外高加索的记忆丨格鲁吉亚及亚美尼亚 丨201606

a loverly cancer · 2016-07-11 23:39

从香港没有直航机，乘坐俄罗斯航空，在莫斯科转机飞往第比利斯。

俄航上红须绿眼的乘客仿佛没几个，满满都是“红军”，只是装备先进，目标不同，交谈中都是“去看极光自驾我的座位是哪个...”、“我下半年去南极，你去么？”... 我心想，“有去格鲁吉亚的么？”

莫斯科的机场有好几座候机楼，旧的真的很旧，不仅旧而且小；新的也很新，还有可以打地铺的位置；可是无论新旧楼，不能缺少的就是用中文写着各种促销的免税店，10步一个，5步一停，仿佛岗哨，就等着你掀开皮匣子，跳出各种颜色的钞票。俄国小姐蜕变成大妈后，脸上只有僵硬的笑容，生硬地说，“用银联卡，可以打折哦。”又或者是在一旁漠然静坐，仿佛身边买买买的一切与己无关。

a loverly cancer · 2016-07-12 00:07

在莫斯科机场晃了5个小时后终于登上飞往格鲁吉亚的航班，候机室的人群里除了我还有2,3个亚洲面孔，时差和疲惫让我从登上飞机那刻起就昏昏欲睡，飞机巨冷，彪悍的外高加索人民（女士）依旧背心短裤，套上两层外衣，把自己裹成粽子一般，在周公的陪伴下很快到达第比利斯。

脱离了苏维埃的格鲁吉亚看起来很是潮流，机场免费WIFI杠杠的（比莫斯科机场强多了），硕大的赌场、豪宅的招牌大模大样地展示眼前，仿佛听到“土豪，快到碗里来！”

拿了行李过关，网上曾经有人说边检官员不愔电子签证，可能会有耽搁时间，可能是RP好，我遇到的官员从容淡定，只问了句，“是从莫斯科过来么？”就咔嚓盖章放行了，以至于我还有点反应不过来，“怎么这么迅速？”

此时已是当地时间凌晨2点多，在飞机上我突然一个激灵，“我的酒店订的是今晚还是明晚的？”对于凌晨的到达安排酒店通常的困惑出现了，掏出手机上的预订单一看，KAO！还真是订错了！晚了一天，这意味着我若现在去投宿，要么人家正在关门睡觉，要么我就为了5,6个小时多付一晚房费，节俭如我，怎能轻易浪费金钱，于是把心一横 - 睡机场！想好主意，时间便从容多了，买了电话卡，重新进入网络的世界，安心后找了个连排座椅，和衣躺下，就这样度过了在格鲁吉亚的第一个晚上。

a loverly cancer · 2016-07-12 10:36

半睡半醒间早上大约6点，窗外的阳光透过玻璃照进机场大厅，室内的灯光开始减缩，椅子旁边都是縮卷在睡袋里，横七竖八的过夜旅客；去洗手间把自己略微收拾了一下，睡眠明显不足的眼睛只有平常一半大，长途跋涉后没洗澡的身体让自己感觉很是不舒服。

机场没有那些预先付费的正规的士，一走出大门蜜蜂一般的司机大叔朝我这朵天朝小花嗡嗡而至，英语都说的不好，可是讲价绝对麻溜，机场到市中心也就不到20公里居然开口50拉里，看到这些“饥渴”的大叔就知道价钱绝对有水分，“25！”“不行啊，姑娘，50很便宜啦。”伸出5个手指头的大叔一脸可怜地坚持，“没钱，30走不走？“ ”35啦。“ ”好啦，走吧。“ 缺觉头疼的我不想再纠结下去，挥挥手，大叔一把拖过我的行李。眼前一辆黄色迷你巴士驶过，估计就是那开往市中心的公共交通。事后知道35拉里还是贵了，正常从市区到机场也就20拉里，从机场到市区就是加上排队费，30拉里怎么都够了。

已经过了可以睡床位的阶段，独立、干净的洗手间和安静的休息环境对我而言更重要，于是在Booking上找了一个性价比相对高的私人民宅 Guest House Imereti（地址 Chekhov Street , 4, Avlabari, 0103 第比利斯, 格鲁吉亚），从机场去的路上还在想，现在才早上7点，如果不让入住，我去哪里晃好呢。

到了民宿门口，没有招牌，司机问门口站着的一位中年男士，男士说就是这，然后热情地帮忙提行李，我半疑惑地看看他，打开手机内的信息核对，男士的英文不好，双手比划着打开房门让我看看，又指指手机上显示的图片，示意是一样的。

突然一个巨大的黑影迅速移动到眼前，“亲爱的，欢迎你啊！”一个软绵绵肉乎乎的怀抱把我搂紧，脸颊上印上温暖柔软的嘴唇，哦，原来是女主人来欢迎我。“亲，来，快坐，喝咖啡不？我帮你泡。”女主人满脸笑容动作迅速地扯开一包速溶咖啡放入杯里倒上热水，“等等哈，亲，我给你拿吃的。”女主人的热情扫去了刚才“不到时间不让入住”的疑虑，旋风般的身影再次出现时，手里端着一盘自制的蛋糕。“亲，快尝尝，我亲身做的。”“好，好，好，谢谢！”女主人很满意地看着我喝过咖啡，吃过蛋糕，终于告辞而去，我迅速地把自己洗刷刷了一遍，一头倒在干净的床铺上昏睡过去。

a loverly cancer · 2016-07-13 02:31

出来之前是看过一些攻略或书的，可是人很奇怪，“看”与“看到”、“入脑”、”上心“是不同层度的状态，我”看“了许多，但是就是没有”入脑“，”上心“，外高加索的概念还是一片模糊，甚至”第比利斯“的正确发音，直到快离开的档儿才完全发得准确。

深受欧美文化影响的一代，我们可能很熟悉欧美和那些也深受其影响国度的文化和潮流，可是对苏维埃的认识总是那么浅薄、混乱，除了知道几个强人的名字，其他的信息总如浮云，好像知道又好像不知道，更遑论数度与苏维埃政权分分合合的外高加索地区。格鲁吉亚和亚美尼亚，于我而言，就是雾里两朵鲜花，看得见摸不着；然而这世界上我们不知道不熟悉的事情多了去，她们的存在和发展并没有因为我们的无知受到任何限制，她们用自己的方式存在着，发展着。

有许多人说，对于”第比利斯“这个名字始于《第比利斯地下印刷厂》的语文课，我好像没有这个印象，作为一个公元前4世纪建立的都城，荡漾其中最大的感受就是教堂真多啊！移形换影，刚经过一个又有一个在前面，我对东正教、基督教的了解不多，分不清当中的异同，更不知道其实进入教堂，女士是应该戴头巾的！以前简单的认识是天主教做礼拜时女士会戴头巾，而基督教不需要；可是在信奉东正教的格鲁吉亚，信奉基督教的亚美尼亚，我看到的大多女士进入教堂都是佩戴头巾，除了那些专门去教堂进行特殊形式的，例如结婚。但是这个规定不是强制的，只是在那些环境下，一个露出头发的脑壳多少有点与环境不相匹配。

