走进撒哈拉——摩洛哥掠影

伴你走天涯 · 2016-11-12 06:11

卡萨布兰卡是西班牙语,是白色的房子的意思。摩洛哥独立后,将其改名为达尔贝达。但由于卡萨布兰卡这个名字名气较大,因此大家还是习惯将其称作卡萨布兰卡,而达尔贝达却基本被人遗忘了。
卡萨布兰卡濒临大西洋，交通便利，经济发达，大多数国际航班都是降落卡萨布兰卡，因此来摩洛哥旅行基本都是在卡萨布兰卡中转。有许多人都是从卡萨布兰卡不做停留的匆匆离去，其实这个最不像摩洛哥城市的城市，还是有许多值得仔细玩味的地方。
摩洛哥坐落在遥远的北非，因为没有直接到达摩洛哥的航班，所以去摩洛哥需要花上一两天的时间。经香港、阿布扎比，一路奔波约26小时后，当地时间上午9点到达卡萨布兰卡默罕默德国际机场。在机场租好车，前往市区酒店，开始了我们长达2个星期的旅行。

    卡萨布兰卡最著名的标志性建筑是位于市区西北部的哈桑二世清真寺，已当时执政的哈桑二世来命名。这是一座位于伊斯兰世界最西端的清真寺，自然有着不同寻常的意义。清真寺规模宏大，可同时容纳10万人祈祷，是世界第三大清真寺。寺院虽为现代所建，但其建筑风格、结构及规制和摩洛哥早期所建清真寺区别不大，只是规模庞大，用料考究，宣礼塔高达200米。建筑主体采用白色大理石，绿色琉璃瓦和铜饰镶嵌其间，庄重典雅。其附属建筑包括古兰经学院、清真寺博物馆和世界上最大的伊斯兰图书馆。清真寺的三分之一面积建在海上，以纪念摩洛哥来自海上的阿拉伯人祖先。湛蓝的天空下，仰望气势恢宏的清真寺，耳畔荡漾着大西洋的波涛，这是怎样的意境？我想，唯有亲临其境，才能真正的领悟。

伴你走天涯 · 2016-11-12 06:56

    一部经典电影，一支英文老歌，一座因电影而不朽的北非城市，世界上恐怕没有几个城市像卡萨布兰卡这样因为一部电影而名扬天下。电影中，在一种充满着浪漫与危险的异国情调里，男女主角在乱世里重逢，他们的爱情挣脱了身不由己的无奈，他们毅然的抉择，感动了一代又一代人的心灵。当战争的硝烟和痛苦的别离已成往事，模糊的记忆化成一首永久传唱的歌谣，吟咏着那个残酷的战争年代的爱情与命运，直到今天，在卡萨布兰卡。 依照电影场景搭建的RICK咖啡馆本来和电影并没有直接关系，是一位美国人将一幢别墅改造而成，但其逼真的场景，传统的风格依然吸引了世界各地的游人造访。进入咖啡馆，仿若回到上世纪30年代，怀旧之情油然而生。捧上一杯咖啡，缅怀着自己的青春记忆和已经逝去的时光。
    卡萨布兰卡空气里弥漫的是阿啦伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道，古老的城墙、堡垒和新建的高楼大厦，传统的柏柏尔服饰和闲适的欧洲游客，街头交织着各个年代的记忆、各色的建筑与人群。在卡萨布兰卡永恒流动的色彩中，那些流逝的时光，似乎就这样重叠错落在一起，仿佛从来不曾离去。 

伴你走天涯 · 2016-11-12 15:49

    卡萨布兰卡又被称作白色之城,这里的建筑基本上都是以白色为基调，多数都漆成了纯粹的白色，也有部分建筑在白色的基础上刷上了一些蓝色的条纹。在老城区的建筑有许多是法国殖民时期的建筑，外立面采用的都是白色大理石，也许正是因为这个原因，后来的建筑也就沿袭了以白色为主的建筑风格。
    前往海滨城市埃索拉有2条道路，一条是高速公路，一条是沿着大西洋修筑的国道，我们当然选择国道，可以近距离的欣赏迷人的大西洋风光。国道的市区路段叫做迈阿密海滨大道，是卡萨布兰卡游客最为集中的地方，这里也是卡萨布兰卡高档酒店和住宅的聚集区。海滨大道一侧是大西洋，另一侧则是鳞次栉比的酒店和一幢幢别墅组成的小区，海岸上挤满了各式各样的咖啡馆、酒吧和餐馆。

