跟着好莱坞电影看西部――暑假美国之行

muto · 2016-09-05 14:31

酒店很舒适，原本以为在机场和飞机上苦耗了20多个小时会睡得很香，谁料却辗转难眠，苦B的时差。9点到大堂退房提车，Hertz公司的一个大胖子职员给我们办完手续，又打了一通电话，然后让我们在大堂等了20分钟，这才有职员从外面进来找我们。车就停在酒店大门，车是新车，才跑1.3万英里，可我订的是Jeep，他们却给我一辆鬼子的RAV4，还是亮瞎人眼的鲜橙色。应该是没有我订的车型，临时从别处调来的，但都是中型SUV，人家也不算违约。看着人家那么好的态度，也就算了。

我们的首站是位于洛杉矶南面San Pedro的Iowa Museum（衣阿华博物馆）。对，没错，就是历史上赫赫有名的衣阿华号战列舰。这是儿子选择的景点，衣阿华号姊妹舰在动漫迷、军迷和军模爱好者心目中的地位无可替代――这是美国衣阿华级战列舰的首舰、大名鼎鼎的密苏里号姊妹舰，美国建造的最大型战列舰。她曾参加过莱特湾等一系列著名海战，在太平洋上痛扁小日本，后经现代化改装（也就增加了密集阵和鱼叉，好像还有战斧）一直服役到上世纪90年代，海湾战争中她开炮轰击伊拉克的画面更是充斥世界各大媒体的首页。但英雄迟暮，加上那次同样有名的炮塔爆炸事故，海湾战争后不久就退役，被安置在海军长滩船厂对面的这片码头上安享晚年。

从酒店出发上405高速，再转110高速，本应该很方便。但国内带来的导航仪新装的美国地图软件尚未使用过，国内预先设定的地址似乎无效，接近长滩了还未听到转弯提示。赶紧找个出口下去找地方停好车慢慢摆弄，在两个导航仪（随车也有导航仪）的导引下经过长长的港口区道路，来到海湾大马路，远远地就望见衣阿华号那高大的身躯耸立在空旷的码头上。

花59.85美元排队购票，然后登上这艘4万6千多吨的钢铁巨兽，首先映入眼帘的便是这两座舰首三联装406MM巨炮炮塔（舰尾还有一座），这三座共9门406MM巨炮是衣阿华号的杀猪刀，整艘军舰的其他设施和武器都是围绕他而来。虽耳熟能详，但站在巨炮下还是被他的巨大和霸气所震撼――他们每门都能发射重达1吨以上的弹头，其中Mark 5型“特重”穿甲弹竟然变态地达到1225公斤。炮塔下有展示，1吨多的弹头加上几包的发射药，体积和重量都惊人。炮塔旁有该舰退役老水兵在逐门讲解舰上各口径火炮的用途、威力，并配有小口径（相对406MM）的各种炮弹、高射机枪教练弹供游客，特别是小朋友体验。我英语听力有限，听懂的也有限，儿子倒是挺激动的。
      舰首、舰尾和两舷密集布置的各口径其他机枪、火炮主要用途都是防空，以保护巨炮和巨舰，密集阵近防系统和鱼叉反舰导弹则是后期在对面的海军长滩船厂加装的。甲板下的空间同样巨大，但具体到各舱室和通道却大都比较狭窄，还到处裸露各种阀门、开关和管线，稍不留神便会被磕碰甚至摔倒，看来水兵们的生活也不容易，远没有甲板上看起来那么威武和高大上。最后来到高大的舰桥上，站在指挥室里，幻想一下像《超级战舰》里的帅哥和小黑妹一样，启动这艘年迈的钢铁巨兽去打外星怪兽。
      告别衣阿华之后，我们重新驶上高速路。美国大城市周遭的高速路车道多，单向随便都有5、6条车道，车速还特别快，对我们这些初来乍到、还不认路者是个不小的挑战。我战战兢兢地开到55至60英里，但连老太太也唰唰的从我身边超过。洛杉矶到圣地亚哥的高速路不时塞车，这样走走停停很快将近下午2点，也逐渐搞清楚了美国高速路不封闭，出口很多，服务区也跟我们的不一样，一般都在出口外的小镇或路边。于是找了个小镇下去，在麦当劳吃午餐和休息。
      午饭后继续前行，车依然多，不时塞车。困意阵阵袭来，只能强打精神，小心地驾驶着往圣地亚哥而去，这区区1百来英里走得艰难。进入圣地亚哥市区的路更塞，搞到近5时才到达预订的Motel 6。这个Motel虽然靠近机场，有些吵，但也靠近海军码头，后面不远便是有名的小意大利，较方便。休息一下，然后按接待处帅哥的指引开车找餐馆和超市，真的都很近，步行就行了，开车反而是累赘。
      今天是我们到达美国的第一天，但没有过多的庆祝和兴奋，草草吃过晚饭后灌了几罐啤酒，早早便洗澡睡觉，确实累了，而且需要尽快将时差调过来。今天的尴尬事是晚饭前去加油，发觉这边的加油机汽油标签为黄色，柴油按国际惯例是黑色，但油枪却倒过来，黑色枪才是汽油。搞得我拿着黄色柴油枪戳了半天，幸亏旁边的中年白人男子好心相助。

muto · 2016-09-05 14:33

酒店很舒适，原本以为在机场和飞机上苦耗了20多个小时会睡得很香，谁料却辗转难眠，苦B的时差。

muto · 2016-09-05 14:35

9点到大堂退房提车，Hertz公司的一个大胖子职员给我们办完手续，又打了一通电话，然后让我们在大堂等了20分钟，这才有职员从外面进来找我们。

车就停在酒店大门，车是新车，才跑1.3万英里，可我订的是Jeep，他们却给我一辆鬼子的RAV4，还是亮瞎人眼的鲜橙色。

应该是没有我订的车型，临时从别处调来的，但都是中型SUV，人家也不算违约。看着人家那么好的态度，也就算了。

muto · 2016-09-06 13:28

我们的首站是位于洛杉矶南面San Pedro的Iowa Museum（衣阿华博物馆）。对，没错，就是历史上赫赫有名的衣阿华号战列舰。

就是那艘在太平洋战争中赫赫有名的“Iowa”！

海湾战争中她开炮轰击伊拉克的画面更是充斥世界各大媒体的首页。

  从酒店出发上405高速，再转110高速，很方便。

muto · 2016-09-06 13:30

在两个导航仪（随车也有导航仪）的导引下经过长长的港口区道路，来到海湾大马路，远远地就望见衣阿华号那高大的身躯耸立在空旷的码头上。

衣阿华号姊妹舰在动漫迷、军迷和军模爱好者心目中的地位无可替代――这是美国衣阿华级战列舰的首舰、大名鼎鼎的密苏里号姊妹舰，美国建造的最大型战列舰。

她曾参加过莱特湾等一系列著名海战，在太平洋上痛扁小日本，后经现代化改装（也就增加了密集阵和鱼叉，好像还有战斧）一直服役到上世纪90年代。

但英雄迟暮，加上那次同样有名的炮塔爆炸事故，海湾战争后不久就退役，被安置在海军长滩船厂对面的这片码头上安享晚年。

muto · 2016-09-06 13:32

登上这艘4万6千多吨的钢铁巨兽，首先映入眼帘的便是这两座舰首三联装406MM巨炮炮塔（舰尾还有一座），这三座共9门406MM巨炮是衣阿华号的杀猪刀，整艘军舰的其他设施和武器都是围绕他而来。

虽耳熟能详，但站在巨炮下还是被他的巨大和霸气所震撼――他们每门都能发射重达1吨以上的弹头，其中Mark 5型“特重”穿甲弹竟然变态地达到1225公斤。

炮塔下有展示，1吨多的弹头加上几包的发射药，体积和重量都惊人。

muto · 2016-09-06 13:35

后期在对面的海军长滩船厂加装的密集阵。

和鱼叉。

muto · 2016-09-06 13:38

甲板下的空间同样巨大，但具体到各舱室和通道却大都比较狭窄，还到处裸露各种阀门、开关和管线，稍不留神便会被磕碰甚至摔倒，看来水兵们的生活也不容易，远没有甲板上看起来那么威武和高大上。

军官餐厅兼会议室是少有的较宽敞舱室。

muto · 2016-09-09 14:00

纪念那场惨烈的主炮炮塔爆炸事故殉职水兵的铭牌。

最后来到高大的舰桥上，站在指挥室里，幻想一下像《超级战舰》里的帅哥和小黑妹一样，启动这艘年迈的钢铁巨兽去打外星怪兽。

muto · 2016-09-09 14:04

告别衣阿华之后，我们重新驶上高速路。美国大城市周遭的高速路车道多，单向随便都有5、6条车道，车速还特别快，对我们这些初来乍到、还不认路者是个不小的挑战。

困意阵阵袭来，只能强打精神，小心地驾驶着往圣地亚哥而去，这区区1百来英里走得艰难。

进入圣地亚哥市区的路更塞。

这个Motel虽然靠近机场，有些吵，但也靠近海军码头，后面不远便是有名的小意大利，较方便。

muto · 2016-09-09 14:06

今天是我们到达美国的第一天，但没有过多的庆祝和兴奋，草草吃过晚饭后灌了几罐啤酒，早早便洗澡睡觉。

确实累了，而且需要尽快将时差调过来。

muto · 2016-09-15 13:44

早餐后我们驱车走上海湾南路，早晨的海滨游人稀少，只见海鸥在栈道上游弋。天空晴朗，海面深邃而广阔。

圣地亚哥是加利弗利亚州唯一的天然良港，西班牙人1542年便开始在此建设港口和要塞，1846年美国占领后进一步扩建，最终成为美海军最重要的基地之一，是美海军第3舰队的司令部驻地，包括航空母舰、核潜艇等众多舰艇以此为母港。

港口附近不但有美海军航空站、两栖训练基地等设施，港口东面不远的沙漠中还有一座海军航空学校，这可是一座“很有故事”的学校――好莱坞著名军事题材影片《An Officer and a Gentleman》（军官与绅士）、

《Top Gun》（壮志凌云）的故事发生地和拍摄地，理查．基尔和阿汤哥就是在这里撩妹的。学校和基地我们普通游客是没法进去参观的，但中途岛号却可以。中途岛号是于1945年完工的近7万吨航空母舰，退役后停泊在圣地亚哥海军码头成为博物馆。

《Top Gun》（壮志凌云）的故事发生地和拍摄地，理查．基尔和阿汤哥就是在这里撩妹的。

muto · 2016-09-15 13:45

学校和基地我们普通游客是没法进去参观的，但中途岛号却可以。中途岛号是于1945年完工的近7万吨航空母舰，退役后停泊在圣地亚哥海军码头成为博物馆。

以纪念那场著名的海战

muto · 2016-09-15 13:49

我们购票登舰，立马被她宽敞高大的机库震撼到了――这近300米、从舰首到舰尾的直通机库真的是如此巨大，根本不是我们深圳曾停泊过的舰中蝙蝠――苏俄明斯克号可以比拟的。

宽大的机库内陈列着中途岛号不同时期装备的海军飞机，从F4野猫到F8熊猫都有（由于尺寸限制，后期装备的喷气式等大飞机都在甲板上展出），还有各种飞机座椅，以及NASA捐赠的退役飞船、减压舱等实物。

muto · 2016-09-15 13:52

作战指挥中心

muto · 2016-09-17 14:02

中途岛号的甲板，那才真正震撼――将近300米长、1万多平方米的面积上停泊着数十架美国海军不同时期装备的各型固定翼和旋翼飞机。

其中有当然少不了阿汤哥在剧中“驾驶“的F14雄猫可变后掠翼战斗机，以及美海军现役F18E、F超级大黄蜂的“哥”F18A大黄蜂。

muto · 2016-09-17 14:03

以及A6入侵者攻击机、S3北欧海盗反潜机、E2鹰眼预警机等等耳熟能详的机型，还有海妖、超级种马、支奴干等等各种舰载旋翼机，琳琅满目。

muto · 2016-09-17 14:05

相比平庸的F18，这架雄猫凶悍得多。

muto · 2016-09-17 14:07

一直都没法搞懂这个像胖头鱼一样的丑家伙EA6是怎样飞上天的。

muto · 2016-09-19 13:44

对面码头就停泊着一艘现役航母。

那边是墨西哥。

muto · 2016-09-20 14:21

我们经过繁华的市中心拐上163转15号高速开始往洛杉矶东北面而去。

中途在在一个不知名的小镇品尝了一种叫“White Lady”，由新鲜梨片和芝士烤制、名字很好听的披萨。

这装苹果汁的瓶子很萌！

muto · 2016-09-20 14:23

  路上的车辆渐渐少了起来，洛杉矶东面和北面是连绵的圣乔治奥山和圣安东尼奥山，翻越山脉便进入了内陆的荒漠地带Mojave Desert（莫哈维沙漠）。

路旁一片荒凉，与洛杉矶市区、郊区人烟稠密的景象绝然不同。

muto · 2016-09-20 14:25

这样跑了一程，看见“Outlets at Barstow”的标识离开高速下去，只见整洁的街道、油站、餐厅等建筑，感觉就是一个小镇。

巴士托在咱们天朝游客口碑中提到最多的就是她的奥特莱斯，一片粉红色的平房，很显眼。

推开车门，好热！

muto · 2016-09-21 12:54

 巴士托位于洛杉矶至拉斯维加斯的15号高速中间，从洛杉矶陆路过来的必经之路，所以到过西岸的中国游客都很熟悉，因为几乎所有中国旅行团都会选择在这里停留，但跟我们一样他们去的都是“Outlets at Barstow”。

其实“Barstow City”是66号公路沿线一个漂亮的西部小镇，有许多漂亮的小酒店，包括我们预订的这间“Califolia Inn”（加利弗利亚旅店）：

3栋漂亮的黄色2层小楼围着一个小泳池，房子四周种植着不少沙漠植物，尤其是这棵足足超过2层楼高的仙人掌！

我们就是冲着这棵仙人掌订的房。

muto · 2016-09-21 12:58

白天气温很高，莫哈维沙漠深处吹来的焚风像要把人给烤干，留在酒店游游泳还是不错的消遣，旅店中住了不少跟我们一样一家大小出来度假的美国家庭，因而游泳池边是最热闹的场所。

等待夕阳西沉，晚霞给天边和远处的荒山镀上一层粉红色，暑气便开始渐渐消退。

搬张椅子坐在门外的院子里，跟隔壁的美国人一样来半打隔壁墨西哥出产的科罗娜（太阳）啤，

muto · 2016-09-21 12:59

望着夜幕慢慢笼罩空旷的荒漠，望着前面（北面）沙漠深处，那里有一个地方叫“Fort Irwin”（欧文堡），是一个更著名而我们不能也不敢去的地方。

 晚风徐徐而来，老鹰乐队那首著名的《Califonia Hotel》在心中默默流淌……

muto · 2016-09-22 14:39

巴士托后有两条路可以选择，继续沿着15号公路往东北可达内华达州的拉斯维加斯，另一条就是径直向东的44号州际公路。

44号州际公路在加州东部和亚利桑那州的走向基本与大名鼎鼎的Route 66（66号公路）重叠。

我们本来计划是从圣地亚哥直向东沿美墨边境走，我是为了中途那个叫“Yoma”的小镇（对，就是好莱坞电影《Yoma》决战尤马镇的那个“尤马”）。

muto · 2016-09-23 02:28

舍弃尤马镇而重新拐向北面，只是因为......

跟儿子一起圆梦，一起沿着Lightning McQueen（闪电麦昆）的轮迹造访Radiator Springs（散热器泉）小镇。

看能不能见到Mater、Sally & Dr. Hudson等朋友们。

muto · 2016-09-24 13:53

 7日早离开巴士托东行，一路都是荒凉的荒漠景色。

这一路段州际公路同66号重叠，不时可见州际公路边的一小段一小段小路上立着“Historic Route”的标识，直到Kingman（金曼）。

金曼也是66号公路上一个著名的小镇，街道两旁的建筑上涂抹着不少66号公路的标识来吸引游客。

这个小镇对中国游客来说也比较熟悉，许多从拉斯维加斯或大峡谷过来的游客都会从高速公路下来，拍张照吃个汉堡，然后又匆匆而去，街上中国游客蛮多的。

muto · 2016-09-24 13:54

其实从这里开始66号公路开始独自拐向北面的大峡谷南缘与州际公路分道扬镳，连接Hackberry、peach Springs等几个小镇至Seligman才与州际公路再度重合。

大约有1百英里的道路一直在使用，仍是沿线居民与外界唯一的沟通道路，所以是66号公路现存比较完整的一段，是活的文物，难能可贵。

muto · 2016-09-25 13:46

美国号称“轮子上的国家”，汽车文化是美国最重要的象征之一，而66号公路在美国的公路史上不可或缺。

她始于芝加哥，穿越密苏里、堪萨斯等8个州、3个时区，全长2450英里，斜贯美国版图终于加州洛杉矶的Santa Monica码头，1926年开工，历时十多年才建成。

恰逢经济大萧条，为困难中的美国人民提供了成千上万个就业岗位，而建成后一场空前的旱灾又让许多美国人得以沿着66号公路这条唯一通往加利福尼亚的公路逃亡往西部。

因而她在美国人心目中的地位不可代替，“母亲之路”的赞誉一点儿也不为过。

muto · 2016-09-25 13:49

但时过境迁，66号公路逐渐被更宽敞、更平直的Interstate Highway （州际高速公路）所代替，至上世纪80年代，66号公路已经退出美国高速公路体系，被人渐渐遗忘。

直至迪斯尼动画片《Car》（汽车总动员）的出现，再次掀起人们怀旧之情。

  午餐后我们一路向北，期间几次停车核对地图和导航，确认是66号公路无误。

横跨美洲大陆的铁路也离开州际公路跟我们一道结伴同行，因美国人民对汽车的酷爱，美国铁路基本只剩货运功能。

muto · 2016-09-25 13:50

这儿的火车不但长，还高――两层集装箱摞在一块浩浩荡荡与我们并行，让人叹为观止。

muto · 2016-09-25 13:51

离开州际公路，离开滚滚的车流，耳边只有风声在轻唱。

前方出现山峦，于是平直的道路便在蓝天白云之下，从广褒平坦的荒漠延伸进山脉，在崎岖的山峦和河谷间蜿蜒前行。

跟《汽车总动员》中的景象简直一模一样，让我们感觉俨然在电影中……

muto · 2016-09-25 13:54

翻越山峦后因接近大峡谷雨水较多的缘故，路旁景象开始渐显翠绿，牧场和农庄不断在眼前显现。

牧场的围栏、白色农舍、农舍外的拖拉机，以及一捆捆的牧草等等，组成了一幅熟悉的西部牧场景象。

66号公路建成通车后，首先迎来的是人口大迁移，来自中、东部的人们拖家带口踏上公路往西岸寻找新的生活；

接着是加州的大开发、工业化和二战刺激的军工大生产，望不到尽头的大卡车车队日夜不停地往来运送矿石等原材料和其他货物；

muto · 2016-09-25 13:56

然后是战后家庭出游热，汽车文化的兴起……。

自建成后66号公路就这样忙忙碌碌，没有停歇，阅尽上世纪美国社会的变迁和众生百态......

