Church前的热狗档。。。

xiaopang · 2015-12-04 11:26

这天正值周六，Market St街旁摆满了各式的小摊，蔬菜、水果、鲜花、摆件、服装、小食。。。充盈着周末的悠闲气息，这个Open Market的后面便是圣玛丽大教堂Great St Mary's Church。

King's Parade街上，最吸人眼球的自然是国王学院屋檐高耸入云的King's College Chapel。

国王学院旁的Senate House。
这里是剑桥举行毕业典礼的地方，剑桥的许多重大节庆活动据说也常在这儿举办。

国王学院前的King's Parade街前是各式的小店，街头满是分发各种活动传单的学生和为Punts公司拉客的帅小伙儿，参观国王学院的门票被指定在其中的一间纪念品商店出售。

剑桥大学目前共有31个学院，最受欢迎的当数这三个学院：国王学院King's College，圣三一学院Trinity College，还有一个便是圣约翰学院St. John's College。
国王学院King's College以其院内的国王礼拜堂King's College Chapel闻名，圣三一学院Trinity College的吸引力在于院内那棵启发牛顿发现万有引力的苹果树，圣约翰学院St. John's College有一座建于19世纪的叹息桥Bridge of Sighs。

在时间有限的情况下，首先选择入内参观国王学院。
国王学院King’s College，是剑桥大学最著名的学院，在亨利六世的鼎力支持下于1441年成立，国王学院内的国王礼拜堂（Kings College Chapel）是剑桥哥特式建筑的一大代表，也是中世纪晚期英国建筑的重要典范。国王礼拜堂为亨利六世在1446 年下令建造，耗时80 年完成，礼拜堂的内部是典型的哥特式风格，四面的彩色玻璃窗以圣经故事为主要情景，巨大的穹顶气势恢弘，管风琴台将礼拜堂分隔成前后两部分，后面的墙上挂满了各式的皇室纹章，前半部分是唱诗班坐席和圣台，中央的圣台上陈列的是17 世纪鲁本斯的画作The Adoration of the Magi，描述的是圣经故事中东方国王到耶路撒冷朝拜刚出生的耶稣的故事。国王学院唱诗班在亨利六世建造礼拜堂同时设立，现在每年圣诞节举行的弥撒音乐会都会在电视上转播，是世界知名的圣诞音乐会之一。

买好8磅/人的门票，参观的入口就在King's Parade的正门。
穿过哥特式的门楼，进到学院的里面，首先看到的是宏大的前庭花园，中央是亨利六世的青铜纪念像。正对着的是以设计师命名的吉布斯大楼，右侧那个壮观的哥特式建筑，便是国王礼拜堂。

这时，我们犯了个小迷糊，眼看着鸭子就呆那儿，待要伸手时却扑哧着翅膀，飞了，糟心吧。
进门时，透过大大的草坪远远看见国王礼拜堂的门敞开着，游人自由出入，待几十分钟后我们逆时针转了一圈回到礼拜堂南门时，礼拜堂却闭门谢客了。
只能说无缘。

礼拜堂的对面是威尔大楼，同样以设计门楼的设计师来命名。侧门不知为何开着，便跟着前面的游客，走进里面随意瞧瞧。

站在威尔大楼前，能看到蓝天白云下的哥特式的门楼和国王礼拜堂的全景

吉布斯大楼的外墙前，正用吊臂车对玻璃进行清洁。
可惜采用的不是享誉国际的国内机械知名品牌三一重工和徐工机械。

沿南侧小径一直走到River Cam康河边，阳光下，呈现出美丽的景象：河岸上大片的绿草，星星点点踱步啃草的羊群，飞舞摇曳的树枝，小舟上躺着正在享受休闲时光的游客，随风飘来撑杆小哥悠扬的歌声。。。
这是一幅和平，安逸，幸福的画面。

徐志摩的诗碑就在河的对岸，我们并没有专门过去找寻。
心中有诗，何需专看那一石碑？

《再别康桥》
轻轻的我走了，正如我轻轻的来；
我轻轻的挥手，作别西天的云彩。
那河畔的金柳，是夕阳中的新娘；
波光里的艳影，是我的心头荡漾。
软泥上的青荇，油油的在水底招摇；
在康河的柔波里，甘心做一条水草。
那榆荫下的一潭，不是清泉是天上虹；
揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。
寻梦？撑一支长篙，向青草更青处漫溯；
满载一船星辉，在星辉斑斓里歌。
但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫；
夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。
悄悄的我走了，正如我悄悄的来；
我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。

印象最深是第一节和最后一节的诗句。
徐志摩于1920年10月至1922年8月间曾游学于剑桥，1928年故地重游时写下这首闻名中外流传至今的诗。不过当时诗人的诗句是用英文写成的，后才被翻译成中文。1931年徐志摩搭乘运送邮件的免费航班去看望病中的林徵因，因飞机失事而罹难。

沿康河边散步，站在河边可以看到国王学院的全景。

穿过后庭的整片草坪，沿小道走到国王学院的最北端。
这座三层的黄色方型小楼，其实属于隔壁的Clare College。

沿着山墙转回到礼拜堂，此时礼拜堂的各个大门都已关闭，门前聚集了一群刚刚参观完的学生们，正兴奋地围成一堆讨论着什么，估计是被礼拜堂内的恢宏建筑和壁画给震撼的热血沸腾了。
无奈，我们只能沿礼拜堂前的小道前行，细细欣赏礼拜堂那巧夺天工的外墙了。

依旧从正门步出国王学院。
这回是沿King's Parade一直前行，来到三一街。

xiaopang · 2015-12-06 15:20

对入内参观其他的学院没有更大的兴致，户外想再去看看康河。
便随意寻了条感觉充满小资情调的窄巷，穿行而过。
谁知这便是那条著名的三一小径Trinity Lane。

沿小巷走到底，是三一学院的东门East Gate。这道门并不对游客开放。

门前左拐一小段再右拐到Garret Hostel Lane，再次来到康河边。
三一学院这座铁栏杆桥旁，是Trinity College Punts的游客上下船处。

呆在河边静静地吹了会风，原路返回到三一街。
不远处，便是三一学院的Great Gate，依旧是大门紧闭。
据说三一学院是剑桥的首富，入内的参观门票只需2磅。学院的名人中最牛的当数牛顿。

路边的铁栏上，随处可见各色的社团活动宣传画，有次听前腾讯副总裁吴军有提到中外大学的区别，中国的大学注重学生的各科成绩，而国外的名校不希望学生只会啃书本，更加注重的是学生的兴趣和各项能力。
细心如我，早已觉察到倚靠在街边的自行车都是上了锁的。
好莱坞大片中，男主将豪车往路边一停，不拨车钥匙，下车直接”砰“的一声关上车门，飞跑入室内的潇洒劲儿，看来真的不切实际。

往前一小段，来到St Johns St，这儿便是圣约翰学院的所在。
圣约翰的大门前聚集了一群欲入内参观的游客，参观门票是7.5磅。
此时的阳光非常美好。
据说这儿最值得看的是跨过康河之上的叹息桥，来到河的西岸，参观那座建于19世纪，气势磅礴的都铎式建筑——圣约翰学院新庭院New Court，由于周边的地势开阔，其派头甚至能盖过国王学院的礼拜堂。

过圣约翰学院后，是个街角。
街角有间小小的教堂The Round Church。

右转拐到Bridge St，这是条宽街。
垂涎于街边美食车飘过来的香味，要了份卷饼，把能加的不讨厌的调料都要求加进去，味道果然比预期的好。
下飞机后这还是第一次进食。

再往前，又回到了熟悉的Sidney St，阳光真好。
路边的Costa，买了两杯拿铁，边喝边逛。
街边随处可见英式红色电话亭。不知在人手一部手机的今天，会不会还有人需要进到电话亭里投币讲电话？

户外本想一直沿摄政街走到底，去看开车进剑桥时曾一略而过的尖顶教堂Our Lady and R C Church，看看时间算算距离，时间已指向午后的一点，往返起码得费半个钟，决定放弃。
回到停车场，找着收费机器，插入纸质停车票，显示停车时间是三个钟，塞入一张10磅纸钞，不一会儿便吐出缴过费的Ticket和2.2磅的Coins。
天天叫着喊着深圳中心区的停车费高，到英国，喊也没用，还是收声的好。

一点半左右，出发去往伊利Ely。
这段距离只有不到20英里，走的是A10，非常顺利，只费了半个钟。
伊利是个小镇，据说当时剑桥的创立者们从牛津逃出来的第一站就是伊利，由于伊利的教士们不愿意收留这些放荡不羁的学生，他们只得又从伊利来到了剑桥。
来到这儿，主要是为了看那座久负盛名的伊利大教堂Ely Cathedral。
伊利镇非常的安静，街道上少见行人。

我们直接将车开到了教堂附近，是条单行道，街边的免费停车位没有空的，周边也没搜索到收费的停车场，只得绕着这条单行道转了两圈，方寻着一个空位。
远远顺着街道往里走，便望见了教堂一座高塔。
高塔像是一个四方形的城堡。城堡的四个角鼓出，形成独立的雉堞。
再走近，大教堂的另一边还有一座高塔，这个塔比四方形的塔矮，城堡是八边形的城楼形状。
教堂前有大片的草坪，在这儿能见着许多游客和本地的居民。

因周边地势平坦，大教堂突出的景观塔的形状被当地人称为“沼泽里的船舶”。大教堂作为当地的一个地标，深受本地人的喜爱。
这座大教堂是典型的罗马式建筑，特色是粗大的圆柱与圆拱。其内部有彩绘天花板、彩色玻璃、大理石地板以及许多雕塑作品，大教堂内还设有独特的彩色玻璃博物馆。

绕教堂转了一圈。
伊利大教堂平时入内的参观费是每人8磅，正巧这天是信众活动日，免费。踱步进去。
大教堂内部的结构非常精美，穹顶上绘满了圣经故事的壁画。
侧门的墙壁上，描着一个形似中国草书的图案，未明其意。

下午三点，离开伊利，赶往约克York。此地距约克还有250KM的路程。
其实之前做功略时，对今天的行程一直是心存疑虑的。
虽说一早便能到达伦敦希思罗机场，但入境、取车怎么也得两个多钟，即便早晨八点就能出发，伦敦往约克的路程是400公里，行车时间基本需要五至六个小时，途中还需停留剑桥和伊利，轻松游玩两地，费时至少五个钟，按这个计划算下来，最早能在下午六点左右到达约克。
按计划，本打算去到约克郡的塞尔比大教堂Selby Abbey，这间教堂始建于1069 年，隶属天主教会。1256 年，教宗亚历山大四世向院长赐主教冠，1539 年，院长向英王亨利八世交出隐修院，成为一座英国国教会教堂。
塞尔比修道院至今已经有将近1000 年的历史，是约克郡内非常重要的宗教活动场所，属于英国国教，但是极少为旅行者所知。修道院整体属于哥特式风格，极为庄严肃穆，带有浓厚的中世纪色彩。其中最出名的莫过于Washington Window，上面绘有美国首任总统华盛顿的家徽。目前修道院为周边信众提供浸礼等传统宗教服务，只有符合修道院规定的情侣才可在此举办婚礼。
这间教堂目前在中国非常知名，原因是2015 年1 月周杰伦与女友在此交换戒指，结为夫妻。
因时间太过仓促，只得放弃前往塞尔比教堂。

xiaopang · 2015-12-08 04:24

出发前的两天，给约克的B&B去过邮件，告知我们预计到达的时间，以便B&B管理员做出最合适的安排。这之后的每间B&B，都依法炮制。

按导航的指引，先是A142，这是条双向两车道，车不算多，风景秀美。

过Peterborough后，便转到A1，这条主干高速车流量大，几乎没有停车的机会。
途中遇到一段修路，主路封了道，只得转向旁边的小路，行驶约半个多钟，方转回到A1。费时又费力。所幸，两人的心态已趋平稳，户外的驾车技术也愈发的熟练。
A1上见着一排英国少见的工业烟囱。

最后一段，自A1转至往约克城的A64，按B&B主人邮件里的交通提示，快行至城区时，转到西边环城的A1237。
18：15分，比预计晚了一刻钟，将车开进The Bloomsbury Guest House的后院停车场。此时天色尚明。
仪表盘显示7808英里，今天跑了258英里，412公里。

停好车，忍不住好奇，推开小铁门，先看这家Guest House精致小巧的英式后院。

绕回到正门前，按响门铃，门开了，笑脸的马修，热情迎接我们。
我们所住的客房，位于这栋三层建筑的二楼。
房间比预想中的小。设施温馨齐全。

喝了些马修送上来的热红茶，吃几块B&B厨师自制的点心，听马修介绍约克城值得去的地方，可以参加的活动，一并也推荐了几间值得一试的餐厅和酒吧。
略作休整，在马修的帮忙下把行李全部弄上了楼。
两人都加了件厚外套，出门到城里去闲逛找吃的。

B&B位于城郊的一片居民区中，距城中心不到1KM，步行最舒服的距离。

进到城内，不用导航漫无目的在小街上穿行，夜色就这样不知不觉地降临了。
约克城的小街带着一种安静的气息，临街店铺多已打烊，只留下昏黄的街灯和一排排明亮的厨窗。

路边一家Fish&Chips，第一顿晚餐，不妨就试试这道到英国一定要吃的国菜。
对份量明确估计不足，一人要了一份，拿到手里便知，定会有大大的浪费。
教堂旁，在安静的街角找着一张长椅，吹着冷风，两人乐颠颠地直接用手吃这鱼和薯条。
鱼消灭了三分之一，薯条只吃了几根，就饱了，其实是腻了。英国人的食量，真够大的。
不得己，下决心把剩下的食物用纸卷好，一鼓脑塞进了街边的垃圾桶中。

途中经过超市，买了水果和桶牛奶，牛奶的浓郁可与新西兰相比；英国的二十几天，离不开红茶和咖啡，1磅一桶的牛奶可以当水喝。
聊着天，一路走回B&B。
屋里，给晚归的客人留着一盏灯。

没有时差的感觉，英国的第一天，一切顺利。
晚安。

xiaopang · 2015-12-09 14:01

Day 3：约克一日

要说时差完全没影响也不全对，这天6点不到，自然就睁开了眼，彻底醒了。这种情况在国内从没发生过。
英国此时正值秋季，日照虽没夏季那么长，每天清晨6点日出傍晚7点日落，近13个小时的日间时间，对于旅行在外的我们来说，还算不错。

6：30，洗漱整齐，穿戴暖和，拎了相机，带上外面大门的钥匙，轻装出门走走。
The Bloomsbury位于约克城北面的主干道Clifton；查地图，决定到城边的Museum Gardens转转，呼吸些乌斯河边的新鲜空气。
沿着Clifton前行，道路两旁有成熟的步行道，这片区域多是两层高的独立House，英国人一向以善于和乐于打理自家的花园著称，果不其然，家家户户的小院都赏心悦目。

淡蓝色的天空点缀着一缕缕的白云，延续了昨天的好天气。

路边一家小型Hotel，白墙红瓦高烟囱

St Peter's Scholl，建筑中透出学校历史的久远

清晨的街道行人极少，偶尔能遇到一位步行到超市买早餐、牛奶的老人。
临近城区，晨雾中远远能看见约克大教堂的双塔。

向左拐进Marygate，道路的一边，是高高的护城墙。

走不多远，便找着了公园的入口处。拱形门下的一个小铁门。

这是处小花园，绿树成荫。
沿小道慢步，很快便见到圣玛丽修道院遗址St Mary's Abbey。

这是一座废弃多年的修道院，据说这里曾是中世纪时期最富有的修道院，盛况空前，一直以来都是以约克大教堂的对手存在，后来在宗教改革时期，因亨利八世脱离罗马教堂自立英国国教给毁了。
她以这种残墙断壁的样子，一直保存到现在。

淡淡的晨光下，残破，别具一种美感。
修道院的旁边，是Yorkshire Meseum，时间太早，约克郡博物馆没到开门时间。

小道一直通到乌斯河River Ouse。
河边远远近近停靠着许多各式各样的私家小船，有些小船被装饰成火车的形状，也能见着几艘小型游艇。约克人的生活着实是殷实悠闲。

偶尔，河中的皮划艇在薄雾中穿行向前。

临水的河岸边，House的房屋面积远胜街边，花园也打理的更为精致。

前面是座铁路桥，颇受游客欢迎的大英铁路博物馆National Railway Meseum就在河对岸的不远处。

穿过铁路下的桥洞，我们并没选择由此回到主路，而是一直顺河而行。
前方是大片的绿草地。
狗儿在前面奔跑，主人悠闲地散步。

河边，每隔一段距离，能见到一种醒目的红色东西，这是种河岸救生设备，里面放置了一个救生圈，上面详细写明了使用的方法。

这片绿地的尽头，是家户外高尔夫球练习场。
从球场边的小道穿行而过，回到主路，这儿距我们入住的B&B只有几分钟脚程。
走了近两个钟，8：20回到B&B。

前院的木椅上，坐着位年迈的老太太在享受阳光，她也是这儿的住客，打过招呼，闲聊了几句天气，便来到位于一楼的餐厅。
The Bloomsbury Guest House是2014年Tripadvisor 上游客评价排名第一的民宿，每日电讯的推荐语是：Top 100 affordable place to stay in the UK。
女主人Tricia 和她的先生Steve并没居住于此，整栋楼都是客房，平日里由马修和另一位男管理员打理，早餐时有位三十多岁的女招待来负责点餐。

到今年，这家B&B已经营了18年。
餐厅正墙的女主人肖像旁，挂着“18”字样的纪念气球。

英式早餐极其丰富，每张桌上都摆放好了刀叉勺和餐巾，果酱、黄油碟，牛奶壶和沙糖盅，牛奶、果汁、麦片和新鲜水果则统一放在靠墙的餐桌上，客人可随心任意取用。
餐厅的布置非常温馨，同时可供十人用餐。
到时餐厅空无一人，便选了张景观最佳靠窗的两人台。

刚坐定，女招待从厨房走了出来，询问需要咖啡还是红茶，喜欢白吐司还是燕麦吐司，两人一致选了英式红茶和燕麦吐司。
先用了些新鲜水果，女招待送上来红茶和刚烤好的吐司，拿着餐单让点餐。
住客们也陆陆续续下了楼。

传统的英式早餐大致如下，大同小异：Tea、coffee、bacon、egg、sausage、balckpudding、tomato、mushroom、beans、fried bread、other。

两人的选择大体相同：半个烤西红柿，小份焗新鲜蘑菇，香肠一根，培根一片，唯一不同的是户外选择鸡蛋的做法是poached ，我则选了scrambled。
scrambled的做法，简单说就是将鸡蛋打碎了炒；而poached 就是水煮蛋。
经典英式早餐中鸡蛋的做法是poached。

不多久，女招待双手托着两个大盘子，来到桌前，正待双手接过，她微笑着轻轻摇摇头，说：盘子非常烫，当心。将它轻轻放在每人的面前。
早餐的味道非常好。
后来才知，B&B有明确的分工：马修负责住客的入住并推荐约克的游玩方式和值得一试的餐厅，另一位管理员则负责厨师的工作。女招待只在早餐时段上班。

这一顿下了肚，感觉得到晚上才会再有食欲。
下次注意份量要求小些，造成浪费可不好。
今天是周日，官网上有时间表，约克座堂到下午1点才对游客开放。
霍华德城堡的花园开放时间是10：00，城堡则在11点。
时间尚早，决定先进城去逛，逛完开车去霍华德，下午三点半前回来，最后看约克大教堂。
再次步行进城。

xiaopang · 2015-12-11 00:53

约克York，位于英格兰的东北部，是北约克郡的首府。
这里起初为盖尔人的居点，后为罗马人、盎格鲁人、丹麦人和诺曼人占领，在将近2000 年的时间里一直是北英格兰的首府，地位相当于今天的伦敦。
中世纪的约克是繁荣的羊毛市场和教育中心，大主教的地位仅次于坎特伯雷大主教。到2006年，整个行政区的人口约为18万。
约克与罗马帝国及维京人有很深的渊源，其建城历史可以回溯到西元71 年；丰富的历史资产带动了旅游观光业，每年有多达200万的游客来到这里游玩参观，使约克成了除伦敦外，游客最多的英格兰城市。
提到约克York，不得不提到与美国纽约New York 的渊源。纽约诞生于公元1664年，1651 年爆发英荷之战，1664 年英国打败荷兰，取得“新阿姆斯特丹”的领土，思念故乡的英国将士们纷纷用英国故乡小镇的名字来命名新大陆的定居点，新约克（New York）便是其中之一，中文称纽约，现在的纽约已是全世界最具国际化的大都市之一。
约克的魔力令其他的英国城市难以与之媲美。小巧的市中心有三十余家博物馆、画廊和各种旅游路线；这座小城没有现代化的建筑，低层的小阁楼与大教堂的风格统一在一起，街道由砖石铺成，每间商店都有独特的建筑风格；市中心保留了许多中世纪的建筑，散步在城里仿佛置身于一个生动的博物馆。这是个不可错过的地方，行走其间，带来的感觉与其他城市不同：她没有伦敦的现代和时尚，也不如湖区恬静平和，她就像个历经风雨而又不失风雅的女人，让人印象深刻。悠闲地在小城漫步逛逛，不必花太多时间去各处景点，随意是最舒服的。

York Art Gallery前的小片空地，马修称其为广场。
出门前，马修提醒说10点在这儿会有一个活动。距10点还有半个钟，不想等。
沿Gillygate 去找Monk Bar，上城墙去走走。

往Lord Mayor's Walk的转角，能看到城墙的圆形堡。

在约克，城门被称为“Bar”。
登城墙的入口有几处，西北边的Bootham Bar 和西南边的Micklegate Bar，还有东北边的Monk Bar 和东南方的Walmgate Bar。
我们选择从Monk Bar登上城墙，一直走到西北角的Bootham Bar，行走于高处，沿途有机会观赏到不同角度的约克大教堂。

约克古城墙是一座由罗马人建造的长达4.5 英里的正方形城墙，是整个英格兰古城墙中保留最完整和最长的。城墙最早修建于罗马人统治时期，作为防御外敌的屏障，之后被来自丹麦的占领者重新加固。现如今保留下来的大部分城墙是在12 世纪至14 世纪时期重建的。
绕着整个古城墙走一圈大约需要两小时，由于受到历史上战乱不断的影响，大部分的城墙只剩下残垣断壁，并不连通，有部分还是在19 世纪末期修复的。

Monk Bar 是约克古城墙保存最为完好的一座门楼，主体部分建于13 世纪和15 世纪，19 和20 世纪曾进行过修复。

顺着窄小石梯往上，行至顶端左转，便登上了城墙。

这段城墙，远远绕着约克大教堂而行。
在最好的角度，可以看到约克座堂北面的全貌。
城墙上有几处开阔地，放置了长椅，供人休憩。
城墙最窄的一段，仅容一人通行。

趁着阳光好，从Bootham Bar下了城墙，直接沿High Petergate来到约克大教堂前。
LP 说，如果在英国只参观一座教堂，那一定是约克大教堂。
约克大教堂York Minster，是约克城的地标性建筑，也是欧洲现存最大的中世纪主教座堂和最大的哥特式教堂，是世界设计和建筑艺术最精湛的教堂之一。教堂的平面呈十字型，八角形的牧师会礼堂与北翼、中央塔和西面的两座塔楼连接起来，站在中央塔上可以眺望整个约克城。
大教堂始建于公元627 年，当时是一座全木结构的建筑，实际是个小礼拜堂，后来在内战中被战火摧毁；现在看到的大教堂建于1220 年，经历250 年于公元1470 年完工，1984 年7 月的一场大火将南翼的屋顶焚毁，仅修复工作便花费了250 万英镑。
教堂主要用石材建造，气势恢宏工艺精美，历经数百年依然坚实挺拔，教堂顶部的塔尖象把把利剑直刺云霄，给人以历史的深邃和庄严，尤其是那些雕刻更是令人赞叹不已。
早晨散步时看到的西侧两座塔楼，建于15世纪，是大教堂不断扩建的最后一部分。
大教堂长158 米，左右两翼间宽76 米，拥有英国数量最多的彩色玻璃，其中部分玻璃能追溯到12 世纪的后期，最知名的是教堂东面的大东窗Great East Window，它的面积如网球场般大小，是世界上最大的中世纪彩色玻璃，可惜目前正围闭保养，要等到2018 年才能再度面世。
教堂的多处都搭着脚手架。

南翼顶上的那个大圆窗是很有名的玫瑰窗。

南翼广场上有古罗马君士坦丁大帝的坐像。

大教堂此时大门紧闭，不对游客开发。
离开教堂，开始随意在城区的街道中穿行，没有目标，依稀能记起走过的街道：Minster Yard，Goodramgate，Low Petergate，Stonegate，The Shambles。。。
这种随心所欲，走哪是哪的感觉，确实能体会到闲适和自在。

Low Petergate，曾见过一张在这条街上拍摄的令人深刻的照片，一位女衣妙龄女子轻盈地走在这条街上，身后依稀可见约克大教堂西侧的两座塔楼。

Stonegate，又名石头街，街的两侧开满了各式的小店，家家都有漂亮的厨窗。
石头街保留了许多中古时代的房屋，这儿是购物的好去处，每一家商店都有独特的建筑风格。贩售的商品也多以地方纪念品为主，其中最有名的商店是Mulberry Hall，不仅是保存最完整的中古建筑，同时也是高级瓷器和水晶专卖店。

The Shambles，又称肉铺街，这条著名的鹅卵石小巷，曾被评为英国最美的街道之一。
这条中世纪的街道至今保存完好，风景如画，两旁排列着木质的房屋，很受游客的欢迎。
谢姆伯街最早可以追溯到14 世纪，曾以贩卖牲畜和肉类而出名，原来的路边肉铺现已变成出售美术品和礼品的商店，附近还有个露天市场，出售各种水果和食物。
这条街因成为电影《哈利·波特》的取景地而闻名，街道狭窄且多数照不到阳光；
在The Shambles 经营一家店铺的伊恩·阿迪曼表示，这条街道充满“迷人的历史气息”。他说：你能真正感觉到，店主们构建了一个和谐社区。能够在这样一个美丽的地方工作是对我们所有人的一种恩赐。这里的店铺风格迥异，各具特色。很多人会说，如果要到约克旅游，一定要去The Shambles 走一走，看一看。这条街道成为很多拼图、巧克力盒以及铁路海报的背景，其中的原因就等着你亲自到这里来发现了。

沿着Clifford St一直走到了城南的克利佛德塔Clifford Tower。
建在小山包之上的克利佛德塔是约克城堡仅存的少数遗迹之一， 是战乱火灾后仅存的建筑。

原来的克利福德塔楼在1190 年的一场反犹太族的暴动中遭到毁坏，后来重新设计了一幢十分别致的建筑。当时，一些基督徒商人为了抵赖他们所欠的犹太银行家的债务，竟试图摧毁犹太社区，愤怒的暴动者将150 名犹太人关进了城堡，最后不幸的犹太人并不是被报复者所杀，而是纷纷自杀。现在的这座塔楼里，并没有什么特别值得一看的地方，通过狭窄的螺旋形塔梯可至塔顶，从塔上可以观赏约克全景，里面有旧时约克城堡的缩小模型。

登塔门票4.2磅/人，原本就没上去参观的计划。

塔的对面这几栋暗黄色的古建筑，是York Crown Court 以及York Castle Meseum。

沿Castlegate返回城北，远远能看到York St. Mary's的尖顶。

Bridge St 再次折返到乌斯河边。
河边林立着许多餐厅和咖啡馆酒吧，傍晚时分若能来到这儿，吹着河风听着音乐享用一顿美食，定会是件快乐的事情。

顺着热闹的Coney St直行，来到St Helen's Squate。
这个广场聚集了众多的游人，找个空椅坐坐，耳边不时飘来悠扬的音乐声。
久负盛名的贝蒂茶室Bettys Cafe and Tea Rooms就在街的一角。
这种戏法，你能看明白么？

贝蒂茶室Bettys Cafe and Tea Rooms前的自弹自唱者

熟门熟道地走Stonegate出城，原路返回B&B，时近正午，城内悠闲游荡了三个多钟。
再次走过A19，路边的砖红色尖顶教堂Clifton Methodist Church。

小街Burton Stone Ln旁的一幢建筑。
注意到那部架在窗台之上的黄色自行车。

居民楼前的停车

回到B&B，没上楼，直接到后院，驱车前往霍华德城堡。
城堡距约克只有17英里，经由A64，行车半小时。
有本旅行指南曾这样评价霍华德城堡：在英格兰，雄伟的庄园到处都是，但你很难找到一处象Castle Howard这样美得惊心动魄的建筑。

xiaopang · 2015-12-12 05:17

霍华德城堡Castle Howard，建于三个世纪前，自建成之日起霍华德家族一直在此居住。城堡由第三代卡莱尔伯爵查理斯·霍华德建造，1692年他受封后便在北约克郡建造了这座豪华的城堡。
城堡坐落在约克郡的“自然美景区”霍华德山区Howardian Hills，曾获得2011 年度古建筑协会Historic Houses Association颁发的“花园年奖”。
城堡被誉为世界上最漂亮的建筑之一，具有巴洛克风格的主体建筑，由著名的建筑师范布勒爵士Sir John Vanbrugh及霍克斯穆尔Nicholas Hawksmoor设计并建造。这座巨大的宅邸中装饰有卡纳雷托Canaletto、霍尔班Holbein、根兹巴罗Gainsborough 和Reynolds 等人的画作，古宅大厅中有齐本德尔式的家具；城堡四周被起伏的山丘、玫瑰园、Ray Wood 森林花园以及霍克斯穆尔设计的圆柱形陵园包围着，其华丽典雅丝毫不逊色于伦敦近郊的温莎堡。
《故园风雨后》的电影版（2008 年）和传奇电视版（1981 年）都曾在这座古宅取景拍摄。受电影电视的影响 ，这座历史久远的城堡迎来了如潮的游客，每年这儿约接待220000人来此游览。
《故园风雨后》改编自英国作家伊夫林.沃的小说《旧地重游》，讲述了平民小伙查尔斯·弗莱德怀着梦想进入到牛津大学，一次偶然的机会结识了出身豪门的塞巴斯蒂安·弗莱特，并与他成为了好友。塞巴斯蒂安·弗莱特外形英俊，生性敏感忧伤，他将查尔斯带回到他那富丽堂皇的家：布赖兹海德城堡，并介绍他认识了自己的家人，查尔斯很快便迷恋上塞巴斯蒂安的妹妹茱丽叶，但茱丽叶迫于母亲的压力与天主教徒雷克斯订了婚，令查尔斯的恋情无果，而塞巴斯蒂安也酗酒成性，很快便离开了城堡，在外漂泊，一走就是两年。多年过去，查尔斯此时已成为知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图与她重续旧情，无奈茱丽叶无法面对这份不合宗教伦理的爱，再度失败。再度回到布赖兹海德城堡时，查尔斯已是一名军官，这座大宅在战争中也彻底破败了。。。
值处一提的是，这部影片中扮演塞巴斯蒂安.弗莱特的演员，就是最新的007系列片《大破天幕杀机》和《幽灵党》中睿智的Q博士。
霍华德城堡更为中国人所道，是2015年1月18日之后。
周杰伦与昆凌在约克郡的塞尔比镇教堂举行完基督教的婚礼后，就在18号这天，周董为完成昆凌的古堡婚礼梦，移师城堡，邀请亲朋好友来到这里，参加新婚派对。

去往城堡的A64，是条双向两车道，沿途的田园风光可谓令人惊艳，非常之优美，弄得户外基本无心开车，一心只想着停车拍照。
所幸沿途车辆不多，阴沉的天气也变得异常的晴朗。

城堡的前庭，有咖啡馆，农产品店，礼品物和书店。
穿过前庭来到售票处，买好门票，每人15磅，House&Grounds。Ticket Office 的工作人员询问了来自的国家，给每人赠送一份中文版城堡地图。
从城堡的入口，可以免费乘坐Kelly Car 直接去到城堡前，我们选择步行，顺道参观花园。
入口位于城堡的西面，沿着庭院的小道往东前行，首先来到南边的园丁之家。
这座花园的特别之处在于，树木被修剪得整整齐齐，类似砖墙，称为“围墙花园”。

穿过菩提路，便来到了巨大的阿特拉斯Atlas喷泉前。巨大的喷泉雕塑上长满青苔，充满了历史的沧桑感。
《故园风雨后》中，两位男主曾在喷泉中畅快地游泳，足见其大。
每天上午10：30至下午4：00，喷泉会喷水。

喷泉的周围，是一排排修剪整齐的树篱，站在树篱中央，正对着北面的城堡，可以拍摄到经典照片：城堡与喷泉融为一体。

再往前走便是城堡东翼前的南湖，湖中的威尔士亲王喷泉正往上喷出数米高的水柱。
许多游客在这安静的湖边漫步，此时的阳光有些微弱。
沿步道往东朝湖的中央走，能清晰看见城堡东翼一角倒映在在湖中。

本想绕湖转到最东面的四风神殿，想着还得留时间参观城堡，便作罢，沿原路返回到城堡的正南。就从这儿往前走近城堡的背面。
整座城堡，面北背南，城堡的主入口在北边的靠西的一角。
开阔的英式园林在整座城堡前展开，城堡的外立面砖砌痕迹清晰，拱形的窗户布满整齐细密的窗棱，与砖痕风格统一。巨大的拱形壁龛内设有精美的雕像，与檐顶一起体现了一种巴洛克的风格，顶部的巨大穹顶为建筑增添了气势，侧楼通过拱桥结构的曲面得到自然的延伸，线条流畅。
精致的意大利式花园在城堡的南面，整座建筑完全被融入人工美化的自然之中。城堡一反英国17世纪建筑一律朝南的规则，而将正立面朝北。
范本勒最初设计的城堡是以主楼为中心东西对称的，在东翼完成后，卡莱尔伯爵花了大量的精力和收入来完成周围花园的美化，在范布勒和第三代卡莱尔伯爵于1726年和1738年先后去世后，第四代卡莱伯爵亨利·霍华德便放弃了范布勒最初的巴洛克设计，采纳了托马斯·罗宾逊的方案，将西翼的建成了保守的帕拉迪奥风格，这也就是现在看霍华德城堡，两翼有设计风格明显不对称的原因。

出发前，新败了个镜头：AF-S Nikkor 14-24mm F2.8G；
之前的两个Nikon镜头，AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED VR和AF-S Nikkor 70-200mm F2.8G ED VRII正好与两个机身相配：Nikon D600和Nikon D810， 人手一机，无需争抢，向来如此。
此番行走英国，若要说全景，自然是14-24的镜头发挥的作用最大，不然的话，不知得站到哪儿才能将整个霍华德城堡的建筑和花园尽收镜中。
沿东翼一角转到城堡的正面，巨大的草坪前，是拍摄正面全景的好地方。
城堡的正面感觉不如背面入眼。

走近城堡。
城堡前，这部便是可爱的Kelly Car，可以免费运送游客到大门出口处，城堡前和北面的大明湖边。

城堡宅邸的入口，在西侧的城堡礼品店内。验过票，径自入内参观。
入口大厅可谓华美，圆形楼梯环绕在楼顶的上方，立柱、拱顶，周边的墙壁上布满了精美绝伦的雕塑和绘画。
墙上挂着世代居住在此的卡莱尔伯爵家族成员的画像，现在这座建筑仍由家族后人居住，主人名叫洪·西蒙·霍华德。

霍华德家族据说是英国的第二家族，家族的历史可以追溯到十世纪。家族中多人获得公爵、伯爵和男爵的爵位。他们甚至和皇室联姻，是名副其实的皇亲国戚。

沿着参观线路的顺序，紧接着来到的是卡莱尔伯爵六世的夫人乔治亚娜的卧房和梳妆间。
这里的家具大多都是18 世纪的古董。
这些精美的雕塑和传神的绘画，非常值得慢慢逛，细细欣赏品味。

