６个月环游中国路线－女子蔚明走中国的图片和游记(+贵州)

夕阳把阿里高原染成金色，蔚明的影子被斜射的太阳光拉得像高塔一般，腿长得几乎丧失了现实感。

６个月环游中国

蔚明眼中的丽江:

              　　 天上人间之丽江

蔚 明

夜晚，喧闹的人声渐渐散去。我回到客栈，潺潺的流水声依旧在耳边响着，引起内心无限遐思。所有真正的旅行都是寂寞的，都有落寞无助的时刻，都会闪出点点放弃某种坚持的思绪。

活着的历史

丽江古城的四周青山环绕，其形似一块砚台，“砚”通“研”，所以丽江古称大研。

来到丽江，起初却是迷茫的，车子很晚才到达，不可能在古城里找到住宿了。第一个晚上，就和同车的外国女孩住进了再一般不过的古路湾宾馆。这里距离古城入口处的大水车也就500多米远。

次日又是背包，又是拖着拉杆箱，挺累地来到了古城。不过，总算是看到了我心目中的古代江南：处处小桥流水，水下婀娜摇摆着茂盛的水草。水，一律清可见底。古道边是河道，河道边，依依杨柳半掩住古旧的民宅。木制的门窗上雕刻着精美的吉祥物，家家的窗台上摆着鲜花。

在第一湾客栈守候到11点，终于幸福地等到了这家客栈的床位。四人间，同屋的其他人都是带标准背包来的外国青年。去洗手间时，穿过庭院，两个女孩子在看书，丽江的闲适就这样不经意间地，住进了我心里。

开放与杂糅　　

丽江在1996年经历了大地震的浩劫。如今我只能从文艺作品里读到这段历史。震后，世界银行给丽江贷款，帮助丽江重建了古代木氏土司的官邸兼私宅——木府。因为当年土司模仿了紫禁城的建制，木老爷竟不敢请远道而来的徐霞客一看自己的气派。

除了木府，丽江是开放的。宗教信仰上，既有东巴教、藏传佛教，又有汉地佛教和道教。过去这里是滇藏茶马古道上运输茶叶和盐巴的重要驿站，如今的旅游商机把各地投资者吸引来，他们盘下古城的店铺，经营起各种商品来。虽然我不知道古城过去是怎样的，但我明白无论如何，古城再也回不到约瑟夫·洛克描绘过的那个年代了。所以我倒倾向于顺其自然，至少在古城里，有钱也不能开动起任何的机动车嘛。

在古城住着的每个午后，我都会深入进古城普通百姓的巷子里，午后的光线打在青色的砖墙上，走在石头路上的感觉真是太好了。百姓们都在使用脚踏车，但我没有向我下榻的客栈租车。一路走，可以一路培育好的心情。

茶马古道与汉族、纳西族、藏族之间的互市，造就了丽江多元、开放的文化和性格。如今它变成单纯的旅游胜地，这当然也很是让人惆怅，可你不想想，就算过去的人们都“诗意”地闲居在这里，那当全中国无数的人都想要来闲居的时候，它当然也就不可能再回到过去。这也是一些欧洲古镇所面临的问题。

小 店 生 活

丽江沿街的铺面深处，是一个个手工作坊。女孩子一边在邻街的窗前专心地刻着木盘，一边召唤有兴趣的客人。木盘上刻着东巴象形文字。“心心相印”等情话最多，氛围浪漫。

个人以为最富情趣的装饰在一家书店。书店门旁，垂下成串的玉米，黄的金灿灿，紫的亮盈盈，还有啃掉一半儿的。屋内，上到二层的扶梯边，挂着歪脖的葫芦和暗红的辣椒干。地上摆着磨盘和草鞋。最抢眼的，还是草绳串着的鸡蛋。这是云南十八怪之一：“鸡蛋用绳子串着卖。”

这个农家风格的小屋在另一侧放了许多书架，书分中英文，不少书籍图文并茂。读者随意翻看时，看似老板的中年男人，沉着地站在屋子中央，绝不催问你买不买。一个小店，竟有着千般姿态和万种风情。店里的人对于游客到来后只拍照，不翻书，早习以为常。