    随着经济的快速发展，卡萨布兰卡呈现出一片欣欣向荣的景象，海岸线像一个大大的建筑工地，许多度假屋、CAFE和BAR都在施工中。汹涌的大西洋卷起层层浪花，亲吻着这座圣洁的白色之城。
    离开卡萨布兰卡，沿着大西洋一路向南，不久前方出现一座由海堤连接的小岛，远远望去，小岛就像一座中世纪的堡垒。岛上居住这大约十几户人家和一座至今仍在使用的灯塔。看外表应该是殖民时期留下来的堡垒，现在被改造成了一个小小的村落。

伴你走天涯 · 2016-11-14 06:30

    摩洛哥道路况非常好，限速一般在80公里至100公里，临近市镇时候限速为60公里，司机也很守规则。在这种路况优良，车辆不多，风光无限的海滨公路上驾驶，不吝是一种美妙的享受。在大西洋沿岸，坐落着大大小小的许多城市，多数都是围绕上世纪殖民时期各欧洲列强入侵时建立的据点而逐渐发展起来，因此每个城市都有其不同的风格和色彩，残留着其宗主国文化的强烈印记。  
    我们经过的艾尔加迪达地区，早年是被葡萄牙殖民，其建筑、文化、宗教都有和葡萄牙的相似之处，信仰基督教的人和当地穆斯林人数上是大体相当的。艾尔加迪达是一座非常现代化的海滨城市，而距艾尔加迪达不远的艾宰穆尔则是完整的保留下来的古城。这座城市古朴、宁静，城市的一边是一条河，另一边是花园。最值得一看的是由葡萄牙人在16世纪时建造的城堡，当年艾宰穆尔是商船从里斯本到印度的主要停泊港。古城里的人们依然保持着传统的生活方式，各式手工作坊依然在进行着纺织品、木艺、烤面包等营生。特别是面包房非常有特色，这里的面包房只是进行面包烤制，而制作面包则是每家每户自己动手，做好的面包坯子拿到面包房来烤。面包房烤好面包后，将这些大小不一的面包放在一个画满涂鸦的库房的架子上，再由各家自行取走，而面包下面垫着的桌布，则是每家面包的标记。

    和摩洛哥其它城市相似，各个建筑都涂着色彩，以白色为主。小城依河而建，高大的城墙伫立在岸边，岸边是新修建的观光道路。河水静静的流淌，孩子们在城墙上嬉戏，静谧的古城安宁、和谐、与世无争，所谓的世外桃源，也不过如此吧。

    时值中午，寻找吃饭的地方却成了难题。大概是来此地的游客很少，餐厅不多，而且基本上都是咖啡馆，售卖咖啡、薄荷茶及面包甜点。反复找当地人询问，终于在一位略通英文的小伙子带领下，在古城外的一条商业街上，吃到了正宗的摩洛哥餐，塔吉锅。塔吉锅有点像中国的砂锅，只是锅比较浅而盖子很高，用来炖肉类、海鲜、蔬菜等，还是蛮适合中国人的口味，而其它菜肴基本上和西餐无异。

伴你走天涯 · 2016-11-15 03:05

    离开小城继续前往萨菲，萨菲是摩洛哥第二大港口城市。接近城市的时候发现一座规模宏大的堡垒，开始以为这相当于萨菲的古城，到后来才搞明白，这其实是离萨菲很近的另一处城镇，叫古堡镇。古堡镇是由葡萄牙人所建，后来被法国人占领，现在成了观光和摄影的圣地。