直至上世纪70、80年代，州际公路网络的渐渐建成。

muto · 2016-09-25 13:57

 如今，她静静地躺在无边的牧场和旷野中，告别了昔日的车水马龙和人车嘈杂，重归旧日的平和与寂静。

muto · 2016-09-28 14:17

在Seligman重新拐上40号州际公路向东直行，大约数十英里后告别荒漠逐渐进入山丘林地，这是Kaibob National Foerest。

凉风习习，道路两侧的山丘上满是密密的针叶林，景色与先前的荒漠、草原绝然不同。

 科罗拉多州的威廉斯镇（自金曼开始我们就进入了科罗拉多州）位于凯博伯林地中，也是66号公路沿线的一个小镇。

感觉这是一个比金曼漂亮而更有特色的一个小镇：

muto · 2016-09-28 14:18

数十幢二层小楼和木屋沿着66号公路在林间空地上整齐分布，街道两旁的商店、餐厅、旅馆同样也是以66号公路和西部风情为卖点，但古朴、精致。

我们驱车甫一进入小镇，一股怀旧之情就迎面而来。

这才是约翰、克林特他们曾经捍卫的小镇！

muto · 2016-09-28 14:20

不同商店、旅店间风格各异，商店多以出售印第安饰品等西部特色纪念品为主，羽毛头饰、串珠、挂链琳琅满目。

“自由从来不免费！”

muto · 2016-09-29 13:44

不同商店、旅店间风格各异，商店多以出售印第安饰品等西部特色纪念品为主，羽毛头饰、串珠、挂链琳琅满目。

muto · 2016-09-30 15:25

我们预订的Super 8 Motel 位于小镇东郊约300米外的66号公路旁，一栋白色简易小楼静卧林地间，设施简单但整洁清爽，三面林木环抱，静翳而不失便捷，挺好。

稍事休息后在楼下的林地间坐坐，呼吸树木和青草的气息，听听鸟儿和清风吹过林间的声音，发发呆。

muto · 2016-10-01 14:03

直至夕阳渐渐染红了天际，林间一片静翳。这才省起，到了晚饭时间。

 驱车来到街上，天空尚余彩云游动，街道上的彩灯已迫不及待地一一燃起。

一时间五彩缤纷的荧虹灯和西部音乐，以及游客们的欢声笑语燃亮了原本寂静的林间空地……

muto · 2016-10-04 06:18

 8号早晨驱车离开威廉斯向北往大峡谷而去，大约1小时来到Tusayan，Grand Canyon National Park（大峡谷国家公园）的大门（南门）就在这儿，我们原本计划昨晚住在这里，但没订到房。

门票以家庭（车）为单位计算，30元/车，相比国内动辄数百元/人，真是太便宜了！我们购买的是年票（通票），1年内无限次出入全美全部国家公园。

muto · 2016-10-04 06:21

公园内有3种颜色的Shuttle Bus（免费穿梭巴士），其中蓝、绿为园内交通，可以选择将车停在游客中心然后搭乘绿巴到红色游览巴士的起点Village，我们见时间尚早，车辆不多，遂决定开车去Village。

园内风景不错，不时可见麋鹿等野生动物在路旁树林中出没。

按照一位金发美女指引的道路越过铁路来到Village Route Transfer红色巴士的起点。

muto · 2016-10-04 06:23

站在巴士站这才惊觉原来大峡谷就在身边的悬崖下：

人人都说天地广阔，但只有当站在峡谷边缘时才切身感受得到。

muto · 2016-10-04 06:25

 大峡谷国家公园位于亚利桑那州西北部的Kaibob高原上，全长443 公里，由科罗拉多河下切作用而形成，又称科罗拉多大峡谷。

最早于1869 年，美国炮兵少校鲍威尔率领的远征队乘船航行“发现”。

1919 年美国国会通过法案，将大峡谷最壮观的一段长约170 公里划为大峡谷国家公园，后被联合国教科文组织列入世界自然遗产之一。

大峡谷分3部分，对面的是“North Rim”（北缘），我们所在的是最多游客光临、也是最为人知的南缘，还有一处在西面靠拉斯维加斯。

muto · 2016-10-04 06:26

南缘沿峡谷边缘左右延伸约100公里，也分两段，西段乘车游览，东段可以自驾车进去，我们先游览西段。

muto · 2016-10-05 14:37

资料上说即使在大峡谷视野最好的观景台，但也只能看到443公里中很小的一小部分。

因此尽管每年有几十万来自世界各地的游客游览过大峡谷，但至今无人见过它的全貌。

大峡谷的壮观，不仅在其千姿百态的奇峰峭壁，还在于其峰峦崖壁的色彩变幻。

muto · 2016-10-05 14:38

据说由于峡谷两侧岩石矿物质的不同，在阳光照射下，分别呈现出不同的色彩，如铁矿石会呈暗红色，石英显出白色……

再加上阳光照射和云朵的遮掩，整个大峡谷犹如一块五彩斑斓的调色板，随着光线、浮云的变化和流动而变幻，五彩斑斓，美不胜收。

muto · 2016-10-08 14:35

大峡谷西段已开发的共9个大的观景点，因此红巴也有9个站.

每个观景点距离远近不一，到Hermits Rest止，全长约6、7英里，走累了随时可以上车。

muto · 2016-10-08 14:41

峡谷深处黄色的科罗拉多河水自东面蜿蜒而来，流向流向西面，深邃而遥远。

muto · 2016-10-10 14:21

据说我们脚下的Bright Angels Trail（光明天使小路）可以下到谷底河边的幽灵牧场，牧场里有一个旅店和营地。

不少美国游客一身户外行头在小路上跋涉，让我怦然心动，但想想它全长足足有12.9公里和悬崖边崎岖险要的身影，打消了这个不现实的念头。

muto · 2016-10-12 14:33

 大峡谷南缘植被丰富，茂密的针叶林下还生长着仙人掌等各种植物，各种大小动物也隐藏在浩瀚的林木间。

除了悠闲的在林间漫步或休息的麋鹿，最常见的是在树木间跳跃的松鼠。

muto · 2016-10-12 14:34

看，这个贼头贼脑的家伙在树叶间探出头来窥探一番，接着走出树林向游客讨食，还大胆地从几位金发美女的手中直接取食。

muto · 2016-10-13 14:13

 在游客中心旁边左拐便进入大峡谷国家公园南缘东段，从Yaki Point始至Desert View Watchtower（沙漠景观观察塔）终，全程22英里。

沿途有Grandview Point、Lipon Point等若干个观景台。

这一段相对西段游客较少，尤其是一些不是很“热门”的Point，让我可以独自站在峡谷边缘，静静地凝视大峡谷，感受她的无垠和宽广。

muto · 2016-10-13 14:17

我的心中慢慢地回荡起Ferde Grofe（菲尔德·格罗菲）那著名的交响轻音乐《大峡谷》，心绪如同那白头鹰一样飞翔在大峡谷的上空……

潺潺的溪流声中，红日从沙漠后面慢慢爬出地平线，金黄的朝阳洒在大峡谷两侧的崖壁上；

“日出“之后是第二乐章“沙漠”，太阳越来越高，炙热的阳光照在沙漠表面，闪着耀眼的光；

几名游客行进在崖壁中间的羊肠小径上，谷底河边的牧场有一幢孤零零的小木屋.......

清脆的长笛配合着萨克斯的绵柔，描绘出眼前这一幅优美的景象。

muto · 2016-10-13 14:19

接着曲风一转，圆月在天边若隐若现，远处传来狼的嚎叫，夜幕下的大峡谷深邃而神秘；

峡谷深处，篝火燃起，印第安部落的人们跳起古老而神秘的舞蹈......

muto · 2016-10-14 14:32

正如菲尔德·格罗菲曾无数次到访大峡谷才得以写成《大峡谷》一样，如果不亲临其境，你是怎么也无法感受其乐曲中的意境。

muto · 2016-10-18 14:34

大峡谷国家公园的东入口就在沙漠景观观察塔旁边不远，出了大门就是一个几十英里的下坡路，只要稍稍踩一点儿油车子就唰唰地往下直冲，不一会儿就冲出郁郁葱葱的林地来到干旱荒芜的荒漠。途中见到几个印第安人向过路游客贩卖手工艺品的简陋小篷子，以及小科罗拉多河的一处观景台，也是印第安人的保留地需要付钱。沿着小科罗拉多河一直向东，到达Cameron从一座铁桥过河转向北行进，道路两旁的山峰都是干旱的红色砂岩。

这样来到Bitter Spring（苦泉），只是个分岔路口，直行可在上游越过科罗拉多河去大峡谷北缘和科罗拉多城，右转的路是去Page（佩吉），但前年磨坊的一个网友说桥断了，需绕行。为此昨天在威廉斯专门问了服务员，得到确切的答复才敢走这段路的。其实就是山谷中很小一条小溪（起码现在没啥水）的上游小水泥桥，已经修好，要在天朝的话即便桥塌了，拐一下挖个便道便过去了，根本不需要绕行上百英里。过桥后便开始爬坡，89号公路在红色砂岩的山体上凿出一条道路，车的右侧是红色岩石，左面是高高的悬崖，山下直直的就是89A公路，远处则是科罗拉多河河谷。爬上高高的山峦后，前方荒漠上闪闪发光的就是科罗拉多河上游的水库――鲍威尔湖，湖畔的那座小城便是佩吉了。但望山跑死马，真正进入佩吉市区却还有数十英里。

佩吉不大却十分有名，她是一个旅游城市，虽说街道两旁满是酒店、旅馆，但暑假正是旅游旺季，房间挺紧俏的。我们提前近两个月便预订了一间Motel，即便如此价格也超过洛杉矶的希尔顿酒店。佩吉坐落在科罗拉多河畔的一座高地上，驱车进入市区，挺干净整洁的一个小城。我们预订的Boys Motel在市政厅对面，旁边就是鲍威尔博物馆和去羚羊谷旅行的游客中心。因为不是连锁店，预订时有些担心，但室内外都挺整洁的，院子里种着不少沙漠植物和花卉，还有一个泳池，总的来说还是挺满意的。

夕阳渐渐沉入科罗拉多河那一面的山峦后，彩霞满天，沙漠深处吹来的风带着植物和科罗拉多河水的气息，外面的气温开始下降。隔壁的美国情侣在院子里支起了烧烤炉，我也拎起一打啤酒坐到门外的椅子上，看看星空，吹吹风，感受一下这沙漠之夜的宁静。

muto · 2016-10-19 13:41

  大峡谷国家公园的东入口就在沙漠景观观察塔旁边不远，出了大门就是一个几十英里的下坡路，只要稍稍踩一点儿油车子就唰唰地往下直冲，不一会儿就冲出郁郁葱葱的林地来到干旱荒芜的荒漠。

途中见到几个印第安人向过路游客贩卖手工艺品的简陋小篷子，以及小科罗拉多河的一处观景台，也是印第安人的保留地需要付钱。

muto · 2016-10-19 13:43

沿着小科罗拉多河一直向东，到达Cameron从一座铁桥过河转向北行进，道路两旁的山峰都是干旱的红色砂岩。

muto · 2016-10-19 13:46

这样来到Bitter Spring（苦泉），只是个分岔路口，直行可在上游越过科罗拉多河去大峡谷北缘和科罗拉多城，右转的路是去Page（佩吉），但前年磨坊的一个网友说桥断了，需绕行。

为此昨天在威廉斯专门问了服务员，得到确切的答复才敢走这段路的。

其实就是山谷中很小一条小溪（起码现在没啥水）的上游小水泥桥，已经修好，要在天朝的话即便桥塌了，拐一下挖个便道便过去了，根本不需要绕行上百英里。

muto · 2016-10-21 14:08

过桥后便开始爬坡，89号公路在红色砂岩的山体上凿出一条道路。

车的右侧是红色岩石，左面是高高的悬崖，山下直直的就是89A公路，远处则是科罗拉多河河谷。

muto · 2016-10-21 14:12

爬上高高的山峦后，前方荒漠上闪闪发光的就是科罗拉多河上游的水库――鲍威尔湖，湖畔的那座小城便是佩吉了。

但望山跑死马，真正进入佩吉市区却还有数十英里。

muto · 2016-10-23 13:27

 佩吉不大却十分有名，她是一个旅游城市，虽说街道两旁满是酒店、旅馆，但暑假正是旅游旺季，房间挺紧俏的。

我们提前近两个月便预订了一间Motel，即便如此价格也超过洛杉矶的希尔顿酒店。

佩吉坐落在科罗拉多河畔的一座高地上，驱车进入市区，挺干净整洁的一个小城。

我们预订的Boys Motel在市政厅对面，旁边就是鲍威尔博物馆和去羚羊谷旅行的游客中心。

muto · 2016-10-23 13:29

因为不是连锁店，预订时有些担心，但室内外都挺整洁的，院子里种着不少沙漠植物和花卉，还有一个泳池，总的来说还是挺满意的。

夕阳渐渐沉入科罗拉多河那一面的山峦后，彩霞满天，沙漠深处吹来的风带着植物和科罗拉多河水的气息，外面的气温开始下降。

隔壁的美国情侣在院子里支起了烧烤炉，我也拎起一打啤酒坐到门外的椅子上，看看星空，吹吹风，感受一下这沙漠之夜的宁静。

憧憬一下西部骑士们踏着夕阳从大漠深处走来.......

印第安人在隐蔽的角落围着篝火跳舞......

muto · 2016-10-26 03:39

乘越野车进入Antelope Canyon（羚羊谷）我们期待已久的，这个峡谷不长，但沿着山势深切地下，谷内红色沙岩被山洪冲刷得如梦幻世界，被誉为北美最美峡谷。

更奇妙的是佩奇原为Navajo族人保留地，峡谷曾是Navajo人静思和与神灵沟通的圣地。

镇上的纳瓦和人不少，包括我们旅店的服务员，可惜各个五大三粗，这个形象只能存于想像和电影中！

昨天一到旅店便与店员沟通参团事宜，可是上午的团队全满，只有下午的。但我们晚上的住宿已经预订好，更麻烦的是这一变更后面便全乱套了，真后悔昨天忘记打电话提来预约，只能忍痛割爱。

muto · 2016-10-26 14:39

科罗拉多河在进入科罗拉多大峡谷之前在佩吉附近拐了几个大的U型湾，Horseshoe Bend（马蹄湾）是其中最壮观的一个。

她是Glen Canyon（格兰峡谷）中的一段，因河湾环绕的巨岩而行似马蹄，故名。

就位于离城约10英里的89号公路西侧路边，昨天下午我们就经过，只是考虑天色不早，而且阳光迎面而来，拍照不易，所以留至今日才去。

muto · 2016-10-26 14:41

  9号早餐后驱车来到马蹄湾，这是一个免费景点，将车在停车场停好开始徒步上山去河边。

马蹄湾也曾多次在电影中出现，最近一次是角斗士罗素﹒克洛主演的一部我忘记片名的电影、王宝宝《人在囧途》的原版――日出十分，病态小青年在车里睡醒了，就是沿着我们脚下这条路翻过小山坡，来到科罗拉多河边俯览马蹄湾……。

时间尚早，游客不算多，我们爬上小山包这才跟电影里的小青年一样：

发觉原来马蹄湾还远远地静卧在山谷下，朝阳从身后照射进山谷，映得脚下原本是红褐色的干旱土壤更加鲜红，荒原上稀稀落落地长着一些低矮的耐旱植物。

muto · 2016-10-26 14:42

如果不是提前知道的话，真得很难相信科罗拉多河的河水硬是在面前的干旱山谷里“刻出”一道深深的鸿沟。

muto · 2016-10-26 14:43

  鉴于美国人不破坏原始风景的一贯原则，马蹄湾也不例外，完全不设栏杆和阶梯。

因此，我们跟其他游客们一样战战兢兢地从红色砂岩探出头去，俯览悬崖下的马蹄湾，看着河水从我们右边的上游流淌而来，遇到砂岩的阻滞，向东面、我们的方向拐了一个大大的马蹄形湾，确实异常壮观。

muto · 2016-10-27 13:33

  坐在崖畔的砂岩上，倾听风从河谷掠过的声音，望着比葵瓜子大不了多少的快艇在峡谷里驶过，直到太阳越来越高，游客也越来越多，这才恋恋不舍地离去。

muto · 2016-10-28 14:28

从佩吉沿着98号公路向东南方疾驰了约2小时，然后转16号公路再行驶1个多小时，来到小镇Kayenta的麦当劳午餐。沿163号公路直向北离开Kayenta后，路边的原野上开始不时出现这些造型奇特的台地和孤峰，形状千奇百怪，有的显然就是咱们的佛教白塔，有的犹如一片楼台亭阁，让人目不暇接。走着走着，路旁的景象让人感觉那么熟悉，哦！原来就是《Forrest Gump》（阿甘正传）里阿甘突然停下脚步，说：“我想家了”的地方。

纪念碑谷公园的全称是“Monument Valley Navajo Tribal Park”，位于亚利桑那和犹他州交界的Navajo保留地内，因此国家公园的年票在这里不通用，要另行购票。欢迎中心在公路边，公园却需右转从中心旁的另一条道路驶入约数英里。站在游客中心的观景台上，眺望谷底这些高大的Mesa（台地）和Butte（孤峰）伫立在蓝天下，身躯随着阳光和云彩的变幻而明灭变幻，心绪颇为澎湃――这些形似纪念碑和大厦的红色土峰可是大有名堂，John Wayne（约翰.韦恩）就曾在此拍摄牛仔电影，如今观景台上还保留着经典的拍摄角度John Wayne Point（韦恩角），还有让学生时代的我气血奔腾的万宝路广告，以及《Windtalkers》（风语者）亚兹回到他和白马的故乡祭奠逝去战友的场景……都是在此拍摄。

有Navajo人经营的越野车游览谷底，要85元/人，有些贵，再看看脚下那些敞篷车在烈日下的红色泥尘中出没，立马打消了这个念头，还不如去凉爽的游客中心转转。中心内不仅可以买到名信片、印第安工艺品等纪念品，还有Navajo人博物馆，展示他们的生活和习俗。介绍上说Navajo男子出生后就在后背绑上一块木板，长成后就会高大挺拔，成为天生的战士，正巧我们遇见一对前来瞻仰祖先圣地的Navajo游客夫妇，他们的新生儿子也是这样绑在木板上的。只是世事变幻，造物弄人，我们所遇见的Navajo人不分男女，也不论司机、服务员几乎都体型严重超标，身高跟俺倒差不多，但身形随便一个便顶俺两个。过多的脂肪、糖分和酒精侵蚀了他们的身体，曾经的英勇战士只留在记忆中。

博物馆中有一半空间介绍风语者。在第二次世界大战的太平洋战场上，狡猾的日军总能用各种手段破译美军的密电码，从而令美军在战场上吃尽苦头。而位于北美内陆腹地的Navajo语言别说小日本了，连本族人外的美国人也听不懂，所以1942年29名Navajo人应召入伍，经培训成了专门的译电员投入惨烈的太平洋岛屿争夺战。因他们的语言像风声一样听不懂人称“Windtalkers”（ 风语者），吴宇森的同名电影就是根据这件史实改编，跟电影中表现的一样，因肤色和文化这些风语者们虽然开始也受到同僚的歧视，但他们英勇、顽强，不少人牺牲在太平洋的小岛上，用生命赢得荣誉和战友们的尊敬。

muto · 2016-10-29 12:07

  从佩吉沿着98号公路向东南方疾驰了约2小时，然后转16号公路再行驶1个多小时，来到小镇Kayenta的麦当劳午餐。

沿163号公路直向北离开Kayenta后，路边的原野上开始不时出现这些造型奇特的台地和孤峰.