去虎跳峡之前的晚上，我在妈妈付酒吧简单地用餐后，向老板请教起穿峡的攻略来，我还索要到一张老板手绘的峡谷地图。

妈妈付和纳西雅阁等酒吧兼餐厅，已经是丽江的“老字号”了，它们所在的河边早已成就了小桥、流水、莲花灯、古乐、酒吧、背包客，这样一方“不问明日”的闲居气氛。

欢 迎 伤 害

我呆了很多天。午后爱在古城里乱走，总有荫荫的花草，总有小桥流水，总有纳西老婆婆坐着的、走着的背影。有时我穿梭在家庭作坊之间，欣赏各色的民间手工艺品。那时晚上的四方街，没有俗套的篝火晚会。白天里作为集市，满眼都是铜盆、玉器、小刀、花草和鹦鹉。沉迷的人，可以在这儿流连上大半天。

我偶然间踏进过丽江孤儿院所在的大院里，孩子们的脸上挺快乐的，根本看不出他们没了父母。一个中年欧洲妇女在试着和孩子们交谈。丽江店铺里，那时可没有像电视剧《一米阳光》中的地震孤儿“阿厦丽”开的驼铃店；在夜晚，也没有见到近两年流行开的在小河里放花灯、许愿这样罗曼蒂克的事，丽江这里大概也没有住着挂出营业执照的心理医生，但是我相信，那些来到古城里面住上一晚的中外青年，多少都是来丽江疗伤的。

河灯、街灯、酒吧，河水反射出莹莹波光，烧烤的香气经久不散，吃完卤鸡蛋，再来碗凉粉，要么干脆要上一堆麻辣小吃，再要上一只丽江粑粑。边吃，边瞥一眼夜晚的古城，点点灯火，温暖了一颗游子的心。

还有人来到这里，潇洒地对刚刚结识的新伴侣说：欢迎伤害，因为我不再惧怕失恋。

帘 外 雨 潺 潺

舞台上方，打出暖暖的红光，打在手持古乐器的老人们脸上。他们身着黑色丝绸长衫，有的戴着老花眼镜，手中握着乐器。宣科的解说不短，舞台上前两排已经有几个老人很沉着地打起了盹。那安祥的神态，像在自家的庭院里晒着太阳。等到该演奏了，他们也随宣科落地的嗓音，睁开眼，不疾不徐地摆好架式，开始演奏。

我像很多游客一样，在古城住的第一个晚上，想去听纳西古乐。古乐表演有三处，其中宣科先生的乐团最出名。可惜我到的时候人群已经散了，宣科在入口的小天井，送走了最后一批人，我赶忙上前，给他拍了张照片，他的神色很是谦逊。然而，次日在舞台上的他，可是眉飞色舞，光彩照人……

老人们演奏的曲目，大多脱胎于唐代道教洞经音乐，以及元代的白沙细乐。其曲调婉转悠远，俨然超脱于尘世之外。宣科很瘦，他曾因“反革命罪”在监狱里待了21个年头。也许因此，他对那首南唐后主李煜的《浪淘沙》也就情有独衷：

帘外雨潺潺，

春意阑珊，

罗衾不耐五更寒。

梦里不知身是客，

一晌贪欢。

独自莫凭阑，

无限江山，

别时容易见时难。

流水落花春去也，

天上人间。

宣科出狱不久，历史便进入上个世纪的80年代。他开始致力于古乐人材的发掘和保护。此外，他免费教年轻人学习古乐弹奏。他组织的乐队有三老：曲子老、人老、乐器老。乐队里已经有不少老人，一年年地，在悠扬的古曲声中，走完他们生命的最后一段路程。

我看到过宣科乐队多年前的演出照片，那时，所有的老人都穿着中山装，只有宣科本人套着蓝色毛背心、夹克敞开，一条牛仔裤，一把胡琴。演出在开满一树茶花的室外大院中。不久以后，纳西古乐到过北京，更去了欧洲，被赞誉为“天籁之音”。