所有的古城都有河流，第比利斯也不例外，在历史悠久的古城里也有城市的血脉-库拉河，河的两岸一边是古老的城市，另一边开始加入现代化的元素，例如那个被调侃为”姨妈巾“的”和平桥“（为了应景，我还特意买了一盒Always作为纪念

）。

a loverly cancer · 2016-07-13 03:20

我喜欢在第比利斯的老城飘荡，看看路边兑换店每家每天不同的标价(我在的那几天，英国正处于“脱欧”公投的前后阶段，汇率波动不是一点点，从走到离开，拉里兑美金有千点的变化）；在不同的餐厅小坐浅酌；在不同的教堂旁观婚礼的喜悦，烦恼的纠结，祈祷的虔诚；或宽或窄的街道行走的或是居民，或是游人，我常常揣度路人身后不同的故事...

a loverly cancer · 2016-07-13 03:21

格鲁吉亚不大，整个国家（包括南奥塞梯和阿布哈兹）面积大约7万平方公里，而我们的广东省就已经18万平方公里，基础建设很好，除了因为政治因素的限制，高速公路几乎畅行无阻，左胎行驶规则，路上多数是左胎车，也有少数的右胎车，司机驾驶习惯有点彪悍，出了第比利斯的道路通常是单车道双向行驶，超车时路上就会变成3“车道”，没有斯里兰卡那么“凶险”，但也要小心。

出来之前工作一直很忙，这次出行算做度假不打算让自己那么辛苦去自驾，所以也没准备国际驾照什么的，打算到了看看情况再决定怎样走。

a loverly cancer · 2016-07-13 04:17

懒人出行，总能找到懒方法

，前所未有地我参加了本地团。

格鲁吉亚真的不大，与其每天挪窝整理行李，不如以第比利斯为据点，无论是参加当地团或是自驾都是一个相对轻松的选择，当然如果要去西北部的斯瓦涅季的乌什古里村或是去卡兹别吉徒步是另外的考虑。

外高加索文化最让我不适应的是文字、语言，张口不知道怎么发音的文字和说了也记不住的名字一度让我抓狂，回归”看图说话“是最好的解决方法。古城里有不少当地旅行社提供许多目的地不同的一日游选择，如果你的英文水平还可以又想省事的话，这是一个不错的选择。

卖个广告吧，这就是我参加的当地旅行社，接待的美眉英文水平相当好，沟通无障碍，于是把一周的时间都交给她们了，这个旅行社的车况不错，导游比较细心（6天4个导游，其中3个都不错），收费合理，一般第2次开始打折。

好多年没有参加旅行团了，这次的经历挺有意思的。小国家人民（尤其是从事与旅行行业相关工作的）通常有一个显著特点 - 语言能力比较强，格鲁吉亚有自己的语言，但是因为东面濒临俄罗斯，近代深受其文化影响，大多数的人都会讲俄语；西面与欧洲仅隔着一个黑海，许多欧洲国家的人也来这里，所以他们的英语水平也不错。行程中导游通常说一遍俄语，再说一遍英语，一天下来光解说也挺累的，我看到他们的时候常常在想国内的导游能有几个具有多国语言的能力呢。

团友多数以俄罗斯人为主，每团里面都有几个欧洲人，以东欧人居多，波兰人见过几个，英国、法国、西班牙都有，亚洲面孔不算多，6天里只有一天以亚裔为主。那天5个客人里有中国、菲律宾、日本、斯里兰卡，还有一个俄罗斯，名副其实的联合国，近期政治热点的国家代表都齐聚一堂了，还有一天有一个伊朗家庭。

不知道什么时候开始脑里有一个印象：肤色或发色越深的人对人越热情，反之，越冷漠。平常俄罗斯人和欧洲人多的团，大家都客客气气，规规矩矩，不太多互动交流，但那天”联合国“聚会时，菲律宾、斯里兰卡、日本的代表充满无限的热情，去到哪都要大家一起合影，我是最冷静的那一个；有伊朗家庭那一团，大多数都是俄罗斯人和欧洲人，但是伊朗大叔硬是要大家一起合影，各位表情冷峻的团员为了表现良好的素养不好拒绝，于是面无表情地聚在一起”从“了，那个情景想想都觉得挺有趣的。

这是菲律宾美眉很热情地事后发给我的照片，也是这次旅行自己少有的照片。

a loverly cancer · 2016-07-13 14:19

逛了大半个格鲁吉亚，按照个人的喜好重点介绍三个地方：

1）David Gareja ，这是个修道院的名字，中文不知道怎么说，在它的旁边就是格鲁吉亚和阿塞拜疆的边境，也是此行印象最深刻的地方；

2）Prometheus Caves，一个超级大的溶洞，虽然中国也有类似的溶洞，但是这个配了交响乐的溶洞和附近的修道院还是让人精神为之一振；

3）卡兹别克。

跟旅行团走，最大的弊端就是没法按自己的想法走和停；但是好处也在于没有受国内各种攻略的影响，看到了一些本地人认为很赞的地方。

这里的Day trip还有一个很有特色的安排 - 午餐是在参观当地重要景点附近的餐厅先点，然后去参观，参观完回来再吃午饭；于是午餐开动的时间通常在下午2点半或3点；即使那天以亚裔同胞为主的团，大家强烈希望12点半吃午饭的需求也遭到了礼貌的“拒绝”，所以准备一些巧克力还是很有必要的。

在预订David Gareja的行程那时，前台的美眉就曾说过，“...那里风景很美...要带护照...” balabala的话，但是当时我真的对这是个啥完全没认识，只看到地图是在格鲁吉亚的东面，那天还很“轻率”地穿了双拖鞋出门，在此郑重提醒各位如果要去这个地方一定要穿登山鞋！不要穿裙子！（当然还是有彪悍的当地妇女穿着厚底高跟鞋迎难而上的，真心佩服佩服）

a loverly cancer · 2016-07-14 02:02

格鲁吉亚是一个多山的国家，全国80%都是山地或丘陵、高原；这是一个以信奉东正教为主的国家，3世纪末的时候基督教来到格鲁吉亚，4世纪基督教被定为国教，在那以后宗教成为影响政治发展的重要力量；11世纪30年代神职人员大幅增加，教会势力大大加强；11世纪60年代教会进行多次变革，其中在女王塔玛拉在位期间进行了大规模的改革。

因为这个地理、宗教的背景，你会发现格鲁吉亚遍地都是教堂，在山麓顶上、岩石边上都有因为宗教而发展的居住地，其中建于公元6世纪的David Gareja修道院群是其中一个代表。她是由格鲁吉亚著名的“叙利亚13教父”之一的神父David所建，公元9世纪的时候在格鲁吉亚圣贤Ilarion的领导下得到迅速发展，目前是联合国科教文组织的世界遗产之一。

作为游客往往看到的只是一座或大或小的教堂，但是从名称上就可以知道这只不过是沧海一粟，因为翻译通常是“XXX修道院群”，教会作为一种统治力量曾经对国家税收有莫大的贡献，他们以教堂为中心管理范围辐射方圆数公里的村庄、土地。

David Gareja是格鲁吉亚东部的宗教中心，在格鲁吉亚君主制日渐没落之下历经蒙古、波斯的侵犯，许多重要的神职人员被屠杀、文献手稿、壁画受到摧残或丢失，直到1690年格鲁吉亚主教Onopre Machutadze下令修复。