形状千奇百怪，有的显然就是咱们的佛教白塔，有的犹如一片楼台亭阁，让人目不暇接。

muto · 2016-10-29 12:10

路边的棚子是印第安人卖手工艺品的。

muto · 2016-10-31 03:41

走着走着，路旁的景象让人感觉那么熟悉?

哦！原来就是《Forrest Gump》（阿甘正传）里阿甘突然停下脚步，说：“我想家了”的地方！

muto · 2016-10-31 03:45

 纪念碑谷公园的全称是“Monument Valley Navajo Tribal Park”，位于亚利桑那和犹他州交界的Navajo保留地内，因此国家公园的年票在这里不通用，要另行购票。

欢迎中心在公路边，公园却需右转从中心旁的另一条道路驶入约数英里。

muto · 2016-10-31 14:27

站在游客中心的观景台上，眺望谷底这些高大的Mesa（台地）和Butte（孤峰）伫立在蓝天下，身躯随着阳光和云彩的变幻而明灭变幻，

心绪颇为澎湃――这些形似纪念碑和大厦的红色土峰可是大有名堂。

John Wayne（约翰.韦恩）就曾在此拍摄牛仔电影，如今观景台上还保留着经典的拍摄角度John Wayne Point（韦恩角）。

muto · 2016-10-31 14:28

还有让学生时代的我气血奔腾的万宝路广告.......

以及《Windtalkers》（风语者）亚兹回到他和白马的故乡祭奠逝去战友的场景……都是在此拍摄。

muto · 2016-11-01 12:58

中心内不仅可以买到名信片、印第安工艺品等纪念品，还有Navajo人博物馆，展示他们的生活和习俗。

介绍上说Navajo男子出生后就在后背绑上一块木板，长成后就会高大挺拔，成为天生的战士，

正巧我们遇见一对前来瞻仰祖先圣地的Navajo游客夫妇，他们的新生儿子也是这样绑在木板上的。

muto · 2016-11-01 13:00

只是世事变幻，造物弄人，我们所遇见的Navajo人不分男女，也不论司机、服务员几乎都体型严重超标，身高跟俺倒差不多，但身形随便一个便顶俺两个。

过多的脂肪、糖分和酒精侵蚀了他们的身体，曾经的英勇战士只留在记忆中。

muto · 2016-11-02 14:41

博物馆中有一半空间介绍风语者。在第二次世界大战的太平洋战场上，狡猾的日军总能用各种手段破译美军的密电码，从而令美军在战场上吃尽苦头。

而位于北美内陆腹地的Navajo语言别说小日本了，连本族人外的美国人也听不懂，所以1942年29名Navajo人应召入伍，经培训成了专门的译电员投入惨烈的太平洋岛屿争夺战。

因他们的语言像风声一样听不懂人称“Windtalkers”（ 风语者），吴宇森的同名电影就是根据这件史实改编。

跟电影中表现的一样，因肤色和文化这些风语者们虽然开始也受到同僚的歧视，但他们英勇、顽强，不少人牺牲在太平洋的小岛上，用生命赢得荣誉和战友们的尊敬。

muto · 2016-11-03 14:41

      从纪念碑谷公园出来，继续沿着163号公路进入犹他州，沿途尽是这些造型奇特的红褐色土峰。途径Bluff（布拉弗），这是一个位于圣胡岸河谷的美丽小镇，绿树环抱，看见“Bluff Fort”历史遗迹的牌子便兜进镇子里。所谓的布拉弗要塞由十余所小木屋和木栅栏围成，简介上说19世纪末，一群摩门教徒迁徙至此拓荒，建立了Bluff Fort。要塞中陈列着马车、帐幕等物品，要塞原有的建筑已损毁，现在见到的都是复制品。美国的历史很短，这些100多年欧洲移民西进开拓的历史他们也觉得很值得纪念。要塞内的小木屋均为原木所建，面积不大，不但门户连所有的窗户都向内开，面对中间的公共广场，以防御野兽和印第安人的袭击。狭窄的木屋内陈列着要塞居民的生活和生产用品和用具，以及房屋主人一家的照片，以展示要塞居民的生产和生活。要塞免费向游客开放，游客中心的几名身着当年服饰的老头老太太据称也是当年西进团的后裔，十分的友善和礼貌，因没有名信片，我们便购买了一些当地河里捡拾的彩色石子作为纪念。周边据说还有一些历史遗迹，包括小镇后面山岩上的史前壁画，但由于时间关系都没去。

      Blanding（布兰丁）是布拉弗北面的另一个犹他州小镇，同样的树木荫蔽，干净整洁，小镇居民生活自然而恬静。镇子不大，一个小市政厅，一个小教堂和一所小学校，外加一个小图书馆，开车一会儿就转完了。我们来到提前预订的Four Corners Inn（四角旅店），这个“四角”是有来由的，因为包括之前的布拉弗在内都位于四角地区，即犹他、科罗拉多、新墨西哥、亚利桑那四个州的交界地带。对面便是小镇唯一的牛排屋（似乎也是唯一的餐厅），享受一客美味的烤牛排后坐在旅店的阳台上拎着一瓶啤酒看夕阳渐渐西落，享受小镇居民的恬静和遐意。

muto · 2016-11-03 14:44

 从纪念碑谷公园出来，继续沿着163号公路进入犹他州，沿途尽是这些造型奇特的红褐色土峰。

muto · 2016-11-06 14:48

途径Bluff（布拉弗），这是一个位于圣胡岸河谷的美丽小镇，绿树环抱，看见“Bluff Fort”历史遗迹的牌子便兜进镇子里。

muto · 2016-11-06 14:50

所谓的布拉弗要塞由十余所小木屋和木栅栏围成，简介上说19世纪末，一群摩门教徒迁徙至此拓荒，建立了Bluff Fort。

要塞中陈列着马车、帐幕等物品，要塞原有的建筑已损毁，现在见到的都是复制品。

美国的历史很短，这些100多年欧洲移民西进开拓的历史他们也觉得很值得纪念。

要塞内的小木屋均为原木所建，面积不大，不但门户连所有的窗户都向内开，面对中间的公共广场，以防御野兽和印第安人的袭击。

或许，由伯.连拿就曾经在此同印第安人战斗过！

muto · 2016-11-06 14:51

狭窄的木屋内陈列着要塞居民的生活和生产用品和用具，以及房屋主人一家的照片，以展示要塞居民的生产和生活。

要塞免费向游客开放，游客中心的几名身着当年服饰的老头老太太据称也是当年西进团的后裔，十分的友善和礼貌，因没有名信片，我们便购买了一些当地河里捡拾的彩色石子作为纪念。

muto · 2016-11-06 14:54

周边据说还有一些历史遗迹，包括小镇后面山岩上的史前壁画，但由于时间关系都没去。

muto · 2016-11-07 14:45

Blanding（布兰丁）是布拉弗北面的另一个犹他州小镇，

同样的树木荫蔽，干净整洁，小镇居民生活自然而恬静。

muto · 2016-11-07 14:46

镇子不大，一个小市政厅，一个小教堂和一所小学校，外加一个小图书馆，开车一会儿就转完了。

我们来到提前预订的Four Corners Inn（四角旅店），这个“四角”是有来由的，

因为包括之前的布拉弗在内都位于四角地区，即犹他、科罗拉多、新墨西哥、亚利桑那四个州的交界地带。

muto · 2016-11-07 14:49

对面便是小镇唯一的牛排屋（似乎也是唯一的餐厅）。

享受一客美味的烤牛排后坐在旅店的阳台上拎着一瓶啤酒看夕阳渐渐西落，享受小镇居民的恬静和遐意。

muto · 2016-11-08 13:04

今天的游览目标是Arches National Park（拱门国家公园），公园的300多平方公里土地上耸立着2000多座天然石拱门。沿着191号公路一直向北走，沿途多处风景优美，像这个郊“Holen Rock”的巨石下就有一个很漂亮的Motel和餐厅。大约10点来钟来到一个两侧是险峻红色砂岩的峡谷，等待进入拱门公园的车辆已经在辅道排起长龙。不过因管理员们及时疏导，我们这些持年票的车辆很快便分流过去了。

甫一进入拱门公园便要爬一个很陡、很长、很崎岖的山坡，一堵红褐色的狰狞巨墙迎面扑来，特别的震撼。爬上陡坡，首先来到是Park Avenue.（公园大道），居高临下望去，山谷两侧的红色山岩依据形象分别被冠名为“Sheep Rock“（羊石）、Courthouse（法院大楼）等等，的确形象而壮观。驱车沿着公园大道路缓慢向前，沿途所见均是这种砂岩地貌。资料上说三亿年前这里还是一片汪洋，海水消退后又经历了很多年，盐床挤压成岩石，而盐床底部又不敌上方的压力而破碎，再经地壳隆起变动，加上风化侵蚀，一个个拱形石门就这样形成了。这里是世界上最大的自然沙岩拱门集中地之一，光是编入目录的就超过二千个，其中最小的仅有3尺宽，最大的却超过306尺。直至今日，新的拱门仍在持续制造中;反之，老拱门却在同样的风力作用下走向消亡，自1970年，已有42座拱门因风蚀而消失。

经过Balanced Rock（平衡石）我们来到Windows Section（窗口区），这里有高大壮观的几个大拱门，其中南窗和北窗这两个拱门连成一线，看起来好象一对眼睛。这些拱门高大而宏伟，看起来近，其实走到跟前都要花些时间和体力。园内3大景区接下来应该是Delicate Arch（精致拱门），但心急的我直接开车就到最里面的Davils Garden（魔鬼花园）。徒步穿越狭窄的峡谷走了约半小时，时值中午，艳阳热辣辣地挂在头顶，晒得人头晕脑涨。望望前面，一半的路程都没有走到。再想想峡谷入口处关于要备足水并注意防暑的警示，知道以我们目前这个完全无准备状态想要到终点是不现实的，只好折回。精致拱门应该是最有名的，公园标识、甚至犹他州标志上的图案都是它，不过想走到她的身边却并不容易，要在烈日下爬将近3英里的山坡。

我还是在山下望望好了！

muto · 2016-11-08 13:06

今天的游览目标是Arches National Park（拱门国家公园），公园的300多平方公里土地上耸立着2000多座天然石拱门。

muto · 2016-11-08 13:06

沿着191号公路一直向北走，沿途多处风景优美，像这个郊“Holen Rock”的巨石下就有一个很漂亮的Motel和餐厅。

muto · 2016-11-10 13:06

大约10点来钟来到一个两侧是险峻红色砂岩的峡谷，等待进入拱门公园的车辆已经在辅道排起长龙。

muto · 2016-11-10 13:07

  甫一进入拱门公园便要爬一个很陡、很长、很崎岖的山坡，一堵红褐色的狰狞巨墙迎面扑来，特别的震撼

muto · 2016-11-10 13:11

爬上陡坡，首先来到是Park Avenue.（公园大道），居高临下望去，山谷两侧的红色山岩依据形象分别被冠名为“Sheep Rock“（羊石）、Courthouse（法院大楼）等等，的确形象而壮观。

muto · 2016-11-12 08:54

驱车沿着公园大道路缓慢向前，沿途所见均是这种砂岩地貌。

资料上说三亿年前这里还是一片汪洋，海水消退后又经历了很多年，盐床挤压成岩石，

而盐床底部又不敌上方的压力而破碎，再经地壳隆起变动，加上风化侵蚀，一个个拱形石门就这样形成了。

muto · 2016-11-12 08:56

这里是世界上最大的自然沙岩拱门集中地之一，光是编入目录的就超过二千个，

其中最小的仅有3尺宽，最大的却超过306尺。

直至今日，新的拱门仍在持续制造中;反之，老拱门却在同样的风力作用下走向消亡，

自1970年，已有42座拱门因风蚀而消失。

muto · 2016-11-13 12:53

经过Balanced Rock（平衡石）我们来到Windows Section（窗口区），这里有高大壮观的几个大拱门。

muto · 2016-11-13 12:54

其中南窗和北窗这两个拱门连成一线，看起来好象一对眼睛。

muto · 2016-11-13 12:55

这些拱门高大而宏伟，看起来近，其实走到跟前都要花些时间和体力。

muto · 2016-11-16 13:53

园内3大景区接下来应该是Delicate Arch（精致拱门），但心急的我直接开车就到最里面的Davils Garden（魔鬼花园）。

muto · 2016-11-16 13:57

徒步穿越狭窄的峡谷走了约半小时，时值中午，艳阳热辣辣地挂在头顶，晒得人头晕脑涨。

总是有一种他们从峡谷深处迎面冲来的幻觉......:grin:

muto · 2016-11-16 13:59

望望前面，一半的路程都没有走到。

再想想峡谷入口处关于要备足水并注意防暑的警示，知道以我们目前这个完全无准备状态想要到终点是不现实的，只好折回。

muto · 2016-11-16 14:04

精致拱门应该是最有名的，公园标识、甚至犹他州标志上的图案都是它，不过想走到她的身边却并不容易，要在烈日下爬将近3英里的山坡。

muto · 2016-11-17 14:36

原路从拱门国家公园出来，继续我们今天的行程，沿191公路北行大半个小时后在70号州际公路转左来到Green River（绿河镇），荒漠中的一个挺漂亮的绿洲，但不知道是不是《Green River Killer》(绿杀手）的那个绿河？绿河从小镇中间流过，绿河是我们上午在拱门公园南面经过的科罗拉多河上游的一条主要支流，两者在拱门公园南面不远的峡地国家公园分手，姐姐径直往东而去，妹妹则向北经绿河镇向北直至大提顿东南洛基山脉的干尼特峰下。在绿河重新转上191号公路向北走，沿途除极少数牧场外，基本上都是草木稀疏的盐碱地和荒原，几无人烟，地图上标的“Woodside”也仅仅是个小牧场而已。接着是山地，穿越连绵的山脉后来到Spanish Fork（西班牙岔口）转上6号州际公路。突然从渺无人烟的荒原山地来到车水马龙的高速路，的确颇为不习惯，但没多远我们便来到Provo（普若佛市）。这个位于犹他湖畔的城市以“大学城”著称，据说当地很大一部分人口是高校学生，我们离开高速后驶上的就是University Ave.（大学大道），预订的Day Inn也位于大学大道旁，对面就是美国著名的私立大学之一Brigham Young University (杨百瀚大学)。资料上说普若佛曾经是西班牙人的聚居地，19世纪中期一些摩门教徒躲避联邦政府的迫害才从盐湖城避居到这个城市，这恰好解释了为啥我们从山里出来的那个地方叫“西班牙岔口”了。

11日早离开普若佛市区沿着189公路在深深的山谷里向东北行驶，普若佛河一路相伴左右。翻越普若佛东面的山脉后，普若佛河在高地被截流蓄成两个大的水库，一路湖光山色，风景秀丽。从Avanston后便开始进入怀俄明州，“Wyoming”这个名字据说来自印第安语，是“山谷与草原”的意思。果然地如其名，我们沿着Bear River（熊河）北行，一路景象都是河谷、山脉、草原和牧场，与前几天所见的荒漠景象绝然不同。越往北行，这种景色特点便更明显，我们从东面绕过Bear Lake（熊湖）后，翻越一片山脉沿89号公路进入一个大的山谷，两侧都是连绵不断的高大山脉，以东侧的怀俄明峰为最著名。山麓至山腰是常绿的针叶林，而山谷里均是连绵的草原，才是盛夏8月时节，但草原上已是金黄一片。草原上散落着一捆捆巨大的圆柱形草垛，道路两旁不时闪过牧场的木质小楼房，沿途也分布着一个个小小的镇子，一派西部牧场景象。

muto · 2016-11-17 14:44

原路从拱门国家公园出来，继续我们今天的行程。

沿191公路北行大半个小时后在70号州际公路转左来到Green River（绿河镇），荒漠中的一个挺漂亮的绿洲。

muto · 2016-11-17 14:48

但不知道是不是《Green River Killer》(绿杀手）的那个绿河？

绿河从小镇中间流过，绿河是我们上午在拱门公园南面经过的科罗拉多河上游的一条主要支流，两者在拱门公园南面不远的峡地国家公园分手，姐姐径直往东而去，妹妹则向北经绿河镇向北直至大提顿东南洛基山脉的干尼特峰下。

在绿河重新转上191号公路向北走，沿途除极少数牧场外，基本上都是草木稀疏的盐碱地和荒原，几无人烟，地图上标的“Woodside”也仅仅是个小牧场而已。

接着是山地，穿越连绵的山脉后来到Spanish Fork（西班牙岔口）转上6号州际公路。

muto · 2016-11-18 13:36

Provo（普若佛市）位于犹他湖畔以“大学城”著称，据说当地很大一部分人口是高校学生，我们离开高速后驶上的就是University Ave.（大学大道），

预订的Day Inn也位于大学大道旁，对面就是美国著名的私立大学之一Brigham Young University (杨百瀚大学)。

资料上说普若佛曾经是西班牙人的聚居地，19世纪中期一些摩门教徒躲避联邦政府的迫害才从盐湖城避居到这个城市，这恰好解释了为啥我们从山里出来的那个地方叫“西班牙岔口”了。

muto · 2016-11-18 13:44

酒店客人的哈雷。

骑哈雷游西部也曾经是我的理想。

muto · 2016-11-18 13:47

美国的商品包装都大，除了大可乐、大果汁外，还有大啤酒！

muto · 2016-11-20 13:32

 11日早离开普若佛市区沿着189公路在深深的山谷里向东北行驶，普若佛河一路相伴左右。

翻越普若佛东面的山脉后，普若佛河在高地被截流蓄成两个大的水库，一路湖光山色，风景秀丽。

从Avanston后便开始进入怀俄明州，“Wyoming”这个名字据说来自印第安语，是“山谷与草原”的意思。

muto · 2016-11-20 13:35

果然地如其名，我们沿着Bear River（熊河）北行，一路景象都是河谷、山脉、草原和牧场，与前几天所见的荒漠景象绝然不同。

越往北行，这种景色特点便更明显。

我们从东面绕过Bear Lake（熊湖）后，翻越一片山脉沿89号公路进入一个大的山谷，两侧都是连绵不断的高大山脉，以东侧的怀俄明峰为最著名。

。山麓至山腰是常绿的针叶林，而山谷里均是连绵的草原，才是盛夏8月时节，但草原上已是金黄一片。

muto · 2016-11-20 13:36

草原上散落着一捆捆巨大的圆柱形草垛，道路两旁不时闪过牧场的木质小楼房，沿途也分布着一个个小小的镇子，一派西部牧场景象。

这是西部英雄们最常出现的地方......