接下来是古董走廊，里面收藏着18、19世纪由任历卡莱尔伯爵收藏的古董，神话人物和各种文明中的神灵，反映出当时人们对古典文明，神秘文化的浓厚兴趣。

再往前，便来到整个城堡的中心，拱形圆顶的所在：瑰丽大堂。

这个大厅位于整座建筑的中心，占地超过500平方米，高24米，中央穹顶是典型的巴洛克风格，大理石雕塑和科林斯柱比比皆是，协调地与画廊多重的拱门相衔接。圆顶上绘制了希腊神话人物法厄同从其父亲的马车上掉下里的故事，四周分别绘制了四元素、黄道星座人物，十分精美。

1940年，霍华德城堡曾遭受过一次大火，不仅烧毁了中央的圆顶建筑，城堡内超过20个房间也遭到不同程度的毁坏。因为战争，城堡的修复资金奇缺，中央的圆顶修复工作前后拖延了近20年。

整修过后，整个城堡才对外开放，逐渐成为约克附近的著名旅游景点。

来到位于南面楼上的房间，这里采光极好，透过南侧的大玻璃窗，能看到整个花园和阿特拉斯喷泉，景色非常的美。据说维多利亚女王曾在此留宿。

20 世纪后半期，这些房间被废弃，年久失修，直到拍摄《故园风雨后》时，电影公司才用布景把这些房间重新进行了装饰。

从这里走到二楼的围廊，能更近距离地看到圆顶彩绘，精雕细琢的立柱也十分耐看。

接下来是博物馆。
音乐室，摆放的钢琴制作于18 世纪，房间里还收集了大量的18、19世纪的乐谱。

餐厅，墙上的油画同样出自名家之手。

会客厅的家俱是摄政时代的椅子，波斯地毯和许多17世纪的家族成员肖像。
长廊中的肖像，简直就是霍华德家族的族谱。

图书馆

这间礼拜堂，位于古堡的西翼，里面的装饰可谓富丽堂皇，巨大的立柱，花纹繁复的吊顶，精美的壁画，彩色玻璃是史兰顿勋爵也就是当时的海军大臣霍华德于1870至1875年间改造的。

参观完这间私人礼拜堂，整个城堡的游览便结束了。
依旧从礼品店出来，自城堡的西面回望，感慨于城堡的巨大和精美，眼前不时浮现出《故园风雨后》中的场景。
几个世纪以来，城堡和它的主人们经历了数百年的沧桑，曾经的鼎盛归于现在的平淡，这座辉煌的城堡也渐渐失去了原来的居住功能，而作为旅游景点受人热捧，作为文化遗产受到政府的保护。无关风雨，仍旧屹立，引人感叹。

xiaopang · 2015-12-13 04:08

霍华德城堡一路驱车回到约克。
将车停回B&B，在后院非常巧遇到同时开车到达的女主人Tricia和她先生Steve，下车闲聊几句，再次步行奔了约克城去。这是两天来的第四次步行进城。
这对年近60的夫妇，开的是部保养非常好的高档大众跑车。

穿过Bootham Bar ，才算进入到约克的内城。

15：30，再次来到约克大教堂。
售票处设在教堂的里面，入口就在西南塔下Great weat Doors旁的一处小门，游客从西面进到教堂内，直接就能看到恢宏的西侧中殿大厅，许多游人并不打算花钱买门票，只在殿前呆上几分钟，对着中殿匆匆拍下几张照片后便离开了。
对于约克大教堂，我们计划花上几小时细细游览，更期待能登上塔顶，一览约克城的全景。
排队购票，15磅/人，包括参观教堂和登塔，门票有效期12个月，在一年间只要有兴趣，可持票直接入内参观。
工作人员提醒，不能单独登塔，须参加一个Guided Tours，时间是16：30，集合地点在教堂南侧靠近纪念品商店的一道小门旁。
约克大教堂是哥特式建筑，以广泛采用尖拱、飞扶壁和修长花窗为特点。在英国，哥特式的建筑风格流行了几百年，风格上先后有早期英国式、装饰式和垂直式三种变化。建造这座大教堂历时了250多年，正好反映出哥特式的这三种风格的转变；它的翼廊是结构厚重的早期英国式，中殿是精雕细琢的装饰式，最后建成的祭坛和唱诗班所在的圣所Quire则是堂内空间最为高旷的垂直式。这三种风格结合的天衣无缝，和谐完美地组成了一个宏伟壮丽的建筑整体。
在教堂的底部，还挖掘出罗马时期和诺曼人时期的教堂原址。现在作为博物馆对游客开放。

进门首先看到教堂西侧中殿的巨大祷告区，中殿的穹顶华美典雅，精心设计的灯光和从中塔透进的自然光结合在一起，把祷告台照得雪亮，神圣感油然而生，在祷告区设置了大量的座位。
约克大教堂不但大，而且入内参观的游客也非常多。

建于14 世纪的大西窗Great West Window，四周的石雕异常精美。
大西窗的下面，便是Great west Doors，大门紧闭，入口是它右侧的一道小门。

位于中殿南侧的Jesse Window

North Nave Aisle
通道上放置了几排长长的座椅，可以想见，举办祷告仪式的时候，乌泱的信众和参观者安静地坐满整个中殿，倾心聆听主的声音的盛况。

教堂被中央的唱诗席屏风Choir Screen 分隔成东西两翼。
唱诗席屏风上陈列着威廉一世到亨利六世共15 位英王的雕像。
屏风的上端，是巨大的管风琴。

唱诗席屏风Choir Screen的右侧，就是登塔入口所在的教堂南翼，可以看到巨大的玫瑰窗。
玫瑰窗Rose Window，顾名思义就为纪念玫瑰战争。
红玫瑰代表的兰开斯特王朝和白玫瑰代表的约克王朝最终联姻成为都铎王朝，玫瑰也因此成为英国的国花。

唱诗席屏风Choir Screen的左边，是超级巨大的五姐妹窗Five Sisters Window。早在公元1260 年就以灰、绿两色的几何拼装法设计，它的纹理繁复到难以言表，也是英国最大的灰色调单色玻璃。窗下右边的那道门通往八角形的牧师会礼堂Chapter House。
据说北侧的屋顶是红的，与南侧玫瑰窗的白色屋顶形成对比，象征红玫瑰与白玫瑰最终的统一。这点倒没仔细观察过。

教堂最令人惊叹的当数圣坛后方，位于教堂东面的一整片彩色玻璃，这是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗，它于公元1405 至1408 年间设计完成，由100 多个图景组合而成，充分展露中世纪时，玻璃染色、切割、组合的绝妙工艺，而以大面积玻璃支持东面墙壁的建筑功力也令人赞叹不已。可惜这Great East Window正值封闭修缮，无缘一见。

唱诗席屏风的入口前，拉了道隔离带，前面聚集了许多人，按序排着队，不知所以然，我们不自觉地站到了队伍的末尾。
距下午4点还有不到10分钟。

随着人流跨到Quire的里间，工作人员提示，不允许拍照。
盖好镜头盖，以示遵守。
入到里面，方知我们运气太好，误打误撞赶上了约克大教堂最值得参加的晚祷。
晚祷Evensong从16：00开始，进到Quire，里面的气氛非常庄重，已是座无虚席。寻遍整个厅就差要坐到唱诗班的专席了，扭头看到靠近入口处的第一排四人卡座内好象有空位，里面已经坐了两位年迈的妇人。上前友好的问候，面善的英国妇人非常欢迎我们坐到她的旁边，并亲自为我们打开了卡座前的小门拴。 
这是我们第一次在教堂参加晚祷，可谓是一次非常美好的体验。
在晚祷开始前，那位面善的妇人把她们自己的资料分给我们，并告诉我们晚祷的程序。
约克大教堂的唱诗班非常专业，有不同年龄的男女组成，有七八岁的男童也有六七十岁的老人。
16：00前，唱诗班身着红白相间的衣服在主教的带领下缓缓进入Quire，站到了点着烛灯的专用座席前，当唱诗班那犹如天簌的歌声和管风琴的伴奏响起时，让人感受到一种笃信和圣洁的美好，心底涌出一份感动。
整个晚祷的过程足有40多分钟，期间穿插了多次唱诗班的歌声，大主教念圣经中的一段话，带领大家念祈祷词，静默。。。这期间那位面善的妇人非常的贴心和善，一直引导着我们，一会儿帮忙将手中的资料翻到这页，一会儿指出唱诗唱的歌曲是这首。。。心中充满了对她的感激之情。
晚祷的最后程序是捐善款，我们原想也表示一下善意，可那位好心的妇人将自己手中的硬币放入捐款箱后便主动绕过我们，直接传到身后去了。只能作罢。
分手时，我们不住地向她表示感谢，祝福她的身体，生活，天气。。。
偶然参加的这次教堂晚祷，首次感受到了西方宗教的神圣、虔诚和庄严。

英国其实是个新教占优的国家。
早在16世纪，亨利八世就与罗马的天主教廷决裂，创设了英国国教，称“圣公会“，其宗教事务由坎特伯雷和约克的两大主教分领。北英格兰的14个教区的任命及典礼均由约克大主教主持，它的座堂就是这座约克大教堂。
记得曾经看过一部英国的影片《The Other Boleyn Girl》，有译作《鸠占鹊巢》。描写的就是亨利八世与罗马教皇反目期间的故事。影片讲述了一对姐妹在野心的父亲安排下，被送进宫向当时的英国国王亨利八世献殷勤，其父和叔父为求得到更多的荣华富贵。最开始已婚的姐姐玛丽得到了亨利八世的宠爱，成为国王的情妇并成功生下儿子，可一心想成为英国女王的妹妹安妮却不顾姐姐的对亨利八世的感情，一直在旁密谋策划，最终，安妮如愿所偿被封为皇后。
此时的英国正处于亨利八世与罗马天主教的决裂时期，国家四分五裂，亨利八世为了休去原来的妻子另娶新的皇后，与当时的罗马教皇反目，在国内推行宗教改革并通过了一些重要的法案，允许自己另娶，将当时的英国主教立为英国教会的大主教，使英国教会脱离了罗马教廷，自己成为英格兰最高的宗教领袖；并解散了修道院，使英国王室的权利由此达到顶峰。
影片的结局是善良的姐姐玛丽嫁给了一位真正爱她的男人，从此远离王室过上了幸福的生活，而野心的安妮却因通奸被亨利八世处死。安妮的女儿就是后来统治了英国近五十年的的伊莉莎白一世，这个时期的英国被称为“黄金时代”。
这部影片最引人之处在两位女主的扮演者分别是：斯嘉丽.约翰逊和娜塔丽.波特曼。

晚祷结束时已是16：45，虽知参加Guided Tours的时间已过，仍飞跑到指定的入口，实在不想错过登顶的机会。
所幸，守在入口的工作人员听了解释，同意我们自行登顶。非常感谢。
中塔的高度其实只有60 米，共275 级台阶，相当于20 层楼的高度；前半段是这种窄小的楼梯通道。

爬塔楼果真是项不折不扣的体力活，爬了一会儿，两人便有些气喘，好在约克大教堂的登顶分成了两段，第一段是爬到南翼的顶端。
在这里，可以近距离观看哥特式立柱上部繁复的装饰。

穿过一条露天的通道，可以进到中塔，户外正站在通道外举着相机不停地咔咔拍照，头顶的广播响了：请通道上的游客快速通过，前往塔顶。
此时方才意识到，这是条单行线，参加Guided Tours 的游客们此时正等在塔顶，待我们上去后才能下来呢。
不能懈怠，继续艰难的攀登。
螺旋状的阶梯走起来愈发的辛苦。
速度快了腿的酸痛度加剧。

只能偶尔通过狭长的气窗里看到外面的景致，两人气喘吁吁，终于登上了中塔的顶部。
塔顶的游客们给予了我们热烈的鼓励掌声。
我俩只得一个劲道歉，为着耽误了大家的时间。

导游领着众人慢慢下塔去了，塔顶只剩几个游客。
绕着塔顶转了一圈，四方位观各个角度下的约克城。
视线近端是西面的两个方形塔楼，远处是大英铁路博物馆。

教堂北面，是Dean's Park。
仔细些便能看到上午曾走过的古城墙步道。

教堂的东翼，也就是大东窗的所在。

南面。远处依稀可以看见克利福德塔Clifford’s Tower，其实能更清晰看到的是York St. Mary's家的尖顶。 

好不容易爬上来，四周转了不下三圈，后来发现每转一圈看到的景观几乎一样，拍出的照片也完全相似，便下了决心顺原路返回到教堂一层。
虽然还有些教堂的角落没有去到，地下室的博物馆也没来得及参观，可惜5点的关门时间已过，不能久留。
原本的出口在教堂的正南门也就是登塔顶的入口旁边，因过5点这道门已关闭，只能从进来的那道西面小门出去。

xiaopang · 2015-12-14 04:07

经过一天的奔忙，是时候用美食犒劳一下自己了。
晚餐地点选择在约克最著名的贝蒂茶室。边逛边看街景，步行前行。

贝蒂茶室Bettys Cafe and Tea Rooms，堪称是英格兰北部最好的茶室，也是约克人气第一的美食品名店，约克郡有着响当当的声誉。茶室由一位瑞士的烘培师在1919年创立，至今已有v90多年的历史，如今不但有自己的烘焙房，还设立烘焙烹饪学校，已经成为英式传统下午茶的代表，在此享受一个具有闲适气息的英国式下午茶，伴着悠扬的现场钢琴演奏，沉浸在浓郁茶香和蛋糕气息中，舒适惬意。在这里可以吃到非常道地的英式下午茶，有300 种以上的面包与点心、50 种以上的茶与咖啡可供选择。一年四季总能看到大排长龙的景象，人气极旺，无论是约克当地人还是远道而来的游客，都想在一个阳光明媚的午后，来到这里享受一次正宗的英式下午茶。
目前贝蒂茶室在约克共有两家店，一家位于Stonegate，一家在St. Helen’s Square；我们选择了后者。

到时已近下午6点，门前排着一条龙，所幸队伍不算长。耐心候着。

忍着心里的馋虫，四处转转，看店里摆放的各式精美点心。

很快便轮到我们，年轻的女服务生领着我们到一楼的一个角落，问位置是否满意，得到确认后，便拿过餐单，让我们点。

茶室里飘扬着悠扬的钢琴声。

贝蒂茶室最值得一试的是传统下午茶Betty's Traditional Afternoon，一壶茶加上三层的蛋糕塔。向服务员确认现在仍旧供应传统下午茶，便毫不犹豫要了一份，因是两人共用另加了一壶茶，怕不够再为户外加了份晚餐的餐食，香煎牛肉饼配时蔬。
先上的是茶，茶具是银制的，菜了茶壶外还有一个装着热水的银壶，热水加完是可以续杯的，同时配合茶的还有新鲜牛奶和糖，糖有两种，白砂糖和黄姜糖。

茶的味道是我们中意的。
不一会儿，激动人心的三层蛋糕塔送了上来。
最上层，是各种甜点Dessert，第二层是热司康饼Scone，草莓浓酱和凝结奶油Clotted Cream，最底层是三明治Sandwich。
按英式下午茶的习惯，习惯从最底层的三明治吃起，由咸到甜。

三明治味道不错。
接下来是第二层的司康饼，贝蒂家的司康饼非常松软润滑，吃司康饼一定要配合凝结的奶油，地道的吃法是将Scone从中间剖开后，在内面先抹上一层德文郡出产的凝结奶油，这种奶油有一种叫法Clotted Cream，再抹上一层草莓酱或其他的果酱。
最后是甜点。今天的甜点是马卡龙，草莓塔和巧克力蛋糕。
点心还没吃完，户外的牛肉饼送了上来，搭配的是英国最常见的土豆丝和小西红柿还有几片绿红生蔬。试过之后，户外评价牛肉饼虽好，却不如牛排来得更美味。

这顿饭近40磅，不需再给小费。
饭后，城内随处走走，明天就要离开约克了，对这座古城，有份不舍。
闲逛时，又遇到了贝蒂茶室坐在我们身后一桌的一家三口，他们来自台湾，或许因着儿子在英国念书，年逾六旬的父母前来团聚，席间曾请户外帮忙拍了几张合照，父亲的英文非常流利，母亲则一副贤妻良母的样子，一家子其乐融融。

这个拍摄大教堂的好角度，白天居然没发现，有些遗憾。
回B&B的路上，遇见街对面的两位小伙大声招手和我们打招呼，心中正疑惑：难不成在约克还有没想起的熟人么？待走近一看，原来是B&B的两位管理员。他们正打算利用晚间的休息时间，去城里的酒吧喝上一杯。
奔忙的一天，倒下便睡了过去。

xiaopang · 2015-12-15 05:18

Day 4：约克York —— 爱丁堡Edinburgh

今天的计划是前往苏格兰的首府爱丁堡，约350公里的路程。
睡到近8点才起床，省略了早晨的散步，直接下楼用早餐。
阳光依旧好。

二楼客房的窗外。

B&B的门厅。
整栋房屋共有四户人家，The Bloomsbury 占据了最左边小院和三层的一溜，一楼是餐厅和管理员住的房间，二三楼是客房。

早餐美味如昨。B&B用餐的客人换了几副新面孔。
B&B的费用早在到达的第一天，出门找食时就将两天的房费一并交给了马修，立马得到了手写的收款收据。早在半年前预订这家B&B就知只收现金不接受信用卡付账，出国前提前换好一定数额的英磅现钞。
这趟英国历时20多天，全程只住了两家酒店，其余全部选择B&B。一来可以更好地贴近英国当地人的生活，二来每天能够享用到免费的英式早餐。多数的B&B都乐于客人用现金结账，只有少数几家可以接受信用卡，不过会加收刷卡手续费3%至5%不等。

9：15，驱车离开约克，前往爱丁堡。
三菱ShoGun的油箱够大有70升，是部柴油车。
有了上回加拿大几乎耗光油箱的惨痛经历，每开了4、500公里两人就会互相提醒着找加油站。
路边的Texaco加油站外，巨大的招牌上Diesel标价111.9磅/百升，这是家大型连锁，价格合理，直接驱车进去，仪表盘显示里程7850，距取车时正好行驶了300英里，480公里。
英国的加油方法类似新西兰，先加油再缴费，比加美来的方便。
缴费方式有两种，一是直接在加油机上插入信用卡，似乎只接受英国当地银行开立的Visa、Master卡片；另外一种是直接进到柜台缴费。选择后者。
油枪最常见有三个，一是Diesel柴油，中间是Super Diesel，还有就是95号的Unleaded无铅汽油。

切记别拿错了油枪。不然就象《命中注定》，方圆命中应和宋昆明在一块儿，加错了油就注定得跟着冯大理过一辈子。
取车时向Hertz 的工作人员确认过两次，这部三菱ShoGun加的是柴油。
租车时虽买了全险，加错油可不在保险范围。
付款时向超市内的收银员报上油箱号，这回加油近60磅，尚不能判断是车的油耗高还是取车时油就没完全加满，再开上1000公里方能大致算出平均油耗。

油加满了，一门心思就是向前。
晴朗的天空渐渐阴了下来，待10：30到达杜伦，天公终于不作美，下起了小雨。

杜伦Durham，有时被译作达勒姆，位于英格兰东北部，这里以自然风光和地形地貌取胜；杜伦与英国其他城市不同的是这里人气很足，大部分是年轻的学生。
市内的杜伦大学University of Durham始建于1832年，是当今英国仅存的三所仍保持中世纪学院制的大学之一（另两所是著名的牛津和剑桥），在2013 年《泰晤士报》公布的英国大学排名中位列全英第5位。该校图书馆规模庞大，是英国六大“世界主要图书馆”之一。
来到杜伦的目的，是为参观杜伦大教堂。
杜伦是座幽静的小镇，而杜伦大教堂因为两集《哈利.波特》电影而广为人知。

进城后由导航引领着来到威尔河River Wear的西岸，眼睁睁看着大教堂就在桥的另一头可那桥是条单行道只容行人通过，不得已掉头绕到杜伦大学转了圈再将车开回到教堂所在的半岛，找着位于购物中心Prince  Bishops 的地下停车场，将车停好。
停车场的人行出口，自动缴费机前有收费说明，2小时内2.1磅。

雨，说大不大说小不小，少了阳光的照射，有些阴冷。
Costa买杯热咖啡，学着英国人，拉起外套的帽子，小雨无需打伞。
教堂就在几百米外。
挑条小街往教堂去，上坡时的砖地有些湿滑。

在英格兰东北部平缓的丘陵地带，一片褐色的悬崖峭壁之上，坐落着一个恢弘的大教堂，这座杜伦大教堂是英国十大教堂之一的杜伦大教堂。大教堂就象艘巨大的石制诺亚方舟，漂浮在威尔河畔的高地之上，这片高地也象一个半岛，把教堂与杜伦小城分割了开来。
杜伦大教堂Durham Castle，始建于1093 年，完成于1130 年，是英国第一座完全用石头盖顶的教堂，是罗马式建筑形成的标志。
话说公元685年，一个叫圣古斯柏的人因为虔诚的生活，被任命为林迪斯法内地区的大主教，两年后这位大主教去世了，让人不可思议的是，当人们在10年后想改变这位大主教的遗体安葬地时发现他的遗体并没腐烂，仿佛是上天要让他不朽。从此林迪斯法内便成了英格兰东北部最为重要的朝圣地。朝圣带来了收入，让北欧的维京人知道了这个消息，于是海盗们洗劫了修道院，修士们被迫带着大主教的遗体逃亡。几经磨难来到杜伦这个有着悬崖峭壁的半岛之上，修士们感到安全了，便在这悬崖峭壁之上修建了一座白色教堂用来保存大主教的遗体。然而到了1066年诺曼底人征服英格兰后，这座教堂就被来自法国北部的诺曼底人拆毁，从此包括教堂在内的所有一切都必须重新开始，今天耸立的这座大教堂，就是在这种历史背景下建造起来的。教堂曾在几十年的时间时被荒废几乎到了坍塌边缘，1650年唱诗班的座位差点被克伦威尔军队囚禁的苏格兰战俘焚毁。。。经历了900多年的风雨，今天的杜伦大教堂仍然健硕挺拔，雄伟壮阔。

顺小道一路向上，很快便来到教堂前的广场。教堂前有个小型的免费停车场，看似每条上来的路都车行不通。
在这片黄色小花的印衬下，古朴的教堂更显威严肃穆。

大教堂可入内免费参观，但内部不允许拍照，因此无法用照片展示亲眼所见。
入到教堂内，即可避雨又可观景，那种感觉，实在很妙。
杜伦大教堂的整体设计虽较为简朴，但中堂却是圣赛尔宁教堂的三倍。大教堂的成就不仅在装饰方面，也在结构上。为了让更多的光线进入殿内，中堂顶部每一开间运用了两个交叉肋拱，分割开间的是横向的尖拱，肋拱是稳定穹顶的骨架，肋拱间的天花板非常薄，减少了拱顶重量，同时肋拱还可加强坚固性，这种肋拱的出现以杜勒姆教堂最早。交叉肋拱与尖拱的结合运用已经预示着新的哥特式风格的特点，是哥特式风格的一个前奏。另外教堂中殿巨大的圆筒形窗间壁的装饰很有特色，与欧洲大陆的罗马式建筑显著不同。杜伦大教堂的内部给人留下深刻印象，虽对建筑的艺术不甚了解，但教堂内部的采光以及复杂的拱顶，无不体现出设计的精妙。教堂东面是一个由九个祭坛组成的小礼拜堂，近千年前那个大主教圣古柏斯就埋藏在那里。走在教堂里，所有的一切都给带着种静默与肃穆，不由人产生敬畏之感。

《哈利.波特》系列电影中的两部，很多场景取自这座大教堂。《魔法石》中冰雪覆盖的静谧方形庭院，就是大教堂的庭院，在这儿哈利.波特放飞了他的猫头鹰；在《密室》里罗恩在这儿不幸中了自己的咒语，口吐鼻涕虫不止，还有在大教堂分会堂，麦格夫人在这儿教霍格沃兹的学生们把动物变成高脚杯。

参观完大教堂，我们打算去到河边，从另一个角度来看大教堂。
驱车往购物中心的停车场时，曾经过一个小广场，记得那儿有座尖顶的教堂。
为了那座教堂，决定原路返回到购物中心。

大雨时，英国人同样有撑伞的习惯。

St Nicholas C of E Church

广场上的雕塑

沿Silver St转到大路Leazea Road，过了威尔河，转走桥下河边的步道，再次来到那座单行桥。
雨中走久了并无不适，反而多了份清凉和通透。连空气的味道都有了一丝的甜意。

站在桥上，可以看到大教堂的背面。
桥上有许多分发传单的大学生，推荐大学校园的各类社交活动。

从桥上走过，小街Moatside Ln上有家店铺，门前有个可爱的小猪造型，招牌上写着Yorkshire Pudding，在约克城没有尝到著名的约克郡布丁，这次再不想错过。

约克郡布丁是一种英国的食品，它是英国人周日晚餐的重要组成部分，多为烤牛肉的配菜，以独特的牛肉香味闻名世界。“烤牛肉加约克郡布丁”甚至被称为英国的国菜；它并不是常见的那种布丁，更像面包，口感也类似软面包，略带咸味，呈咖啡杯形状，中间凹陷及绵软，外围则香脆。由于约克郡布丁易于吸收肉汁，因此常与烤牛肉一起食用。

进到店里，直接要了份约克郡布丁，4.95磅，打包带走。
英国各种食物的份量比想象中都大，那个布丁几乎是被各种的配料淹没了。女店主非常大方，要啥给啥，且每种配料都恨不能多给，只要盒子能装下。
配料有三四个整的烤土豆，猪肉丝，烤肉，碗豆泥和一种不知是什么的黄色泥状物。

边吃边逛。
河边的Elvet Bridge， 景色丝毫不逊于他处。
可惜没法花太多的时间来游荡，这座小城给人的感觉是舒适，慵懒，清丽，缓慢，适合小住上一二日，步行逛遍整座小城，看看杜伦大学街边小店尝尝各种未知的食物。

最后两个人也没能把这份约克郡布丁消灭，剩下的只能再次捐给垃圾筒。
回到停车场，停车时间在2小时内，交了2.1磅停车费，便离开杜伦驱车继续向爱丁堡进发。

xiaopang · 2015-12-16 05:01

沿A1（M）一路前行，距泰恩河畔纽卡斯尔城Newcastle Upon Tyne还有几十公里时向西转到A1，没走多远便能看到道路右侧立着一座高高的棕红色雕塑，那就是被誉为英格兰地标的巨大的钢铁雕塑——北方天使Angel of the North。
这座身高20米，两翼伸开有54 米比波音767 还宽，重达200吨的钢铁雕塑，是世界上被瞻仰次数最多的艺术品，每年有近150,000 旅游者慕名前来参观。
这个天使由英国艺术家Antony Gormley在1998年完成，是目前世界上最大的单体雕塑，守护着英格兰的北方门户。站在各个角度都能感受到天使的守护，巨大、庄严、震慑力十足；所有看到她的人都会被她的惊人气势所震慑。
路边有不到10个免费停车位，到达时停车场停着美国汽车协会AAA（American Automobile Association）的拖车，前来处理出现故障的车辆。

绕北方天使转一小圈，顺着小道向上来到它的脚下，仰头看不到她的脸。站在这儿，人是如此渺小，有种她若抬脚便无处可逃的压抑感。没呆几秒便速速离开了。
再次沿A1前行，约1小时后来到了安尼克市。
安尼克是一个小到连车站都没有的小镇，在旅行手册上根本找不到，这儿临近恬静的北海，遥远的海对岸是丹麦。如今因为一部电影，这个安静的小镇变成了热门的旅游地。这部电影就是2000年开始拍摄的《哈利·波特》系列，而小镇的骄傲便是位于城北的安尼克城堡。

安尼克城堡Alnwick Castle是座中古世纪建筑风格的建筑物，在维多利亚时代有“北部温莎堡”的美誉，是诺森伯兰公爵的住宅，他的家族从1309 年就居住在这里，18 世纪时城堡在原来诺曼第城堡之上重建，因而保留了魁伟的城堡主楼和城墙。城堡不仅依山傍水绿树如茵，城堡的后面是占地3000公顷的The Alnwick Garden。
位于英格兰与苏格兰交界处的安尼克城堡，最早建于11世纪，那时城堡十分的简陋，主要用来抵抗北方的苏格兰人与诺曼人；城堡见证了英格兰与苏格兰之间长期的残酷战争。1309年后，这座城堡曾是Percys珀西家族即Northumberland诺森伯兰公爵的家，占地广大的城堡出自18世纪建筑师Capability Brown之手，美丽中带着历史的岁月，即便是经历了700多年的岁月洗礼，城堡依旧散发出古典华贵的气息。

安尼克城堡的美景和名气，引来许多电影导演的注意，在许多电影中都能看到这座城堡梦幻的外形。风靡全球的魔幻电影《哈利·波特》的第一部中有这么一幕：一个夜黑风静的夜晚，空气中弥漫着神秘诡异的气息，前进的狭窄通道豁然敞开通向一个宽阔的黑色湖泊，在湖对岸的高山顶端耸立着一座尖塔成群的巨大城堡，这就是著名的魔法学校——霍格沃兹。电影中霍格沃兹魔法学校这个城堡的外观和部分场景就拍摄于此；特别是小魔法师学习飞行课的那场外景让城堡立刻蜚声国际。另外，1991年凯文.科斯特纳主演的《侠盗罗宾汉》，2007年我最喜欢的女演员凯特.布兰切特主演的《伊丽莎白》也曾在此取景。
值得一提的是：风靡全球的英剧《Downton Abbey》的剧组于2014年7、8月间在这里呆了两个星期，取景拍摄2014的圣诞特辑。城堡的2015 Visitor Map上专门留了一页附上唐顿庄园主要演员在城堡前的合影并做了着重的介绍。
《唐顿庄园》是一部由英国lTV电视台出品的时代剧，背景设定在1910年代英国乔治五世在位时约克郡的一个虚构庄园——唐顿庄园，故事开始于格兰瑟姆伯爵一家由家产继承问题而引发的种种纠葛，呈现的是英国上层贵族与仆人们在森严等级制度下的人间百态。自2010年第一季播出以来，受到全世界电视观众的追捧，目前我已追看到第五季，喜欢剧中的伯爵罗伯特，伯爵夫人珂拉，伯爵的大女儿玛丽，女侍领班安娜。。。当然还有其中标准的英式发音。可惜官方宣布该剧将在第六季剧终。虽没机会去到唐顿庄园的拍摄地海克利尔城堡Highclere Castle，能来到安尼克城堡同样令人兴奋。

车停在安尼克城堡附近，巨大的免费停车场内居然很难找到一个空位。前来参观的游客非常之多。
游览约克时曾参观了霍华德城堡，由此产生了一种感觉：英国古堡的门票一般分花园，城堡，花园+城堡三种，若时间充裕最好花园城堡一并参观，若时间较紧只看花园也不失为最好的选择，即可在美丽的花园走走也能看到城堡的全貌。
抱定这个想法，这回的安尼克城堡，两人商量好一致认定只买Alnwick花园的门票。
出停车场，按路边的旅游指引，穿街走巷，走了不下小1公里总算找着位于城堡前门的售票处。

进到售票处内购买花园门票，工作人员说花园门票是在另一处购买，这儿只售城堡或是城堡+花园的门票。花园+城堡门票£25.10/人，花园£12.10/人，城堡£14.75/人，三种门票的有效期均为12个月。
多了个心眼，向工作人员咨询最值得看的是花园还是城堡，工作人员非常肯定的说，城堡。
没犹豫没与户外商量，直接购买了两张城堡门票。
户外此时还在城堡外四处溜跶拍照。拿着门票直接把他拎进了城堡。

庭院右手边的大门现在变成了出口，入口就在售票处，穿过旁边的小门便进入到城堡。
陵堡上真人般大小的战士雕像，雕刻逼真全副武装，古代它们的作用是让那么狐疑的敌人赶快离开的迷惑物。

霍格沃茨魔法学校中的许多场景都取景于城堡，哈利.波特，赫敏与荣恩一块走出来的大门，魁地奇比赛的现场，图书馆等。。。

墙上是珀西家族的徽标，写着庆祝珀西家族在安尼克城堡的700周年。
城堡见证了珀西家族的荣耀与辉煌，也经历了家族在英格兰的没落。1309年亨利.珀西购得安尼克城堡。之后英格兰与苏格兰的战争持续了几百年，珀西家族也因战功被授予诺森伯兰郡的伯爵封号，安尼克城堡就这样一代代传承下来。1682年城堡的最后一位继承人诺森伯兰伯爵伊丽莎白嫁给了查尔斯.西摩公爵六世，城堡便因此属于了西摩家族。1740年，伊丽莎白.西摩与休.史密斯爵士结婚，出于对居住的浪漫想法，两人组织了许多的建造师和园艺师对城堡及周边的乡村景观进行了大规模的改造，今天看到的城堡和花园依旧是那时候的样子，规模浩大，被长长的城墙环绕，视线所及除了绿色还是绿色。1750年，休.史密斯爵士获封诺森伯兰郡伯爵，16年后，休和伊丽莎白受封诺森伯兰郡一世公爵和公爵夫人。
按照英格兰的继承法，包括伯爵头衔及城堡庄园只能由一位继承人继承，这样可使城堡连同内部的古董等珍贵的物品完好地传承下去，避免了多位继承人同时继承而造成物产的割裂与流失。正是因为这个原因，时至今日在英国仍然可以看到许多完好的城堡庄园，虽对公众开放，但仍有人居住其中，得到很好的保护并成为活的文化历史遗产。

穿过这道门，就进入到城堡的内环庭院之中。
城堡由城墙和庭院两部分环绕，城墙内环是会客厅State Rooms和大片绿地的庭院，城堡的建筑沿城墙的南部摆开，两大主居室由连廊连接。19世纪重建的红色会客厅是城堡中的重要建筑。从那时起每年只有公爵的生日和贵族聚会时才会在这里举行盛宴，会客厅里有一对1683年巴黎哥白林厂出品的法式乌木壁橱，上面还嵌着佛罗伦萨硬石，房间尽显哥特式的装饰风格，里面保存着珀西家族的族谱，最具历史的是安东尼.范.迪克爵士的肖像。

城堡从外观看显得高贵不凡，装饰颇为精致。这得归功于诺森伯兰公爵四世，这位建筑公爵是个完美主义者，他创造了英格兰历史上著名的维多利亚式装潢。
城堡的主塔内尽显文艺复兴全盛时期的宫廷式装饰，堡垒式的外表与宫殿式的奢华内部形成了巨大的反差，当时的设计者专门从意大利请来装潢师指导木匠的施工，屋顶绘有怪异的格纹，墙上挂着精缎，房间里还有精美的大壁炉。
顺序参观了State Rooms，《唐顿庄园》曾于此取景，再来到东侧的庭院，这次差点走错了，随着其他的游客出了Lion Arch 这座塔楼进入到花园的区域，所幸发现的早，守城的工作人员听了解释没有异议直接让我们重新进到城堡中。

爬上城墙走了一小段，参观了无趣的城堡博物馆的热刺展览。绕到北面的城墙边。
城墙外是浅黄色的梯田，远处是护城河。城堡前，依旧架着几尊旧时的钢炮。

转了一圈，绕回到主堡前的庭院。
运气着实不错，参观安尼克城堡时雨停了，即将离开天空又再次飘起了小雨。
最后回望一眼这座古老的城堡。

走出城堡，打算到安尼镇转转。
雨中的小镇异常的安静、整洁，建筑、橱窗都充满着艺术的气息，街边不时能看到充满生命活力的小花。

费了半个钟绕小城转一小圈，下午四点多，驱车往爱丁堡去。
这儿距离爱丁堡只有100多公里，很快，会离开英格兰进入到苏格兰的地界。

离开安尼克市，再次重新回到A1。
越往北走天气越晴朗，道路两旁的景色渐渐有了秋天的味道。
好不容易见着个路边的临时停车处，停车休憩，享受久违了两天的明媚阳光，呼吸着青草散发的气息。

