2007年初埃及旅行札记兼最新攻略

未来战士fox · 2007-03-27 10:29

1月30日～31日：从阿斯旺到阿布辛贝神庙
当清晨来临时，发现火车仍在行驶，不过车窗外多是黄色的沙漠风光，只有不远处蓝色的尼罗河在静静地流淌。常听网友说埃及的火车总是晚点，结果也让我赶上了，火车走走停停，到10：30才到阿斯旺站，走出火车站向左转沿尼罗河畔的Cornich大街，步行近20多分钟，来到网友大力推荐的Hathor Hotel住下。该旅馆房间不大，带卫浴，设施很陈旧，双人房55 L.E.，包含早餐；但位置极佳，正对尼罗河，从房间的窗户向外望去，可看见在黄色的沙漠的映衬下，白帆点点缀的尼罗河如蓝色飘带在眼前流淌而过，风景美极了。Hathor Hotel旁边还有一家El-Salam Hotel，价格稍高，两家有点竞争关系。入住旅馆后，马上在旅馆前台报了个第二天的阿布辛贝神庙团（还包括菲莱神庙、阿斯旺高坝和未完成的方尖碑），每人55 L.E.。又请旅馆老板安排了一个两小时的Felucca行程（每小时10 L.E.，）。乘着鼓起白帆的小船，悠闲地在碧波荡漾的尼罗河泛舟感觉好极了，驾船的努比亚人幽默可爱，不时地与我们开着玩笑，简直是个活宝。在行程中我还登上了尼罗河中的象岛（Elephantine Island）和基奇纳岛（Kitchener's Island），象岛较大，但非常的脏乱，岛上有个努比亚村庄，商业化非常严重，如果参观的话可要倍受骚扰。基奇纳岛就是个植物园，学生证门票10 L.E.。
不知不觉中，两个小时很快过去，从Felucca下来上岸后，按旅馆老板的推荐先去著名的Masry餐馆吃饭，该餐馆在阿斯旺的市场旁。进入餐馆后发现价格有点贵，还要服务费和税，显然是为外国人准备的地方。于是到了Masry对面的一个本地小餐馆，发现这里的价格很合理，炖牛肉套餐和考夫特套餐为10 L.E.，尼罗河煎鱼套餐为14 L.E.，都包含米饭、汤和埃及式色拉，面饼（阿依施）管够，且没有各种税费。菜的味道非常好，我在这家餐馆连吃了两天。
因为第二天要起大早去阿布辛贝神庙，因此，晚上没有安排任何活动，一早就睡了。第二天清晨，旅馆电话的Morning Call将我从睡梦中唤醒，匆忙起床、洗漱并拿上旅馆给打包的早餐，此时散客团的中巴已经在旅馆外等候了。阿布辛贝神庙在阿斯旺以南280公里靠近苏丹边界的沙漠深处，汽车要行驶4个多小时才能到达。这条沙漠公路是近年来修通的，此前还只能靠飞机才能去成。我们的汽车在凌晨4点整在阿斯旺通往沙漠的公路旁集合，由警车武装“押送”下一齐出发了，一路还能够看到壮观沙漠日出。约早上8点多，汽车达到阿布辛贝神庙，司机给了1小时40分钟的参观时间，足够了。终于见到了闻名于世的阿布辛贝神庙，这座于3300年前挖掘山崖而建的神庙，因为建设阿斯旺高坝为避免水淹而于1972年搬迁上来。现在可以明显看到山体由切割的石块拼接而成的印迹，但仍不失其宏伟的造型，在如此沙漠深处建造这座登峰造极的神庙，不可不说是古埃及的一个奇迹。现在阿布辛贝神庙的门票为80 L.E.，学生证的票价也要43.5 L.E.，在整个埃及算是最贵的景点了，不过也是除吉萨金字塔外，最值得参观的地方。走到寺前，首先看见的就是那四座巨大的拉美西斯二世巨型座像，人站在这四座石像前显得格外的渺小。但是其中一座石像自肩部以上部分已经断落在地上，另外三座还算完好，能够清晰地一睹这位最伟大的埃及法老的尊容。据说当大风刮起，右边第一座拉美西斯二世巨像会发出各种各样的叫声，神奇极了，不过我去的那天风和日丽，什么声音也听不见。
进入阿布辛贝神庙的大门进入眼帘的是八根巨大的拉美西斯二世人型立柱，看样子这位新王国时期的法老是个极度的自恋狂，到处都有他巨大的身影。神庙内墙上刻着这位法老争战的浮雕壁画，其中最引人注目的是他右手执砍刀、左手抓住一群战俘头发作砍杀状的浮雕，彰显这位古埃及最伟 *** 老的丰功伟绩；此外，壁画还描绘了法老与各位神祇的故事，多数是拉姆西斯二世接受神的祝福和向神献礼表示报答的壁画。由于时间久远，壁画表面的磨损比较严重，但是画面依然栩栩如生，色彩有些褪掉了，可是仍然可以感受到当年五彩壁画的精美。神庙比较黑暗，其最深处安放着拉美西斯巨象二世、太阳神阿蒙拉、与鹰神结合的太阳神哈拉赫蒂（Hrakhty）和创造之神普塔哈（Ptah）四座石雕塑像上，不过损毁有些严重。阿布辛贝神庙的最神秘之处，就是古埃及人利用地球在不同时间段公转和自转轨道的差异，造成太阳光直射角的差异，将建筑学与天文学和数学巧妙地结合在一起，使得日出的第一缕阳光仅在每年拉美西斯二世的出生日（2月21日）和登基日（10月21日）才能照射进神庙50米深处的底部，在其它日子神庙内始终保持黑暗。这种精密的设计还使“神光”仅照射在拉美西斯二世巨象、阿蒙拉和哈拉赫蒂石像上，却不惠顾冥界之神普塔哈，这简直是世界建筑史上的颠峰之作。然而，在1972搬迁阿布辛贝神庙时，由于计算出现误差，导致神光出现的时间晚了一天。通过大型计算机获得的数据竟然还不如3300年前古埃及人的结果精确，这简直是对当代科学技术水平的一大讽刺。记得曾经读到过《世界知识》杂志的一篇文章，作者叙述了在寒冷的沙漠冬夜里，人们静静地坐在阿布辛贝神庙外，等候那神秘之光突然射入神庙时的情景，对于亲眼目睹这一超自然奇迹时那种奇妙感受的描述始终萦绕在我心中。现在虽然亲身来到此却无缘见到神光，不能不说是一种遗憾。在阿布辛贝神庙右侧还有一座为拉美西斯二世的爱妃尼菲尔塔丽而修建的神庙，规模当然比拉美西斯二世本人的神庙要小很多了。在这座神庙中，不论是从塑像和壁画都能够看到尼菲尔塔丽美丽的身影和面容，其中壁画的内容大多是尼菲尔塔丽与专司欢乐和爱情的哈特尔女神互动的情景，保存比大神庙还要完好，特别是有些壁画还保持着淡淡的颜色。
从阿布辛贝神庙回阿斯旺的途中还要经过菲莱神庙、高坝和未完成的方尖碑。听从一些去过后两处景点的朋友的劝告，我没有去高坝和未完成的方尖碑，好象同车的许多游客也没有去这两处。我只去了菲莱神庙，菲莱神庙也是因建设高坝而搬迁到一个小岛上。我们全车游客以每人5 L.E.包了一条船上了小岛。菲莱神庙的学生证门票是20 L.E.，由好几个小神庙组合而成，但是破坏严重，几乎没有完整的建筑物，但是基本结构还在，其中有些是希腊罗马风格的。尤其是主神庙伊希斯神庙的壁画依然清晰可见，值得参观。
从阿布辛贝神庙回来已经是下午三点，先回旅馆请老板帮忙以240 L.E.包了第二天经库姆翁布神庙和伊德福神庙去卢克索的出租车。经过调查，这个价位虽不是最低，但也相当合理了。然后开始逛街，我对阿斯旺印象还是不错的，小城市很干净，此处的尼罗河水也比开罗的清洁许多。虽然走在大街上经常会有努比亚人上来招揽Felucca和马车的生意，但人还算文明，当然作为旅游城市还存在宰客问题，但比后来去的卢克索强多了。当晚，我们参观了努比亚博物馆，学生票价是20 L.E.，里面的展品值得一看。

未来战士fox · 2007-03-27 10:30

2月1日～4日：卢克索及周边地区的神庙之旅
当日一早用完旅馆提供的早餐，我们与搭伴包车的台湾小伙一行三人上了包租的出租车，仍然要在指定的地点集合，由警车“押送”统一在8：00出发。由于在九十年代以来，埃及的伊斯兰极端分子采用了通过袭击游客来破坏国家经济的手段，游客遇袭的事件时有发生，特别是1997年在卢克索的国王谷内发生了外国游客遭集体枪杀的事件后，埃及一直对游客采取了严格的保安措施，在上埃及地区单独行动是绝对不行的。虽然近年来情况好转了许多，但政府对保安措施仍不敢松懈。库姆翁布离阿斯旺很近，一个多小时就到达了，库姆翁布神庙座落在小镇的尼罗河畔，学生证门票为15 L.E.，进大门时还要经过严格的安检。这座神庙建于托勒密王朝，距今2000多年，主要用来祭祀木乃伊保护神索贝克。库姆翁布神庙破坏是相当严重的，所有建筑物已经没有了屋顶，但大型立柱都非常完整；之前很多网友都反映库姆翁布神庙简直就是破庙一座，但我参观后感觉其中壁画保存得还是相当完整的，由于壁画采用的阴阳雕刻的浮雕手法来绘制，将人物表现得栩栩如生，且人体的比例非常完美，可以说是开创了现代美术的先河，壁画内容反映的基本是埃及诸神的故事，使得本来令人感觉抽象的埃及神话变得通俗易懂了，因此我认为该庙还是非常值得一看的。
