甘青川的七月 [ 全文完 ]

迷糊119 · 2015-12-24 07:57

这一段旅途，总共十二天。九个人，一台车。
同行的小伙伴有旧识，也有初见。
包车的师傅姓魏，沉稳少言，是朋友的口碑介绍。

大致的行程：
DAY0：上海-兰州
DAY1：兰州-达宗湖-拉卜楞寺-夏河
DAY2：夏河-尕海-郎木寺
DAY3：郎木寺-迭部-扎尕那
DAY4：扎尕那-诺尔盖草原-唐克
DAY5：唐克-阿坝-久治-年宝玉则
DAY6：年宝玉则-达日
DAY7：达日-玛多-两湖一碑-玛多
DAY8：玛多-共和-黑马河
DAY9：黑马河-茶卡盐湖-刚察
DAY10：刚察-祁连-卓尔山
DAY11：卓尔山-门源-西宁

因为给自己放了一个漫长的假期，所以这一次，有时间坐着火车去旅行。
上海到兰州，软卧，24个小时。

和列车员妹纸吹吹牛皮，给对床的阿姨拍拍照片，
看看窗外飞驰而过的城市和村镇，再来一碗让人魂牵梦绕的方便面，
火车上的时间，被拉长在况且况且的卧铺车厢里。

迷糊119 · 2015-12-24 08:13

晚餐去了阿西娅，是列车员妹纸的推荐，黄焖羊肉果然很美味。
第二天一早，去了魏师傅常去的拉面馆吃早餐。
一碗牛肉拉面下肚，热腾腾的，就出发了。

兰州到夏河，途中会路过达宗湖，很普通的一个湖，并不值得一去，不如直接到夏河，把时间留给拉卜楞寺。

拉卜楞寺，藏传佛教格鲁派六大寺庙之一。
这座庞大宏伟的寺庙，位于夏河城西，在藏传佛教中地位尊崇。
六大经堂，近百座殿宇，上千僧众，万余间僧舍。
单是罗列这些数字，便能感受拉卜楞寺的气势恢宏，更勿论还有数量众多且精美绝伦的佛像、唐卡、壁画和酥油花。

寺院对面的小山坡，是俯瞰全貌的好地方。
彼时正是晴朗午后，云淡风轻，整个寺院都在阳光里灼灼发光。

步入寺院内，僧侣们成群而坐，三两而行。

不时地，也会遇见藏民，转经祈福，这里，有世界上最长的转经道。

拉卜楞寺的各个经堂由僧侣担任讲解，我很喜欢这个安排，尤其是去过了塔尔寺之后。
不同于专业导游机械而教条的解说，在这里，讲解仿佛是僧众们修行的一部分，带着经年累月积攒下的虔诚与崇敬。

给我们讲解的小哥，说着音调特别的汉语，语速飞快，却也满含感情。

他说，他11岁入寺，研习佛法至今。

能考入拉卜楞寺，绝不是易事，难度大概如同寺庙界的北大清华，可谓是百里挑一。
据说，不仅要考佛法，还要看相貌。我猜，虽未必要相貌出众，但眉目敦厚仁善，想必还是要的。

迷糊119 · 2015-12-24 08:16

魏师傅说，早晨的拉卜楞寺，光线会特别美。
于是，第二天又爬了一次山头。

可惜，还是迟了一些。

等我喘着气爬上山坡，再喘口气，端起相机，阳光已经开始由温柔转为热烈，光影渐失。
而那些早早守候的人们，早已将晨曦收进了相机，正要意犹未尽地拢起三脚架。

所以，并没有能拍到很美的金顶晨光。

迷糊119 · 2015-12-24 08:21

到了碌曲，总是要去尕海。
但其实，不去也并不会太可惜。

这片高原上的淡水湖，湿地丰沛，水草肥沃。
鸟儿南迁北陟，在此落脚，繁衍生息。
以为会看到水鸟成群，掠过湛蓝湖面，
可实际上，七月的尕海湖，并没有太多飞鸟，穷目远望，也不过三五个小黑点。

