走马观花感受印度

szli213 · 2007-04-25 01:58

    2006年8月9日上午从南宁飞昆明，下午转飞曼谷，晚上再转飞德里（Delhi），到达德里英迪拉•甘地国际机场时，已经是当地时间晚上九点多钟。通关后兑换了五百美金的印度卢比，换得22800Rs，一块人民币大约等于五点七个卢比，直到27日晚上离开印度，共18天，这五百美金刚好够用，不需要另外再兑换钱币。出了机场，乘坐预先付费的出租车，350Rs到Main Bazaar路，这条路有许多便宜的旅馆，而且路的一头正对着新德里火车站，交通非常便利，是众多国外背包旅行者喜欢投宿的地方。

    第二天起来，走出旅馆，街道上斜照进早上耀眼的阳光，一扫昨夜见到的那种灰暗景象，重新焕发出勃勃生机。一个个店铺刚刚开张，伙计们正忙前忙后，行人行色匆匆，不时有一个绿底黄顶的摩的贴着行人飞快而过。一只母牛就在旅馆门口不远处悠转，附近一堆牛屎被车轮碾过，四下散开，看来印度人把牛们当神圣不假。

    简单吃点东西，就开始出发。考虑到早上天气不太热，而且旅馆与计划中先要去的位于老德里中心的大清真寺和红堡相距也就两公里左右，走路去还能熟悉老德里大致的方位，又能省钱和避免与摩的司机的讨价还价，于是决定步行前往。

    一路上，所有的感觉就是太脏太乱太差。路面本来就不太平，再加上灰尘、杂物、动物粪便、红红的口水印、随意大小便者留下的排泄物，显得脏兮兮的，人很多，摆摊的、走路的、踩三轮车的、开摩的或汽车的，互相闯道，反正乱哄哄的，再加上破旧的建筑、简陋的店铺、杂乱的电线，总之真差到底啦。

    转了几条路几个路口，来到Jama Masjid大清真寺的南门。1639年莫卧儿（Mughal）王朝的第五代皇帝沙•贾汗（Shah Jahan）决定从阿格拉迁都到德里，于是在德里敕建红堡和大清真寺。

    大清真寺建在一个七八米左右的平台上，四角各有一个带白色大理石穹顶的亭子，南北东三面用红色砂岩砌成的宽大回廊，中间各开一个门，每个门楼上面有一排穹顶式的小圆塔，四角各有一个小尖塔，都是用白色的大理石做成，与红色的门楼和回廊。

    从门口前的石阶上去，不需门票，可是带相机或摄像机者需要交纳150Rs，进门前必须脱掉鞋子，光脚进去，其实脚踩在砂岩上感觉灰尘很多，挺脏的。院子很大，据说可以容纳二万五千穆斯林同时礼拜。西面就是左右对称的礼拜厅，有三个穹顶和两个四十米高的宣礼塔，主要材料是白色的大理石，镶嵌有红色的砂岩，两种颜色，红白相衬，显得简洁大方，雄浑古朴。在阿联酋和伊朗时，见过的清真寺多为白和蓝两种色调，结构和形式也有些区别，可见在波斯人进入印度后，充分利用当地的建筑材料，将波斯建筑和印度建筑结合，融入清真寺的建设中，形成独特的建筑风格。

    Jama Masjid是印度最大的清真寺，也是印度中世纪最后的一个辉煌建筑，随后两三个世纪里，印度建筑几乎处于停滞和衰落状态之中。

szli213 · 2007-04-25 02:11

    站在东面的回廊，又可以望见远处红堡高大的城墙和门楼。

    出了大清真寺，往东走大约八百米左右，就是老王城红堡（Lal Qila）。可惜来的不是时候，五天后的八月十五日正是印度的独立日，这里正在为庆典做准备，没有对外开放。

    印度位于亚洲南部，状如不规则的倒三角，因此人们往往把印度看成一个硕大无朋的牛乳，把印度洋上的斯里兰卡看成这乳房里流出的一滴乳液。
1947年印巴分治以前，印度包括了今天的印度、巴基斯坦和孟加拉国，1947年以后印度才指现在的印度共和国。

    虽说历史上往往有“分久必合，合久必分”的说法，但在印度历史上，分裂多过统一，以至泰戈尔认为，印度从来就不是一个国家，而是一个地理概念。

    史前印度（公元前600年以前）最重要的文明为印度河流域文明和恒河文明。

    印度河流域文明是青铜时代的文明，存在于公元前2350～前1750年间，成熟于公元前2200～前2000年，这个文明的创造者主要为达罗毗荼人（Dravida），随着雅利安人（Aryan）的入侵和自然灾害，印度河流域文明逐渐衰亡。

    恒河文明昌盛于公元前1800～前600年间，为印度著名的吠陀（Vedo，梵语即知识，特指精纯神圣、超脱世俗的学问）时代，吠陀时代分前期和后期。前期约在公元前1800～前1000年，这个时期产生了印度著名的梵语经典《梨俱吠陀》（Rigveda Samhita），梨俱即诗节，《梨俱吠陀》也就是圣诗集，全书十卷有长短不一的1028首诗歌，共10417个梨俱诗节；后期约在公元前1000～前600年，产生了《娑摩吠陀》、《夜柔吠陀》和《阿闼婆吠陀》等经典，以及梵书、森林书和奥义书。在《梨俱吠陀》第十卷里有一首《原人歌》，其中把婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗说成是原人布鲁沙的口、臂、腿和脚转化而来，种姓制度（也称为瓦尔纳Varna）开始有了雏形，并在后吠陀时代趋于定型。最高等级为婆罗门，是精通吠陀经典掌管宗教事务的僧侣，其次为刹帝利，是掌握政权和兵权的王室贵族和武士，再次是吠舍，为农民、手工业者和商人，占人口大多数，最低级是首陀罗，被视为不洁、下贱的人。在以后的年代里，种姓制度在通婚、共食和职业等方面的要求日益严格，并延续至今，这不能不说是印度的一大特色。

    古代印度（公元前600～公元800）最主要的特征是部落社会的同化及其向国家的转化，佛教和耆那教的兴起和衰落，以及婆罗门教向印度教的转化。
公元前七世纪到前四世纪时是印度的列国时代，在印度的北方有十六个比较强大的国家，相当于中国的春秋时代。随后摩揭陀国建立霸权，以及波斯人居鲁士和大流士、希腊人亚历山大相继入侵，印度基本处于四分五裂之中。公元前321年，月护王统一了印度，建立起孔雀王朝，随后的继承人宾头沙罗和阿育王继续扩大版图，建立了古代印度最大的帝国，大约在公元前185年，孔雀王朝宣告灭亡。在这时期里，释迦牟尼创立了佛教，大雄创立了耆那教。

    孔雀王朝后，印度很快陷入分裂，外族入侵也接踵而至。直到公元320年，旃陀罗•笈多建立起笈多王朝，重新统一北部印度的大部分地区。到了公元540年，笈多王朝已经名存实亡。稍后戒日王（公元606～647）曾经使北印保持了几十年的和平和稳定，唐代高僧唐玄奘访问印度时曾受到戒日王的隆重接待。戒日王死后，北印度表面统一的局面又告结束。

    中世纪的印度都是在穆斯林的统治之下。

    早在八世纪初，穆斯林开始入侵印度。1001～1024年，伽色尼王朝入侵印度达12次之多，吞并以拉合尔为中心的旁遮普地区，从此旁遮普成为穆斯林地区。十二世纪后期，阿富汗廓尔王朝控制西北印度。

     1206年，廓尔王朝统治德里的总督顾突卜-乌德-丁•艾巴克自立为统治印度的苏丹，建立德里苏丹国，穆斯林第一次入主印度。德里苏丹国经历了奴隶王朝、哈尼吉王朝、图格鲁克王朝、萨依德王朝和洛迪王朝，除短暂时期外，德里苏丹实质上不过是北印度一个最大的区域王国。历史320年的德里苏丹国于1526年解体后，各个独立的王国林立各地。

    1526年突厥化的蒙古贵族帖木儿的五世孙穆罕默德•巴卑尔入主德里，建立起莫卧儿王朝，莫卧儿在波斯语里就是蒙古的意思。1530年巴卑尔死后，其子胡马雍即位，但1539年胡马雍被迫流亡，阿富汗人舍尔沙建立起历时15年的苏尔王朝，1555年胡马雍打回德里，重新控制印度北部的大部分地区，次年胡马雍失足跌下楼梯而亡，其子阿克巴继承父志，莫卧儿王朝逐步巩固起来，并经历了贾汗吉尔、沙•贾汗、奥朗则布等几代的辉煌时期，王朝的版图得到了最大限度的扩张，1707年奥朗则布死后的莫卧儿王朝乃是一个战乱频繁、民不聊生、帝国主义入侵的时期，1858年莫卧儿王朝完全解体。