他们的牧场，他们的家园......

muto · 2016-11-21 14:53

1点来钟来到Alpine，这是一个湖畔的美丽山区小镇，我们预订的旅舍就在这里。虽然没到入住时间，但总台的金发美女还是很客气地将房间钥匙提前交给了我们，但我们没有进房间，直接就驱车前往大提顿。出门右转进入一条幽深的山谷，89号公路开始横切东面陪伴了我们过百英里的洛基山脉。公路在山谷里蜿蜒蛇行，而来自黄石和大提顿的Snake River（蛇河）也在山谷里曲折奔腾而下，激起阵阵浪花，沿途有许多漂流的人们。

大约行驶了40英里后来到Jackson（杰克逊），这可是个著名的小镇，连前副总统切尼都住这儿（但肯定不是住在喧闹的镇子中间，应该在郊外某处湖畔、山边庄园）。这个小镇除了旅店、饭店就是出售纪念品的商店，时下正值旅游旺季，所以到处是车，满街都是人，把街道都拥堵了。这里的酒店虽多，在暑期却依然很贵，好一点的动辄4、5百元，所以我们选择在距此大半小时车程的Alpine过夜。原本打算明天才过来的，比计划提前了。所谓鹿角公园其实就是一个街心花园，巴掌那么大一块地儿，出名是因为公园的四个鹿角门。起初以为是假鹿角，但资料上说是真得，那么杰克逊哪来那么多鹿角呢？原来小镇以前正好在麋鹿迁徙的路线上，附近就有一个让麋鹿过冬的保护区。而到春天麋鹿的角就会自然脱落，再长出一副新的来，这四个鹿角门便是用这些鹿角搭建的。镇子的北面是山谷中的一个湿地，各种水鸟在水中嬉戏，挺漂亮的，越过湿地便开始进入大提顿了。

大提顿国家公园(Grand Teton National Park),位于黄石国家公园以南，以雪山、湖泊著名。著名的派拉蒙影业(Paramount)图标五星环绕雪山，那雪山就是大提顿峰。大提顿山脉由8座海拔超过3 6 00米的山峰组成，其中最高的大提顿峰海拔4198米。191号公路和蛇河在山峰下结伴而行，形成3条直线。最左侧的雪山高耸入云，右侧也是连绵的山峦；山下是广阔的草原，蛇河从北面的黄石流淌而来，贯穿整个公园；公路则在河的东岸笔直延伸，直至天边。杰克逊机场上方不时可见大大小小的私人飞机在起降，这也解释了这里的湖畔、山边为啥那么多庄园和别墅。北面不远是Moose，公园游客中心在这里，左转过桥便是。虽然标识上说都是大提顿地区，但国家公园的入口却是在这里。

大提顿地区散落着不少冰川湖泊，我们一路走走停停来到其中最出名的Jenny Lake（珍尼湖）。四周的雪山、冰川融水通过众多的大小溪流汇入清澈的湖泊，又结伴从我们脚下的Cottonwood River（棉花树河）流过，穿越森林、草地南去。棉花树河口有游船码头，可以乘船去珍妮湖的西岸码头爬山，半山据说有Hidden瀑布，时间关系我们便没有去了。各个路口都可以见到注意野兽管好宠物的标示，提示游客森林里野生动物众多，包括熊等凶猛野兽。继续驱车前行，来到公园里最大的水域Jackson Lake（杰克逊湖）湖畔，沿着小路穿过茂密而寂静的森林来到码头。码头静悄悄的，只有两人忙碌着从车上卸游艇，水边还有悠闲地晒太阳的一家子，他们的女儿4、5岁的样子，正在浅水欢快地嬉戏，一点儿也不畏惧冰冷的湖水。湖畔的森林、雪峰倒影在湖水中，和风掀起阵阵涟漪，蓝天、白云、森林和雪山混为一体。原以为杰克逊湖也是自然湖畔，实际却是蛇河上筑坝拦堵而成，沿着公园路北行便会经过大坝。

跨过蛇河后开始沿191公路原路南返。

muto · 2016-11-22 12:31

公路在山谷里蜿蜒蛇行，而来自黄石和大提顿的Snake River（蛇河）也在山谷里曲折奔腾而下，激起阵阵浪花，沿途有许多漂流的人们。

大约行驶了40英里后来到Jackson（杰克逊），这可是个著名的小镇，连前副总统切尼都住这儿（但肯定不是住在喧闹的镇子中间，应该在郊外某处湖畔、山边庄园）。

这个小镇除了旅店、饭店就是出售纪念品的商店，时下正值旅游旺季，所以到处是车，满街都是人，把街道都拥堵了。

所谓鹿角公园其实就是一个街心花园，巴掌那么大一块地儿，出名是因为公园的四个鹿角门。

muto · 2016-11-22 12:33

起初以为是假鹿角，但资料上说是真得，那么杰克逊哪来那么多鹿角呢？原来小镇以前正好在麋鹿迁徙的路线上，附近就有一个让麋鹿过冬的保护区。

而到春天麋鹿的角就会自然脱落，再长出一副新的来，这四个鹿角门便是用这些鹿角搭建的。

镇子的北面是山谷中的一个湿地，各种水鸟在水中嬉戏，挺漂亮的，越过湿地便开始进入大提顿了。

muto · 2016-11-22 12:39

大提顿国家公园(Grand Teton National Park),位于黄石国家公园以南，以雪山、湖泊著名。

著名的派拉蒙影业(Paramount)图标五星环绕雪山，那雪山就是大提顿峰。

大提顿山脉由8座海拔超过3 6 00米的山峰组成，其中最高的大提顿峰海拔4198米。

191号公路和蛇河在山峰下结伴而行，形成3条直线。

muto · 2016-11-22 12:42

最左侧的雪山高耸入云，右侧也是连绵的山峦；

山下是广阔的草原，蛇河从北面的黄石流淌而来，贯穿整个公园；

公路则在河的东岸笔直延伸，直至天边。

muto · 2016-11-23 14:45

 大提顿地区散落着不少冰川湖泊，我们一路走走停停来到其中最出名的Jenny Lake（珍尼湖）。

四周的雪山、冰川融水通过众多的大小溪流汇入清澈的湖泊，又结伴从我们脚下的Cottonwood River（棉花树河）流过，穿越森林、草地南去。

muto · 2016-11-23 14:46

棉花树河口有游船码头，可以乘船去珍妮湖的西岸码头爬山，半山据说有Hidden瀑布，时间关系我们便没有去了。

muto · 2016-11-23 14:49

继续驱车前行，来到公园里最大的水域Jackson Lake（杰克逊湖）湖畔，沿着小路穿过茂密而寂静的森林来到码头。

码头静悄悄的，只有两人忙碌着从车上卸游艇，水边还有悠闲地晒太阳的一家子，他们的女儿4、5岁的样子，正在浅水欢快地嬉戏，一点儿也不畏惧冰冷的湖水。

湖畔的森林、雪峰倒影在湖水中，和风掀起阵阵涟漪，蓝天、白云、森林和雪山混为一体。

原以为杰克逊湖也是自然湖畔，实际却是蛇河上筑坝拦堵而成，沿着公园路北行便会经过大坝。

muto · 2016-11-24 13:52

各个路口都可以见到注意野兽管好宠物的标示，提示游客森林里野生动物众多，包括熊等凶猛野兽。

原以为杰克逊湖也是自然湖畔，实际却是蛇河上筑坝拦堵而成，沿着公园路北行便会经过大坝。

muto · 2016-11-27 13:40

黄昏的蛇河河谷阴翳而幽深，河中漂流戏水的人群都已经回到了城中的旅店或郊区的营地中，原本喧闹的河谷重归平静，只有河水“哗哗”流淌的声音。从阴翳的蛇河河谷出来，望见夕阳迎面而来，撒在河水、湖面上，波光粼粼；撒在草原上，一片金黄；并给身后的群峰镀上一层金黄的色彩。Alpine应该译作“阿尔卑斯”，是一个美丽的山区小镇，位于两条大的河流交汇处，同时也是两条道路的交汇之处。水坝让河水在山谷的洼地集聚成一个大的湖泊，四周青山环抱。这里完全没有杰克逊的喧闹和拥堵，房价自然也便宜很多。

我们预订的“Bull Moose Lodge”公驼鹿旅舍就在这里，一栋3层木楼是客房，另一幢2层小木楼是Salon。停好车收拾行李踏着木楼梯上楼去，打开房门满屋子木头的清香扑鼻而来，原来整栋房子包括墙壁、屋顶、地板全都由松木装拼而成。夕阳透过阳台的窗户照进来，窗外的山峦密密的长着松树，感觉特别的舒适遐意。稍事休息后下楼去餐厅，我去车上拿了一下东西，回来看见儿子正在餐厅外徘徊，原来他以为里面是酒吧和赌场，所以不敢进去。这也难怪，别说小孩子了，许多不了解美国西部文化的人都不清楚这种“Salon”是啥？我推门进去，正对着大门的是吧台和酒吧，背后是个舞台；旁边的另一个厅是娱乐室，摆着几张桌球台和几部游戏机，最里面才是“Dinner Room”。沙龙里的装饰和建造风格俭朴，材料都取自山上的松木，河里的卵石和驼鹿的角等，散发着西部特有的粗犷气息，一个标准的西部小镇“Salon”。我带儿子参观了整个沙龙，去了趟“Cowbays Room”（男卫生间），又花几美元玩了一阵打Bison（野牛）游戏，这才走进最里面的餐厅坐定。我们决定将今天省下的住宿费用来美餐一顿，于是每人点了一份菜牌上最贵的T骨牛排，外加酒水饮料。

紧随我们进来的是3个穿着皮衣的老头，跟我们打过招呼后坐隔壁台去了，他们都6、70岁了但还像小年轻一样穿着统一服装、带着帐篷骑哈雷摩托长途旅行，真让人佩服和羡慕。窗外夜幕渐渐降临，原本就平静的山野更是一片寂静，气温开始下降，我们坐在这明亮温暖的沙龙内，欣赏这宁静的西部夜晚。菜上来了，好大一块牛排，还配了面包、烤土豆和蔬菜沙拉，太丰富了，直把我们给撑到了嗓子眼上。

muto · 2016-11-27 13:45

黄昏的蛇河河谷阴翳而幽深，河中漂流戏水的人群都已经回到了城中的旅店或郊区的营地中，原本喧闹的河谷重归平静，只有河水“哗哗”流淌的声音。

从阴翳的蛇河河谷出来，望见夕阳迎面而来，撒在河水、湖面上，波光粼粼；撒在草原上，一片金黄；并给身后的群峰镀上一层金黄的色彩。

Alpine应该译作“阿尔卑斯”，是一个美丽的山区小镇，位于两条大的河流交汇处，同时也是两条道路的交汇之处。

  我们预订的“Bull Moose Lodge”公驼鹿旅舍就在这里，一栋3层木楼是客房，另一幢2层小木楼是Salon。

muto · 2016-11-27 13:48

停好车收拾行李踏着木楼梯上楼去，打开房门满屋子木头的清香扑鼻而来，原来整栋房子包括墙壁、屋顶、地板全都由松木装拼而成。

夕阳透过阳台的窗户照进来，窗外的山峦密密的长着松树，感觉特别的舒适遐意。

muto · 2016-11-29 13:07

稍事休息后下楼去餐厅，我去车上拿了一下东西，回来看见儿子正在餐厅外徘徊，原来他以为里面是酒吧和赌场，所以不敢进去。

这也难怪，别说小孩子了，许多不了解美国西部文化的大人都不清楚这种“Salon”是啥？

我推门进去，正对着大门的是吧台和酒吧，背后是个舞台；

旁边的另一个厅是娱乐室，摆着几张桌球台和几部游戏机，最里面才是“Dinner Room”。

muto · 2016-11-29 13:09

沙龙里的装饰和建造风格俭朴，材料都取自山上的松木，河里的卵石和驼鹿的角等，散发着西部特有的粗犷气息，一个标准的西部小镇“Salon”。

酒吧是西部片中必不可缺的场景......

如同天朝武侠剧的餐馆......

几乎所有故事都与之有关联！

我带儿子参观了整个沙龙，去了趟“Cowbays Room”（男卫生间），又花几美元玩了一阵打Bison（野牛）游戏，这才走进最里面的餐厅坐定。

muto · 2016-11-29 13:11

紧随我们进来的是3个穿着皮衣的老头，跟我们打过招呼后坐隔壁台去了，他们都6、70岁了但还像小年轻一样穿着统一服装、带着帐篷骑哈雷摩托长途旅行，真让人佩服和羡慕。窗

我们决定将今天省下的住宿费用来美餐一顿，于是每人点了一份菜牌上最贵的T骨牛排，外加酒水饮料。

窗外夜幕渐渐降临，原本就平静的山野更是一片寂静，气温开始下降，我们坐在这明亮温暖的沙龙内，欣赏这宁静的西部夜晚。

muto · 2016-11-29 13:21

菜上来了，好大一块牛排，还配了面包、烤土豆和蔬菜沙拉，太丰富了，直把我们给撑到了嗓子眼上。

muto · 2016-11-30 14:58

12日早推开门，望见楼下草坪上露营的那3位老摩托车手已经开始收拾行装，我们也抓紧时间准备出发。沿着昨天下午的路再次穿过蛇河峡谷，沿途看见不少骑自行车晨运的人们，我们径直向北往黄石国家公园而去。途中出现了一个小状况：因为出发前导航仪设置的是今晚在西黄石镇的旅舍地址，而在Alpine和杰克逊都有更近的大路直接前往，所以导航仪不时地提示左转或掉头，在杰克逊时我忍不住就把导航仪关了，途中又忘记重新开启。也怪昨晚偷懒没细看地图，只是想当然地往前走，而美国的道路标识一般都极不显眼或者干脆没有，等发觉不对头时，已经越过了分叉路口30英里。无奈，只好掉头往回走。在路口专门减速留意看，果然，只有一个小小的“Yellowstone National Park”木牌矮矮地挂在路边，不仔细看根本发现不了。再次经过我们昨晚出来的大提顿公园出口，沿着杰克逊湖北行20、30英里才真正进入黄石公园。

黄石国家公园位于怀俄明州西北落基山脉间的熔岩高原上、黄石河的源头，面积8956平方公里，是世界最大的火山口之一，有超过10,000口温泉、300多个间歇泉和290多个瀑布，被美国人自豪地称作“地球上最独一无二的神奇乐园”。黄石真的很大，我们沿着191号公路经过Lewis湖又行驶了20、30英里才到达游览的起点――8字的底部（黄石公园主要旅游公路呈“8”字型）。
       第一个景点是“West Thumb”（西拇指）。众所周知黄石公园以地热景观闻名于世，数以千计沸腾翻滚的热泉与碧蓝平静的广阔湖面相伴，演绎一处冰与火的大自然奇迹，而西拇指就是一个Geyser Basin（间歇泉盆地），由位于黄石湖畔的数十个大大小小的热泉组成。走在木制栈道上，脚下热泉翻滚，眼前热气蒸腾，带着地壳深处硫磺气息的蒸汽扑面而来，远处的黄石湖却波光浩淼，波澜不惊。可当你走进湖边去看，却并不是那么一回事儿，看似平静的湖面下热流涌动，湖底的一个个泉眼在源源不断地向外涌热水和蒸汽，据说以西拇指为中心，东西各15英里，南北各50英里，就蕴藏着一个直径约70公里、厚度约10公里、距离地面最近处仅为8公里的不断膨胀巨型岩浆库。
       而我们正站在这个巨型熔岩库的正上方！