依山势而建的David Gareja从现代人的眼光看规模不大，里面现在基本也是空空的，看不到什么东西，残存的壁画也要经历一番攀爬上到后山才能看到。

a loverly cancer · 2016-07-14 03:12

刚开始上山的时候，导游就提醒说，“上山的路很陡的哈，要做好准备。”我听了心里犯怵，看看套在脚丫上的拖鞋，心里默默地说，“亲，你要争气啊！今天靠你了。”

果不其然，上山的路尤其是前200米的斜率应该在50-60度，没有正式的路，都是游人自己走出来的，那天我们一行就是3个美眉加一个健壮的导游，简直就是完美的组合！

 他们仨都穿了运动鞋，菲律宾妹妹是第一次独自出行，既好奇又胆小，即使穿了合适的鞋子还是不敢迈出大步，导游大叔当仁不让地拎着她，另外一个俄罗斯妹妹已经当妈了，脾气特别好；我呢，那时的状态属于有力使不上，好在那是双运动拖鞋；然而拖鞋和运动鞋在这里的功效还是很不一样的，开始的时候大叔除了照顾菲律宾妹妹，还要从后面扶着我的腰推我向前（这招从来没试过，但的确有效，感觉很有支撑），能自己走的路还是自己走，有些实在陡的地方俄罗斯妹妹毫不犹豫地伸手把我拉上去，经历这个场景的时候一种奇异的感觉（中国自力更生，关键时刻友好邻邦俄罗斯、格鲁吉亚及时伸出援手，菲律宾就是雷声大雨点小，真要向前进了自己又不行，无论如何得拉个帮手

），纯粹想像的东西大家乐一乐就好了，不要想多了。

在外高加索国家之间，格鲁吉亚应该是处于一个能和邻邦保持相对友好的中立的位置吧。进入现代，格鲁吉亚在第一任总统加姆萨胡尔季阿，极端排外的民族主义者，执政期间实现闭关锁国的政策，几乎不与其他国家打交道；在第二任总统谢瓦尔德纳泽上台后才开始打开国门。

格鲁吉亚的现代外交政策大致分为两个阶段：第一阶段 1992-1999，实行全方位东西方平衡，与俄罗斯的关系放在首位，重视发展与美国和西方国家关系，积极参与国际事务； 第二阶段 2000年至今，主要融入欧洲，巩固与俄罗斯的建设性合作，恢复领土完整，与欧洲实现一体化。（本节内容引述《列国志：格鲁吉亚）

格鲁吉亚与阿塞拜疆的关系除了祖上曾经的战乱纷争，不时你打我，我打你，但是进入现代关系相对友好，1993年的时候当时的总统谢瓦尔德纳泽就访问阿塞拜疆，双方签署《友好、合作与相互安全条约》；1997年两国再度签署进一步加深战略合作的联合声明；2001年两国签署见识巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆天然气管道协议；2002年起双方又加强了能源和电力发生故障时的技术支持，现在可谓是“友好邻邦”，这个友好的关系从边境管理的方式可见一斑。（本节内容引述《列国志：格鲁吉亚）

这个简单的铁栏杆就是两国的边境，左边是阿塞拜疆，右边是格鲁吉亚
作为一个从小长在边境线的人，一直对“边境”有特殊情怀。长年隔着深圳河与香港对视，看着飘扬的旗帜从97年7月前的“米字旗”到后来的“五星红旗”，听着深圳河两岸人民几十年前隔水横渡的故事，边境是一个最让我感受政治变化的场地，所以每当有机会去过不同的边境都会让我莫名的兴奋。

a loverly cancer · 2016-07-14 04:14

“大叔，如果我现在跑到阿塞拜疆，会发生什么事？”
“你试试看呗。”
“他们有军人突然冒出来抓我么？”
“你试试看呗。”
“他们会有制服的诱惑么?"
”你试试看呗。“

大叔总是这样无趣地回答，对于这样一个“边境”不穿越一下，怎么对得起天朝子民NO ZUO NO DIE的好奇心

，事实证明，穿越是必须的！制服诱惑是想象滴。

终于，在各方协助之下登上山头，映入眼帘的对面，广袤壮观秀丽的山河让人屏住了呼吸，忘记了攀爬的艰辛，阿塞拜疆，原来你是如此美丽！

山的两边地理景观分别还是相当地大，阿塞拜疆的边境如绿毯平铺，起伏的丘陵连绵不绝；格鲁吉亚的边境如分层的蛋糕，色彩绚丽。

边境只有狭窄的小路，没有扶手，一边是山，一边是斜坡，如果脚下不留神，很有可能就入境阿塞拜疆了，山坡上野花遍地，耳边只有呼呼的风声，周围静谧仿佛一种遗世的孤傲。

除了偶尔经过的游客，陪伴最多的就是这种几乎与岩石分不出颜色的蜥蜴，放心，他们具有善良的基因，和格鲁吉亚人民一样虽然表情冷峻，但内心火热。

俗话说”上山容易下山难“，最后的200米下坡路，大叔专心照顾一路大呼小叫的菲律宾妹妹；俄罗斯妹子有点自顾不暇我也不增加她的负担，自己一个人慢慢挪动，每次向下俯冲的时候脑海总提前浮现一个人肉球球滚下山的悲壮场景，然而健硕热情的格鲁吉亚人民是不会允许这个情况出现的，当我最需要帮助的时候，一群本地游客出现，一位看起来至少60岁的大爷英勇地冲到我的面前，伸出结实有力的双手，”姑娘，别怕，我帮你！“大爷的豪迈、健壮丝毫不逊色于妙龄鲜肉，前面瞪着厚底高跟鞋的老奶奶回头看了我们一眼，仿佛说，“好呀老头，勾搭上天朝妹子了，看我回去怎么收拾你。”脚底打滑的我仿佛看不见老奶奶的“妒忌”，紧紧拉着大爷的手，大爷极尽绅士之能安全护送，终于安全到达山脚，一身热汗加冷汗，我成了名副其实的“香香公主“。

a loverly cancer · 2016-07-14 13:32

第2个要推荐的是位于Kutaisi（库塔伊西）的Prometheus Caves (普罗米修斯溶洞）。

去的那天是一个“联合国”，中国、斯里兰卡、菲律宾、日本、俄罗斯。斯里兰卡大叔在集中地一看见我就很热情地问东问西，自报家门，说他自己是导游，在格鲁吉亚有朋友所以来玩，会俄语，也会一点中文，听说我去过兰卡很多次就更热情地拉着我练习他的普通话；菲律宾，日本，俄罗斯一起上的车，开始我以为他们都认识，因为他们仨一度喋喋不休地交谈。

兰卡大叔职业习惯，每当导游大叔说这是格鲁吉亚的XXX 时，他都会接上我们兰卡也XXX的；菲律宾妹妹是第一次独自出行，对一切充满热情和好奇，谁说个话都是搭上几句；日本大叔也是那种语不惊人死不休的，超烂的英文把人听得云里雾里；俄罗斯妹妹相对正常些。

许多人去库塔伊西只去看几个修道院：Bagrati Cathedral （巴格拉特大教堂）
Gelati Monastery（格拉特修道院）和Motsameta Monastery（红水修道院），去过普罗米修斯溶洞的国人好像不多。