    近代的印度则是在英国的统治之下。

    1600年英国东印度公司成立，1760年英军打败法军，英国在印度的统治地位确立，1784年印度法案在英国议会通过，英国政府直接控制印度。1857年印度人民举行了反抗英国殖民主义的民族大起义，起义最终失败。1885年印度国民大会党成立。1905年英国殖民者颁布分割孟加拉法令，把孟加拉分割成东孟加拉和西孟加拉，东孟加拉穆斯林占多数，西孟加拉印度教徒占多数，人为挑起宗教矛盾。1906年全印穆斯林联盟成立。经过多年的民主独立运动，1947年7月15日英国议会通过印度独立法案，东孟加拉、西旁遮普、信德、俾路支、西尔赫特和西北边境省等穆斯林占多数的地区分裂出来组成巴基斯坦，并于同年8月14日宣告独立，第二天8月15日印度也宣告独立。1971年印巴战争，之后不久，1972年东孟加拉脱离巴基斯坦，成立孟加拉共和国。

    印度是四大文明古国之一，印度文明在众多领域内的辉煌成就，以及其独特的价值观念和思想体系，在世界文明中占有重要的位置。

szli213 · 2007-04-25 02:28

    在红堡对面的巴扎逛了一下，没有买东西的念头，于是决定到新德里中心的印度门。先走了一段路，已是中午时分，太阳很大，觉得很累，最后上了一个三轮摩的，很快就到。

    印度门（India Gate）位于Rajpath大道东端的一个等边六角形花园广场的中心，从几何上看Rajpath大道精确的东西走向，正好穿过大门。

    印度门有点类似于法国的凯旋门，高48.7米，宽21.3米，拱门高42米，顶端有一个直径3.5米的圆石盆大油灯，每到重大节日，盆内盛满灯油，夜间可燃起一米多高的火焰。

    德里这个标志性的建筑主要是为了纪念第一次世界大战时被英国征召而战死沙场的九万名印度官兵，以及1919年英国阿富汗战争中惨败的阵亡将士，上面刻有13500个官兵的名字。

    也许是为了几天后的独立日而临时装修，但更多是出于安全上的考虑，印度门被用栅栏隔离起来，而且有士兵荷枪在内巡逻把守，游客不能走近，只能在远处观望。

    大门南北两边各有一条笔直的二十多米宽水道，正好与Rajpath大道并行，水上有一些划艇供人游乐。

    由于周围方圆几百米都没有任何建筑，只有平整的草地和一些疏散的树木，简朴而没有更多雕饰、没有更多变化的印度门越发显得峻拔、雄伟、端庄、凝重，透出一种屹立千古、岿然不动的庄严气势。

    在德里，除了印度门之外，还有一些也称作“门”的建筑，而且大多建在交叉路口，如Delhi Gate、Ajmeri Gate、Turkman Gate，建筑式样也类似于门形，不知道是出于什么目的。

    我刚在印度门转了一圈，就有摩的佬粘上来，说要带我去哪里哪里参观，没理他，可他就一直跟着。最后还是照顾了他，我指着德里地图上正好也在印度门附近的两个地方跟他讲价，距离比较近，50卢比成交。

    按照印度经典的梵文史书《摩诃婆罗多》（Mahabharata，主要叙述婆罗多王的后裔班度和俱卢两族争夺王位的过程），早在公元前三千多年，德里就是当时部落的首都。

    在历史上，德里不总是印度的首都，可是至少有八个都城建在现代的德里市区，它们的遗迹至今还可以找到，如Qutb Minar、Firoz Shak Kotla、Siri Fort、Tughlaqabad、Jahanpanah、Purana Qila、Red Fort、以及英国人修建的新德里。有句谚语说，无论谁在德里建一个新城，最终都会失去它。意思是说，在德里定都的王朝都不会维持太久。最明显的莫过于英印政府，1931年他们从加尔各答搬迁到德里，16年后印度就独立了。

    我首先来到离印度门最近的Purana Qila，这是由阿富汗人舍尔沙（Sher Shah）修筑的城堡，1540年舍尔沙打败了莫卧儿王朝的第二代皇帝胡马雍，在这里建立起历时15年的苏尔王朝。

    Purana Qila在亚穆纳河西畔的一个小山坡上，跨过前面深深的护城河，仰面就是居高临下的Purana Qila城门。城门用红色砂岩砌成，两边各建一个圆形的炮楼，显然就是“一夫当关，万夫莫开”的险要咽喉之处。

    城堡内的建筑大多已经毁损，只剩下一个清真寺和一个红色的八角塔楼，而这个八角塔楼就是舍尔沙的曼荼罗（坛场，密教传统的修持能量的中心），1555年胡马雍打回德里后，把这个塔楼用作藏书楼，谁知第二年的一月二十四日他从这里匆匆出来准备参加霄礼时，失足跌下楼梯，摔破脑壳，两天后不治而亡，意外乎？

    漫步在空旷的城堡里，我浮想联翩，十六世纪的那段惊心动魄、充满着血与火的历史又出现在我的眼前。我仿佛看到了刚刚继位的胡马雍，如何与舍尔沙签订盟约，如何集中武力讨伐巴哈都尔沙，如何转过来想收拾舍尔沙，如何被舍尔沙打败，如何逃到拉合尔流亡，如何跟波斯人借兵，最终又如何打回德里，也看到了才华出众的舍尔沙如何乘机发展军力，如何赶走胡马雍，如何攻城略地建立霸业，如何在战斗中被炸身亡，短暂的王朝如何被解体。我也仿佛看到了一个个矫健的将领手持长枪，身骑大象，带领千军万马驰骋沙场，看到了山坡上、野地里、小河边，两军对垒，千万将士英勇搏杀，血流成河。我叹息舍尔沙的出师未捷身先死，也感慨胡马雍的失而复得又成空，他俩就像是一条绳子上的两只蚂蚱，不是冤家不聚头，英雄总是成对出现，也总是成对消失。

szli213 · 2007-04-25 02:42

    出得城堡，三轮摩的佬还在，上了车来到另一个地方，在路口处停下，把车费给付了，摩的佬却开始说这里今天不开放，而后又说这里没什么东西可看的，并且门票太贵，指着地图极力劝我去更远的一个地方参观。我暗暗好笑，这种简单把戏也想蒙我，况且我本来对胡马雍就比较感兴趣，他的陵墓当然不会错过。

    门票花了250卢比，确实比较贵。通过检票口，右手边有一个石门，在门口就可以看见里面一个3-4米高围墙圈起来的、绿草如茵的整洁庭院，院子中央一个精致的具有清真圆穹顶的白色八角亭子在烈日下灼灼生辉。这是伊沙可汗（Isa Khan）的陵墓，一个很好的具有洛迪王朝印度-撒拉逊建筑特色的陵墓。

    我走进院子，近距离欣赏这个风格独特的建筑，然后爬上坚固的围墙，在上面转了一圈。

    从院子出来，接着来到莫卧儿王朝第二代帝王胡马雍陵墓（Humayun's Tomb）的入口处，一个高大的有点像伊斯兰卓章口式的大门。

    胡马雍陵墓是莫卧儿王朝早期建筑的典型，也是印度次大陆第一个花园式陵墓，建于1564年，1573年竣工，整个工程由胡马雍的遗孀、一个波斯学者的女儿哈吉•贝古姆（Haji Begum）亲自全程督造，波斯建筑师米尔扎•吉亚斯负责设计。

    穿过大门，眼前豁然开朗，在一个宽阔碧绿的花园中，在一方微波荡漾的浅水后，一座清新典雅、润泽亮丽、红白相间的建筑静静地矗立在蓝天白云之下，天空是那样的爽朗，阳光是那样的灿烂，色彩是那样的明快，心情是那样的简单。

    陵园为一个中亚式的四分花园，陵墓处于花园的中心，并在正东、正西、正南、正北、东北、东南、西北、西南八个方位各修一个有喷泉的浅水池，通过地下管道引水到水池中央的喷头，八个水池之间又有小水道相互连接。陵墓四面对称，建在一个6.7米高的石基上，石基侧面为连续拱门的廊道，最中间的拱门有一个台阶连到上面，主墓室四方形，东西南北各有一个卓章门式的拱门，上面覆盖着一个白色大理石的双重复合穹隆，主墓室的四角紧贴着四个翼室，翼室上面各有一个印度特色的钟形小亭。整个工程色彩红白相衬，拱门大小错落，圆顶主次有序，上下高低适宜，前后进退自如，左右疏密结合，简单明了，古朴大方，既有波斯韵味，又有印度风格。