记得两年前曾读到一本英国剧作家Rachel Joyce写的第一本小说《一个人的朝圣》，书中的主人公哈罗德是位年愈六旬的退休工人，与妻子两人生活在英国最西南端的乡间Kingsbridge，生活早已归于平静，日复一日的重复，夫妻间的关系日渐疏离。一天他意外收到一位20年前同事的来信，因此触动了他，决心偏离正常的生活轨道，长途步行去看望这位虽已忘记却身患绝症的老友，最终哈罗德历时87天走了整整627英里（约有1000公里），最后抵达的目的地就是位于英格兰边境，我们刚刚经过的Berwick。这三个月的艰难步行，哈罗德体验到了现代社会的百态，也使他重新燃起了对生活的热情，找回了与妻子及孩子间久违的关怀和温暖。
或许，生活中最简单的就是走路，吃饭，说话和爱，不知何时这些最熟悉的东西会在不经意间变得很难很难。

距离爱丁堡南郊几十公里处的罗斯林教堂Chapel Loan，是丹·布朗创作小说《达芬奇密码》的灵感
来源之一和重要线索，并因《达芬奇密码》的同名电影而名声大噪。
教堂于1446 年，由罗斯林男爵11世（威廉·圣克莱尔爵士）建立，共花了40多年的时间，教堂坐落的罗斯林小镇，是当时男爵觉得应该给这些工匠们提供一个住的地方，于是建成了这座小镇。因其独特的建筑结构充满了神秘的色彩，礼拜堂的外形如许多“火箭筒”直指蓝天，教堂内精美的石雕更是不同凡响，不仅包括圣经中的鲜花、藤蔓、天使和人物，还出现了共济会、圣殿骑士团的元素和“绿色小矮人”这样的异教标志，墙壁上画满了神奇的图片还有各种奇形怪状、形象奇特的石雕及浮雕，指引书上有非常详细的说明，告知那些奇特雕刻、画像的具体方位。由于建在一块高地上，在礼拜堂外可以一睹四周连绵绿色的山丘，更增一份神秘的气氛。
2006 年上映的电影《达芬奇密码》，由好莱坞著名影星Tom Hanks主演，影片的最后部分在罗斯林教堂解密出原来女主角Sophie 就是耶稣的“后裔”，传说中的在影片中一直寻找的“圣杯”曾经也被藏在这里。小说和电影的情节都是虚构的，但剧情设计的玄妙和精彩还是让人一直对这个“传说中”的罗斯林教堂好奇不已。

记得当年影片上映时，我俩非常热衷，影院观影后展开了无何止的讨论，差点演变成争吵。
可惜两天前与即将入住的爱丁堡West End Apartments的公寓管理员通邮件，约好今天会在18：00到达爱丁堡，不想违约让人久等，只能再次留下遗憾。

驱近爱丁堡，A1顺利转到A199。看时间按时到达没问题。
公寓位于爱丁堡城北靠近Water of Leith利斯河，最方便的走法是沿外环道一直向前，避开城内主干道，绕到城北最靠近公寓的Orchard Brae，这样可以避开数不清的交通灯和城内的拥堵。
事与愿违，不小心在一个交叉路口拐错了弯，直接走到了最为拥堵的城内干道A1，此时正值下班高峰时段，这是第一回在英国体验塞车，其实并没发生交通事故每位驾驶者也按规行驶，途中没有见一次不必要的变道穿插，就是因为红灯太多车也太多。。。穿过最为拥堵的王子大街，好不容易过了利斯河River of Leith，West End Apartments就在桥头右边的一片居民区中。

导航这时不管用了，怎么也找不着公寓对应的门牌号。
绕着这两栋三层的住宅转了几圈，也没找着写着West End Apartments字样的门牌。
无奈，只得把车停在街边的临时停车位，户外车上候着，我下车去问人。

逮住几个路人询问，苏格兰人真心非常的热情，一位急匆匆的女士听说找不着要去的地方，虽急着赶路还是停下来耐心地帮着查看门牌号；还有位男士虽说只是偶尔路过对这片不熟，还是热心地给住在附近的朋友打电话，询问公寓的位置。。。直到遇到一位住在附近的老人，他说虽没听过这间公寓的名称但看门牌号，应是顺着这栋楼的街角拐个弯，在另一条侧街上。按照他的说法，没费两分钟就找到了，公寓的名字不是一般的小，只有站在门前方能看的清楚。

曾在出发前收到公寓主人的邮件，告知管理员James将在公寓的地下室等候着我们；顺着铁梯下到地下室，按响了门铃，早已等的心急的James，兴冲冲跑过来打开了门。
此时，过了约定时间15分钟。
向James表达了晚到的歉意，他绅士地表示不介意，领着我们将车停在了公寓后面的固定停车位，并帮助我们将全部的行李拎到了公寓内。
在公寓后面的一处围起来的空地上，共有三个停车位，入口非常小，正对入口停着两部欧式小轿车，空着的停车位在最右侧，在James的指挥下，户外费了半天劲才将车停好。看样子最好轻易别出来。
公寓比想象中的好，心中兴奋不已。
James介绍了公寓的各种设施，推荐了爱丁堡值得一去的地方，并在公寓的客厅专门准备了许多的零食，他的热情感染了我们，虽然James略带苏格兰口音，但没影响到交流。
James说我们运气非常好，爱丁堡连下了两天的暴雨直到今天下午才转晴，并预祝我们玩的开心，有事的话可以给他电话或是邮件，便告辞离开了。

这套公寓共有三个房间， 客厅，卧室和洗手间，面积超大，足有百多平米，有些奢侈，更别说我们刚刚离开的约克那虽五脏俱全但小如鸽笼的的B&B。

说到这间公寓，预订时着实费了不少功夫和时间。与公寓主人确认价格、日期，再到预付房费，待收到确认邮件方才放心，且不接受退款。
不过这间公寓的性价比超高。值得一住。最大的好处是带有全套的厨房设备，终于可以自己动手满足一下中国胃了。

看看天色将晚，立马出门采购。
James说附近只有步行过桥到城区有间小超市，但不确定是否还在营业。几公里远倒有间大超市，不过最好开车前往。好不容易把车停好，不愿再去挪动它。
还是步行进城试试运气，再说沿途还能看些河边的景色。
说走就走。

顺利地在转到王子街的不远处找着一家Texco超市，虽说不大，但需要的蔬菜，鸡腿，各种调料都采购齐全了。当然，没有忘记买桶哈根达斯解馋。

开心地拎着两袋东西，依旧步行回到了公寓。
天完全黑了，外面气温有些低。

明亮的房间，温暖的色调，把带来的碟放入客厅的CD机中，听着熟悉的中文歌曲，享用着可口的食物，一种浓重的幸福感。
似乎少了些什么？
哦~~~一杯酒！
最好是正宗的苏格兰威士忌。
明天，明天再说。

饭后，户外将碗碟一股脑地放进了洗碗机，便再也不管了，说反正明天早餐时还得拿出来用。
把几天来的脏衣服全部扔进洗衣机，这机器有干衣功能。
时近午夜，明天还得早起。
一夜无话。

xiaopang · 2015-12-17 04:55

Day 5：爱丁堡Edinburgh一日

阳光很好，早晨6点多就起了床。
今天计划在爱丁堡转上一天，首先参观爱丁堡城堡，而后漫步皇家一英里，接着参观圣十字宫，黄昏时登卡尔顿山观爱丁堡全景，最后是穿越王子大街回到公寓。

爱丁堡Edinburgh ，是英国著名的文化古城，也是苏格兰的首府，建市于1329年，地处开阔的福斯湾南岸，延绵的山岩和峭壁星罗棋布，精美的建筑与自然景观融为一体，充满了迷人的苏格兰风情。目前爱丁堡主要依赖金融业，是伦敦外英国最大的金融中心。
爱丁堡有着悠久的历史，许多历史建筑都完好地保存了下来。整个城市可分为两大旅游区，由王子大街分隔，北面是新城，店铺林立，尽显现代都市的繁华景象；南面是旧城，以皇家—英里街为代表。爱丁堡的旧城和新城一起被联合国教科文组织列为世界遗产。
爱丁堡有不少华丽的建筑，包括古教堂和维多利亚时代的建筑杰作。这里就象一场中世纪戏剧的宏伟布景，尖塔、城堡、峭壁和古典石柱林立，因历史上常与来自英格兰的威胁进行战斗，养成了爱丁堡人崇尚自由与独立的性格，稳重庄严就是这种性格的象征。沿街排列的乔治王时代房屋，精彩的博物馆和让人肃然起敬的城堡，使这座苏格兰的首府成为哈德良长城以北最值得观赏的地点。这里也有充满书卷气的一面，剧院、博物馆、画廊遍布这座城市，著名的爱丁堡国际艺术节汇聚了来自世界各地的一流文艺团休，每年艺术节期间吸引的艺术爱好者超过本地居民。在新古典主义时期，作家、艺术家、评论家聚集爱丁堡，让它赢得了“北方雅典”的美誉。
爱丁堡的景点多数集中在王子大街附近，在城区步行观景不失为一个最好的选择。

据说每天前来参观爱丁堡城堡的游客非常多，在国内时便提前在官网预订了今天的门票并打印好，城堡+导览机网上支付了40磅/人，最早游览时间是9：30，希望能成为第一批的游客，入内参观。

自制的早餐，一荤一素两大盘，搭配燕麦片和牛奶。

8点半便收拾整齐出了门。
步行往爱丁堡城堡。如果时间充裕，每到一个新的城市我们宁愿用双脚走遍每个可能的角落，不想过每一个可爱的地方。
公寓所在的Eton Terrace，阳光明媚，沿街停满了过夜的私家车。
身边不时走过几个着装正式，行色匆匆的上班族青年男女。

这座美丽的教堂Rhema Christian Centre Church就屹立在Queensferry Rd桥边。

桥下的River of Leith，是爱丁堡唯一一条穿城而过的河流。
走过利斯河上的这座石桥，行走在Randolph Cliff大街上，被隐于街角的West Register House尖顶吸引

街边的邮筒并非摆设，常常能看见居民将信笺或明信片投入邮筒中。

远处的尖顶吸引着我们随意转入到Melville St，直走到街底，方看清这座尖顶建筑是St Mary's Cathedral；这座教堂是一次建筑设计比赛的优胜作品，最迷人的是内部的彩色窗花。据说在清晨阳光好的时候，整个教堂内铺满了穿过五彩窗花透射进来的五彩斑斓的阳光，非常的精致完美。
教堂占地非常大，来到教堂前左转入Manor Pl，走了很远依旧可以看到教堂的尖顶。

走过Atholl Cres沿街这个排屋，透过一层和地下室的窗户，能清晰看见里面办公室的内景。

街边的精美雕塑，人物栩栩如生，颜色非常具有历史感

The Huxley前的彩牛

Lothian Rd街景

Castle Terrace上的室外立体停车场

沿着Castle Terrace和Johnston Terrace一路前行，如同行走在城堡的脚下，可以欣赏到不同角度的爱丁堡城堡。
城堡筑于一个海拔135 米高的死火山岩顶上，一面斜坡，三面悬崖，易守难攻，在苏格兰历史甚至是英国历史上具有举足轻重的地位，它曾是苏格兰的护城堡垒和军事要地，也曾是苏格兰皇室办公和起居的地方。站在路边就能清晰地看到城堡下方裸露的岩石。

Johnston Terrace街景

Johnston Terrace通往爱丁堡城堡的人行通道

爱丁堡城堡的一角，正在搭建未知的新设施，不知是否为2016年的爱丁堡国际艺术节做准备？

Castle Wynd N是一条窄窄的石头阶梯，顺着它看上攀，便能到达最靠近城堡的皇家一英里最西端。站在阶梯的高处，能一览城堡南面的建筑群。

此时距离9：30还有不到十分钟，入口前的广场上已经聚集了不少的游客，广场叫Esplanade。
Esplanade位于爱丁堡城堡的东面，是个巨大的练兵场。站在广场上可以看到爱丁堡城堡的全貌：在蓝天白云的印衬下，古旧的城堡愈发显得斑驳，整座城堡没有高耸的塔楼。广场被城墙围成一个口袋的形状，只在东面皇家一英里的方向留下狭小的出口。

每年的8月上旬，在这个前庭广场上会搭建起看台，举办爱丁堡国际艺术节前夜的爱丁堡军乐表演Edinburgh Military Tattoo，各国的军乐队将在这里呈现自己独特的演奏风格；观看表演的费用约为20磅，需提前一年订票。

创立于1947年的爱丁堡国际艺术节简称EIF，是国际五大综艺节目之一，在艺术节举办的三周时间里，整个爱丁堡处于一片艺术的海洋之中。来自世界各地的艺术家会把他们在古典音乐、戏剧、歌剧、舞蹈和视觉艺术领域最新最令人振奋的作品带到爱丁堡的各个剧院、音乐厅，在艺术节的第一天会有一场盛大的游行，走在著名的皇家一英里大道，到处是汹涌的人潮和怪异的装扮，三步一小唱五步一大舞，或打鼓或耍宝或演戏或高歌，到处都是演出，演员、舞者、导演、音乐家、街头艺人和观光的游客打成一片，谁是谁谁看谁不再重要。最终，艺术节在一场爱丁堡城堡放出的烟花表演中结束。

这段期间，爱丁堡的观光客人数达到每年的巅峰，B&B的主人们笑得合不扰嘴，PUB得以合法延长营业时间，在此期间新开张的PUB也特别的多，哪怕只为短短三周的寿命。全爱丁堡的人都会因此而忙碌和疯狂。
一年一度的爱丁堡国际艺术节能给爱丁堡市带来2000多万英磅的收益，创造4000多个工作机会。
可惜现在已是九月底。盛状不再现。
阳光非常好，众人各显其能在城堡前留影，自拍神器处处可见。

9：30一到，游客们纷纷穿过主入口往里走，售票处在进入大门后的右手边。

英国的国徽，中心图案为一枚盾徽，盾面上左上角和右下角为红底上的三只金狮，象征着英格兰；右上角为金底上半站立的金狮，象征苏格兰；左下角为蓝底上金黄色竖琴，象征北爱尔兰，盾徽两侧各由一个头戴王冠，分别代表英格兰的狮子和苏格兰的独角兽守护。盾徽上端为镶有珠宝的金银色头盔、帝国王冠和头戴王冠的狮子。底部的绿地中有玫瑰（英格兰），蓟（苏格兰），韭葱（威尔士）以及三叶草（爱尔兰）。盾徽的周围用法文写着一句格言Honi soit qui mal y pense，意思就是：心怀邪念者可耻；下端悬挂着嘉德勋章Order of the Garter，饰带上用法文写着Dieu et mon droit，意思是：天有上帝，我有权利。

网上找了张英国国徽的图片。

招头一看，城堡的大门上方并非英国的国徽，而只有王冠下面的一只半站立的苏格兰金狮。

售票处一会儿便排起了长队。
我们无需停留，直接沿着窄小的通道往前走。
通道两旁是高高的城墙，路边的小屋是Visitor Information和礼品店。
真正的入口是在第二道城门Argyle Tower。
只需出示打印好的网上购票清单，工作人员扫描上面的条码，就可以直接进入到城堡内。
我们应该是当天前十位进入到城堡的游客之一吧。

Audio Guide在进入城堡后的右手边领取，同样只需出示购票清单。工作人员会按你的需求将播放的语言调整好。

爱丁堡城堡Edinburgh Castle，是苏格兰乃至英国的必到景点，是爱丁堡这座城市乃至整个苏格兰的精神象征，在冷兵器时代这里是一座坚不可摧的堡垒，同时扮演着城堡和王宫的双重角色。城堡位于城市的险峻高点，雄踞在山岩顶上俯瞰着邻近的海湾和市区，景色非常壮美，城市的名字就来源于这座城堡。

首先来到的是一个开阔平台Argyle Battery，这里是一个极好的观景处。沿城墙摆放了一溜崭新的大黑炮。站在平台极目向北方远眺，天高云密，秋高气爽，视野极广，能清晰地看见城东的司各特纪念塔，卡尔顿山上的纳尔逊纪念塔。

沿平台往里走，下几级台阶，西北角还有块更小的空地，空地上用铁链围起了一个角，里面只放了一门小炮，叫加农炮，除周日外的每天午后1点钟，这儿会举行一个鸣炮仪式，故得名The One O’clock Gun。

望城北这边看，最醒目的是West Register House淡蓝色的圆顶，还有蔚蓝色的北部海湾。

我们的参观首先是沿Lang Stairs 的石砖步道一路向上，直接穿过Foog's Gate，来到城堡更高处的一个平台。

xiaopang · 2015-12-18 04:53

城堡的旅游导览系统非常成熟，首先每位游客都分发到一张城堡地图，上面标明了各个景点的名称，导览器的语音系统从公元1 世纪罗马时代开始。每个景点前都能找到一个数字标号，若想对其进行更深入的了解，只需在导览器上输入相应的数字，就能在导览器中听到你最熟悉语言的介绍。

这处小平台上，放着一座巨大的攻城炮Mons Meg。

这个平台几乎是整个城堡最高也是最佳的观景位置。
站在平台之上也能看到整个城堡西侧的布局。平台前的这排小屋是咖啡馆和WC。

其实在这个平台的后面，有一个城堡中必看的景点：圣玛格丽特礼拜堂St Margaret’s Chapel。这座礼拜堂是爱丁堡最古老的的建筑，这座简单的石头建筑是邓凯尔德王朝的大卫一世于12世纪所建。大卫一世是1124年至1153年在位的苏格兰国王，他是坎莫尔王朝的马尔科姆三世与妻子玛格丽特最小的儿子。他的绝大多数时间在英格兰度过，继位后分根据诺曼的系统重组了王国，从而加强了君王的权威，重振了苏格兰教会，建立了一套主教管理相应区域的系统，并建造了20多所的教堂，其中便包括这座位于城堡之中的圣玛格丽特礼拜堂。这里被用作皇室人员的私人礼拜堂，而玛格丽特王后则是最早将城堡作为王宫的人。
可乐的是，我们一心只顾着看景，完全忽视了身后的这所石头房子。
回头看拍出的照片，攻城炮Mons Meg旁边那个方形的石头屋子就是圣玛格丽特礼拜堂。

继续沿大道向下，来到Forewall Battery和Half-Moon Battery。
Battery是炮台的意思。
Forewall Battery平台上放满了装饰性的大炮，平台的外沿正对着城堡大门口的狭长通道，这里是防御的关键位置。

将相机架在Half-Moon Battery东南面的的炮眼上，可以清晰将王座山Arthur’s Seat收入镜头。

东面的炮口则正对着城堡的入口，皇家一英里上那高高的尖塔是圣吉尔斯大教堂。

走进David's Tower，里面是一个由四栋建筑环绕而成的方形广场。
这里便是来到爱丁堡城堡必看的一处：王宫Royal Palace的所在。
在这栋不显眼的近黑色砖楼中，放着最不容错过的文物苏格兰荣光The Honours of Scotland(The Scottish Crown Jewels)和命运之石Stone of Destiny。其实这个观景点不易错过，王宫的入口处上端，有一个醒目的金黄色标识，画着王冠、宝剑和权杖。

进到王宫里面，是一个个有关苏格兰王室历史的展厅，里面不允许拍照。看过的几乎不能地清晰记起，只依稀觉得看到的物件远没想象的惊人。只记得在Royal Palace 最重要的展厅The Honors of Scotland中陈列着对苏格兰王室最重要的珍宝：命运之石Stone of Destiny，苏格兰荣光Honours of Scotland三圣器：王冠、权杖和宝剑。
作为苏格兰荣光Honours of Scotland而为人熟知的苏格兰皇冠珍宝Scottish Crown Jewels，是不列颠群岛上最古老的王权象征。苏格兰荣光由珠宝镶饰的王冠、精致宝剑和权杖组成，这三件珍宝均可追溯至15 至16 世纪。
苏格兰荣光有过一段不安定的历史。1543 年，在斯特灵城堡为当时还是婴孩的苏格兰玛丽女王加冕时，这三件珍宝首次被一起使用。此后还被使用于1567 年詹姆士五世、1633 年查理一世的加冕礼。最后一次接受苏格兰皇冠珍宝赐予最高皇权的统治者是1651 年时加冕的查理二世。
在历史上，这三件珍宝总共被隐匿埋藏了三次。第一次在17 世纪中期，英格兰的君主王冠落入到奥利弗克伦威尔手中，为防止这三件珍宝也同样命运便被隐匿了起来，直到1660 年君主制度复辟才重见天日。第二次是在1707 年联邦协定签订后，苏格兰被夺去独立国会政府权力，大不列颠王国正式成立。这三件苏格兰皇冠珍宝被认为是无用的累赘锁入爱丁堡城堡一个箱子，被遗忘了超过100年，直到1818 年文学家沃尔特司各特爵士向各方施压，终于在搜索之后找到了这三件珍宝。第三次是在在第二次世界大战期间，为防止遭到纳粹的破坏，这三件皇室珍宝再次被埋藏。

命运之石The Stone of Destiny是公元843 年，肯尼斯一世建立苏格兰王国时，在当时的苏格兰王国都城斯昆加冕时就座的大岩石，被称为“斯昆石”或“命运之石”，是英国君主加冕时必须的圣物之一。据说这块石头有非常的来历，是《圣经》中雅各布梦见天堂阶梯时枕着的石头。苏格兰的历代国王曾站在上面加冕为王。1296 年被“苏格兰之锤”爱德华一世夺走，一直存于西敏寺的加冕座椅下方，在整整700 年后的1996 年才被运回到苏格兰，但并没复归斯昆修道院而是摆放在了爱丁堡城堡。虽然命运之石已回到苏格兰，但英国政府仍然发布法令，规定将来英王举行加冕典礼时，这块命运之石仍然需要运回到西敏寺，安放在圣爱德华的宝座下。
关于命运之石的归还，有段有趣的故事。1950 年圣诞节，四名苏格兰的学生决意将命运之石从西敏寺偷出来要送还到苏格兰以支持苏格兰的独立。2008 年英国电影曾经拍摄过一部电影《Stone of Destiny》，讲述的就是这个故事。
如今，在爱丁堡城堡，这三件苏格兰荣光和命运之石共同代表着苏格兰的民族情感和国家地位，放置于爱丁堡城堡，永久向公众展示。

沿参观线路走了一趟，没留下太多印象，再次回到四方庭院。
有着这个徽标的屋子，是Great Hall，这是旧时的议事大厅，可入内参观并允许拍照，大厅的墙壁上挂满了各式的兵器和铠甲。
大厅建于詹姆士四世时代，完工于1511年。建这礼堂的目的是为了举办国家性庆典，这里办过的最排场的一次活动是1633 年查理一世加冕苏格兰国王前夜的宴会。克伦威尔时期大厅一度被改成了兵营。维多利亚女王时代重修大厅的时候，由于当年破坏严重，里面的装饰已不可能再原样重现。不过仍有两个房间的詹姆士四世时代天花板和一些文艺复兴时期雕刻精美的木制拱脚悬臂托梁保存了下来，这也是整个苏格兰境内仅存的中世纪天花板。

正对着Great Hall的是Scottish National War Memorial，这座战争纪念馆主要用来纪念一战中苏格兰的战殁者，内部严禁拍照。
里面没仔细看只转了转，确实有着一股肃穆华贵之气，一扇扇彩窗下面陈列着各种不同的战旗战靴，一本本厚册子上记录下了每一位战殁者的名字。

越来越多的游客来到这个四方的庭院。我们速速离开。
穿过战争博物馆和茶室之间的窄小通道，来到Prisons of War Exhibition。
在这里，再次遇到在入口时见到的那群青年学生。
展览恢复了18 世纪在爱丁堡沿岸登陆但被俘虏的拿破仑军队的牢房景象，图片下方配有文字，同时播放着背景音效，记得展览中有艘帆船模型。

Military Prison是一座军事监狱，里面真实地再现了监狱的实景。

从军事监狱的地下室上到地面。这附近有两个军事方面的博物馆：苏格兰皇家龙骑兵卫队博物馆和苏格兰皇家第一军团博物馆The Royal Scots Regimental Museum。
这两支部队历来是英国最精锐的部队，骁勇善战的苏格兰人为英国立下了赫赫的战功。
我们重点参观了苏格兰皇家龙骑兵卫队博物馆The Royal Scots Dragoon Guards Regimental Museum 。
奇妙的是，居然在里面发现了块中国屏风。

城堡内的游客越来越多，几乎很难再找到一个没人的角落

地图上，似乎只剩西北角的National War Museum和Governor's House 没有去到。

院子中央这座骑兵雕像，甚是威武。

平台也不失为一个观景的好地方

自觉整个城堡都已参观完，最后一次拿出地图查看上面推荐的每个景点，突然看到一个陌生的名称：St Margaret's Chapel，核对位置示意图，发现这儿我们最早曾去到大意独漏了这间教堂。
重新返回到教堂所在的平台，此时已是人群熙攘，需要排队进入了。
出名要趁早，游玩得赶没人时。

礼拜堂中美丽的彩色玻璃窗描绘出马克姆三世的圣洁王后，这座礼拜堂是由其子大卫一世于12 世纪初兴建献给她的。
礼拜堂曾被作为火药仓库使用了200多年，后来又成为驻军教堂的一部分，直到19 世纪中期才恢复原貌。现在这间简朴的礼拜堂依然是宗教场所，可以举办婚礼和洗礼仪式。每周都有一个名字中有玛格丽特的爱丁堡妇女轮流到这里来献上鲜花、打扫布置。

再次站在Mons Meg前的平台上，瞭望蓝天白云之下，这座充满魅力的城市。

整个参观前后约两个半钟。时近正午，直接从平台沿小楼梯下到Castle Gates前，还了导览器，步出城堡。
售票处前的长队一直排到很远。
别了，爱丁堡城堡。

从城堡出来，Esplanade广场起，就算进入到了爱丁堡最著名的皇家一英里。

xiaopang · 2015-12-19 03:16

皇家一英里 The Royal Mile，是爱丁堡老城一条东西方向的主干道，也是爱丁堡最具特色最有人气的街道。整条The Royal Mile 由4 段组成，从西到东依次是城堡山路Castlehill、劳恩市场路Lawnmarket、高街High Street和修士门路Canongate，这整条街是个平缓的斜坡，沿着斜坡向上爬，最西头就是居高俯瞰的爱丁堡城堡Edingburgh Castle；斜坡的最低处也就是最东边，是荷里路德宫Palace of Holyrood house。大道的两旁小巷交错，构成了老城的骨架，圆石铺成的地面早被磨得发亮，大道边的建筑古朴雄壮，充满历史气息。这短短的一英里，浓缩了爱丁堡浓浓的苏格兰风情。

出了城堡，踏上皇家一英里。从这一路向东，都是下坡路。
路边这栋砖红色的建筑，是The Scotch Whisky Experience。苏格兰皇家威士忌体验中心的门票需要14 英镑，一楼的商铺有各种价位的威士忌，琳琅满目，且保证正品。我们没做停留。

苏格兰裙（Kilt）的历史可以追溯到16世纪，这是一种从腰部到膝盖的短裙，用花呢制作，布面有连续的大方格。苏格兰短裙上的格子素有一格一阶级的说法，据说苏格兰格子注册协会记载着几百种不同的格子图案，有些以姓氏名命，代表着不同的苏格兰家族，黑灰格为政府格，也有特别为皇室成同定制的格子图案，贵族们穿着的格子图案被称为贵族格。
在17至18世纪，苏格兰高原部落之间的战争终年不休，战场上的男人们便以所穿的格子图案来分辨敌我。
一套苏格兰的民族服装包括：一条长度及膝的方格呢裙，一件色调与之相配的背心和一件花呢夹克，一双长筒针织厚袜，裙子用皮质宽腰带系牢，下面悬挂着一个大腰包，挂在花呢裙子前面的正中央，有时肩上还斜披一条花格呢毯，用卡子在左肩处卡好。
只有纯羊毛，纯手工制造的苏格兰格子裙，才能被称为“苏格兰格子裙”。
皇家一英里上总能看到几个穿苏格兰短裙的男人。但极少有机会看到整套的民族服装。

这栋黑色的尖塔建筑，现在是爱丁堡国际艺术节协会的总部：The Hub ，这栋维多利亚式的建筑建造于1842-1845年间，以前是托博特高地圣约翰教堂，1980年代后被废弃。1999年被改造成艺术节协会的总部，在艺术节期间为各种活动提供会议、宴会、婚礼、教育和展览，这里也可以预订爱丁堡国际艺术节的门票。

街头，苏格兰标准民族着装的吹风笛男子，吸引了众多游客前来与他合影。
我们也不能免俗，先往他脚前的琴箱里放了个一磅的硬币，求得他的点头示意后方才站到了他身边，拍照留念。
记得N年前东部华侨城刚开业时，也曾见一位苏格兰大叔如此装扮，领着一众中国小伙每天在主题公园训练他们吹风笛；几个月后大叔不见了踪影，中国小伙子们已能熟练地一边吹着几笛一边踏着整齐的步伐参加节日游行了。

皇家一英里上几乎都是古典沧桑的建筑，颜色近黑。
在这片深沉的黑色中，最爱看鲜红的物体点缀其间，跳跃的对比代表了英国城市的特色，这一种应该就叫英伦红。
红色电话亭，红色双层巴士，红色邮筒。。。

这段草坪市场Lawnmarket上主要是一些旅游商店，有很多家售卖苏格兰产的羊毛羊绒的小店，有围巾、手套、外套、大衣、毯子。。。其中以ness家的人气最旺。左边保存了17世纪的排屋格莱斯顿庄园Gladstone's Land，这里由苏格兰国家信托National Trust for Scotland拥有。

途中经过许多被称为close的小巷，都是很窄的小岔路，曲曲弯弯伸向远方，或可沿石级往下，很有特色。
在草坪市场的最东边是乔治四世桥及银行街交汇的主要路口，银行街通往巴洛克式的苏格兰银行总部Bank of Scotland，屋顶飘扬着苏格兰的蓝底白交叉国旗，它家的圆顶非常漂亮可爱。

走过银行街，接下来便是高街High St，每年的爱丁堡艺术节期间，高街成为中心焦点，拥挤着游客和街头艺人。
街的北侧是高等法院High Court，这里是苏格兰的最高刑事法院。大楼前的左侧立着大卫•休谟David Hume的青铜塑像。休谟身披古罗马式的斗篷，赤着双脚坐在那儿，右手持书略有所思。雕像完成于1995年，是苏格兰本土雕刻家桑德拉.图达特Sandy Stoddart的作品。 
休谟是苏格兰的哲学家，经济学家和历史学家，被视为苏格兰启蒙运动以及西方哲学史中最重要的人物之一，1723年，12岁的休谟就开始到爱丁堡大学读书，起初他有从事法律工作的打算，后来他发现自己只喜欢读哲学书，18岁时便明确了自己的目标，就是从事“思想的科学”，并决定抛弃其他所有的快乐和事务，全部投入到这个领域中。1732年，刚满21岁的休谟开始撰写《人性论》。
休谟的左脚脚趾已被摸得金光闪闪。据说是能带来智慧，运气和福气。不能免俗，也上前摸摸。

高街的南侧也就是休谟塑像的对面，是议会广场Parliament Square，这个广场得名于旧议会大厦Parliament House，议会大厦现在被用作苏格兰最高民事法院Court of Session，主要处理居民的出生死亡和婚姻登记。

议会广场Parliament Square是爱丁堡的城市中心。
议会广场在18 世纪以前一直是爱丁堡的中心，大部分面积被宏伟的圣吉尔斯大教堂占据。砖石组成的中洛锡安之心(Heart of Midlothian)在地面上非常显眼。19 世纪时，广场东侧的市集十字架(Mercat Cross)——苏格兰独角兽雕塑取代了原来的1365 十字架。

著名的圣吉尔斯大教堂，就矗立在议会广场之上。严格说来，是先有议会广场再有圣吉尔斯教堂，这座新教的教堂成为了“占领”的象征，苏格兰与英格兰的统治矛盾，新教与天主教的宗派矛盾，都浓缩于此。
圣吉尔斯大教堂St Giles' Cathedral，是爱丁堡最高等级的教堂。
教堂原建于1120年，令人印象深刻的漂亮皇冠塔顶完成于1495 年。这座教堂承载着丰厚的历史，它曾是苏格兰历史上宗教改革的中心，约翰•诺克斯John Knox在1559-1572 年间担任教堂的牧师；内部的蓟花礼拜堂Thistle Chapel建于1911 年，是苏格兰骑士团的礼拜堂，新哥特式的天板与饰壁上的雕刻极为精美华丽。
教堂入内参观不需购买门票。

教堂前的广场上，矗立着爱丁堡的主保圣人圣吉尔斯的塑像。

塑像的脚下，道路的中间有一个心形的图案，名为中洛锡安之心Heart of Midlothian，标志着被拆除的托博特监狱的所在地。当地人常在上面吐口水，据说会带来好运；这颗看起来不起眼的心现在是对爱丁堡乃至苏格兰都有着具象意义的东西。
一群人围着这颗心拍照，没见有人朝它吐口水，估计个个都是游客吧。

沿High St往前，教堂的东侧立着《国富论》的作者亚当.斯密的青铜塑像。斯密站在高高的台基之上，左脚稍稍前倾，目光坚毅地看着远方，这座雕像也同样出自休谟雕像的同一位雕刻家：桑德拉.图达特之手，完成于2008年的7月。
亚当.斯密是经济学的主要创立者，于1723年出生于苏格兰的Kirkcaldy，曾在格拉斯哥大学和牛津求学，一生与母亲相依，终身未娶。亚当.斯密的经济思想体系结构严密，论证有力，1768年着手著述《国民财富的性质和原因的研究》简称《国富论》，1773年基本完成，但亚当.斯密多花了三年的时间来润色这本书，1776年3月出版后引起广泛的讨论，不仅影响了英国本土，连欧洲大陆和美洲也为之疯狂，世人尊称亚当.斯密为“现代经济学之父”和“自由企业的守护神”。亚当.斯密的经济学体系被称为经典经济学体系。在苏格兰克莱兹代尔银行1981年发行的50英磅纸币和英格兰银行2007年发行的20英磅纸币上，印有亚当.斯密的头像。
亚当.斯密是第一个被印在英格兰钱币上的苏格兰人。
值得一提的是，亚当.斯密一生最好的朋友就是在这皇家一英里上相隔不足百米，遥遥相望的大卫.休谟。两人情同手足，甚至都指定对方为自己的遗稿管理人。
亚当.斯密被葬在离爱丁堡火车站不远的卡农加蒂教堂Kirk of the Canongate的墓地，墓碑上写着：《道德情操论》和《国富论》的作者亚当.斯密。

皇家一英的中心焦点是一个大的十字路口，往北是北桥North Bridge，穿过爱丁堡威弗利火车站Edinburgh Waverley Railway Station通往新城的王子街；向南则是南桥，跨越低处的牛门街Cowgate，到爱丁堡大学的旧学院，再往南便是尼科尔森街Nivolson St。

在大道上一路看景，目不暇接，偶尔转往旁边的小街转转，看看开阔的景色，透气。
这是North Bridge上的景色。
北桥North Bridge，修建于1894-1897 年，横跨在威弗利火车站上，将南边的皇家英里大道和北边的王子大街连接起来。桥上的雕塑非常精美，是为纪念为联合王国在19 世纪后期侵占埃及、阿富汗、缅甸、南非等地立下赫赫战功的爱丁堡兵团。

威弗利火车站Edinburgh Waverley Railway Station附近的停车场，那个有着尖顶的建筑物是北桥边著名的巴尔莫勒尔酒店The Balmoral ；这座豪华的5 星级酒店开业于1902 年，58 米高的钟楼是爱丁堡的重要地标之一。

站在这儿可以看到卡尔顿山的纳尔逊纪念塔

JK 罗琳创作《哈利.波特》的大象咖啡馆，就在牛门街附近。这座红色的咖啡馆，是全世界哈迷必去的膜拜之地。
在南北桥和约翰.诺克斯的故居之间，是一个热闹的教堂Carrubbers Christian Centre，是整条皇家一英里上仅存的仍用于原来用途的建筑之一，建于1883年。
过故居后的十字路口，南侧是圣玛丽街St Mary's St. ，北侧杰弗里街Jeffery St，是旧时城市的边界。这儿以前曾有城门，现如今早已拆除。1513年英格兰在弗洛登战役战胜苏格兰后，环绕爱丁堡的城墙就被称为弗洛登城墙Flodden Wall，一些段仍然保存。位于圣玛丽街拐角的世界尽头酒吧World's End 得名于此。