从库姆翁布到伊德福要两个多小时的车程，一路都是上埃及的田园风光。伊德福唯一值得看的是位于尼罗河西岸的荷鲁斯神庙，该神庙用来祭祀天空之神荷鲁斯，学生证门票为20 L.E.。荷鲁斯神庙也是托勒密王朝时期的建筑，保存相当完好，在主殿右侧有个小殿，为荷鲁斯的诞生殿，其中的壁画描述了伊西斯女神哺育荷鲁斯的情景；而主殿的门前则是两尊头戴王冠的神鹰雕像，代表了荷鲁斯的形象。神庙内同样有着内容丰富且保存完好的壁画，其中有些还是彩色壁画。壁画内容主要反映了奥赛里斯、伊西斯和荷鲁斯一家三口的故事以及荷鲁斯与为父报仇，与杀害其父的混沌之神赛特战斗的场面，每处都有象形文记载的注解。在神庙的最深处，有一个祭殿，里面保存着由法国赠送的金属神龛和船形轿。此外，该神庙还有一处观看尼罗河水位标尺的地方，有点难找，不过没有什么看头。
从伊德福到卢克索还有120多公里，我们的车队开了2个多小时，在下午4点才到卢克索。直接让司机将车开到网友大力推荐的Happy Land Hotel，进去之后，发现此处的价格偏贵，双人房55 L.E.，房间很小，而且公共卫浴地方更小，性价比不高。与老板讨价还价未果，于是转身就走，背着大包在街上找旅馆的滋味真不好，好不容易在小巷中找了一家Fontana Hotel，进去一看房间还可以，双人房带一个很大的卫生间，经过讨价还价，以45 L.E.带早餐的价格谈妥。后来发现卫生间的热水器坏了，以致第二天再换了家旅馆。然后找老板帮忙包第二天去阿拜多斯和丹达腊的车，老板先开价300 L.E.，还价到250 L.E.后再也不肯降了，后经调查，这个价位是最低的了，看来网上攻略写的200 L.E.包车去阿拜多斯和丹达腊的行情已经时过竟迁了。虽然到卢克索才一天，但对这个城市的印象不好，城市很脏，满街是灰，骚扰、拉客的人很多，几乎所有商店都对外国人开高价，到处是骗钱的陷阱，典型的旅游城市特征。当晚为了吃饭找了很多饭馆，发现性价比都很差，菜单上都是宰外国人的菜价，最终找了一家快餐厅，要了一份10 L.E.的米饭加汤套餐，量特小，根本吃不饱，结帐时还要收22%的税和服务费，真他妈的见鬼，这绝对是黑外国人的借口。
第二天一早，带上行李上了包租的出租车，开车的埃及师傅人不错，一路上都很照顾我们。所有车辆依然要在指定的地点集合，早上8：00由警察车辆“押送”统一出发。这一路可真是体验到了元首车队的待遇，所有路口均由持枪荷弹的军警和民兵把守，埃及本地车辆都被拦在路口等待我们这些外国游客的车辆通过。如此大动干戈的保安措施实在是太扰民了，心中真是很不好意思，但是据说埃及南部的安全局势不佳，政府对恐怖主义分子也是严防死守的。从卢克索出发，行驶4个多小时就到了阿拜多斯。阿拜多斯被埃及人认为是死者灵魂的归属地，是冥间之神奥赛里斯（相当于中国的阎王爷）的崇拜圣地。目前阿拜多斯唯一的观光点是西蒂一世神庙，有学生证的门票是20 L.E.。这座建于公元前十世纪的神庙，依山而建，其中许多建筑空间都巧妙地利用了挖空的山体。这座神庙的一个独具匠心的设计之处，是通过在屋顶开天窗的方法，利用自然的日光采光照亮室内。西蒂一世神庙规模宏大、保存较完好，尤其是神庙内的浮雕式壁画精美之致，而且绝大多数还是彩色的，这在前面所看到的神庙中是十分罕见的，这里所见的壁画可以堪称古埃及艺术的杰作。壁画的题材多是西蒂一世与奥赛里斯、伊西斯和荷鲁斯神之间的故事，最常见的是这三位神祇向西蒂一世的喂食生命之钥以使法老获得永生的情景。在此本人强力推荐，如有机会一定要去阿拜多斯一趟。从阿拜多斯回卢克索的路上要路过一个叫基纳的小镇，丹达腊位于基纳西北4公里处，丹达腊可参观的景点是哈特尔神庙，神庙的学生证门票为15 L.E.。该神庙为2000多年前希腊罗马时期的建筑，规模较大，保存也不错。尤其是进入神庙后，列柱厅的石柱上部都刻有一张哈特尔女神的笑脸，很是可爱逗人。神庙内也有大量的浮雕壁画，其中很多也是彩色的。但是可以发现，其中很多壁画是被有目的、大规模地毁坏的，因为几乎每幅壁画的人物都布满了被凿的疤痕，仅有少数壁画幸免于难。据考证，这是后来埃及的基督教徒为阻止人们对古埃及神祇崇拜而做的，真是太可惜了。不过在哈特尔神庙的后墙壁上终于看到了有埃及女王克里奥佩特拉的壁画
回到卢克索已是傍晚时分，为了换旅馆，背着大包在火车站前大街旁的小巷内转了很久，找到一家名为New Everest Hotel的小旅馆，带卫生间的双人间，35 L.E.含早餐，房间还算大，但不太干净，为了图便宜也就忍了，该旅馆的老板能说会道，一看就是言过其实的人，不喜欢。旅馆有自行车出租，花10 L.E.租了辆自行车，准备明天骑车去国王谷。然后又为了晚餐奋斗了好长时间，最终只吃了埃及人最常吃的快餐“酷沙利”（一种由通心粉、面条、米饭和豆类用汤汁拌的食品）。总之，在卢克索的四天里，发现这里对外国人宰得太厉害了，也吃不到什么好东西，看样子全世界的旅游城市都是一个样。
国王谷位于卢克索西岸，近年来刚修通了一座连接两岸的大桥，但距离市区有点远，因此，还是不得不利用渡船。渡口就位于正对卢克索神庙的尼罗河岸边，早晨第一班渡船是6：00，单程每人1 L.E.，自行车不另收费，不过渡口有些人会主动帮忙搬车，这肯定是要收小费的。虽然我们起大早赶上了第一班船，但此时已经看有大批满载游客的大客车从大桥驶向了西岸，心想，要看王后谷的尼菲尔塔丽墓是肯定泡汤了，因为该墓每天只接待150名游客，我们这些骑车人肯定是赶不上了。到达西岸后，我沿着主要大街一直骑行，欣赏着道路两边的田园风光，呼吸着早晨清新的空气，骑行约15分钟就看到了两座门农巨像，再往前骑约5分钟，就到达了西岸景点售票处。这个售票处正好处于岔路口，往右是国王谷，往左是王后谷。本人觉得这个售票处设得有点让人摸不着头脑，因为只出售国王谷世、王后谷方向的葬祭殿和贵族墓的门票，约有10多个景点。可是哈特谢普苏特女王葬祭殿的门票却不在此出售，当然国王谷和王后谷的门票也要到各自的入口买。因此，要参观哪个葬祭殿及哪个贵族墓一定要事先做好功课，否则到了这个售票处肯定会一头雾水、无所事从；而且这个售票处离景点距离遥远，一旦错过再回头就太远了。我先在此处买了国王谷方向的拉美西斯二世葬祭殿的门票（学生票10 L.E.），而国王谷方向其它几个葬祭殿遗址的门票没有买。事后证明这个决定太英明了，因为从外面看那几个遗址实在太破了，几乎没有完整的建筑，不值一看。至于王后谷方向景点的门票，可在去王后谷或贵族墓时再买，反正都要再经过此售票处。
如果说卢克索的尼罗河东岸是生命之城，是太阳升起的地方，象征着生命和成长；那么太阳落下的西岸则是地道的死亡之城，这里象征着生命的消亡。从西岸景点售票处向右一拐弯，就能明显地感觉到这种死亡之城的味道。出现在道路两侧不再是农田而是黄沙漫漫，尤其是左侧陡峭的山崖上寸草不生，无数洞穴分布在山崖上，给人一种阴森可怖的感觉。这些山洞是在法老的陵墓修建好之前，用来保存法老木乃伊的地方，西岸的天气明显感觉到干燥和炎热，这非常有利于保存法老的木乃伊。沿山崖边的公路骑行约20分钟，就来到了哈特谢普苏特女王葬祭殿，这可是西岸最著名的景点，1997年伊斯兰极端分子集体枪杀60多名外国游客的恐怖事件就发生在这里，当然现在这里的安保措施非常严格了。我们将自行车停在了葬祭殿的停车场前，这里有和蔼的老保安员给免费看车。哈特谢普苏特女王葬祭殿凭学生证的门票是20 L.E.，目前葬祭殿的外观修缮得非常好，三层式的建筑倚靠笔直的山崖而建，显得各外的雄伟，葬祭殿内部不允许参观，其实也没有什么东西，因为早在3500年前，这座葬祭殿里的东西就被哈特谢普苏特女王的继任者图特摩斯三世给毁得差不多了。从哈特谢普苏特女王葬祭殿出来，我们决定翻越葬祭殿后面的山直接去国王谷，因为如果要骑自行车再从女王葬祭殿去国王谷，一来路途很远，二来一路都是上坡，如果骑自行车就太累了。女王葬祭殿右侧的一个市场边就是上山的路，因为都是人走出的小路，需要好好地辨认。这条翻山路并不比登北京香山的路长，正常体力的人40至50分钟就可翻越到国王谷，但是由于需要辨认路，我们去程走了近一个小时，中途差点迷了路。现在总结起来，只要沿着较宽的路走就没有错，千万别自己去走小径。即使在冬季，西岸的天气也是异常的炎热和干燥，因此，水一定要准备充足。强烈建议所有身体健康的驴友一定要走一趟这条路，因为沿途的风景实在是太美了，尤其是到达山顶那一刻，俯瞰国王谷两侧连绵起伏的陡峭山峦，真的有点到了美国大峡谷的感觉。