中国有喀斯特地貌的地方很多，广东英德的“宝晶宫”溶洞世界有名，我们从小看过的溶洞不少，按理说不会太惊讶这样的地貌，但是在看其他攻略里好像从来没提过这里，不禁让我对外高加索地区的溶洞产生好奇。

这是一个1984年才被发掘的溶洞，全长1060米，分为6个厅，有280米的地下河可以乘船体验，洞内巨大的石笋、石柱不算太多，洞穴内比较空旷，不断滴落的水珠提醒洞穴的生命力，洞顶悬挂着细细密密的小钟乳石。

洞内的设施2012年才更新过，溶洞不论从灯光视觉还是音响听觉都让人印象深刻，尤其是在其中最大的厅播放的交响乐，余音绕梁，让人回味无穷。进洞参观都是团体进出，分为英语团和俄语团，出来后有专车在出口把客人回停车场。

a loverly cancer · 2016-07-15 13:29

对这些尖顶教堂的印象始于2014年大不里士城外的圣达太修道院，印象中那是第一次看到中世纪的建筑，圆形的建筑上面扣上尖尖的顶（好像戴了一顶蓑衣帽子），当时看到修道院里面陈设简朴，和在欧洲看到的那些气势恢宏的基督堂、天主堂很不一样。

伊朗大不里士的圣达太修道院

伊朗大不里士的圣达太修道院

在格鲁吉亚和亚美尼亚晃了20多天看了无数的尖顶修道院后，审美疲劳达到了极限，这两国一个信东正教，一个信基督教，个中内涵我虽没深入了解，但从教堂的外表实在分不出个所以然。

许多人吐槽Bagrati教堂，说它”新不如旧“，对于历史的遗址，永远都是这样的，时间的打磨，岁月的沉淀，哪怕当时再难看的东西，经历过时间的锤炼也变得丰富多姿，始建于1003年，毁于1692年的教堂，刚完成原址的翻修没多久，新铺就的砖块工业化痕迹明显，大堂内陈列着据说是上面画像圣人的骸骨，只是连导游大叔也很质疑这个说法的真实性。

Bagrati教堂唯一让人有所念想的，应该是那些残存在周边的城墙吧，我们站在野草丛生的墙体，遥望指点着远处大好河山。

a loverly cancer · 2016-07-15 14:17

相反位于同一地区的Gelati修道院就让人印象深刻多了，这座修道院由格鲁吉亚”著名建筑师“大卫四世1106年发起建造，从外表看和其他修道院差不多，实际上这里曾经是中世纪格鲁吉亚的科技文化中心，修道院里面有大学，课室宽敞明亮，窗外是无敌的风景，教室地板下还大有乾坤 - 藏有酒窖和食物冷藏库，供学生食用。正大我们羡慕以前的学生待遇真好，可以边上课边饮酒，导游大叔很严肃地纠正我们的腐败观点：葡萄酒对于学员不是酒精饮料而是宗教仪式的重要内容，额，好吧，那为什么他们不直接饮葡萄果汁呢？这样不是能健康又清醒地与耶稣亲近么？小宝心里疑惑啊。

在格鲁吉亚大厅里有壁画的修道院不多，这是在格鲁吉亚少数保存巨大壁画的修道院，外表正在进行装修，可是低头看那光滑的石板路就知道这里的道行就多么的深！教堂内的壁画多! 大！ 满！ 颜色以红色居多，配以黄、蓝、墨...不同的颜色，画工原始质朴，没有镶金戴银，只有简单直接的虔诚。

a loverly cancer · 2016-07-16 03:14

离这两个修道院的不远处还有一个修道院叫Mostsameta(红水修道院），修建于公元8世纪，为了纪念殉教的两兄弟，修道院本身及其简单，但从入口一直到修道院周围的自然景观 Tskhaltsitela（“红水”）河峡谷很不错，绿树成荫，玉带环绕，非常清静。

从第比利斯到库塔伊西的路边有不少当地特产出售，例如玉米，面包。这里的玉米颜色比较淡，味道、口感没有想象中惊艳，属于轻微软糯口感，食用时喜欢洒盐增加风味。

沿途卖的面包据说是这里独有的配方，使用大量的牛奶和蜂蜜，路边或是用真的面包或是陶片做的面包模型摆设，不知道为什么格鲁吉亚的面包几乎都是梭子的形态，只是“胖瘦”的区别，照例是贴在火炉壁上烤熟，火炉内热浪扑面，真佩服那些徒手把面团贴在炉壁的双手，新鲜出炉的面包松软香甜，但也巨大无比，吃了1/3就放弃了。

a loverly cancer · 2016-07-16 03:50

第3个重点推荐的地方是卡兹别克，把她排到第三不是因为她不精彩，而是前两个推荐让我惊喜，而她的美丽在意料之中。

卡兹别克位于格鲁吉亚北面和俄罗斯南部相邻，从第比利斯出发到卡兹别克的高速公路也是格鲁吉亚和俄罗斯的运输动脉 - 著名的Military Highway(军事公路)，越接近卡兹别克，越多的大卡车停在路边，几乎占据了公路的右侧车道。

途中必然经过的地方是LP的封面- Ananuri城堡，但是没有时间爬上附近的山上，所以基本拍不到LP的角度，这个事情让我想了许久，“我们不仅拍到此一游，还拍相同的到此一游，有意思么？我去看别人眼中的美，我们看到自己眼中的美么？“

作为一个从古到今经历无数战争、侵犯的国家，格鲁吉亚人民具有强烈的保护意识，全境的山头有无数的城堡、城墙；如果是高原还有塔楼，估计除了中国、印度这些国家会造长城，格鲁吉亚在这方面的擅长也是排得上号的。Ananuri城堡的模式也差不多，塔楼、城墙，岗哨构成了主要的建筑。

a loverly cancer · 2016-07-17 13:54

格鲁吉亚历史上出名的人物很多，不能忽略的是他们首个女性统治者 - 塔玛拉女王（Queen Tamara)，不仅因为她是首个女性君主，更重要的是她在位期间是格鲁吉亚最繁盛的时期，那时的格鲁吉亚是高加索地区最强大的国家，影响力达到波斯和黑海沿岸。

图片来自：维基百科

格鲁吉亚最早的历史追溯到公元前6世纪，公元前4世纪建立卡尔特利王国，从11世纪起正式叫“格鲁吉亚”，11-12世纪是其国力最强盛时期，曾经被罗马、阿拉伯、蒙古、波斯、土耳其、沙俄入侵。

我一直都很欣赏和佩服那些创造历史的杰出女性，尤其是女性君主，在那些男性一统天下的年代（即使是现在），作为女性能走到权力的顶尖，付出的努力、艰辛、代价...要比男性君主多得多，与其说她们是女性，不如说她们已经超越了性别的限制，巴格拉季奥尼王朝的塔玛拉女王是其中的杰出代表，对于“巴格拉季奥尼”王朝的来源学者们一直都有争议，一般认为和亚美尼亚的“巴格拉提德”王朝同源。