鸟儿自由，不懂应酬，无暇顾及奔忙的人类。
所以，鸟飞鱼跃，波澜壮阔，始终还是在听说里，没能亲见。

也许，对于飞鸟，尕海是生生不息的福地。
可对于我们，甘南草原上比它美丽的湖，太多了。

迷糊119 · 2015-12-24 08:23

继续出发。偶拾，一些光影和欢乐。

迷糊119 · 2015-12-24 08:40

然后就到了郎木寺。

不知道有没有人也曾有过这样的经验：
某个地方从未去过，只是看了名字，便觉得好似极美之地，因而心驰神往。

我是有过的。

一个，是年宝玉则。念来，好似一个美丽姑娘的名字。
另一个，就是郎木寺。可惜，因为年份久远，已然忘了彼时莫名好感的缘由。

迷糊119 · 2015-12-24 08:44

到达郎木寺的时候，是个晴天。时至正午，日光炙热，直接而生猛。

住在雪山客栈。站在二楼，就可以看见色赤寺的金顶。
还有个特别想推荐给后来者的阳光院落，很适合连日奔波后的洗晒和休整。

老板家的两个小儿，约莫三、四岁的样子，午后就挤在大澡盆里，暖洋洋地洗着澡。
我想偷偷地拍张照，不想还没一秒就被发现了，小家伙那么机灵，一旁的妈妈乐得不停掩嘴。

迷糊119 · 2015-12-24 12:54

等到日头稍稍偏斜，就去了四川的地界。
四川境内的寺院叫作格尔底寺，寺院古老而朴实。
虽然声名在外，外表却毫不华丽，和甘肃境内的色赤寺遥遥相对。
两处藏传寺庙，以白龙江为界，隔江而望。

翻过格尔底寺所在的山头，沿山坡小路缓步前行，便能看到一处山坳。
草甸顺着山势铺陈而下，几处寺庙错落期间。
四周丛林层叠，葱郁茂密，被午后斜阳投影在草甸上。

远眺，对面山头上的红石崖，巍巍屹立。
近望，则有一道峡谷的入口，溪水潺潺，蜿蜒而去，正是白龙江的源头。

彼时恰逢天空湛蓝，几抹流云绸缎般划过天际，山坡上则满是嫩黄的野花，簇簇然拥绕在脚边。
几个僧侣盘腿闲坐，孩子们忙着在溪边嬉戏，置身在这样静谧的田园风光里，只觉得时光温柔，清朗而恬静。

什么都没有做，却又没有一秒是虚度的。

沿着窄窄的溪流，走了一段白龙江峡谷。觉得景色并不出奇，中途便悻悻地退了出来。
后来，听小伙伴说，其实再多走两步，便会豁然开朗。

看了照片，原来是嶙峋峭壁间，一片宽阔的峡谷盆地。
大概是武侠小说里，男主角绝处逢生又得机缘巧合修得盖世武功的那种世外峡谷吧。

还是有点懊恼自己的半途而废的。

迷糊119 · 2015-12-24 13:19

吃过晚饭，天色还大亮着。
老牛和二掌柜打算去看日落，我也一起跟了去。

藏民指点我们从镇上一条小路爬上山坡，山头相对的就是红石崖，一览无余。
据说，西沉的斜阳会把那片断崖染成金红色。

可惜，并没有想象中的残阳如血。

夕阳里的红石崖，只是微微有一些暖色而已。
倒是山下民居袅袅的炊烟，在夕阳里泛着暖暖的光，轻歌曼舞一般。

站了一会才发现，这个山头其实是一处坟地。
几座坟头，一只野狗，远远地守着。
还好是白天，也不是一个人，倒也不觉得害怕。
而且，夕阳虽然不够美，却也还温暖，抵消了几分阴冷，也就没有太多畏惧。

迷糊119 · 2015-12-25 05:11

第二天早起，去了天葬台。

从镇上到天葬台，会经过色赤寺。
这座甘肃境内的寺庙，比四川那座，宏伟得多。

色赤寺后面的山顶上，就是天葬台的所在。

才刚出发，就开始下起雨来，爬到山腰，风雨渐盛。
只得在藏民转经的房子里避雨，等雨势稍缓，才又沿山路而上，向山顶的天葬台走。

因为下着雨，天气格外阴冷。
密密的水汽笼罩着远处的山头，高山草甸却因此愈加的青翠。
往天葬台的方向被人们经年累月地踩出了路，直直的通往山顶。
路的尽处，巨大的经幡倚山而立，山风猎猎，如歌似泣。