在西拇指间歇泉边的森林里吃过携带的面包等午餐后，我们折向西面，不久就来到Old Faithful（老忠实泉）。老忠实喷泉是黄石公园最著名的间歇泉，也是最负盛名的景观，由沃什布恩-兰福德-多恩于1870年发现并命名。他不像其他喷泉那样没有规律，每隔几十分钟就会喷发一次，从不叫游客失望，以始终如一的忠实得到世人的喜爱。我们到达时，他的身边已经围起了许多人。游客们有70、80岁的老人，也有2、3岁的小童；有白人，有黑人，也有我们这样的黄皮肤；有美国人，也有来自世界各地的游客，大家都围在老忠实四周。大约等待了60分钟后，在游客们的欢呼声中，老忠实终于如约喷发。他是如此的“老实”，以致早期的探险者们将之称作“洗衣房”，将被汗迹和泥尘浸透的衣服放在泉眼，等喷发时浆洗完毕再回来取走。
       The Grand Prismatic Spring（大棱镜温泉）是美国最大、世界第三温泉，大棱镜温泉的美在于湖面的颜色因物理、化学、生物的相互作用而呈现戏剧性的变化。告别老忠实后，我们继续前行来到大棱镜。跨过FireholeRiver（火洞河）来到她的身旁，静静地站在木栈道上，看蓝天白云和绿色森林倒影在原本就呈橙、红、黄三色混杂的水面上，再加上四周热气蒸腾，感觉像来到了西天王母娘娘的化妆间，“大棱镜”真是不负盛名！树影摇曳，白云游动，微风在五光十色的镜面上不时掀起阵阵涟漪，如梦如幻。看着五颜六色的热水流进火洞河，发觉其实泉水是无色透明的，色彩来自水中的矿物、微生物等共同的作用。

muto · 2016-11-30 15:01

2日早推开门，望见楼下草坪上露营的那3位老摩托车手已经开始收拾行装，我们也抓紧时间准备出发。

沿着昨天下午的路再次穿过蛇河峡谷，沿途看见不少骑自行车晨运的人们，我们径直向北往黄石国家公园而去。

muto · 2016-11-30 15:05

途中出现了一个小状况：因为出发前没开导航仪，走过了路。

美国的道路标识一般都极不显眼或者干脆没有，等发觉不对头时，已经越过了分叉路口30英里。

无奈，只好掉头往回走。

不过风景不错，当观光吧。

muto · 2016-12-02 13:43

再次经过我们昨晚出来的大提顿公园出口，沿着杰克逊湖北行20、30英里才真正进入黄石公园。

 黄石国家公园位于怀俄明州西北落基山脉间的熔岩高原上、黄石河的源头，面积8956平方公里，是世界最大的火山口之一，有超过10,000口温泉、300多个间歇泉和290多个瀑布，被美国人自豪地称作“地球上最独一无二的神奇乐园”。

黄石真的很大，我们沿着191号公路经过Lewis湖又行驶了20、30英里才到达游览的起点――8字的底部（黄石公园主要旅游公路呈“8”字型）。

  第一个景点是“West Thumb”（西拇指）。

muto · 2016-12-02 13:45

众所周知黄石公园以地热景观闻名于世，数以千计沸腾翻滚的热泉与碧蓝平静的广阔湖面相伴，演绎一处冰与火的大自然奇迹，

而西拇指就是一个Geyser Basin（间歇泉盆地），由位于黄石湖畔的数十个大大小小的热泉组成。

走在木制栈道上，脚下热泉翻滚，眼前热气蒸腾，带着地壳深处硫磺气息的蒸汽扑面而来，远处的黄石湖却波光浩淼，波澜不惊。

muto · 2016-12-02 13:47

可当你走进湖边去看，却并不是那么一回事儿，

看似平静的湖面下热流涌动，湖底的一个个泉眼在源源不断地向外涌热水和蒸汽，

据说以西拇指为中心，东西各15英里，南北各50英里，就蕴藏着一个直径约70公里、厚度约10公里、距离地面最近处仅为8公里的不断膨胀巨型岩浆库。

  而我们正站在这个巨型熔岩库的正上方！

muto · 2016-12-04 12:44

在西拇指间歇泉边的森林里吃过携带的面包等午餐后，我们折向西面，不久就来到Old Faithful（老忠实泉）。

muto · 2016-12-04 12:46

老忠实喷泉是黄石公园最著名的间歇泉，也是最负盛名的景观，由沃什布恩-兰福德-多恩于1870年发现并命名。

他不像其他喷泉那样没有规律，每隔几十分钟就会喷发一次，从不叫游客失望，

以始终如一的忠实得到世人的喜爱。我们到达时，他的身边已经围起了许多人。

muto · 2016-12-04 12:48

游客们有70、80岁的老人，也有2、3岁的小童；

有白人，有黑人，也有我们这样的黄皮肤；

有美国人，也有来自世界各地的游客，大家都围在老忠实四周。

muto · 2016-12-04 12:50

大约等待了60分钟后，在游客们的欢呼声中，老忠实终于如约喷发。

他是如此的“老实”，以致早期的探险者们将之称作“洗衣房”，将被汗迹和泥尘浸透的衣服放在泉眼，等喷发时浆洗完毕再回来取走。

muto · 2016-12-05 14:05

The Grand Prismatic Spring（大棱镜温泉）是美国最大、世界第三温泉，

大棱镜温泉的美在于湖面的颜色因物理、化学、生物的相互作用而呈现戏剧性的变化。

告别老忠实后，我们继续前行来到大棱镜。

muto · 2016-12-05 14:07

跨过FireholeRiver（火洞河）来到她的身旁，

静静地站在木栈道上，看蓝天白云和绿色森林倒影在原本就呈橙、红、黄三色混杂的水面上，

再加上四周热气蒸腾，感觉像来到了西天王母娘娘的化妆间，“大棱镜”真是不负盛名！

muto · 2016-12-05 14:11

树影摇曳，白云游动，微风在五光十色的镜面上不时掀起阵阵涟漪，如梦如幻。

看着五颜六色的热水流进火洞河，发觉其实泉水是无色透明的，色彩来自水中的矿物、微生物等共同的作用。

muto · 2016-12-08 14:17

      继续往前走还有一个叫Lower Geyser Basin的间歇泉盆地，泉眼很多，也有喷发起来热气沸腾，场面壮观的间歇喷泉，但主要的特色是泥喷泉。别处喷泉喷的是热水和蒸汽，这里的部分泉眼喷的却是浓稠的泥浆，或者是浑浊的泥水，挺有意思的。
      继续沿着火洞河慢慢往前走，时间已经在不知不觉间到了下午5点。斜阳暖暖地照在四周的山峦和针叶林上，火洞河从北面的山林间蜿蜒而来，在山谷间平缓的草甸里拐了几个大的弯曲；雾霭从河中升起，渐渐地从草甸上向山林间飘散。灰雁家族摇头晃脑地排着队从河里爬上岸来，准备回家，而Bison（美洲野牛）一家仍在河畔低头专心致志地吃草，还有一些野生动物们却才刚开始陆续从栖息地出来觅食，比如胆子比较小的麋鹿们。
      经过大半天的游览，我们也感觉有些疲惫，准备前往今晚的宿营地西黄石镇。来到Madison Juncson（麦迪逊岔口），这是一个河口，也是“8”字型游览路线的中间线，我们在这里左转去西黄石。这一段路沿着麦迪逊河逆流上行，不时可见钓鱼的人们。这里已经是Montana（蒙大拿州）的地界，是我们此行经过的第5个州，据称州名来自于西班牙语的“montaña”山脉的意思，故名思意此州面积名列美国第四大州却大都是山地。

西黄石也是个旅游小镇，出了公园西入口不远便是，镇子里的建筑基本都是酒店、旅舍、商店和餐馆，我们径直来到电气街的Sleepy Hollow Lodge（睡容旅舍）。这是一个东欧移民家庭开设的小客舍，接待我们的大个子白人小伙讲的英语有浓重的口音，几幢原木搭成的小木屋散落在松林间，外观很狂野、很“西部”的样子。打开门，里面有双人床、饭桌和洗手间，电视、冰箱、路由器等一个不缺，椅子收起来还能放得下一张折叠加床，麻雀虽小，五脏俱全的样子，也很“西部”，除了设施新一些，跟我们先前参观的西部开拓团居所差不多。太好了，这正是我们想要的！最让我们惊喜的是竟然还有一个小小的厨房，配有4个炉头的煤气炉，微波炉等餐具、厨具一应俱全。已经吃腻了汉堡、三文治的我们兴奋地立即问清楚了超市的地址，抓紧时间立即去买菜。

驱车来到白人小伙说的“远一些，但便宜一些”的超市，匆匆采购了些牛排、蔬菜和罐头，就赶紧回来开始烹饪。但匆忙间竟然忘记了买黄油和调料，只好又和儿子步行到附近“贵很多”的小超市。终于可以美美地饱餐一顿，饭后到门外散步，隔壁的印度裔一家3口闭门不出，估计也是正在制作和享用晚餐。

清凉的风儿拂面而过，彩霞悄悄地漂浮在树梢，转身望去，火烧云不但燃烧了半个天际，还染红了远方的山林，近处的街道。我站在清凉的室外，静静地看着光影变幻，看着云朵从鲜红似火渐渐变成黑色，冷清的街道也变得漆黑一片，路灯和酒店的荧虹灯陆续亮起，又是一个寂静的山区小城之夜。

muto · 2016-12-08 14:19

继续往前走还有一个叫Lower Geyser Basin的间歇泉盆地，泉眼很多，也有喷发起来热气沸腾，场面壮观的间歇喷泉，但主要的特色是泥喷泉。

别处喷泉喷的是热水和蒸汽，这里的部分泉眼喷的却是浓稠的泥浆，或者是浑浊的泥水，挺有意思的。

muto · 2016-12-10 07:34

  继续沿着火洞河慢慢往前走，时间已经在不知不觉间到了下午5点。

斜阳暖暖地照在四周的山峦和针叶林上，火洞河从北面的山林间蜿蜒而来，在山谷间平缓的草甸里拐了几个大的弯曲；

雾霭从河中升起，渐渐地从草甸上向山林间飘散。

muto · 2016-12-10 07:57

灰雁家族摇头晃脑地排着队从河里爬上岸来，准备回家，

而Bison（美洲野牛）一家仍在河畔低头专心致志地吃草，还有一些野生动物们却才刚开始陆续从栖息地出来觅食，比如胆子比较小的麋鹿们。

muto · 2016-12-14 13:47

西黄石也是个旅游小镇，出了公园西入口不远便是，镇子里的建筑基本都是酒店、旅舍、商店和餐馆，我们径直来到电气街的Sleepy Hollow Lodge（睡容旅舍）。

这是一个东欧移民家庭开设的小客舍，接待我们的大个子白人小伙讲的英语有浓重的口音，几幢原木搭成的小木屋散落在松林间，外观很狂野、很“西部”的样子。

打开门，里面有双人床、饭桌和洗手间，电视、冰箱、路由器等一个不缺，椅子收起来还能放得下一张折叠加床，麻雀虽小，五脏俱全的样子，也很“西部”，除了设施新一些，跟我们先前参观的西部开拓团居所差不多。

最让我们惊喜的是竟然还有一个小小的厨房，配有4个炉头的煤气炉，微波炉等餐具、厨具一应俱全。

muto · 2016-12-14 13:50

太好了，这正是我们想要的！

这就是克林特、约翰他们誓死保卫的小木屋！:grin:

驱车来到白人小伙说的“远一些，但便宜一些”的超市，匆匆采购了些牛排、蔬菜和罐头，就赶紧回来开始烹饪。

muto · 2016-12-14 13:53

隔壁的印度裔一家3口闭门不出，估计也是正在制作和享用晚餐。

美美地饱餐一顿，饭后到门外散步。

清凉的风儿拂面而过，彩霞悄悄地漂浮在树梢，

转身望去，火烧云不但燃烧了半个天际，还染红了远方的山林，近处的街道。

muto · 2016-12-14 13:58

我站在清凉的室外，静静地看着光影变幻，

看着云朵从鲜红似火渐渐变成黑色，冷清的街道也变得漆黑一片，

路灯和酒店的荧虹灯陆续亮起，又是一个寂静的山区小城之夜。

muto · 2016-12-16 14:20

黄石公园分为五个区，其西面和西南面，也就是我们昨天游览的区域为间歇喷泉区，遍布间歇泉、温泉、蒸气池、热水潭、泥潭和喷气孔；西北面的猛犸泉区是岩台阶，故也称热台阶区；东北是罗斯福区，仍保留着旧西部自然景观；中部是峡谷区，有黄石大峡谷和瀑布；东南面是湖区，主要是观赏黄石湖的湖光山色。

13日早晨美美地享受了一顿自己烹饪的丰美早餐，并将车子也加满了油，又回到黄石公园继续游览。迎着朝阳顺麦迪逊河而下来到岔口，折向北行，不多时途径一个叫“Norris”的热泉盆地。清晨的公园里空气清凉，游客稀少，各类鸟儿的鸣叫声在林间和谷地此起彼伏。热气蒸腾的热泉、热河边上草木碧绿，不知名的小野花尽情绽放，灰雁、天鹅漫步期间，而远处山峦背阴处还有片片白色的积雪......，一派相伴相生，生机盎然的景象。

Mammoth Hot Springs（猛犸热泉）位于公园“8”字型游览路线的顶端西侧，是世界上已探明的最大碳酸盐沉积温泉。来之前以为猛犸泉跟我们黄龙的五彩池类似，流水潺潺地从五彩的钙化池阶梯而下……，来了之后才发现完全不是这么一回事儿。没错，这里曾经是黄石公园最有名的景观之一，但自从2002年的一次地壳运动后，大部分热泉就停止了喷发，导致大量微生物死去变成灰白色的粉末，从而使猛犸泉失去了原有的斑斓色彩，变成一片白色干枯池子。

猛犸泉的游览路线分上下两段，上面一段可以开车进去从山坡上俯览整个猛犸泉，下面那段则是从下仰望他。驱车缓缓地沿着狭窄的单行线进去，看见坡下一片雪白涅瓦阶地，那是历经几千年冷却沉淀的温泉水才形成的一连串阶地。她的成因是当地壳深处高温的酸性溶液流经岩层到达温泉表面的过程中溶解了大量的石灰岩，一露出地表遇到空气，溶液中的部分二氧化碳就会挥发，同时固体矿物质形成并最终以石灰华形式沉淀，由此形成了阶梯状的大小池子。而在钙华池子下面的这根由地下热水喷发带出矿物沉积而成、高度超过10米的柱子更是叫人叹为观止，被称为解放帽。起起伏伏，造“帽”的过程持续了数千年，目前正在沉寂休眠，没人知道下一次爆发会是在哪一年。

猛犸泉下是黄石北面最大的服务区，旁边就是公园的北入口，出去就是蒙大拿州了。时值中午，车位一位难求，我们在这里稍事休息并午餐后继续游览。黄石公园北部的道路明显比南部崎岖难行，沿途满是陡坡和急弯，也比较狭窄，需要谨慎驾驶。东北面的罗斯福区保留着原始的山地森林自然景观，适合骑马、徒步和露营，据称顺着徒步道深入森林峡谷除野牛外，你还可以见到大群的角鹿，满溪的鳟鱼，还有黑熊。Bannack Trail（班瑞克步道）是这些小道中最有名的一条，是当地古印第安人打猎和皮毛贸易的通道。

小心翼翼地驾驶车子前行，来到8字的东北角，这里是Tower Falls（塔瀑）。景如其名，塔瀑四周的山峰都是岩浆突然冷卻后形成的柱状玄武岩，节理分明，高耸如塔。再加上历年的风化，“塔”身嶙峋突兀，更是增添了几分风霜和狰狞。而Tower Creek（塔溪）在流入黃石河之前，從40米的“塔上”一跃而下，凄美壮烈。

muto · 2016-12-16 14:24

黄石公园分为五个区，其西面和西南面，也就是我们昨天游览的区域为间歇喷泉区，遍布间歇泉、温泉、蒸气池、热水潭、泥潭和喷气孔；

西北面的猛犸泉区是岩台阶，故也称热台阶区；

东北是罗斯福区，仍保留着旧西部自然景观；

中部是峡谷区，有黄石大峡谷和瀑布；东南面是湖区，主要是观赏黄石湖的湖光山色。

muto · 2016-12-16 14:26

13日早晨美美地享受了一顿自己烹饪的丰美早餐，并将车子也加满了油，又回到黄石公园继续游览。

muto · 2016-12-18 14:18

13日早晨美美地享受了一顿自己烹饪的丰美早餐，并将车子也加满了油，又回到黄石公园继续游览。

迎着朝阳顺麦迪逊河而下来到岔口，折向北行，不多时途径一个叫“Norris”的热泉盆地。

muto · 2016-12-18 14:20

清晨的公园里空气清凉，游客稀少，各类鸟儿的鸣叫声在林间和谷地此起彼伏。

热气蒸腾的热泉、热河边上草木碧绿，不知名的小野花尽情绽放，灰雁、天鹅漫步期间，而远处山峦背阴处还有片片白色的积雪......