翻过哈特谢普苏特女王葬祭殿后面的山崖，居然没有买门票就已进入国王谷景区内了，不过要进入各个墓参观仍要凭门票。从墓区到国王谷入口售票处距离不近，要走十多分钟，我当时灵机一动，手拿一张10 L.E.的钞票准备直接给要参观的国王墓的守门人，首先去的是拉美西斯三世的墓，结果守门人不贪财，非要凭票入内。于是不得不又吃力地走到入口售票处，凭学生证花35 L.E.买了国王谷的门票，这张票只能参观三个墓，如果想多参观，还得花同样的钱再买一张，当然如果没有学生证，一张票就要花70 L.E；而图坦卡蒙墓的门票要单独买，凭学生证的门票好象是50 L.E.，真贵。因为是从国王谷大门出来再买的票，看到入口处排了长队等待验票，我嫌麻烦就直接从出口进入了国王谷。门卫拦了一下，我直接告诉他我刚出来办事，还要进去，因此没有验票我就又进入了国王谷景区。正是这一举动，使我无意间发现了一个凭一张门票参观4到5个墓的秘诀。我观察发现，当进入各个墓参观时，守墓人会撕掉门票的一角显示参观过一个墓，撕掉三个角表示参观结束。因此，只要在进入国王谷景点大门时，不被撕掉副券，那么守墓人会撕掉门票副券上的一个角或两个角；然而只要再自行撕掉副券，那么参观过墓的记录也会被抹掉，出示的门票就会像其它正常进入的游客一样，再参观其它墓。实现这个诀窍的前提是进入国王谷景点大门时不要撕掉副券，可以从出口进入，只要告诉门卫你是刚从里面出来办事，都会让你进去的，门卫很好说话的。
由于我在利用这个方法参观时，守墓人先撕掉了不带副券一侧两个角，因此，看完三个墓后，我撕掉副券时，票面只剩下一个墓的额度，只能再多参观一个墓。如果各位驴友幸运的话，守墓人先撕掉副券一侧的两个角，那么你就能够再多看二个墓。这一次，我参观了拉美西斯一世、三世、图特摩斯三世和19王朝的法老美奈普塔（Merneptah，是拉美西斯二世的继承人）四个法老墓，这些都是LP推荐参观的墓，各具特色。非常不幸，我去的那一天，国王谷中规模最大的西蒂一世墓和壁画最美的拉美西斯六世墓居然都不开放，因为国王谷中的墓都是轮流开放的，不知谁能赶上。个人认为，拉美西斯一世墓虽小，但壁画保存完好，色彩鲜艳，十分精美；拉美西斯三世墓规模较大，有好几道墓室，但壁画退色严重，里面非常闷热；图特摩斯三世和美奈普塔墓的壁画没有什么特色，但墓的规模都非常大，墓结构各有特色，有好几进墓室，爬上爬下很有意思，尤其是美奈普塔墓，入口和墓室之间有一道深谷，很是吓人。所有墓室都不能照像，里面有人专门看守，偷偷拍的可能性也不大。
依旧从国王谷翻后山回到哈特谢普苏特女王葬祭殿，一路上会有埃及人自告奋领路，那是要小费的，不要理会他们。由于路熟了，用了不到40分钟就回到了哈特谢普苏特女王葬祭殿。此时已经是中午时分，取了自行车往回骑，顺路去了拉美西斯二世葬祭殿，不过破坏太严重了，几乎没有完整的建筑物存在，这位强势法老的雕像也是支离破碎，说实在的，真的没有什么参观价值。本来下午准备参观王后谷和贵族墓，没有想到遭遇了在埃及唯一的一场沙尘暴，当时狂风大作、黄沙蔽日，把人吹得东倒西歪，在国内也实属罕见。不得已只得放弃了王后谷和贵族墓之行。顶着狂风骑回渡口摆渡过了尼罗河，此时整个卢克索东西岸全部笼罩在黄沙之中，汗水和黄沙和在脸上和身上，整个人都变成了泥人。弄得我狼狈不堪，整个一下午都躲在旅馆内不敢外出。
其实，看了国王墓后，其他王后及贵族墓就没有什么看头了。当然王后谷方向有一个地方非常值得参观，就是Medinat Habu（拉美西斯三世葬祭殿），该葬祭殿的建筑规模巨大，有许多保存完好的浮雕壁画。这次因为天气的原因没有去成，有点遗憾。另外，王后谷中唯一值得参观的就是尼菲尔塔丽墓，因为该墓里的壁画经美国一个研究所协助修缮后，完整如初，显得更加色彩缤纷、艳丽夺目、精美绝伦，使得其它陵墓显得黯然失色。我曾经在一本由美国国家地理杂志社出版的一本书中看见过尼菲尔塔丽墓中壁画的照片，壁画描绘了美丽在尼菲尔塔丽王后在伊西斯女神的引领下，拜见手持生命之钥并有着圣甲壳虫首人身的太阳神赫普里，以及尼菲尔塔丽王后向手持生命之钥的冥界之神奥塞里斯敬献贡品，整个情景美轮美奂，表现出死亡已不再是一种可怕的事情，而是永生的开端，充分显示了法老的一往深情。因为目前限制参观尼菲尔塔丽墓的人数，想参观的驴友就不能骑车去，而必须赶早包车前往了。
到了我在卢克索的最后一天，终于又恢复了风和日丽，起了个大早准备先去著名的卡纳克神庙。卡纳克神庙始建于3000多年前的17王朝，后经1300年的不断扩建，其中包括了现在人们熟知的哈特谢普苏特女王、几世拉美西斯和西蒂法老都投入建设，现在的规模已是埃及目前最大的神庙。花50 PST.乘沿着尼罗河边行驶的小巴，很快就到达了距离市区3公里的卡纳克神庙。其实卡纳克神庙由数座神庙组成，其中最大的是供奉底比斯主神太阳神阿蒙(Amun)的阿蒙神庙。在大门口凭学生证花30 L.E.买了门票，沿着一条两侧布满公羊雕像的长长甬道直接进入神庙内。进入神庙的第一个景观就是著名的立柱大厅，内有134根要6个人才能抱拢的巨型石柱，柱顶上据说能站50多人。其实早在电影《尼罗河上的惨案》中就看过此景，现在亲身站在大厅内，那种震撼的感觉依然存在。另外，立柱厅的顶部还保存着彩色壁画，值得一看。强烈建议来卡纳克神庙一定要赶早，否则大批旅行团到达后，挤满了大厅，肯定玩不好。出了立柱厅，就能看到两根方尖碑，是哈特谢普苏特女王为记叙其丰功伟绩而立的。老实讲，卡纳克神庙虽大，但是有点破烂不堪的感觉，只能在乱石堆中细细品味当年的繁华盛世。一般参观卡纳克神庙用时1.5至2个小时足够了。
从卡纳克神庙回市中心，沿尼罗河畔的大道步行约40分钟就到了。直接去了著名的卢克索神庙，凭学生证的门票价为20 L.E.，卢克索神庙就位于卢克索市中心，神庙规模不大，庙前只有一座方尖碑，另一座仅剩了基座，碑则在法国的卢浮宫广场，庙中居然还有一座清真寺。卢克索神庙的破坏程度比卡纳克神庙还要严重，其实从路边就可清晰地看到整个神庙的结构，不进去也罢，感觉花那门票进去有点不值。埃及的景点真的很多，这里10磅，那里20磅，光门票的花费已经有点受不了，幸亏还有一张学生证。
经过一周的古埃及历史文化之旅，发现自己已经有些审美疲劳感了，也是该换换口味的时候了。正值中午，直接去了位于卢克索火车站右侧的长途汽车售票处购买了下午2：30去往红海沿岸度假胜地HURGHADA（读音为“呼尔嘎达”）的车票，每张34 L.E.。从卢克索到HURGHADA每天有五班车，分别是6：30、8：30、10：30、14：30和21：30的。现在，卢克索长途汽车站搬到了离市区8公里的机场附近，交通非常不便。在市区打听了一大圈，均被告知没有公交车去，只能打的，出租车司机都是漫天要价，经过讨价还价，最后以20 L.E.打一辆车，开了20多分钟就到了这个孤零零坐落在卢克索郊外的长途车站。不过从距离来看，还是有点贵。在车站等车的空档，总是有埃及人过来骚扰，与你说这说那，而且这些人英语都讲不利索。不过从他们的表情及谈话来看，对中国人都怀有非常友好的感情。其中有一位穿着破拖鞋的埃及老者特逗，说“刚看了胡主席访问非洲的新闻”，说“中国的总统一看就很聪明，美国的小布什太stupid，杀死了很多的伊拉克人”，并表达了希望中国尽快强大超过美国的强烈愿望。看样子中国政府长期对巴勒斯坦解放运动的支持和对非洲人民的援助已经在非洲普通百姓的心中留下了美好的形象，而老美的印象则因霸权而很是不佳喽！

未来战士fox · 2007-03-27 10:31

2月4日下午～2月8日：从红海之滨到西奈半岛
上埃及汽车公司开往HURGHADA的长途车准时出发了，车况还不错，不过一路上车内的喇叭不停地播放伊斯兰教祷告磁带，鬼鬼哭狼嚎的声音不停地在耳边响着，可真让人受罪。而且汽车行驶中走走停停，见人就上，简直是一趟超级慢车。本来4个小时能够到HURGHADA的车程居然用了近6小时，直到晚上8点多才到HURGHADA。车站很乱，一下车就被旅馆拉客的给围住了，幸亏同车的一位韩国小伙事先订好了一家叫“Sea Waves Hotel”的旅馆，老板派车来接他，我也就蹭车一起去了。这家旅馆条件不错，带卫浴含早餐的双人间40 L.E.，环境也不错，离海滩步行5分钟，交通也方便。当晚，旅馆老板自告奋勇地带我们去吃晚餐，而且是“Egyptian price”。跟着老板在陌生的HURGHADA市区拐来拐去，找到一家餐馆，发现这里人气很旺，我们每人吃了一份15 L.E.的烤鸡套餐，包括半只烤鸡、埃及式沙拉、炖土豆、汤、米饭、面饼、各式酱类，丰盛、美味极了。连日来，在埃及各地吃饭一直“享受” 价格又贵量又少的外国人待遇，这一次终于体验到了国民待遇，顾不得斯文大吃起来，同行的韩国小伙也不停地说“这是他到埃及以来吃得最好的饭菜”。
来HURGHADA的驴友一般都是为潜水而来，不过由于我对所有水中的运动都不敢兴趣，所以，第二天一起来，也就乐得在海边闲逛、发呆了。现在HURGHADA市区周边的公共海滩几乎完全被私人投资商圈起来准备开发了，好不容易找了个缺口钻进去，终于触摸到红海的水。真不愧是世界上最清洁的海洋，红海的海水呈现出一种无法想象的碧蓝，近岸的海水透明度非常高。因为不是度假旺季，走在空无一人的海滩上，听着涛声真是一种无比的享受。我去过很多海景地，但红海真的很特别。