即使没有天葬台，这里，也是风景极佳之地。

天葬台的简单，有点出乎意料。

几块乱石，三两个木墩，一处松软的泥地。
地上散落着几把尖刀，锈迹斑驳，几根人骨，依稀的血迹，一根秃鹫羽毛，仅此而已。

看到这样的天葬台，老实说，是舒了一口气的。
因为对于死亡，太过隆重的渲染，会太过沉重。

一个天葬台，不足以顿悟了生死。
所以，不愿意去探究太多。
埋于故土，或是归于山水，都是求一处归宿。
惟愿逝者安然，生者坦然。足矣。

从山上下来，雨早已停了，吃过早饭，就该出发了。
郎木寺匆匆一日，好像才认识，却已要离开。

我记得在LP上，郎木寺被称作东方瑞士。
也曾看到网上攻略里，有人说这里早已被商业化所吞没，不再是曾经世外桃源。
我没有去过瑞士，也没有见过世外桃源，我来了郎木寺，却不知该怎样评价它。
它不是我梦寐中的极美之地，却也没有想象中那样地被毁坏。

而现在，当我回想郎木寺，总有两处记忆交相浮现。
一处，是格尔底寺山下绵延的高山草甸，那是如画风光里的俗世欢喜；
另一处，是色赤寺山上安静的天葬台，那或许是，这里的人们，对来世的万般期许。

迷糊119 · 2015-12-31 03:53

这次的旅途中，扎尕那是唯一没有见到阳光的地方。
也是这一路上，最适合阴天的。

这座隐藏在深山里的藏家村寨，四面群峰环抱，村寨依山而建。
丰润的山谷中，散卧着高低错落的民居，山坡上的梯田里，种着麦子和青稞。
初看，这里的地貌有点像雨崩村，但山谷更深，更雄阔，也更宁静，更淳朴。

到扎尕那还没过中午，住在一家叫班代的民宿。
民宿在半山坳，九个人的大通间，好不热闹。

收拾停当，去村长家开的饭馆吃饭。没想到厨师感冒休假了，没有人烧菜。
老板说，食材是有的，米饭也是现成的。要不，你们自己做吧。

作为一个每逢聚餐只能靠洗碗来刷存在感的人，自己做这种事，我内心是十二万分拒绝的。
没想到，小伙伴们却都兴致勃勃，说干就干。
洗碗，切菜，起火，炒菜，煮汤，盛饭，大伙儿齐心协力的，把饭馆角角落落里的菜全利用上了。
没一会儿，就摆了满满一桌，热腾腾的九菜一汤，还都是双份的量。

特别感谢掌勺的积木马同学，厨神级别的。
后面来的几拨人，都只能对付着泡几碗方便面充饥。
这么一比，就觉得吃得更香了。

当然，我还是那个洗碗的。

下午去山里徒步，然后就回到民宿，闲坐在二楼的阳台上。
嗑瓜子，吃零食，吹牛聊天，等着民宿的老板给我们准备晚餐。

山里的空气清冽而微凉，因为雨水的滋养，越发的甘甜温润。
好像没有一丝阻碍，就直抵了胸腔。
风也凉凉的，带一点草木清香。
天色慢慢暗下来，暮霭渐沉，灯火微明。
远处，群峰与天空的交际线，若隐若现，渐渐模糊。

一天就这样过去了，没有阳光，也没有WIFI。
但是心里定定的，不想动，更不想走。

阴天的扎尕那。苍茫，静谧，让人安逸。

迷糊119 · 2015-12-31 04:03

第二天早起，和老牛、积木马小两口去看日出。
推开门一看，整个山谷都笼罩在云雾中。
天上的云，层层叠叠，没有给太阳半点露脸的机会。

村民说，寨子高处的佛塔是看日出的地方。
虽然没有日出，我们还是决定四下逛逛，去佛塔转转。

时辰尚早，整个村寨还未从暮色中完全苏醒。
沿着之字形的小路往高处走，路过的房子大多还紧闭着大门。
倒有几只不知是谁家的兔子，趴在路边悠然自得，一旁的山涧潺潺地转动着水车，两匹马儿兀自低头吃草。
也有早起的村民，已经开始一天的生活。