一派相伴相生，生机盎然的景象。

muto · 2016-12-21 13:39

Mammoth Hot Springs（猛犸热泉）位于公园“8”字型游览路线的顶端西侧，是世界上已探明的最大碳酸盐沉积温泉。

来之前以为猛犸泉跟我们黄龙的五彩池类似，流水潺潺地从五彩的钙化池阶梯而下……，来了之后才发现完全不是这么一回事儿。

没错，这里曾经是黄石公园最有名的景观之一，但自从2002年的一次地壳运动后，大部分热泉就停止了喷发，导致大量微生物死去变成灰白色的粉末，

从而使猛犸泉失去了原有的斑斓色彩，变成一片白色干枯池子。

muto · 2016-12-21 13:42

猛犸泉的游览路线分上下两段，上面一段可以开车进去从山坡上俯览整个猛犸泉，下面那段则是从下仰望他。

驱车缓缓地沿着狭窄的单行线进去，看见坡下一片雪白涅瓦阶地，那是历经几千年冷却沉淀的温泉水才形成的一连串阶地。

她的成因是当地壳深处高温的酸性溶液流经岩层到达温泉表面的过程中溶解了大量的石灰岩，一露出地表遇到空气，

溶液中的部分二氧化碳就会挥发，同时固体矿物质形成并最终以石灰华形式沉淀，由此形成了阶梯状的大小池子。

而在钙华池子下面的这根由地下热水喷发带出矿物沉积而成、高度超过10米的柱子更是叫人叹为观止，被称为解放帽。

起起伏伏，造“帽”的过程持续了数千年，目前正在沉寂休眠，没人知道下一次爆发会是在哪一年。

muto · 2016-12-21 13:44

猛犸泉下是黄石北面最大的服务区，旁边就是公园的北入口，出去就是蒙大拿州了。

时值中午，车位一位难求，我们在这里稍事休息并午餐后继续游览。

黄石公园北部的道路明显比南部崎岖难行，沿途满是陡坡和急弯，也比较狭窄，需要谨慎驾驶。

东北面的罗斯福区保留着原始的山地森林自然景观，适合骑马、徒步和露营，据称顺着徒步道深入森林峡谷除野牛外，你还可以见到大群的角鹿，满溪的鳟鱼，还有黑熊。

muto · 2016-12-22 14:41

东北面的罗斯福区保留着原始的山地森林自然景观，适合骑马、徒步和露营，

据称顺着徒步道深入森林峡谷除野牛外，你还可以见到大群的角鹿，满溪的鳟鱼，还有黑熊。

Bannack Trail（班瑞克步道）是这些小道中最有名的一条，是当地古印第安人打猎和皮毛贸易的通道。

印第安战士出没的地域......

muto · 2016-12-22 14:45

笑心翼翼地驾驶车子前行，来到8字的东北角，这里是Tower Falls（塔瀑）。

景如其名，塔瀑四周的山峰都是岩浆突然冷卻后形成的柱状玄武岩，节理分明，高耸如塔。

再加上历年的风化，“塔”身嶙峋突兀，更是增添了几分风霜和狰狞。

muto · 2016-12-22 14:46

而Tower Creek（塔溪）在流入黃石河之前，從40米的“塔上”一跃而下，凄美壮烈。

muto · 2016-12-24 14:25

黄石公园最壮丽、优美的景色之一黄石河号称“美国境内惟一没有水坝的河流”流经塔和钓鱼桥之间的险峻山地形成一条约20英里的峡谷，在这里，河道陡然变窄变急，咆哮的河水形成两道壮丽的瀑布，轰鸣着奔腾而下。黄石峡谷是由河水冲刷被地热腐蚀的火山岩而成，约在14000到18000年前，又接连经历了三次冰川侵蚀，约在10000年前才形成如今这种典型的V型峡谷。Upper Falls（上瀑布）33米高，Lower Falls（下瀑布）却足足有92米。

这个景点太著名了，估计只有“老忠实”泉能与它相提并论。所以我们过了“8”字游览公路的中线后就跟在一辆旅游大巴后面，越过Canyon Vallige（峡谷村）后大巴司机娴熟地拐进左侧小路，在山林里左穿右穿就来到了Artist Point（画家点）。这可是观看峡谷的最经典位置，看看那一辆辆大巴上下来的游客（绝大部分是来自咱们中国）和那一排排的“长枪短炮”，就知道绝对错不了。关于画家点的经典照片实在太多了，据说黄石公园的画册和书籍就有一半是用在这里拍摄的照片做封面或主插画，但我还是被震撼到了。停好车跟着浩浩荡荡的队伍徒步来到观景台望过去，瀑布如一匹白练般从高高的悬崖上直跌入幽深狭窄的峡谷底部，水气从谷底直冲半空，非常的壮观。黄石峡谷奇特之处不仅在其峡谷深邃险峻、瀑布高耸壮观，他还有两侧峡壁上光怪陆离、五光十色的风化火山岩。这些白、黄、绿、红等岩石和矿物交织着，在阳光照耀下闪烁着奇异的光茫，如颜料油彩涂成，所以有“Artist Paint Pots”（画家颜料桶）之称。

在黄石公园内不时可见三三两两的野牛，但当在黄石河谷见到成群结队的上百只野牛时，我们还是感到惊喜异常。这种学名“American Bison”（美洲野牛）的野牛又名美洲水牛或犎牛，是北美体型最大的哺乳动物，但别看它吃草就以为它很温顺，它其实是一种比较凶悍的动物，尽管体型庞大，仍可维持每小时60公里的奔跑速度，还有一对弯曲、锋利的尖角，即便面对黑熊、野狼等最富攻击性的捕食动物，也不遑多让。所以，千万遵照标示上的提示：保持距离！它们曾经是北美大陆的主人，曾大量集体生活在美国和加拿大的广褒平原上，19世纪初，光美国境内的野牛就多达6500万头，它们冬季成群结队向南迁移寻找更茂盛的食草，春季则向北返回。

与奥斯卡最佳影片《Dances with Wolves》（与狼共舞）表现的一样，北美的印第安人为了生活必需而捕杀为数不多的野牛，Kevin Costner在影片中扮演的美军中尉就曾接受印第安首领之托留意迁徙的牛群。可以说野牛是北美文化的一部分。但自从欧洲人踏上美洲大陆之后，这种大型食草动物的命运就永远地改变了，他们残忍地用现代步枪大量枪杀野牛群，只是为了取它们的皮去制作皮革挣钱，在影片中亦有表现，场面触目惊心。至1890年，美国全境已经只剩下不到1000头野牛，几乎所有南部的野牛都被捕杀。而上文提到的Bannack Trail（班瑞克步道）也因野牛的消失而在蛇河地区渐渐荒废。直至今年的5月9日，美国总统奥巴马才签字正式确立美洲野牛为美国国兽。

沿着黄石峡谷来到钓鱼桥，黄石河在这里融入浩荡的黄石湖。原以为昨天在西拇指看到的就是整个黄石湖，其实仅仅是个小小的湖湾而已，真正的黄石湖是她的若干倍，位于黄石活火山口的中心，面积达352平方公里。我们在湖光客舍旁的湖边休息、浏览后，开始南返。绕过1/3个黄石湖，再次经大提顿、杰克逊和蛇河河谷，来到Alpine南面约20英里处小镇Whayne的Wolf Den Lodge（狼窝旅舍）。这是一个很有特色的客舍，分Park房车区和Cabin木屋区，我们住的是Cabin，也是全部由原条木建成，宽敞、崭新，是昨晚西黄石镇睡容旅舍的豪华升级版，美中不足的是没有厨房，管理员太太说有公共厨房但现在没开放。今天游览的路线比较长，快天黑了才到目的地。所以开好房后就驱车来到镇上的唯一餐厅晚餐，牛排很棒，还有一种奇怪的啤酒，服务员是个金发小妞也说不清楚所以然，也难怪，她也没喝过。品尝后应该是山上野梨酿成，味道很怪。

muto · 2016-12-24 14:27

1988年与我们的大兴安岭大火灾几乎同期的森林大火是美国黄石国家公园有记录以来最大的一场火灾，多个独立的小山火迅速地蔓延，最终形成了一场燃烧了几个月的大火灾。

虽然投入9000名消防员和4000名军人，以及数十架飞机参与灭火，但直至冬季降雪才被完全扑灭。

损失惨重，总计达3,213平方公里受到影响，灾害区域大约占黄石公园总面积的36%。

虽然在园内不时可见那场世纪大火的痕迹，但东北部特别是塔瀑以南格外惨烈，一根根光秃秃伸向苍天的树干似乎正在向我们描述那场空前的大灾难。

muto · 2016-12-24 14:29

可喜的是灾后的山峦已经一片翠绿，新的树木已经有半人高，植物学家说还需要大约60年就可以恢复到原有模样。

黄石公园最壮丽、优美的景色之一黄石河号称“美国境内惟一没有水坝的河流”流经塔和钓鱼桥之间的险峻山地形成一条约20英里的峡谷，

在这里，河道陡然变窄变急，咆哮的河水形成两道壮丽的瀑布，轰鸣着奔腾而下。

黄石峡谷是由河水冲刷被地热腐蚀的火山岩而成，约在14000到18000年前，又接连经历了三次冰川侵蚀，约在10000年前才形成如今这种典型的V型峡谷。

muto · 2016-12-26 14:02

Upper Falls（上瀑布）33米高，Lower Falls（下瀑布）却足足有92米。

这个景点太著名了，估计只有“老忠实”泉能与它相提并论。

所以我们过了“8”字游览公路的中线后就跟在一辆旅游大巴后面，越过Canyon Vallige（峡谷村）后大巴司机娴熟地拐进左侧小路，在山林里左穿右穿就来到了Artist Point（画家点）。

这可是观看峡谷的最经典位置，看看那一辆辆大巴上下来的游客（绝大部分是来自咱们中国）和那一排排的“长枪短炮”，就知道绝对错不了。

muto · 2016-12-26 14:04

关于画家点的经典照片实在太多了，据说黄石公园的画册和书籍就有一半是用在这里拍摄的照片做封面或主插画，但我还是被震撼到了。

停好车跟着浩浩荡荡的队伍徒步来到观景台望过去，瀑布如一匹白练般从高高的悬崖上直跌入幽深狭窄的峡谷底部，

水气从谷底直冲半空，非常的壮观。

muto · 2016-12-26 14:05

黄石峡谷奇特之处不仅在其峡谷深邃险峻、瀑布高耸壮观，他还有两侧峡壁上光怪陆离、五光十色的风化火山岩。

这些白、黄、绿、红等岩石和矿物交织着，在阳光照耀下闪烁着奇异的光茫，如颜料油彩涂成，所以有“Artist Paint Pots”（画家颜料桶）之称。

muto · 2016-12-28 13:50

 在黄石公园内不时可见三三两两的野牛，但当在黄石河谷见到成群结队的上百只野牛时，我们还是感到惊喜异常。

这种学名“American Bison”（美洲野牛）的野牛又名美洲水牛或犎牛，是北美体型最大的哺乳动物

，但别看它吃草就以为它很温顺，它其实是一种比较凶悍的动物，尽管体型庞大，仍可维持每小时60公里的奔跑速度，

还有一对弯曲、锋利的尖角，即便面对黑熊、野狼等最富攻击性的捕食动物，也不遑多让。

muto · 2016-12-28 13:51

所以，千万遵照标示上的提示：保持距离！它们曾经是北美大陆的主人，曾大量集体生活在美国和加拿大的广褒平原上，

19世纪初，光美国境内的野牛就多达6500万头，它们冬季成群结队向南迁移寻找更茂盛的食草，春季则向北返回。

muto · 2016-12-28 13:54

与奥斯卡最佳影片《Dances with Wolves》（与狼共舞）表现的一样，北美的印第安人为了生活必需而捕杀为数不多的野牛，

Kevin Costner在影片中扮演的美军中尉就曾接受印第安首领之托留意迁徙的牛群。

可以说野牛是北美文化的一部分。

但自从欧洲人踏上美洲大陆之后，这种大型食草动物的命运就永远地改变了。

muto · 2016-12-28 13:56

他们残忍地用现代步枪大量枪杀野牛群，只是为了取它们的皮去制作皮革挣钱，在影片中亦有表现，场面触目惊心。

至1890年，美国全境已经只剩下不到1000头野牛，几乎所有南部的野牛都被捕杀。

而上文提到的Bannack Trail（班瑞克步道）也因野牛的消失而在蛇河地区渐渐荒废。

直至今年的5月9日，美国总统奥巴马才签字正式确立美洲野牛为美国国兽。

muto · 2016-12-29 13:31

沿着黄石峡谷来到钓鱼桥，黄石河在这里融入浩荡的黄石湖。

原以为昨天在西拇指看到的就是整个黄石湖，其实仅仅是个小小的湖湾而已，

真正的黄石湖是她的若干倍，位于黄石活火山口的中心，面积达352平方公里。

我们在湖光客舍旁的湖边休息、浏览后，开始南返。

muto · 2016-12-29 13:33

绕过1/3个黄石湖，再次经大提顿、杰克逊和蛇河河谷，

来到Alpine南面约20英里处小镇Whayne的Wolf Den Lodge（狼窝旅舍）。

muto · 2016-12-29 13:35

这是一个很有特色的客舍，分Park房车区和Cabin木屋区，

我们住的是Cabin，也是全部由原条木建成，宽敞、崭新，是昨晚西黄石镇睡容旅舍的豪华升级版，

美中不足的是没有厨房，管理员太太说有公共厨房但现在没开放。

muto · 2016-12-29 13:38

驱车来到镇上的唯一餐厅晚餐，牛排很棒，还有一种奇怪的啤酒，

服务员是个金发小妞也说不清楚所以然，也难怪，她也没喝过。

品尝后应该是山上野梨酿成，味道很怪。

muto · 2016-12-29 13:40

还是回去独自坐在门廊里喝吧！

muto · 2016-12-30 14:49

14日早继续南返，依然阳光明媚，一路风光迤逦。虽然没有澳大利亚那么夸张，但路边也不时可见撞死的野生动物，最可惜的是一头鹿，估计也就是昨晚的事情，竟然没人扛走。美味大补呀，要是搁在天朝……！到了Montpelier路口，我们没有走来时的路，而是转右沿Bear Lake（熊湖）西岸南行。熊湖也是个度假圣地，湖边有很多度假别墅和旅舍，熙熙攘攘很热闹。在熊湖南面折向西南穿越洛基山脉的一片山地来到Logan，接着再穿越一道山脉就来到与我国青海湖面积相当的大盐湖边上，告别偏僻、荒凉的山道拐上15号州际公路，盐湖城已经遥遥在望。

Salt Lake City（盐湖城)是美国犹他州的首府，依山面水，以紧靠北美最大盐水湖大盐湖而得名。这是一个工业城市，采矿业和第一条横贯铁路给该地带来了兴旺，是名副其实的"西部十字路口"。说盐湖城就离不开摩门教，也正是因为摩门教而使盐湖城在外人眼中蒙上一层神秘面纱，摩门教徒的一夫多妻制度更是让人们印象深刻。多年前曾有一部好莱坞电影，年轻时的Harrison Ford主演的纽约干探为逃避黑帮追杀潜逃至摩门教徒聚居区，被那儿奇特的风俗和淳朴的民风，以及房东――一名年轻漂亮的寡妇所陶醉。最后的结局当然很“好莱坞”，英勇的男主角搞定闻讯追来的杀手，面临在重返纽约和摩门少妇之间的两难抉择。

一般的称谓摩门教(Mormonism)是个不正确的称呼起码教徒们是这样认为的，正式的名称应该是“耶稣基督后期圣徒教会”(The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)。之所以有摩门教这个名称，据说是因为他们除了信奉《圣经》外还信奉《摩门经》。盐湖城是1847年由杨百翰率领的一批摩门教徒从伊利诺伊州迁徙至此拓荒所建，因此这是一座摩门教的城市，不但该教的总会一直位于此，超过半数的当地居民也为该教信徒。

驱车进入这座神秘的城市，街道宽敞、整洁，市中心高楼林立，一切似乎跟其他大城市没啥两样。我们在路边的车位停好车，刷卡付费时却支付不了，这才发觉今天是礼拜天，难怪街道冷冷清清，而路上经过的教堂外面却都停满了车。圣殿广场是摩门教、同时也是盐湖城最重要的建筑群，包括盐湖圣殿、盐湖大礼拜堂、盐湖聚会堂等建筑，占地10英亩。我们首先来到Assembly Hall（聚会堂），这是圣殿广场上个头最小的建筑，外观和色彩却最华美绚丽，历史也最悠久建于1877 年。这里在周末经常举办免费的知名艺术家音乐会。最有趣的还是堂前的Seagull Monument（海鸥纪念碑），纪念碑的顶端是两只金色的海鸥像。据说1848年春季摩门教徒首次在犹他州种植作物，当作物成熟时，铺天盖地的蝗虫从东面飞来。关键时刻是突然从天而降的大群海鸥挽救了作物、挽救了信徒，称作"海鸥的奇迹"，特立碑以纪念。

Salt Lake Tabernacle（盐湖大礼拜堂）外观像一顶大帐篷，据说其设计灵感确实来自帐篷，这里曾一直是摩门教大会会场，拥有世界著名的摩门教大礼拜堂合唱团和可能是世界上最大的管风琴。游客可以入内参观，门口还有各国信徒（都是年轻漂亮的女孩）组成的导游解说教义，说中文的女孩听口音来自我国台湾。因为我们没入教的打算，也就谢绝了解说。Salt Lake Temple（盐湖圣殿）是摩门教总部，同时也是世界上最大最著名的摩门教圣殿，是圣殿广场的核心。圣殿面向耶路撒冷的方向，摩门教总会会长团和十二使徒定额组每周都要在此开会，是信徒们心中名副其实的“圣殿”。

在盐湖城市中心，几乎所有的东西都跟摩门教相关，除了各大教堂外，还有蔚为壮观的摩门教总部办公大楼等等。其实不单这些，还有美洲最大的核果生产厂商Agreserves Inc、犹他州第二大日报Desert Morning News、美国第14大连锁广播电台公司、拥有16亿元资产的保险公司Beneficial Life……，这些庞大如天文数字般的都是教会资产。

望着这高耸入云的摩天大楼，整齐的街道，心中想：这已经完全不是印象中的盐湖城。女子戴针织小白帽、男子黑衣、黑帽留长鬓角和胡子，男耕女织的摩门世外桃源只能在历史书中找寻。

驱车离开市区重上15号州际公路经Prove南行，一路无话，来到小镇Nephi的Super 8 Motel。这里有间小火车餐厅挺有意思，隔壁桌子的黄毛小屁孩连冰淇淋也顾不上吃，眼睛眨也不眨一下地盯着头顶转来转去的玩具小火车。想起几年前儿子也是这般模样，不禁调侃儿子一番。这里除牛排外，蔬菜面筋汤也很美味。

muto · 2016-12-30 14:53

14日早继续南返，依然阳光明媚，一路风光迤逦。

虽然没有澳大利亚那么夸张，但路边也不时可见撞死的野生动物，最可惜的是一头鹿，估计也就是昨晚的事情，竟然没人扛走。美味大补呀，要是搁在天朝……！

到了Montpelier路口，我们没有走来时的路，而是转右沿Bear Lake（熊湖）西岸南行。熊湖也是个度假圣地，湖边有很多度假别墅和旅舍，熙熙攘攘很热闹。

muto · 2017-01-01 08:16

在熊湖南面折向西南穿越洛基山脉的一片山地来到Logan，接着再穿越一道山脉就来到与我国青海湖面积相当的大盐湖边上，

告别偏僻、荒凉的山道拐上15号州际公路，盐湖城已经遥遥在望。

muto · 2017-01-01 08:21

 Salt Lake City（盐湖城)是美国犹他州的首府，依山面水，以紧靠北美最大盐水湖大盐湖而得名。

这是一个工业城市，采矿业和第一条横贯铁路给该地带来了兴旺，是名副其实的"西部十字路口"。

说盐湖城就离不开摩门教，也正是因为摩门教而使盐湖城在外人眼中蒙上一层神秘面纱，摩门教徒的一夫多妻制度更是让人们印象深刻。

幸福的一家！－－布朗同他的妻子们。

muto · 2017-01-01 08:22

多年前曾有一部好莱坞电影，年轻时的Harrison Ford主演的纽约干探为逃避黑帮追杀潜逃至摩门教徒聚居区，被那儿奇特的风俗和淳朴的民风，以及房东――一名年轻漂亮的寡妇所陶醉。