    胡马雍1556年初去世，他的陵墓却到1564年才开始修建，这到底是出于什么原因，恐怕很难再考究了，不过我们还可以从中国的风水学来分析一下。至于古代印度有没有和中国风水相类似的学问，我也不太清楚，但是古代印度的天文学已经取得了很大的成就，这已经有目共睹的啦。根据早在公元前三四世纪成书的《吠陀支天文篇》，古代印度人已经对日月金木水火土等七曜以及罗睺、计都有所研究，并且列有二十七宿的名称，公元499年的《阿利耶毗陀论》已经给出了七曜和罗睺、计都的计算方法，以及日月食的预测。天文学上的成就肯定会影响着人们的各种活动，特别在祭祀、修造等重要活动中，选择吉利的日子就成为非常严肃的事情。

    我想之所以推迟到1564年兴建，那时因为1564年为甲子岁，正好进入四运（在我国的玄空九星地里学中，以木星和火星相会的周期二十年为一运）。

    再考察陵墓的坐向，由于没有带罗盘，无法确定其真正方向，只是大概估计。墓室虽说有东西南北四个门，但其实只有东西两门打开，而且墓中棺椁的朝向为东西方向，再考虑到穆斯林喜欢朝着麦加的方向，根据德里和麦加的经纬度，可以估算得陵墓应该是甲山庚向（后来我用Google Earth搜索到，胡马雍陵墓确实是甲山庚向）。四运甲山庚向的卦运如上图所示，旺山旺向，向盘与运盘合十，向上94合河图“四九同道”，此陵墓大吉大利，莫卧儿王朝稍后将近一百五十年的辉煌不能不与此有关。

    稍稍有意思的是，西、西南、南、东南运盘4927四个阴星连成一片，而且这几个方位正好有一条小河包过来，因此可以断定妇女专权。事实上，胡马雍的孙子贾汗吉尔1611年和他的王后努尔•贾汗（其前夫去世时已经三十四岁，但风韵犹存）结婚后，基本由努尔•贾汗执权，曾孙沙•贾汗也绝对是个情种，其王后阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆死后，沙•贾汗耗资四千万卢比为她修建了一个旷古未见的陵墓：泰姬陵。

    我对胡马雍一向感到很好奇。相对于他父亲巴卑尔的骁勇善战和他儿子阿克巴的雄才大略，胡马雍为人文雅慈祥、正直宽容，但性情软弱、优柔寡断，他即位时，年仅二十三岁，对外无法抵抗阿富汗人的入侵，对内太过容忍异母兄弟的争权，以致战败丧国，流亡拉合尔。然而，胡马雍又是很有运气，当初其父巴卑尔为其取名“胡马雍”就是希望其“幸运”，1542年在征战中已丢掉妻室的胡马雍和一个波斯学者的女儿哈吉•贝古姆结婚，1555年在伊朗王萨菲的帮助下，重新占领德里和阿格拉，恢复了莫卧儿王朝的统治。单从修建胡马雍陵墓这个震古烁今的庞大工程来看，哈吉•贝古姆不失为一个精明能干的贤妻，原来为逊尼派教徒而后改为什叶派的胡马雍能够借兵伊朗，最后咸鱼翻身重归印度，哈吉•贝古姆的影响恐怕是非常重要的。“国难思良将，家贫思贤妻”，看来哈吉•贝古姆不仅扮演着一个贤妻的身份，而且担当起一个良将的作用，更承担着一个良母的职责，胡马雍死后，其儿子阿克巴继位，哈吉•贝古姆尽力辅佐阿克巴，史称“牝鸡司晨期”。

     在印度旅游，人们总爱高调赞美胡马雍的曾孙沙•贾汗对其王后阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆的爱情，多少忽视了哈吉•贝古姆和胡马雍。诚然，哈吉•贝古姆和胡马雍的爱情也许没有那么浪漫那么缠绵，可是她却成就了自己的丈夫和儿子，让他们名垂千古。

    我在陵园内转了一圈，既羡慕人家，又顾影自怜，“贤妻”对于如今依然落泊潦倒的我来说是那样的珍贵，而又是那样的可望不可即。

szli213 · 2007-04-25 02:58

    出了胡马雍陵，想再去另一个地方参观，可是跟三轮摩的佬们价钱谈不拢，而且感觉也有些累了，于是坐车回去，从胡马雍陵到新德里火车站门口，50卢比。在新德里火车站门口下车，走不远就到了所住的旅馆。

    五点多，出来走走，感觉还早，于是又打了个三轮摩的，说好20卢比到拉克希米•纳拉亚神庙（Lakshmi Narayan Temple），可是走了一半，这个摩的佬却叫先我去丝绸店Shopping，然后再到我要去的地方，还说什么不买东西也可以，只是看看就行。我一听马上就火了，叫他停下车，想自个走了，他看看不对劲，拉住我说好说歹，最后还是送我想去的地方。

    拉克希米•纳拉亚神庙是德里市中心最大的一个印度神庙，建于1938年，由当时富有的实业家Birla捐资修建。神庙里供奉的是印度教的财富之神拉克希米，她是印度教守护之神毗湿奴（Vishnu）的妻子，也称吉祥天女，而纳拉亚是毗湿奴的一个化身。

    这是一个奥里萨邦风格的建筑，外墙大胆采用艳丽的红白黄三色，加上印度特有的复杂的修饰。

    尽管已是傍晚，但来这里参拜的人仍然很多。神庙门口有许多士兵荷枪把守，所有进入的人都必须搜身检查。其实在印度的很多地方，只要人稍多些的寺庙、旅游景点，都有士兵把守，这应该也算是印度的一大特色。
    
    进入神庙不需门票，但不得带相机和包裹，并且必须脱掉鞋子，光脚入内。神殿内镶嵌着各式钻石和红宝石，显得富丽堂皇。神像前，一个个信徒跪拜献花，虔诚庄重。

    印度最早期的宗教是婆罗门教（Brahmanism）。大概在公元前一千五百多年，属于印欧语系的雅利安人从中亚南下入侵印度，征服了当地的土著民族达罗毗荼人，雅利安文化和达罗毗荼文化在长期的磨合和融化过程中，逐渐形成了古代的婆罗门教，出现了那个时代的经典《梨俱吠陀》。初期婆罗门教崇拜的神灵非常多，有宇宙之神伐楼那（Varuna）、天神特尤斯（Dyaus）、雷神因陀罗（Indra）、火神阿耆尼（Agni）、风神楼陀罗（Rudra）、酒神苏摩（Soma）等等，而且祭祀之风气非常盛行，祭祀的仪式非常繁琐，祭祀的牺牲非常丰富，祭祀是万能的，祭祀可以消灾祛病，可以降魔除妖，可以争胜敌人，可以繁荣家国。伴随着婆罗门教的兴起，种性制度承运而生，婆罗门祭司阶级获得了至高无上的地位。

    到了公元六世纪、五世纪，这是一个思想家辈出的时代，与我国春秋战国的诸子百家、古希腊的苏格拉底柏拉图基本相当。在印度，反对婆罗门教和种性制度的沙门（Sramana）思潮逐渐兴起，释迦牟尼（Sakyamuni）创立了佛教（Buddhism），大雄（Mahavira）创立了耆那教（Jaina）。佛教提出了因缘说，万物由各种条件和因果关系而生成，反对神造万物，主张众生平等，反对种性歧视。耆那教认为万物由灵魂和物质组成，也否定了神造万物，主张通过修行来解脱，反对祭祀，强调不杀生，耆那教有白衣（穿衣）和天衣（裸体）两派。在沙门思潮的影响下，婆罗门教被迫走上改革之路。

    旧神话被改编，新神话不断产生，《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》和各种往世书如《毗湿奴往世书》和《湿婆往世书》等等的产生，标志着婆罗门教向印度教的转变，印度教的业报轮回和施舍制度等思想逐步完善。印度教神圣众多，主要大神有三个：创造之神梵天（Brahma），毁灭之神湿婆（Shiva），守护之神毗湿奴（Vishnu）。