苏格兰生产的威士忌，已有500年的历史，有着独特的风格，色泽棕黄带红，清澈透明，气味焦香，带有一定的烟熏味，具有浓厚的苏格兰乡土气息。苏格兰威士忌有口感干冽、醇厚、劲足、圆润、绵柔的特点，是世界上最好的威士忌酒之一。
苏格兰威士忌品种繁多，按原料和酿造方法的不同，分三类：纯麦牙威士忌，谷物威士忌和兑合威士忌。
正如法国葡萄酒以其地区来分类，苏格兰的麦芽威士忌也是如此，主要有四大产区：Speyside，Highlands，Lowlands和Islay。
苏格兰威士忌的饮用方法主要有。净饮，加冰，加水或苏打水，在餐前饮用可促进食欲，或与三两知己低斟浅尝，其乐亦无穷。

来到爱丁堡，苏格兰威士忌早已在购买计划当中。
在爱丁堡，威士忌必须经由专门的店铺销售，超市没得卖。
着实对此无甚研究，在店小二的推荐下，花40磅选了瓶1828年的威士忌品牌SpringBank，10年，Single Malt。

过了十字路口，便是修士门Canongate。
从早晨出门到这会儿，已连续战斗了五个多小时，累了。
找间星巴克，喝杯热卡布基诺，吃了点东西，挑了个临街的位置，顺便看风景。
半小时后，马力充足。
过修士门，从这儿继续下坡经过Moray House（目前是爱丁堡大学教育学院），旧修士门监狱现在是称为百姓故事的社会历史博物馆，修士门教堂和新苏格兰议会大厦。
1856年以前，修士门不仅是街名还是周围城墙外独立市镇的名称。

修士门教堂Kirk of the Canongate，是苏格兰教会在附近一带的教区教堂，完工于1691年，由当地富有的商人集资修建，它的十字结构在维多利亚时代之后的苏格兰显得与众不同。

修士门监狱Canongate Tolbooth，是一座杰出的16世纪建筑，它那独特的塔楼和突出的时钟非常有趣，建筑曾被用作集结地、政府公房、法院和监狱。里面设有一家人民故事People's Story博物馆，描述着18世纪以来爱丁堡普通人的生活、工作和娱乐状况。

来到这里，便到了皇家一英里最东边的尽头。
The Royal Mile从西到东的这一英里，有种从繁荣壮观到平和简易的感觉。

新苏格兰议会大厦Scottish Parliament Building
建在地家酿酒店厂的旧址之上，其现代化的外形引起了一定的争议，但那些形状怪异的窗户和建筑群平面图都参考了一些著名的苏格兰元素。大厦北面的修士门墙Canongate Wall用苏格兰各地的石头砌成，有些地方刻着苏格兰文学的经典语句。
1997年5月，苏格兰作为英联邦之一成立了国家议会，经过一年的筹备，于1998年4月举行了选拔新议会大楼建筑师的国际竞赛。最终拥有西班牙加泰隆尼亚血统的夫妻组合EMBT安立克.米拉耶斯和塔格里布在参加竞赛后被指定为这个项目的建筑师。这个项目包括四座4-5层高的塔楼，一个新闻中心和一个会议中心，可容纳1200人办公。
米拉耶斯是位天才的建筑师，他说“这座议会大楼必须能够反映它得以存在的土地，建筑必须从亚瑟王座的倾斜地基上长出来，并能融入到岩石周围的城市中去。”
这栋大楼由新建和改建和几个建筑组成。沿Canongate街北边是两个辅助的办公楼，Reids Close街边是议员的办公室，基本的中央是四个4-5层的会议楼，首层是议员餐厅和花园，东面临市民广场的是国会大堂，其首层的游客中心对公众开放。在这位神奇建筑师的设计下，一个复杂的建筑由此变成7个小建筑，在尺度和体量上呼应了周边的老建筑。这个建筑群围合的外部空间，包括和东边的荷里路德宫之间围合的市民广场，都朝向南面美丽的王座山。

苏格兰议会大厦的东面就是亚瑟王座。
亚瑟王座Arthur’s Seat 是爱丁堡荷里路德公园的最高峰，高度为251米，在山上能一览爱丁堡全景，加之易于攀登成为游客必经之地。山并不很高但道路还算崎岖，山顶有很多石头摆成的各种形状，值得拍照留恋。据说电影《one day》也曾在这里取景。这座小山并不普通，它的前身是座火山。3.5亿年前，地质历史上称为石炭纪，炽热的岩浆随着隆隆的颤抖声冲出地面，将固化的身躯牢牢地覆盖在曾经压迫在它头上的地表。于是亚瑟王座诞生了，当然那时它还没有名字，长得也和现在完全不是一个样子。

xiaopang · 2015-12-20 08:10

顺着皇家一英里走到底，苏格兰议会大楼的街对面，首先看到女王画廊The Queen’s Gallery。
这是一间艺术画廊，是荷里路德宫的组成部分，2002年由伊丽莎白二世主持开幕，并展示了皇家藏品，对公众开放。
这座维多利亚式的建筑，最初是荷里路德自由教会Holyrood Free Church，最后在1915年用于礼拜，在其作为女王画廊之前被当做储藏室来使用。画廊中并没有常设的展览，临时展览会不定期更换。2012年，为庆祝女王登基60周年，3月份曾在这儿展出了部分的皇家珍藏。

到时，这座房子的外面正搭着脚手架处于维修阶段，荷里路德圣的售票处就设在画廊里面。可以选择购买荷里路德宫和画廊的联票，两处的门票也单独出售。
出于时间的考虑，我们选择了只参观荷里路德宫。

荷里路德宫Palace of Holyroodhouse ，又称圣十字架宫，是英女王及皇室在苏格兰的官方住所，伊丽莎白二世仍会在每年的夏天到这儿来住上一段时间，以显示对苏格兰的统治，每当女王住在这里时，宫中就会升起王室旗帜。
这里是仅次于爱丁堡城堡的必到景点，位于皇家一英里的东端，正对着宏伟的亚瑟王座山。当英格兰与苏格兰之间由真刀真枪的战争向政治斗争转化时，简陋的爱丁堡城堡已不能满足王室安逸生活的需要，于是在十五世纪末期在The Royal Mile 的另一头修建了这座王宫。

荷里路德宫于1498年由詹姆斯五世所建，在历史的变迁中这座精美的巴洛克式宫殿变得越发的有份量。这座宫殿是王室血腥历史的见证。历史上最有名的苏格兰玛丽女王Queen Mary在这里度过了风雨飘摇的6 年（1561-1567 年），这位号称当时最美丽的女人曾住在城堡的塔楼中。在她执政的动荡王朝中有许多戏剧性的场景都在这里轮番上演。玛丽王后在荷里路德宫先后举行了两次大婚，亲眼目睹了她的第二任丈夫达恩利Lord Darnley在宫内的一个小型晚宴上连刺56刀，将她的私人秘书大卫.里齐奥David Rizzio刺死。
如今，皇室套房仍经常被女王及王室的其他成员用于国事及官方的娱乐宾客的活动，当女王在7月下榻于荷里路德宫时，她将会出席蓟花勋章的授予仪式，且宫殿不对外开放。
英女王的住所多达数处：白金汉宫Buvkingham Palace、温莎堡Windsor Castle和荷里路德宫Palace of Holyroodhouse，巴尔莫勒尔庄园Balmoral Estate，据说女王常住的是温莎堡。

Abbey Strand Gate，这里大门紧闭，并非参观的入口

墙上的徽印

女王画廊出来，穿过一道小门，进到一片大空地，凭购买的宫殿门票可以免费领到Audio Tour 
这两座圆形塔楼是现存最古老的部分，建于16 世纪中叶玛丽女王在位时期。据说玛丽女王是一位精通六国语言和两种乐器钢琴和竖琴的才女，虽不谙政事。

位于正中央的雕塑

宫殿的入口，就在正对雕塑的这道小门

进到这道门里，宫殿的四面灰色小楼围出一个长满绿草的四方天井。

参观就从最右边的入口开始。
宫殿内部是严禁拍照的，我们一时大意，进入入口时下意识地随手拍了几张，还没踏上楼梯便意识到了，直接整个宫殿的参观结束，再也没打开过相机的镜头盖。
踏上楼校后，从等待室开始，接下来是会客厅、餐厅、宴会厅再到书房、卧室，最后来到的是玛丽女王的塔楼，其奢华程度令人不住惊叹。房顶的浮雕，墙壁上的挂毯，国王的画像，木质的家俱，银质的餐具，每件都是艺术珍品。。。

整个荷里路德宫，几乎可以说是苏格兰女王玛丽的历史。
苏格兰女王玛丽一世Mary Stuart 或是Mary ,Queen of Scots，生于1542年，是苏格兰的统治者（在位25年）和法国王后， 她的一生充满悲剧的色彩，也因此成为苏格兰君主中最有名的一位。
这位当时最美丽的女人，出生6天即位为苏格兰的女王，16岁嫁给法国王子弗朗西斯，18岁王子去世，她于次年返回到苏格兰，在民众的拥戴中登上王位，信仰天主教，为苏格兰贵族和加尔文教徒所不满，25岁被废，次年逃入英格兰，一直被英格兰女王她的表亲伊丽莎白软禁，被禁19年后被伊丽莎白一世以谋反罪名押上了断头台。玛丽的美貌和个人造诣从来没有引起过争议。她能说6种语言能读6种语言的书籍，天生有一副动听的歌喉还能弹奏多种乐器。

听着导览器中的介绍，沿着参观路线走进一间间房，不禁为玛丽的命运感叹。
美丽的女人多磨难。23岁那年，玛丽在荷里路德宫出人意料地嫁给了达恩利勋爵，他是英格兰亨利七世的长女玛格丽特.都铎与第二任丈夫的外孙，也就是玛丽的表亲。作为新教的首领同时也是她的私生兄弟莫里伯爵这是一个沉重的打击，他们公然发动了叛乱，玛丽不得不组织力量抵抗。决定胜负的战斗就是后来广为人知的蔡斯袭击。因为达恩利的英格兰贵族头衔，玛丽与达恩利的联姻同时也激怒了伊丽莎白（玛丽的表姑），因为任何达恩利和玛丽的子女都极有可能继续玛丽和伊丽莎白的王位。
玛丽怀孕期间，达恩利变得自大傲慢，贪求权力，他要求在他的头衔上获赠“国王”的名号。他嫉妒玛丽与她的私人秘书大卫.里齐奥之间的情谊，1566年3月，一个贵族团体伙同达恩利在斯特林宫刺杀了里齐奥，当时他和玛丽、阿艾尔夫人正在玩纸牌，这次事件加速了玛丽与达恩利婚姻的破裂。随着1566年7月玛丽的继承人（即后来的英格兰詹姆士一世，苏格兰詹姆士六世）的出生，一个除掉达恩利的阴谋正在形成。此时玛丽爱上了博思韦尔伯爵，这个黑色大理石一样的男人让玛丽爱的不可自拨。此时的达恩利正重病缠身，他被安排在爱丁堡的一幢别墅里养病，1567年2月，别墅的一次爆炸过后，在花园里发现了已经咽气的达恩利。看起来他是被掐死的。这一事件败坏了玛丽的名声。此时，玛丽已经怀上了博思韦尔伯爵的孩子，1567年5月15日，在荷里路德宫，玛丽和博思韦尔伯爵举行了新教仪式的婚礼。然后这段婚姻并不圆满，贵族们因反对玛丽和博思韦尔伯爵并起兵反叛，并将玛丽囚禁于列文湖城堡。1567年7月玛丽怀的一对双胞胎流产了。24日她被迫退位将王位传给了只有1岁的詹姆士。
1568年玛丽招募的宫队再次被击败后，玛丽逃往英格兰，后被伊丽莎白的军官囚禁在卡莱尔城堡，在囚禁期间，她说了那句名言：In  my end is my beginning，并将这句话镶嵌在她衣服的花边上。关于玛丽是否应为谋杀达恩利负责，伊丽莎白对玛丽采取的是质询，质询在约克进行，目的主要是不让玛丽返回到苏格兰并控制那些支持玛丽的苏格兰人民。重心在“首饰盒信件”事件上，莫顿伯爵四世在爱丁堡一个雕有F字样的银盒里发现了据称是玛丽写给伯斯维尔的8封信和许多其他的文件，包括玛丽和伯斯维尔的结婚证明，通过验证笔迹质询方认定首饰盒信件为真迹，现在已无从证实其真假。
伊丽莎白认定玛丽图谋染指英格兰的王位并对她造成了威胁。此后将玛丽囚禁了18年，大部分时间被软禁在谢菲尔德城堡和谢菲尔德庄园。1572年议会在女王的鼓励下订立了一道禁止玛丽成为英格兰女王的法案（即联合合约）。伊丽莎白终于还是无法容忍玛丽的存在，1587年2月8日在北安普敦郡的佛斯里亨城堡被处极刑，罪名是被怀疑卷入阴谋，企图刺杀伊丽莎白。行刑那天，玛丽身着红色，表明她是一个天主教的殉教者。行刑的过程非常残酷。玛丽最初被葬在彼得镇大教堂，1612年她的儿子英格兰国王詹姆斯一世将她的遗体迁葬到威斯敏斯特教堂。在那儿，她的墓穴与她的表姑伊丽莎白的墓地相隔仅9米。

2013年出品的美剧《Reign》（国内译作《风中的女王》）描写的就是这位玛丽女王的故事。剧中既有惊心动魄的历史情节，又有颇有眼熟的现代桥段，既有英剧的精致典雅，又有美剧的快节奏和重口味，目前已到第三季，非常值得一看。

参观大约花了近一个小时，从宫殿的侧门出来，直接来到东北角的圣十字修道院Holyrood Abbery 遗迹。
圣十字修道院是大卫一世在12 世纪时开始修建的，在1768 年在一场暴风雨中彻底坍塌。埋葬在这里的苏格兰历代王室尸骨都在战乱中。
当年的修道院现在只剩下一道道的残垣，透着历史的沧桑。
废墟有种清冷的美。

修道院的外面，有一片绿色的草坪。顺着草坪的小径，可以一直通往Holyrood Park。

依旧转回到荷里路德宫的出口，归还导览器。

亚瑟王座Arthur's Seat，位于Holyrood Park，沿Radical Rd的步道一直向上可以爬上公园中的这座顶峰Arthur's Seat。
荷里路德公园占地260多公顷，过去是苏格兰君王的狩猎场。园中地貌多样，有小悬崖峭壁，高处的沼泽和小湖泊，最高点的亚瑟王座，实际是一座经过长年侵蚀的死火山。公园的西侧是索尔兹伯里峭壁Salisbury Crags。
依稀可见山路上有众多向上攀爬的身影，非常想亲近这片绿色的大自然，如果能多出半天的时间该多美。

从荷里路德宫往卡尔顿山有条捷径Calton Rd。
直走到Old Tolbooth Wynd就能看到有条古阶通往山上，这片是个墓园。站在这儿可以更清晰看清Holyrood Park的登山道。

路上的古建筑

卡尔顿山上原本设有臭名昭著的卡尔顿监狱（后来被索顿监狱所取代）以及关押合伙债务人的布里奇韦尔监狱。这两个监狱大部分被拆除，兴建圣安德鲁大厦，驻有苏格兰的高级公务员。但是布里奇韦尔监狱的围墙在圣安德鲁大厦南侧的卡尔顿路上仍可见到。著名的苏格兰建筑师威廉·亨利·普莱费尔负责修建了三面环山的优雅道路，包括皇家台Royal Terrace、卡尔顿台Carlton Terrace和摄政台Regent Terrace。

摄政台旁的New Parliament House，Edingburgh

卡尔顿山是苏格兰政府总部的所在地，这栋宏伟的黑黢黢建筑是圣安德鲁大厦St Andrews House，从里面亮灯的房间看仍有公务员在此办公

政府大楼往前走不远，A1的右侧有条登山的步道，沿步道向上就可登上卡尔顿山。

卡尔顿山Calton Hill，位于爱丁堡新城的东部，王子大街东端，是一个几十米高的山丘，号称爱丁堡的雅典卫城。这里是一个天然的观景处，站在山上可以将爱丁堡的美景尽收眼底，点点白帆的福斯湾、爱丁堡城堡、荷里路德宫、亚瑟王座、新城以及王子大街纷纷映入眼帘，不管是历史建筑还是现代建筑，在这里迷人的景致下，很适合拍照和俯瞰。许多电影或MV曾在这里取景，也是无数明信片的取景地。
一年当中。在卡尔顿山会举办许多活动，其中规模最大的是每年4月30日举行的五朔节Beltane Fire Festival，有一万多人参加。每年的10月初，印度教达瑟拉节Dussehra也在这里庆祝。

非常轻松就跟着登山的人流来到山顶。绕山坡转一圈观景，360度无死角，每转过一个弯，都是另一番迷人的景致，有种一览爱丁堡的豪迈感。可惜阳光不在。
远眺爱丁堡城堡和繁华的王子街，阴亮的天空下的爱丁堡：新城看起来不新或许多是后建的仿古建筑；旧城够古老但有新意。联合国教科文组织把爱丁堡的新旧两个城区均列为世界遗产保护城市，可说名副其实。

亚瑟王座

威弗利火车站Waverley Railway Station

爱丁堡新城

福斯湾，仔细能分辨出远处的福斯湾红色铁路桥

远处的爱丁堡城堡，近处醒目的是巴尔莫勒尔酒店的钟楼

圣安德鲁大厦St Andrews House

山上有不少历史悠久的古迹和建筑物，这些建筑大多建于19 世纪前半叶：国家纪念堂National Monument、纳尔逊纪念塔Nelson’s Monument，杜格尔德·斯图尔特纪念亭Dugald Stewart Monument以及爱丁堡市立天文台。

著名的苏格兰建筑师威廉.亨利.普莱费尔在山顶修建了许多纪念性的建筑，其中最著名的是国家纪念堂National Monument of Scotland，这座纪念性建筑以雅典帕特农神庙为蓝本，纪念在拿破仑战争中阵亡的苏格兰士兵，纪念堂于1826年开工，1829年由于缺乏资金被迫停建，未能完成，被称为“苏格兰的耻辱”。

纳尔逊纪念塔Nelson’s Monument，用以纪念在1805年特拉法尔加海战中取得取得的纳尔逊勋爵。每天下午1点爱丁堡城堡的加农炮鸣响时，纳尔逊纪念碑塔尖的小圆球就会降下。
霍雷霄.纳尔逊Horatio Nelson，是英国有史以来最伟大的海军将领，军事天才，1805 年，率领皇家舰队与约瑟夫•维尔纳夫率领的法西联合舰队在特拉法尔加角附近展开大战，当时的英国舰队实力并不占优势（主力舰之比27:33），却在纳尔逊的超凡指挥下，一举击败法西联合舰队，重创拿破仑，确立了英国的海上霸权，纳尔逊也在这次海战中为国捐躯。
纳尔逊将军和惠灵顿公爵，都是因为打败了拿破仑而被苏格兰人民永久地纪念，据说，这是仅有的两位被苏格兰人立碑的英格兰英雄。

杜格尔德·斯图尔特纪念亭Dugald Stewart Monument。

杜格尔德·斯图尔特是一位爱丁堡大学的教授，从1786年直到去世一直在讲授道德哲学。皇家爱丁堡学会选择这个地方修筑了这座纪念亭。纪念亭修建于1831年，出自苏格兰建筑师建筑师威廉.亨利.普莱费尔之手，以希腊雅典的列雪拉得音乐纪念亭为蓝本。

这座纪念亭是周边地区希腊复兴建筑群的一部分，建筑群还包括了国家纪念堂和前皇家中学。

这亭子几乎成了爱丁堡风光片的标志，在任何与爱丁堡有关的图片、明信片或纪录片中都能看到它的身影。

爱丁堡市立天文台

卡尔顿山上，见到数对情侣或躺在斜斜的山坡上晒太阳，或坐在小道的长椅边吹着海风，或并肩攀上纪念碑窃窃私语脉脉含情。此时此景，心中自有一番感慨：穷尽天涯海角，为的就是这般美好的生活和这片美丽的风景。

xiaopang · 2015-12-21 05:10

沿着斯图尔特纪念亭旁的盘旋山道可直接下到Waterloo Pl，前面便是新旧城分隔点的王子大街。
下到公路，在Waterloo Pl的南面，有一片绿地。这片墓园便是Old Calton Burial Ground，也就是听说过的卡尔顿.克拉格兹（Calton Crags）公墓，又称旧卡尔顿公墓，许多名人葬于此处。

哲学家大卫.休谟便安葬在这里，是圆柱形“简单罗马式”。
爱丁堡共有两处牌休谟的纪念景观，一个就是刚去到的皇家一英里上的休谟雕像，还有就是这块墓地。休谟除著有《人性论》外，其他的著作有《人类理解研究》，《道德原则研究》和《宗教的自然史》等，卢梭等后世学人深受他的影响。康德也是综合他的哲学观点创建了“正反合”的理论。
卡尔顿山是休谟生前经常散步的地方，按照休谟生前的愿望，墓地坐落于卡尔顿山的东侧，眺望着他位于爱丁堡新城圣大卫街1号的家。由休谟生前指定的建筑师罗伯特.亚当Robert Adam设计建造。墓上镌刻着休谟为自己写的墓志铭：“生于1711年。。。“剩余的文字，他希望观者自己补上吧。

政治烈士纪念碑也位于公墓内，方尖碑形式，高27.43米，正方形的基座上刻着五位因提倡国会改革而被捕入狱的苏格兰人的名字，他们被近代煽动叛乱的罪名于1794年流放到澳大利亚，15年后才允许回国。

墓园中有许多游客和市民前来参观，这两位老人优雅地相互搀扶着，每座墓碑前的墓志铭都仔细地看轻声地读。

出了墓园，一直向西，向着王子大街进发。
在王子大街的最东边，依稀能看见众多各色古建筑高耸的顶部。

爱丁堡有两条著名的路，一条是王子大街Princes Street，另一条是皇家一英里The Royal Mile。王子街之所以闻名，是因为它是爱丁堡新老城区的分隔线，站在王子大街上，一边是摩登的建筑和繁华的商店，另一边则是鲜明的中世纪的古老风情，站在王子街上感觉非常的奇特。王子街是爱丁堡最繁华的街道，还被称为“全球景色最佳马路”。
王子大街位于威弗利火车站以北，与老城的皇家一英里大道、牛门街和新城的乔治大街平行。这里是爱丁堡最重要的商业街，同时也是爱丁堡老城和新城的边界，大街的北侧是18世纪后拨地而起的爱丁堡新城，沿路开满了商铺，最有名的是Jenners 百货；南侧的老城保持着鲜明的中世纪风貌，则故意没建楼房，以便能更好地观赏The Royal Mile 的全景，这条街最著名的建筑就是司各特纪念塔Scott's  Monument。
这里到处都有成荫的绿树，浓密的芳草和盛开的鲜花，有许多用黑灰色沙石修建的带有尖塔的宫殿、教堂和城堡点缀其中。

十字路口等红绿灯时，再见一位身着苏格兰短裙的男子，依这模样判断，男士穿裙子上班是苏格兰是常态。

The Balmoral Hotel，著名的巴尔莫勒尔酒店位于北桥的一端，南面是Edingburgh Waverley Station，旁边是购物中心Princes Mall。

说到这家巴尔莫勒尔酒店，有件关于J.K. 罗琳的趣事。

话说20年前，罗琳因与做记者的葡萄牙丈夫离婚独自带着女儿来到爱丁堡投奔她的姐姐，此时她距大学毕业已过去7年时间，没有工作还得独自抚养女儿，靠着政府发放的救济金生活。那时她经常带着女儿去到位于牛门街附近的大象咖啡馆用一台旧的打字机写作她的《哈利.波特》，因为那儿的老板是她的亲戚，她的小女儿也非常喜欢咖啡馆温暖气氛，在那儿能不吵不闹安心睡觉。
后来，众所周知，小说大卖，罗琳功成名就，和一名医生再婚并在柏斯附近的泰晤士河沿岸买下一座19世纪风格的古宅Killiechassie House。再后来罗琳的写作地点便改在五星级宾馆，《哈里.波特》系列的最后一本《哈利.波特与死亡圣器》就是这在这家五星级的巴尔莫勒尔酒店552号房间完成的。这个房间里陈列着一个用大理石雕刻的希腊神赫耳墨斯的头像，头像的底座呈现出罗琳的刻字留念：2007年1月11日，J.K. 罗琳在这间房间（552）完成《哈利.波特与死亡圣器》。“
这间房间因此被命名为J.K. 罗琳套房，房间并不对外参观，只可以入住，每日的房费是1000英磅。

酒店的旁边，是爱丁堡火车站Edingburgh Waverley Station。
威弗利火车站Edinburgh Waverley Railway Station，是爱丁堡最主要的火车站，1846 年投入使用，是英国仅次于伦敦的滑铁卢车站Waterloo Station面积第二大的火车站。
车站坐落于爱丁堡新城和老城之间，是英国第四繁忙的火车站。火车站有发往苏格兰各个地区的和英格兰主要地区的多种快慢列车，发往伦敦的列车每小时一班，直达列车行驶约4 个半小时，发往格拉斯哥的列车每15-30 分钟一班，行驶约50 分钟。主要火车运营公司有Cross Country、East Coast、First Trans、Pennine Express、ScotRail 和Virgin Trains。

站在火车站上面的平台，没有任何遮挡，可一览旧的风貌。
巴洛克风格，苏格兰银行总部的圆顶

北桥旁的City Art Centre

立于小山之上的爱丁堡城堡

圣吉尔斯大教堂的皇冠塔顶

再往前不久，一座黑色的高塔醒目地矗立于街边。这便是著名的地标，司各特纪念塔。
其实只要走在爱丁堡的旧城和新城的任何一处，只要一抬头都能看见这座黑色恢弘的哥特式纪念塔，里面供奉着苏格兰作家瓦尔特.司各特的大理石坐像。这座塔最大的特点是它的造型和颜色，黑黝黝的色调搭配着巍峨的塔尖，让这座纪念塔气度非凡，尤其是在夜色之下显得更加的奇异。
司各特纪念塔Scott Monument，塔高约61.11米，是王子大街东段两侧最高的建筑，4 个小尖塔围绕拱托出中间的高塔。由于通体雕刻的透明度极高，纪念塔给人一种玲珑剔透精致绝顶的感觉。
司各特是苏格兰的文学家，民众在司各特1832 年去世后捐款修建了这座建筑，纪念塔建于1840 年。司各特纪念塔馆内展出了司各特的生平和创作历程，顶部是俯瞰爱丁堡中心及周边美景的好地方，花上4磅就可顺着狭窄的台阶登上最高的观景台，这需要攀登287 级台阶，爬上去的人可以取得纪念证书。塔下有座铜像，是非洲探险家李文斯顿。

沃尔特.司各特walter scott是苏格兰最著名的文学家、历史学家、诗人，1771 年出生在爱丁堡，被誉为欧洲历史小说之父。小时候的小儿麻痹病让他跛了右腿，童年的经历使他从民众中汲取了大量的素材，著名的小说包括《艾凡赫Ivanhoe》，《威弗利Waverley》和《罗伯•罗依Rob Roy》等。这些历史小说情节浪漫，语言生动流畅，气势恢宏，吸引了大批的读者。
1832年司各特去世后，爱丁堡的民众希望以某种方式纪念他，一个关于设计司各特纪念塔的竞赛开始了，自学成才的建筑设计师乔治.坎普George Meikle Kemp中标。坎普在1813年曾见过司各特并搭过他的车。在哥特建筑传统上，司各特纪念塔又有许多的创新，纪念塔的中间是空的，司各特的石雕安置于塔的中央，人们从四个方向都可以看到；纪念塔的外部结构象个亭子，但亭子并不用支柱支撑而是由四个较小的哥特式建筑构成。司各特的雕像是原人尺寸的两倍。端坐的司各特身着长袍手拿鹅毛笔，凝望着远方，仿佛正处于写作中的小憩，他的身边卧着爱犬梅尔达Maida，塔身上雕刻着他所创作的小说中的64位主要人物和16位苏格兰诗人的小雕像。他是那样平静深情地注视着他挚爱一生的苏格兰大地，洁白的身影在黝黑的塔笼罩下显得那样的庄重，纪念塔上飘扬着英国国旗和苏格兰国旗。司各特一生极其爱狗，他曾说如果没只狗在他脚边趴着，他可能什么都写不出来。在他的作品中，也描写了大量栩栩如生忠心耿耿的狗。
1846年8月15日，纪念塔正式揭幕，可惜设计师坎普无法参加，因1844年的一个浓雾天坎普意外坠河身亡。
这座塔曾在电影《云图》中出现过。现在市民游客舒服地坐在塔下的长椅上歇脚闲聊，已去到两个制高点：爱丁堡城堡和卡尔顿山，我们并没登塔的打算。

绕塔转一圈，从四个方向细看司各特的雕像。
塔的街对面，就是王子街最繁华的购物地，Jenners，这是一家颇负盛名的高档老牌苏格兰百货商店，建立于1838年，出售的商品从设计师品牌到传统的手工艺。自然不能放过，得进去看看。

总算没白逛半个钟，选到条颜色中意的苏格兰羊绒围巾。
户外的空气真好。
爱丁堡的有轨电车Trams，于2014年5月31日正式通车，从市中心前往机场用时只需40分钟。
轻轨列车的行程总长14公里，建造工程历时6年，耗资7亿多英磅，全程共设15个站，与公共汽车站和火车站的站点相通。轻轨的票价分为市区票和机场区票。站台上设有购票机，可投币、刷卡或手机付费，也可使用交通卡，每班列车上有名乘务员负责检票和查卡，或存心逃票，则需支付10磅的票价。爱丁堡之前的有轨电车从1871年运行至1956年11月，此后的公共交通以BUS和火车为主。

爱丁堡的有轨电车

苏格兰皇家学院Royal Scottish Academy，位于王子街的南侧一座精美的希腊风格建筑内，建于1826年，主要用于展览学院成员的苏格兰艺术创作，定期举办展览。

苏格兰国家美术馆Scottish National Gallery ，位于皇家学院的后面，于1859年落成开馆，馆内集合了文艺复兴时期至19世纪末一系列优秀的欧洲艺术品，包括莫奈Claude Monet、凡高Vincent Willem Van Gogh、拉斐尔Raffaello Santi和提香Tiziano Vecelli的优秀画作，卡诺瓦Antonio Canova的壮丽雕像《美惠三女神》以及许多苏格兰名家的杰作。
在肖像画廊，苏格兰历史上和现今的名人画像等待着游客的欣赏。
在恬静雅致的现代艺术馆则有20世纪和当代的艺术品以及技术精湛的雕像，令人叹为观止。
每年有逾百万的游客到此参观。
门票免费，可惜此时已近闭馆时间，非常遗憾无法入内参观。
想来，爱丁堡若呆上个两日，便可游的心满意足，一网打尽了。

久违了半日的阳光，在即将落日之时，重照大地。
将各处照得美丽非凡。
Princes Street Garden，司各特纪念塔和巴尔莫勒尔酒店的钟楼非常醒目。

苏格兰国家美术馆Scottish National Gallery 

王子街

这位身材健美的大叔，只有那条长度及膝的方格呢裙和腰间悬挂的大腰包具有浓厚的苏格兰元素，其余部分是极现代的装扮。
这叫混搭。
大叔脑袋后的那根小辫，个性！

沿王子街继续向西，只沿着街边人行道前行，边走边观景，没有进到下面的花园。沿街有多座雕塑，远处的城堡也是越来越近，愈发的清晰可见。

在王子街的末端南侧，有座教堂St John's Episcopal Church，布道者圣约翰教堂，简称圣约翰教堂，这座教堂隶属圣公会，建于1816年至1818年间。
落日余晖下，教堂显得庄严肃穆。

街角砖红色的The Caledonian大楼

此地距入住的公寓不到15分钟的脚程。
早晨曾经过这儿去往城堡，爱丁堡新城旧城之间兜兜转转一大圈，看遍各种风景阅过多种风情，心满意足。
一天下来马不停蹄奔忙了近10个钟，是时候好好休息了。
超市再采购了些新鲜的蔬菜和牛肉，沿着熟悉的街道往河边去。
柔和的夕阳，给这座古老的城市增添了色彩。

回到公寓，正是掌灯之时。

哈根达斯，不变的宵夜甜点。

xiaopang · 2015-12-22 05:07

Day 6：爱丁堡Edinburgh —— 罗蒙湖 Loch Lomond

今天，要往苏格兰高地Scottish Highlands去。
依旧得自己动手做早餐，昨晚睡的不错，早晨不到6：30便起了床，一通的忙乎，8点多吃过早餐，碗具刀叉悉数放到碗机，洗好放入碗柜的这步只好交给管理员去做。收拾好行李拎上车，房内垃圾分类装好，出门时顺便全扔到了公寓外的生活垃圾筒，内外门的钥匙按要求留在客厅的桌上。
住在城边的好处非常明显，出城方便。
出门直接右转上了城北的Queensferry Rd，这条道标号A90，没开多久便出了爱丁堡。

开了不到15公里，来到位于爱丁堡北部福斯湾的南昆斯费里镇 South Queensferry。这里是同时欣赏福斯公路和福斯铁路桥的最佳地点。

南昆斯费里镇非常小，停车场不好找，直接导航到镇里的一家超市，这个停车场很大也停了不少车，超市的入口处有位身着制服的员工，正对来往的车辆进行仔细的辨认和观察。感觉有些蹊跷，便仔细阅读了停车场前的告示，上面写明不购物不能停车，每次限停两小时。两人商量回头到超市买些需要的零食和水果，高地怕是物质没那么丰富。

出了停车场，先直奔了桥边。
大概知道桥的方位，先挑最短的道走，穿过几条小径，眼前豁然开朗，风景无限。
这里并没具体的观景点，这处乱石滩，便成了我们取景的位置，两座桥尽收眼底。
左边的这座银色拉索桥，是Forth Rd Bridge也就是公路桥，一会儿我们得从这座桥上穿过去往北部。右边这座造型独特的深红色大桥，便是Forth Bridge，是座铁路桥。

福斯湾上游连接福斯河。
福斯河是苏格兰地区主要的河流之一，它发源于斯特灵郡的山区，东流30公里后经过斯特灵市区，继续向东至法夫郡卡丁镇Kincardine后，形成福斯湾Firth of Forth，最后注入到北海之中。

这块碑石，是圣玛格丽格教堂协会为纪念苏格兰王后圣玛格丽特逝世900周年于1993年11月16日所立。
圣玛格丽特生于1046年，死于1093年，生于匈牙利，早年迁居英格兰，在诺曼人征服英格兰后随同弟弟埃德加二世也逃亡到苏格兰，后与苏格兰国王马尔科姆三世结婚。
她在促进苏格兰走向文明以及使古老的凯尔特教同化为基督教方面做了很多的工作。
1250年，被追封于圣徒。

临水边也有一处停车场，不是免费的，旁边有一自动缴费机。 

看完了桥，顺便到镇里走走。
小镇非常安静，可能是时间太早，临街的小店都没开门，只有一家咖啡馆在营业，里面坐着几位正享用早餐的小镇居民。除了咖啡馆，途中只遇到过一位送孩子入托的父亲，一位身着西装的中年上班族，还有一位妈妈领着孩子去超市，一位老太太拎着购物袋正往家走。