图片来自：维基百科

塔玛拉女王诞生于1160年，其父亲是佐治3世，18岁的时候父亲就宣布她为王位的继承者并共同管理朝政，其实这应该也是一个不得已的安排吧，祖父佐治德米特利有两个儿子：大卫5世和佐治3世和一个女儿。祖父德米特利1154年在位，大卫5世1154-1155年在位，但很快在1155年去世，遗下一个儿子Demna，但是祖父德米特利没有将王位让年幼的孙子Demna继承，而是让幺子塔玛拉女王的父亲佐治3世继位，这个继承人的统治时间稍微长些，1155-1184年，佐治3世与妻子有两个女儿其中一个就是塔玛拉女王，另外一个史书记载不详，于是在塔玛拉女王成年时即被指定为王位继承人。

左：塔玛拉女王；右：她的父亲佐治3世

资料来自：维基百科

身负重任的塔玛拉女王和正常女王一样，其婚姻不是基于爱情而是政治的结果。

前面有说佐治3世上任前的国王是其哥哥大卫5世，大卫5世有一个儿子Demna，佐治3世的继位必然有好事者怂恿Demna去争夺王位，期间少不了叔叔为绝后患把侄子杀了的正常事件；塔玛拉身为女性，在和父亲共同统治6年后父亲就去世了，时年不过20多岁的年轻女君主，自然又引起其统治身份的合理性争议，其中就有她的亲姨和族长，这些贵族为达到控制女王和希望她尽快产下男性子嗣，她的亲姨和族长把一个被扣押在北高加索地区的落难王子尤里强行塞给塔玛拉女王，然而强扭的瓜不甜，两人结婚后不断争吵，甚至闹上皇家法庭。

a loverly cancer · 2016-07-17 14:33

事情的转机在一直控制塔玛拉女王的族长死亡（果然最终的胜利就是比谁活得长），新任的族长由塔玛拉女王的亲信提升，自然对她俯首称臣。1187年女王向法院提出离婚申请，理由是尤里有酒瘾并且是同性恋，法院很快批准了女王的离婚申请，并把尤里流放到君士坦丁堡。

图片来源：维基百科

恢复自由身的女王自己挑选夫婿，她挑了一个来自母后娘家的军官大卫，大卫不仅是女王的伴侣还是她的”守护神“，他出色的军事才能击退了身边对女王的所有威胁，他们生了一男一女，继承了他们的大业。

之所以提到塔玛拉女王是因为古城Vardzia ，在这里可以听到许多关于女王的传说，因为这个城市就是由她建立的。最令人难以忘怀的应该就是那个建于岩石之上的洞穴。

在京郊的延庆附近我曾见过类似的建筑，就是在岩石上开凿出大小不一的洞穴，有的住人，有的存储粮食，一般都是避难的场所。

上图是延庆附近的岩洞，忘了叫什么名字，是不是很像？

除了大小不一的洞穴，想不到在这里还有教堂，这宗教的力量啊，位于洞穴中心地带的教堂是整个山体唯一有颜色的地方，而且室内面积最大，可见”人可食无肉，不可无宗教“，洞穴里教堂的屋顶上、墙壁上满满画了颜色鲜艳的宗教故事图画，除了下面人经常能摸到的地方，其余的图案大致保存良好，不能不让人叹为观止，要知道这是12世纪的建筑啊，现在已经是21世纪啦。

a loverly cancer · 2016-08-18 08:22

格鲁吉亚除了自然景观、人文遗迹除了数量众多的教堂还有名人博物馆 - 斯大林博物馆。出生于哥里的斯大林，苏联前国家领导人，曾经为50,60年代的中国人所熟悉，对于年轻的一代，他们更熟悉和欣赏的是时时耍帅，处处英武的普京。

因为斯大林的政治作风，格鲁吉亚人民并不待见这位曾经的名人，博物馆的讲解员也说介绍斯大林的内容和强调的重点也因时代不同而做出不同的修改版本。

深入脑海的大胡子，年轻时曾经也是翩翩美少年。

看到这些熟悉的文字，是否让人回想起曾经两国亲密的关系。

a loverly cancer · 2016-08-20 06:52

一向对博物馆感兴趣，离开前想去看看第比利斯的博物馆，不赶巧，国家博物馆不知道什么原因不让我进，去了附近的艺术博物馆，原指望着这里有丰富的艺术藏品，可是让人比较失望的只有一层楼的展厅，展示着为数不多的绘画、雕塑作品。

我不是吃货，对食物要求不高，格鲁吉亚的食物让我甚有惊喜，从中国胃的角度出发，格鲁吉亚菜应该还是蛮对口的。

回顾一下我都吃了些啥。

这个应该是格鲁吉亚的国菜了，就是包子形状的饺子，皮厚，馅料和饺子馅差不多，口味稍微偏咸（可能和具体的餐厅口味有关）。

核桃拌茄子，上面红色的是石榴，核桃在格鲁吉亚满山片野，属于信手拈来之物。

此物是石锅羊脑，大量的洋葱去除了腥味，增加了鲜甜，口味细软绵滑。

主食：面包，一个硕大的面包剪成小块，只是姐饭量实在太小，一小块就撑不住了，所以不吃主食的美眉悠着点。

蘑菇汤，和传统西式蘑菇汤的浓稠不一样，格鲁吉亚的蘑菇汤更像中式汤，加了西红柿，味道更鲜甜。

蘑菇的另一做法：蘑菇沙拉，和米饭拌在一起，米饭是硬米，有口感。

格鲁吉亚沙拉，就是青瓜，西红柿，洋葱再拌上核桃、香菜。

这个炖羊肉就是像我们的青菜羊肉汤，比较清淡，不膻。

这条看起来白白的烤鱼，其实肉质鲜美，非常符合广东人的口味；后来试了烤的，卖相好看些，味道依旧鲜美。

馅饼，另一国菜，馅料一般是芝士、芝士+土豆、肉，一个大饼外国美眉通常是一人一个，芝士是她们的最爱；而姐是1/4块足矣，趁热比较好吃，其实肉馅的比芝士的更香。

洋葱汤，就是一大盘洋葱，煮得有点浓（据说这是波兰的做法，和主厨有关），以我们的标准只能算羹。

土豆炖牛肉，比较接近中国味道。

格鲁吉亚式BBQ，烤得有点过，估计也是和厨师水平有关，就像广东的叉烧。

我其实还吃过KABA，但是这里的KABA和伊朗或其他地方的不一样，是肉糜搓成长条形再烤，卖相实在不能恭维，此处省略图片，总之一端上来，本来饥肠辘辘的我，瞬间就没胃口了。

格鲁吉亚的核桃多，除了用在各种拌菜沙拉上，最多的就是做出这些像腊肠一样的零食，在格鲁吉亚视野里最不会缺少的元素：教堂、”腊肠“。其实里面都是核桃（或其他干果）外面裹了一层好像果丹皮一样的外衣，吃起来香甜可口，比卖相吸引；但是在大街上看到的多数是人工染色，正常的颜色就是上图内的两种，下图中那些奇怪的颜色都是人工染色。

格鲁吉亚最著名的饮料就是葡萄酒，可惜我也没啥研究，喝一杯的价格基本可以买半瓶，只是不胜酒力，也不想浪费；那天喝完一杯白酒，居然就倒在街心公园的长椅上小寐了大半小时才恢复过来。

a loverly cancer · 2016-08-21 11:56

我对一个地方评价是否印象深刻或有意思，绝对不是因为住宿有多豪华，饮食有多好吃，风光有多美，一定是因为“人”，与当地人是否有交集或与他们打交道的感觉是怎样的，现在成了我的主观标准。