迷糊119 · 2015-12-31 04:09

站在佛塔边，能俯瞰整个山谷，我们在这里逗留许久。
看如画般缥缈的远山，随风轻舞的田野，和袅袅而起的炊烟，
也看这大山里的人们，转塔祈福，顺时而行，重复着世代相传的仪式。

这种在我们看来神圣而神秘的宗教，这种古老而虔诚的信仰，
朝夕往复，年复一年，都已融入在他们日日夜夜的生活里。

这是他们每一天的开始，也是亘古不变的坚持。

迷糊119 · 2015-12-31 04:12

再往上走到山顶，有一座寺庙。
一个喇嘛正在经堂旁的一间屋舍门口，把做好的酥油灯摆放在门前。

我们相互问候，他微欠一下身，招呼我们进屋。

这里，大概就是寺庙里制作酥油灯的地方。
桌子上摆着几盏还未完成的酥油灯，还有些湿润。
正中央的地上垒着锅灶，锅里正煮着淡黄色的酥油。
那种特有的甜香味道，在屋里四下弥漫，把我们整个儿都包围了。

喇嘛一边继续着手上的工作，一边四下指点，告诉我们制作的流程。
他的汉语不算流利，但连比带划，竟也明白了七八分。

恰巧有村民拿来酥油供奉，我们不敢打扰，在一旁安静地看了一会。
征得他同意，拍了几张照片，记录下这意外的收获。

迷糊119 · 2015-12-31 07:01

从扎尕那往南，大约100多公里，就是诺尔盖草原。
天空却依旧阴沉着，大家心里不免有些惴惴不安起来。
没有阳光的草原，就好像早起还未梳妆的姑娘，再绝世的美貌，也兀自减了三分。

然而，车入川北，天空却突然放晴，云开日出。
等到偌大的草原无遮无拦地扑面而来时，早已是万里晴空。
阳光透过云层，照耀了整个草原，湛蓝色的幕布下，云卷云舒。

草原多么慷慨，听说我们要来诺尔盖，便赠了一天空的棉花糖。

迷糊119 · 2016-01-04 07:48

七月的诺尔盖，广袤无垠，野花遍地。
天上变幻万千的云，和地上星星点点的花，让人应接不暇，不知该将目光对焦在何处。

骑了马，在草原上慢走了一会儿。
马背上的草原起起伏伏，仿佛是一首slow soul的乐曲，重复着长长短短的节拍。
正兴致勃勃，马儿却停了下来，只顾着低头吃草，任我怎么拽缰绳也不肯起，哪里都不肯去。
正不知该这么办，牧民家的小姑娘跑来搭救我，牵了马，慢慢往回走。

我还意犹未尽，央求她再多玩一会儿。
小姑娘便松了缰绳，任由马儿信步，她蹲在一旁，采野花。
我和她搭话：
- 你多大了？
- 九岁了。
- 上学吗？
- 对呀，放假了。
- 这里野花好漂亮。
- 对呀。
她站起身，递给我一小束紫色野花。

又磨蹭着流连了一会，才恋恋不舍地回了帐篷。
大家点了烤羊排和烤羊腿，香喷喷地，吃得滋滋冒油。
于是，也就忘了，还有看风景这桩事儿。

迷糊119 · 2016-01-04 08:24

七月里，昼长夜短，时间好像特别漫长。
每天赶了很多路，看了很多风景，却还没到日落时分，好像平白得了很多馈赠。

到达唐克，已是下午六点，天色却还大亮着。
这里有九曲黄河第一湾，景区修了长长的观景栈道，数不清的台阶。
有直达山顶的电梯，但没有开放。人多，熙熙攘攘的，都挤在木栈道上。

气喘吁吁地爬到山顶，选了一处正对河流的地方站定，眼前便是整个九曲黄河。
河水缓缓流过，在草原上勾勒出曲折曼妙的线条，如笔墨急转，轻扬忽而又顿挫。

这镶嵌着缎带的草原，似曾相识，我在新疆曾经见过。
那是巴音布鲁克的九曲十八湾，和这里有点相似。

可是，在巴音布鲁克，我们是穿过了辽阔的草原，和路过的羊群一起爬坡。
三五个人霸占了一座小山头，坐等落日余晖，不说话的时候，就只听见风声。

再看看唐克，这画蛇添足的栈道，吵吵闹闹的人群，栏杆上莫名其妙的各色小旗子，
还有为了拍到此一游照要求我让位，让了不下十次，最后终于挤掉旁边小哥成功上位的大叔，
再绝世的美景，也兴致全无了。