    古堡镇的外墙保存的非常完整，石块垒起的城墙外表批荡了泥土，远远望去，在刺眼的阳光下呈现出金黄的色彩。而相间在城墙各处则是一处处泛着白光的碉堡，在当年落后的火器条件下，这些堡垒可谓是固若金汤。镇子内则是另一番的风情，密密麻麻的房舍一间挨着一间，狭窄的街道纵横交错，蜿蜒曲折，置身其中，宛若回到《一千零一夜》中描述的阿拉伯市井生活之中，恍然若梦。

伴你走天涯 · 2016-11-16 05:15

逛完古堡镇已经很晚，遂决定不去萨菲，直接去索维拉。到达索维拉已经是夜晚时分，按照谷歌地图的指引寻找在air bnb上预定的民宿，但地图在摩洛哥似乎失去了作用，误差很大，基本上找不到准确的位置，后来在其它城市也一样，让我们吃尽了苦头。打电话给房东，沟通了半天也无法说清楚如何找到他家，于是找到旁边一家小店的店主帮我们打电话和房东沟通。不一会难题得到解决，房东让我们原地等候，他马上赶过来。过来段时间，房东骑着单车赶来，带我们去他家住宿。

我们预定的民宿是在老城区，和其它城市的老城近似，厚厚的城墙围起来的一片穆斯林聚居地。老城的房子看上去都有上百年的历史，密布在弯曲狭窄的街道旁，有几条稍微宽阔的街道则是店铺林立，虽然已经入夜，仍然热闹非凡，特别是一些饭馆、食肆和烧烤摊档，食客熙熙攘攘，大街上飘荡着烤肉的香气。老城里是走不了汽车的，于是把车停在城外，跟随房东在老城迷宫般的小巷里穿梭，也不知道拐了多少弯，在一条小巷子的尽头，终于到达了目的地。

民宿是一栋三层小楼，装饰也比较简单，但非常干净整洁，各种厨卫用品一应俱全。的房东是个帅气的阿拉伯小伙，他详细的介绍了整栋房屋及周边游玩的景点后离去。

索维拉是阿拉伯语，意思是“美如画”。索维拉有着最著名的风，“非洲风城”的美誉名副其实，从大西洋来的风终年吹袭着小城，吸引着很多冲浪和帆板运动爱好者。自古以来索维拉屡遭入侵，古罗马人曾经统治过这里很长时期，而近代则是荷兰人、英国人、西班牙人都试图占领这个地方，最终被葡萄牙人占领并修筑了城堡，后来又落入法国人之手。这是一个汇合了多民族和多种文化的“大熔炉”，阿拉伯人、非洲土著部落、柏柏尔人、犹太人都在这里和平共处，形成了独特的人文景观。索维拉是摩洛哥沿大西洋沿岸最有魅力的一个城市，这里终年气候宜人，居民天性淳朴善良，有着悠久的文化历史和众多的古老建筑，而保存到现在的大多数建筑则是阿拉伯人在18世纪重新夺回艾索拉后兴建的。索维拉城筑具有典型的古罗马城市建筑风格，沿卡尔多大街向北步行可一直走到碧波万顷的地中海南岸。在多种文化的碰撞下，索维拉自有别样情趣，白色和蓝色是城市的主要基调。白色的海鸥自由自在的飞翔，蓝色的渔船拥挤在港口；来自世界各地的游客气定神闲地漫步其间；古老的城堡和炮塔、迷宫般的麦地那、错综复杂的小巷、宁静的艺术作坊、热闹非凡的码头鱼市无不让人心醉神迷。

一早起来就在古城里闲逛，在街角的咖啡店喝上一杯咖啡，慢慢的享受着这寂静的时光。

民宿的天台可以看到半个街区

这间酒店非常不起眼，在一个街角，狭窄的小门，可进去却别有洞天。大堂很大，登上2、3楼，可以看到窗外的大海

街角的咖啡馆

伴你走天涯 · 2016-11-17 02:01

老城外面就是大西洋，一个不大的港湾将海岸分割成两部分，一面是怪石林立的礁石滩，一面是绵延数公里的沙滩。海港里停泊着大大小小的漆成蓝色的渔船，船坞上摆放着正在维修的大船。陆地上是一座保存完好的堡垒，成群的海鸥围绕着堡垒翱翔。一排大炮在阳光下泛着幽暗的光芒，仿佛在默默地述说着索维拉千百年来的沧桑变幻，庄严的古堡记忆着当年的烽火与硝烟，光荣与梦想。