这一天是在悠闲中度过的，在海边发了一上午的呆后，就在海滨大道上乘小巴去Ferry码头买了明天去西奈半岛的沙姆沙伊赫的船票，每张要整整250 L.E.啊，很贵的！现在只有快船往返HURGHADA和沙姆沙伊赫之间，宣称90分钟到达。HURGHADA出发的时间是上午9：30，注意：每周三是停航的。其实，所有住宿的旅馆都代理船票，同价，不收任何手续费的。但是为了认一下出发的地点，我还是去码头买了票。码头在HURGHADA的Sigala区，离市区距离有点远，海滨大道（Korniish Rd.）上有小巴频繁往来，因此，只要找对方向，上车直接按每人50 PST.给，如果有不良司机向你多要钱，直接拒绝。通常这些司机都是在没其它乘客时索要高价，可见他也心虚，不要怕他，直接大声说“No”。Sigala区没有市区繁华，海岸边有很多渡假村，另外也有不少手工造船厂，有点意思，很多旅行团还把这里当成景点来参观，可以看一看。
回到市区后，在开始逛市中心的商业街，HURGHADA小城不大，但街道很干净整洁，虽然是旅游城市，但是人都不错，也没有象卢克索那样到处都是骚扰、揽客的埃及人。买纪念品的小店比比皆是，不过价格有点贵，看惯了国内物美价廉的商品后，总觉得这里的东西物无所值。晚上又和同路的两位韩国小伙一起吃晚饭，本想再去昨晚的那家本地餐馆，但是怎么也找不到。接下来进了几家店，发现又回归到了外国人待遇，不过我们也不那么傻了，进门先看菜单，凡是每人消费超过15 L.E.和要收22%税和服务费的一律走人，最后竟然找不到一家价格合理的餐馆。其中一位韩国小伙想出一招，先去一家超市买了瓶水，然后请超市老板推荐餐厅，并强调一定要local restaurant with Egyptian price。这位老板热情地给我们指了地方，在小胡同里左拐右拐，终于找到了一家埃及本地人吃的餐馆，地方不大，但人气很旺，竟然有好几桌西方人，看样子西方老外也谙熟些道。这里东西果然合理又便宜，一份烤鸡或烤羊肉套餐只要12.5 L.E.，量大得一个人吃也吃不完，临走时还打包带走一堆充做第二天的午饭。在后来的行程中，我们都如法炮制，找当地人打听local restaurant with Egyptian price，再也不用去那些宰老外的饭店了，让那些骗人的税和服务费见鬼去吧。
当晚，同路的韩国小伙都乘晚上10：00的长途车去宰海卜（Dahab），由于汽车要绕到苏伊士市附近的艾哈麦德哈姆迪隧道进入西奈半岛，因此用时要超过16个小时。感觉自己吃不了这个苦，所以，我只能选择省时费钱的渡船过红海，再从沙姆沙伊赫去宰海卜。当第二天早晨匆忙赶到码头的时候，已经挤满了人，原来昨天的渡船由于红海上风浪太大，被取消了。大家都很担心今天的天气会否影响渡船，经过焦急的等待，终于被告知可以Check in了。经过严格的安检登上了渡船。我所乘的这条船是欧洲制造的喷射船，看起来设备非常先进。船启动后开始伴着红海的大浪上急速航行，向舷窗向外望去，真有一种乘风破浪的感觉。不一会，这种美好的感觉就被上下颠簸的船给搅了，旁边的欧洲MM开始抱着塑料桶狂吐，我的胃也开始条件反射式地翻腾，强忍着几乎翻到嗓子眼的食物，终于熬过3个小时，抵达了西奈半岛的沙姆沙伊赫。应该讲我乘过很多次海船，象红海如此大的风浪我还是第一次。穿越亚非大陆的分界线――红海，重新回到属于亚洲的西奈半岛，眼前的景象呈现出一片荒凉，到处是寸草不生的赫色岩石沙漠，沙姆沙伊赫根本也算不上是一座城市，仅是在荒漠上建了一些孤零零的房屋，真不知道以色列人为什么喜欢在此渡假，听说这里物价奇贵，快赶上欧洲的价格，所以我不准备在此多停留了。
船上又结识了两位韩国小伙子，突然发现在埃及旅行的韩国人真多，都快到了成群结队的地步。由于目标地相同，于是决定一起从码头合打一辆的士去长途汽车站，码头上拉客的出租车司机很多，感觉一般在乱开价，我们也不知道车站有多远，于是一律还到10 L.E.，有位司机终于答应拉我们过去，不过这次也是我在埃及唯一遇到的一位不讲游戏规则的出租司机。等我们上车后，他开了一段路就立即变了挂，改口每人至少5 L.E.才能去长途车站，我们坚决反对，又说至少要给15 L.E.。我们仍然不同意，让他停车也不停，到了车站后，还扣住我们在后备箱内的行李，非要给他15 L.E.，不过这两韩国人也不含糊上去一把推开那家伙，拿起行李扔下一张10磅就走，气得这家伙也只能挥挥拳头开车走了。其实在车上已经与那两韩国人商量我了，如果这家伙敢炸刺儿，我们准备对他来硬的了。
长途车站也是孤悬在荒漠之中，周围没有任何建筑，由于还要等2个小时才有一班去宰海卜的客车，于是我们四人以120 L.E.合包了一辆出租车直接去宰海卜。宰海卜也位于红海边，由于物价较便宜，被称为穷人的渡假胜地。从沙姆沙伊赫到宰海卜约80公里，沿途全是岩石沙漠，没有人迹，不过安全检查站很多，可能是由于2006年在沙姆沙伊赫发生了严重的伊斯兰极端分子针对以色列人的连环爆炸事件，安检非常严格，每走十几公里就会被安检站劫停，表情严肃的埃及安全官员仔细地检查着护照，弄得我们也心情紧张。大约行驶一个半小时，抵达了宰海卜，这里也不是严格意义的城市，只有孤零零地建在沙漠中的几座房屋，直接让司机将车开到位于海边的贝都因村，因为那里有很多渡假旅馆。我们跟着两个韩国人直接去了他们推荐的“Severn Heaven Hotel”，双人间50 L.E.，含卫不含早餐，价格虽然有点贵，但因为当天正好赶上这家旅馆有个店庆活动，晚上有顿免费的自助餐，于是在这里住下。立即在旅馆的前台报了个第二天去西奈山和圣卡特琳娜修道院的团，每人55 L.E.。Severn Heaven Hotel简直是韩国人的天下，甚至连韩国的国旗都插到了旅馆门口，不过与这些韩国人相处也还都比较愉快，他们年龄都不大，很懂礼貌，也从他们那里得到不少信息。
宰海卜的“蓝洞”是著名的潜水天堂，由于我对潜水不感兴趣，加上到达那几天天气格外寒冷，风浪很大，所以，也就真成了休闲渡假了，在海边散步、在街市中闲逛、沙漠中途步也就成了我们一天的活动。说实在的，宰海卜的海水虽然也和HURGHADA一样的湛蓝，但沙滩却一般，很窄。而且城市规模要小得多，只能算是个小镇，但人气很旺，东西方的游客把街道塞得满满的。不过这里的物价我看也不便宜，在沿海岸的街道上，餐馆也都是外国人价格，而在停车场周围还有几家价位合理的餐馆，其中一家叫“King Chicken”的饭馆套餐价在12至15 L.E.左右，去吃了好几次。离开海岸不远，就很少有建筑物了，只有公路在沙漠中延伸，离开公路到空旷的沙漠中去走走也别有情趣，只是不敢走得太远，因为听说在中东战争中的地雷还没有完全清除，如果踩中了那可不妙。
去西奈山的团都是在晚上11：00出发，宰海卜的所有旅馆都可参团，每天都有团出发，出发前接团的小巴会去各个旅馆接人。因为从头一天从西奈山回来的一位台湾人那里了解到西奈山特别冷，所以出发前把从北京出发时带的所有冬衣都穿上了。小巴载着我们这个由7人组成的小旅行团准时出发了，一路上坡行驶，约开了两个多小时，到达圣卡特琳娜自然保护区入口，买了门票，有学生证的为10 L.E.。下车的一刹那感觉到刺骨的寒冷，虽然身上已经穿了棉毛衫和毛衣，但仍然不由自主地哆嗦。约凌晨1：30左右到达了西奈山脚，此时有个导游在此接团，并开始了登山。同车的韩国女孩已经了解到，在冬天，西奈山上日出时间约在早晨6：30，而一般导游都会让游客尽早上山，由于山上十分寒冷，游客会不得不向山顶的埃及人租毛毯，这样导游可以分得回扣。尽管导游一再催促，由于早识破了他的诡计，从登上一开始，我们就故意放慢脚步，借助银色的月光，在并不崎岖的山路上缓慢前进，虽然西奈山依然寒冷，由于一直在运动，身上并不感觉冷，但手却受不了，因此手套是登山的必备之物。登山路上有好几处休息点，里面供应热饮，但价格极贵。随着海拔的升高，山路越来越陡峭，路面也开始出现积冰，有几次差点滑倒，很是危险。由于我们一直以缓慢的速度登山，因此，爬了三个多小时也并不觉得累，约早上4：30抵达西奈山顶。虽然故意走得很慢，但到达时还是太早了，山顶非常的寒冷，还有一阵阵的小风。有一帮租毛毯的埃及人，象苍蝇一样围着人转，非常讨厌。因为对导游与租毯人之间交易感到不耻，因此坚决不租毛毯。离日出的时候还早，因此不得不四处找地方避寒，是山顶只有一座希腊正教的三位一体（圣父、圣子、圣灵）小教堂，里面传出修道士鬼哭狼嚎的祈祷声。根本找不到避风的地方，只能在原地跑步取暖。随着日出时间的临近，山顶的人越聚越多，幸亏我们来得早，占了个好位置。