行至Gote Ln，突然发现这儿有块空地伸向了海湾。
这个角度可以更完整地看到福斯公路桥。
这座公路桥位于苏格兰福斯河上的福斯桥，是座大跨径的悬索桥梁，始建于1958年，于1964年9 月建成通车，大桥主跨1006米，全长2517米，桥塔高156米，曾经是欧洲最大的悬索桥。修建这座桥总耗资约合今天的2.5亿英磅，比它的铁路桥邻居更为昂贵。它的主梁采用钢桁架支撑，与其他采用预制箱梁的悬索桥梁相比略显笨拙。大桥建成后取代了几百年的渡轮服务，它与隔壁的福斯铁路桥一道成为连接苏格兰东南部和东北部交通运输走廊的重要组成部分。桥上可通行车辆，行人和自行车。通车后长期实行汽车过桥收费制度，2009年后开始免费。
2009年大桥的检查员发现有9个螺母破裂，所有类似的1888个螺母都必须替换，螺母主要用于把192年缆绳卡箍稳固到大桥的主缆上，每个缆绳卡箍都被若干个直径为35mm的钢制螺栓固定，预紧力可达80公吨。咨询工程师Faber Maunsell被任命对全球悬索桥的类似细节问题进行实验室检测和案头研究。待到90年代末作为挂钩绳这项较大工程的一部分，所有固定缆绳卡箍的螺母和螺拴都被更换了，调查结果显示螺母的破裂是因为设计、规格和修建方法不当导致的。

这座福斯铁路桥，是世界上第一座钢铁桥，1882年开始建造，在历经7 年后于1890年建成，该桥主跨521.2米，大桥总长2528.7米，横跨于福斯湾上，桥下净空高46米，按上下行布置了双幅轨道。这座铁路桥是后人公认的桥梁史上的里程碑，19 世纪伟大的工程项目。它是一座由众多钢管弦杆构件组成的双伸臂梁桥，这种结构形式有些类似于上世纪7、80年代中国大陆设计的T型钢构桥，主通航孔桥由三个钢纺锤型桁架，两个钢桁架挂梁组成，这种用类似于搭积木方式延长悬臂从而达到增大跨越能力的桥，即便是在今时今日同样也令人钦佩。
修建的7年间，施工运用了4000多名工人，总共耗费了59000 吨钢铁、800 万个铆钉，以及98 条生命。大桥建成之时，威尔士七世国王将一枚金铆钉钉在了桥上，宣告大桥竣工通车。

大桥的设计者是Thomas Bouch这是位伟大的桥梁设计师。不过，在这座桥施工的过程中，另一座也由Thomas Bouch设计的苏格兰海湾大桥Tay Railway Bridge在一次飓风中土崩瓦解了，在桥梁坍塌之时正好有列火车通过，75名乘客因此丢掉了性命。这一事件成为当时英国历史上最为严重的桥梁事故，因为此事Tay Railway Bridge的安全储备和Thomas Bouch的设计能力遭到公众的质疑。所以，福斯铁路桥在基础完工后工程被管理当局中止。
Thomas Bouch去世后，福斯铁路桥的设计工作由John Fowler和Benjamin Baker共同负责，他们对原来的设计进行了修改，没采用Thomas Bouch的悬索桥方案，而是用一种纺锤型或称橄榄型的钢式结构所取代，这就是今天大家所看到的福斯铁路桥。
设计人承认，这座桥的结构系统是从中国的木伸臂梁（鹊巢桥）演变而来。
有趣的是，桥造成后7 年，李鸿章出使英国，在参观这座桥后，也想在中国的渤海湾建造一座。后来詹天佑在当粤汉铁路督办时，提出的武汉长江大桥的方案就参照了福斯桥。外国人借鉴中国桥，中国人学习外国桥，科学技术就是在借鉴、学习、改革、创新中不断发展的。
希区柯克的电影《三十九级台阶》曾在这里取景，火车经过桥梁时，男主Hannay为甩掉警察的追捕，纵身跳下了火车。
桥梁的大部份结构是钢，传说中等到把桥梁全部油漆一遍之后，前面的已经褪色，就又得开始重新油漆了，所以“paint the Forth Bridge(给福斯桥刷漆)”成为英国俗语。

这处较之前面那个观景点更为开阔，许多艘小帆船停靠在内湾，海边步道摆放着休息用的长木椅，只是天阴阴的，偶尔刮起一阵小风，呆了一阵我们便返回到超市。

超市买了些水果，零食，，巧克力外加两桶英国本土品牌方便面。以防天空岛没啥可吃。
看看时间，停车未到两个钟，便放心驱车从那位制服男面前驶过。

在南昆斯费里以西约2 英里处有个霍普顿宫Hopetoun House，非常值得参观，这里是苏格兰最杰出的豪宅之一，150 英亩美丽的园林坐落在福斯湾旁，建筑装饰非常奢华艺术藏品也令人称奇。只是最早的参观时间是10：30，从安排上也着实抽不出时间。只能放弃。
10点不到，直接沿A90走福斯公路桥来到福斯湾的北岸。阴沉的天气渐渐开朗起来，过桥后走了段M90，不久便向东转入A92。至Mitchelston Industrial Eatate后便转入到A915，这是条几乎沿海的双向两车道，这短短的几十公里路程，风景不是一般的美丽，虽没有明显的蓝天白云但光线是那种通透，能清晰欣赏到远处的红顶白墙小屋，绿色的草地，金黄色的草垛，蜿蜒的公路，宁静的海湾，风吹树摇动。。。即便前方是海角天涯，也不后悔走上这么一遭。
唯一的麻烦，是英国的公路非常规范，几乎没有预留路肩的位置，停车观景成了最难的一件事。
途中遇到非常多的美景，往往因为没法停车不得不错过，但凡路旁的空地可以停车，我们都能为此乐上一回。

为了停车拍照，户外真叫想尽了办法，只要看到美景旁有Hotel的专用停车场，或是牧场旁的空地，或是能清晰观察到前后没车在公路上小停一会儿。。。可惜不是有景没空地就是能停车时景色又欠奉。甚至有一次不惜返往几公里，只为镜头里的那一张风景照片。

如此折腾一番，时间流逝的很快，直到Upper Largo后便转入到St Andrews Rd，路边的景色再次变得平实。自南昆斯费里镇出来只有不到100公里的路程，走了近两个钟。
时近12点，到达圣安德鲁斯。
看仪表盘的里程数，距上回加油已行驶了420公里，进城前找着家Shell，这回只花了40磅。

圣安德鲁斯St. Andrews，是一个坐落在苏格兰东海岸法夫行政区的大镇，苏格兰历史上最著名的城镇之一，也是中世纪时苏格兰王国的宗教首都。
圣安德鲁斯的名字来源于圣徒安德鲁Andrew，圣安德鲁St.Andrew中文译本的圣经中称为安德烈，他是耶稣的12 使徒之一，同时他也是伟大的圣徒彼得的兄弟。在耶稣被钉死在十字架后，安德鲁开始在欧洲游走四处传教，在希腊受到罗马教徒的迫害，最终罗马当局判处他的死刑，方式与耶稣一样：钉死在十字架上。不过安德鲁在行刑前提出请求，不要让他和耶稣以同样的姿势钉在十字架上，最终他的请求得到了罗马当局的批准。他依然被钉死，但变成了钉在“X”形的木架上。正因如此，后来“X”形的十字架被定义为安德鲁的象征。

来到这里的原因，只为看一个球场、一所大学、一座教堂和一个海滩。
圣安德鲁斯是高尔夫球的发源地，由于其在高尔夫运动发展中作出的诸多贡献被称为“高尔夫圣地”。这里的老球场是世界各国球手梦寐以求的地方，距今已有600 年的历史，是全英公开赛的唯一指定场地。它最早使用于1457 年，当时共有22 条球道，11 条球道出去11 条球道回来。1764 年，圣安德鲁斯高尔夫球员协会认为应将一些距离过短的球道合并在一起。就这样，老球场演变成了现在的18 条球道的模样。这也成了现代高尔夫运动的标准。

圣安德鲁斯大学University of St. Andrews， 是苏格兰最古老的一所公立大学，始建于1410 年到1413年，也是英语世界中第三古老的大学，其悠久的历史仅次于牛津大学和剑桥大学，目前有在校生6000 多人。圣安德鲁斯大学历史悠久，盛名远扬，在大不列颠联合王国的大学排名中，它经常排在前五位，近三年在苏格兰一直排位第一。对于英国威廉王子和他的妻子凯特而言，这是一个意义非凡的地方，因为他们就是在这里读大学时相遇、相知、相爱的。

圣安德鲁斯大教堂St Andrews Cathedral，是苏格兰现存的最宏伟的中世纪建筑之一，这座巨大的教堂早在1160 年就已开始修建，最早的祭祀仪式可以追溯到1318 年，这里曾经只供贵族使用；在宗教改革期间大教堂被洗劫一空，如今这剩下了一片废墟和部分的残垣断壁，仅有的一些建筑整体让我们能依稀看到几百年前的华丽。废墟两个塔尖大门已成为圣安德鲁斯标志性的建筑。博物馆有些在遗址上发现的凯尔特十字架和墓碑。

西沙滩(West Sands)位于老球场旁，是电影《烈火战车》Chariots of Fire的取景地。拍摄于1981 年的《烈火战车》影片以埃里克·亨利·利迪尔Eric Henry Liddell为故事原型。埃里克是1924 年伦敦奥运会冠军，在大学读书时成绩优秀，他的运动天赋也在这时崭露。该片夺得了包括最佳影片奖在内的四项奥斯卡奖。在2012 年夏天的那届伦敦奥运会的开幕式上，著名的憨豆先生用英式幽默带观众重温了这一部英国经典奥运题材电影。

圣安德鲁斯是个小镇，2008年的人口统计不足2万人，步行游览是最舒服的方式。
将车停在距大教堂最近的North St街边停车场，预付了2小时的停车费，将打印出来的停车收据放在驾驶座前档风玻璃最显眼的位置，沿小街轻装往教堂去。

穿出小街巷，便来到了东面的海边。
曾经雄伟的圣安德鲁斯大教堂遗址被人们形容为“苏格兰中世纪最伟大的建筑物”，大教堂西边的废墟还保存着，也许从这里你能感受到它的巨大。
对游客免费开放。
站在路边，就能见到这个高高的塔柱。

铁门的里面，是片绿地，上面立着无数各式各样的墓碑。

几百年后尚存的部分教堂大门，醒目的是上面的两座尖塔

St. Rules Tower，建造于1127年，目的是为了存放圣徒安德鲁的遗骨。
塔名的来源自当年的传教士雷格拉斯，正因为有了他安德鲁才能安息于此。

教堂位于海边，占地非常大，走在这儿，有种满目疮痍的萧瑟感，海风疯狂吹过，这些静默的墓碑，似乎在诉说着几百年的历史。15世纪的那次社会改良宗教改革运动，使这座恢弘的大教堂付之一炬，成为今天这一段段无言的断壁残垣。

风非常的大，穿透羽绒服直达皮肉。不得不将帽子严实地拉上。听不清户外的对话声只闻风声呼啸而过。悲切的地方不宜久留。步出这片废墟，沿海边步道往大学方向去。

xiaopang · 2015-12-23 15:03

这片内海湾，风虽大，但水面却异常的安静不见丝毫海浪翻滚。

行不多远，便是St Andrews Castle，圣安德鲁斯城堡。参观需购门票。只是路过没进去。
在这座城堡上可以欣赏到迷人的海岸风景，城堡一边临海，城堡边的沙滩叫做城堡沙滩。城堡建于12世纪末，之后的几百年曾多次被毁又重建，多次战役都与它有关。如今只剩下了一片废墟。
最有趣的部分是一些用于围攻的隧道，可以沿着这些潮湿、长满青苔的隧道步行，也可以在海滩边礁石上停留。
15世纪50年代，年轻的詹姆士二世经常在这里留宿，在1545年新教改革者被处死之后，其他的改革者展开了报复，他们谋杀了红衣主教Beaton，夺取了圣安德鲁斯城堡，红衣主教被吊死在Fore Tower的一个窗户之上，然后被扔进了一个瓶装的地牢之中。改革者们几乎花了一年的时间把城堡打了一个洞，在此期间他们还挖掘了围攻城堡的隧道。

The Scores是圣安德鲁大学墙外的一条小街。
没进到大学校园内参观，只在外墙外窥视大学沿街的风景。
“我们的学校，圣安德鲁斯大学建校早于印刷机的发明，早于阿金库尔战役，早于中国紫禁城的建成，早于秘鲁马丘比丘的建成，早于哥伦布发现新大陆，早于圣女贞德的战争。”这段自豪的话出自大学现任校长路易斯.理查森Louise Richardson教授在2013年建校600周年庆典上的一段演讲。
大学生由3座书院和18所学院组成，学校占据了这座小镇绝大部分或古老或现代的建筑，是声名远扬的教学与研究中心，这里曾培养出5位诺贝尔奖的获得者。大学历史悠久，知名校友众多，独立宣言签署人詹姆斯.威尔逊，法国政治家马拉，免疫学之父爱德华.詹纳，威廉王子和夫人凯特，学校15%的学生来自北美，来自超过100个国家的留学生占学生总数的30%。

圣安德鲁大学作为苏格兰历史上最悠久的大学，学校保留了不少的传统，最有名的传统之一便是学生长袍，在大学的各个角落都能见到穿着红袍的本科学生和一身黑袍的神学院学生。
话说这种长袍得是在活动场所穿着吧，反正，那天走穿了整条The Scores，一件袍子都没找到，只看见几位学生模样的年青人，身着日常休闲服饰在校园内外疾行。

近几年因着英国威廉王子与凯特王妃的原因，圣安德鲁斯大学更是声名远扬。
威廉王子与凯特王妃之所以在这里相爱，与学校天然的特质有关。比如大学的所有学生在第一年都会被集中安排住宿让大家互相认识，威廉王子也不例外，他最初就是在宿舍大楼里认识了凯特。从自然环境来看，圣安德鲁斯是个安静的海滨小镇，环境优美，没有大城市的喧嚣，人与人之间的感觉自然容易滋长。“我们非常自豪，因为我们是世界上唯一一所曾同时有未来的国王和王后就读的大学”，这段话依旧出自那位情商与智商兼有的大学校长路易斯.理查森。
圣安德鲁斯的浪漫环境，最有代表性的就是那片美丽的海边沙滩——西沙滩。这里是《烈火战车》Chariots of Fire的拍摄地。传说这片沙滩有种魔法：如果情侣能手牵手走完整片长长的沙滩，那么就可以携手共度一生。
The Scores走到底，最西边有座小花园，远处是Marty's Memorial。
街边这排公寓，风景优美，售价应不低。

海边，是圣安德鲁斯水族馆。
这间现代全玻璃建筑是The Seafood，口味应当和景观相衬。

美丽宁静的西沙滩，似乎一直通向天际

西沙滩一直延升到圣安德鲁斯老球场Old Course，St Andrews Links的最北端，要走完整个沙滩着实不易。
小镇西北角这片陆地与海的连接处，几乎就是一个高尔夫的世界。
Golf Pl旁的British Golf Museum。
这座博物馆，开放于1990年，就在老球场的旁边。英国高尔夫博物馆堪称世界首屈一指的高尔夫球博物馆，馆内设有多种令人兴奋的互动展示，讲述了大英高尔夫从中世纪发源至今的故事，包括英国的和国际的，专业的和业余的等，在这里还能了解过去和现在的运动员，锦标赛以及设备，是他们让高尔夫成为今天的流行运动。馆内展示着古典与现代的古董球杆、古董球，球包，打球制服，奖杯等高尔夫相关原物品，皇家古董高尔夫俱乐部的历史以及高尔夫球的规则及术语等介绍。博物馆采用了有趣的信息文本显示器以及强大的大事记，让游客能轻松愉快地了解丰富多彩的高尔夫故事。

博物馆正对Golf Pl的对面，便是老球场The Old Course。
这个有着600多年历史的圣安德鲁斯老球场，以浓郁的苏格兰风情和美丽的海边风景久负盛名，更以高尔夫世界锦标赛举办地的身份而令全世界的高球迷神往。
这座老球场是世界上历史最悠久的球场之一，也是使用频率最高的球场之一。这里被人们称为高尔夫运动的摇篮。有关老球场的第一次记录可追溯到1552年。1764年球洞的数量从22个减少到18个，并成为所有其它高尔夫球场的标准球洞数。自建成以来，老球场的形状几乎没有什么变化，第17洞因其壶状沙坑著称。1978年日本选手中岛用了整整四杆才将球从沙坑里打了出来。

圣安德鲁斯老球场正为即将到来的登喜路林克斯锦标赛Alfred Dunhill  Links Championship造势宣传。
登喜路林克斯锦标赛是欧洲乃至世界上重要的一项团队比赛。从1996年改为邀请赛，每年由组委依据一定的标准邀请16个国家参加比赛，被邀请的国家要么是高尔夫强国要么是主办商认为可以进一步拓展市场的国家。从2001年起，由登喜路冠名赞助，每年11月中旬在固定圣安德鲁斯的三个Links球场举行，主要意义在于回到Golf的家乡，通常前3天在caemoustie和Kingsbarns球场，决定则在老球场举行。

这个比赛是职业和业务配对打前一轮，最后按60人职业选手打老球场的决赛。所以每年有很多的好莱坞明星，王室成员或有钱有名的人和职业选手配对打球，因此登喜路赛场总是星光闪耀，那几天会专门开出New Course给私人飞机停，因为平时的停机坪根本不够停。这几年除球星外参加比赛的名人有麦克.道格拉斯，查尔斯王子，休.格兰特。。。
比赛规则如下：16个参赛队分为四小组，其中八个种子选手占每组前两位，其他8队按抽签决定参赛队，经过小组循环赛，每队的第一名进入半决赛，半决赛采取交叉赛的方式进行。

老球场最东边的这座建筑，便是著名的皇家古代高尔夫俱乐部The  Royal and Ancient Golf Club of St Andrews。
皇家古代高尔夫俱乐部是全球高尔夫运动最主要的领导者、仲裁者（除美国、墨西哥外），英国公开赛及其他11 项赛事的主办者，江湖地位非同一般。
俱乐部成立于1754年5月14日，当时是圣安德鲁斯高尔夫选手协会。作为世界上历史最为悠久的高尔夫俱乐部，它在高尔夫运动史上起了至关重要的作用。圣安德鲁斯几乎完全照搬了利思爱丁堡绅士高尔夫球社起草的13条规定，如今高尔夫运动的所有规定几乎都是脱胎于这个基本的框架。1834年，威廉4世准许俱乐部使用皇家头衔。
1897年，作为当时社会公认的顶尖英国高尔夫俱乐部，皇家古代高尔夫俱乐部是唯一参与制订高尔夫运动规则的组织。它和美国高尔夫球协会联合发布了高尔夫规则。这些规则在美国使用时经过少许的修改，但一些基本的规定一直都没有改变，皇家古代高尔夫俱乐部和美国高尔夫球协会每年都会发表附加条款。
该俱乐部有1750名会员，其中近700名来自国外约50个国家和地区。

老球场居然是个公众球场，人人都有相同的平等机会得以在老球场打球。每年的4到10月——高尔夫旺季来临的时候，老球场每天的打球机会将由抽签决定。想打老球场的球手必须提前一天通过电话或传真报名，每天下午2 点钟后在老球场的出发亭抽签并安排开球时间，每天下午4 点钟后，第二天打球人员名单及开球时间会公布在球场会所、出发亭、球僮经理办公室、以及当地的高尔夫俱乐部和游客信息中心。
这里有著名的地标：连接第17 洞和第18 洞的史威肯桥SwilcanBridge，球星夺冠后都会走到桥上留影纪念。斯威肯桥至今有700多年的历史，可说是整个高尔夫球运动的文化象征。
场内有多位高球爱好者在打球，距离太远，实在看不真切，无缘看到这座地标桥。

观球者不发一语，球场四周异常的安静。
远离了球场，终于可以说话了。
花了约半个多钟，到小镇四周转了转。
这儿与英国其他小镇最大的不同，是在镇里遇见的年轻人比老年人多，洋溢着一股青春的气息。

踩着停车时点取了车，离开了圣安德鲁斯。
去往斯特灵堡，前一段选择走高速A91，快到Kinross时，改走了小道A973，沿途便有了些高原牧场的风情。

近90公里的路程，费时约1个钟。直接顺山道而上，来到斯特灵堡的平台。
进停车场直接硬性收费4磅，不论停车时间的长短，到英国几天这种情况首次遇到。

xiaopang · 2015-12-24 15:06

斯特灵城堡Stirling Castle，位于斯特灵老城中一个叫做城堡山Castle Hill的77米高的悬崖之上，这里三面都是峭壁。虽然早在史前时代这里就有人类活动的踪迹，但直到1110年苏格兰国王亚历山大一世在此兴建一座礼拜堂才第一次有了实际在此处设有建筑的正式纪录。
斯特灵城堡扼守着通往苏格兰高地的要塞，这里曾是苏格兰国王的王宫，12 世纪时，斯特灵城堡就是一座非常有名的皇家城堡。这座城堡见证了苏格兰历史上的很多战争及历史运动，有人把它叫做是“苏格兰的一枚胸针”，充分显示了它的历史地位及重要性。如果没有这座城堡的话，就不会有华莱士1297 年在这里指挥的著名的斯特灵桥战役。1430 年，詹姆斯二世在此出生。1543 年，玛丽女王在这里被授勋、加冕成为女王。从苏格兰的亚历山大一世国王到詹姆斯六世（后来的英格兰詹姆斯一世）都在这个城堡里居住过，城堡中有中世纪最大的议政大厅，现在这里还时常举办舞会和婚礼。
至于今日所见的斯特灵城堡，则几乎是在15世纪末至16世纪末期间，由斯图亚特王朝的詹姆斯四世、詹姆斯五世与詹姆斯六世等几位国王在位期间修筑的。
城堡前的停车场。
1543年9月9日，6个月大的玛丽于斯特灵城堡的皇家小礼拜堂加冕为苏格兰女王。加冕那天，玛丽身着厚重的皇家礼服，脖上系着深红色斗篷，貂皮下摆镶有宝石的绸缎长袍包裹着这个婴儿，她可以坐起但不会走路。爵士把她放在王位上坐好，扶住使她不会滚下去。爵士代替回答了加冕誓词，枢机将圣油涂在她的背上胸部和手掌。玛丽抓住节杖，主教宝剑束在她腰上，枢机把王冠戴在她的头上，随后高级教士和贵族跪地以手触冠，宣誓效忠。

山上的平台，是个极好的观景处。一揽众山小。
游客们多在此处拍照留念。
远处小山上的那座灰色柱状建筑，威廉•华莱士的纪念碑National Wallace Monument。
威廉.华莱士William Wallace是一位苏格兰的民族英雄，生于1272年。1296年英格兰吞并苏格兰，他带领苏格兰人民与英格兰展开斗争，希望能脱离英格兰的统治。华莱士在1297年的斯特灵桥战役Battle of Stirling Bridge中获得大胜并继续挥军南下进攻英格兰北部，并洗劫了约克郡。但在次年的福尔柯克战役Battle of Falkirk失利，他领导苏格兰人展开了游击战。失败后流亡到法国，希望得到法国对苏格兰的帮助，未果后返回到苏格兰。1305年因被部下出卖而被英王爱德华一世抓获并被押往伦敦，在1304年8月23日被处死。年仅32岁。华莱士的一生追求自由，至死不渝，作为苏格兰民族精神的象征，华莱士永远活在苏格兰人民的心中。1995年美国派拉蒙公司出品的电影《勇敢的心》讲述的就是这段历史。电影由梅尔.吉布森执导并主演，该片曾在第68届奥斯卡金像奖上获得最佳影片、最佳导演等五项大奖。电影中印象最深的镜头，就是里苏格兰人齐声高呼“Freedom“！

城堡前面的塑像，是布鲁斯国王Robert the Bruce。
罗伯特.布鲁斯Roibert a Briuis是苏格兰历史上重要的国王，1314 年，他带领苏格兰人在距此两英里的班诺克本重创了征服者爱德华的儿子爱德华二世，取得民族的独立，从而奠定了他在苏格兰历史上最受推崇的国王的地位。在位期间，政体开明，司法公正，个人享有极高的威望。

原本的计划就没打算进城堡，主要想看城堡的全景。
绕到城堡的东侧，山坡上有片公共墓地，似乎人们都相信葬在城堡脚下能得到神的庇佑。
阳光极好，天高云浓，视野开阔，转了一圈发现只能看到城堡的局部，不免心生些失望。

终于，发现城堡后面的山下有条小道，按照位置推测，那儿应该可以看到整座城堡，户外心急想步行下山，后来查看了地图，直觉认为那是我们下山的必经之路，便又转回到了城堡前。售票处在城墙之内，这里可以看到古旧的城门 。便进到游客中心的纪念品商店逛逛，买杯咖啡，再爬到前面的城墙之上，前面宽阔的堑壕如今绿草如茵，还能看见城堡内部的部分建筑。

取车下山。果然，蜿蜒的下山道通向城堡的后面，是条单行道。
待到山下，路边果然可以看到城堡的全貌。停车拍照。心满意足。
站在这个位置回看城堡，气度愈加的非凡，城堡的西侧建筑在一片绝壁之上，不愧是地势险要的防守要塞。

时近下午4：00，驱车往今天的住宿地罗蒙湖Loch Lomond。
两间相隔约50公里，行车1小时。
沿A811前行，一路顺畅，下午5：00抵达位于湖边的古堡酒店。

罗蒙湖Loch Lomond ，位于特罗萨克斯山国家公园。是英国苏格兰最大的湖泊，位于苏格兰高地的南部，距格拉斯哥只有27 公里，四周被山地环绕。高地和低地的分界线从湖中划过。湖长39 公里，最宽处8公里，面积63.7 平方公里，在英国的所有湖泊中，面积仅次于北爱尔兰的内湖；湖面海拔仅约0.7米，湖深190 米。湖中有岛屿大约30 座，随着水位高低可能数目改变。
英国的旅行作家亨利.沃勒姆.莫顿写道，罗蒙湖最美的地方就是那一个个的绿色小岛。

罗蒙湖高尔夫俱乐部，位于湖的西南，俱乐部承办苏格兰公开赛；罗蒙湖是苏格兰最好的水上运动场所之一，优美的景色吸引着苏格兰甚至更远的游客前来。湖的周边设有水上运动中心，经营着独木舟，冲浪，快艇，游艇等项目，还有斯威尼游轮公司经营的从巴洛克出发的游轮项目。

入住的酒店，Cameron House & The Carrick，是英国十佳浪漫婚礼古堡酒店。
酒店的位置非常好，位于罗蒙湖南端。
酒店环境也值得称道，建在一片绿草与湖水之间，景色雅致，空气清新。
车刚一酒店门前停下，便有衣着得体的门童上前拉开车门，顺手接过户外手中的车钥匙，领着我们进到酒店内堂，待在前台办妥入住手续后，服务生便推着载满全部行李的推车，引领着我们去往入客的客房，对房内和酒店的设施进行了一番详细的介绍后，留下一个写有我们车辆号的停车牌，上面有相应的数字，用车时只需告知前台编号，几分钟后车便会停在酒店前门。临离开前，当然少不了递给他几磅的小费。

这间五星级酒店的客房，采用仿古装饰，用料考究，酒店各处的装潢也非常的雅致，处处透出一股浓厚的苏格兰风情，走哪都能见到各式各样的格子图案。
酒店设施齐全，SPA，健身房，餐厅，游泳池，酒吧。。。还可参加游船，高尔夫，水上飞机等沾户外活动。
安置好行李，趁着天气未暗，酒店周边走走。

酒店餐厅提供餐饮服务，入住时前台工作人员推荐了双人晚餐，一来想到镇里走走，二来酒店内消费着实不低，便没作预订。
本想去湖边知名的小镇Luss，但步行过去有些远又不愿意开车，就近选择了最南端的小镇巴勒赫Balloch。
酒店的地图显示，无需出到公路边，顺着酒店内的小道便可直接走到小镇，最多需要半个钟。
酒店的占地面积非常大，除了古堡酒店，还有许多的Lodge。
更中意这种独栋木屋，预订前也查看过相关资料，这种湖边度假屋必一周起订，全家度假OK，不适合我们这类短暂停留的游客，平均到一天的价格，算起来比古堡酒店便宜不少。这或许就是英国中产阶级的生活方式：抛开工作，一家人找个清静之处，租栋度假屋，打打高尔夫，出出海，看看风景，呆上一周，这种生活的确令人神往。

待走到这座小屋，就要走出酒店区域进入到小镇了。

码头边的商业中心，找了家位于二楼的餐厅，餐厅胜在环境和景观，只是略微欠缺了些人气。

本打算坐在外面的露天位，试了试，气温实在有些低，只看了看湖景，便回到里面挑了个临窗的双人卡座坐下。拿过餐单，每人点了一份英国正餐的三道菜。
所谓的正餐三道菜，第一道是开胃菜，第二道是正菜，第三道是甜点。
太高估了自己的食量。

开胃菜吃完，就快饱了。
正菜两人都只吃了三分之一不到。
甜点非常美味，硬撑着吃完。
整个用餐过程，只来了另外两对客人，一对坐在露台，只喝酒不用餐，比我们晚来却最早离开。
另一对，女生只点了一道开胃菜，男生要了杯啤酒，同样晚到，在回酒店的路上发现和我们同行，原来也是同一家酒店的住客。

餐后的巧克力慕斯蛋糕和提拉米苏确实好味，吃完才想起忘了给它们来张合影。
待吃饭下楼，天色已暗。
购物中心内已亮起了灯光。一楼的一间咖啡馆内，一群打扮优雅的英国老太太正在举办一个小餐会，气氛热烈而不喧嚣。

顺着来时的路步行回酒店，发现此趟旅行，漏带了一个照明用的手电。
所幸熟门熟道，加上有两位同一酒店的客人一前一后相跟着，昏暗的路灯照亮着那条小道，一路回到了温暖的酒店。
酒店各处的摆设内敛奢华，我俩在酒店各处有意思的地方拍了会儿照。
正拍着呢，两位年青的男士主动表示愿意帮我们拍合影，开心的那位原来喝的有些高。
拍了几张，谢过他们，回房休息。
窗外下起了小雨。

xiaopang · 2015-12-25 14:21

Day 7：罗蒙湖 Loch Lomond —— 天空岛Isle of Skye

湖边的空气应该非常清新，不能错过这吸氧的大好机会。抱着这个不吃亏的想法，早晨很早就起了床，收拾整齐，出门散步。
酒店内除了一名前台工作人员在低头查阅资料，一片寂静。
下过雨的草坪发出一种青草的幽香，水吸附在草里土里，人走在上面鞋底发出吱吱嘎嘎的声音，幸好登山鞋防水。
若大的一片草地，一个人都没有。来此度假的游客们，都在享受着幸福的晨间睡眠。
醒来后无事可干赖在柔软舒服的床上，也是一种幸福吧。

直接穿过这片草地，来到北面的湖边。
湖水平静如镜，不远处是水上运动的码头，天边，似有能看见有束晨光照在了最远处的山脊之上，让暗黑的山峦变成了淡金色。

酒店正门旁，湖边的小码头上一直停着架亮眼的水上飞机。昨天下午有看到价目表，大约飞一次是100磅合人民币1000块，因没乘坐的打算便没再深入了解飞行的时间和航线。充其量也就绕湖转一圈吧。飞不了太远。

看看天空中悬挂着的厚云，天似乎有要下雨的意思，不敢走远。
酒店后面这两层的玻璃屋子，昨晚去溜达过，一层是恒温泳池，晚上游泳锻炼的人真不少；二层是餐厅，今天的早餐便在那儿用，到时得挑个靠窗的位置坐坐。昨晚回来，院子里散步，见窗边坐着一对年岁不算轻的英国夫妇，衣着正式，腰板挺得笔直，姿态优雅地慢慢享用着美味的晚餐。由此对窗边的座位留下了非常美好的印象。

运气非常好，快散步到酒店正门时，下起了急雨，正欲连跑带跳往里冲，天边出现了一道美丽的彩虹。人说，彩虹能给人带来好运。估计后面的天气差不了。

回到房间把淋湿的头发吹干，便去到酒店后面的大餐厅用早餐。
早餐的形式是自助+点餐，全含在房费里。
餐厅的色调和装饰和酒店的整体非常搭调，以稳重的深色为主。
可惜靠窗没空位了。
两人一块要了壶红茶，户外点了份三文鱼餐，我选了全英早餐中的几样东西。
餐送来前，先到自助餐台弄了些蘑菇水果。

这儿的英式红茶味道非常醇厚。
这儿用餐的客人都非常斯文绅士，刀叉轻拿轻放，交谈轻声细语。
不多一会儿，点的餐送上来了。

酒店的早餐，味道且先不说，至少摆盘很漂亮。
我的早餐中增加了平时没选的一项：茄汁炖鹰嘴豆，还有蘑菇那黑乎乎的一坨，就是苏格兰早餐中的经典：Haggis。茄汁炖鹰嘴豆味道不错。
Haggis，中文音译哈吉斯，号称苏格兰国菜，在全套苏格兰早餐中可以吃到这道菜。
做法是把羊胃掏空，里面填满切碎的羊肺羊心羊肝加上火炉上烤熟的燕麦洋葱，所有材料加一块煮上三个小时就算成了。
不吃Haggis ，不算到过苏格兰。
抱着这想法，有意点来一试。
勺了点放嘴里试试味道，还别说，味道真叫无法接受，无奈，全都浪费了。
户外的三文鱼套餐，下面那个半圆状就是约克郡布丁，烟薰三文鱼上放了颗水煮蛋。户外吃完说味道不错，那布丁象北方的面饼，看他一直嚼了半天，直到全部下了肚。
早餐吃了一个多钟。
今天计划往天空岛去。
路挺长得早些出发。
风景在路上。
二话不说，回房整理好行李，退房走人。
前台结好账，车在前门已经停一会儿了。少不了又是几磅的小费。

苏格兰在地理上有高地和低地之分，想看真正的苏格兰，追寻这里民族精神的源泉，就得去北部的高地地区，那里还没有受到现代文明的污染，那里的山丘与原野，充满着浪漫、粗犷、孤寂的自然美，等着人们去细细的品味。

苏格兰高地Scottish Highlands，由古老的、分裂的高原组成，古老的岩石被水流和冰川分割成峡谷和湖泊，留下来的是一个非常不规则的山区，几乎所有的山顶都差不多一样高，山谷中的溪流汇集成安静的湖泊，驰名世界的苏格兰威士忌正是得益于这独特的高地水质。

许多工作人将苏格兰高地称为欧洲风景最为优美的地区。这里人烟稀少，有多座山脉，包括英国境内的最高峰本内尼斯山Ben Nevis。苏格兰高地的美，有种史诗般的壮观，一望无际的高地，没有北欧那种无尽的森林，也不是枯寂的荒漠，一种低矮稀疏的植被苍凉地生长着，全然不象英格兰原野上的青翠欲滴；裸露的岩石，清冽的空气，时时提醒着你这是海岛上的高原。这是片寂寞的土地，多少年前被视为蛮荒之地，再壮丽凄美的景色，也不能代替土地的贫瘠。

西部地区地势由低到高，号称英国最美公路的A82 景观公路是从格拉斯哥出发，途经英国最大的淡水湖Loch Lomond，从高地的门户Glencoe 大峡谷进入高地，眺望英国最高峰Ben Nevis，沿着高地星罗棋布的湖泊和山峰，经过威廉堡和奥古斯都堡，最终到达位于尼斯湖尽头的北部重镇因弗内斯，全长281.6公里。
这条公路是条往来单车道的普通公路，且在高地和峡谷间穿行，沿途风光非常好，有人评价这是全英国风光最美的公路。山丘、原野、湖泊、溪流加上多变的天气，构成了独特的高地风貌。稀少的人烟，厚重的云层和高地的空旷，让苏格兰高地的一切都显得那么安静，废弃的城堡孤独在矗立在海边，随时可以感受到一种旷古幽痕。

这段号称全英最美的公路A82，今天我们先以罗蒙为湖起点，从南往北走。
拉斯Luss小镇，我们没作停留，因为从出门开始一直下着小雨。
最初的这段A82，一直沿着狭长的罗蒙湖边行驶，烟雨朦胧。直到塔比特镇Tarbet，雨停了。