天 上 人 间

夜晚，喧闹的人声渐渐散去。我回到客栈，潺潺的流水声依旧在耳边响着，引起内心无限遐思。所有真正的旅行都是寂寞的，都有落寞无助的时刻，都会闪出点点放弃某种坚持的思绪。

身边，响起轻微的鼾声。明白北京人为什么有一阵子，特别地爱说“原来如彼”：都是在路上的人，都是古老茶马驿站的过客。

夏天的小虫在院子里叫着，大多数的时候，古城是安静的。但是那个后半夜，有个醉了酒的大款游客，一个汉族中年男人，他不断地大吵大闹，被他吵醒的人们都竭力忍耐着。有钱人的内心中，也会浮上一阵阵的寂寞。

宣科入狱21年，主要因为他的父亲曾经与外国传教士结下友谊，加上宣科本人上过用英文教学的教会学校。李后主的词里写天上人间，宣科文革前后的经历是天上人间，客栈静谧的午后和喧嚣的夜晚是天上人间，这些我们都忍耐下来了。可不能忍耐的是，刚出古城，却猛听一声：

“快来看，精彩演出，大变活人，循环表演。” 脑子顿时大了起来。新城、老城，一步之隔，便像李煜词中所述的“天上人间”。

蔚明眼中的九寨沟:

完 美 的 风 景

     蔚明

海子，在细密的雨线里，全变作最柔滑的丝绸。山色，游弋水中，不经意的，在丝绸上作着刺绣。雨小风轻时，雪山、白云和绿林，溶化在水中。

3道总长50多公里的狭长沟谷、100多个天然湖泊——海子、20多个值得细细品味的冠名海子和瀑布，几个藏族村寨，1座苯教寺庙，还有竹楼、经塔、水车，脱不掉的宝石兰和翡翠绿……这就是位于四川省西北部岷山山脉南段、嘉陵江源头的九寨沟。

有人说，九寨沟只有水，不如张家界景观丰富；有的觉得“那里挺闷的”。在松潘，美国女孩指着九寨沟官方地图上的大熊猫问我：“能见到它吗？”还有外国背包客嫌九寨沟的门票贵。

然而我个人非常喜欢九寨沟，这可能和我一路都在自己玩有关系。自己玩，最发愁的就是景区内景点和景点之间没有公共交通，而在九寨沟内的各个景点，都可以等到观光车，给自助游客带来了很大方便。我喜欢九寨沟的另一个原因是，没有什么人生拉硬拽着我买东西，或是跟在后面问，要不要骑马？坐船？上滑竿？……

不过很多老资格的摄影师，早不来九寨沟拍摄了。此中风物的构图、色彩和线条，山与水，石与瀑布，流水与花鸟，任怎样组合，任季节无穷变换，却不会失却它们本身独有的状貌和色彩。太独特的东西，起初，会吸引太多镜头。后来的人，拿着像机，还以为抓拍到了什么宝贝。回来翻翻杂志，却发现自己，只是在重复别人的角度和光线。

现在大家更喜欢拍民俗，其实也不容易拍好。只是在我内心里，只有九寨沟是绝美的。环游中国那年，我来了这里两次，第一次是在春天，内心里只有惊叹，却以为更好的风景还在别处；第二次来，却是因为明白它在自己心目中的位置。再好的风光图片，就像画在五线谱上的音符。只有真正地进入风景，才会听到优美动人的乐章。

仙女池塘 沼泽环绕

在长海的石阶上面，我雇到一艘快艇，我说要去仙女池。可那儿什么都没有啊，一个开船的说。不过他又说，仙女池还是有的，就在左前方湖畔的大山里，可你下了船，还得翻山；刚下过雨，山路肯定很泥泞。不过他还是把我送到了大山跟前。山的确难爬得很，我的裤脚和手臂上，都蹭上了黄泥。一路循着水声，是第一次独自探险。偶尔回转身来：疏密相间的松林，异常的挺拔。一层一层，仿佛墨色和透明的舞台幕布。低处的长海，是蓝色的舞台，那种比纯粹的蓝浅一点的色彩。我想，天是放晴了。