    中世纪波斯人的入侵为印度带来了伊斯兰教，也为持续至今的教派冲突埋下祸根，成为当今印度的一个主要社会问题。首先，穆斯林每征服一个地区后第一件要做的事就是在当地修建清真寺，以供信徒礼拜，为此不惜拆毁其它宗教特别是印度教和耆那教的许多庙宇，以获得取之不尽的宝贵建筑材料，有时甚至在印度教神庙的原来地基上修建清真寺，例如四百多年前，穆斯林强行拆掉印度北部城市阿约迪亚的罗摩庙，建起巴布里清真寺，而印度教徒一直认为巴布里清真寺所在地是印度教大神罗摩（毗湿奴的一个化身）的诞生地，1992年10月30日，狂热的印度教徒们冲入清真寺，破坏寺内建筑，造成严重的流血冲突，两千多人死亡，2002年同样的原因造成同样的冲突，几百人死难。其次，宗教信仰和生活方式不同，印度教为多神崇拜，穆斯林只信仰安拉，印度教徒视牛为神，穆斯林喜欢吃牛肉，印度教有严格的种性制度，而所有穆斯林都是兄弟，要友爱互助，因此吸引了许多等级低的印度教徒改信伊斯兰教。最后，在英国统治期间对印度教徒和穆斯林实行分而治之的阴谋，加剧了两教之间的仇恨，仅在印巴分治期间，五十多万人死于非命。

    十六世纪，那纳克（Nanak）吸收了印度教和伊斯兰教的思想，创立了锡克教（Sikha），锡克教主张一神论、人人平等，相信业报轮回，尊崇师祖，反对祭祀制度和偶像崇拜。锡克教徒一般蓄长发、加发梳、佩短剑、带手镯、穿短裤，男人的名字前加“辛格”（狮子的意思），女人名字前加“考尔”（公主的意思）。锡克教徒最明显的标志莫过于头上包着大大的头巾，他们主要分布在印度的旁遮普地区。

    如今，印度人口已超过十亿，其中印度教82%，伊斯兰教11%，基督教2.5%，锡克教2%，其余为佛教、耆那教等。
    
    第三天，尽管德里许多重要景点还没有看过，但还是决定先到印度的其它地方去，首选的目标当然就是阿格拉（Agra），德里南边两百公里的一个城市，莫卧儿王朝的第一个首都，印度大名鼎鼎的泰姬陵（Taj Mahal）就位于这个城市的东郊。
    
    本来想想也就两百公里，坐汽车去就可以，在国内由于买火车票难，我一向不喜欢坐火车，总觉得汽车方便，这种想法也往往带到国外，影响着我自己的出行计划。但这一次我错了。

    在旅馆门前上了一个三轮车，指着地图跟车夫说去汽车站，并特别说好去阿格拉的班车，结果他开着车东转西转，我很快也失去方向，最后他把我拉到一个小巷里，指着指一家旅游公司的门，说到了，我以为这里有车去阿格拉，于是下车，进去一问，才知道这里只有租车业务，租个车去阿格拉要六千卢比左右，我当然不干。

    从旅行公司出来，三轮车已经不在。被人忽悠，当然很恼火，没办法只能闷闷不乐地走出小巷。刚到路口，就有几个三轮车围过来，我不理，自个走在人行路上，可有人不依不挠，一直跟着，真烦！脑海里只有一个词“苍蝇”，没有想到印度苍蝇多，象苍蝇一样烦人的“苍蝇”更多。

    费了许多时间，才重新确定好所在的方位，等到来到想要去的车站时，已经中午时分。本以为好了，谁知一问才知道这里没有去阿格拉的车，好在工作人员还热情地指指马路对面，那里有许多车在兜客。过了马路，正好有一部车在启动，一说阿格拉，车上的售票员点点头，于是上车。五个卢比的车费，递给售票员二十卢比，他只找回十卢比。

    车子开到城南高速公路的一个路口，把我放下，正好有部车等在那里，这才是真正去阿格拉的车，车费220卢比。

    第一次领教到印度班车的特色，没空调就算了，本来很平的路，两百公里竟跑了五个多钟头。到阿格拉时，华灯初上，路上已经很暗。上了一个三轮车，指着地图上泰姬陵附近有许多旅馆的地方，说是去那里，谈好价钱20卢比后就走。谁知半路，三轮车又停下来，一个稍会说英语的五六十岁左右的男人上来，一起把我开到一个旅馆，说那里不错，可以看到泰姬陵，我看看周围没有其他的商店、旅馆之类的，比较偏僻，于是坚持要去我说的地方，他们没办法只能送我到那里。到了那里，我一下车，把钱给丢车夫，自个就走，也不管他们在后面怎么嚷嚷，我知道他们想从旅馆那里得到回扣，因此最好自己找旅馆。可他们一直跟住我，真烦！这里旅馆较多，但比较贵，便宜的又客满，好不容易甩开他们一段距离，找到一个旅馆，250卢比一晚上，可是刚登记好，那两个家伙就跟进来了，靠过来要跟我谈什么明天租他们的车之类的，我懒得管他们，进房间去了。

    在房间里休息一下，洗个澡，估计这两个家伙已经走了，才出旅馆，在街上买些东西吃。

szli213 · 2007-04-26 04:28

再发一些相关的图片

不同视角的胡马雍陵

szli213 · 2007-04-27 00:34

Jama Masjid大清真寺

szli213 · 2007-05-21 23:59

胡马雍陵的石棺

印度门前面的战争纪念亭

Purana Qila城堡

伊沙可汗陵

伊沙可汗陵的石刻

伊沙可汗陵的石棺

伊沙可汗陵的清真寺

szli213 · 2007-05-22 00:03

1631年，莫卧儿王朝的第五代帝王沙•贾汗美貌绝伦的第二个妻子阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆在生下第十四个孩子后香消玉殒，沙•贾汗痛不欲生，以至于一夜白头。也许是为了纪念那种刻骨铭心的爱情，一生酷爱建筑艺术的沙•贾汗决定在阿格拉东南面亚穆纳河畔为亡妻修建一座空前绝后的陵墓。阿尔朱蔓德•巴努•贝古姆出身波斯贵族，18岁嫁给沙•贾汗，去世时年仅36岁，封号为“蒙塔兹•马哈尔”（Mumtaz Mahal），意为“皇宫翘楚”，讹略“塔吉•马哈尔”（Taj Mahal），中文半音半意也就将她的陵墓叫做“泰姬陵”。整个工程动用两万人工，历时22年，创造了世界建筑史上最伟大的奇迹。

第四天，我很早就起来，简单吃点东西便出发，一心都想看到，静静的亚穆纳河畔，天边的一抹嫣红轻轻把伊人从梦唤醒。

从我住的旅馆到泰姬陵约两公里，尽管还是早上，可是走到西边的售票处时人已经汗流浃背。门票国外游客750卢比，印度游客才20卢比，价钱差别简直天上地下。门口有士兵持枪把守，男女两队分别检查，妇女那边检查较慢，队伍排得老长，男人这边倒是很快，我一下子就进去了。

进了院子，左手边就是泰姬陵的入口处，一座30米高的红沙石拱门。

szli213 · 2007-05-22 00:05

    当我穿过大门，映入眼帘的是，一个洁白娟美的身躯泰然自若地沐浴在明丽的晨曦中，如此静谧如此安详。面对这世上所有纯洁东西的化身，我热泪盈眶，仿佛看见了泰戈尔所说的永恒面颊上的那颗泪滴（a teardrop on the face of eternity）。经过了多少年沧桑，从前的山盟海誓、曾经的缠绵爱情一切都已经消逝，化作成一颗晶莹剔透的泪滴，日复一日年复一年依然还在那里闪烁。

    整个陵墓工程呈长方形，南北长580米，东西宽305米。南边是一个正方形的波斯中亚式四分花园，正中的十字水道把花园等分四份。与胡马雍陵墓寝宫处于四分花园的中心不同，泰姬陵主体建筑位于花园正北面。陵寝坐落在高约7米的方形平台之上，据说它的设计思想是为了使陵寝的背景只能是蓝天白云，这样的效果非常明显，感觉泰姬陵凌空飘逸，就像是在天和地之间浮动。平台的四角矗立着四座三层圆柱形尖塔，塔顶为钟形小圆亭，高约41米，尖塔不是垂直于地面，而是向外稍微倾斜约12º，目的是防止地震时尖塔倒塌到寝宫上。不完全八面形的寝宫位于平台正中，高达57米，顶上为一个大型的双重复合穹隆，四周围绕着四个小型的钟形小圆亭。寝宫大厅为八面形，中间也是八面形的镂空大理石围屏，围屏镂出螺旋状的藤蔓图案，上面镶嵌着各种各样的宝石，围屏正中是蒙塔兹•马哈尔王后的石棺，西侧稍大的石棺才是沙•贾汗的，这些石棺都是象征性的棺椁，真正的尸骨埋在深层的地宫里。寝宫的东面和西面分别是红沙岩构建的厅房和清真寺。