是的，在避开人群的相片里，唐克还是挺美的。
可是，我不太喜欢只是上照的地方。

终于等到日落西沉，正要悻悻离开，忽然看见二掌柜飞奔去了观景台的另一侧。
赶紧也跑过去，一看，原来这里落日未尽，竟还有光影变幻万千。
于是，就捕捉到了美妙的耶稣光。

这最后的落日余晖，是今天的小惊喜。

迷糊119 · 2016-01-13 03:53

终于要写到年宝玉则了，真让人心潮澎湃。

对于年宝，我满怀期待，却又不敢期待。
听过无数关于年宝的赞美，却也知七月的雨季，这里少晴多雨，天气变幻莫测。
魏师傅说，每年来年宝的队伍，十个队伍九个雨。

果然，从唐克经阿坝、久治，去往年宝，一路上乌云密布，风雨相间。
路过的雪山、寺庙和草原，全都在一片迷离的水雾之中。
我想，我们应该也是那十分之九了。

下午六点多，到达年宝，雨停了。
天空裂开一道口子，一抹微弱的阳光透过云层，时隐时现。
我们坐在车上，看着车身被那抹光线投影在地上，时有时无。
心里也是时晴时阴，起伏不定。

住在景区里的帐篷，离仙女湖大约五分钟的路。
稍加安顿，便抓上相机，跑去湖边。
也不知何时，天边那道若隐若现的裂口，竟成了蔚蓝一片。
目之所及，已是云开日出，豁然开朗。
阳光瞬间洒落，照亮了四周的山川、草地和湖泊，照耀着飞鸟掠过湖面的踪迹。

于是，就看到了这样的仙女湖。

迷糊119 · 2016-01-13 03:57

又过了半小时，夕阳慢慢落下。
湖面上暮色渐起，霞光微暖，天边的几抹流云被染成金红色。
片刻之后，夕阳落得更深，隐入群山之后。
湖边旋即转凉，天色深沉，四下里愈加宁静。

而我，回想一天里的阴晴变幻，还兀自激动不已。
除了幸运，别无他解。

迷糊119 · 2016-01-13 04:25

这一天的计划，是从仙女湖到妖女湖往返。

肺爷、小白和邵子前一天晚上预定了骑马，其余的小伙伴则决定徒步。
小白把半路上买的雨鞋给了我，二掌柜帮我背了随身的背包，让我得以轻装上阵，一路照应，感激不尽。

清晨，七点多，出发。仙女湖赠了一抹缎带，作为勉励。

九点，沿湖边泥泞的小路前行，在大片的灌木丛里举步维艰。
湖面上一半是雪花纷飞，一半是烈日骄阳。等到雪花落尽，年宝便揭开了面纱。

十点，穿过一小片冰雹区，又迎来阳光明媚。
这一路，走过了让人抓狂的泥泞，也走过了开满鲜花的草地。

迷糊119 · 2016-01-13 04:28

十一点，抵达妖女湖。湖光山色，如梦如幻。

十二点，回程，沿原路返回。时而冰雹，时而烈日，如历四季。
下午两点半，到达终点。仙女湖边气温骤降，狂风大作。
再看身后路，竟已笼罩在一片阴霾中。

我立在湖边，回想这一天里的变幻万千，从半晴半雪到阳光热烈，再到大风冰雹，
然后重复烈日！冰雹！烈日！冰雹！烈日！冰雹！
一日里经历四季，如此辛苦，却又如此奇妙，因为大美年宝，而甘之若饴。