伴你走天涯 · 2016-11-17 03:43

马拉喀什位于索维拉的正东面，由一条非常漂亮的公路连接。如果说摩洛哥沿海各地充满着殖民地时期的文化元素，那么摩洛哥内陆才是真正的完整的保留了阿拉伯人和伯伯尔人农牧业文化的地区，而马拉喀什则是其文化的代表。沿着公路在绿洲、沙漠、戈壁穿行，在沿海地区很少见到的农田、果林零零散散的分布在一处处绿洲，大片土地基本上以种植葡萄、西瓜和仙人掌为主要作物，小块土地则栽种着各类蔬菜，很少见到粮食的种植。沿途不时见到售卖水果的小贩，有村庄的地方则会有出售陶器、铁器的店铺。到达马拉喀什再次遇到找不到酒店的难题，在BOOKING上订了阿拉伯传统院落酒店，按照地图导航围绕着皇宫附近的大街小巷转了很久，失灵的导航仪完全把人整晕，只好到处问人打探。但路人多次指引应然无法找到正确的位置，只好祭出最后一招，找到一间工艺品商场的保安，让他帮忙打电话给酒店。保安是个帅哥好心人，和酒店通完电话后在我们地图上详细讲解了起来。可我们听听就彻底晕菜，至少要拐十几道弯！无奈之下队中妹妹恳请帅哥帮忙带路，帅哥保安二话不说坐上我们的车，给我们带路去酒店。到达一处小巷的深处，酒店派来带路的人已经等候在路旁。帅哥保安下车后还没等我们言谢，就一路小跑的回去上班去了，至此，网上所描述的摩洛哥人如何如何的贪婪、狡诈等传言不攻自破。当然后来的行程中还是遇到了些奸商、托儿、讨钱的小孩什么的，但也是盗亦有道，网上所说强买强卖、偷窃、抢劫的却是是没有遇到。

酒店虽然偏僻，但却是极有特色，应该是以前达官贵人的豪宅改建而成。偌大的房子里有泳池、小桥，墙壁上装饰着油画、瓷器、老枪等饰品。西式的厨房和餐厅显得温馨、舒适，而华丽的瓷砖则洋溢着阿拉伯风情。

伴你走天涯 · 2016-11-18 05:40

马拉喀什位于摩洛哥西南部，坐落在贯穿摩洛哥的阿特拉斯山脚下，有“南方的珍珠”之称,其地理位置基本是处于摩洛哥的中心。马拉喀什是柏柏尔语，意思是“上帝的故乡”。

马拉喀什始建于公元1062年，中世纪时曾两度为摩洛哥王朝的首都，是摩洛哥四大古都之一。马拉喀什被称作红色之城，其城墙采用赭红色岩石砌成，迄今基本保存完好，而城内的多数建筑也以红色为主基调。沿着旧城区红色城墙漫步，眼前所出现的景象仿佛让人又回到那遥远的中世纪时代。马拉喀什由于峰顶终年积雪的阿特拉斯山阻挡了来自撒哈拉的热浪，虽然地处沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂。

马拉喀什最著名的是贾马夫纳广场，也是各大旅游网站重点推荐的地方之一。每当午后，人们从四面八方汇集到这里，观看广场上的露天表演，因此这里也号称是世界最大的露天剧院。马拉喀什广场艺术有着悠久的历史，特别是以来自山区和沙漠地区的阿拉伯民间歌舞最为著名，小型歌舞队的表演带有浓厚的乡土气息。广场上，在人群围起的一个个圆圈里，除歌舞表演外，还有惊险绝伦的杂技，扣人心弦的耍蛇，说书人讲的娓娓动听的故事。精彩的表演，博得观众阵阵掌声和喝彩声，热闹非凡。当然没钱的捧个人场，有钱的捧个钱场，毕竟这些人靠卖艺赚钱。到了晚上，广场则变成了美食广场，密密麻麻的食品摊点分布在广场各处，售卖着烧烤、蜗牛、果汁及各种摩洛哥美食。此时的广场人头攒动，熙熙攘攘，来自世界各地的饕餮之徒在此大快朵颐。值得推荐的是有一档羊肉铺子，烤制的羔羊肉滑而不腻，松软可口，远远的就可以闻到烤肉发出的香气。至于蜗牛，可以尝试个新鲜，味道则是很一般。