终于到达了仙女池。那是一汪翠色的水塘。环池，几乎全是沼泽，人迹罕至。绿森森的苔藓，一只脚，轻轻踩上去，软软的。踩得重点儿，苔藓下方，全是水，深不可测。幸好在路上，我就一直用手里的棍子，探测出这里有沼泽。我撩开缠缠绵绵的松萝，想到芭蕾舞剧的布景里，凡有松萝的森林，都出没着幽灵啊。我走上一根满覆青苔的老树根。为了平衡，我张开双臂，可这样反倒晃了晃。老树干的两侧，恐怕就是沼泽。人若掉进去，后果必定不堪设想。还好有惊无险。到了池塘边。

何似在人间

池水绿盈盈的。绿中还带点粉，这使得仙女池的颜色，又不同于九寨沟任何其他的海子。水面不大，四周静谧。落在池里的老树，生出密密的胡须。池中有松果，被钙华物包得严严实实，可算是水中的玛瑙了。我静静地站着，四下里全有水。脚边是柔软的水草，苔藓上横卧着枯黄的松针。

我喜欢弗罗斯特的诗句：林中有两条岔路，我选择人迹罕至的那条。

走山看水，对许多人来说就是个过程，多数人从不迷恋什么地方。更不会在什么深沟里，住上十天半个月。其实没有开发、密布沼泽的仙女池，对一般人来说肯定没什么吸引力。我也想象过日则沟上面草海在最初时的模样，它当初可能就象仙女池这里，因为其实它也是半沼泽性的湖泊，常年覆盖着黄绒绒的水草。

现在那里，被人为地辟出“之”字形的水道，水道狭长曲折，水色斑斓，混杂着孔雀蓝和黝黑，从水草边蜿蜒而过。鹅黄的水草，轻轻地摇曳。对岸，有绿头鸭轻轻游过。原始是种美，所谓经过人工、“异化”的美，则可能几近完美。九寨沟是我所到过的最独特的地方：每个海子自成一体，美得凛然不可侵犯。树正群海，完全只应出现在西洋油画里。画里没有船，没有喧嚣，没有赚钱的燥动。其他被冠以芦苇、盆景、犀牛和老虎等名字的海子，最初的模样，一定差不太多，都是高山湖泊嘛。是人工，突出了各个海子的特征；是传说，赋予了海子特殊的性格。

记得风和日丽下的长海，光线醉人，松林更青更爽了，湖水更蓝了。湖边的老人柏，被擦得更翠绿，岸上静卧的那只牦牛的毛色，被擦得更白亮。天上的白云游在水里，雪山的倒影沐浴在海子尽头。躺在湖中的树干，顽强地给各种蓝色交织的湖面勾上黑色。头顶红冠的翠鸟出来了，跳到左岸的岩石上边，四处张望。海子下面，鱼们吐着泡泡，为水面布上道道银光。微风掠过，推动着银光，一排又一排。

很多人都是在失去人际间重要的感情联系以后，才开始了对自然风貌的依恋。那么迷恋这里的人，是不是没有爱情，没有寄托，于是把几条美丽的沟，几处迷人的水，当作了情感的寄托？如果在一个幸福的时间来，我又会如何看待这完美的风景呢？

完美的代价

据一位久居九寨沟的老人的回忆，上世纪70年代前，九寨沟内林木茂密，“黑乎乎的很吓人”，后来伐木，海子一个个地露出来了。《松潘县志》上记载：“翠海，县城东北一百余里，中羊峒番部内。海狭长数里，水光浮翠，倒映林岚。”现在的九寨沟沟口仍叫羊峒。

在今甘肃玛曲，有支骁勇的俄洛部落，在唐初随藏王东征，部分人马被留在弓杠岭下。九寨沟一带，其时还居住着白马部落。在附近扎依扎嘎部落的支持下，俄洛和白马结成联盟部落，获得和当地人通婚的权利。九寨沟的神山就叫扎依扎嘎，被这里藏民奉为“万山之祖”。