镇上的码头，是罗蒙湖游轮的停靠点。
湖边停车场免费，下车透透气，顺便到湖边走走。
湖边有片开阔的草地，雨水将小草滋润的泛着一层绿油油的光。
参加这种Cruise的都是老年人，大巴车将游客送到码头，直接从这儿登船游罗蒙湖。

云层突然间打开了，一束耶稣光洒在湖面上，照得游轮雪白通亮。

今天，得赶380公里的路，时间紧迫，更何况A82的风景又是如此的美，纠结。
没待游客们全部登上船，我们就驱车离开了。

阴雨持续地下着，阿德卢伊镇Ardlui过后，便渐渐离开了罗蒙湖。
梦境般的湖泊，翠绿的山坡，幽深的峡谷，瑰丽的荒原，多彩的山峰。。。一切只有在阳光下才能看到的美景，在雨雾中全都朦胧一片。挡风玻璃的前方永远有一缕半空中飘浮着的清雾，还有车轮在湿地滚过时似有若无的吱吱声。

湖边的草枯了黄了，只是看不清远处的高山和清澈的湖水。
想起去年，也是这个季节，同样是在号称加国落基山脉最美的景观大道93号冰原大道Icefield Parkway，从路易斯湖去到贾斯伯，同样也遇到这种阴雨的天气，令人沮丧。

就这样在雨雾中行驶了大半个小时，终于能看清远处天空白云的形状，车轮下的道路也延伸得更远了。

湖面尚处在阴暗之中，远处的高山已能看到阳光的影子。

沿途的山多是那种粗笨的馒头形状，并不象加拿大西部的山脉一样雄壮观直入云霄，最多是光秃的山顶因为没有植被显得有些野性而已；连接这些山丘的是大片随着地形起伏的草原，铺满矮草和苔藓类的植被。
据说这段的A82，是电影《勇敢的心》和《高地人》的取景地之一。

阳光终于照亮了整个北部，也温暖到了我们的车身。
从车的后视镜向后看，南面仍旧被大片的乌云笼罩。
迎着这片美好的阳光，前方道路的右边出现了几栋白的耀眼的房子。那便是King's House Hotel。
King's House Hotel是A82 上的一个地标，位于Glencoe 大峡谷的入口，旅店的入口位于屋子的侧面；据说《007》系列Sky Fall 中，邦德的故乡苏格兰庄园就建在这附近，剧组当时把整个旅店包了下来，不过现在已经找不到任何Sky Fall 的踪迹，因为搭建的庄园在电影里被炸了个精光。
旅馆建在一处开阔地，前不着村后没有店，秋天的景色在阳光照耀下异常的迷人。

阳光时有时无。
旅馆前狂拍了一阵，便驱车往格伦科峡谷去。

xiaopang · 2015-12-26 15:16

格伦科峡谷Glencoe，其实就是一条东西向穿过Ben Nevis 山脉的绵延起伏的山口，是从高地腹地到中部低地的通道，A82 公路穿过峡谷 不远就是海边。。这儿的景色之所以著名，是因为这一带聚集着许多苏格兰高地标志性的山峰，如海拔1343 米，英国最高峰的Ben Nevis山；盖尔语中Ben 是山巅顶峰的意思，Nevis 是天空或云的意思，所以Ben Nevis 就是云所覆盖的山峰，它的山顶每年会有300多天笼罩在浓浓的阴云之中。
早在1692年2 月13 日，格伦科峡谷曾发生过一桩涉及背叛当地麦克唐纳Macdonald家族的氏族大屠杀事件。Glencoe 至今仍被人们称作“哭泣的峡谷”The Weeping Glen。
据说在光荣革命中奥兰吉公爵威廉即威廉三世，赶跑了斯图亚特王朝的威廉二世，登上王位，要求苏格兰臣服于他。多数王公贵族均提交了宣誓效忠的誓约书，只有麦克唐纳家族提交的时间比规定期限晚了几天，两个多月后，在一个冰冷的黎明，一个名为坎贝尔的贵族接到了威廉三世的家臣登坎林的命令率军袭击了Glencoe 的麦克唐纳家族，残忍的杀害了家族的38 个男人，女人和孩子被烧死，还有200 多人在逃亡中被冻死或饿死。这次屠杀最让人震惊的就是这是一场基于信任的谋杀，参与屠杀的士兵之前在麦克唐纳家族住了两周并且受到了高地风格的热情款待。这次不分老幼的血腥杀戮为历史增添了悲惨的一页。所以Glenco 至今仍在悲泣，眼泪汇聚于湖，反倒使山峰更加的秀丽迷人。
这里现在几乎渺无人烟。

峡谷的观景台前，迷雾一片。空无一人。

巴拉胡利什镇Ballachulish是一个位于利文湖Loch Leven边的小镇，时近午时，湖边的小咖啡馆里坐上一小会儿，温馨舒适，喝杯咖啡吃些糕点，给身体和胃充充电。

重新出发。
这是座跨越利文湖的铁桥。

跨过铁桥，就进入到Loch Linnhn。
湖边景色迷人，可惜无处停车，只能飞驰而过。

沿湖边一路向北，天气变逾发的阴沉。远处的山又不见了峰顶。

待进到威廉堡，终于下起了暴雨。
威廉堡Fort William，不仅是通往苏格兰西部高地的门户，更是苏格兰的一个主要旅游集散地。它位于Linnhe 湖的顶端，后面高耸着的是山顶常年被白雪覆盖的本尼维斯山Ben Nevis。
威廉堡是一个宁静安详、景色秀美的小镇，它背靠苏格兰最高峰—本内尼维斯山(Ben Nevis)，紧邻尼维斯大峡谷，有山有水，绿树成荫，花香鸟语，是感受大自然的绝佳胜地。威廉堡的大部分景点都分布在镇外，周边的山脉和峡谷是高地上最好的，每年都吸引了大批的徒步旅行者和登山者。例如本尼维斯山和尼维斯大峡谷，前者是英国最高点（海拔4406 英尺），而后者因为电影《勇敢的心》和《Rob Roy》的缘故，很多人可以认出那些非常美丽的景色。除此之外，附近的Aonach Mor 是苏格兰做好的滑雪场之一，Leanachan 森林更吸引了许多山地自行车爱好者。近年来这个小镇已经成了电影的热门拍摄地，它曾是电影《铁血英雄》重要取景场地，《哈利波特》中蒸汽火车的高架铁路也曾开过这里；如今，亲身到电影的场地感受一番，已经成了许多人的向往。

一来是为避雨，二来也确实需要加油。
寻着镇里顺路的一家加油站，将油箱加满。油站的超市再买多了几块巧克力。
英国的最高峰内尼维斯山Ben Nevis，就正对着加油站，可惜除了一片白雾啥也瞧不清。回程还有机会。
等了一小会儿，雨丝渐渐转细。

出镇不远，便暂时驶离了A82，往西转到A830，为的是去看那座著名的哈利.波特铁路桥。
格伦芬南高架桥Glenfinnan Viaduct，又称哈利.波特高架桥，是苏格兰高地的一座铁路桥，这座高架桥是苏格兰高地西部铁路线威堡堡Fort William至马莱格Mallaig段的必经之地。因成为《哈利.波特》中的霍格沃茨快车取景地而闻名。
相信哈利.波特迷们一定记得《哈利波特与密室》中引人入胜的火车追逐场面，片中霍格沃茨快车和飞翔的蓝色福特轿车穿过史上著名的西部高地，飞越格伦芬南高架桥，这一惊心动魄的场景就是在这里拍摄的；伴随着哈利.波特剧的走红，狂热的人们成群结队来到这里来看看电影是在哪里拍摄的，年轻的哈利.波特迷们更是不顾一切要完成他们的魔幻之旅。他们一起登上了列车，而列车会带着他们经过哈利.波特王国中心地带的部分苏格兰最为壮观的景点。
苏格兰作家兼火车迷Lan Banks 把这个受欢迎的夏日旅程当作他从Fort William到Mallaig的日常路程。他说：“总的来说我对 Lochaber 和西海岸非常感兴趣，你可以看到这条路线恰恰会经过几个最具神话般的风景地带。我认为事实已经告诉我们，很多电影的拍摄都用到了这里，特别是几部哈利.波特电影。”Glenfinnan Viaduct 是旅途中主要的几个亮点之一，它吸引着来自世界各地的波特迷们。

格伦芬南距威廉堡只有30公里不到。
这里有两个停车场，南端的那个大些的是收费停车场，这个停车场是格伦芬南纪念碑Glenfinnan Monument 的专用停车场，纪念碑就在公路的另一侧；免费的那个还往前走个几百米，停车场比较隐蔽且只能停不到十部车。所幸我们到达时尚有余位。
从停车场往回头一小段，可以爬上一个小山坡，是个远观高架桥的观景点，可以拍到整个高架桥的全貌。可以看到山坡上站了不少的游客。
停好车，我们决定不去那个小山坡，而是沿步道往里走，几分钟就看见了远处的高架桥；
运气确实不赖，雨彻底停了，天正在渐渐放晴。

顺着步道直奔桥下。
高架桥共有21 孔，站在铁路桥一侧的底下，可以看到许多明信片中熟悉的风景。

爬上桥下一侧的小山包，站在高处，可以看到20个桥孔。

话说上山容易下山难。雨虽是停了，但这段的路非常泥泞，登山鞋上沾满了厚厚的泥巴，不小心踏进一个被草深度隐蔽的水滩，溅起的水把满裤腿都弄湿了。
突然间下起了暴雨，找个桥蹲避了会儿雨。

待雨小了些，穿过铁路桥来到桥的另一边，这儿有条专供维护桥梁工人使用的小道，可以爬到铁路边。这条道由一个铁门把守着，上面并没说不能打开，只注明记得随手关门。
沿小道一路小跑上了山，风景这边独好。

原路下得山来，遇见一众哈迷游客站在河边拍照，其中一位见我们打山上下来，便上前打听如何前往，详细告知，别过。

格伦芬南这儿有两处景点，除这座高架桥，另一处便是格伦芬南纪念碑。纪念碑位于马路另一侧。
格伦芬南纪念碑Glenfinnan Monument，记录了几乎是苏格兰最后一次与英格兰人大规模作战的历史，自从1688 年斯图亚特王朝的最后一个国王詹姆士二世被他的女婿威廉三世赶下台后，所谓的二世党人一直利用斯图亚特家族的苏格兰血统煽动苏格兰人复辟斯图尔特王朝。1745 年，詹姆士二世的孙子，25 岁的小王子查理Caharles Edward Stuart 在高地各部落的支持下于格伦芬南举兵，一度攻到德比郡，但次年在Culloden 战役中惨败，最后从外赫布里底群岛败逃回法国，而造反的苏格兰部落也再次遭到英格兰人的血洗。如今，纪念碑上一身戎装的苏格兰战士惆怅地凝望着故土。

格伦芬南流连了约一个小时，驱车继续往天空岛去。
沿来时的路再次回到威廉堡，重新踏上A82北上。
顺Loch Lochy湖的东岸一路前行，直到Invergarry，从罗蒙湖来到此处，终于要离开美丽多变的A82，转往西行的A87。
A87的沿途风景并不逊色于A82，依旧是象征着高原风光的高山、草甸、湖泊，绿树，枯草，灌木。。。

一路时而小雨时而阴，来到希尔布里奇镇Shiel Bridge，再往前便是沿着Loch Duich的东岸前行。行不多远，左侧路边提示有个停车场，这儿便是艾琳特古堡的所在。

xiaopang · 2015-12-27 14:52

艾琳特古堡Eilean Donan Castle，是苏格兰最具怀旧气质的城堡之一，被珍藏在数以万计的相册里。坐落在LochDuich、Loch Long 和Loch Alsh 三处水源交界处，仅凭一座石桥与陆地相通。
城堡因其主人St. Donan 而得名。St. Donan原名Abbot Donan，6 世纪Ayrshire人，在城堡中过着修道的生活。公元618年4月17日，当他和其他僧侣一起庆祝Holy Eucharist 时，修道院遭到一伙海盗的抢劫，他和另外52 名僧侣被斩首，这儿因其地理位置三面环水又在西海岸，从来都是遭受入侵首当其冲的地方。
城堡最早建于13世纪，原本是为抵抗维京海盗入侵而修筑的，到13世纪末期它已成为麦肯齐家族Clan Mackenzie的要塞；511年马克雷家族Clan Macrae继承了该城堡；1719 年4 月，西班牙军队占领了城堡。后来城堡被夺回，但在1719 年5 月10日至13日间，又被英国皇家海军3 艘巡防舰摧毁；1919 年到1932 年城堡被人买下后重建，包括建造一座拱桥方便和陆地的连接。如今，城堡为Mac Rae家族私人拥有。城堡内部对游客开放参观，展览一些城堡的还原场景，军械，服装，油画等。一座石桥跨湖连接城堡与陆地，售票处位于石桥的入口，安详的湖水和古老的城堡构成一幅如诗如画的美景。

这座古老的城堡端坐于湖畔，四周是平静的湖水，水中的倒影绰约多姿，显得秀美脱俗，虽没蓝天白云的印衬，一片烟雨中，城堡依旧显得如此沉静。
我们并没打算购票入内参观，只在城堡两边来回走动，近距离观赏，寻找着最佳的拍摄角度。

城堡的另一处观景点，就在A87东侧的山头上。
停车场出来往前开不到几百米，便有条小道上山，这是条单行道，可上可下，需要小心下山的会车。行不多远，便见前方有一处空地，这儿便是那个小观景台了。
观景台停了两部车，有几位游客正在对着山下的城堡拍照。
站在高处，视野更加开阔。

城堡的第三个观景点在A87公路桥的对面。
开车下山，过桥。这是座毫不奢华却很实用的公路桥。

过桥后立即左转下到桥边，有个小型停车场方便停车拍照。
石桥与城堡融为一体。

从这儿出发，约20分钟后便来到了天空桥。
天空桥Skye Bridge，开通于1995年，在此之前，天空岛的居民只能靠船运到苏格兰陆地，这也是为什么天空岛能至今保存着最原始和天然的原因之一。
据说在1995年这座桥建成至2004 年取消了过桥费后，岛上的旅游业得到了大幅的发展，爱丁堡和格拉斯哥的高地旅行团也将天空岛列入到必到的地点。
2004年前，无论是岛上的居民还是游客，每次得缴纳5.5 镑的单程过桥费，据说在整个欧洲都是收费最贵的，天空岛的许多居民都采取拒付的方式来抗议。最后法庭根本没有办法处理这一堆的事，政府才决定把桥从私人公司买下来，免去了这笔过桥的费用。

这是座外观非常普通的桥，桥分两段：靠近不列颠本岛的一段是梁桥，比较低；中间是座小岛；靠近天空岛的一段为了能通行大型船只而修成了拱桥，并在旁边修有一座灯塔。
小雨中驶过天空桥，进入到天空岛。过桥后左转到桥下的小村Kyleakin，没有继续往前开，路边寻一宽阔处停车，下车观景。

近处是靠近天空岛的这一段。此时天气转为晴朗。桥边的灯塔清晰可见。

前方是小村Kyleakin，在阳光的照耀下，红瓦白墙青草，十分的艳丽

远处是靠近不列颠本岛的那一段，又见彩虹。

港湾里停满了各式游艇

回到天空桥，继续驶上A87 公路。由此便进入到天空岛。

天空岛Isle of Skye，被誉为苏格兰最美的岛，也称苍穹岛。
正如香格里拉之于中国，天空岛是英国的一处世外桃源。它位于苏格兰的西北部，是内赫里底群岛中面积最大纬度最高的岛屿。这里四面环海，苏格兰高地特有的苍凉和空旷几乎覆盖了全岛，这里的海岸线不是细软的白沙，而是悬崖峭壁，独特的地理位置和地貌特征，不仅成为苏格兰久负盛名的旅游胜地，也是喜欢探险的人们最想征服的地方。这里有着奇绝的自然风景，远离了世俗的喧嚣，保留着大自然最纯净，最原始，最神秘的美，一直被誉为英国最美的地方。
整个岛长约50公里，最宽处不到5公里，岛上多为高位沼泽地，并不适合开垦种植，自古以来，斯凯岛一直是座荒凉贫瘠的小岛。目前岛上居民多以旅游为主业。
天空岛的美，不仅是因为天然神秘的自然风光，它独有的历史厚重感和民族文化更是触动人灵魂的美。这里是盖尔人文化保存最完整的地方，天空岛的人们到位仍在使用盖尔语，岛上还建有一所盖尔语的学校，他们用自己独特古老的语言，吟唱诗歌传承文化。
这一段，海水似乎要漫到公路上来。
弯道很美。

一路急疾，途中没再停车。终于在傍晚6：00赶到了波特里。
波特里镇Portree ，是天空岛的首府，位于岛东北部的海边，是岛上最大的居民点，也是每一个来这里的旅客必经之地，是个恬静古老的海滨小镇；波特里的意思是”国王的港口“，由詹姆士五世所起。这里的居民不足万人，白墙黑瓦、有着石楠灌木屋顶的旧农舍错落地掩映在树丛之中，不远处是小镇海岸的港口，大大小小的渔船点缀在波光粼粼的海面上，云彩、阳光伴着海面上低飞的海鸥，使人不禁沉醉在小岛的旖旎风光里。

波特里镇海边的那一排排彩色小房子是当地的一个地标，多是餐馆和旅店。在各种有关天空岛的明信片中，都能看到这排彩色的小房子和海湾上的帆船。似乎没有任何的理由，一排普通的房子中间突兀地出现了几座粉嫩系的小房子，红、蓝、绿、黄。。。映衬着蓝天，白云，碧海，青山，吸引了无数写生的画家和摄影爱好者。

进到镇子，来到海湾边，下个陡坡后，便来到这排彩色房子前，这儿有个十几个车位的免费停车场，运气不错找着个空位，将车停了进去。
又见彩虹。已经记不清是第几次见彩虹了。真好运。
车刚停稳，便成了鸹子们的歇脚地。

这家蓝色房子的餐馆人气很旺，透过玻璃窗能看见里面坐满了正享受着饕餮大餐的食客们，弄得我们二话不说，推门就往里走。
这是家海鲜餐厅，餐馆以好吃新鲜又实惠的海鲜而闻名，青口、龙虾和海鲜拼盘是这家的特色。早听说天空岛出品的海鲜味道鲜美，可不能错过品尝的机会。
可惜，前台告诉我们，预约已排到了晚上9：30。
只能明天看情况再说。

海湾的景色非常美。
美食没福享受，美景可不能放过。
步行到镇里转转。

今天入住的B&B，还在距镇30公里开外的Staffin村，眼看着天气将黑，还是赶路要紧。
波特里镇往Staffin村，走的是条小道A855，越小的道风景越能给人惊喜。
Staffin村几乎位于天空岛的最北端，途中经过著名的老人石Old Man of Storr。
赶在天黑前赶到了Achtalean B&B。

这间B&B，也是在网上和主人通过邮件预订确认的。同样只收Cash。
小屋边的停车场将车停好。
已经过了告知的到达时间，按了半天门铃，男主人才来开了门。
寒喧过后，交清了当天的房费，才将行李搬上二楼的客房。
问过B&B的男主人，附近的餐馆距此地怎么都得几公里，罢了，今晚就靠南昆斯费里镇买的两桶方便面和水果充饥了。没想到味道挺美。
B&B的景观不错。

xiaopang · 2015-12-28 13:57

Day 8：天空岛一日

昨晚B&B的男主人一再叮嘱，一定要把明天早餐的点餐纸填好，睡觉前放到一楼楼梯旁的柜子上。上面有一项是早餐时间。填的是8：15。
踏着时点下楼，女主人正在厨房忙着。听见声响，立刻进到餐厅热情地与我们打招呼。昨晚到的时间太晚，相互未曾谋面。

窗外阴着，有要下雨的意思。
女主人见我们关注天气，宽解道：这段时间几乎天天都这样，几小时后天会放晴的。

请我们先用些水果，早餐很快就好。转身回厨房去了。

餐厅的一角，摆放着各式可冲泡的燕麦，牛奶，新鲜水果和鲜榨果汁，在早餐上桌前先吃些水果。
热饮的的依旧是红茶。到英国一周了，已经爱上英式红茶。

窗边是张四人桌，挑了那张靠里的两人桌。

趁着热食没上盘，随意看看餐厅的照片墙和书籍。
从这些照片判断，男主人是位登山爱好者，曾登过世界各大洲的多座高峰，照片上有标明登顶的时间日期以及山峰的位置名称。由衷的佩服。
屋子的一角，简易书架上多是有关旅游的书籍。

早餐很快就送上来了。男主人此时也来到厨房帮忙。
英国的许多B&B，特别是这种家庭式几乎都是一对老年夫妇在经营，孩子们大了移居到大城市去打拼，或是结婚生子另立门户，只剩下夫妇两个守着一栋房子，于是把孩子们以前住的房间拿出来做客房，多半能干的女主人有能力提供丰盛的英式早餐，这样做的益处很多：一来空房得到再利用，二来可以增加些收入，据说因为天气原因，天空岛的B&B一年之中只能经营8到9个月，有了额外的收入空闲的时间有经济能力去到自己想去的世界各地旅行。三来和机会和来自世界各地的游客交流也是桩乐事。

早餐很丰富，女主人的厨艺赞一个。
或是因为昨晚只吃了一桶方便面的原因，今早的胃口比平日好。
在常点的之外增加了一份茄汁炖鹰嘴豆和一小块土豆饼。
天空岛的培根，又厚又香有嚼头。

待我们用完餐回到楼上整理好东西，准备离开时，正遇到另一间客房的住客下楼来用早餐，这是来自巴基斯坦的一家子，父母领着一双年纪大约在10岁上下的儿女。
与男女主人告过别，和这一家子也Say Hello，便驱车离开。
英国的住房，非常注意细节的装饰，门前窗台都点缀着鲜花，烟囱，阁楼似乎也是必备。

B&B位于一处小山坡上，空气通透时能够看到远处的海湾。

昨天开车过来时，注意到经过的Staffin村中央有条小道可直通到东部的海边。决定先去那儿看看。
照昨天来时的路折回去不到1、2公里便回到了村子，找着那条小路，下去，直接朝海边开。
这是条单车道，几乎见不到一个人一部车。景色很美。
正如B&B女主人所说，天气象是要放晴了。

这条路的尽头，是一个小码头。到这儿倒见停着几部车，还有几个早起垂钓的人。

前面已是无路可走，只能折返。

斯塔芬村的后山有处景观叫The Quiraing ，Quiraing 是斯凯岛东部Trotternish山脊上山泥倾泻所形成的特殊景观，群山峰头聚集在一起，难怪当地人称之为高峰会议summit。
据说这里是《指环王》的取景地，林立的火成岩尖峰是最大的地质特色，两侧山峰的中间是巨大的荒原，居高临下眺望远方，风景无限好；徒步道来回7公里，约需2 小时，气势颇为磅礴。

既然住到了Staffin村，更不能错过这处值得一看的景观，顺便做个短途的徒步。
天空岛的最北端，从东面的Staffin村去到西面的Uig，有两条道可走，一条是沿海公路A855，得绕到最北端的邓塔姆堡Duntulm，路程较长风景平平；另一条得翻山，是直线穿越且风景优美，按说Quiraing就在这条小径上的某一处。

过B&B后，是无际的山丘与草原，有种浪漫、粗犷和孤寂的自然美。

A855没开多久，看见有一个路牌，左转向西的道上写着“Uig”，没错，就这条道，左转。
这是条狭窄的单车道。每过几十米就有块往里凹的空地，或左或右不定，空地旁简单地插了根杆，专为会车等候用。走了没多久，开始爬山，一路都没看到Quiraing 景区的标志。
下起了小雨。慢慢向前开着仔细往路的两旁看，在半山腰见着有块圈子起来的空地，有些象停车场的样子。待开近一看，上面并没Quiraing 的标识，且大门关着里面空无一车，便继续向上爬坡。
一直开到了山顶，也没找着The Quiraing 。
山顶的风景倒是不错。

仔细一想，刚刚路过的那处空地，隐约看到对面有条小道，或许徒步道就是那儿了。
毫不迟疑，掉头向下。
重新回到用铁网圈起来的那块空地，里面依旧空无一车；下车仔细看门前的牌子，上写：请随手关门。想必这就是那个停车场了。下车打开那道简易的木门，将车开了进去，后面跟着部红色小车也进来停在我们的旁边，车里是一对英国的中老年夫妇。
下车和英国夫妇打过招呼，顺便向他们确认这儿是不是Quiraing？那位老先生拿出本天空岛的旅游书，认真约我们读上面的介绍，并指着地图说：依我看这儿应该就是了。
停车场望出去，风景已经很美。

那对老夫妇下车后作徒步前的准备，穿防雨服取登山杖，计划在这儿花一整个上午的时间。我们的时间有限，打过招呼，先行步出停车场。
就是这条徒步径。冒雨徒步也不是第一回。
出发时，雨渐渐小了，最后完全停了。天开了。

这里是一个著名的徒步景点， 林立的火成岩尖峰是最大的地质特色，一条步道直通石林深处。Quiraing意为“圆形的羊圈”，站到了这个呈半月形的宽广断崖上，就像来到了一个天造地设的舞台前，可以尽情欣赏大自然这邀请山、风、云、海合演的磅薄歌剧。
走在无垠广阔的草地上，一侧是高耸的山峰，小湖点缀其间，蓝天白云下眺望着远方，风景无限好。下过雨的草地有些湿滑，步道若隐若现，有些地方完全找不到走过的痕迹，只认准一个方向，就是向前。

走了约有大半个钟，看前方大片的荒地似乎不有尽头，计划着时间，就折返了。
待快到徒步的起点时，见那两位老年夫妇和另一对年青的徒步者正往半山腰上攀，方知旅游资料上的徒步路线并不是我们走的平原上的这条，而是在山峰的中间。
无所谓，只要风景好，走在哪儿都一样，图的是个乐。

刚回到车上，又是一阵暴雨，彩虹没白看，运气真不赖。人品。
重新爬山。
右边这个，就是让车道，旁边有个小牌牌，上书：Passing Place；仔细看，远处的左边道上也竖着这么一块小牌牌，表明那儿也有个错车的地方。
如果远远的看见对面有车来，就看谁的附近有这么个小牌牌，谁方便就谁先在此停车候着，让道。两车相遇时，先行车的驾驶者一定会礼貌地向对方伸出手来示意，表示感谢。候车者同样手势回应。英国人的确懂礼貌够绅士！

山顶平台行了不多久，远处出现了一处海湾，乌伊格Uig到了。

顺着盘山路下了山，七转八绕总算来到码头。这儿有个大型停车场。
Uig 是个天空岛北部西边的一个安宁的小镇，矽藻土开采和加工是这儿的主要经济来源，也是重要的渡船港口，有通往外赫布里底群岛的渡轮；岛上还有个酒厂和天空岛博物馆可以参观。

这座小镇只有300多原住民，除去零星散落于山坡的十几栋白墙灰顶的民居外，镇里也少见几栋象样的建筑。一路除见到一个邮局，一间餐馆和一个加油站+便利店外，就算港口有些人烟了。
镇里几乎没作停留，顺着A87快要出镇的东边路边，有间大Hotel，同样的白墙黑瓦，标牌醒目。宾馆的位置绝佳，站在崖边的停车场，可以看到对面的码头和海港，再见彩虹。

xiaopang · 2015-12-29 14:19

顺着A87这条天空岛西边的沿海公路一直向南开，十几公里后，转往西边的A850。
无论岛上的天气变幻莫测 ，景色一如既往的美丽，白墙灰瓦的民居零零落落，分布各处。

A850的尽头便是邓韦根城堡。
邓韦根城堡 Dunvegan Castle，是苏格兰最古老的有人居住的城堡，19 世纪中叶按照浪漫主意风格重建，城堡的主人麦克劳德MacLeods 家族统治此地近800年，连孤悬海外的离岛St Kilda 都属于他们家族的势力范围。城堡里展示着麦克劳德家族的历史以及贵族的起居生活，还有很多展出的油画的珍宝，其中最有名的就是Fairy Flag和Denvegan Cup，相传这面神圣的旗帜有神奇的力量，当在战斗中迎风招展时，居住在里面的军队就能打败他们的敌人。
现在城堡的主人现在居住于伦敦，是位电影制片人，据说常常会回到这里。

城堡外的停车场停好车，购买了花园+城堡的套票，轻装参观城堡。
通向城堡的是条绿树围绕的小步道。

城堡还算雄伟，但比想象中小。

首先进到城堡参观。城堡内不允许拍照。唯一可拍的，是外面一楼的户外平台和窗外的景色。
海滩非常美。
那个小小的屋子，便是坐船出海看海豹的地方，每天下午有个Tour，据说海豹的数量非常的多，场面很是壮观。

顺着参观路线一路看下去，差不多参观完了，正欲下楼往一楼的户外平台走，迎面遇到对英国老年夫妇，热情地上前打招呼，用的居然是日语，我们立即纠正说是中国人。那位老先生马上用中文说“你好”。接下来被这对热情的夫妇拉到一个角落用中文开始了交谈。两位老外对中国非常熟悉也很感兴趣，谈到中国的城市如数家珍：北京，上海，广州，香港。。。令人惊奇的是他们居然没有到过中国一次，只是从新闻上和通过书本了解中国。
最后的谈话内容是：我们非常欢迎他们到中国来看看，并告诉他们，现在的中国和他们想象中的完全不一样，到过之后，一定会爱上中国并且不愿离开的。

一楼的户外平台是片青草地，阳光灿烂。

参观完城堡，到城堡背面的海湾Abhainn a'Chaistril看海景，顺便到出海的那栋小屋买杯咖啡。
滩涂上的金黄色海藻与蔚蓝色的海水，在阳光下，异常的艳丽。

城堡的花园也值得观赏，这儿有三座花园：The Water Garden，The Round Garden，The Walled Garden， 精美的园林建筑令人惊叹，散步于此，感受一下贵族花园的雅致和华贵。

邓韦根城堡 Dunvegan Castle 的参观结束后，沿原路往南不远便拐到B884前往内斯特角灯塔。
内斯特角灯塔Neist Point Lighthouse，建于1909 年，由艾伦·斯蒂文森Alan Stevenson设计，在Duirinish半岛的悬崖上，是天空岛上最西边的建筑，也是岛上的一个地标，是英国全境不乘船可以到达的最西点。灯塔目前已不再承担指引航线的任务。
灯塔下面的房子曾作为重要的场景，在Lars von Trier 的电影《破浪》Breaking the Waves中出现。灯塔边的屋舍属于私人所有，游客可以去到灯塔上眺望大海寻找鲨鱼、海豚和海鸟的身影。
这里"被评为世界最美丽的十座灯塔之一，还被誉为地球上35 处神秘的魅力之地：“站在世界边缘的灯塔”。
在天空岛开车颇为考验驾驶者的专注力和驾车技术。B级公路多是单车道，加上沿途风景优美空气清新，有无数个地方值得你停下车来好好欣赏，吹吹海边或原上的微风，与路边的羊群逗乐，瞭望远处民居的白墙灰瓦。。可惜时间有限，无法随意妄为。

B884起初是段沿海公路，绕过Loch Dunvegan湾后转至西行，途中经过几个小村庄：Glendale，Upper Milovaig。。。一路上岔道非常多，等远远能看见一个安静的小湖Loch Mor，再往前不远，便来到B884的最西端，灯塔的停车场就在入口的前面。

途中，一部红色小车一直远远跟在我们车的后面，直到灯塔的停车场。
这部车起初在我们前面，估计车上的导航系统无法找到灯塔的所在，早被无数的岔路弄晕，多次在岔路口停车犹豫或是转错了方向，这种情况是因为我们多次的停车拍照，而那部车从来不停车，不得不又走在我们的前面。到后来，户外每过一个岔道都会往后视镜看这部红色小车是否跟上。

灯塔的停车场仅能容纳几部车，其余的车只能都停在了略宽的路边，到达时一个空位都没有了。停车场只剩了一个轮椅位，谁都不会占用这个位。
开车来回转了几圈，终于有一部车离开了，我们立即补上，停在位于路边的这个空位上。

xiaopang · 2015-12-30 15:00

停车场的景色已非常的美。

灯塔最佳的观景点在停车场右边那个悬崖的上方，得穿过一片荒草地。
通往灯塔的门关着，需绕到旁边有个游客踩出的小通道。
我们从停车场出来，并未直接来到入口，心急的直接从旁边的小道往右边这处悬崖上攀。草地泥泞难行，无路可走，只能朝着悬崖的方向，避开一堆堆的羊粪，绕过一处处水滩，费了一番力气才艰难来到悬崖边。

其实，内斯特角灯塔只能说是天空岛的最西端，并非世界的尽头，也没有正对着大西洋，对面是Outer Hebrides 的North Uist 岛，这片海叫 The Minch，是个避风海峡。
在这块岩石的尽头，一座灯塔宣告着彼此的界限。站在这儿能感受到一股超现实的力量。峭壁之上海风呼啸，远方只有白云下的蔚蓝色海洋，一望无际，似乎没有尽头，在这无限的空寂下，能感受到一股来自大自然的强大力量。

懂得享受生活的一位游客，躺在一块岩石上晒太阳看书。

狂劲的海风，吹拂着我的身体我的心灵

通往天际的路，终点便是Neist Point Lighthouse。
古代航海员通常在山顶上点燃篝火用以导航，后来才演变成灯塔。灯塔是水手们安心的存在，是归家的方向，是黑夜的海岸线上最美的风景线。

午后的灯塔，处于一片逆光之中，怎么转换位置和角度都无法拍出明信片上见到的美丽景致。
无奈，只得放弃努力。

回到主路，从灯塔大门边的小通道进去，有条面对大海的水泥路，一直走下去，便能到达灯塔。
通向灯塔的这条路，看起来容易走起来着实辛苦。见山跑死马。
一条长长的石阶沿着山脊直通到谷底，接下来的这段平路走起来还算轻松，午后的阳光照在身上，虽然这是片开阔地，湿润的海风不停地吹拂着，有了持续的步行运动，穿着羽绒服微微出了点汗。

东面的海湾平静安宁

走到西面的这处悬崖边，海风吹得更加猛烈，深蓝色的海浪不停地拍打着礁石，在礁石的周围泛起层层的白沫，传来一阵阵“啪啪啪”的巨响。
苍茫的大海，雄伟的断崖，伤痕累累的海岸线。

终于，攀上了这个山坡。站在山坡上回望，不知不觉已经走了很远很远。

山坡的这面，灯塔就在前方的尽头。
远处，是一望无垠的海。

走近灯塔的那段，是一路狂奔过去的。
走的越近，感觉回程的路变得越艰难。此时，浑身已是大汗淋漓。
走近后才发现灯塔并不允许游客进入，铁栅栏围着，小门关上了。只好折返。

转回头，这段缓慢的上坡路，几乎把剩余的体力全部耗尽。

吃力地爬上坡顶，最后一眼回望灯塔，Neist Point  Lighthouse矗立在那儿，孤傲地望向海的尽头，似乎在说：我才是天空岛的No.1。
接下来是那条长长的碎石路。

最后的一段石阶，中间不知停下歇脚多少回。

从Neist Point Lighthouse 停车场驱车离开，沿B884几乎回到邓韦根的分岔路口， 再转A863 ，一路前行，途中景色优美，风云变幻，光影伴随大地，爬过一个个的小山口，经过一个个的小湖泊，路旁时而风吹树舞，时而白墙灰瓦点缀，时而牛羊挡道，时而湖面静寂，时而高山峻峭，时而绿草成荫。。。
总结下来，这段路是我们在天空岛见到最美的一段，没有之一。

经过德里诺赫Drynoch不远，有条往D8009的岔道，往前不远的湖边小镇卡博斯特Carbost，有间威士忌酒厂，这里便是岛上唯一的一家威士忌酒厂Talisker，出品的是世界著名品牌的威士忌酒店，其旗下的‘57 degree North’威士忌酒精度为57 度，几乎是全部苏格兰产威士忌酒类里面度数最高的一个，当然，价格也不低。和许多的威士忌厂一样，这里可以让游客参观厂里酿酒的全过程。我们没作停留。
过酒厂后不久，便来到斯利格亨路口，这里是A863和A87的交汇处，也是A863的终点。沿A87往北可至波特里，往南则到布罗德福德镇。
这片叫库林Cuillin丘陵，是天空岛西南海岸附近的一个山区，这里的数座山峰虽海拨不高但地势陡峭，天气多变，因而难以攀登，它们的开关如同锯齿，给人留下深刻印象。
斯利格亨Sligachan路口，斯利格亨Sligachan 旧桥和后面的库林山Black Cuillin ，是天空岛另一个经典的View point。
斯利格亨Sligachan是岛上重要的一个中转枢纽，全岛最大的camping site 就在这里，这里也是背包客们的聚集地。
一条浅浅的溪流从石桥下流过。这里既是进山的通道，又是驻足远眺库林山的最佳观景点。
这座古老的石拱桥，深沉低调，在这片苍凉的大地上，每日迎送着来自山南海北的游客和登山者，
这石桥与山峰的重叠，这溪流与苍野的和谐，透着一种大自然的独特韵味，使这儿成为众多明信片和风光片的取景地。

石桥旁的Sligachan Hotel， 也是徒步登山者住宿喝酒用餐的聚集地，隔壁有个山地救援站Mountain Rescue Post。

经过Sligachan的旧桥转A87南行，去往布罗德福德镇Broadford 。这段A87，我们昨天曾经走过，时间不同天气不同，方向不同风景也不同。
不一样的美。

来到布罗德福德镇没作停留，直接往南拐进了B8083公路，这条公路一直通到海边小村埃尔戈尔。据说这段单车道是高地最美的公路之一。

xiaopang · 2015-12-31 11:15

Broadford到Elgol其实只有23公里，这一路有山谷、农场、高山、湖区，有些路段非常的窄，路况较复杂，多弯道，据说日落时分是这段路最美的时候，说也奇怪，我们一进到B8083，天色渐渐阴沉下来，再也难见阳光。
路边的景致平平，丝毫激不起的兴奋。

Loch Slapin湖边咖啡馆The Blue Shed Cafe，遇一群登山者，正欲往Beinn na Caillich峰攀登。

湖边的骑行者。
湖对岸，高耸的是Bla Bheinn峰。

B8083 沿着Loch Slapin 湖边优雅地绕了个U形弯，然后开始爬坡。
一直往前开，这段路愈发的窄，直通到海边的小村Elgol。

这段路因弯路太多极易晕车。

经过一个长长的陡坡，下到Elgol海边的停车场，面对着大海高山。
Elgol出名的是海岸对面连绵不绝的山峦。
本是个发呆的好地方，可惜风太大，云不开，阳光不出来，视线不佳。

村里的码头。
远处对岸的Soay 岛处于一片朦胧之中。

穿过整个Elgol村，只遇到过一对牵小狗出来遛弯的情侣，这是个有山有水有风景却鲜见人的海边小村。走过之后，对”这是条风景最美的路“的说法心存疑虑。
停车场出发，原路返出，户外猛踩油门，一口气冲上陡坡，没人没车，也有好处。不然冲上这段陡坡时若见有车要下来，那真叫避无可避想让都没法让。
回程的路有些无聊；一阵机车的轰鸣声由远及近，Cool!