约5：30，东方渐渐变红，天空出现奇丽的彩云。红色的天空越来越亮，整个西奈山的轮廓也越来越清晰，起伏的山峦完全是由寸草不生的赫色岩石构成，被早霞映照得红彤彤的，山崖上还有不少积雪，那动人心魄的景色令人终身难忘。山上看日出的人中有不少俄罗斯人，感觉他们素质一般，吵吵闹闹的。日出时刻越来越临近，人群中传出了阵阵唱赞美诗的声音。西奈山是一座宗教之山，《圣经》中所说的“何烈山”就是此山，犹太教的缔造者摩西就是在西奈山上受上帝的召见，并领受“十戒”而创立了犹太教。而基督教信徒也认为此处是离上帝最近的地方，所以身在此地能感受到非常强烈的宗教氛围。将近6：35，火红的太阳突然跃出地平线，那是一种异常震撼的感觉，当火红的阳光洒在身上，真的令人有一种感知到上帝存在的体验，那一刻突然感觉自己的意识都有点模糊了。看日出的人们以各种声音表达自身的感受，有的哭泣，有的高唱“哈里路亚”，旁边有一群韩国人手手挽手在齐声吟诵着，我问身边的韩国女孩他们在说什么，韩国女孩侧耳听了一会告诉我，他们在说“让上帝的恩泽普照全人类吧！让那些信仰伊斯兰教的人放弃他们邪恶的信仰，回归基督教吧！”。天啊，这帮人真是疯了，要是埃及人能够听懂这些话，还不胖揍这些韩国人。宗教的力量太伟大了，宗教可以让人发狂啊！
看完日出，随拥挤的人流步行下山。约用了2个多小时来到山脚下的圣卡特琳娜修道院，因为要9：00才开门，我们等了一会才进入。圣卡特琳娜修道院规模很大，被高墙包围，但能参观的地方很少。首先进入修道院的一个庭院，很多参观者都会去墙边的一个小灌木丛前虔诚地抚摸、祈祷，原来这里就是《旧约》中所描述的“耶和华的使者在燃烧的荆棘林中召见摩西”的那丛荆棘林。这么重要的圣物居然就在眼前，另外在附近还有一个摩西井，也是《圣经》中记载过的，传说中原来此井为苦水井，修道士们无水可饮，摩西来到此处，将手杖掷入井中，井水立刻变甜。圣卡特琳娜修道院唯一能参观的室内景点是一个小礼拜堂，里面墙上挂满了各种圣像，因为对基督教不了解，也不知道这些圣像是谁。其中的一幅圣像下有一个玻璃盒，内盛一块人骨，很多信徒在此用头虔诚地碰着玻璃盒。据说这就是圣卡特琳娜修女的遗骨，圣卡特琳娜是一位公元4世纪时期的英国修女，当她来到受罗马帝国统治的埃及传教时，受到罗马皇帝的迫害。当时的罗马帝国统治者（其中一位代表人物就是尼禄），大规模并长期迫害基督教徒，要求基督徒及国民崇拜皇帝。对于不服从的基督徒则是放逐或屠杀，圣卡特琳娜就是在这一背景下，在受尽酷刑后被斩首，她死后遗体突然消失，据传是天使将她带走了。后来人们在西奈山上发现了圣卡特琳娜修女的遗体，此时肌肉早已腐烂光了，仅剩下骨架，但她的双手扔做祈祷状。圣卡特琳娜修道院是为纪念圣卡特琳娜修女而在公元6世纪建造。小礼拜堂的后室有一个棺椁，里面装有圣卡特琳娜修女的遗骨。不过参观修道院后，我的感觉很不好，感觉基督教有点恐怖，对偶像的崇拜达到极致了。

2月8日下午～2月9日：重返开罗
从西奈山回到宰海卜已是中午12点，我匆匆吃了午饭，和一位韩国妞搭伴从贝都因村的停车场乘皮卡到长途车站，每辆车的车资是5 L.E.，如果不知道行情，司机会诈你的。这段路程很远的，步行的话要用一个多小时。我们乘的是14：30的东三角公司长途车回开罗，车票65 L.E.，本来想请旅馆帮忙提前买票，但旅馆每张票要收5 L.E.的辛苦费，于是直接去车站当场买票了。其实这趟车在出发地是很空的，根本无需提前买票的，但出发之后会在每站停车上下客，于是变得越来越挤，而且一路上喇叭一直播放烦人的伊斯兰祈祷歌。中途会通过会苏伊士运河的隧道，总共用了9个多小时，到晚上11点多才到达开罗的阿布德（Abud）长途车站。这个车站离解放广场较远，加上时间很晚，花了10 L.E. 打的到解放广场，不过从距离来看这个价格还是合理的。同路的韩国女孩强力推荐我们住到位于解放广场的Ismailia House Hotel（大堂电话：020-7963122），旅馆所在的大楼上有明显的Sanyo广告标记。感觉这家旅馆比上次住的Lialy Hostel更好，双人间含早餐58 L.E.，公共卫浴，房间很宽敞，也很干净，有一个很大的大厅，交通更加方便，后来我们一直住在此地。不过Ismailia House Hotel在8层，那里的电梯非常恐怖，简陋的电梯被一根细钢丝牵引，升降的时候不敢睁眼看，特别是到达时突然一顿，让人感觉随时都会坠落。
经过连日各处奔波，感觉非常的疲劳，因此第二天准备在开罗休整一天，再作安排。沉沉地睡了一夜，享受了旅馆提供的丰盛早餐，然而去要进行的一个重要工作是“考察”开罗的大超市。一般我到国外旅行通常喜欢去诸如家乐福或沃尔玛这样的大型超市购物，因为这些超市的东西都比较正宗，而且价格较便宜，尤其是食品品种丰富，作为礼物的东西也多。比如在非常宰人的越南，我就是通过大超市来解决吃饭问题的。在前台问了好几位埃及人才发现，原来埃及是个发展中国家，没有沃尔玛，而唯一的一家家乐福超市在几十公里外的郊区，但附近有一家Metro超市（好象国内叫麦德龙超市）。交通很方便，从解放广场搭吉萨方向的地铁，乘两站在多基站（Dokki）下，出来后向埃及人打Metro supermarket，步行约10分钟可到，一看这里就是富人的住宅区。这家Metro超市不算大，但东西非常丰富，看惯了埃及各地破破烂烂的商店，到这里有一种耳目一新的感觉。尤其是食品非常全，价格合理，各种奶制品、点心、茶品、水果等一应俱全，值得一提的是埃及特产奶酪、干酪、椰枣这里有很多种，是馈赠亲友的佳品，还发现埃及的水果很便宜，草莓仅要4 L.E.一公斤，而且味道比国内的好。于是我们大肆采购了一番。
从Metro超市出来打出去了萨拉丁城堡，因为距离有较远，付车资10 L.E.。萨拉丁城堡是12世纪的建筑物，据说是用从金字塔拆下来的石块建造的。萨拉丁将军是阿拉伯世界的英雄，他在中世纪多次打败了天主教罗马教皇发动的十字军东征，在此建立的城堡保卫了开罗并最终夺回了圣城耶路撒冷。此处也成了埃及人民的爱国主义教育基地，因此，来参观萨拉丁城堡的本地人很多，凭学生证的门票为20 L.E.，入口处的安检十分严格，连水果刀都不能带入。萨拉丁城堡中最值得一看的是穆罕默德阿里清真寺，规模宏大，因为赶上刚刚结束了祈祷，里面几千盏电灯还亮着，可以看到内部的装潢特别豪华，高高的穹顶装饰精美；因为伊斯兰教反对偶像崇拜，因此整个清真寺大厅空空荡荡，但也显得壮严肃穆。在清真寺的一角有一处小房子，里面是穆罕默德阿里的墓。萨拉丁城堡里还有两座小清真寺，但是规模和穆罕默德阿里清真寺简直没有法比。站在萨拉丁城堡上可以俯瞰开罗的伊斯兰老城区，虽然满眼是破破烂烂的老房子，但是其中无数极具建筑特色的清真寺点缀其中，感觉很有韵味。
从萨拉丁城堡出来，按地图步行去苏丹哈桑清真寺，路有点远，要走半个小时，这一路上又感受到了埃及人的“热情”，问好、问国籍、问姓名的人络络绎不绝，好不烦人；不过这一带的清真寺很多，而且各具建筑特色，而我们的目的地是更雄伟、更著名的苏丹哈桑清真寺和里法伊清真寺。这两座清真寺相邻，从一个大门进入，凭学生证每座清真寺门票为10 L.E.。苏丹哈桑清真寺是14世纪的建筑物，由苏丹哈桑发起建设，但还未建成他就遇刺身亡，而且清真寺在建设过程中也事故不断，其中一座顶塔倒塌就砸死300多人。不过苏丹哈桑清真寺确实不愧是伊斯兰世界公认的最具代表性的建筑，外观宏伟壮丽、内部装饰精美，站在高高的穹顶下面，令人肃燃起敬，令人涌起一股对伊斯兰教的虔诚。此时，正好有一个欧洲团在埃及导游带领下进入祈祷大厅，这位埃及导游在介绍完清真寺的结构后，为了证明清真寺有良好的音响效果，居然高声吟诵起可兰经。虽然听不懂内容，但是悠扬的声音在大厅内久久回荡、余音袅袅、有一种穿透时空之感，那简直是天籁之音，令我驻足良久。里法伊清真寺则是19世纪的产物，同样也是宏伟壮观的建筑，很值得一看。这两座清真寺的门口都有专门的看鞋人，有点讨厌，因为要脱鞋进入清真寺，这又给了他们敛财的机会，狂要小费，不过扔给他们１磅半磅就够了。我是一毛不拔，随身带一个塑料袋，进门后直接将鞋装在塑料袋中拎着就走，把他们气得够呛。

从苏丹哈桑清真寺出来打的（5 L.E.）去了伊本图伦清真寺，这座清真寺与前面看到的清真寺风格不同，不是那种高穹顶建筑，而是平顶，但祈祷大厅却是比那三座还要大，能够容纳好几千人祈祷。我没有买门票乘祷告的时候随埃及人一起混入了伊本图伦清真寺。清真寺内有一座非常高的塔，可以俯瞰开罗街市，如果想进要给10 L.E.小费，我没进。之后打的再次去“考察”哈恩哈利利市场，并花15 L.E.买了一条黑白相间的阿拉伯头巾。因为是傍晚时分，路特别堵，尤其是快到哈恩哈利利附近时，交通混乱简直达到了极点，这次我真是领教了开罗混乱的交通了。回到住处已经是晚上8点，正赶上同旅馆的一群韩国人和日本人要出去吃晚饭，于是跟着他们结伴一起去了。这帮人在开罗都已经混熟了，我们直接去了一家本地人的比萨饼专门店，这家店就位于我们旅馆旁边的Tahrir街上，东西真可谓是物美价廉，大号的比萨饼12 L.E.一份，够两人吃的，饮料也便宜，1至1.5 L.E.一杯。这里的金枪鱼比萨特别好吃，后来我在此连吃三顿都没有吃够。这一晚收获不小，正好赶上一个小日本结束埃及之行当晚要回国，于是从他手里缴获了一本原版的2007版《走篇全球》，其中的信息都是最新的，对我后来的埃及之行非常有用。