在短短的接触中，大多数格鲁吉亚人民给我的印象是“外冷内热”，除了包租婆是从头到尾都热情如一。包租婆和包租公的英语都不好，在我临走前的一天特意带着他们有着学校学习过英语的女儿来敲门，问我临走前需要些什么服务，女儿也就10岁多的样子，简单的英语勉强能和我交流，为了怕误事，专门拿出火车票给他们看让他们明白我需要的士送我到火车站，包租公看了看车票点头表示明白，就走了，女儿带着腼腆的微笑离开。第二天女儿来敲门，说包租婆希望临走前请我喝杯咖啡，我带上前两天买的薯片上阳台，胖乎乎的包租婆热情地迎了上来，把我挤进她突兀有致的身体里，又差点把我挤得透不过气来；除了包租婆，女儿还有她的儿子，5岁多的小男孩，满脸堆笑地靠过来亲我的脸颊；旁边还坐着他们的邻居母女，其实我的房间就在他们隔壁，邻居的女儿比包租婆的女儿小些，小男生的性格，每天在路口或院子看到我就大声地“  Hello!"和我打招呼。

包租婆和邻居的英语都不好，但是不妨碍我们的交流，我给她们看我拍的照片，镜头下的格鲁吉亚让她们倍感自豪，也更喜欢我，一个劲追问我是否专业摄影师。我送了3个不同图案的剪纸给3个小朋友，告诉她们这是中国的艺术，她们似懂非懂，但是很高兴，小心翼翼地收起来。

包租婆和邻居一个36岁，一个37岁，她们好奇地摸着我的脸问我，”几岁啦？“我不忍心告诉真相，随口说28岁，她们俩说，”啊！我们以为你只有23岁呢。“内心的小黑暗忍不住笑成了花，”如果她们知道真实年龄，该有多妒忌啊。“喝完咖啡赶紧离开，免得露馅。

a loverly cancer · 2016-08-21 12:44

离晚上出发的火车还有几小时，无聊之余去旧货市场(The Dry Bridge)逛逛，”干桥“应该是一个桥的名字吧，印象中是经过一座长约10多米的小桥就看见了满地的旧货。

我对旧货没什么心得，虽说旧物后来都有故事，放在博物馆里看看倒是可以，要买回家甚至继续使用，心里总有点怪怪的，生怕自己不小心就闯进了时光隧道，被某些灵魂困住了。

带有苏俄、战争、艺术、历史... 的痕迹，旧货市场里有功勋章、古老的打印机、餐具、匕首、刀叉、锅碗瓢盆、甚至看到有人在玩类似广东牌九的游戏。

市场很大，分门别类地按不同商品形成不同的区域，如果对旧货感兴趣，应该能在此淘到宝贝，可对于我就是”到此一游“了。

a loverly cancer · 2016-08-22 09:02

从格鲁吉亚到亚美尼亚有公路、铁路的选择，有人选择包车从第比利斯一直坐到埃里温（Google 的翻译“耶烈万”个人认为更接近本地人的发音），路上再经过“塞凡”湖；我因为独自出行，想节省银子，于是选择直接坐火车从第比利斯到埃里温，导游大叔那时知道我的下一站是埃里温时极力说服我要提前买票不然怕没位子，还很热心地带我去火车站，于是我也就从了，当然这个经历加分的地方是尝试了第比利斯的地铁 - 比德黑兰地铁还纵深的地铁，火车的样子就如北京的1号线，没有安全隔离门，大家挤挤攘攘地站在站台候车，车开起来噪音很大，两个站对面的人要以吵架的声浪说话才有可以听得清楚。

当时决定坐火车一方面因为大叔的热情，另一方面我以为速度会很快，谁知道去到窗口一问才知道也需要7,8个小时，于是果断地从三等换成一等，然而这也没带来多好的体验，和伊朗火车的一等座差远了。

第比利斯的火车站在“Station Square”出口的一幢楼里，一、二楼是商场，三楼才是火车站，四楼是美食，五楼是酒店，三楼卖票的窗口倒是工作时间挺长的，至少晚上10点多还有服务，据说两国往返的火车每天也就一趟，原本晚上10点多的火车晚点了几乎2小时才姗姗来迟，但是站内指示不明确，晚点的班车也没明显提示，语音没有英语广播，生怕错过班车的我只好一直站在月台上等，月台在一楼，电梯坏了，硕大的行李需要人肉拎下去，好在格鲁吉亚的警察热情又彪悍，看着我一脸为难的样子，二话不说就把我的箱子拎下去了，还有一个会讲英语的年轻警察，陪着我聊天直到火车到站，又帮忙把箱子拎上火车，格鲁吉亚就这样用热情的拥抱欢迎我，用真诚的帮助欢送我。

a loverly cancer · 2016-08-22 10:35

对亚美尼亚的关注始于2014年在伊朗伊斯法罕的“凡克主教堂”那洋葱头的外表和内里基督天使的混搭，让人想忘记都很难；后来逐渐关注“外高加索”对这个国家产生了更大的兴趣。

火车慢悠悠地从第比利斯开出，到达和亚美尼亚交界地，火车工作人员把昏昏欲睡的乘客摇醒，打开所有的光源，把大家的护照和签证收集，大家坐在原位上等候，不一会亚美尼亚边检的官员上车，拿着手提电脑和乘客的护照逐个来到座位面对面地核查，于是生平第一次睁着睡眼和边检官员并肩而坐，我的眼角还能看到电脑上显示的护照资料，边检官员开始有点不苟言笑，待一切信息核对无误后突然裂开嘴巴给了一个甜蜜的笑容，“欢迎来到亚美尼亚！”

然而刚一进入埃里温，给我的印象却不太好。埃里温的火车站看起来不错，穹顶高耸，WIFI免费，没有正式的的士，都是各个拉客仔在门口拉客，有一个拉客仔好像冒犯了其中一个大盖帽，瞬间就被粗暴地拖进一旁的小房间，混乱中看到不同身影交织在一起，大盖帽在里面大声地吼叫，眼前的场景仿佛回到那些粗暴专政的年代；一个拉客仔追着我一直不放，因为有了格鲁吉亚的经验，也懂得了砍价于是就坐了他的车，美元、格鲁吉亚拉、亚美尼亚货币都可以。车站外是熙熙攘攘的本地市场，人车混杂。

从火车站到市中区其实很近，车程不到10分钟，车窗外的景物截然不同，不再是崎岖狭窄充满年轮的小路，而是宽敞的水泥路，两旁是毫无特色的大楼房，没有突出的颜色，图案，只有笔直的线条犹如站立的士兵。

a loverly cancer · 2016-08-22 10:57

亚美尼亚的面积只有不到格鲁吉亚的二分之一，于是采取和在格鲁吉亚一样的策略，定居在埃里温四处去游走。

埃里温的GH地点不错，房间面积足够大（订的单人房给了一个大套间，足有100平米啊）可是实在是太旧了，就像80年代的多层楼房，1,2层的楼梯磨得都放不进一个完整的脚印，主人应该是买了或租了几个单元，楼下的做成青旅的单间，楼上的单位做成双人房或带卫浴的单人房。客人到早了也没有像在第比利斯那样可以提前入住，一定要等到时间才可以，在我婉转地询问哪里有早餐吃时，管家的阿姨才涣然醒悟准备了一份简单的早餐，而一模一样的早餐接着陪伴了我连续6天（真的一直很好奇，外国人吃面包，黄油，奶酪怎么就吃不腻呢？），唯一不同的是咖啡或是茶。