九寨沟刚成为景区时，游客可在犀牛海里划船，在五花海边骑马。如今的九寨沟，实行近乎全封闭式的管理。风光秀美，置身其中，不论是谁，都会对仙境垂首爱怜。即便你用最挑剔的目光，也难以找到湖水里，漂浮着什么可疑的污染物。当然这里的藏族居民，也为完美的风景作出了牺牲。他们中有不少人不再能以最短的距离，贴近这个美丽的地方。

心平气和面对美

走珍珠滩栈道特别有意思。

滩上，透明的水流漫过钙化的高崖，在跃入瀑布前，溅起珍珠无数。兴奋的游客，人挨人地下到栈道。行到滩上那座木亭时，人人争抢着要和飞花碎玉般的“珍珠”合影。

栈道起伏，人如节日的舞龙起伏。转弯，顺崖壁一侧下到瀑布的下方。滩上，迭落下来高瀑，轰隆隆咆哮着，人们纷纷驻足，再次“到此一游”。完后，大家亦步亦趋，看右侧的瀑布跌下的各种姿态。滩，瀑，还有深潭。珍珠滩，美得夺人心魄：

白水跌落崖下，立时变成镶嵌了黑斑的祖母绿色。水的生命从自由歌舞，到被迫下坠，到劫后余生。有的纳入深潭，顿时绚烂；有的汇集在栈桥边的河道里，归于平淡。水雾打湿了每个人的脸。喜欢拍照的，撑开雨伞，罩在相机上面，拍下天空的蓝，瀑流的白，与河水的碧。

我喜欢一个人出行。面对美，需要和人分享，更需要从容、平和，切忌匆匆忙忙。人没有机会与风景交谈，风景都会为人而遗憾。人群像风一般呼啸过景色的身边，风景依然故我，怡然自得。也许还会偷偷嘲笑，人对时间的愚蠢的分配吧。

月光幽柔 稍纵即逝

夜晚，我坐在竹窗边，电力不足，灯光晦暗。好在我已习惯了。有丝丝凉风渗进来，爬在脸上，穿透肌肤。屋外，有谁吹起竹笛。月光幽柔。

梦境里，水天通透。在火花海的一角，阳光和风编织出漂亮的水纹，有孔雀翎，有玛瑙，有明亮的眼睛。下午在镜海，遇到小雨，水色迷离变幻。林木倒影错落。雨后，看到云雾在色嫫山间缭绕。不少落叶散浮在水上，随水流飘零。

在藏民们晾晒着的白色的衣服、被单上，我仍然看到的是海子。是美艳而凄恻的红枫、雪松、白桦、冷杉和槭树，我也梦到那个病愈后却入海定居的老喇嘛，落叶总要归根。不知道为什么，我想起回到日喀则不久后圆寂了的西藏十世班禅喇嘛。

许多人还在路上，在寻找，想抓住什么。许多人选择了在路上的生活，冥冥中为了寻找他们心目中更美的所在。也许我们并没有意识到，我们以为自己才有过的迷茫，其实很多人都有。我们让自己时刻走在路上，融化进绝美的风景里，只是想忘记那些惹人烦恼的现实。然而，我们真的就能够忘记吗？

终于因为一个偶然因素，让我离开九寨沟，南下松潘。岷江在大山中间一路奔腾。在去九寨沟的路上，我看到它一身泥浆，水色又黄又浊，那是刚下过雨。在返程的路上，我发现它完全改变了自己，水色青青碧碧，辉映着岸边植物的郁郁葱葱。傍晚，岷江峡谷中，座座房屋的上空，飘起炊烟。汽车颠簸着，我恍惚进入了村民家中，和他们一家老小，烤着火炉。火舌舔卷着麦秸秆……

好美的文字
好独特的思维

图片简直PS过了头
无趣，最不喜欢

come on ,baby!

谢谢血手光临.

具体情况具体分析吧,不能一概而论啦.