广场后面，则是老城的原著居民区，街巷交错，房屋密集，摊铺林立，到处是头缠白巾、身穿长袍的阿拉伯人，狭窄的街巷显得异常拥挤。商品还是依靠手推车或马匹运送，完全是一派中世纪的繁华市面风貌。而穿过商业区，则会看到许多铁匠铺、铜匠铺、木匠铺等传统手工艺者，使用传统技法制作着各种日常用品和旅游纪念品。

广场一侧是一个马车站，有许多两匹马牵拉的马车供游客租用，前往马拉喀什各个景区。

马拉喀什有一间据说是摩洛哥最著名的夜总会，叫做555CLUB，百闻不如一见，晚上专程赶去体验一番。夜总会要经过严格的安全检查才能进去，在里面玩的基本上是来自欧洲的游客，只有周末才会有表演，而且价格昂贵，比较令人失望。

伴你走天涯 · 2016-11-18 08:09

    和摩洛哥其它大城市一样，城市也是分为新城区和老城区两部分，马拉喀什新城建于1913年，这里欧式建筑众多，街道宽阔，浓荫如盖，充满了现代化的气息。同时城市有相当大规模的国际社区，主要由退休的欧洲人组成社区的居民，法国著名影星索菲亚罗兰就居住于此。新区拥有众多的星级酒店、奢侈品专卖店、各式咖啡厅和酒吧，还有一间豪华壮观的赌场，和欧洲中等城市极为相似。在马拉喀什众多的名胜古迹中，最吸引游客的首推库图比亚清真寺。清真寺建于1195年，是著名的建筑师雅库布·曼苏尔主持修造的，以纪念击败西班牙人的胜利。清真寺的宣礼塔高67米，外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。库图比亚清真寺的独到之处在于，当年修建尖塔时，在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。库图比亚清真寺因为离皇宫很近，因此登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，其原因是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。

伴你走天涯 · 2016-11-18 15:08

观赏新城的最佳方式莫过于租上一辆马车，坐在车上，听着车夫蹩脚的英语讲解，悠哉悠哉的行走在大街小巷，看市井百态，观异域风光。所谓走马观花，用在这里也是最为贴切了。

伴你走天涯 · 2016-11-19 16:00

离马拉喀什不远，有一座城堡，远远望去人头攒动，到近处才发现是一个大型的跳蚤市场。来自各处的人们将自家淘汰之物拉到这里售卖。旧电器、旧家具、旧铜器、陶瓷制品等应有尽有。也有一些可以作为收藏品的老相机、老珠宝等物品，如果是个行家，没准真能淘到心仪的物品甚至真正的宝贝。

从马拉喀什前往撒哈拉大沙漠要翻过阿特拉斯山，阿特拉斯山脉位于非洲西北部，长2,400公里，横跨摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯三国，把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开，最高峰为海拔4,167米的图卜卡勒峰 。穿行在蜿蜒曲折的盘山公路，经常会看到一簇簇长相奇特的怪石林，偶尔有些小小的村落从路旁掠过。也许是由于水源的匮乏，村落都很小，农田也是比较稀少，当地居民主要为摩洛哥的柏柏尔人和阿尔及利亚的阿拉伯人。在村庄附近 的公路旁，常常会有售卖水晶原石和当地特产的摊档，在风景比较漂亮的地段还会有供应食品饮料的小店。

由于担心在山中无法找到吃饭的地方，所以提前在马拉喀什采购了一些食品，中午十分，路过一家卖鲜榨果汁的小店，在公路的另一侧，有小店搭建的棚子，征得店主同意后，进行了我们在摩洛哥的第一次野炊。一路走走停停，终于到达我们今天的第一个目的地本哈度村。