曾经有人说亚美尼亚的博物馆很赞，于是出门去寻，可是被告知那天是周一，所有的博物馆都关门了，那就闲逛吧。

a loverly cancer · 2016-08-24 04:39

亚美尼亚给我的初印象有点刻板冷漠，街道两旁颜色接近的巨大建筑物一幢挨着一幢，几乎分不清彼此，市中心的Republic Square恢宏冷峻，亚美尼亚历史博物馆和国家画廊就在此处，可惜是周一，闭馆了。第二天再来的时候，终于得以进去一窥真容。

历史博物馆的门票是购买的时候现场打印的，如果有人一下买许多张，那么小小的打印机负荷能力有限，会拖慢等候的时间；历史博物馆内不许拍照，这也许是我见过看守最严密的博物馆，每个展馆都有两名火眼金星的管理员监视着每一个游客，没有半点可以乘虚而入的机会。参观有指定的顺序，从二楼开始，可是指示不明确，有点不知道往哪走；馆内的展品没有想象中出色，多是陶土的瓶瓶罐罐，看完也忘了，展品数量不多，只有三层楼，预计花大半天时间在这里的计划只用了1个多小时，一楼门口有些颓败的柱子，可以用作到此一游的纪念。

国家画廊在八楼，需要在二楼买票，比起历史博物馆稍微松动些 - 如果多付1000，可以拍照，而门票只要800，好歹要有些纪念，于是还是掏了拍照费，结果发现最值的不是拍了那里的藏品，而是发现了一个俯瞰广场的好机位，好吧，为了这个角度，也是值了。展品依然很少，格局、藏品和其他欧洲著名绘画博物馆的差距不是一点点。

这张纯粹是八卦拍的，画廊里的工作人员的态度和历史博物馆里的工作人员仿佛是两个世界的，这里来的游客不多，工作人员基本不理我，三三两两地围在一起唠家常。

a loverly cancer · 2016-08-24 05:26

老实说参观完历史博物馆和国家画廊，我的内心有些许失落，这个以悠久文明著称的民族居然没有让人印象深刻的遗作，看看tripadvisor的介绍埃里温排名第一的博物馆是“坦纳达兰 - 古代手抄本博物馆”，这个世界上第一个把基督教奉为国教的国家仿佛在对上帝的崇拜中寻找到自己的艺术。

博物馆内的手抄本和之前走伊斯法罕“凡克主教堂”内看到手抄本类似，都是古代人民用自己的热忱书写对上帝的眷念和忠诚，镶满宝石的封面、颜色艳丽的内容，被火烧过的痕迹，以及各种奇异的造型，都让人感受到古人天马行空的想象力和丰富多彩的创造力，尤其是看到如同“卷纸”造型的圣经，膜拜之情正如滔滔江水，绵绵不绝。

因为对基督、天主没有那么感兴趣，所以没有花太多的时间研究，如果感兴趣的花，建议找个导游好好介绍一下也是极有意义的收获。对我而言，最大的收获是在门口的小卖部里寻觅到了一种效果卓著的古代修道院美容液，很小一瓶，大约只有5ML，售价不菲，没有大瓶，配方是亚美尼亚草本植物和蜂蜡，对修复皮肤和皱纹效果明显（不是打广告啊，亲身体验），后来想在正常的商店买，可惜被告知通常只有在修道院才有的出售，同系列的还有美容膏和花草茶，作为手信的花草茶不少反馈都说润肠通便有奇效，有机会去亚美尼亚记得试试。

a loverly cancer · 2016-08-24 08:11

埃里温绝对属于一个“闷骚”的男人，笔直的街道，单调的房子，可是小巷里却有幽默风趣的涂鸦、满街道都是发廊（在第比利斯好像就没怎么见过）、打折的广告、休闲的咖啡厅一家挨一家，咖啡以土耳其式为主。

我最喜欢在老城里闲逛，第一次经过玩偶剧场不开，第二天偶然路过发现里面居然开了灯好像有人在里面，于是推门而入，发现好像是有人包场在等开演似的，我若无其事地在大厅里闲逛，玩偶剧是当地非常著名和受欢迎的艺术表演形式，橱窗里展示了来自世界各地的玩偶，有京剧玩偶呢，还有各式获奖证书，不一会那群在外等候的人们鱼贯进入剧场，大厅里只剩我一个人，工作人员不催我，我识趣地往大门走，只听见她迅速地熄灭了无人区域的灯光，等我前脚迈出大门，后脚就听到噼里啪啦的关灯声，身后大门无声地合上，回头再看橱窗，里面已是一片黑暗，好像刚才的热烈不曾出现过。

a loverly cancer · 2016-08-24 10:13

在埃里温最有意思的故事就是周一那天，因为博物馆都闭馆，我在历史博物馆楼的旁边（也是一幢大楼）的门口看到一些海报，貌似音乐厅或展厅之类，心想要不去看场表演吧，老旧的建筑楼层极高，风格和80年代的剧院相似，门口有一老一少在交谈，年轻的女士会讲一些英语，我问她这里是否有表演看，她用亚美尼亚语问了问旁边年老的女士，老女士点点头，我继续问有亚美尼亚传统表演么？老女士对着年轻女士一阵话，年轻女士笑着对我说，“有哦，今晚8点。”“太好了！需要提前买票么？”“不用，你到点来就可以了。“谢过了两位女士，心里一阵激动，跑回GH补觉，养好精神准备晚上看演出去。

点45分到了剧院门口，门口换了工作人员，我问她们在哪买票？她们看了看我，示意我直接进去就行了，”免费？“我生怕自己误会，当我走进去的时候的确没人阻拦，上到2楼音乐厅入口，看门的工作人员看着我也没有让我拿票，径自放了我进去，大厅里已经坐了一半的观众，我自动自觉坐到没人的最后一排的中间座位，差不多开始时，工作人员示意我坐其他座位，因为她们带了一位西装笔挺，头发一丝不苟的长者过来，让他坐在了最中间的位置，看起来像是一位有地位的人。

舞台以绛红色的幕布为背景，让我想起了小时候去看电影的场景，8点15表演正式开始，穿着西装的主持人笑颜如花，犹如CCTV的腔调拉开了序幕，虽然听不懂语言，但是凭猜测，这应该是当地一位颇有威望的艺术家专场表演，同台献艺的还有她的徒子徒孙们，当艺术家上台开腔时，全场不仅响起如雷的掌声，还有同声的附和，看起来她的作品应该挺广为流传的；表演的形式主要以演唱为主，间或也有人上台献诗致敬，送花就更不用说了