听侗族大歌

（镇远→凯里→从江）

蔚　明

在这里，你可以看到宋代服饰、唐朝发型，素朴、洒脱的魏晋遗风。“饭养身、歌养心”，侗家人的多声部清唱宛若天籁之音…… 黔东南包括凯里、镇远、剑河、麻江、黎平、榕江、从江等苗族侗族村寨。这里山峦重锁，所以保留下不少宋代服饰、唐朝发型，很有意思。

缅人骑象过桥来 （镇远古城，门票30元）

    从张家界到怀化，在去黔东南自治州首府凯里时，必经镇远古城。古城最初是潕阳河上的码头，呈“S”形穿城而过，先有南岸镇远卫城，后有北岸镇远府城。镇远共有古代码头12个，目前仍在使用的有大河关码头、禹门码头、城隍庙码头、天后宫码头、米码头等。对应着古码头的，是12条古巷。

    人们形容镇远是“滇黔锁钥、粤蜀屏障、湘黔咽喉”，云贵高原在此向湘西丘陵过渡。秦代，这里属象郡，汉代为潕阳县县治。元初，镇远设沿边溪招讨司。清康熙前，镇远屯兵2220名。镇远又是中国通往东南亚各国“南国丝绸之路”上的重要驿站。祝圣桥上有一副对联道：

   "扫尽五溪烟，汉使浮槎撑斗出；劈开重驿路，缅人骑象过桥来。"

   在镇远，儒、释、道共生共存。青龙洞在城东中河山山腰，元代在此设总管府，明代建朝元阁、紫阳书院、考亭祠。今佛教元禅院相传原是元末明初张三丰的修炼处，中元洞则做过儒家书院，万寿宫是清朝咸丰和同治年间旅居镇远的江西商人的会馆。

来 到 凯 里

    起初，只有摄影师来贵州东南部拍摄。也许贵州这个山地省份好玩的地方太多了，从传统的黄果树、红枫湖、天星桥、织金洞，到梵净山的金丝猴。然后是水色幽蓝的荔波樟江和大、小七孔，还有茂兰的喀斯特森林。而贵州最具特色的各种苗族服饰、头饰、银饰，侗族多声部的大歌，尽管也推广了多年，却还是有一种养在深山人未识的感觉。其实，我们应当暗中“庆幸”这里“地无三尺平”，交通不便，保留下这些民族风俗。

    在贵州，侗族、布依族多逐水而居，苗族则多居住在山上和山间。这里有榕江空申的短裙苗，有郎德的长裙苗，有六盘水地区六枝梭戛的长角苗，有节庆里挂满头上、胸前、腰间的亮闪闪的银饰。苗族和侗族占据了黔东南3/4的人口。侗族村寨也像苗寨一样，许多的民俗、民服，像他们的鼓楼和花桥，给人连连的惊喜。

    我喜欢聆听侗族多声部大歌，以及男女对唱山歌谈恋爱。而神秘的占里乡侗族巫师，能用草药为村民避孕、节育，几乎每家一生都只养育一子一女，每年人口不增不减，实在神奇。

    黔东南深山里的不少村寨，当然懂得，发自内心的民族歌舞、仪式，只在节庆时才可以举行，不能经常跳。平时，他们即便穿着古老的服装，普通的生活依旧还要继续。然而，他们不只为旅行社带来的游客表演，也会为远道来客即兴表演大歌、踩芦笙等节目。在旅行经验丰富的人眼中，黔东南依然是这么清新、淳朴、神秘。

先看苗寨长裙舞

    在湘西山江，看过苗民赶集。不过,若论及浓郁的民俗，还得去距离凯里29公里的郎德寨。郎德是黔东南第一个民族生态村，是距凯里最近、最容易见到歌舞表演的苗寨。此外，不远是贵州最大的苗寨——西江千户苗寨。郎德的表演长约2小时，有芦笙舞，《南韶野史》中说，“每孟岁跳月，男吹芦笙，女振铃合唱，并肩舞蹈，终日不倦。”

    苗族喜欢吹芦笙，贵州其他少数民族也都会吹芦笙。芦笙由6支竹管组成，大的长至1、2丈，小的只有8、9寸，各地芦笙在构造和音调上均有显著差别。芦笙的特点是一个乐器，多个和音。