Loch Slapin 湖对岸的Beinn na Caillich，湖中央的点点小船，是返程中的亮点

布罗德福德Broadford，位于天空岛东北海岸的一个小海湾旁，岛上的公路主干道A87从这里穿过，从洛哈尔什教区凯尔Kyle of Lochalsh往返波特里Portree也会经过这里。这里拥有游客中心，超市和工艺品店，是旅途中间不错的休憩站。

再次来到布罗德福德，镇中心找个加油站，把油箱加满，天空岛的油价并不比岛外高，1.09磅/升。加油站的景色不错。

加油站旁，形状各异，功能不同的垃圾箱。

布罗德福德是个海边渔村，这里有家颇具名气的鱼和薯条店The Waterfront Fish & Chip Shop，店就在从Elgol 出来的小路口，一份3.5 镑，据说好吃的原因在于用的鱼片非常新鲜，是用当天渔民打上来的海鱼制作而成的。但我们对此无甚兴趣。
加好油，18点已过，天气略有些暗，便直奔了今晚入住的B&B而去。

Strathgorm B&B位于布罗德福德镇以东的布雷基什Breakish，A87的北面一个小山坡上。
很快我们就按门牌号找着了这栋白墙紫瓦的小屋，院子开阔，绿草成荫。

这家的男女主人是我们这一行中遇到最具气质风度的一对中年夫妇。
车在院内停好，门铃响后，男主人热情地将我们迎进了屋，详细介绍了屋里的设施并将我们领上了二楼的客房。
男主人幽默风趣，指着窗外的景色说：看，这就是你们要看的海景，这是间实实在在的海景房。
卧室宽敞，独立洗手间设施齐全，温馨。

勾选了第二天的早餐内容并预订好用餐时间，我们请主人帮忙推荐附近好味道的餐馆，男主人推荐了两家，按餐厅的菜式和距离我们选择了其中的一家，女主人非常热情地打电话给餐馆，帮我们提前预订了一张两人桌，用餐时间是20：30。

餐厅的名称叫Red Skye Restaurant，主营海鲜和牛排。距离我们住的地方只有2公里不到。
我们决定步行前往。
男主人非常细心，帮我们预备了一个手电筒。

出门时已过20点，天空中仍旧透着照光，没有黑透。

两人信步走在这陌生的异国小道上，轻风吹过，飘来阵阵的青草香。一种别样的体验和感受。
Red Skye Restaurant是附近非常受欢迎的一家餐馆，就在A87南面往里一些。很远就能看见餐厅屋顶的招牌。
餐厅里只有七八张桌子，多是二人和四人桌，几乎坐无虚室。
进到里面，报上B&B女主人的名字，年青的女侍者将我们领到屋角的一张两人桌坐下。

当天的菜式都写在小黑板上挂在墙边，分前菜、主菜和甜点。
我们的食量，再也不敢点三道菜，每人要了道主菜，甜点等吃完再看是否需要。
当天的主菜共有三道：牛排，海鱼和鸡。我们分别要了牛排和海鱼。

餐厅里用餐的几乎都是本地人，以中老年人居多。
用餐的人中以夫妻档或情侣居多，一桌是朋友聚餐，三对夫妇拼了三张桌，坐在我们旁边的是一家三口。餐厅里气氛活跃，但大家都轻声交谈，没有喧哗之声。

主菜上桌前，侍者先给我们端来了两杯柠檬水和一筐松软的圆面包。
餐厅一共就两个女侍者，年轻的负责上菜和点餐，另一位中年的负责收银。
不多会儿，户外的牛排和我点的海鱼上来了。
摆盘漂亮，味道极佳。另外还配有一碟水煮的蔬菜。

这回，除了些水煮味淡的蔬菜有些剩余，其余都消灭干净了。
甜点是吃不下了，招来侍者买单。共40磅。
全餐厅的人，几乎是目送着我们离开的。
常听人说为什么那么多国人对老外新奇、围观，其实人人都有好奇心，物以稀为贵才是其中永恒不变的道理。

回去的路上几乎没见着一盏路灯，路边居民院子里的狗对着我们一个劲地狂吠，估计连狗都不习惯这么晚还有人在走夜路吧？
从心底里感谢B&B男主人为我们准备的手电筒，照亮了回去的路。

xiaopang · 2016-01-01 13:56

Day 9：天空岛Isle of Skye —— 艾尔Ayr

今天不是轻松的一天，400多公里的路程，最好能在下午三点前赶到库尔雷恩堡。
昨晚女主人问今天早餐的时间，我们说希望尽量早些，女主人非常好心，把平时8：00开始的早餐完全是因为我们的缘故，提前到7：30。这对夫妇的善良、热情和周到真心感动到我们。

B&B各处的布置装饰和注重细节显示出女主人的品位：考究精致却不失整体风格。餐厅每张桌上都摆放着全套的英式餐具，大到碟碗茶具小到刀叉糖缸，素雅的颜色，简洁的花纹，厚重的材质，窗边一束盛开着的鲜花，在如此令人愉悦的环境下用餐，食欲胃口不由大增。
7：30，我们准时下楼。厨房飘来培根的香味。

向女主人道过早安，归还了昨晚借出的手电，衷心表示过感谢；对昨晚推荐餐厅的菜品，也给予了极大的赞扬和肯定。
女主人非常高兴，请我们就坐，说早餐很快就好，让我们别着急。
先喝了碗牛奶泡麦片。

女主人的开心，导致培根的数量比点的多出两大片。
餐盘中那块黑色饼状物，叫黑布丁，是凯尔特人的传统食品，据说也是人类最早自制的菜肴之一，苏格兰人拿它当早餐吃。
黑布丁并不是真正的布丁，而是一种用动物的血、肉、脂肪、燕麦和面包加工成的香肠，最常见的是每份早餐配上一片，和西红柿，蘑菇，鸡蛋一起吃。
尝了一小块，口感不知如何形容。
昨晚点餐时看餐单上有这么一项，若遇到当地特色食物，没见过没吃过的若有机会不妨一试，不能接受放弃就好。

早餐大概花了大半个钟。
8：30不到，离开B&B，这次是真有些依依不舍，为主人夫妇的热情，为他们的周到和细心。
就此，我们也即将离开天空岛，这座最靠近天空的岛屿。

天空岛上最常规也最热门的一条旅游线路是在波特里的北部。一路上有老人岩Old Man of Storr ，利尔特瀑布Lealt Falls，裙子岩Kilt rock and Mealt Fall 等景点。这几处景点都在Portree镇至Staffin村的沿线，因着时间的关系我们并没打算前往。

行程的设计非常重要。
逆时针绕天空岛一周从入住到最北端的Staffin村开始到最东边的Breakish结束。
布雷基什出发，只用了不到十分钟，再次来到天空桥。
天气和两天前进岛时一样，通透，但不见阳光。

A87跨越Loch Long湖的桥，对岸是多尼村Dornie。

对岸远观艾琳特古堡Eilean Donan Castle，长焦发挥作用。

没忍住，古堡再次停车一小会儿，再看一回。算起来出发到这儿已停车三回，20多公里开了一个多小时。下次一定改正，少停少看。赶路要紧。
继续多角度速拍。

继续赶路。
之前曾计划出天空岛这天，一直沿莫里斯顿河River Moriston北上去看尼斯湖。
尼斯湖Loch Ness被人们称为“沉在海下的湖”，湖中生物的种类非常多，有些体型特别大。记得N年前曾看过一部《尼斯湖水怪》的电影，具体情节忘记了，只记得住在湖边的小男孩和水怪成了朋友，水怪把他驭在背上，潜入深海的画面。
这种走法得先沿A887到因弗莫里斯顿Invermoriston，观尼斯湖后，再从奥古斯都堡Fort Augustus顺A82回到位于莫伊特湖Loch Oich与A87的交界处，这样不仅得多走几十公里，看景需要更多的时间，不可取。便不得不放弃一直想去到的尼斯湖。
取舍，是一生中时刻可能发生，人人都会遇到的一件难事。

今天是周六。公众休息日。
途中的一段，A87沿加里湖Loch Garry的北岸一路向东，湖边遇一队装备齐全，酷酷的机车党和几位自行车爱好者，停车观景。英国人着实爱好参加各类的户外运动。

回程次次都感觉比来时更快。
很快到了威廉堡。
感觉有些犯困，进城找了个大型购物广场，留户外在车上打盹，我去买咖啡。
购物广场非常大，足足花去了15分钟，采购了奶味饼干，苏格兰羊毛外套；一杯咖啡。
采购也是件令人愉快的事，苏格兰的最高峰本内尼维斯山Ben Nevis早被我抛到脑后了。

沿途的景色哪儿看着都觉得熟悉。
很快到了利文湖的这座铁桥。

科河谷Glencoe的观景台前聚集了不少的旅游车和游客。
除了能见度略为通透，光线和天气并不比来的那天好。

科河谷至罗蒙湖的这段，多是平原，偶尔能见到几座不算太高的山峰。
据说这片地区连同天空岛都是苏格兰登山者的最爱。许多民间的非营利登山组织，经常会在周末组织登山活动，由专业的向导当领队，每人只需缴纳很少的一笔费用（有时低至1磅/人次）就能参加。在英国，登山徒步的成本非常低，山地救援几乎免费；这在欧洲大陆几乎是不可能的，登山徒步者需要购买特殊的保险才行。

今天是周末，途中遇到非常多的自驾车杀往高地的北部，有些路段几乎车车相连，就差没塞了。前两日门前车马稀疏的The King's Hotel停满了车，根本没法再将车开进去。全当路过。

天气看来无法乐观。
半天开过的这200多公里，阳光一次都未曾出来照耀过大地。
云雾缭绕山间，久久不肯离去。

再次来到罗蒙湖。
湖边的这段双向单车道，进山方向塞车严重，直堵了有2公里长。
我们的车一路向前飞奔，看着对面纹丝不动的车流，心中的那丝窃喜，忍不住。

过罗蒙湖后，打与A811相交的巴勒赫开始，往下都是全新未走过的路。
到达旧基尔帕特里克Old Kilpatrick，便结束了熟悉的景观公路A82，转往A898过River Clyde。

没多久，就汇入到车流量大的M8高速。这条高速通向格拉斯哥Glasgow。
格拉斯哥是全苏格兰最大的城市，也是英国的第三大城市。约有58万人，约占整个苏格兰人口的41%，许多苏格兰企业的总部都设在这座城市。这里的特色景点有：凯尔文哥罗维艺术与博物馆Kelvingrove Art Galleryand Museum，格拉斯哥大教堂Glasgow Cathedral，格拉斯哥大学University of Glasgow，市中心的乔治广场George Square，中央车站Glasgow Central Station以及格拉斯哥艺术学院The Glasgow School of Art。
这些都无所谓，其实最感遗憾的是没时间去到城里，参观那座最具特色的建筑：犰狳造型的克莱德剧院Clyde Auditorium。
这里被看作是格拉斯哥最具特色的标志性建筑之一，位于苏格兰会展中心SECC旁，它的曲线是真正的格拉斯哥里程碑。剧院建成于1997年，观众席由屡取殊荣的福斯特事务所设计，该建筑的外形被戏称为：犰狳（读音：qiú yú），代表着克莱德丰富的造船历史。
打格拉斯哥城边绕过，转M77。

格拉斯哥距库尔雷恩城堡约1小时的路程。M77的车较M8少，过费尼克Fenwick后，变成A77。
很快来到小镇梅博尔Maybole。这是个安静的小镇，是A77往城堡的必经之路。

下午三点见过，来到库尔雷恩城堡的入口，旁边就是售票亭，无需下车，工作人员走到车前，直接收钱给票，放行。

xiaopang · 2016-01-04 09:51

库尔雷恩堡Culzean Castle，又称卡尔津城堡，位于苏格兰西南部艾尔Ayr往南24公里的的一座悬崖之上，俯瞰着克莱德河峡湾Firth of Clyde，最初只是个不规则的L型塔楼式建筑。
库尔雷恩城堡是18 世纪苏格兰著名建筑师罗伯特•亚当Robert Adam 的杰作，是新古典主义建筑流派的典型案例。
城堡屹立于苏格兰多岩石的海岸线上，外观如童话般浪漫。圆塔突出在面向大海的立面，显出有规律的起伏曲线，墙体用土黄色砖石砌筑，未经粉饰，衬托出城堡特有的坚实感。窗户呈现出典型的哥特式风格，加强了城堡建筑的封闭性和厚重感。整座建筑使人联想起中世纪的宗教建筑，但少了些学生和阴郁，多了几分富丽堂皇。周围是一个占地600 英亩的巨大公园，绿草如茵，木秀花丽，充满油画般的浓厚魅力。罗伯特.亚当的作品一向注重建筑与环境的统一和谐。情景交融的如画风格使18世纪的英国庄园建筑在世界享有盛誉。

城堡由罗伯特•布鲁斯的苏格兰王室旁支肯尼迪家族始建于16世纪，而美国现代史上最有权力的肯尼迪家族正是传承于此。到托马斯.肯尼迪爵士Sir Thomas Kennedy于1762年继承卡西里斯伯爵Earl of Cassilis的头衔时已有200年的历史。伯爵没从老旧的住宅搬到卡西里斯的住宅Cassilis House，而是着手维修及翻新库尔雷恩城堡，想让它变得更为适合居住。在托马斯死于1775年后，他的兄弟大卫David继承了头衔，继续修葺城堡，他委任当时一流的建筑师罗伯特.亚当接手城堡的改建工程，罗伯特花费了大量的时间，于1777年至1792年间将库尔雷恩从一个寒酸的堡垒改建成为一个宏大浪漫时尚的城堡。

购买了花园+城堡的套票，获得一份城堡的地图，驱车直入。
库尔雷恩城的全称是Culzean Castle &Country Park，这儿有占地达到600 英亩的巨大公园。
开始是段林荫道，接下来道路的一边居然是整片的农田，上面堆满了圆溜溜的金黄色草垛，户外二话不说，立刻停车观景拍照。

不久便来到景区停车场，四处是满眼的绿色。
这哪是城堡，简直就是一个超级户外大公园。

停车场出来，步行约五六分钟后，到达这道大门遗迹Ruined Arch，透过门洞能窥见城堡的一角

进到门内，接下来是通向城堡的石桥

城堡侧影和城堡前的大片绿色草坪

城堡的东门，这儿也是参观的入口

门上的族徽

钟楼庭院Clocktower Court。
久违了大半天的阳光，终于在我们到达城堡后现身了。
人品。

平台上，遥望克莱德湾Firth of Clyde。
阳光下，原本无色的海水呈现出令人欣喜的蔚蓝色，天空也披上了一层层棉花般的白云。

进入到城堡参观。城堡内部严禁拍照，有严格的参观线路，整个参观过程大约需要半个小时。

留下深刻印象的，首先是椭圆形楼梯，这种典型古典主义的造型被罗伯特•亚当引入到英式建筑中，这种形式在之后的许多年被无数的人借鉴；其次是城堡内用18 世纪奢华家具装饰，面向大海的圆形大厅，气势恢宏景色无敌；最后是用武器装饰的房间，据说库尔雷恩城堡是世界上宝剑和手枪收藏量最大的地方之一。

据说1945年，城堡转交由苏格兰国家基金会The National Trust for Scotland管理时，顶楼被改造成了一个平层，赠予艾森豪威尔Eisenhower将军，作为英国表达对美国在二战中支持的感谢。包括在任职美国总统期间，艾森豪威尔将军共四次居住在这个城堡中。现在城堡顶楼的总统套房改成一家城堡酒店对外营业，每晚的费用高达660 镑。

半小时后，结束了城堡内部的参观，出口处是游客中心，出售当地特色商品，看中了几条苏格兰羊毛围巾和大毛毯，手感价格优于爱丁堡皇家一英里的商铺。
从北门出来，转到城堡的正面也就是南面，这儿放着两门一战形制的加农炮。

穿过这道白色的木门，北面有条小道可以下到城堡后面的海滩。
北面的空地，是仅供城堡工作人员使用的停车场

从小路下到海边，海滩上是一片乱石。
半小时前碧蓝的天空被厚厚的云层遮盖着，克莱德湾对岸小山坡上的农田，山林，草地，只有南面的一角受到阳光的照射有了色彩，其余部分暗淡无光。

海滩上的礁石，上面长满了苔藓，异常的湿滑，小心翼翼踩在礁石的缝隙走向城堡下方的靠海处。
苏格兰皇家银行曾发行过一种限量版5英磅的纸币，它的背面正是从海滩的角度看到的库尔雷恩城堡。
在礁石一直向海的方向走，前面完全被大大的海藻覆盖了，几乎再也寸步难行，站在这儿回望城堡，似乎和钞票上的角度有一定差距。没办法，只能将就。

拍完城堡，原路返回。
走在北面的草坪上，与城堡隔着个篱笆墙，阳光似乎又有要露脸的架势。

城堡的正面，有一个巨大的喷泉庭院Fountain Court。
阳光就在我们来到喷泉时出现了，让我们拍到了最美的城堡正面照。

城堡的花园还有几处可供参观，温室花园，天鹅湖。。。只因过了五点的关门时间，只能放弃，在花园到处溜达的时候，城堡的工作人员也陆续开车下班离开了，回到停车场，这儿也只剩了几部车。眼见着太阳西斜的很快，气温也有些低了，放弃了在花园到处转转的打算，驱车往艾尔镇去。

xiaopang · 2016-01-05 01:00

城堡距艾尔镇Ayr 只有不到20公里。
出城堡后不远，没有走来时的路，也没走海边的A719，走的是中间那条B7024，在英国呆的时间长了，发现越小的道风景越美。
果然没让我们失望。
经过一片金色的稻田时，阳光再次及时出现，让我们的镜头留下了如此美丽的瞬间。

途经安静的小镇阿洛韦Alloway

这一段，第一次领略到青色的草垛。

今天入住Rosemount House，这家B&B在当地非常受欢迎。
Booking网上的优选：Awarded the 2015 booking.com award as ' #5 in THE WORLD'.
我们预订的是马厩小屋Stables Cottage ，就是主人大宅旁边的独立小屋。
找到B&B非常的顺利，只是导航领我们进去的是后门。
这是幢醒目的砖红色大宅，还有一个收拾得很漂亮的庭院。
户外将车直接插到大宅旁，男主人出来迎接，看这种架式进也不是退也不妥，没办法只得亲自指挥将车缓慢地穿过宅子旁的小道，停在前院仅剩的一块空地上。
长舒一口气。
在英国，租部小车是上上策。
免费升级未必一定是好事。

前院的小池塘里养着金鱼，锦鲤。
我们的屋子，就在池塘边，独门独户的两间小屋。

屋子布置的十分温馨，男主人教我们如何使用电子壁炉。
女主人送来两杯威士忌请我们品尝。
照旧先付清当晚的房费，只接受现金。
屋里全套的木质家具，客厅中央居然用了一个中国木箱当茶几，有意思。
一房一厅的格局，配有全套厨房设备，今晚又可以好好动手做一顿丰盛的中餐了，胃早就想象中的美味被唤醒。

接下来是外出采购食材。
B&B的位置非常好，出后门马路对面便是个大超市Marrisons。

回来时已华灯初上。

只用了不到半小时，热菜热汤已上了菜，女主人赠送的威士忌并不比爱丁堡买的差。
酒足饭饱，奔忙了一天，睡个好觉。

xiaopang · 2016-01-05 11:42

Day 9：艾尔Ayr —— 湖区凯西克镇Keswick

阳光从卧室的浅花窗帘透了进来，今天是个晴朗的天。
把壁炉打开，屋里立时暖和了起来。穿衣下了床，动手做早餐。
冰箱里昨天采购的东西只剩小朵西兰花和几个白蘑，烩在一块是盘蔬菜，两棵彩椒正好搭配牛肉，青红黄蓝全齐，摆桌效果不错。

早餐吃好了，一天都有精气神。

窗外，B&B的男主人与在池塘边与另一对住客聊着天气。
用完早餐，收拾屋子，垃圾分类放进大门口的收集桶。
户外吃着昨晚剩的那根Magnum香草冰淇淋在院子里晃荡，把男主人给看呆了，笑着说：你的胃口真好。
院子里仍旧停满了车，B&B的住客们还在享用丰盛的早餐。
艾尔并非一个热门旅游地，到这儿的游客多是为库尔雷恩堡Culzean Castle而来。

9：30，驱车离开B&B，这回走的是前门。
绕到昨晚去到的超市，旁边有个加油站，加完油付账时顺手买几盒巧克力，英国的牛奶巧克力非常好吃，入口即化，外加一袋M&M豆。
看英国人都爱在加油站的超市买东西，货架上的商品多是小袋装，一小盒牛奶巧克力和M家的豆豆标价在1-2英磅。

今天我们即将离开苏格兰，前往英国著名的湖区。途中顺道去卡莱尔看看。
一天200多公里的路程，是比较舒服的距离，途中能悠闲地看景，发呆，瞎逛和休息。

卡莱尔距艾尔有150KM，出艾尔的A70前段，沿途经过大片的草场，牛羊成群，偶尔找着个岔道或空地停车，下来晒晒太阳观观景；待到道格拉斯Douglass后便转往车多拥挤的高速M74（M）和M6，最高时速70英里，路上车连着车几乎没有空隙，也不象国内的高速有服务区，除了开出岔道根本无法停车，只能专注于路况，一路奔了卡莱尔而去。

11：30，抵达卡莱尔市。

卡莱尔Carlisle，是坎布里亚郡的一个古老城市，距离英格兰与苏格兰的边境只有16 公里，城区人口约7万多；因为地处英格兰北部防线的最前沿，几千年来一直炮火硝烟不断。
罗马帝国统治时期，作为一个重要的军事据点于公元72 年和73 年间建成了一个木制的要塞；30 年后木制要塞被摧毁后再重建；公元165 年木制要塞被更坚固的石质要塞所取代。
罗马人建造的哈德良长城Hadrian's Wall就是从卡莱尔开始直达东边的一周前我们曾经过的泰恩河畔纽卡斯尔Newcastle Upon Tyne，长城竣工后卡莱尔成为罗马人在英格兰西北部的行政中心。
罗马统治时期结束后，英格兰和苏格兰还是两个国家，卡莱尔位于两国之间，仍是兵家力争的重要军事据点。在拉锯战中卡莱尔一会儿是英格兰的边境，一会儿又变成苏格兰的边境。最终在1092 年，英格兰人从苏格兰人手中将卡莱尔夺了回来。
卡莱尔在19 世纪转型为工业城市，以纺织、工程设计和食品加工为主。如今的卡莱尔公路运输发达，除伦敦和爱丁堡以外只有它拥有多条以“A”命名的公路连接各大城市。同时卡莱尔也是铁路中心还是全欧洲最大的调车场。卡莱尔在城镇中心的南面拥有一个一流的赛车埸。
卡莱尔大教堂和城堡均位于城市北部，M6下高速后顺着Warwick Rd进到城北，Old Fire Station旁有个露天停车场，1小时只需1磅。这儿步行到教堂和城堡距离差不多，10分钟的脚程内。
预缴两小时停车费，打印出的停车票放到了前窗的醒目位置。

阳光真好，沿小街巷往教堂走，非常的舒服。

卡莱尔大教堂Carlisle Cathedral，亨利一世1102 年在卡莱尔为教会圈定了一块地；1122 年先行修建圣玛丽修道院；大教堂于1133年动工，建成后成为圣公会卡莱尔教区的座堂。它在历史上经历了残酷的战乱，在1644 年到1645 年的内战期间，大教堂中殿的三分之二被拆毁用以修补城墙和城堡，从此一直处于残损状态，直到1853年，人们才开始修复这座教堂。
今天在教堂旁还可看到当年遗留下来的残缺不全的围墙，教堂的大殿有着都铎时期和早期英格兰风格的设计，14世纪的东窗和诺曼人精美的中殿奇迹般保留到了现在。
教堂整体占地较大，呈三角形，但教堂本身却非常小。

教堂内免费参观。今天是周日，教堂有教会活动。
教堂庭院的入口就是教堂东窗旁的这个铁门。

残缺不全的围墙，带着股历经多年风雨的沧桑。

教堂西面

教堂入口

教堂里面正在进行教会活动，不便打扰，只略微参观了一小会儿。

教堂的东面不远，有个方形的广场The Lanes Shopping Centre，四周开满了小商铺，咖啡馆和各种食店。这是个悠闲的周日午后，市民们散坐在各处，晒着太阳聊着天享用着食物。
找了家Nero喝杯咖啡吃些点心。

xiaopang · 2016-01-06 11:24

街边一家购物中心前，三位老人自得其乐，自弹自唱，音乐和歌声在广场上空飘荡，经过时往小白桶里投了1磅硬币，收到三张开心的笑脸。

广场的北面，通往市议会Carlisle City Council。
卡莱尔市因着城堡的关系，标志性建筑统一采用砖红色。深浅不一。

卡莱尔城堡位于广场的西面，沿Fisher St前往，得经过我们的停车场。
曾认为这种户外的停车场缴费完全靠自觉，不常有人来检查。
经过停车场时，见一位身着制服的年轻人，正从一排排车的前窗走过，仔细查看着每部车的停车缴费单。他的背心上挂着某种仪器，若发现有没缴费的车辆，估计能立即扫描车牌号再上传至交管中心，再打印出罚款单贴在这部车上。
在英国停车，在不清楚路边停车是否免费的情况下，尽量将车停在收费停车场，而且不要抱着侥幸的心理去超时，哪怕是一分钟。如果收到超时的罚单，缴费很方便，直接登录罚单上列出的网站，输入罚单号，填上信用卡的信息，就可以付清罚款了。收到罚单后要尽早付款，超过一定天数得付双倍的罚款。
所幸， 在英国的20多天，我们几乎将车全停在收费停车场，而且守时。其实算下来，或许所有的停车费加一块还不够缴一次罚款，守法最好。

去往城堡的路，也是安静的小街巷。

卡莱尔城堡carlisle castle，是一座铁锈红色的城堡，这座石头城堡由英王威廉.鲁弗斯William Rufus二世在1092年打败苏格兰人夺得卡莱尔后修建。城堡建在古时的凯尔特和罗马要塞的位置上，以军事作用为主，不需要一般皇室城堡常见的装饰，所以只用了一年的时间便修建完成。
在长达900 年的岁月中，城堡见证了英国历史上的许多历史事件：
1568 年，苏格兰玛丽女王失去王位后，曾被短暂关押在卡莱尔城堡。
1644 年英国内战期间，卡莱尔是保皇派的重要基地，保皇党的军队在这里被围困了8个月，靠吃老鼠和狗充饥，舔石头上的露水汲取水分来维持生命，最终在弹尽粮绝的情况下被苏格兰人攻下。
高大坚固的卡莱尔城堡不仅防御功能强悍，还精心设计了密道和密室，城堡至今仍相当完整；今天的城堡属于英国遗产局，并对公众开放。
城堡的规模不大，但其厚重的砖墙和深红的颜色给人一种坚不可摧的安全感，沧桑而神秘。

没打算要进城堡参观，只绕着外墙走了一圈，领略城堡的厚重与沧桑。

城堡的北面，是个公园Bitts Park。
流动马戏团的大帐蓬。

还有儿童游乐设施

公园内的这两个靠背贴瓷大椅子，非常受孩子们的欢迎，户外也趁着没人上去玩了一会儿

回停车场的路上，顺便逛了逛Castle St 这家大商场，只为找免费WC

卡莱尔是座安静的城市。
周日的下午，街头也鲜见一群群的行人。
懂生活会享受的女人们，与知心的朋友，街角咖啡店晒太阳喝咖啡聊天。

从卡莱尔去往湖区，有几条路可选。
看看时间还早，不到下午2点，便决定绕道西海岸边的小镇玛丽波特Maryport。据说玛丽波特经科克茅斯再到德文特湖的那段乡村小道，值得专程走一趟。

xiaopang · 2016-01-07 00:51

卡莱尔出城费了些时间，到玛丽波特的这段A596，风景已是非常的优美。

因为停车观景拍照，45公里的路程，走了近1个钟。
玛丽波特Maryport，位于索尔威湾的最南端，小镇的历史可以追溯到罗马时代，这里曾发现过古罗马的遗址。19世纪时曾是一个工业中心。
将车停在码头附近的路边停车位，路牌有注明：周末的任何时段都免费，且确认了不是残障人士专用位。

下车小镇到处转转，约半个钟。

小镇上遇到的人非常少，街边的店铺除了咖啡店几乎都关着门。
码头边只有几个坐着晒太阳的老人。
与户外边走边讨论，英国小镇的居民，不知以何为生？

玛丽波特到科克茅斯CockerMouth的A594，风景着实优美，不枉我们专程绕这一道。
打从前两年的新西兰南岛开始，就爱上了这金黄色的草垛。每次见到都兴奋不已，必须停车拍照。
一般情况下它们都侧躺在广袤无垠的草场上或是麦田里。
对于它的大小，只要看前面这辆农用车就好，一部车只够装下一个草垛。

天色有些暗沉，只能想像这一派青山绿草，牛羊满地，白墙灰瓦，在耀眼的阳光下该是怎样的一番美景。
世间的一切，都只可遇不可求。

打从科克茅斯转到A66，很快便来到了巴森怀特湖Bassenthwaite Lake。

英格兰湖区Lake District，位于英格兰的西北海岸，1951年被划归为国家公园，是英格兰和威尔士11个国家公园中最大的一个。在跨越55公里的山势起伏地带，点缀着大大小小16个湖，是名副其实的湖光山色。有趣的是，这么多的湖中，只有巴森怀特湖被称作是湖“Lake“，其他的有些叫水池"mere"，如温德米尔"Windermere“，大部分叫水"water"，如德文特”Derwent water“。
湖区拥有英格兰最高峰斯科菲峰Scafell Pike和英格兰最大的湖温德米尔湖Windermere；坎伯里山脉横贯湖区，把它分为南、北、西三个区。
湖区的常住人口只有4万，每年吸引了1千多万游客前来旅游度假，这里是英国最著名的休闲度假地，被英国人称为“自己的后花园”。被美国《国家地理杂志》评为“一生必去的50个地方之一”。这里有雄伟壮丽的山峰与波光粼粼的湖泊，这里有山有水有牧场，农牧场多属私人所有。

湖区之所以闻名，是因为虽然历经了长久的开发，虽然与众多工业化大城市近在咫尺，这里依然保持着恬淡与平静。正是因为这份恬静，让许多著名的英国诗人，作家，画家在这儿找到了创作的灵感，华兹华斯William Wordsworth和比阿特丽克斯·波特Beatrix Potter都曾在此写下美丽的诗篇和文章；著名的儿童文学作家比阿特丽克斯波特长年生活在湖区，她与她的先生相识于湖边，居住在湖边，守着这片美丽的大湖过了半生，她的《彼得兔的故事》（1902）就是从湖边的美景引发而来，因为阿特丽克斯·波特湖区仍保持着200 年前的景观，丝毫没有变化。真可谓是地灵人杰。

湖区众多的湖泊中，以温德米尔湖，葛拉斯米尔湖，阿尔斯沃特湖，德文特湖，巴特米尔湖风景最美，各具特色。
A66沿着巴森怀特湖Bassenthwaite Lake的西岸前行，一路都找不着停车点。在即将到达湖的最南端时，总算见到一处小停车场，一条步道直通向湖边。

巴森怀特湖的风景在湖区的众多湖泊中，只能算平常。但这湖边一角的景致，能让人沉醉。
我们将在湖区住上两晚，预订的B&B，位于湖区北部最大的镇凯西克Keswich的中心。

xiaopang · 2016-01-07 14:11

看时间尚早，刚过下午4点。决定驱车进镇，先到德文特湖边去转转。
德文特湖Derwent Water是凯西克镇边的一个小湖，湖面光滑如镜，周围环绕着高山和茂密的树林，有许多小径通往山里。
驱车穿镇而过，直接来到位于镇子西边的这条Lake Rd，Hope Park附近有个大型停车场，依旧是投入硬币打印缴费单放在窗前。

沿着Lake Rd往前，西北边便是大大的绿地公园，Hope Park。
许多年轻人，孩子，老人坐在草地上晒太阳，看书，观湖景。
野鸭悠闲地在湖边踱着步。丝毫不惧人。

从公园的小铁门出来，Lake Rd继续往南便来到了湖边。
这里有个可以乘船游湖的码头Keswick Landing Pier，码头前这种暗黄的小船是湖区的一大特色。

英国人非常爱牵手，无论年轻还是年迈，夫妻或情侣，都爱手拉着手并肩走路。几乎没见过日本那种一前一后相跟着的夫妻。
在英国的这十天，路途中见到无数对男女，游客或本地人，都带给人一种强烈的感受：无论前路如何，只要现在在一起，就有一份恩爱在。