2月10日～2月14日：亚历山大、阿布美奈和锡瓦绿洲之旅
2月10日清晨，在向同行数天的韩国女孩告别后，直奔地铁站去拉美西斯中央车站，在站台上很容易地买到了10：00开往亚历山大的火车票，凭学生证可打33%折扣的二等车票价是16 L.E.，非常便宜，而且座位比国内的硬座舒服多了。开罗发往亚历山大的火车非常频密，从早晨4：45开始几乎是每小时一班，因此乘火车即便宜又方便。不过我们赶上了一趟慢车，几乎是站站停，用了3个小时才到亚历山大的马斯尔（Masr）火车站。需要注意的是亚历山大郊区还有一个叫西迪加贝勒的火车站，千万别在此下车。出了马斯尔站后沿站前的马路往北是地中海海边方向，走10多分钟就到达了海边，临海建有许多高楼，按地图找到其中的一座，里面集中了5、6家便宜旅馆，门口有拉客的，进去看了几家，对房间都不满意，最后选了一家叫Normandy Hotel的，双人间30 L.E.，共公卫浴且不含早餐。房间很大，但不太干净，因为图便宜就住下了。最重要的，这是一间地道的海景房，窗户正对蓝色的地中海，居高俯瞰，伴着地中海温暖的海风，好不惬意。
安顿好住宿后，先打听如何去我们第二天的目的地――阿布美纳（Abu Mena），这好象是一个冷门景点，是埃及早期基督教圣地遗址，也是世界文化遗产。LP描述不多，但《走遍全球》一书中着墨较多，但问了很多埃及人都不知道此地。旅馆的伙计很热情，专门带我去了附近的旅游问讯处，得知要到亚历山大的新长途客运站乘车前向，并用阿拉伯文帮我写下了新长途客运站的地址和名称。结束这些准备工作后，我们先去住处附近的萨德扎格鲁广场找有轨电车站，萨德扎格鲁是19世纪末反抗英国殖民统治、争取民族独立的英雄，好象在埃及有很多用他名字命名的地方。有轨电车是亚历山大最便宜的交通工具了，通票25 PST.，车上有售票员来回走动卖票，这种电车虽破，但很有还旧的特色。萨德扎格鲁广场是电车总站，从这里可乘电车去Qaitbey城堡（阿语发音为“卡伊土贝伊”），因为分不清电车的线路，我也只能用颜色来区分。经过询问我们上了一辆黄色有轨电车，快到城堡的一个路口，热心的亚利山大人会提醒我们。下车后步行几分钟即到，Qaitbey城堡就坐落在海弯的一角，是一个比较现代的建筑。这里曾经是古代世界七大奇迹之一的法罗斯岛灯塔所在地，这座灯塔已在15世纪的地震中倒塌了。Qaitbey城堡周围是亚历山大市民休闲的地方，正值傍晚时分，在海边散步的和濒海垂钓的人比比皆是。面向大海我找了一块礁石座下，突然感觉到湛蓝色的地中海是那么的迷人，这个时候有两个漂亮埃及小姑娘过来与我搭讪，我也乐得与她们闲聊，小姑娘英语也不错，还大方地与我合影。太阳渐渐在海平面上落下了，地中海的日落同样是迷人的。
萨德扎格鲁广场周边比较繁华，肯德基、麦当劳、比萨饼等洋快餐厅都有，不过我还是找了家本地餐馆吃了“酷沙利”和埃及式三明治。从旅馆老板那里得知亚历山大有一个家家乐福超市，于是当晚决定前往。萨德扎格鲁广场左侧的Cecil宾馆前面有免费的班车可直接前往家乐福。提起Cecil宾馆在亚历山大可谓无人不晓，这是家摩尔风格的宾馆建于1929年，是英国著名作家毛姆和科沃德曾经下榻过的地方，而且达雷尔的著名小说《亚历山大四部曲》中很多故事也是从这里展开的。因此，以此处作为交通参照点是再合适不过的了。家乐福在亚历山大市郊，班车行驶约15分钟就到了，这家家乐福可真不小，我看比北京的几家家乐福都大，进去之后终于看到了埃及有钱人的生活方式了，他们的穿着和气质明显与那些大街上穿着廉价服装的埃及人不同。接下来就是一番疯狂的采购。从家乐福出来找不到班车站，于是又体会到了埃及家乐福良好的服务，当我向一位管理人员询问时，他立即放下手中的工作，小跑着带我去班车站，而这辆班车居然专门为我们几人发了一趟，真让我感动。
第二天一大早，到沿地中海的海滨大道上拦小巴去新客运站，原本亚历山大有西迪加贝勒和默迪夫两个客运站，各自负责不同区域的运输，最近全部都搬迁到新址。在最新版的LP和《走遍全环》中都没有提到此事。由于在海滨大道有多趟小巴驶往不同目的地，而司机的英语也不灵光，于是只能请在海边散步的埃及人帮忙拦车，这位热心的亚利山大市民教我，只要向司机讲“毛乌嘎斯基基蒂”，他就会明白去那里。这一招真好使，后来我多次去新客运站，这句话都特好使。小巴的车资是50 PST.，如果司机多要就直接拒绝，他是不敢多废话的。约20多分钟的车程就到达了新客运站，这里就象个大集市，多方打听开往阿布美纳的车，好象埃及人都不知道此地，好在亚历山大人非常热心，多人帮忙寻找，其间还发生为了给我找长途车时，两个埃及人意见不合吵起来的事，又一次让我感动。终于找到了一辆小型客车是开往阿布美纳的，上车后，大家自觉集起车资交给司机，去阿布美纳的车票价为3.5 L.E.，真便宜。汽车驶出车站，沿地中海行驶一段后进入了沙漠，约一个半小时的车程，长途车停在一个被高墙包围的建筑群面前，建筑群规模宏大，简直就是一座小城市。向一同下车的埃及人询问，得知此处叫圣美纳斯修道院，是阿布美纳的主要景点。阿布美纳是早期基督教圣城，建成于公元3世纪末，是为纪念一位亚历山大士兵圣米纳斯而建的。圣美纳斯是当时罗马皇帝戴克里先军队中的一名军官，由于他拒绝屠杀基督教徒，并公开宣扬了自己的基督教信仰，这一行动遭致罗马统治者的压迫，最后殉教而死。传说圣美纳斯的遗体在运回故乡的途中，骆驼行至埃及亚历山大城西南的马里尤特沙漠中时突然停止行走，人们不得不将圣美纳斯就地掩埋，与此同时，就在同一地方竟然出现一口水井，并慢慢形成一小片绿洲。而圣美纳斯的崇拜者也在此建造宗教建筑，且规模迅速扩大，使之成为埃及最初的基督教徒朝拜圣地之一。后来阿拉伯人占领埃及后，此处渐渐荒废，并最终消失，今天只有废墟和沙漠成了历史上这一片美丽的绿洲的见证者。眼前的圣美纳斯修道院是埃及基督教徒（亦称科普特教）于1959年集资兴建的。
来阿布美纳的外国旅游者极少，最多的是来此从事宗教活动的埃及本地信徒，还有就是信奉东正教的俄罗斯游客。从装饰着十字架的大门进入修道院，可以明显感受到此处浓厚的宗教氛围，所有建筑房顶部都装饰着十字架，墙上则画满了上帝传播福音的壁画。这里最大的建筑物就是圣美纳斯教堂，我先随人群进入了教堂的后半部份，里面摆放有两具已故埃及科普特教主教的棺椁，棺椁上有与主教本人身材相当的雕像，甚是恐怖，一大群埃及人一边用头触碰着棺椁，一边唱着赞美诗。不过室内墙上有多幅有关基督教故事的油画值得一看，其中一幅《最后的晚餐》画得非常逼真。返回大教堂正门，进入大礼拜堂，发现里面挤满了人，原来此处正在举行盛大的弥撒，身穿白袍的主教正带领教徒吟诵赞美诗，大厅内烟雾缭绕，把我薰得够呛，看了一会就跑出来了。又去参观了几个规模小一点的教堂，其中有一个放置圣美纳斯遗骨的教堂更是人满为患，真没有想到在一个伊斯兰国家竟然竟有如此众多虔诚的基督教徒，真令人吃惊。最有意思的是，在圣美纳斯修道院大门左侧有一栋好象是管理大厦的建筑，一层是一个大食堂，每天不间断地供应圣餐，免费的唷！一开始我还不敢进，要知道在埃及有免费的午餐可是稀罕的事。在里面的工作人员频频招呼下，我进入食堂，跟随其他埃及人一起领了一盘炖蚕豆（埃及人称为“富勒”的食品）、一张烤饼和一杯红茶。与一群埃及信徒一起享受着上帝赐予的食物，大家都操着不流利的英语天南海北地侃大山，有趣极了。食物的味道也非常棒，不够的话还可以无限量添加，真后悔那天吃了早餐，否则我一定要大吃一顿。
圣美纳斯修道院的大门口有小巴前往阿布美纳遗址，往返每人1 L.E.，因为去那里的人不多，于是就成了我的专车，小巴在崎岖的沙漠中行驶了约10多分钟，到达了遗址的核心区域。因为阿布美纳遗址在1997年被评为世界文化遗产，现在仍有联合国教科文组织的本地雇员在此清理发掘，有两名热心的埃及小伙带着我在大片的残岩断碑中穿行，并讲解这些遗址属于当初的教堂、洗礼池、修道院、公共建筑、街道、民房等建筑，规模相当的巨大，而且圣美纳斯的墓也被发掘。阿布美纳遗址是亚历山大时代留下来的惟一历史古迹，其历史、文化和考古学意义不言而喻，不过来此参观的人还真要做点相关的功课，否则面对一片废墟，会感觉没有意思的。因为两位埃及小伙热心的讲解，我第一次由衷地想给些小费，但他们执意不要，看来信仰基督教和信仰伊斯兰教的人境界就是不一样。