    泰姬陵抛弃了莫卧儿王朝先前以红色沙岩为主嵌以白色大理石的建筑式样，全部采用白色大理石为材料，避开俗气的华丽装饰，仅用各种宝石和准宝石镶嵌出几何图案、蔓叶花样和可兰经中语句，在简洁明快中追求静穆的华贵。

    泰姬陵不仅建筑布置严谨周密，几何结构匀称协调，更加重视光学效应的变化，一天二十四小时，不同的光照下呈现出不同的色彩，清晨霞红，中午雪白，傍晚金黄，夜里淡蓝，景致各有千秋。
如果说胡马雍陵雄浑古朴，体现着男性的庄重，那么泰姬陵就是优美典雅，代表着女性的柔情。

    亚穆纳河的对岸，平坦而宽阔，据说沙•贾汗原来计划在此为自己修建一座黑色大理石的陵墓，并在两座陵墓中间架设一条半黑半白的大理石桥，以便夫妻隔河相会。

    单从建筑艺术来说，泰姬陵无疑是一件无与伦比的伟大作品，但从风水格局上看，恐怕是个败笔。陵墓午山子向，面临亚穆纳河，前低后高，下元七运修建，卦运如图所示，双星会向，向首为反弓水（大忌），山龙下水，且双七为交剑煞，坐山68无水，形气不合，虽然向盘与运盘合十，可是肯定凶多吉少。事实上，泰姬陵建后不久，1658年沙•贾汗的第三个儿子奥朗则布篡位，弑兄杀弟，沙•贾汗被囚禁在阿格拉城堡的八角亭里，只能终日望着泰姬陵流泪叹息，1666年沙•贾汗去世，也附葬在泰姬陵里。

    胡马雍陵和泰姬陵，一个是妻子为亡夫所建，一个是丈夫为亡妻所建，同样是因为爱情而生，同样也达到了建筑学上的顶峰，双双进入世界文化遗产，只是结局不一样，怎不让人感叹。

szli213 · 2007-05-22 00:12

不同角度的胡马雍陵

泰姬陵西侧的清真寺

回头看泰姬陵的入口处

泰姬陵东侧的厢房

szli213 · 2007-06-05 00:29

静静的亚穆纳河

从阿格拉城堡回看泰姬陵

szli213 · 2007-06-05 00:40

    泰姬陵西北两公里处，就是阿格拉城堡遗址。

    阿格拉由洛迪王朝建于1501年，二十五年后落入莫卧儿王朝，后来又成为莫卧儿王朝阿克巴、贾汗吉尔、沙•贾汗三代帝王的首都，直到1638年沙贾汗在德里修建红堡，十多年后他的儿子奥朗则布将首都从阿格拉迁至德里。在这印度历史上最辉煌的一百多年的时间里，阿格拉得到了很大的发展。

    我坐了一个脚踩三轮车到阿格拉城堡的南门，原来说好是10卢比，还是他自己喊的价钱，我都没有跟他讨价还价，可到了目的地，却要求我多付车费给他；在门口前摆摊那里要了一杯现榨柠檬汁，说好15卢比，可发现我给他一张50卢比后，却说没有零钱找，非要我喝两杯，才找回20卢比。印度人就是这样，不太讲信用，而且他们还认为这是天经地义的呢，让我多少对印度人有些顾忌。

    阿格拉城堡的形状不方不正，有点象人的耳朵，采用双重的复合城墙，周长2.5公里，高20米，上面分布着塔楼、炮楼、雉堞，下面是宽10米的护城河，使城堡不仅是一座气势雄伟的宫殿，更是一座固若金汤的军事要塞。

    走进第一道门（门票300卢比），就发现它的城门很象一只狗爪。斜上一条陡坡，就进入了城堡内。目前城堡里面只开放东南面原来是王宫的一小部分，其余的如兵营、市场等都没有开放，可能也没有什么好看的。

    城堡在后来多次被劫掠和损毁，有些空荡荡的感觉，里面最吸引人的可能有两处，一个是公共会议大厅后面专门会见重要人士和外国使节的私密接见大厅Diwan-i-Khas，一个就是沙•贾汗后来被他逆子囚禁的地方。

    沙•贾汗是一个挥金如土、好大喜功的帝王，不仅修筑大量气派的宫殿、寺院和陵墓，而且把数十万卢比送往麦加和麦地那，在宫廷内外大讲排场。他花费上千万卢比，用了7年时间，单做一个举世无双的孔雀王座，王座长约2米，宽1米多，用11.7万克黄金制成，上面镶嵌钻石、翡翠、青玉和其他宝石，下部镶嵌着黄玉，背部是一棵宝石雕成的树，树上站着一只彩色宝石嵌成的孔雀。这个孔雀王座最早就是摆放在私密接见大厅里，后来被他儿子奥朗则布搬到德里的红堡，1739年被波斯入侵者纳迪尔•汗劫到伊朗，后来为了分赃，王座遭到部分损毁，现在这个王座就保存在伊朗中央银行Bank Melli地下金库的国家珠宝博物馆里，王座上还有26733颗宝石依然在璀璨。我在2005年8月份在伊朗旅游，由于时间关系，没来得及参观这个博物馆，真是遗憾啊！

    这个白色大理石八角亭就是沙•贾汗被囚禁的地方，在城墙边沿，下临亚穆纳河，远处就是泰姬陵。八年的时间如何度过，我们现在已经不可得知，估计就像唐明皇一样“迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共。悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来。”一样是帝王，一样为了爱，一样的心情，真是哥俩好啊！

    不过，如果没有爱，没有心碎的故事，谁又会记得住这些帝王呢？

    城堡的东南端就是红色砂岩建成的大型的贾汗吉尔（Jahangir）宫殿，据说是阿克巴为他的儿子修建的，它同时糅合印度和中亚的建筑风格。

     贾汗吉尔是阿克巴活着的时候仅剩的一个儿子，1605年继位后，他遵循了阿克巴的开明路线，也继续了阿克巴的扩张政策，但他性好安逸，不堪军旅的苦累，从不亲自出征，而且健康不佳，倦于政务，因此成就有限。1611年贾汗吉尔与努尔•贾汗结婚，努尔•贾汗出生于伊朗的贵族家庭，其父投效阿克巴后，官至皇家总管。努尔•贾汗前夫死时已经34岁，但风韵犹存，把贾汗吉尔牢牢吸引住，从而开始了她专权的经历：主持行政，决定国策，接见群臣，用她的名字铸造钱币。努尔•贾汗和太子沙•贾汗先有合作，后来又想策划立她与前夫所生女儿的丈夫、贾汗吉尔另外一个王子为太子，结果两人反目成仇，造成三年内战，沙•贾汗战败，逃到南印，最后被迫投降，努尔•贾汗却宽恕了他。1627年贾汗吉尔死后，沙•贾汗在岳父的支持下登上王位，他给了努尔•贾汗一大笔钱，让她在拉合尔度过晚年。

    烈日下走在空旷的庭院，寂静而幽邃，不由得产生一种时空倒流的感觉，我仿佛也回到了那个血雨腥风的年代，仿佛也见证了贾汗吉尔、沙•贾汗这些帝王温柔缠绵的爱情。

    
出了城堡，不愿再和那些兜客的印度人讲价，于是走路回去，好在不算很远，走了半个小时左右。

szli213 · 2007-06-05 00:41

阿格拉城堡的一些照片

szli213 · 2007-06-08 00:33

    
下午决定租车去法特普尔（Fatehpur）城堡，跟旅馆门前那些兜客的讲价，开始他们要900卢比，最后以600卢比成交。

    1569年莫卧儿王朝的第三代帝王阿克巴（Akbar）大帝因为阿格拉西南40公里处西克里（Sikri）隐居的一位伊斯兰苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti关于他在这里将获得第三个子嗣的预言，决定在西克里另建新都城，并命名为法特普尔，意思为胜利之城。城堡周长11公里，包括印度最大的清真寺之一的Jama Masjid和王宫，规模比阿格拉城堡还要大。

    路上经过一个小镇，司机把车停下来。来了一个自称是导游，开口说要150卢比，我坚持还价50卢比，他没辙只能接受。

    法特普尔城堡建在一个小山坡上，周围开阔而平坦。城堡的西南端是Jama Masjid清真寺，东北面是王宫，清真寺和王宫之间有一个停车场，我们就在哪里下车。

    清真寺不要门票，但必须脱掉鞋子，门口有帮外国游客看鞋子的，10卢比。寺院为方形，中间是一个空院子，四周为红色砂岩建成的高大回廊，回廊顶上立着一排波斯小亭。

    我们从东门进去，对面就是清真寺的礼拜殿，北面是两个较大型的陵墓，南边就是高大雄伟的胜利之门Buland Darwaza，高54米，据说是亚洲最高的门牌，以纪念阿克巴的一次非同寻常的伟大胜利。大门从里到外、从低到高依次三层，每层上面布置各种小亭。