这一路，风光旖旎，让人如坠梦里。不敢相信，被年宝这样眷顾了。

迷糊119 · 2016-01-13 04:31

下午四点，离开年宝玉则，去达日。
车行不久，在一处山坡上，远眺了整个川峦。
再见，年宝。会再见。

迷糊119 · 2016-01-29 07:26

两湖一碑，鄂陵湖、扎陵湖和牛头碑的统称。
两片高原湖泊，静卧在黄河源头，牛头碑则高居在措日尕则山顶，俯瞰这片丰饶草原。

从玛多县城到两湖一碑，大约有两个小时的车程。
全程砂石路，经过一段漫长的无人区。
正要昏昏欲睡，鄂陵湖却已无声无息地扑入眼帘。

站在湖边，只觉得天地辽阔，大美而无言。
地上是绸缎般的湖水，天上是磅礴的云，湖面被风吹起一片波纹，泛着凌凌的光。
看远处水天一色，蔚蓝清澈，近处却又波光变幻，色彩万千。

迷糊119 · 2016-01-29 07:35

从鄂陵湖往牛头碑，又经历了变幻莫测的天气。
一路上忽而狂风暴雨，忽而乌云压顶，转瞬却又艳阳高照。
天空被厚重的云层割裂成明暗不一的几块，天边还隐约可见橙黄色的日光，周围却已被巨大的风沙裹挟。
途中穿越一片巨大的冰雹区，一侧的车窗还有阳光照耀，另一侧车窗却正被冰粒打得啪啪作响。
置身在这样神奇的景象里，如非亲历，不敢相信。

而幸运的是，等我们登上牛头碑时，却又是云散天晴，万里澄净。
站在错日尕泽山顶，居高俯瞰，水天皆是蔚蓝一片，黄河源头静卧云下，风光如画。

山顶上的插箭台，据说是藏民供奉武器，以求山神护卫平安的地方。

迷糊119 · 2016-01-29 07:37

后来，小白是这样形容这一天的：
一次好的旅行，就是你以为看到了最美的风景，然后第二天，发现自己错了。
虽然，在我心里，年宝还是没有被超越，但这样的黄河源头，也让人陶醉。

从山顶下来，已是晚上七点多，不得不回了。
又经鄂陵湖，恋恋回望，一抹晚霞赠以告别。

迷糊119 · 2016-01-29 08:03

昨晚，从鄂陵湖回玛多县城的路上，遇上一辆车爆胎在无人区。
我们让车上的两个男人搭车回县城，两朵奇葩。
一路上大家都在讨论如何搭救他们的车和司机，这俩人全程一声不吭，仿佛事不关己。
得到帮助不懂得感谢，麻烦他人不表示抱歉，全然一副心安理得、无动于衷的样子。
没忍住，半路上跟这俩奇葩吵了一架。

当天半夜里，魏师傅带了备用胎，从县城去两湖景区，往返六七个小时，把爆胎的司机带出来，凌晨五点多才回来。
因为这样的突发状况，出于安全考虑，我们把今天的出发时间延后到11点。
为了弥补一点时间上的损失，魏师傅决定走条近路，据说是条新路，还没有正式通车，但路已修好贯通。
出发时还有些不安，幸好情报没错，一路上人车稀少，路况绝佳。

更没想到，因为这个临时的改道，意外地遇见了冬给措纳湖。
当湛蓝色湖面突然出现在道路左侧时，我们都惊喜地欢呼起来。
停车，沿湖边慢走，享受这捡来的风景。

到黑马河，已是晚上九点多，沿湖边开了好久，才找到旦切大叔家。
据说他家的帐篷是湖边位置最好的住宿，帐篷正对湖面，距离不过三、五十米。
湖面上早已是漆黑一片，只有帐篷里和夜空中还亮着星星点点的光，一条银河隐约划过天际。

想起有一年，在鱼尾峰大本营看到的璀璨星空，满天星斗悬在半空，近得好像伸伸手，就能摘下一颗。
大概是当时带给我的震撼太过深刻，这以后每次看到星空，都忍不住去跟鱼尾峰做比较。
所以，黑马河的夜空虽然也繁星点点，却还是黯淡了一些。