再次回到圣美纳斯修道院，从大门口乘小巴回到亚历山大已是中午时分，先去住处附近的西三角汽车公司的办事处买了第三天早晨8：30去锡瓦绿洲的长途客车票，票价34 L.E.。然后步行到古罗马圆形剧场，就在马斯尔火车站附近，凭学生证的门票为10 L.E.。这个剧场很小，也就半个篮球场大，好象遗址的发掘还未结束，周围环境很乱。接着我步行到马斯尔车站后面的有轨电车站，这里简直是亚历山大的贫民窟，脏乱关差到极了点，我从这里搭乘蓝色的电车去庞培柱。原本此处有400根雄伟的古罗马庞培柱，现在只有一根了，此处景点门票价格为有学生证的15 L.E.，个人认为非常不值，我没有买票进去，正好旁边围墙有个施工的缺口，我从此处进去，拍了几张照片。从庞培柱打车6 L.E.去了亚历山大图书馆，虽然这是一座现代经建筑，但它的前身可是古罗马时代的亚历山大图书馆可代表了当时世界科学的前沿，今天我们仍然沿用的天文历法就是那个时代的科学产物。亚历山大图书馆临地中海而建，另一面与之一街之隔的是亚历山大大学商学院，建筑风格非常独特，尤其是外墙上刻满了各种象形文字、字母及其它文字符号，展示了亚历山大曾经在人类科学发展史中的地位。图书馆可以买票进入参观，我没有进去。
从亚历山大图书馆出来，在海滨大道上众多的餐馆中找了一家“Pizza Hut”，一边享受着美食，一边观赏着地中海的风光，好不惬意。在埃及的旅行已近两星期了，印象最好的当属亚历山大市了。这座曾居住过著名的亚利山大大帝和克里奥佩特拉女王的城市，曾经是雄居欧亚大陆上的一颗明珠，在那些辉煌的年代里，亚利山大拥有世界上最先进的科学技术和富可敌国的财富。然而，偏狭的基督教徒的恶意破坏及地震等自然灾害的毁坏使这座历史名城风光不再。如今的亚利山大已经很难找到希腊罗马时代的遗迹了，留下的是破旧的楼房和狭窄的街道，只有地中海水依然那样湛蓝。这里虽然没有摩登的建筑和现代化的设施，但这座城市有一种独特的吸引人之处，道路两边的建筑尽管很旧了，但各种欧式建筑风格却也特点鲜明，徜徉在亚利山大的街市中，仿佛又回到童年时代的上海，给人一种强烈的怀旧感。今天的中国，许多古老、传统和有特色的东西随着经济的迅速发而消失，大城市的建筑、环境几乎千篇一律，失去了应有的特色，反观遥远的非洲大陆，能够寻找到了昔日的梦想。最令我怀念的还是这里的人民，亚历山大市民有着地中海般热情洋溢的性格，随时随处都能得到他们热情无私的帮助，从来没有发生过索要小费等不愉快的事情。记得人们曾经把亚历山大称作“地中海新娘”，亚历山大之行使我对这样的称谓体会更加深刻。最值得一提的是，在亚历山大街道上行驶的车辆大多破旧不堪，但却常能看到中国国产的奇瑞“A5”和“东方之子”轿车，显得到格外豪华和美观，在破旧车堆里显得鹤立鸡群。
第三天清早，我又一次乘小巴来到新长途客运站，乘西三角汽车公司8：30的长途车去锡瓦绿洲。亚历山大是唯一可以去锡瓦的地方，每天有早中晚三班车前往。汽车驶出客运站不久，便沿着地中海岸公路行驶，公路的一侧是一望无际的漫漫黄沙，另一侧则是湛蓝色的地中海，那是一种醉人的蓝色，曾经在看足球世界杯赛时，听解说员讲过，意大利国家队服的颜色是地中海蓝，当时还不理解，今天终于真正体会到了那种色彩了。途中长途车先在昔日二战的战场――阿拉曼停留，这里曾经是“沙漠之狐”隆美尔与蒙戈玛利元帅激战的地方；之后又在马特鲁港停车休息。此处有一座埃及的空军基地，我当时正赶上训练的时间，大批战斗机在做超低空飞行，我能够清晰地分辨出，那是地地道道中国制造的歼7战斗机。一路上有很多次同路的韩国人向我眩耀埃及的马路上跑着很多韩国车，这一次轮到我向他们眩耀“看看吧，埃及的天空翱翔的是中国制造的战斗机”，哈哈，爽极了。
汽车离开马特鲁港，便驶入了茫茫的撒哈拉沙漠，两侧单调的黄色景致令人昏昏欲睡。汽车行驶了4个多小时，远方开始出现了绿色的椰枣林。到达锡瓦绿洲已是傍晚时分，汽车停在警察局对面的长途车站，立即涌出一群赶驴车的小孩来拉客。因为早已知道锡瓦是个袖珍小镇，步行即可走遍全镇，所以也就不予理睬他们，按《走篇全球》书中的地图，很快找到了一家叫“Yousef Hotel”的旅馆，双人间的价格为25 L.E.，有卫生间但不含早餐，房间虽很小但还算干净，于是就住下了。不过窗外正对着一座布满残垣断壁的小山，在白色的射灯照射下，显得极其恐怖。一开始我还以为是“死者之山”，第二天才知道那是旧街市遗址。锡瓦是一座宁静的小镇，人们在此安详地生活着，但是近年来游客的增多，这里的商业化也很厉害，看人开高价的事也常见了。我是在原版《走篇全球》推荐的“East West Restaurant”中吃的晚饭，这里提供具有锡瓦特色的食物“库斯库斯”和“沙克什卡”，味道好，量也足，价格非常便宜，一份套餐在10至12 L.E.。我看到很多韩国人和西方人也在此用餐。
第二天一早，从旅馆花10 L.E.租了一辆自行车，这里的自行车居然没有锁，虽然老板说在锡瓦是路不拾遗、夜不闭户的地方，但还是有点不放心。先去了位于小山上的旧街市，从上面可以俯瞰整个锡瓦市镇。然后去了此处唯一的两处石迹――阿蒙神庙和欧姆伊巴达，阿蒙神庙又小又破，竟然要门票10 L.E.（有学生证的），我没有进去，只在外面拍了几张照片；而欧姆伊巴达只剩下一堆乱石头。不过在椰枣林中轻松自在地骑自行车感觉也非常好，中间路过好几个矿泉，水是温温的，还带着微咸。在回市镇的路上还路过著名的克里奥佩特拉矿泉，水池清澈碧绿，其中还有小鱼在游动。可能是在沙漠中的缘故，锡瓦的白天非常炎热，中午小睡了一觉。下午继续骑车去了梦幻岛（埃及人称“Fatnas Island”），那里离市镇中心约7、8公里，骑车约1个多小时，一路也是在椰枣林穿行。快要到达时，眼前出现了一大片清澈的湖水，在茫茫的沙漠深处出现这样一处湖泊简直不可思议；湖中长着芦苇，梦幻岛则是延伸到湖中的一片陆地，整个梦幻岛覆盖着浓密的椰枣林，是观看日落的好地方。由于时间还早，我又绕过梦幻岛向湖泊的另一侧骑过去，这时候展现在眼前的竟然是更广阔的湖面，湖水清澈碧蓝，一直延伸到远方，在更远处沟壑纵横的沙漠映衬下，此情此景真令人难以置信是否还站在我们生活的地球上。再次回到梦幻岛时，已是夕阳无限好，通红的太阳在沙漠中缓缓落下，红霞映红了半边天，水中倒映出万紫千红的晚霞，真是美不胜收，令人久久不愿离去。最值得一提的是梦幻岛上遍地是落下的椰枣，随手可以捡起一大把，在湖水中洗一洗就可以立即食用，甜极了，那味道要好过我后来在开罗商店中买的椰枣。
锡瓦绿洲绝对是一个休闲的好地方，离开喧嚣的卢克索、开罗，远离奸商、骗子、骚扰者，在锡瓦悠闲度过几天，真是人生一大块事啊！回到旅馆时，终于碰到了两位从国内来的同胞，他们刚好准备包车从锡瓦去巴哈里亚绿洲和黑白沙漠，一辆吉普车要2000 L.E.，可载6人，中间要在沙漠中露宿两夜。虽然去巴哈里亚绿洲和黑白沙漠也在我考虑的行程之中，但一想到花费，还有途中的辛苦，最终还是选择回开罗，再从开罗去巴哈里亚。后来证明我这个决定是无比的正确，因为我在Ismailia House Hotel再次遇见这两位国内同胞时，他们向我抱怨一路上吉普车特挤、沙漠风光太单调，两夜的露宿让他们疲惫不堪，而且还要支付军事禁区的通过费，对比花费，我的巴哈里亚之行花费比他们的少了一大笔。
我乘第三天一早7：00的长途车回了亚历山大，下午2点多到达新客运站，从那里我直接打的（10 L.E.）去了马斯尔火车站，在那里凭学生证买了去开罗的火车票，二等车厢22 L.E.，这次是趟快车，约2个小时，在傍晚时分回到了开罗。再次乘那摇摇欲坠的电梯回到了Ismailia House Hotel。准备在开罗住一晚，第二天一早先乘长途客车去巴哈里亚，然后再找人联合包车去黑白沙漠。在旅馆的前台，正好碰见一男一女两位刚到开罗的韩国人，正向老板打听如何去黑白沙漠，而老板也极力推荐加入二天一夜的旅行团，每人60美元，真黑啊！我想机会来了，立即向那两个韩国人使了个眼色，他们心领神会地离开老板跟着我到我的房间，那老板立刻急了，也跟进来推销他的旅行团，我们立即拒绝了。这次那老板气得脸都变了色，我想他此时一定有种麻将桌上被劫胡的感觉，肯定恨死我了。而我们四人则决定结伴一起从巴哈里亚包车去黑白沙漠。当天晚上在土尔格曼长途客运站买了第二天早8：30去巴哈里亚的汽车票，票价35 L.E.。而这两位韩国人也提供了一条重要信息，他们在网上得知有一位韩国女孩，嫁给了巴哈里亚当地的一位埃及人，并共同经营着黑白沙漠的吉普车之旅。于是我们用网上提供的手机号码给那位韩国女孩的打了个电话，约好第二包她家的车去黑白沙漠。她给的优惠车资是每辆车600 L.E.，一切真有一种天方夜谈的感觉啊！

未来战士fox · 2007-03-27 10:32

2月15日～2月16日：巴哈里亚绿洲、水晶山和黑白沙漠之旅