伴你走天涯 · 2016-11-23 15:25

天色已晚，继续赶路，前往下个投宿的目的地，一家戴德峡谷附近的生态农庄。到达农庄已经很晚很疲惫，分好房间直接入睡。第二天早上，在农庄闲逛，才仔细观察了整个农庄。农庄很大，和阿特拉斯山中的农舍风格相似，外墙是用当地的泥土披荡成褐色，院子里有许多果树，庄主是个波波尔人。偌大的农庄没有多少住客，只有我们一队人马和一对来自德国的年轻人。早餐是庄主自己亲手做的，基本上是西餐的样子，但有一种和中国的烙饼很相似的食物是当地的特有食品，应该是新鲜烤制的，热呼呼、香喷喷的非常好吃。

伴你走天涯 · 2016-11-24 16:30

离开农庄，前往达德斯峡谷。在达德斯峡谷位于大小亚特拉斯山脉之间，被达德斯河切割成一个雄伟、陡峭、形状独特的峡谷。常年河水的冲刷与风化，造就了达德斯峡谷独特的地貌，常常可以看到一簇簇低矮的石林，远远望去，像一堆小人拥挤在一起。  达德斯峡谷有着千座堡垒之谷的美名，河谷群山环绕，千转百回。一条盘山公路沿河谷而建，曲折蜿蜒，坡陡弯急，驾驶在路上既惊险又刺激。河谷两岸的棕榈树丛间散落着星星点点的小村庄，村庄里还保留着众多古时候寨主修建的堡垒。峡谷边上的一座客栈附近，有一个缓坡，可以从这里走进谷底。河谷水很少，只有一条小溪时缓时急的穿行在峡谷之中。在峡谷中向上眺望，两岸是高大的悬崖峭壁，依稀可见一些古堡修筑在峭壁之上。因为河谷水不多，所以小溪两侧生长着各种植物，忽然发现了几颗矮矮的苹果树，摘了几个尝试，酸酸甜甜的，味道好极了！

伴你走天涯 · 2016-11-27 14:20

    因为走错了路，到达梅尔祖卡时天已经完全黑了。梅尔祖卡是撒哈拉沙漠边缘的一个村庄，是进入撒哈拉沙漠的主要集结地。由于沙漠旅行的兴起。梅尔祖卡也随之发展起来，居住在此地的柏柏尔人修建了许多豪华的客栈，一部分客栈在撒哈拉沙漠中建立了营地，为远道前来的客人提供住宿、骆驼、沙漠车、沙漠露营服务。倒是不用担心遇到像去敦煌月牙泉的那种人挤人的状况，因为每个营地都相距甚远，营地的接待能力有限，最多二十人左右。在网上提前定好了MODA露营酒店，酒店老板到村口迎接我们，带我们去他家的酒店。说是酒店实际上应该是客栈的模式，巨大的庭院，三面有围墙，另一面则是浩瀚的撒哈拉大沙漠。停好车，将行李放置在酒店，带上随身物品，骑上准备好的骆驼，摸黑进入撒哈拉大沙漠。骆驼队是由两个柏柏尔人带领，将一只只骆驼用绳子头尾相连，这样向导只要拉着第一头骆驼，整个队伍就可以一起前进，不会出现掉队迷路的情况。沙漠漆黑一片，只见到向导的手电筒在前面晃动着，发出微弱的亮光。夜更深了，天空中的星星逐渐多了起来，一轮明月高悬在寂静的沙漠上空。整个队伍几乎没人说话，只有骆驼踩在黄沙中，发出有节奏的、轻微的脚步声。繁星点点、皓月当空，默默的行走在广袤的撒哈拉，这是一种怎样的意境。
    大约一个小时，前方影影绰绰的出现了营地的灯光，隐隐约约的传来了柏柏尔人的鼓乐声。进入营地，有几个柏柏尔青年敲击着柏柏尔鼓，欢迎远道而来的客人，营地客人很少，只有在峡谷附近农庄里遇到的那对德国人和我们这2个队伍。趁着营地在给我们做饭，出营门爬上了沙丘，躺在沙丘之上，星空似乎更加明亮，可以明显的看到太空中漫无边际的银河。