两个可爱的女孩在大树下玩耍，一旁的草地上，如入无人之境的羊群正悠闲地啃着草。
和谐的大自然。

步道一直走，到底已是无路可走，原路返回。
夕阳已弱，湖边的游人仍旧未减。

这位一身红的老绅士，把不同的红色搭配出了层次，穿出了风度。

凯西克镇Keswick，是一个维多利亚时期的古老市镇，周边有数条林间小道通向附近的断崖和瀑布；自从维多利亚时期铁路开始出现之后，这里一直作为旅游点而存在，是湖区北部的中心和最大的城镇，也是徒步旅行的基地。

xiaopang · 2016-01-08 01:27

Linnett Hill Guest House的房屋建于1812，位于Fitz 公园中心对面，目前B&B所有的客房和公共部分都进行过全面的翻新，拥有现代化的设施和装潢。在Tripadvisor中是当地排名第一的民宿。
B&B后院的停车场非常大，只是进门有些困难，入口在一条小街上，弯道太多。
下午6点多，车终于开进了B&B的停车场。

后院这道鲜红色的小门，非常可爱。

我们的客房位于三楼。
B&B的管理员是位年轻的女孩，将我们周到地领到客房，一口气介绍了B&B的相关设施，镇内的餐馆，湖区的旅游。。。
B&B的另一位员工是位热情的年轻厨师，打我们从后院进门，他就一直呆在厨房，隔着窗户与我们最先打过招呼。
行李搬上三楼，不是件轻松的活，户外连着跑了两趟才算妥。

一楼分布着各类的公共设施，会客厅、餐厅、厨房。。。厨房不让进。
会客厅里有舒服的沙发，电视，音响，报纸，时尚杂志，旅游资料，还有英国小说。

这间房通往后院，可以将自行车，雨鞋放这儿。点着壁炉，也是聊天室。

前门入口

墙上贴着各种旅游信息，包括镇里餐馆的菜单

正门
话说我俩出门时，坐在台阶上玩着相互拍照，年轻的厨师出来修剪前门的花草，非常热情地提出帮我们拍合影，顺便学会了用我们的相机。逗乐了几句，便出发往镇中心去。

傍晚的色彩非常美。

停在街边的BMW

漫无目的随意溜达。
凯西克镇的人口约有4千多人。
13世纪，这儿被称为Cese-wic，是一个奶酪市场。
1276年，英格兰国王爱德华一世特许凯西克获得集镇的地位，每周六，在镇中心的主要步行街上举办集市，市场上的Moot Hall一度用作市政厅，现在是旅游咨询中心。
中世纪，这儿发现了小型的矿山，是世界上最早的石墨铅笔发源地。
镇上非常热闹，餐厅、酒吧遍布全镇的主要街道，因湖区是户外运动的天堂，主街上也有多家售卖徒步、登山、露营装备的小店，不过这时都已关门。
日落西山，游人渐稀，寒意愈发的重了。
镇中心寻着一家人气很旺的酒吧，这个时间段需要等位。
明天再来一试。
两人一商量，决定回B&B，晚餐用泡面解决，水果和冰淇淋做饭后甜点。

据说，湖区是英国人的心灵之乡，很多的英国人非常钟情于这片土地。
英国为数众多的那些优美的乡村，充满着人情味的热闹市集和古旧的街道，建筑都让人流连忘返。
英国人的休闲方式大致是看书，喝茶，足球，啤酒和旅游。所以湖区在英国的旅游业中有着独特的位置，很多英国人都多次来到湖区，或者在某段暗为到湖区住上一阵子。
湖区是浪漫的，无拘无束的，感性的，随意的，甚至还带点小小的感伤的，这更多的是一种情怀。

xiaopang · 2016-01-08 15:53

Day 11：湖区一日

预约的早餐时间是8：00，一楼的餐厅空无一人。
餐厅布置非常温馨。在英国，只要你招头，都能看到一个挂着的时钟，无论是在B&B还是在街头。
这家的餐厅比较大，占据了两个房间，基本客间数量可以依据餐厅的大小来判断。

墙上的小黑板上，写着当天早餐的种类。
有自取的也有点餐的。

简洁干净的餐桌上，各种英式红茶、咖啡、吐司需要用到的牛奶、糖和调料都准备的非常齐全。

据说，B&B这种形式，起源自英国。
上世纪60年代，英国西北部和中部的一些农家，因当地人口稀疏，儿女长大外出工作或是读书，家里便出现了闲置的房间，为增加些收入，便将这些房间租给游客使用并为游客提供早餐，完全是一种家庭招待的形式，这就是最早期的B&B。到70年代，民宿的经营范围增加了露营地和度假式小屋，一些村镇开始采用集体合营的方式，组织当地的农家成立协会，以让民宿得到更好的发展。80年代后，民间设立了农场度假协会Farm Holiday Bureau简称FHB，并得到了政府的支持。FHB根据规章条文对民宿进行规范和评级，加入的会员必须是向协会登记备案的并且具备一定服务质量和能力的人。
刚刚离开的天空岛上，便成立了类似的民宿协会，协会将岛上所有正在经营的民宿包括B&B，Guest House，Flat，Villa，Cabin都进行统计和评级，并对民宿的主人，所处的位置，提供的餐饮，客房的数量，娱乐服务以及出租的方式都作了详细介绍，游客可以根据需求来选择心仪的合适的民宿，并可通过邮件与主人进行沟通，提前预订，非常方便。
世界权威的旅游网站Tripadvisor曾评出过世界十大最佳民宿，以英国上榜最多，其中我们这两天入住的Linnett Hill Guest House位列第四。评语中写道：位于小镇Keswick的正中心，提供8间套房和一个公共休息厅。民宿距离当地著名的广场只有几步之遥，在那里你可以偶遇你心仪的特色商店、酒吧和餐厅，你可以泛舟于德文特湖宁静的风景，亦可置身于斯基多山的雄伟壮丽中。

挑了张临街的桌子坐下，英式早餐仍旧美味，很合味口。
街对面的这栋房子，应该也有年头了。

用过早餐，时近9：00，餐厅已坐满B&B的客人，有几位是昨天见过的，向各位道过早安。英国人对天气的祝福几乎天天能听到。
今天的计划是玩转湖区的几个有特色的湖和小镇。
昨晚两人吃着热汤面，仔细研究了湖区的地图，最后作出决定：逆时针在湖区转上一圈。
今天首先要去到的是位于凯西克镇东面的阿尔斯沃特湖。距离非常近，约25KM。
先走的A66，一路上天高云淡，景致宜人，在这种等级的公路上，能找着个停车的地方确实不易。英国时时处处能让人感受到一种“规矩”和“守法”的存在。没法象在新西兰南岛和广袤无垠的美加西部那么随意，公路和小道上都不允许随意停车，又极少设置可供游客停车观景的地方。纠结。

特劳特贝克Troutbeck后转往山道A5091一路南行，在这条双向单车道上，见到典型的英国树洞。
形状完美的树洞，应经过人工的修理。
山道在缓慢往上升。

爬到高处，转个弯，眼前是片片青翠的山峦，山峦间躺着一个平静如水的湖。

顺着小道一路下坡，来到湖边。
阿尔斯沃特湖Ullswater，是湖区的第二大湖，但位置能些孤立和偏远，来到这儿的游人远远少于湖区的其他湖泊。这里的湖面银光闪闪，两岸绿树垂荫，一片片田野和石墙围绕的小村庄，羊儿悠闲地吃草，这是一种简单和真实。在湖边只见到几位当地的老人，牵着狗儿在湖边漫步、嬉戏，热爱着、享受着和尊重着这片得天独厚的环境和生活，不过分地索求超出自己能力的所有，与这片大自然而和谐地共生着。

A5091下到湖边后，我们右转至A592往南开，并没打算花更多的时间去往更大的湖区北部和村庄。格伦里丁村Glenridding有个小的游船码头，可坐船游湖，码头停车场零星停着几部车，出示某俱乐部的资格证可免费停车，而这儿对游客来说停车收费偏高，3小时起停，5磅。
没坐船的打算，只在码头拍了拍照，便驱车离开。

接下来，将要去往温德米尔湖。
湖区的大小16个湖泊供给这儿充足的水分，加上一路的农舍，牛羊，高山，牧场。。。美丽的景致带给游客温柔舒适的感受。这一路的湖光山色，丘陵起伏，不时出现别具特色的石块砌成的围墙和小屋，古色古香，让人流连。

xiaopang · 2016-01-09 14:05

A592往南沿线的牧场农庄非常的多。
在座座峰峦中间，在一处石墙下有片小空地，象是专为徒步者停车准备的。连绵的山峰，晴朗的天空和翠绿的牧场，心里有了徒步的冲动。
事前并非查阅相关的徒步信息。
将车停在空地，只背了相机和水，打算花上一个钟，没目标只为走走湖区的步道。

阳光很温暖。
一开头就走错了方向，成熟的步道应从山脚这条小路往山上攀，我们一心只想着牧场和石墙，直接就奔了羊群那边去。
湖区的山非常多但不高，最高的斯科菲峤 Scafell Pike只有978米；
景色优美。如果有足够的时间，湖区应多呆上一天，只为在这山间草场徒着步晒太阳，享受这片纯净的大自然。

牧场的四周都用木栅栏和石头墙给围了起来，根本没法穿到山的那边去。
看样子，这里早已实现机械化。
路旁有两栋古旧的石头屋子，看是没人居住的样子，只用来放置些农具。

不足一小时便结束了这次短暂的徒步。
接下来这段叫Kirkstone Pass，得翻越Red Screes山口。
上山的路倒是不窄，只是弯道多。几乎没见一条直道。

山顶平台的视野很是开阔，山边设有停车场，路旁一间白墙黑瓦的两层Hotel。不知哪种类型游客或骑行族会在这儿呆上一晚。
在平台的圆木桌前坐了一小会儿，直到山风刮得长发胡乱飞舞；
陡坡上根本没路，深一脚浅一脚下到山底的草甸，只为感受这天地的辽阔。

过山口接着一路的下坡，A592穿温德米尔镇而过。
进镇后，沿Rayringg Rd经几条街道后，直接来到湖边的Promenade，温德米尔湖的游船码头便位于此。
湖边的Glebe Rd路边可以免费停车2小时。运气非常好，这儿已停了条长长的车龙，没费功夫就找着一个路边的空位。
往前走不到100米，就有个大型的停车场，不过得付费。
站在路边放眼过去，就是温德米尔湖。

温德米尔湖Windermere，是英格兰最大的湖泊，湖面狭长，湖中有数个小岛；这里是童话故事彼得兔的故乡，也是《哈利.波特》的取景地之一。
这时发生了件趣事。
背着双肩包拎台相机下车，往前走到停车牌下查看相关的信息，欲确认是否需要投币停车。
停车牌前正停着部靓车，车尾处的地上摊着两个大大的行李箱，两位穿着时尚高领毛衫的年轻人正埋头在箱子里翻找着，待一抬头，是一男一女两位中国人。微笑着和他们打招呼，男生不好意思地笑笑：没想到天气这么热，正找衣服呢。女生则贴心的说：我们确认过了，这儿是免费停车，不过只许停2小时。
他乡遇国人，非常开心，向他们摆摆手说道：”谢谢，你们慢慢来，我们先走了。“
温德米尔湖边有条步道，两旁开满了各种小店铺，有售卖纪念品的，也有咖啡店和小食快餐店。
平静的湖面，帆船点点。

湖区的玩法很多，徒步、游船、骑行。。。我们选择湖边漫步。
沿温德米尔湖东岸的步道一路向南。
路边有辆可爱的粉色冰淇淋车，店主居然是位络腮胡子的大叔。一人来个蛋筒，奶味浓入口即化。吃了甜品心情好。

湖水蔚蓝，水中白色的天鹅悠闲自在。
对岸是湖中众多小岛中的一个Bella Isle，可以在码头坐游船上岸。

湖边，一对夫妇并肩静静的坐看风景，一切是那么的和谐安好。

xiaopang · 2016-01-10 11:40

码头边，小游客追逐着灰麻色的野鸭，弄得嘎嘎声响成一片。
The Pier的游客非常多，热闹非凡，不知哪国学生组团到这儿观光游玩，统一的只是背囊。
这时再次遇见那对换装的年青人，完全认不出来的样子，男生已换上一套颜色鲜亮的海边度假装，上蓝下白，小西装配中裤，女生则穿着条优雅的印花长裙，一副高富帅的模样。

深黄色的这种小舢板船，是英国湖区的标志。在所有有关湖区的明信片中，都能看到它们。

温德米尔镇其实不大，镇中间只有纵横几条小马路，路边的咖啡馆，礼品店林立，来到这儿的游客也非常的多。
离开湖边，往镇里走。
在温德米尔镇，遇到三四队来自中国的旅行团。几乎每条小巷每栋特色小屋前都遇到过拿着单反的摄影爱好者，小街上也随处看到一队队穿着冲锋衣的男女，中国这些年的经济实力确实强大了不少，每年出境的游客几乎能超过全英国的总人口。早在二十年前，谁能想象可以这般自由地去到世界各地游玩？
橱窗装饰有趣漂亮的小店我们都要进去逛逛。
在一家可爱的小店，户外挑中件手工制作的摆品，纯英国制造，售价自然不低。咬牙拿下。

徜徉在风和日丽的湖边，有天鹅和鸽子在脚边摇摆着游人洒下食物，坐在湖边的长椅上，吃着冰淇淋，享受着湖边的微微凉风，看着天边的风起云涌，观着湖面的波光粼粼，所有的浮躁都在这一刻得到了安抚，只剩下心底的一丝平静。

温德米尔有太多可以留住你的地方，英国的浪漫主义诗人济慈曾说“温德米尔能让人忘掉生活中的区别：年龄、财富。”
你很容易就会迷失在这片美景中，忘了时间，有种“天上一日，地上十年”的感觉。
我们没有去到仅几公里之遥的彼特兔故乡鲍内斯镇Bowness。只呆了两小时温德米尔已给我们留下十分美好的印象。

安布尔赛德距温德米尔只有10分钟的车程，A591是条沿湖公路。
离开温德米尔不远，来到山顶的一处平台，这儿可以看到湖的一角。
停车场这辆可爱的桔黄色大众厢式车非常醒目，见我们拍照，女车主特意摇下车窗，对着镜头露出了迷人的微笑。
看过影片《阳光美少女》，对那位参加选美的纯天然胖女孩和这车，印象深刻。
从1967年到2003年，大众T1已经更新了五代，直到今天许多的粉丝依然对T1十分的追捧。现在的T5已经完全脱离了当年憨厚的样子，但大众汽车的一贯精致做工还是一直延续了下来。

安布尔赛德镇靠近Windermere 湖的北端，码头旁的温德米尔湖更为平静，风景非常优美。
湖边停车场，缴费停车。

码头旁，鲜花盛开，游人和居民坐在湖边的木椅上悠闲地晒着太阳，聊着八卦。

这里是温德米尔湖的最北端，湖也结束于此。
沿湖边步道一直走到底，是个公园Borrans Park。
看看时间差不多，回到停车场，驱车前往安布尔赛德镇。

xiaopang · 2016-01-11 13:00

安布尔赛德镇Ambleside ，是一个用石头房子围成的小镇，别有一番风韵；这里是湖区的交通要道，镇里的建筑多是典型的维多利亚风格，街道两边商店林立，小镇人气颇旺，游客非常的多。镇里有几处停车场，选了个公路旁的把车停好，依旧是投币缴费，方便进出。
镇里有一处非常著名的地标：桥屋Bridge House，这座小房子建在一条跨度只有3、4米的小溪之上，虽有悠久古老的历史，看过后不禁质疑，这里真的能住下8个人？小溪几乎没水了，只剩下些鹅卵石。
桥屋建造于17 世纪，是座二层的石板房，横跨在小河之上占天不占地，据说这样可以免去土地税。去时正好有工作人员在，可以进屋参观。里面小到一次只能容纳两个人。

之后的1小时，小镇内随意走， 小店喝杯咖啡，逛逛羊毛商铺，没有目标，走哪儿是哪儿。
小镇不大，安静闲适，随处可见正享受着当下生活的居民和游客；几乎每条街巷走了个遍，算着时间回到停车场取车。
小镇最美的是建筑。

在停车场又一次见到淡蓝车的大众T1，果然粉丝众多

安布尔赛德镇至格拉斯米尔，不足10公里，继续沿A591往北。
我们直接来到了格拉斯米尔镇。
格拉斯米尔镇Grasmere，小巧优美，有着怡人的风景，整个小镇被碧绿的田原和高山环抱着，空气清新宜人，身临这种浪漫的氛围，是一种身心的享受。这里以沃兹华斯的故居“鸽舍”Dove Cottage和他散步的故道而闻名，在诗人眼中，这里是“痛苦世界里安宁的中心。” 威廉.华兹华斯William Wordsworth和妹妹陶乐西Dorothy从1799 年12 月至1808 年5 月居住于此，鸽舍向公众开放，每隔1至2小时会有导游专门向游客介绍这座纪念馆及华滋华斯时代的生活情景：英国18世纪的生活方式和传统与中国有些相似，未婚的妹妹陶乐赛终身寄居于已婚的哥哥家中。
格拉斯米尔在英国及世界都享有较高的声誉，主要与19 世纪被称为“湖畔诗人”的华兹华斯兄妹生活在这里有关，这是华兹华斯一生中最喜欢的地方，也是他长眠的地方；他与妻子玛丽、妹妹多洛西埋葬在桥畔的奥斯沃德教堂墓园里。华兹华斯的诗句：“我不知道还有什么别的地方能在如此狭窄的范围内，在光影的幻化之中，展示出如此壮观优美的景致。”是湖区最好的旅游广告。

小镇非常小，用步行的方式游览，转一圈不足1个小时，十分舒服。
小街内的一处公园旁，有几个街边的免费停车位，Shougan实在是太大，一个小车的空位根本容不下，一位英国老年绅士见状，在驱车离开前特别走到我们车前，让把车停到他的车位上。
处处都有善心人。谢过。

停车场旁的小公园

小镇位于A591西侧，这条是穿小镇而过的小道Broadgate

小镇虽小，但故事不少。其中之一便是这座白色的小屋，名叫姜饼小屋Sarah Nelson‘s。
姜饼屋是1854年由住在格拉斯米尔的莎拉.尼尔逊女士发明的，因广受欢迎才开了这家店。自19世纪以来，姜饼已是声名远扬，听说它神秘的配方至今还锁家某家银行的保险箱里。
店家与姜饼的配方，每天的产量至今都维持着100多年前的样子，并没因游客的峰拥而至有所改变。姜饼店古朴简洁，围着翠绿色的栅栏。一旁立着尼尔逊女士的招牌。

进到店里，墙上是关于特色小食姜饼Grasmere Gngernread的介绍和图片，味道很多人未必喜欢和接受，只为满足旅行的乐趣。

姜饼屋的旁边，是圣奥斯瓦尔德教堂。
圣奥斯瓦尔德教堂St. Oswald's，它的历史可以追溯到13世纪，据记载华兹华斯生前一直在这家教堂做礼拜。
现在他们一家都安眠于此。
华兹华斯在他的诗中曾经赞美格拉斯米尔小镇是“世界上最美的地方。”

教堂边的步道上，每块石板上都刻着一个人名

教堂的南面是River Rothay，河边的咖啡屋

这座古老的小镇，满街都是用小石块堆砌成外墙的小屋，曲折的小街道，精致而整洁。教堂、Hotel、礼品店与维多利亚风格的建筑错落有致。
我们只在镇内悠闲地晃着，没有刻意去找Dove Cottage。
非常喜欢这个既古朴又现代的小镇，是个精致可爱的地方。

走过了小镇的街道和公园，太阳正在西斜，有打算回B&B前顺道去看湖区石阵，得抓紧时间往回赶。A591一直通往我们住的凯西克镇。

xiaopang · 2016-01-11 13:00

出镇的这段A591，景色很美，只是少了阳光的照射，山林牧场缺了点明亮的色彩。

湖区石阵就在凯西克镇外的数公里处，可导航把我们错误地带到了一个露营地，巧的是，在这儿再次遇到那部淡蓝色的VW T1。相遇时如老朋友般点头微笑打招呼。

看看天色将黑，先回镇，明天再说。
将车熟门熟路停回B&B，直接外出觅食。
这么着急往回赶，还有原因，就是凯西克镇的标志性建筑物St. John’s Church，昨天居然忘了去参观。在镇里转悠已不再需要地图。

看完教堂，直接去到昨晚看中的那间餐馆。
所幸，到的早无需等位。
挑了张安静的两人桌坐下，这间酒吧，点餐得到吧台去。
户外要了杯全麦啤酒，点了份煎牛排，我要了份炖羊排，水煮的半生蔬菜是肉食的配菜。

没多会儿，餐馆的一角已经出现等位的客人了。
餐馆内用餐的多是本地居民，他们与吧台服务生非常熟络，轻松地打趣聊天。
菜份量很大，我俩努力了半天，还是剩下不少。旁边桌的两位老人，点的菜几乎和我们一样，不一会儿就消灭得一干二净。
吧台的一位服务生非常和善，长相和追看了多年的美剧《犯罪心理》Criminal Minds中的大卫.罗西David Rossi一样一样的。有代入感。

吃完出来，街灯已亮起。
为消食，沿着小镇的主街多走了一圈。

在一间艺术品商店的橱窗看到这副《戴珍珠耳环的少女》，不禁想起N年前看过的那部同名电影，两位主演科林.费尔斯和斯嘉丽.约翰逊现如今已是知名的演技派演员。

《戴珍珠耳环的少女》是荷兰黄金时代巨匠扬.维梅尔Jan Vermeer的代表作，被称为北方的蒙娜丽莎，这幅画诞生于1665-1666年间。这是幅小小的油画，比八开纸大不了多少，油彩已经干得开了裂，但就是这么一幅看似平常的小画，却使许多文人墨客、游人看客在画前欲夏装不能，震撼他们的心灵的就是画中的主人公——一位戴珍珠耳环的少女。
画中少女的惊鸿一瞥仿佛摄取了观画者的灵魂。画中的少女侧着身，转头向我们凝望，双唇微微开启，仿佛要说着什么。她身穿一件朴实无华的棕色外衣，白色的衣领，蓝色的头巾和垂下的柠檬色头巾布形象鲜明的色彩对比。
维梅尔在画中使用平凡、单纯的色彩和有限的色调，用清漆取得层次和阴影的效果。这幅画另一个瞩目之处，是少女左耳佩戴的一只泪滴形珍珠耳环，在少女颈部的阴影里似隐似现，是整幅画的点睛之笔。珍珠在维梅尔的画中通常是贞洁的象征，有评论家认为这幅画很可能作于少女成婚前夕。
画中少女的气质超凡出尘，她心无旁鹜地凝视着画家，也凝视着我们。
此画面世300多年来，世人都为画中女子惊叹不已，那柔和的衣服线条、耳环的明暗变化，尤其是女子侧身回首、欲言又止、似笑还嗔的回眸，唯《蒙娜丽莎》的微笑可与之媲美。
画中女子的真实身份，亦如《蒙娜丽莎》一样，是个千古的遗迷。

距B&B还有段路，正走在一条昏暗的小街上，街边一角站着几个正聊着天的英国男女，有位50多岁的男士突然走向我们打招呼，并问道：你们是中国人吗？
是的。我们给予了肯定的回答。
他非常开心地走过来与我们握手，并说他半年前刚到过中国，非常喜欢中国的食物。
之后的对话非常愉快，他向我们介绍了他身边的太太和几位朋友，并谈到了我们去到的天空岛，爱丁堡，约克。。。当然还有他去过的北京和上海。
中国在世人眼中越来越真实，这是我们乐于看到的。
别过，继续走路回住处。

xiaopang · 2016-01-12 14:58

Day 12：湖区凯西克镇Keswick —— 威尔士兰迪德诺Llandudno

今天，我们将要暂时离开英格兰，去往威尔士的北部海滨城市兰迪德诺。大约300多公里的路程，计划途中在切斯特作短暂的停留，看看那儿的大教堂和排屋。
早餐依旧定在8点。自打约克那次晨起散步后每天几乎都是睡醒直接下楼早餐。这趟旅行还真够轻松。每天点的早餐都是老四样，只是偶尔改变鸡蛋的做法，蔬菜唯一觉得蘑菇味道好，肉食偏多，只能多喝果汁来平衡。今早这个时点用餐的人倒是非常多，餐厅几乎快坐满了。

昨天下午寻找湖区石阵未果。可能是前期功课没做好，邮编弄错了。昨晚用Google按名称搜索了一下，很快就准确定好位。

这趟英国之行，感受到网络的普及，即便是在偏远的天空岛，每家B&B的WIFI信号都非常强。倒是在罗蒙湖的古堡酒店，似乎刚把网络信号覆盖至每间客房，入住时看写字台放了张小纸片，上面写着：祝贺你，现在每间客房都有良好的WIFI信号了。
去年在加拿大西部落基山国家公园，至少有两家Lodge，房间的WIFI信号非常弱，几乎没法上网。

湖区石阵其实就在昨天下午去到的露营地旁边的一条小道上。
湖区石阵，也叫卡塞里克石圈Castlerigg Stone Circle，是凯尔特人的巨石遗迹。石阵的名气不大，规模也小，静静地躺在凯西克镇的郊外；因不是成熟的观光景点，附近并没有设置停车场，只是随意把车停在路边的空地。
石圈所在的位置，并没任何标识。停车的小道，两边的都石头砌的墙。石墙上有道用长方形铁拴扣住的小门，把铁拴往上一推，木门便能向里推开了，反身再将铁拴放下，门便锁上。这种简易木门只为防止草场里的牛羊跑出去不防人。
石墙里面是一片草场，牛羊成群，风景秀丽。

Castlerigg Stone Circle 通常也被叫作巨石阵，实际上与那个著名的索尔伯里巨石阵Salisbury Stonehenge 在规模上有非常大的差距，所以还是称其为石圈更合适。
湖区石阵由40 块左右的大石头组成，略微呈现椭圆形，平均直径约三十米，据考是公元前三千多年的产物。关于石阵的作用专家们莫衷一是，有说是不同部落集会的地标，也有说是为了计划农作、设计来观测日月运行；石阵四周有不同的牌子进行科学研究；比较有用的反倒是旁边的青铜沙盘，标注了石阵四周围绕的山丘名字；东北方向被云雾围绕的山峰叫Blencathra，是四周群山中最高的一座。

往草场的中间走，这儿有一堆石头，围成个不太成形的椭圆。这个石圈基本由些大小不一的石头组成，有些石头小到只有一个石凳那么大，实在是不能算“巨石”了。
阳光非常好，我们转着石头阵转了一圈，户外一会儿就被远处啃草的牛羊给吸引过去了。靠在一块大石头上，仰望着远处的山峦，沐浴着清晨的阳光，四周一片静寂，连个人影都没有。

今天又是个好天气。到英国已有十天，只在约克往爱丁堡的途中遇到小半天的阵雨，运气真不赖。
凯西克沿A66往西很快就能转到高速公路M6，那是去往威尔士最快的方式。想再看看湖区，我们决定沿湖边公路A591一路南下，到Newby Bridge再转往M6，路程差不多，只是所费的时间可能长些。

xiaopang · 2016-01-13 04:59

A591上的风景，小湖与牧场

路上偶遇一位帅气的女骑警

其实这段湖边公路我们昨天的走过，所以路上没有多停留，直接转到M6。
时近中午，天气没有早晨那么晴朗，不见了蓝天白云。M6车多，按限速70英里/小时往前奔。

过曼城后向西转到M56，下午1点进到切斯特城内。
切斯特Chester，坐落在英格兰西北部和威尔士的交接处，因此是历史上连接北威尔士和英格兰的军事和文化重地。切斯特的历史可以追溯到公元70年，当时统治大不列颠的罗马军队为了抵御威尔士凯尔部族Gaels的攻击，选择被迪河River Dee环绕的切斯特作为据点，建立军事堡垒和城墙，即是古罗马的最西线。因此到现在这里还保留着英国最完整的古罗马城墙，城墙建造于公元120年，全长近2公里，也是最具中世纪代表的标志性建筑。
切斯特城并不大，被城墙环绕着呈不规则的长方形，东南西北四个方向都有个门，无论从哪个方向上到城墙，绕着城墙走一圈基本可以将整个城市尽收眼底。
作为闻名遐迩的历史文化，切斯特每年都吸引着全世界超过600万的游客前来度假和观光。著名的切斯特大学和数十家知名的跨国企业为切斯特这座历史文化名城增添了更多活力和现代化的气息。
现在，切斯特的主要街道两旁都是联排的木制建筑，精美的建筑风格已经超越了如今的多层商店，尽管凸肚窗和装饰性木雕具有19世纪的风格，但其实人们早在13 世纪就开始建设这些建筑了，古老的双层巴士穿梭在古老的街道上，不远处是雄伟的大教堂和建于1897 年的钟塔。切斯特有保留得很好的都铎式建筑，建筑非常有特点，与广东的骑楼略有不同。
2012年，英国幸福指数最高的城市评选中，切斯特跻身前五，也是英国最安全和适宜居住的城市之一。

根据导航的指引，我们来到大教堂旁的一处购物中心The Forum，将车停在了地下停车场。这儿得再赞一次Ipad 上的免费导航APP：navmii，可将你要去到国家的地图下载至Ipad上，非常好用，不仅有导航功能，还能帮助你寻找最近的加油站、停车场、超级市场以及酒店。不需流量，定位非常准确。
英国的地下停车场和露天停车场多数只接受投币，而且不找零。
出了购物中心，就来到市政厅Town Hall广场上。
切斯特最著名的建筑就是市政厅和大教堂。市政厅在1869年开放，是座有着圆顶的哥特式建筑。

切斯特大教堂与市政厅就隔了条Northgate St。
切斯特大教堂Chester Cathedral，建在一座十世纪撒克逊式教堂的旧址之上，该教堂是奉献给圣韦尔堡的。1092年，改为本笃会修道院，新建了一座诺曼式教堂，这座教堂的一部分至今可见。从1250年开始，这座教堂经过不断的修缮，历时250年后成为我们今天看到的样子。到1540年，由于英国国王亨利八世解散了各个修道院，这座修道院被迫关闭，但一年后成为新设的切斯特教区大教堂。因此，在这个历史悠久、景色优美的地方，崇拜仪式已经进行了1000多年。

教堂免费参观，捐赠£3。
走进教堂，首先是建于19世纪的洗礼堂，接着是条走廊。走廊的窗玻璃上画着各种宗教的图画。

走廊的另一端是建于1636年的主教法庭，这里是英国得到完整保存的最古老的教会法庭。墙上的各种的碑帖。

教堂中殿非常宏大，比起约克大教堂的明亮，这儿带着一丝的古旧。
中殿建于1360—1400年。1997年地板被换过，天花板也经过清洁和翻新。

一面的墙壁上是富丽堂皇的马赛克嵌画，制作于1883年，描绘的是圣经故事。仔细看，人物逼真，说实话，非常喜欢这种淡淡的色彩，只是不知故事的内容。

中殿另一侧西窗则建于1961年。这些色彩斑斓的玻璃窗，上面也绘满了各种的人物和故事，颜色更加的鲜艳。

进到教堂参观的人并不多，许多人都会在中殿找个位置坐下来，闭目无语，无论是祷告还是倾听上帝的声音，都让人感到一丝的静谧。
教堂内部的建筑非常繁复，从诺曼的拱门到哥特式的柱子还有壮观的14世纪的木雕，教堂内部充分展示了数百年来工匠们的卓越技巧。
那扇大大的窗户是威斯敏斯特窗，建于1992年，是为纪念本笃会修道院创建900周年而建。

这里保留着英国最古老的宗教法庭。穿过这个小门，里面便上宗教法庭，允许入内参观。
小门上面，是个大大的管风琴。

穿过小门，来到高壇。
高壇建于1280至1300年间，牧师座位的木工手艺十分的精致，其历史可追溯到1380年，是英国现存最优秀的中世纪木制品之一。天篷各不相同，座位底面的凸出托板精雕细刻，让修士在进行长时间礼拜仪式时可以有所依托。天花板于1880年修建，于1986年清洁翻新过。
我们曾有幸在约克大教堂的高壇参加过晚祷，那儿不允许拍照。
切斯特大教堂，处处都对游客开放。并无限制。

建于1225年至1250年间的修士会礼堂。
修士们每天都会在这里聚会，聆听圣本笃会教规的一章，并谈论事务。
创始人休.路普施即安葬于此。

教堂的正中央有个回廊与花园，这里是日常起居的中心，原先为诺曼式，后于16世纪重建。花园里种有芳草，水池里养着鱼，这座雕塑则是在1994年安装的。

回廊墙壁上的钟

教堂的外面搭起了脚手架，某一部分现正进行着修缮

教堂的宣传册上写着：我们依靠来宾的捐赠，以资助这个历史性的建筑物的维护，并保障牧师的生活。国家对大教堂并没有任何的资助，而且参观是免费的。现在，只要打开大教堂的门，每分钟的开支就是两英磅。
教堂外有一个大花园，市民们坐在靠墙的长椅上晒着太阳，非常的惬意。

在花园的一角，可以拍到大教堂的全景。

教堂旁的特色排屋

xiaopang · 2016-01-13 15:00

教堂后面，就是切斯特的古城墙Wall。
城墙最早是罗马人修建的，近2公里长的城墙包围着这个城市的中心。沿城墙分布的所有景点中，最引人注目的就是东城门的大钟Eastgate Clock，城墙的南角是许愿台阶Wishing Steps，据说若能屏住呼吸一口气在不平的台阶上跑上来回，你的愿望就能实现。位于南门的酒馆Bear&Billet;是切斯特城最古老的半木结构房屋。

我们只在城墙上走了一小段，直接就下到了东门。
据说切斯特的钟楼是除大本钟外最多人前来拍照的钟楼了。这座钟楼其实是是切斯特城墙的一部分，原本只有城门，为了庆祝维多利亚女王执政60周年，1897年开始以公众募捐的方式而修建，并于1899年加上了钟。街道两旁有登上钟楼的台阶，这也是“上墙”的途径之一。

当地人说，喜欢切斯特的原因是因为有很多人都会聚集到这个东门的钟楼下，每天那么多来来往往的人，无论走到哪儿，最后还是会回到东门的钟楼下来。
这座钟楼，象是这个城市的心脏一样，而这里的人就是切斯特流着血液般给这个城市带去的灵动。

英国的很多地方都可以看到由木头搭建，黑色木梁白色墙体的建筑，看起来格外的黑白分明。一共四层的建筑，最低的两层一般都临街，多用作商铺，人们称这种建筑为街边廊Rows。
而这种有着高耸的双面斜顶，突出的山墙以及小型方格玻璃，用黑色木头装饰的白色半木结构建筑，正是采用了中世纪都铎式风格Tudor Period，这种建筑真正的名称是Chester Rows，切斯特正是这种独一无二建筑的发源地。

对于Rows，人们知之甚少。据说罗马城墙慢慢坍塌后，中世纪的商人沿塌陷后的碎石残墙修起了店铺，而后来的人又在这些店铺的上面加盖了第二层。
切斯特这种白墙黑梁的建筑大部分建于维多利亚时期，至今已存在600多年，不同于欧洲其他都铎式风格的建筑，Chester Rows的特点是那二层由成排屋子搭建成连接的长走廊，和木头柱子支撑上层结构，形成半开放的双层商店和骑楼般的行走空间，走在上面，能听到脚下发出咯吱咯吱的声音，还能闻到浓浓的老木味道，仿佛诉说着曾经的历史。

每次探访到英国的古建筑，都觉得这是个有趣的国家，那些大部分有年代的建筑除危楼外，很多都仍然在使用，对于游客来说，这些古迹是如些轻而易举就能看到触碰到，这儿处处都充满了历史感，也充满着现代的气息，仿佛每个人都非常容易走近到几百年上千年的历史之中。

在这条步行街的Clarks，给户外选购到几双耐看的牛津鞋。
街边找了间咖啡馆坐坐，感受着这座被2000年前中世纪建立的城墙包围的城市，无论是那座庄严的教堂，还是四周围绕着木架构造以黑白配色而闻名的都铎时期建筑风格的小楼，还有那标志性的钟楼，一切都是如此的恬静与祥和，古老的切斯特不失现代的风采。
值得一提的是，007的扮演者丹尼尔.克雷格正是一位从切斯特走出去的硬汉。
看看时间不早，我们依依不舍，驱车离开了迷人的切斯特。