    导游先带我沿北面的走廊走，那里是一大片石棺，有大有小，在院子外面的还好，回廊里面的阳光被挡住，有些阴阴的感觉，我走在这些石棺里面，头皮立刻发毛，也无心听导游说什么，巴不得赶快走过去，可导游偏偏很有兴趣地向我介绍这些石棺的来历。

    院子的北面是两个较大型的陵墓，一个是方形红色砂岩的Islam Khan陵墓，一个就是为阿克巴预言的苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti的陵墓，用白色大理石建成，双重结构，一个大房间套者一个小房间，墙壁除了支撑的石柱外，全部是镂空成各种几何图案的大理石窗格，精雕细刻，工艺精湛，玲珑剔透。也许是为阿克巴所作的预言最后灵验了，前来Shaikh Salim Chishti陵墓参拜的人很多，并在其石棺和周围的大理石围屏上系上一条条白布。当我走进去时，里面的神职人员示意我捐款，我心想我又不是他们的教徒，他们会保佑我？

    西面的清真寺延续了伊斯兰教固有的简单形式，一个穹顶大厅、一个壁龛、一个讲经台，但墙壁上的装饰图案已经揉进印度当地的风格。

szli213 · 2007-06-08 00:36

    东北面的王宫门票要260卢比，里面主要是Jodh Bai宫殿、后妃住的宫殿、接见大厅等等。阿克巴一共娶了来自不同宗教和教派的妻子二十多人，其中一个就是来自印度南部果阿的信奉基督教的妻子Mariam，在这里她为阿克巴生了第三个儿子萨利姆，也就是莫卧儿王朝的第四个帝王贾汗吉尔，从而验证了苏菲派圣者Shaikh Salim Chishti的预言。阿克巴一生共有三个儿子，前面两个儿子在他活着时候就已经去世，因此尽管萨利姆曾几次图谋篡取他的王位，但阿克巴还是容忍了。1605年阿克巴去世后，萨利姆继承王位，号称贾汗吉尔（Jahangir）。

    被认为印度历史上阿育王以后最杰出、最有作为的君主，阿克巴不仅积极进行扩张，使帝国版图日益增大，而且实行了相当彻底的宗教宽容政策。他废除了非穆斯林的香客税和人头税，允许其它宗教自由建立寺院，举行宗教庆典，在税收、政府职位等方面所有宗教都平等对待，不因宗教不同而有所歧视，他甚么停食牛肉，以表示对印度教习俗的尊重。1575年阿克巴在这里的接见大厅里召集各个宗教的著名学者来一起讨论宗教、人生和永恒的真理，此外他还经常邀请各个教派的专家到这里来，听他们讲道。阿克巴糅合了伊斯兰教、印度教、佛教、耆那教、基督教等宗教的精义，创办了一个新的宗教“神圣信仰”（Din-i-ILahi）。阿克巴的宗教措施，缓和了当时的宗教矛盾，使不同教派和平相处，莫卧儿帝国的统治也因此得到了巩固。阿克巴时代（1556-1605年）是莫卧儿王朝的黄金时代，他的两个后继者贾汗吉尔（1605-1627年）和沙•贾汗（1627-1658年），维持了帝国的强大和繁荣，奥朗则布时代（1658—1707年）过于极端的宗教政策和扩张政策损害了帝国的根基，最终由盛转衰，王朝一直延续到1857年，在日不落帝国的打击下灭亡。

    法特普尔城堡作为莫卧儿王朝的首都只持续了不到十五年，1585年后基本就不再使用，原因就是西南季风气候变迁，这里变得天气炎热，水源干枯，城堡严重缺水。

    回到停车场，不少乞丐紧紧跟着，更有一个十七八岁左右的瘦高男子，光着上身，下身扎着一块花布裙，脸上施粉，头饰花俏，非要跟我讨到钱为止，我的司机和导游拦住他，他看讨不到钱，做出要向我吐口水的样子，我的司机赶忙举起手，威胁要打他，他见状不敢乱来，索性就哭起来。回到车上，我向司机做了一个剪断命根的动作，司机笑着点点头。

    印度社会有一种特殊的群体，称为阉人（Hijra），这些人绝大多数是发育初期即被阉割的男性。阉人是印度最受轻视、最孤立的群体，他们大多着女装，靠歌唱、舞蹈、卖淫为生。在一般印度人的眼里，不男不女的阉人是一个难缠的角色，比贱民（四种公认的种姓之下的人）还低下，跟他们接近会带来霉运，大多数人唯恐避之不及。而阉人们也充分利用了自己这个特点，经常不请自来地出现在一些喜庆场合跳舞表演，讨要小费，如果主人不给，他们就不依不挠，一副不达目的誓不罢休的姿态，一般主人们此时往往就赶快给钱让他们离去。

    导游没有跟车回去，我和司机继续启程赶路。回到来时上导游的小镇，司机停下车跟路边的几个人说话，我自己到旁边的一个小摊买一瓶可乐，看见我是个老外，卖东西的伙计开口就说35卢比，实在太贵啦，正想和他还价，一个老人走过来，跟那伙计说了句什么话，他马上改口说15卢比。看来我请了这里的导游，还是有那么一点点优惠。

    晚上在路口那里买一瓶矿泉水和一瓶可乐，说好35卢比，我递给卖东西的伙计一张100卢比的钞票，他只给我找回40卢比，就说行了，弄得我非常恼火，大声地和他争吵起来，最后他看看不对头，只好又给回我25卢比。“忍能对面为盗贼”，脑海里突然想到了那么一句诗，我想我不应该迁就别人，特别是那些可恶的风气。

szli213 · 2007-06-08 00:38

    第五天，早早起来，打个脚踩三轮车向去汽车站，20卢比，可车夫只把我送到火车站，当时我也不甚清楚，等下车进里面看看，才发现错了，出来时已不见那个三轮车夫，只好又另外打个三轮车到汽车站，好在距离不算很远。七点的时候，赶上了去克久拉霍（Khajuraho）的班车。

    这可是一个漫长的行程，尽管只有三百多公里，竟然走了十个钟头。一路上尽管很累，但是多少也能真切地感受到印度普通民众的生活。

    前段时间在网上看到一篇文章，细说我国现在已经消失了的一些传统行业，其中有一个就是卖凉水的。以前一些家庭妇女为了补贴家用，在自家门口或路边摆上一个桌子，桌上放着几个装满凉水的玻璃杯子，杯子上用一小块平板玻璃盖住，卖给过路客人解渴，白水一杯一分钱，加糖的两分钱一杯。如今这种行业早已不复存在，大街上到处都是塞满了各种瓶装、罐装的矿泉水或饮料的冰箱，只是没想到在印度还能看见这种似曾相识的行业。不是说印度没有矿泉水，没有饮料，没有冰箱，而是一瓶矿泉水或饮用纯净水大约十几二十卢比，对普通的印度老百姓来说确实太贵，于是这种古老的行业仍然得以生存，遍地都有。

    这里卖凉水的有两种形式，一种就是白色塑料袋装凉水，有点像我们菜市里卖的那种袋装米酒一样，500毫升左右，也有冰冻的，一个卢比一袋，拿过来咬开一个角就往嘴里灌。另一种就是摆在桌子上装满凉水的不锈钢罐子，旁边有一些不锈钢碗，买卖时从罐子里舀出一碗就行，一个卢比一碗。当汽车停在镇上时，就有一些妇女和小孩拿着一碗碗的凉水在窗口或上车来卖。

    有一次在一个小镇停下，上来一个八九岁左右的女孩，还比较秀气，她卖完一碗水后看见我，可能觉得比较奇怪，或许她们有种看到外星人的感觉，水也不卖了，趴在车门的铁栏杆直望着我笑，后来又有一个小女孩卖完水后，也靠在她身边笑着看我，直到车子启动她俩才恋恋不舍地下车。

    更有一次利害的，一个小女孩在窗外卖完一碗水后发现我，右手拿着钢碗猛敲车身，左手伸出手来问我要钱，那架势似乎非要得手为止，我只好给了她一个卢比的硬币。

    下午五点钟的时候到达一个城镇，车子停在镇中心的市场边，我以为已到目的地，便问卖票的伙计是否到了Khajuraho，也不知他听懂了没有，他点点头，于是我下车，在附近找了一家旅馆，准备登记入住，偶然发现簿子上写的旅馆的地址不是Khajuraho，于是向服务员打听，才知道还有五十公里左右才到，赶紧回头找原来的班车，好在没走。在市场里花两个卢比买了一根黄瓜，回到车上，刚放好行李坐下，正准备吃，旁边一个男的拍拍我肩膀，指了指我手中的黄瓜，双手做了个折断的样子，我马上明白他的意思，折了一半给他，他又把那一半折成两段，递给另一个人。