很快，丰盛而独特的柏柏尔晚餐已经做好，点燃蜡烛，开始了我们大漠之中的烛光晚餐。

伴你走天涯 · 2016-11-27 14:29

第二天一早，爬上沙丘看日出。晨光中的沙漠呈现着金黄色的光泽，大概是有食物的缘故，一些鸟儿围着营地飞翔，不远处的一个沙窝中，昨天送我们进沙漠的骆驼队在那里休息。

趁着天气还比较凉爽，骑上骆驼走出沙漠，回到酒店稍事休整，向菲斯进发。

伴你走天涯 · 2016-11-30 02:46

摩洛哥有菲斯、马拉喀什、梅克内斯和拉巴特四大古都，而菲斯是其中最为古老的都城，是由摩洛哥伊德里斯王朝所建。菲斯是北非史上第一座伊斯兰教城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心。菲斯河在此分岔，土地肥沃、阳光充足，适宜农耕和放牧。菲斯是阿拉伯语，意为“金色斧子”，也有“肥美土地”之意。建筑在半山腰上的菲斯城，可俯瞰广阔的平原，具有重要的战略地位。 和摩洛哥其它城市一样，菲斯分为老城、新城和新市区，老城是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一，在阿拉伯国家可与马拉喀什、开罗和大马士革等城市相媲美，至今依旧保存着浓郁的中世纪风采。菲斯古城占地250公顷，17公里长的城墙基本完好，依然保留着传统的阿拉伯人生活方式。作为中世纪城市的经典，菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地。

       走进菲斯古城需要很大的勇气，即使手握GPS，怀揣古城地图，也还是难以逃脱“把自己弄丢”的命运。这座千年古城密布着六千多条狭窄曲折的小巷，九千多家林林总总的商铺，它们与数万间民房看上去杂乱无章但却有其独特规则地缠绕在一起，构成了一个城市的迷阵。外来的游人，多数要雇一个经验丰富的向导来摆脱迷失异乡的窘困。随着游客的涌入，菲斯也找到了解决外人迷路的方法，菲斯人的方法既聪明又简单，他们在城区入口处标示了七条旅游路线，分别用不同的颜色画出。每个街口上方都设有颜色号码牌，游客按自己的需求选择路线，选定之后，只要跟着颜色和号码走就行了。但这方法也有明显的缺陷，这七条线连接的是菲斯的一部分主要景点，想深入了解菲斯居民的生活，还是不可避免的离开这些线路，钻进那些迷人的小巷。然而，真正的迷失，不是由于错综复杂的道路。那铺天盖地的、典雅的中世纪阿拉伯风情才是真正让游人思绪涌动、情感穿越的“肇事者”。置身菲斯，让人困惑，迷乱，惊异，兴奋。
　　进入菲斯就像是进入了蓝色的马赛克世界，早在公元10世纪，当地人就开始烧制马赛克瓷片来装饰建筑。菲斯至今仍完好的古代城墙，在大大小小二十余个城门中，蓝门堪称最为精致华美的艺术品。城门两侧镶满了马赛克瓷片，拼饰出伊斯兰情调特有的图案和花纹。城门外侧是深蓝色的，内侧则是被称为“伊斯兰绿”的翡翠色。古城内制作传统马赛克及瓷器的作坊比比皆是，做工精致，花饰精美。菲斯盛产深蓝色颜料，许多建筑都使用这种颜色的马赛克来拼贴，因此菲斯也被称为“蓝色皇城”。