湖边风大，原以为夜里会冷，羽绒睡袋加盖一床棉被，又贴上两个暖宝宝。
结果睡得直冒汗，辗转反侧了半宿，天快亮了才睡着。

迷糊119 · 2016-02-03 05:51

住在湖边的早晨，最不能错过的，就是日出。
天刚蒙蒙亮，等待日出的人们就已经守候在岸边。

黑马河的日出，没有红日初升的温柔。
朝阳一跃出地平线，就已是万丈光芒，令人目眩。
朝霞匆匆即逝，让人满心的期待，转瞬成空。

不过，这个湖边的日出时分，依然让人流连。

太阳每天升起落下，从无落空，而我们却终日奔波忙碌，无暇顾及。
能够单纯地奔赴一场日出而去，这心无旁骛的过程，比日出本身更美妙。

站在湖边，看天边渐次泛白，逐渐明亮，
守候日出的人们，都被朝阳拉成长长的影子。

迷糊119 · 2016-02-03 06:01

再过半晌，天色已大亮，日光强烈，直剌剌照射大地。
浮云掠过头顶，磅礴如有万马，奔腾而去。
湖边一排帐篷，最左边的，是我们住的那两个。

吃过早饭，小伙伴们去骑马了，我独自沿湖边走走。

早晨看日出的人们，现在都已不见了。
偶尔，几个骑行的人在湖边逗留，转眼又都离开了。
就连天上的云，这时也都消失得无影无踪。
周围安静而空旷，只有玛尼堆伫立在湖边。
湖水划过岸边，波浪声隐约入耳。

我坐在岸边，录了一段湖水的声音，一路上难得的独处时光。

迷糊119 · 2016-02-03 06:07

不一会儿，小伙伴来电话，催促我要出发了。
和大家汇合，然后，去了茶卡盐湖。

这次的旅行中，茶卡盐湖是最让人失望的。
景区外车辆拥堵，排成长龙，景区内管理混乱，拥挤不堪。
因为人流拥堵，小火车已经停运了，大家都挤在唯一能步行进入盐湖的铁轨上。
盐湖的水面已经没过了小腿，仿佛成了一片沼泽。
靠近人群的地方，甚至泛出黝黑脏臭的淤泥。

回来以后，看到一篇报道，恰好谈到茶卡盐湖的现状。
据说近年来盐湖游客井喷，而基建设施和管理却未跟上，导致整个盐湖都在超额负载。
并且，因为缺乏有效的保护，盐湖的石盐卤水破坏严重，短期内无法恢复，甚至还在不断恶化。

曾经梦幻一般的天空之镜，如今已是不堪重负。
即使照片看起来已旧很美，也让人兴趣索然。

迷糊119 · 2016-02-03 06:11

昨晚在刚察睡了一晚，早上出发去卓尔山。
对刚察唯一的印象是，这个只有一条主干道的小县城，旅馆房价奇高。

从刚察到卓尔山，不到200公里，今天的行程格外轻松。
上午八点出发，还没过中午，就到了卓尔山。
住在半山腰的农家客栈，离景区入口步行二十分钟。

吃完午饭，闲来无事，就坐在房间里打八十分。
肺爷嚷嚷了一路要打牌，要打牌，终于如愿了。

打到下午五点，出发去景区。
之前攻略里有人提到，五点以后进景区，门票第二天还能进一次。
然而，跑到售票处一问，却说不行，当天的门票只能当天用。
想着清晨应该会更美一些，大家决定明天早上再来。

顺着小路下山，沿途大片的油菜花田，开得正盛。
远处群山如黛，近处花田错落，随手一拍，都是一派田园风光。
突然就觉得，去不去景区也没有多重要了。

迷糊119 · 2016-02-03 06:14

为了能赶上日出，清晨不到六点就起床了。
没想到到了入口处，却发现已经排起了长队。
不想耽搁时间，我们决定步行上观景台。

一路爬得气喘吁吁，终于在太阳跃出群山之前，爬上了山顶。
面朝东方，静候朝霞，捕捉到一片转瞬即逝的霞光。

清晨的卓尔山，果然没让人失望，光影曼妙，如同油画一般。

从卓尔山下来，吃过早饭，便又出发。
经门源去西宁，这一路就是归途了。

我们在西宁解散，各自回家。
我又逗留了一天，去了塔尔寺和清真大寺，
再转去西安玩了两天，然后坐火车回了魔都。

一段旅程终于结束了，
一篇游记也写到了结尾。
我在魔都湿冷的冬天里，
回忆着七月的甘青川。
草原，山川和湖海。
晴空，骄阳和棉花糖。

- The End -