 一般的称谓摩门教(Mormonism)是个不正确的称呼起码教徒们是这样认为的，正式的名称应该是“耶稣基督后期圣徒教会”(The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)。

之所以有摩门教这个名称，据说是因为他们除了信奉《圣经》外还信奉《摩门经》。

盐湖城是1847年由杨百翰率领的一批摩门教徒从伊利诺伊州迁徙至此拓荒所建，因此这是一座摩门教的城市，不但该教的总会一直位于此，超过半数的当地居民也为该教信徒。

muto · 2017-01-01 08:24

  驱车进入这座神秘的城市，街道宽敞、整洁，市中心高楼林立，一切似乎跟其他大城市没啥两样。

我们在路边的车位停好车，刷卡付费时却支付不了，这才发觉今天是礼拜天，难怪街道冷冷清清，而路上经过的教堂外面却都停满了车。

圣殿广场是摩门教、同时也是盐湖城最重要的建筑群，包括盐湖圣殿、盐湖大礼拜堂、盐湖聚会堂等建筑，占地10英亩。

muto · 2017-01-01 08:26

我们首先来到Assembly Hall（聚会堂），这是圣殿广场上个头最小的建筑，外观和色彩却最华美绚丽，历史也最悠久建于1877 年。

这里在周末经常举办免费的知名艺术家音乐会。

最有趣的还是堂前的Seagull Monument（海鸥纪念碑），纪念碑的顶端是两只金色的海鸥像。

据说1848年春季摩门教徒首次在犹他州种植作物，当作物成熟时，铺天盖地的蝗虫从东面飞来。

muto · 2017-01-01 08:27

关键时刻是突然从天而降的大群海鸥挽救了作物、挽救了信徒，称作"海鸥的奇迹"，特立碑以纪念。

muto · 2017-01-03 13:30

 Salt Lake Tabernacle（盐湖大礼拜堂）外观像一顶大帐篷，据说其设计灵感确实来自帐篷，这里曾一直是摩门教大会会场，拥有世界著名的摩门教大礼拜堂合唱团和可能是世界上最大的管风琴。

游客可以入内参观，门口还有各国信徒（都是年轻漂亮的女孩）组成的导游解说教义，说中文的女孩听口音来自我国台湾。

因为我们没入教的打算，也就谢绝了解说。

muto · 2017-01-03 13:32

Salt Lake Temple（盐湖圣殿）是摩门教总部，同时也是世界上最大最著名的摩门教圣殿，是圣殿广场的核心。

圣殿面向耶路撒冷的方向，摩门教总会会长团和十二使徒定额组每周都要在此开会，是信徒们心中名副其实的“圣殿”。

muto · 2017-01-03 13:35

在盐湖城市中心，几乎所有的东西都跟摩门教相关，除了各大教堂外，还有蔚为壮观的摩门教总部办公大楼等等。

摩门教总部办公大楼！

其实不单这些，还有美洲最大的核果生产厂商Agreserves Inc、犹他州第二大日报Desert Morning News、美国第14大连锁广播电台公司、拥有16亿元资产的保险公司Beneficial Life……

这些庞大如天文数字般的都是教会资产。

muto · 2017-01-04 14:45

扬。百翰的塑像。

关于他率领教徒千里迢迢迁徙至此，开拓盐湖城的故事，在《九月的黎明》一剧中有描述。

muto · 2017-01-05 13:46

望着这高耸入云的摩天大楼，整齐的街道，心中想：这已经完全不是印象中的盐湖城。

女子戴针织小白帽、男子黑衣、黑帽留长鬓角和胡子，男耕女织的摩门世外桃源只能在历史书中找寻。

muto · 2017-01-05 13:50

这是在大提顿游客中心偷拍的摩门少女。

muto · 2017-01-06 13:28

驱车离开市区重上15号州际公路经Prove南行，一路无话，来到小镇Nephi的Super 8 Motel。

这里有间小火车餐厅挺有意思，隔壁桌子的黄毛小屁孩连冰淇淋也顾不上吃，眼睛眨也不眨一下地盯着头顶转来转去的玩具小火车。

这里除牛排外，蔬菜面筋汤也很美味。

muto · 2017-01-08 14:44

      15日早驱车沿15号州际公路继续南行，路边景色依旧是山峦、谷底和草原，一路风光迤逦。但随着逐渐接近内华达州，沿途地貌也渐渐开始改变，山峦的颜色变成红褐色，地表开始变得干旱荒芜，气温也开始急剧上升，到了St  George（圣乔治）气温已经超过华氏100度。打开车窗，头顶是热辣辣的艳阳，荒凉的旷野焚风吹掠，像置身于一个大焚炉。室外根本没法待，面对这炎热的天气什么计划都只得不了了之。从圣乔治出来会重新进入一小片亚利桑那州的地界，要穿过一片高耸险峻的干枯山脉，然后就进入更加荒芜和干旱的内华达沙漠。就在这平坦荒凉而炎热的沙漠里枯燥地驾车行驶，直至远方荒漠中出现一片灰白色的城市，那就是著名的赌城拉斯维加斯了。

“Las Vegas”据说源自西班牙语，意思为“肥沃的草地”，是周围荒凉的沙漠与戈壁地带唯一有泉水的绿洲。最早来拉斯维加斯的欧洲人是摩门教徒，可能觉得太过荒凉后来就迁走了。直到1888年，联合太平洋铁路建成，这里因为有水，所以逐渐成为公路的驿站和铁路的中转站。后来在内华达州发现了金矿和银矿，大量淘金者涌入，拉斯维加斯开始繁荣，接着如西部其他采矿城镇一样资源枯竭被抛弃。但幸运之神再次光顾拉斯维加斯，上世纪30年代其东南47公里处胡佛水坝筑成，充足的水电供应是拉斯维加斯再次繁荣的物资基础。而1931年的大萧条则是制度保障，为了度过经济难关，内华达州议会通过了赌博合法的议案，拉斯维加斯从而迅速崛起，不但美国各地的大亨甚至还吸引了日本的富豪、阿拉伯的王子等纷纷来此投资建赌场，成为名副其实的世界第一大赌城，每年接待超过4000万名旅客。拉斯维加斯，这是一个这是一个物欲横流的城市！

我们预订的Stratosphere Casino、 Hotel & Tower（平流塔赌场和酒店）是拉斯维加斯的地标建筑之一，远远就望见她那标志性的白色巨塔高高地耸立在市中心的拉斯维加斯大街上。但看起来近，走起来却还需半小时车程。酒店就在15号州际公路的旁边，下了高速过两个红绿灯就到了。问过酒店的门童后将车在酒店后面的停车楼停好车，然后拖着行李进入酒店。第一感觉是酒店好大，光电梯就分几个区，1层全是赌场，这也难怪，人家招牌上“Casino”是排在酒店前面的，也就是说赌场是主业，酒店是副业。在赌场服务员指引下来到酒店前台，等待Check in的旅客已经排起长龙。看看手表是下午3：30，刚到开始办理入住手续时间，难怪那么多人。虽说只是3星级，但酒店的设施和服务超过国内不少城市的5星级酒店，挺满意的，价格也便宜加税将近110美元/晚（估计人家也没打算在副业挣钱）。

外面骄阳似火，整个城市就像一个大火炉，而且整个城市除了南拉斯维加斯大街这一段聚集着大赌场和大酒店，比较漂亮外，其余街区房屋低矮，街道残旧，整个城市灰溜溜的，笼罩着尘土的颜色，确实勾不起外出的兴趣。因为沙漠中的水满是盐碱味，不得已才开车去了一趟沃尔玛采购食水和食物。这个酒店没咖啡机烧热水，不惯长期喝冰水的我找寻开水壶不果（人家鬼佬家庭根本不煮开水），就搬了一个“Made in China”的小电饭锅。

拉斯维加斯属于夜晚，夜幕下她才露出多姿多彩、灯红酒绿的本色：夕阳才刚落入沙漠深处，彩霞仍在天际，各大赌场、酒店和酒吧等各种娱乐场所的荧虹灯便迫不及待地争相亮起，把整条南拉斯维加斯大街装扮得五彩斑斓、艳丽异常；在冷气房间里躲避酷暑的游客、睡醒的赌徒等等，人们纷纷从城市各个角落的酒店钻了出来，原本冷冷清清的街道渐渐热闹起来。酒店旁边的几个粉红色房子估计就是专门提供“快速婚礼服务”的，要知道拉斯维加斯号称“是一个梦想成真的神话地方”，在这里一切皆有可能，除赌博外还以提供“Drive thru weddings”（汽车通道婚礼）、“Last minute wedding”（1分钟婚礼）、“Speedy ceremony”（快速婚礼仪式）等快速结婚服务著名。不管两位来自那国那地儿，也无论是男是女，更不会查验你的身份证明，用的是真名假名，都可以立马成婚，甚至提供洞房服务。

我们在泉山路和拉斯维加斯大街交界的地方找个酒店停好车，开始步行。夜晚的拉斯维加斯依然酷热，却并不能阻挡人们的热情，街上人流汹涌。马戏团、永利、威尼斯人、凯撒皇宫、巴黎……，这些有名的赌场和酒店的装潢。灯饰个个标新立异，百赌争艳，让人眼花缭乱。街道两旁的酒吧、餐厅和商店也不甘示弱，各出奇招，争相招徕顾客。Trump（大嘴特朗普）的酒店也在这儿附近，独特的黄色招牌同其人一样张扬地立在半空。在拉斯维加斯拍摄的电影太多了，所经之处大都熟悉，在电影中见过，就不一一细说了。Treasure Island Hotel（金银岛酒店）的海盗船表演已经取消，我们一路闲逛，来到Mirage酒店。酒店外面已经聚集了很多游客，来自祖国的旅行团就有近10个，熙熙攘攘的都是等待看火山喷发秀的。儿子竟然遇见了同学一家，好意外。热热闹闹的火山秀完毕，曲终人散，我们也逛累了，开车回家。

第二天上午把儿子留在酒店，我和妻子开车去附近的奥特莱斯购物。人挺多的，大部分是跟我们一样来自国内的游客。剩下的时间都是在酒店里吃自助餐、拿房卡上平流塔，无聊地渡过。

拉斯维加斯，喜欢她的人趋之若鹜，讨厌她的人恨之入骨，从来没有一个城市如此引人争议。

muto · 2017-01-09 13:47

 15日早驱车沿15号州际公路继续南行，路边景色依旧是山峦、谷底和草原，一路风光迤逦。

muto · 2017-01-10 12:44

但随着逐渐接近内华达州，沿途地貌也渐渐开始改变，

山峦的颜色变成红褐色，地表开始变得干旱荒芜，气温也开始急剧上升，到了St  George（圣乔治）气温已经超过华氏100度。

打开车窗，头顶是热辣辣的艳阳，荒凉的旷野焚风吹掠，像置身于一个大焚炉。

室外根本没法待，面对这炎热的天气什么计划都只得不了了之。

muto · 2017-01-10 12:45

从圣乔治出来会重新进入一小片亚利桑那州的地界，要穿过一片高耸险峻的干枯山脉，然后就进入更加荒芜和干旱的内华达沙漠。

muto · 2017-01-10 12:50

就在这平坦荒凉而炎热的沙漠里枯燥地驾车行驶，直至远方荒漠中出现一片灰白色的城市，那就是著名的赌城拉斯维加斯了。

muto · 2017-01-10 12:53

 我们预订的Stratosphere Casino、 Hotel & Tower（平流塔赌场和酒店）是拉斯维加斯的地标建筑之一，远远就望见她那标志性的白色巨塔高高地耸立在市中心的拉斯维加斯大街上。

但看起来近，走起来却还需半小时车程。酒店就在15号州际公路的旁边，下了高速过两个红绿灯就到了。

muto · 2017-01-12 14:04

第一感觉是酒店好大，光电梯就分几个区，1层全是赌场，这也难怪，人家招牌上“Casino”是排在酒店前面的，也就是说赌场是主业，酒店是副业。

外面骄阳似火，整个城市就像一个大火炉，而且整个城市除了南拉斯维加斯大街这一段聚集着大赌场和大酒店，比较漂亮外，其余街区房屋低矮。

街道残旧，整个城市灰溜溜的，笼罩着尘土的颜色，确实勾不起外出的兴趣。

muto · 2017-01-12 14:06

 “Las Vegas”据说源自西班牙语，意思为“肥沃的草地”，是周围荒凉的沙漠与戈壁地带唯一有泉水的绿洲。

最早来拉斯维加斯的欧洲人是摩门教徒，可能觉得太过荒凉后来就迁走了。

直到1888年，联合太平洋铁路建成，这里因为有水，所以逐渐成为公路的驿站和铁路的中转站。

后来在内华达州发现了金矿和银矿，大量淘金者涌入，拉斯维加斯开始繁荣，接着如西部其他采矿城镇一样资源枯竭被抛弃。

muto · 2017-01-12 14:08

但幸运之神再次光顾拉斯维加斯，上世纪30年代其东南47公里处胡佛水坝筑成，充足的水电供应是拉斯维加斯再次繁荣的物资基础。

而1931年的大萧条则是制度保障，为了度过经济难关，内华达州议会通过了赌博合法的议案，拉斯维加斯从而迅速崛起，

不但美国各地的大亨甚至还吸引了日本的富豪、阿拉伯的王子等纷纷来此投资建赌场，成为名副其实的世界第一大赌城，每年接待超过4000万名旅客。

拉斯维加斯，这是一个这是一个物欲横流的城市！

muto · 2017-01-12 14:10

拉斯维加斯属于夜晚，夜幕下她才露出多姿多彩、灯红酒绿的本色：

夕阳才刚落入沙漠深处，彩霞仍在天际，各大赌场、酒店和酒吧等各种娱乐场所的荧虹灯便迫不及待地争相亮起，

把整条南拉斯维加斯大街装扮得五彩斑斓、艳丽异常；

在冷气房间里躲避酷暑的游客、睡醒的赌徒等等，人们纷纷从城市各个角落的酒店钻了出来，原本冷冷清清的街道渐渐热闹起来。

muto · 2017-01-13 13:23

我们在泉山路和拉斯维加斯大街交界的地方找个酒店停好车，开始步行。

夜晚的拉斯维加斯依然酷热，却并不能阻挡人们的热情，街上人流汹涌。

马戏团、永利、威尼斯人、凯撒皇宫、巴黎……，这些有名的赌场和酒店的装潢。

灯饰个个标新立异，百赌争艳，让人眼花缭乱。

muto · 2017-01-13 13:24

街道两旁的酒吧、餐厅和商店也不甘示弱，各出奇招，争相招徕顾客。

Trump（大嘴特朗普）的酒店也在这儿附近，独特的黄色招牌同其人一样张扬地立在半空。

在拉斯维加斯拍摄的电影太多了，所经之处大都熟悉，在电影中见过，就不一一细说了。

muto · 2017-01-13 13:26

Treasure Island Hotel（金银岛酒店）的海盗船表演已经取消，我们一路闲逛，来到Mirage酒店。

muto · 2017-01-13 13:27

酒店外面已经聚集了很多游客，来自祖国的旅行团就有近10个，熙熙攘攘的都是等待看火山喷发秀的。

儿子竟然遇见了同学一家，好意外。

muto · 2017-01-17 08:31

酒店1层是赌场，2层是商场、秀场等。

到处是所谓的“中国元素”！

muto · 2017-01-17 08:33

凭房卡可以上平流塔上观光。

muto · 2017-01-17 08:35

酒店旁边的几个粉红色房子估计就是专门提供“快速婚礼服务”的，要知道拉斯维加斯号称“是一个梦想成真的神话地方”，在这里一切皆有可能，

除赌博外还以提供“Drive thru weddings”（汽车通道婚礼）、“Last minute wedding”（1分钟婚礼）、“Speedy ceremony”（快速婚礼仪式）等快速结婚服务著名。

不管两位来自那国那地儿，也无论是男是女，更不会查验你的身份证明，用的是真名假名，都可以立马成婚，甚至提供洞房服务。

muto · 2017-01-18 14:16

告别了在拉斯维加斯吃吃喝喝的腐败生活，17日早退房迎着早高峰的车流出城。走在95号州际公路最内侧的HOV车道上，被后面的车赶着高速往前冲，当发觉油箱只有小半箱时已经远离市区在茫茫沙漠中，只得硬着头皮往前走。还好，离城大约70、80英里望见一小片绿洲，这是Indian Springs（印第安泉），有一个小小的服务区可以加油。油站对面就是层层铁丝网包裹、戒备森严的Creech空军基地，两架捕食者无人机正在先后降落（不敢拍照，原因你懂的）。因沙漠中无遮无掩、罕见雨雾天气好能见度高，而且人烟稀少便于保密，因此拉斯维加斯附近的沙漠中有几个空军基地，是美空军主要的无人机试飞和训练基地。印第安泉基地是美空军几大无人机作战基地之一，在这里的地面控制中心通过卫星天线遥控操作在另一个半球伊拉克、阿富汗、也门等上空的无人机侦查和作战，著名的无人机作战影片《Good Kill》（善意杀戮）故事发生地和拍摄地就是这里。

把油箱加满后，开始放心地往前走，95号公路不久就从单向双车道变成单车道。一路没啥车，的确没必要那么浪费。Amargosa Valley其实就是个岔路口，左转上373号公路往南走，在荒漠无人区见到一处绿洲以为是度假村，走近一看才发现是赌场，让人叹为观止。重新进入加利弗尼亚州界到死亡谷路口右转190号公路，直奔死亡谷国家公园。