    路上，一个年轻人主动用英语和我交谈，问问我从哪里来，对印度的感受等等，并自我介绍他老家就在Khajuraho，今天回家看看，又问我订了旅馆没有，我说没有，于是他就向我推荐一家旅馆，说是在湖边，环境很好，我没有答应，随便敷衍过去。

    到了Khajuraho，下车时正好下点小雨，于是跟他打个三轮车来到他介绍的旅馆，他自己走了，三轮车司机跟我走进旅馆。店主带我到二楼的房间看看，房间不错，刚刚装修过，大理石地板，洁白的墙面，卫生间也很干净，而且配有空调和电视，条件是很好，比我前几天住的要好许多，只是太贵，店主开口就是800卢比一天。我是个普通教师，不是很富有，在外旅行总想省一点，一般有个地方住就可以，不会太讲究，而且前两天住的才250卢比一晚，因此有些不想住，但经不住店主的热情，最后以每晚500卢比成交。住宿的事情解决了，三轮车夫开始向我自荐，明天开车带我游览，并拿出一个官方的价格表，市内游览350卢比，不含门票，我想想也行，于是跟他还价，以300卢比成交。

    洗把脸后，走出旅馆，天已很晚，路灯已开，在附近走了走，也没有什么热闹的，于是买点吃的东西就回去休息。

szli213 · 2007-06-14 01:11

第六天早上，五点多就起来，刚穿好衣服，三轮车司机就已经在门外敲门，随便吃点东西就和司机一起出发。

我们先开往小镇的东南边，过了一条小河后，穿过一条窄小的泥土路，两边稀稀落落分布着一些低矮的农家房子，没有自来水，一些人在附近的水井边打水漱口洗衣服，有些则提水回去。

不一会，来到一个残破的废墟前，这里原来是毗湿奴的神庙Chaturbhuja，现在已经全部倒塌，只留下一些雕刻精细的基础。

我爬上长满野草的废墟，四下看看，想寻找神庙当初香火鼎盛的痕迹，或者遗留在草丛中的神像，一无所有，于是抬头远望，低平的旷野一片朦胧，东边的天空曙光初现，撕破了厚厚的云层，映红了半边天空，可就是不见太阳的脸蛋。

从神庙上下来，感觉有些失落，不为那个陌不相识的印度神，或许是心疼自己的几百卢比。人的心理就是这样，当面对的现实没有达到原先期待的水准，第一个想到的肯定是衡量先前的付出是否值得，而不是后面准备见到的精彩。
沿旧路回去，到了路口，继续往南，大约一公里左右，来到另外一个的神庙Bijamandala。看看那个硕大的白色大理石的男性生殖器官，就知道是湿婆的神庙。

szli213 · 2007-06-14 01:13

却说戒日王死后，印度又重新陷入分裂，各种势力角逐南亚，在各地建立了许多大小不一长短不等的王朝。其中有一支参加争霸，并于七世纪至十二世纪在北印历史上有过重要影响的就是拉杰普特人（Lajiepute）。Lajiepute源自梵语“Laja Putra”，意思为王族后裔，他们笃信印度教，自称是古代日种王朝和月种王朝刹帝利的后代。

根据印度经典史诗《摩诃婆罗多》叙述，古印度月种王朝的福身王，曾娶恒河女神，生有儿子天誓，而后又娶渔夫的女儿贞信，并答应贞信日后王位由她生的儿子继承。天誓愿意放弃王位，并发誓独身，因此得名毗耶娑（意为“立下毒誓的人”）。贞信后来生了两个儿子，可是他们继位后很快无嗣而亡，于是贞信征得毗耶娑同意，让他使她的两个儿媳安必迦和安波利迦怀孕。毗耶娑由于长期修炼严酷的苦行而外形非常可怕，安必迦不敢看他而紧闭双眼，结果生的儿子瞎眼，取名持国，安波利迦被吓得面无血色，结果生的儿子肤色很白，取名班度。持国生子百个，其后裔称俱卢族，班度生子五个，其后裔称班度族。王位先由班度继承，班度不久犯忌而死，于是持国掌权，持国一同抚养和教育班度五子和自己百子，并立班度的长子为储君。但由于年轻气盛，班度五子和持国百子很快相互敌视，从此开始了两族相互残杀的历史。

据说《摩诃婆罗多》作者就是毗耶娑，他目睹了自己的后代持国百子和班度五子争战的全过程，于是用三年时间创作了这部史诗。

    另一部印度经典史诗《罗摩衍那》（Ramayana）则讲述，古印度日种王朝的十车王膝下无子，于是大祭求神，大神毗湿奴于是答应化身生为十车王的四个儿子：罗摩、婆罗多、罗什曼那和设睹卢诋那。罗摩由于能拉开一张曾经属于湿婆大神的硬弓而娶上了毗提诃国王美丽的女儿悉多，其弟弟也都分别娶上悉多的妹妹和堂姊妹。由于父亲的誓言，让婆罗多继承王位，罗摩决定带着悉多和罗什曼那去流放十四年。在森林中，罗刹王罗波那的妹妹遇到罗摩，并爱上他，可罗摩却把她介绍给罗什曼那，而罗什曼那又拒绝了，她羞怒之下，回到兄长面前极力称赞悉多的美丽，罗波那最后心动设计劫持悉多，可悉多坚决不从罗波那，被囚于无忧树园。后来罗摩在猴王的帮助下，杀了罗波那，找回了悉多，可他却怀疑悉多的贞操，悉多于是跳入火里，却被火神托出，于是夫妻团圆，罗摩也因流放的期限已过而登上王位。但后来民间的一些谣言又使罗摩再次怀疑悉多，并将她遗弃在恒河对岸，尽管这时悉多已经怀孕。悉多被林中的蚁蛭仙人收留，生下俱舍和罗婆两子，两子长大，蚁蛭仙人教他们学唱《罗摩衍那》，并在罗摩举行马祭时带他们入宫演唱这首歌，罗摩于是发现他们原来就是自己的儿子。蚁蛭仙人向罗摩证明了悉多的贞操，可罗摩还是犹豫，悉多于是拜求地母，大地裂开，悉多跳入，这时梵天大神出现，宣布罗摩全家将在天国团聚。

拉杰普特人的祖先是不是《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》两大史诗中的人物已经难以考证，毕竟在一个宗教盛行和种性严格的时代，出身以及被承认有高贵的血统对于那些想通过武力获得统治权的人来说就变得非常重要。且不论他们的来源，当时的拉杰普特人分为三十六个氏族，前后在不同地区建立了十二个王朝，其中一个就是昌德拉（Chandela）王朝，就定都在克久拉霍这里，并于公元950-1050年短短一百年时间里达到了它的顶峰，稍后不久就在伽色尼王朝的入侵下土崩瓦解，消失在茫茫的丛林中，直到1838年英国人TS Burt最终发现它。

在印度历史上，昌德拉王朝也许只算得上昙花一现，但是它在鼎盛时期里在克久拉霍修建的85座宗教神庙（尽管如今只剩下22座），却足以让它在印度文明史甚至在世界文明史上占据举足轻重的地位，每年吸引着成千上万的外国游客不远万里来此参观，真是“犹劳车马驻江干”。

szli213 · 2007-06-14 01:15

现存的神庙分布在西、东、南三个区域。从Bijamandala神庙回来，十几分钟，过了一条小河，河边就是Duladeo神庙。

继续往北走，约一公里左右，就来到了东区神庙。这里有三个耆那教神庙，都围在一个院子里。没有门票，我走进去后先欣赏北边的Parsvanath和Adinath神庙，精细的石刻真让我痴迷不已，流连忘返。

中间就是Shanti Nath神庙，重新修缮过的，半新半旧。里面是一个小院子，院子四周的围廊里有许多神像，以及从别处收集来的石刻。几个老年妇女盘坐在院子里，对着厚厚的经书，很有韵律地念着经文，听起来就象唱歌一样。这让我多少想起小学五年级时，老师刚教了二十六个字母，坐在我前排的几个女生就一直不停地、饶有兴趣地唱着二十六个字母连成的歌谣。