摩洛哥人酷爱喝茶，摩洛哥的茶是用绿茶和新鲜薄荷叶泡制而成，再加入大量的糖块，口味非常甜。喝茶对于摩洛哥人来说是生活中必不可少的组成部分，大街小巷中，常常看到喝茶聊天的人群，而售卖薄荷叶的小贩，则推着手推车沿街叫卖，整个古城，到处飘荡着薄荷的清香。摩洛哥人喝茶的历史可以追溯到18世纪，那时绿茶被英国王室作为礼物送给摩洛哥国王，从此喝茶的风俗便自上而下开始流行。在菲斯，被世代传承的还有独具特色的传统手工艺，在12世纪菲斯一度成为世界上闻名遐迩的手工业之都，这一盛景延续至今。在老城闲逛，到处是五花八门的手工店铺和琳琅满目的手工制品。五彩斑斓的刺绣和编织让人拍案叫绝，精巧的金属雕刻和陶瓷工艺更是让人赞不绝口，而最为著名的，当然要数当地特有的皮革制品。
　　到过菲斯的人，常常会用“臭”名昭著来戏称当地的皮革工厂。这一描述丝毫没有夸张。酸臭腐烂的气味充斥着制革厂房的每个角落，刺鼻的味道来自上百个灰白色的池子，池子里装的是石灰水和鸽子粪混合制成的溶液。工人们用刀具将牛、羊、骆驼等动物皮清理干净，然后浸入石灰池中，待皮上的脂肪和蛋白质完全溶解后，皮子便会变得细腻柔软。染色是菲斯皮革有别于其他地区皮革制品的精髓，使用的染料源于天然植物而非化学染色剂。上好色的皮具会呈现出天然植物的色泽并且具有动物毛皮的质感，显示出菲斯皮革古老工艺的特色。 

    手工地毯则是另一门让当地人自豪的传统手工艺，摩洛哥人喜爱地毯，从祷告时铺在膝下的小块地毯，到挂在墙壁上的大块壁毯，地毯无处不在。这些毯子的颜色和花案极其迷人，每个花纹和图案，都有丰富的含义。
    古城是不能通行车辆的，运输以毛驴为主，驮着各种货物的小毛驴在人流中穿过，行走在纵横交错的小巷，据说摩洛哥是世界上拥有毛驴最多的国家。

在菲斯狭窄曲折的巷弄里穿行，感觉仿若正在穿越时空。迎面而来的驮货毛驴，慢悠悠地从你身边走过，脖子上清脆的铃铛声仿佛讲述着几个世纪以来不变的生活方式和节奏。1000多年来，喧嚣密集的街巷似乎没怎么变化，时钟仿佛在这座古城停止了转动。想象一下如果处于同时代的唐朝长安古城保存到今天，那时的唐人生活到现在，那会是一番怎样的景象？无论在时间上，还是空间上，菲斯都给人一种强烈的时空交错感，也许这正是它的迷人之处。

伴你走天涯 · 2016-12-11 09:30

转机经过阿布扎比，停留一天，顺便转了一下这个土豪国家。就像美国作家埃里克.韦纳所著《世界上最幸福的国家》中描述的卡塔尔：“幸福是一张中奖的彩票”。丰富的石油资源突然给这个中东国家带来了巨额的财富，肆意挥洒的美元彻底改变了这个传统的伊斯兰国家。除了一些偏居一隅的清真寺使人想起这是个穆斯林社会，其它一切阿拉伯传统社会的元素基本荡然无存。笔直宽阔的大道、鳞次栉比的大厦、遍布各处的西式快餐，让人觉得似乎是到了迈阿密。老城区早已拆除，变成了巨大的购物中心，只留下了麦地那的地名和绝不能拆除的清真寺。正如埃里克.韦纳所言：这里没有老钱，只有型钱。

在网上定了皇家玫瑰酒店，设施五星+，超大的客厅和卧室，好好的享受了下土豪的生活，最有意思的是在前台，会专门发给中国客人一张中文的“上网方法”，可见微信控到哪都不能离开网络。

阿布扎比值得一游的是谢赫扎耶德清真寺，是阿联酋最大的清真寺，以阿联酋第一位总统的名字命名。清真寺有82个圆顶，主穹顶高85米，装饰着黄金的柱子1千多根。地板上的色彩是用红玛瑙、天青石、紫水晶等天然材料拼装而成，主殿地毯是世界上最大的手工地毯，重达47吨，建造清真寺总投资达到了令人震惊的55亿美元。这座清真寺2007年建成，但至今仍在不停的扩建中。谢赫扎耶德清真寺，是阿联酋唯一一座对公众开放的清真寺，其它清真寺必须是穆斯林才能进入。