清晨，从解放广场打的（5 L.E.）到土尔格曼长途车站，乘西三角汽车公司的长途车前往巴哈里亚，汽车经过吉萨金字塔，然后便进入了西方沙漠。在单调的沙漠中行驶了约4个多小时，在中午时分到达巴哈里亚，韩国女孩的丈夫――一位皮肤黝黑、敦厚的埃及人开着他的四驱丰田吉普来接我们，并直接去了他的家。在家里我们终于见到了那位韩国女孩，长得挺漂亮，很难想象她如何能在非洲埃及、而且是如此偏僻的乡下生活的，是爱情的力量吗？在他们家还蹭了一顿有韩国迹象的埃及式午饭，看得出这位女孩非常能持家。然后我们就驾车出发了。
吉普车沿着巴哈里亚至法拉夫腊（Farafra）绿洲的公路行驶，不一会沙漠中便出现了与众不同的景色，原本是黄色的沙漠，其中突然出现了斑斑黑点，最后几乎变成了全黑的沙漠，司机停下车来，让我们仔细参看。原来，在黄沙中遍布了黑色的岩石，而且分布是如此之密，使人误以为整个沙漠都是黑色的，所以这便是黑沙漠的由来。从巴哈里亚到法拉夫腊之间约一百多公里的公路两侧，全是这种黑色沙漠的景色，非常神奇。正当我们欣赏车窗外黑色沙漠风光时，司机将车停在一座小山包旁边，这座小山包非常普通，可是走近一看，原来岩石都是由纯净的石英石组成的，这些石英石在阳光下还熠熠闪光呢。这就是著名的水晶山，感觉有点失望，如果不是特意提醒，没有人会想到这是水晶山。吉普车沿公路再行驶一段后便离开了公路，在沙漠中穿行，不一会，出现了奇特的景观，奇形怪状的白色岩石从沙漠中冒出来，这些白色岩石如同是超现实主义的雕塑不断地出现在沙漠中，而且越来越多，汽车穿行其中，让人感觉仿佛来到了外星球，这里便是著名的白沙漠，梦幻般的白色岩石是石灰岩经过数千万年风蚀所形成的，如此自然奇观实属罕见。最后，我们的汽车停在一块巨大的公鸡形的岩石前安营扎寨。又一次看到了沙漠中的日落，当夕阳撒在白色岩石上，那精彩的画面又一次令我感动、震撼。
沙漠中那一晚也令人终身难忘，我们围拢在篝火边，一边听埃及司机唱着贝都因民谣，一边吃着烤鸡、鸡汤炖土豆等美食，气氛融洽，感觉惬意极了。此时竟然有一只小狐狸不请自来，在我们周围转来转去，当我们扔出鸡骨头时，它也不怕人，过来抢了就跑，好玩极了，小狐狸的造访将我们的气氛推向了高潮。吃饱喝足之后，熄灭了篝火，大家一起躺下，聆听着风声，遥望着布满繁星的夜空，令人浮想联翩。这是我第一次亲历沙漠的星空，满天的繁星是如此的明亮、清晰，仿佛伸手可摘。寂静的沙漠夜空充满了神秘，偶尔一颗流星划过夜空，引来我们一片惊呼。数着星星，将我送入了愉快的梦乡，在非洲撤哈拉沙漠中的那一夜睡得格外香甜！
第二天一早，吃完早饭便回巴哈里亚绿洲，途经一个温泉，水温适中，我们在里面痛快地洗脸洗头，好不惬意。从巴哈里亚回开罗的车都是从法拉夫腊开出来的过路车，所以车票有点紧张，一定要提前购票。我们是请那位韩国女孩帮忙买的上午10：00的长途车回开罗的。这一趟沙漠之旅真是非常难忘，也是我们此次埃及之行的一个亮点。

2月17日～2月19日：即将离开埃及的日子
2月17日是中国农历大年三十，我的埃及之行已经进入了尾声，一晃在埃及的旅行已超过三个星期，此时已是归心似箭。为了将第一大世界奇迹更深入印在脑海，我决定再去看一次金字塔，一大早先乘357路到了胡夫金字塔侧门，没想到刮起了狂风并卷起大片扬尘，又出现了烦人的沙尘暴，害得我连照相机都不敢打开。决定先不进景点，再等一会。步行半个多小时至斯芬克斯侧门，看到沙尘暴仍然没有减小的迹象，于是决定不进金字塔了，而直接回开罗的科普特教老城区。先乘777路到吉萨地铁站，然后乘地铁到了Mar Girgis站，Mar Girgis是阿拉伯语“圣乔治”的拼法。老城区在铁道的另一侧，需要先上天桥过铁道后再出站。科普特教区是埃及最古老城区，在中世纪时期，开罗地区的人民都信奉基督教，而且据《新约》记载，耶稣一家还曾经在此避过难，因此也算是基督教的圣地。后来阿拉伯人占领埃及后，才又出现前面我们参观过的伊斯兰城区。站在天桥上就可看见圣乔治教堂那用十字架装饰的圆形穹顶，圣乔治教堂是老城区最大的教堂，为公元10世纪的建筑物，是为纪念公元3世纪受罗马皇帝迫害致死的修道士圣乔治所建造。圣乔治教堂是一座典型的希腊正教教堂，免费参观。进入教堂后先去二层参观，这是一间阴暗的大礼拜堂，里面迷漫着一种难闻的香料味，墙上挂了一些与教堂有关的圣人像。教堂的底层是罗马统治者关押犯人的场所，里面有关押圣乔治的地牢，并陈列了一些拷打圣乔治的刑具，尤其墙上挂了几张描述圣乔治受荆棘轮刑和被斩首的油画，甚是阴森恐怖。圣乔治教堂大院后面是一大片墓地，里面拥挤地排列着各式各样、奇形怪状的墓碑，在里面行走感觉非常不好，我也就是在里面转了转就离开了。圣乔治教堂右侧是老城区唯一收费的景点――科普特博物馆，凭学生证门票为15 L.E.，听说这个博物馆很小，我没进去。再往右走是圣母玛利亚教堂，也称悬空教堂，白色双塔结构，经过修缮，外观非常漂亮，不过所有教堂的陈设也都是千篇一律。来此参观的人除了外国游客，还有大量的埃及基督教徒。
转眼已是傍晚时分，因为今天正好是星期六，早就听说著名的苏菲舞的冬季表演时间为每周三、周六晚7点，于是赶忙再乘地铁到Attaba站，步行至艾兹哈尔清真寺。苏菲舞表演就在清真寺背后菜市场旁边的固力宫里举行，很好找的。当我来到固力宫的入口处，竟然没有发现游人，只有几个警卫站在那里，一打听才知道，原来表演苏菲舞演员受邀去了德国。近两周的表演都取消了。真没有想到，原来安排好的一场除夕之夜最有意义的活动就这样泡汤了。于是只好再去“考察”了哈恩哈利利市场，作为我除夕夜的节目了。
中国农历新年来临了，旅馆里终于见到了北京来的游客，还有一群台湾游客，听到了久违的中国话，好不兴奋。然而这一天天空却是阴雨绵绵，这也是多天来第一次碰到下雨。今天的安排是去距开罗30多公里的南部郊区Helwan小城，从解放广场有地铁直达，路途有点远，要乘近一个小时的地铁。在这里体会到了埃及人平静生活的另一面，一出Helwan地铁站，就是一个热闹的集市，人群熙熙攘攘，这里卖的各种水果品种丰富，价格非常便宜，充分体现了埃及作为农业国家的一面。冒着蒙蒙细雨，我去了日本庭院和东京庭院，这个日本庭院实际就是按中国风格建造的，里面放有40多座日本式的佛像，居然被当地人称为“阿里巴巴和四十大盗”。不过，庭院中草木葱茏，在埃及脏乱差的环境中，有如此一块清静之地也很难得。到Helwan来纯粹是打发时间，不过也算了解一下埃及普通人的生活情况。
从Helwan乘地铁回开罗时，路过Mar Girgis站，再次去了一趟老城区，因为昨天还遗漏了一些景点。从圣乔治教堂的右侧有一个地下通道，一直通到老城区的深处，走进去一看，还真有点别有洞天、曲径通幽的感觉。进入地下道首先可看见一家大型古董和纪念品商店，里面的东西是我在埃及看到最精致的，当然价格也高。在老城区七拐八拐，依次参观了圣乔治修道院、圣巴巴拉教堂、本恩艾拉兹教堂和Sergius教堂。本恩艾拉兹教堂是一座犹太教堂，装修得华丽无比，看来犹太人就是有钱。Sergius教堂人气最旺，因为里面有个地下室，据说耶稣一家曾经在此避过难，这里可以看到许多埃及本地人在此虔诚地礼拜。离开老城区，从过街天桥经过铁道，这里是地道的开罗老住宅区，有点象贫民窟，房屋破烂，街道脏乱，在好几间临街的屋中，都可以看一大群埃及人挤在一起悠闲地看足球赛，生活到也安逸。穿过这片贫民区，来到一片宽畅的马路，再经过一座古老的铁桥，就到了尼罗河中的劳代岛，岛上的环境比埃及市区强多了，在这块绿树掩映的小岛上看尼罗河风光，有一种特别的感觉，离开喧嚣的闹市区，在劳代岛上闲逛也别有情趣。
在离开埃及的日子终于到来了，清晨我在尼罗河边漫步，算是最后一次向开罗告别后，在解放广场东停车场乘27路车直奔机场的Terminal 2。开罗国际机场非常小，国际出口只有8个登机口，非常好找，新在机场正在建设中。下午2：00，我准时登上卡航那带着亚运会标记的班机，在轰鸣的引擎声中离开了开罗。

后记
此次我的埃及之行总花费是：人民币7045元（机票6315元+国际学生证80玩+签证650元）+ 500美元整，算是一次较节俭的自助游。在我曾经自助游去过的有限的几个国家中，埃及之行是最难忘的，当然困难也是最多的。而我也经历了如下的心路历程：一开始刚到开罗时怀着兴奋和新鲜，然后遇到各种困难时，感到沮丧、想家，最后在埃及越混越油、并喜欢上埃及，以致离开时竟依依不舍。埃及留给我太多的经历和深深的印象，古老的文明、多元的文化、神秘的宗教及神奇的自然风光都使我终身难忘，更有友好、热情的埃及人民给予我无私的帮助，应该说如果没有他们，作为背包客的我们在埃及将寸步难行。埃及之行使我深深地感觉到，中国在埃及的影响力正在不断扩大，中国在埃及人民心中的形象是正面的，中国与非洲并不遥远。