从神庙出来，司机把车停在一个小村前，带我走进村里参观。村子不大，就一条石板路绕成一个圈。由于这里是旅游热点，村民的收入可能比其它地方要高些，因此村子的房子看上去也都不错，可是当我走进村子的小学，看看孩子们上课的地方后，我觉得应该仔细思考一下有关免费教育的一些客观问题。

印度独立后，通过的宪法里明确规定“向所有十四岁以下的儿童实行免费基础教育”，我一直也以为印度的这项政策很好，教育就应该免费。可今天，我在这里却看到了：小小的院子里空荡荡的，没有一点体育或玩乐设施，低矮的泥土房里面暗暗的，没有课桌和凳子，孩子们只能盘坐在地上学习。难道这就是所谓的免费教育吗？

因为免费教育，所以把教育的问题全部推给政府，自己什么就不管了，恐怕也不是好的做法。在我国乡下的许多地方，经常看到这样一些标语：“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，这话很实在，动员全社会的力量办好教育，为孩子们创造一个良好的学习环境，这才是最重要的。

szli213 · 2007-06-20 00:23

出了村子，三轮车转回到镇上，西区神庙群就在镇上，离我住的旅馆也就两百来米，只是昨晚天太暗，自己没发现罢了。

如果只是为了参观几个神庙，而来到这个火车都不通的、只有几千人口的小镇，那太不值得了。不过，你可能对宗教没有兴趣，也不在乎那些不熟悉的印度教和耆那教神庙，但是你会对性爱没有意思？

提起印度，很多人往往首先会咸湿地笑着说起“印度神油”，的确，这种在新加坡、马来西亚 、泰国等地旅游景点里大肆摆卖的壮阳商品，随着国内“新马泰”旅游的升温而逐渐为国人所熟悉，成为印度一张花色的名片。

可是在印度的十几天里，我没有发现到“印度神油”的踪迹，反倒看见了更加色情的印度石刻。或许“印度神油”只会引起人们对神秘性爱艺术无穷的遐思，还只停留在想象的空间里，而在卡久拉霍，却是实实在在的大型性爱场面，身临其中让人情欲燃烧血管喷张。

西区神庙群集中了十一座印度神庙，其中毗湿奴的神庙Lakshmana和湿婆的神庙Kandariya-Mahadev最为壮观。Lakshmana建于公元930-950，外墙有两层色情石刻，Kandariya-Mahadev建于公元1025-1050，外墙有三层色情石刻，其实在印度，崇拜毗湿奴的教徒在额头上画两道竖符，而信奉湿婆的教徒则画三道横符。

马克思在《不列颠在印度的统治》中说过，印度教既是纵情声色享乐主义的宗教，又是自我折磨禁欲主义的宗教。印度史诗中有一段与恒河的起源有关的章节，说是印度教大神湿婆与乌玛做爱，一次就达一百年之久，中间从不间断，直搞得山崩地裂，宇宙震荡，众神惊慌，央求湿婆停下，湿婆于是把剩余的精液倾泻到地面上来，从而形成了恒河，这就是恒河之水天上来的原因。

早在公元几世纪，印度民间就广泛流传着这样一部典籍《爱经》（Kama Sutra），相传他的作者为筏磋衍那（Vatsyayana），可是后人关于他的生平几乎一无所知。和我国的《素女真经》、《玉房秘诀》一样，《爱经》是古代印度爱欲之术的集大成者，书中强调“性爱需要男女双方共同求得满足，并非仅仅是男人的性欲发泄”“女人在性爱中有更大的激情，女人从性爱中能够获得超出男人的快乐”，书中主张妻子应该掌握唱歌、跳舞、种花、巫术、斗鸡、赌博等64种外能以取悦于丈夫，还介绍了夫妻必须掌握的64种内能，包括8种拥抱、8种接吻、8种口交、8种指法、8种体位姿势、8种抽动阴茎的方式等等。

szli213 · 2007-06-20 00:25

在印度人看来，性爱是自然的、幸福快乐的，是世上最美好的事情，是人生追求的三个目标（法——宗教的职责和义务、利——经济和政治的地位、欲——性欲的和谐和满足）之一。

对于大多数国人来说，性爱应该是闺房中的私密，许多人都羞于出口，可是在克久拉霍，性爱就刻在神庙的内外墙上，光天化日之下就是一幅幅赤裸裸的性交雕像，有群交、有口交、有兽交、有自慰，有各种各样夸张的、高难度的动作，极尽了人类关于性爱的无穷想象力，你想得到的，这里肯定有，你没想到的，这里肯定也有。

为什么在这些神庙上刻着如此丰富如此赤裸的雕像呢，众说纷纭，莫衷一是。
一种解释就是为了防止雷神破坏这些神庙，雷神看到这些性感雕像后被吸引住，不再打雷破坏神庙。这种解释太过牵强附会，首先这些神庙本身供奉的是印度教最大的神，还怕什么雷神，其次如果是由于这个原因，那么其它的建筑也应该有类似的石刻以防雷害。

一种解释为印度教有一个奇特的流派，叫做性力派，也称坦陀罗，专门崇拜性力，注重挖掘性能量，他们经常在深夜里举行秘密仪式，男女“轮座”以多种方式进行性交，以达到最高的精神境界。至于昌德拉王朝是否属于这种宗教派别，没有确切的证据。其次这个性力派只流行于印度东部的西孟加拉和奥里萨邦，位于中西部地区的克久拉霍这里是否存在过这个流派，已经很难考证。最后性力派的活动多是秘密的，不太可能如此张扬。这个解释好像也不太通。

一种解释是印度宗教是一种否定哲学，人生充满痛苦和磨难，不能沉湎于世俗的享乐，必须修练苦行，最终进入极乐世界。印度佛教史诗《美难陀传》（Saundarananda）中就叙述了佛陀的异母兄弟难陀开始醉迷于世间欢爱，佛祖于是让他目睹天堂中美貌性感的仙女以及各种各样的娱乐，引导他抛开目前的繁华，追求最终的快乐。于是，苦行与享乐联系到一块了，纵欲走向了禁欲。在神庙上刻着这些性感雕像就是天堂中的一种意境，一种吸引人们去实现的目标。就我看来，尽管这些石刻雕像很性感很撩人，但动作太过夸张，不太实用，象征作用大过实践意义，因此这种解释可能比较合理。

szli213 · 2007-06-20 00:28

我走进克久拉霍的神庙，发现人世间从来就没有那么美好过。从波罗河上吹来的阵阵微风，以及天上动听的音符纷纷飘落。

迦昙波花的半露的黄绿花蕊，就像美丽天女惊眩的春眼。湖边饮雨鸟响亮的鸣叫声，祛除了女人们恣意行乐后的疲倦。

药叉女露出肚脐的漩涡，丰硕的肥臀娇媚地扭扭摆摆。闻到窗棂透出少妇耳畔的胭脂芳香，看着映照情人睫毛的美酒发呆。

在文底耶山脚的藤萝亭里小憩片刻，麋鹿在树林中悄悄张望。痛快地喝下列瓦溪甜蜜的清水，陶醉在雪山女神温柔的身旁。

迷人的仙境模糊了我的双眸，回到人世间我自惭形秽。由爱生嗔我从此勤修苦练，前进的道路我永不后退。

szli213 · 2007-06-20 00:31

回到旅馆休息后，下午在路边跟一个三轮车司机谈好去看瀑布，往北离市中心约十八公里，300卢比。

Raneh Fall瀑布本是一条在宽阔河床上的河流突然跌落而形成的，周围的河床比较平坦，但在这里河床中心突然深陷，形成一条深沟，从上游来的河水在这里落入深沟而形成瀑布。在入口处的售票点悬挂着瀑布在不同季节的图片，雨季时河床上满是洪水，洪水泛滥在河床中心这里突然飘落，深沟两边全是瀑布，非常壮观。现在是旱季，河床上只有少量的水，瀑布只在缺口的几处飘下，形状小了许多。

    回到镇上，时间尚早，于是又到小镇的东边走走，不过一些神庙什么的。

    晚上一人在镇上瞎逛。真奇怪，尽管这里号称印度的性都，但是和印度的其它地方一样，包括我前面到过的德里和后面到过的孟买这类现代大都市，根本就没有发廊、酒吧、洗浴中心、夜总会之类的色情场所，甚至男女理发都是分开的，男的不能给女的理发，女的也不能给男的理发，街上也没有站街女、拉皮条之类的，公共场所也从未发现女性坦胸露背、男女亲吻搂抱的现象，总之，印度社会非常保守。与克久拉霍石刻上的纵欲相反，在印度的现实社会里，禁欲才是主流。在印度这里，矛盾的两个方面得到了前所未有的统一，怪不得有人说：对印度的任何评价都是正确的，包括相反的观点也是正确的。