整晚的表演持续了将近2个小时，形式和80年代的文艺表演差不多，气氛热烈，艺术无需语言为桥，自有其共通之处。

音乐厅的外面是一个小展厅正在进行人像摄影展，虽然不知道摄影师是谁，但是喜欢TA那自然流畅的风格。

a loverly cancer · 2016-09-02 09:31

每次出去的行为模式我都会有意识地保持一致，在格鲁吉亚是跟当地旅行团，在亚美尼亚也用同样的方式，闲逛街头的时候就常常看见本地团的招募广告，蓝色、红色的招牌甚是醒目，跟随上面的地址导航过去，发现居然在住处大约500米处，真是得来全不费工夫，HVUR的VI做得相当年轻活泼，办公室内的姑娘同样美艳动人，话说格鲁吉亚和亚美尼亚两国的美女各有动人之姿，格国美女通常身体瘦高，四肢修长，面容姣好；亚国美女相对娇小，中等之姿最多，若是美女必定闭月羞花。

照例看时间选项目，三天去三个不同的地方，其中Noravank会有重叠，其他都不一样。

亚拉腊神山几乎是每天出外必经之路，孤独而遥远地矗立远方，山脚下是绵绵不断的大草坪，野花，青草，间或还有葡萄园；亚美尼亚也有那种规模巨大，自成社区体系的炼钢厂，让我想起了小时候住过的地方。

a loverly cancer · 2016-09-02 09:35

Noravank，是唯一一个去过两次的景点，亚美尼亚的本地团服务都很周到、敬业，分为英文团和俄语团，第一天一共有3辆中巴，每个中巴配一个导游，这个导游既讲英语也讲俄语，通常是先把同一语种的客人带一圈讲解一次，再带下一个语种的客户走一圈讲一次；第二天去是一辆大巴，40多人，配了两个导游，一个讲英语，一个讲俄语，分别带邻不同语种的客人参观；中午同样，是在车上让客人提前点餐，到达主要参观地再用餐。

从埃里温到Noravank有122公里，车程大约2小时，沿路风光秀丽，在高山、峡谷、平原中穿梭，不知不觉也就到了。

Noravank的意思是“新修道院”，建于13世纪，最大的特色就是主教堂门口那两道裸露在外的楼梯，据说那是通往天国之路，许多民众奋力攀爬，第一次去的时候人很多，我也没什么兴趣；第二次去的时候，没什么人，于是我也爬上去看个究竟，里面空空如也，只有蓝色的天穹清晰地展现窗前，远处崎岖的山路妆点着狭小的门框。

修道院的墙体刻画了大大小小，新旧不一、精致程度不一的十字架，问导游这代表什么，她说那些看起来比较随意刻画的通常是信众的“到处一游”纪念，那些看起来比较精致正式的是捐了钱的信众的记录，有点类似我们在寺庙内看到的那些感谢'XX信徒捐赠XX“的牌匾。

门框上雕刻着精美的圣经人物，只是我不愔基督故事，听完导游介绍也记不清楚谁是谁，只记得其中一个是天父，据说判断的标准是他的位置和体积比耶稣要高和大。

旁边的小教堂说是安葬了古老的皇室，每年到其中一个主要成员的生日，窗外的太阳就会正正照在他的墓穴上。墓穴遍布教堂地面，有说法是故意的，因为逝者希望经过的人们念诵他们的名字，帮助他们早上登上天堂极乐；也有人说，注意不要踩踏，以免惊扰了逝去的亡灵。

a loverly cancer · 2016-09-03 01:58

从Noravank修道院到Tatev修道院大概要1个半小时，大多数的时候都是在峡谷中穿梭，因为Tatev 就位于深山中。

Tatev的意思是”寺庙“，建于公元9世纪，位于亚美尼亚东南面Tatev峡谷，矗立于玄武岩的悬崖边，11世纪的时候修道院容纳大约1000多名神父同时生活、进修、14,15世纪的时候这里是当时这个地区的宗教、政治、文化、艺术中心，修道院不仅是修道院，在1390-1434期间还兴办了大学，以先进的科学、心理学、书籍装饰、微雕而著名，吸引了亚美尼亚的有志青年前来学习；大学分为3个主要的学院：本国及外国经文、艺术及财务、音乐。经文学院内容丰富，囊括政治人文科学、心理学、文学、历史；艺术包括书法、书本修复、微雕；还有古老的音乐及乐理，可谓包罗万象。

Tatev地理位置极好，2010年还修建了缆车，这个缆车还是吉尼斯世界纪录的”最长不停站的缆车“，一路坐缆车，雄山峻岭尽在脚下，风光无限。

a loverly cancer · 2016-09-04 02:51

从Tatev返程的路上还有亚美尼亚的史前遗址 - Karahunj 巨石阵，此阵与英国的“巨石阵”有得一拼，都是尚未明确其主要用途的神秘事件；这里也叫Zorats Karer，亚美尼亚语的意思是“军队的石头”；也有叫“会唱歌的石头”，因为附近的村庄叫Carunge，由两个亚美尼亚语复合而成 “car" + "hunge", ”car"的亚美尼亚意思是“石头”，“hunge"的意思是”声音“；因为这些神秘的石头上大多有貌似经过人为打造的小洞，在大风的日子，呼呼的风穿过小洞发出类似口哨的声音。

看似散落平原的石头其实有自己的”排兵布阵“的逻辑，南、北有不同的”队列“，中心又围成圆圈，石头属于玄武岩，感觉有被人为切割的痕迹，没有花纹，主要是在石头的顶端有小洞，仿佛吊坠的挂钩，这样的石头大约有80块。石头有大有小，小的不足半米，大的有3米，重量也不一样，巨大的石块据说也有重达10吨的。

石阵的意义至今没有人说得清楚，曾经有俄罗斯和亚美尼亚的科学家说这和天文观测有关，因为其中17个石头好像和日出、日落、月圆、月缺的现象有关。对于我们这等凡夫俗子，就会觉得这些体态特别，颜色艳丽的石块在一片绿野茫茫的草原上有一种孤独遗世之美。

a loverly cancer · 2016-09-04 08:31

亚美尼亚最不会错过的景点应该就是Khor Viap 深坑修道院了吧，不论是专门前去还是路过，雄壮的亚拉腊山总逃脱不了人民的视线。与土耳其的爱恨情仇，与基督教的渊源，其中国王与逆臣的惩罚忏悔，令这小小的修道院充满想象的空间。

修道院本身很小，不用10分钟就可以转完，让人有些念想的就是爬上修道院后面的小山丘，把修道院和神山放在镜头内吧；但是作为“到此一游”的类似角度照片实在无趣。

a loverly cancer · 2016-09-04 08:33

与那些多数建于崇山峻岭顶上的修道院不一样，建于中世纪的Haghpat 和 Sanahin建于层峦叠翠的半山腰上中间隔着一道山谷，就像两个被分开的姐妹，亚美尼亚的修道院往往都不是独立存在的，都是围绕附近的一些村落，遥相呼应地成为一个巨大的建筑群。

Haghpat和Sanahin最早的建筑历史可以追溯到公元976年，期间经历时间、地质变化的考验多次修缮，现在的墙体开始进行修建工程，历史的陈迹逐渐退却，让人印象深刻的是地下那些厚重粗犷的大墓碑和雕刻精美繁复的十字架。

附近的山口正烟雾缭绕地喷着白气提醒着这里是亚美尼亚的火山区。

a loverly cancer · 2016-09-04 08:47

大半个月的外高加索游荡，既有惊喜也有平淡，每个初遇、偶遇都为下次出行埋下线索，2014年的伊斯法罕“凡克主教堂”是本次旅行的引子，不知道这次的旅行又将是哪个目的地的引子呢？

-- 全文完 --