死亡谷国家公园位于加州与内华达州交界的沙漠中，长225千米，宽6-26千米，面积比德拉瓦州还大一倍半。峡谷两侧悬崖绝壁，地势险恶，是北美大陆最低、最干旱和炎热的地区，拥有地球上第二高气温观测纪录57℃(134℉)，年降雨量也仅比撒哈拉沙漠稍多了一点点。1849年一队前往加州淘金的队伍为抄近路以死亡谷为捷径，大部分被这个干旱而炎热的山谷吞噬，仅少数人在这荒芜的土地上与死亡搏斗80天而获救，其中一位临别回首感慨地道:"Goodbye，Death Valley!"死亡谷因此得名。死亡谷荒芜、恶劣的地理环境正是完美的航空航天试验场，顺理成章地成为美国空军和NASA进行火星探测器的实验和回收航天器的场地。
从岔口开始跑了20英里来到公园东入口。因环境恶劣且无水，这个入口无人值守，游客凭自觉在机器上刷卡购票，我们有年卡就不需要了。沿着干旱的山谷一直往前走，沿途景色单调，大约20英里后来到一个岔口，这才算是真正进入死亡谷。在这里左转向南面、我们来的方向走，沿途依然是一片死寂，车外气温已经达到华氏112度，完全没有人类及其他生物在这里生存的迹象。前方隐约望见一片黄色水一样的物体铺满两山间低洼的谷底，以为是海市蜃楼，驱车加油直奔而去，抵近了才发觉原来都猜错了――是席卷了矿物和泥浆的洪水在谷底沉积的痕迹。这平坦、死寂的谷底有一个动听的名字――Devils Golf Course（魔鬼的高尔夫球场）。沿途经过的还有一条进入Golden Canyon的小径，在如此炎热和干旱的气温下，徒步进入峡谷都会“黄金”变“死亡“。
在恶毒的太阳照射下，沿着死寂、干枯的山谷跑了约40英里，来到Bad water（恶水），这里地势低于海平面282呎（85米），是西半球陆地最低点。资料上说距今约三百万年前，由于地球重力将死亡谷地区的地壳压碎成岩块突起成山，其余部分则倾斜成谷。冰河时代，排山倒海的湖水灌入淹没整了个盆底，形成了包含一片内海和若干咸水湖泊在内的湿地，然后历经百万年烈日火焰般的蒸熬酷晒，这些太古世纪遗留下来的盐湖、内海终于干涸，形成了如今展露在我们面前这干旱炎热的死亡谷。
      站在干枯的谷底，望着眼前覆盖着黄色泥浆和白色盐层的山谷，你怎么样也想像不出这个干凅的山谷原先竟然是苍翠的湖泊。沧海桑田，造物弄人。但在Bad water Basin（恶水洼地）低洼处还是能看见一些卤水，毕竟这已经是在海面以下85米处。时值正午，太阳热辣辣地悬在头顶，地面的白色盐碱层又反射着阳光，洼地里没有一丝风，整个死亡谷就如同一个巨大的火炉，而我们就像火炉中的咸鱼，被烤得无精打采，浑身无力。赶紧上车开空调！

其实死亡谷只是欧洲人的叫法而已，死亡谷其实并不“死亡”，只是这里的生命表现的很低调――它们长期处于潜伏状态。当去年10月机场大雨后，死亡谷遇到了国家地质调查局所谓“千年一遇的洪水”，豪雨过后的今年春季死亡谷迎来“Superbloom”（超级爆发）――烂漫的野花开满了数千英亩原本干涸荒芜的土地。可惜我们来晚了，短暂如流星一现的花市后，山谷重归枯寂。在白种人踏足之前这里其实已经有人类的痕迹，Shoshone（肖松尼人）把这个地方叫“Timbisha”，赭石的意思，他们的祖先喜欢把这种石粉涂抹在身上。他们就曾经栖息在我们上午经过的那个岔口――Furnace Creek（火炉溪）那也是死亡谷公园的中心、也是我们在公园里转了那么久见到唯一有淡水、绿洲和有人居住的地方。只是上世纪40年代后原居民们陆续迁出，公园管理员便将他们的土坯房拆除。现在的火炉溪只有服务区和度假村、营地，地名上的印第安村落估计已成一片废墟。

正午的太阳高悬，天气异常酷热，根本找不到遮荫的地方，我们稍事休息后沿大路往北走。在公园的北部有一处叫“racetrack Playa”，是一片长约4.5公里、宽约2公里出奇平坦的干涸湖床，那里的巨大石块会自行缓慢移动，从而在干涸的湖床上留下一道长长的轨迹。这一奇怪的现象困扰了科学家长达数十年，至今没有人能够亲眼目睹石块的实际移动过程，因而也就没有人能够给出令人满意的合理解释。 但是在这样酷热的气温下往更偏僻荒芜的地方走，还是有些怕，万一爆胎就完蛋了。到了Devils Cornfield（魔鬼的玉米地）分岔口我们不敢再往前了，沿大路左转往西面而去。

从这里开始一路上坡，从海平面下爬到海拔近5000尺，翻越了一条山脉。山下的谷底也是沉积着黄色的干涸泥浆和矿物，远看如水一般，接着爬第二座山脉。这座山脉与刚才那座平缓的山脉完全不同，崎岖险峻，山高路险，加上汽车马力不足，哪怕后面的福特野马追得那么贴，也只能对不起了。就这样战战兢兢地来到山顶的Father Crowley Poit（考利老爹点）才靠边停车让野马过。观景台下是彩虹峡谷，名字挺动听，其实就是一片连鸟也不光顾的不毛之地、荒芜的干涸山谷。这座山两侧地势差别巨大，西面的山势出奇的简单，沿着平直的公路高速下行，颇有飞机在跑道降落之感觉，让休息后做好应对更崎岖路段的我大感意外。

从平坦、干涸的Owens Lake（欧文湖）边高速掠过，路边渐渐可见少许绿意，继续往前走，来到一个郁郁葱葱的河谷，Lone Pine（独松）到了。休息后慢慢向北而去，小河在山谷里蜿蜒而行，虽然两侧山峦仍是干旱荒芜，但得到河水滋润的山谷里绿意盎然，生机勃勃。Bishop镇是个挺漂亮的小镇，大名“White Mountain Ranger Station”（白山驿站），现在是个旅游中转集散地，因而有很多大大小小的酒店，还有一家中餐馆，我们预定的流浪者酒店也在镇子里。中餐馆应该是台湾人开的，老板是个小个子老女人，对我们一副冷冰冰的表情，不过我们也没打算跟她套近乎。菜还行，只是买单时看见单据上手写的两行中文字格外不爽“账单不包含小费，20％XXX，25％XXX”，颇为不爽。真以为我们不给小费，而且，还以为我们不知道规矩？一般15％已OK，不高兴的话可以1分钱不给。

吃完，丢下20％小费走人！

muto · 2017-01-18 14:45

 告别了在拉斯维加斯吃吃喝喝的腐败生活，17日早迎着早高峰的车流出城,离城大约70、80英里望见一小片绿洲，这是Indian Springs（印第安泉）.

油站对面就是层层铁丝网包裹、戒备森严的Creech空军基地，两架捕食者无人机正在先后降落（不敢拍照，原因你懂的）。

因沙漠中无遮无掩、罕见雨雾天气好能见度高，而且人烟稀少便于保密，因此拉斯维加斯附近的沙漠中有几个空军基地，是美空军主要的无人机试飞和训练基地。

印第安泉基地是美空军几大无人机作战基地之一，在这里的地面控制中心通过卫星天线遥控操作在另一个半球伊拉克、阿富汗、也门等上空的无人机侦查和作战，著名的无人机作战影片《Good Kill》（善意杀戮）故事发生地和拍摄地就是这里。

muto · 2017-01-19 14:21

重新进入加利弗尼亚州界到死亡谷路口右转190号公路，直奔死亡谷国家公园。

 死亡谷国家公园位于加州与内华达州交界的沙漠中，长225千米，宽6-26千米，面积比德拉瓦州还大一倍半。

峡谷两侧悬崖绝壁，地势险恶，是北美大陆最低、最干旱和炎热的地区，拥有地球上第二高气温观测纪录57℃(134℉)，年降雨量也仅比撒哈拉沙漠稍多了一点点。

1849年一队前往加州淘金的队伍为抄近路以死亡谷为捷径，大部分被这个干旱而炎热的山谷吞噬，仅少数人在这荒芜的土地上与死亡搏斗80天而获救，其中一位临别回首感慨地道:"Goodbye，Death Valley!"死亡谷因此得名。

muto · 2017-01-19 14:23

沿着干旱的山谷一直往前走，沿途景色单调，大约20英里后来到一个岔口，这才算是真正进入死亡谷。

在这里左转向南面、我们来的方向走，沿途依然是一片死寂，车外气温已经达到华氏112度，完全没有人类及其他生物在这里生存的迹象。

前方隐约望见一片黄色水一样的物体铺满两山间低洼的谷底，以为是海市蜃楼，驱车加油直奔而去，抵近了才发觉原来都猜错了――是席卷了矿物和泥浆的洪水在谷底沉积的痕迹。

这平坦、死寂的谷底有一个动听的名字――Devils Golf Course（魔鬼的高尔夫球场）。沿途经过的还有一条进入Golden Canyon的小径，在如此炎热和干旱的气温下，徒步进入峡谷都会“黄金”变“死亡“。

muto · 2017-01-19 14:26

在恶毒的太阳照射下，沿着死寂、干枯的山谷跑了约40英里，来到Bad water（恶水），这里地势低于海平面282呎（85米），是西半球陆地最低点。

资料上说距今约三百万年前，由于地球重力将死亡谷地区的地壳压碎成岩块突起成山，其余部分则倾斜成谷。

冰河时代，排山倒海的湖水灌入淹没整了个盆底，形成了包含一片内海和若干咸水湖泊在内的湿地，然后历经百万年烈日火焰般的蒸熬酷晒，这些太古世纪遗留下来的盐湖、内海终于干涸，形成了如今展露在我们面前这干旱炎热的死亡谷。

muto · 2017-01-19 14:28

 站在干枯的谷底，望着眼前覆盖着黄色泥浆和白色盐层的山谷，你怎么样也想像不出这个干凅的山谷原先竟然是苍翠的湖泊。

沧海桑田，造物弄人。但在Bad water Basin（恶水洼地）低洼处还是能看见一些卤水，毕竟这已经是在海面以下85米处。

时值正午，太阳热辣辣地悬在头顶，地面的白色盐碱层又反射着阳光，洼地里没有一丝风，整个死亡谷就如同一个巨大的火炉，而我们就像火炉中的咸鱼，被烤得无精打采，浑身无力。

赶紧上车开空调！

muto · 2017-01-21 07:34

  其实死亡谷只是欧洲人的叫法而已，死亡谷其实并不“死亡”，只是这里的生命表现的很低调――它们长期处于潜伏状态。

当去年10月机场大雨后，死亡谷遇到了国家地质调查局所谓“千年一遇的洪水”，豪雨过后的今年春季死亡谷迎来“Superbloom”（超级爆发）――烂漫的野花开满了数千英亩原本干涸荒芜的土地。

可惜我们来晚了，短暂如流星一现的花市后，山谷重归枯寂。

muto · 2017-01-21 07:35

在白种人踏足之前这里其实已经有人类的痕迹，Shoshone（肖松尼人）把这个地方叫“Timbisha”，赭石的意思，他们的祖先喜欢把这种石粉涂抹在身上。

他们就曾经栖息在我们上午经过的那个岔口――Furnace Creek（火炉溪）那也是死亡谷公园的中心、也是我们在公园里转了那么久见到唯一有淡水、绿洲和有人居住的地方。

只是上世纪40年代后原居民们陆续迁出，公园管理员便将他们的土坯房拆除。现在的火炉溪只有服务区和度假村、营地，地名上的印第安村落估计已成一片废墟。

muto · 2017-01-21 07:38

正午的太阳高悬，天气异常酷热，根本找不到遮荫的地方，我们稍事休息后沿大路往北走。

在公园的北部有一处叫“racetrack Playa”，是一片长约4.5公里、宽约2公里出奇平坦的干涸湖床，那里的巨大石块会自行缓慢移动，从而在干涸的湖床上留下一道长长的轨迹。

这一奇怪的现象困扰了科学家长达数十年，至今没有人能够亲眼目睹石块的实际移动过程，因而也就没有人能够给出令人满意的合理解释。

 但是在这样酷热的气温下往更偏僻荒芜的地方走，还是有些怕，万一爆胎就完蛋了。

muto · 2017-01-21 07:39

到了Devils Cornfield（魔鬼的玉米地）分岔口我们不敢再往前了，沿大路左转往西面而去。

从这里开始一路上坡，从海平面下爬到海拔近5000尺，翻越了一条山脉。

山下的谷底也是沉积着黄色的干涸泥浆和矿物，远看如水一般，接着爬第二座山脉。

这座山脉与刚才那座平缓的山脉完全不同，崎岖险峻，山高路险，加上汽车马力不足，哪怕后面的福特野马追得那么贴，也只能对不起了。

muto · 2017-01-21 07:41

就这样战战兢兢地来到山顶的Father Crowley Poit（考利老爹点）才靠边停车让野马过。观景台下是彩虹峡谷，名字挺动听，其实就是一片连鸟也不光顾的不毛之地、荒芜的干涸山谷。

这座山两侧地势差别巨大，西面的山势出奇的简单，沿着平直的公路高速下行，颇有飞机在跑道降落之感觉，让休息后做好应对更崎岖路段的我大感意外。

muto · 2017-01-21 07:45

死亡谷独特的地貌是《外星战场》等多部好莱坞电影的取景地。

muto · 2017-01-24 04:36

 从平坦、干涸的Owens Lake（欧文湖）边高速掠过，路边渐渐可见少许绿意，继续往前走，来到一个郁郁葱葱的河谷，Lone Pine（独松）到了。

休息后慢慢向北而去，小河在山谷里蜿蜒而行，虽然两侧山峦仍是干旱荒芜，但得到河水滋润的山谷里绿意盎然，生机勃勃。

muto · 2017-01-24 04:38

Bishop镇是个挺漂亮的小镇，大名“White Mountain Ranger Station”（白山驿站），现在是个旅游中转集散地，因而有很多大大小小的酒店，还有一家中餐馆，我们预定的流浪者酒店也在镇子里。

muto · 2017-01-24 04:40

中餐馆应该是台湾人开的，老板是个小个子老女人，对我们一副冷冰冰的表情（对美国人则一脸的媚笑），不过我们也没打算跟她套近乎。

muto · 2017-01-25 13:52

18日早我们沿河谷北行，Owens River（欧文斯河）就在我们的右侧缓缓向身后流淌，一路相伴而行，整个山谷都沐浴在和熙的朝阳下。这一路是加州与内华达州的分界，两侧都是高耸的山脉，河谷里绿意盎然，风景优美。翻越红山后一泓明亮的湖水静静地卧在眼前的山谷里，那是Crowley Lake（考内湖）。从这里开始路旁的景色开始渐渐改变，两侧山峦的山腰以下不再荒芜，满是苍翠的针叶林，大大小小的湖泊和溪流从窗外掠过，度假小木屋和各种度假村的路牌也不时可见，我们离开了荒漠正式进入山林高地，在冬季这里是有名的滑雪圣地，特别是左侧的Mommath Mountain（猛犸山）。就这样在山林间穿行，来到Mono Lake（莫诺湖）边，在这里我们左转上120公路开始爬山前往优胜美地国家公园。

“Yosemiti”在印第安语是灰熊的意思，是当地印第安部落的图腾，相传一千多年以前，印第安人就已经开始在这片广袤的山林谷地里生活繁衍。优胜美地是美国国家公园的始祖，早在1864年，美国总统林肯便亲自光临优胜美地并将山谷的蝴蝶林（Mariposa）设为美国第一个州立公园，三十六年后（1890年），优胜美地成为国家公园。公园的北部，高山、森林和河谷、湖泊纵横，面积达700平方公里，一直伸展到内华达山脉。这条贯穿优胜美地公园东西的公路就是120号公路，这是全加州最高的公路海拔3030米，被誉为“云上公路”，是一条著名的高山景观公路。
      我们在一个狭窄险峻的山谷里沿着Beartrack Creek（熊迹溪）前行，两侧是嶙峋如剑般高耸入云的岩石山体，溪水则在身下深深的谷底里流淌，前方的雪峰在晌午的阳光下照耀下闪烁着光芒，公路蛇一般向前盘绕伸延。我们的左侧是Dana峰，右侧则是Tioga峰。事实上从Lee Vining分岔口开始便一路向上攀爬，120号公路是穿越内华达山脉的少数交通要道之一，冬季会因大雪而封闭，只有在夏季才开放。林木幽深，溪流清澈，空气清爽，的确是难得的度假圣地，所以度假小木屋在路旁的树林中时隐时现。爬上Tioga山口，120公路从高山湖泊Ellery身边轻轻绕过，通过了这里的Pass Resort（检票站）才算是真正进入了优胜美地国家公园。继续往前走沿途有很多的溪流和高山湖泊，而湖畔林边裸露的山体都是花岗岩，美国人称之为“Dome”，有“Mono Dome”、“Lembert Dome”等等，都是一些灰白色的花岗岩半圆穹丘。山间林间偶尔也有一些在谷底和溪边湖畔的草地，这些美如绿色天鹅绒地毯的草地是野生动物的家园，同时也是徒步、露营爱好者的最爱，Tuolumne草地就是其中较有名的一个。她位于海拔2621米的高地，被誉为“云端上的草原”，这里有许多徒步小径通向四面八方，是个著名的高山营地。

muto · 2017-01-26 14:19

18日早我们沿河谷北行，Owens River（欧文斯河）就在我们的右侧缓缓向身后流淌，一路相伴而行，整个山谷都沐浴在和熙的朝阳下。

这一路是加州与内华达州的分界，两侧都是高耸的山脉，河谷里绿意盎然，风景优美。

翻越红山后一泓明亮的湖水静静地卧在眼前的山谷里，那是Crowley Lake（考内湖）。

muto · 2017-01-26 14:21

从这里开始路旁的景色开始渐渐改变，两侧山峦的山腰以下不再荒芜，满是苍翠的针叶林，

大大小小的湖泊和溪流从窗外掠过，度假小木屋和各种度假村的路牌也不时可见，我们离开了荒漠正式进入山林高地，

在冬季这里是有名的滑雪圣地，特别是左侧的Mommath Mountain（猛犸山）。

muto · 2017-01-29 02:31

就这样在山林间穿行，来到Mono Lake（莫诺湖）边，在这里我们左转上120公路开始爬山前往优胜美地国家公园。

“Yosemiti”在印第安语是灰熊的意思，是当地印第安部落的图腾，相传一千多年以前，印第安人就已经开始在这片广袤的山林谷地里生活繁衍。

优胜美地是美国国家公园的始祖，早在1864年，美国总统林肯便亲自光临优胜美地并将山谷的蝴蝶林（Mariposa）设为美国第一个州立公园，

三十六年后（1890年），优胜美地成为国家公园。