    苗家寨子和侗族、布依族的民居，大多是干阑式吊脚楼，而干阑式房屋是百越、巴人建屋的特点。苗寨内，设铜鼓坪，是苗家节日聚会场所，一般由鹅卵石铺成，并镶嵌成人字或小鱼的模样，也有模仿铜鼓面纹饰拼的图案。据说苗族祖先战败时撤退进山中，怕敲击铜鼓会引来官兵，就制作了各种乐器并吹奏它们，以此召集失散群众，以利再战。

    我到郎德那天,是妇女们在表演，她们上身蓝布衣，袖口滚边，长裙多红色并以绿色或多种颜色间隔，裙子被裁剪成彩条,身上银饰极多，银钏、银扇、银梳、银花、银项圈、银手镯、银戒指……。

    郎德也是清代领导贵州苗民起义的首领杨大六的家乡。

    从清咸丰年（公元1855年）春到同治十一年（公元1872年）深秋，杨大六征战贵州近18载，易守难攻的郎德寨也坚持与清军对抗了18年。

蔚明环游中国时,从凯里到了贵阳,并从贵阳往返修文,再去了黄果树瀑布和威宁的草海

下图摄于郎德/摄影蔚明

　再听侗族大歌

侗族文化三样宝：鼓楼、大歌、风雨桥。在三江，我已经看到程阳风雨桥、马安等地的鼓楼，那里的程阳八寨也在展示侗家风情，但是贵州黎平、榕江和从江一带的大歌却更为有名。像从江县小黄寨的大歌队，1956年就到北京演出过。

但是去小黄，却是“地无三尺平”，路比较难走。在小黄，从儿童到老人都会唱大歌。因为来小黄听歌的各级领导和游客都比较多，小黄人忙时好像夜莺一般，从下午放歌，一直唱到晚上。

侗歌种类按照内容，分为古歌、情歌、知识歌、劝世歌、悲歌、颂歌、礼貌歌、说理歌，又按演唱形式分为大歌、踩堂歌、琵琶歌、牛腿琴歌、河歌、山歌、拉山长号、祭祀歌等多种。其中大歌最有侗家特色，且具有其他民族所不具备的无伴奏、多声部合唱的特点。侗族没有自己的文字，侗歌是否就是侗族人民记录历史的一个方法呢？

中国共有55个少数民族，绝大部分都能歌善舞，能模拟多种鸟叫的侗歌，似乎最能让人疑为天籁。在美国，很多人在周末参加教堂的唱诗班活动，以便修养身心，那也是非常动听的多声部合唱，但却有风琴伴奏。侗族大歌往往无需任何乐器伴奏，一样感人至深。

同伴的青菜好，我常记在心，

同伴的萝卜好，在那五开府内十字街头，我总在追恋。

三恋四恋也难得，深深恋你，犹如地蜂把食恋。

地蜂恋食能吃饱，你怎不记咱俩从前的誓言。

丢我单身姑娘，过了三春，犹如火盖烟。

这是由郑国乔教授记录并翻译，中国社会科学院邓敏文教授整理、注释的著名侗族女声大歌《同伴的青菜好》，又名《三恋四恋也难得》，主要流传在贵州黎平岩洞镇、口江乡一带。明代黎平叫“五开府”，所以这支歌曲至少流传了300多年。末句“犹如火盖烟”，形容姑娘万分怀念旧情。

我在“ 南疆北疆”中，介绍过维吾尔民间音乐“十二木卡姆”中收录的一首情歌，那歌词写的也是三恋四恋，情绪一样这般浓烈、缠绵。大歌和木卡姆曲风差异极大，歌曲中却都自然流露着炽热、真挚的情感。

侗语中，大歌称为“嘎老”，多声部、无指挥、自然和声。历史上，侗族大歌流行区的各村各寨，都组织不同年龄段的男女歌队，从儿童队到中年队、老年队。这些歌队按鼓楼、氏族或村寨自由组合，不过男女分开。据邓敏文教授（侗族）介绍，95%的侗族大歌是情歌。我觉得这也正是各民族山歌的特点。

有钱人啊。