我去千年吴哥的历久弥新

【引言】

要说柬埔寨从哪里说起？对于我来说，那就是暹粒的吴哥窟，也只是吴哥窟了。

我想去看看这个古老的文明，今天以一种什么样的姿态自在着。而放眼看去，吴哥文明或者说高棉文化延续至今，吸引着无数人的，还有一直以来加持在她身上的印佛文明。

青客 · 2017-03-02 07:12

【机场的索贿经历】

夜晚直飞暹粒机场。机场小，但是明亮。

刚抵达的人们开始陆陆续续办理入境手续，除了飞机上填的入境表，落地了还需要再填上另外一张表。表格简单，我看人们匆匆胡乱填上，工作人员也就是那么收了，并没有多看几眼。

入境处就是几个简单卡座组成的开放式办公场地。而一如外界盛传的，入境索贿是个糟糕的体验，工作人员用熟练的中文，向同行的朋友不断的重复着“小费”一词。见索贿不成，朋友被要求录多个指纹。而我运气稍好，并没有被小费，直接简单的通过了，程序还是简单的很。

在离境的时候，我也被小费。典型国人样子如我，还是装作听不懂国语。对方见我无动于衷，拿起了一张人民币在我面前摇晃，人民币上面的图案就是山水甲天下的桂林漓江。只是，让他失望的是，这回我是看不懂。见索贿不成功，工作人员也让我录了多个指纹，这或者就是他们的“权力”，硬是被生耗了些时间。

【夜晚的暹粒与吴哥的夜市】

从众多接应的人中找到了酒店为我们安排的司机，司机相当有礼貌，上了改装的三轮车——突突车。迎面而来的是东南亚的风味，即便是十二月的晚上，仍然有一丝丝的炎热。从机场到暹粒市中心路程很短，乌漆墨黑的道路以及在飞机上俯瞰到的分散的灯光是这个城市给我第一印象，我知道那些是贫穷的代表。

酒店下榻之后，还是原来的司机，我们前往吴哥夜市（Angkor Night Market）。无他，大夜晚必须治治五脏六腑。

吴哥夜市，零散的游客穿梭在各种档口里，有的档口开始收摊，还有的突突车在等待离开的客人。

（吴哥画作描述的多是吴哥建筑与宗教的神，这类画作在整个暹粒都可以看见）

（演绎神话为基础的皮影戏）

（吴哥的陶泥工艺品）

我们在一间酒吧的门口坐下，吃了烧烤。听着酒吧歌手此起彼伏，却又如单曲循环一样的调子。

酒吧街应该是这里最热闹的地方了，各种霓虹散布，不仅有是商店的招牌，还有头顶上的霓虹灯串联在一起，像极了天幕。人潮一波又一波。如果是饭点到这里，绝大多数的店里的都是人。这里是景点之前，最能感受到旅游城市的地方。

各种肤色的人行游，各种菜式的饭店都能在这里看见，如果路两旁的突突车以及暹粒流行的果汁饮品再少一点，你或者不容易察觉到这里是柬埔寨，一个历史纵然曾经辉煌，如今刚从罹难中转身的国家。只是今天这里依旧是亚洲最贫穷的几个国家之一，腐败伴随着她。

有好几天的晚上我们都在这里，在这些街巷中，看在颜色各异的琳琅满目里面穿行的人们。如果有时间，我当然建议人们多来这里走走，看东西方交融的文化在这里各自怡然自得。

青客 · 2017-03-02 07:12

【暹粒的市区】

在旅游城市，我喜欢游走在行人稀少的街道上，看人们醒来，看这个城市初醒的样貌。酒吧街的早上，偶有行人。店员在清晨收拾着昨夜的杯碟，还有化缘的和尚，他们相互合十，礼貌虔诚。

（街头的突突车）

（为时尚早的酒吧）

（化缘的小和尚）

酒店出来转上几个弯就是暹粒市区的主干道的了，暹粒市区很小，我们住的酒店到暹粒市中心也不过数分钟的突突车车程。路上的车辆并不多，多数是老旧的款式，即便是过了清早。干道没有红绿灯，但在这里的突突车、汽车、摩托车以及行人有他们自己的一套礼让规则，并不见混乱的交通情况。

烤香蕉在这里相当流行，路边或者饭店多数都有，去皮烘烤，雪白的果肉烤过之后果甜伴着焦香，比我想象中有风味。

市场是早起的地方，她比城市更早的醒来，营生的人们起早贪黑，在这里也能看见这个城市的买卖组成。

（行至中午的巷道，开始热闹）

青客 · 2017-03-02 07:12

【吴哥国家博物馆】

吴哥国家博物馆（Angkor National Museum）并没有做计划，但是这一天的早上是空闲的。突突车司机带我们去买票，和我们往常不一样的是，售票点并不是和景点在一起，这种情况基本上覆盖了暹粒的景点，也并非都在很顺路的地方。这一点我们并没有从司机那里得到答案，希望了解的朋友可以告诉我。

博物馆里面可以租借讲解器，讲解器有好几种主要语言，其中包括中文。我建议到博物馆的朋友租借一个讲解器，不论你对柬埔寨历史、高棉文化、印佛宗教了解如何。进博物馆前要把背包都寄存起来。

（天花巨大的倒立玻璃金字塔，相当漂亮）

博物馆以时间顺序、历史沿革、馆藏类别等方式分为8个展馆。展馆里面有不少视听投影设备，播放与柬埔寨有关的介绍片子，播放的屏幕附近有选择语言类别的按钮，每次播放完毕可以选择语言。如果你没有做功课，请你在这个地方静下心来，不要理会其他人的速度，放慢脚步，去听这里面的基本介绍。一轮下来无论如何，虽然都是走马观花，但是你绝对会对这个地方有个初步而官方的认识。如果你做了功课，这个地方也是你初到暹粒最应该去的地方之一。从这里，你开始走进柬埔寨的历史，走进那个传说已久的古老文明。在她的背后，有太多说不明，道不清的故事。也正是因为如此，千百年来，这里变得越来越吸引人。

（阇耶跋摩七世（King Jayavarman VII）坐像。他是吴哥王朝繁荣的引导者，是他，带着吴哥王朝走向鼎盛。）

（高棉文字）

（蛇神纳迦。蛇这种动物在其他民族的认知里，并非良善者，但在印度神话里却备受尊奉，相当重要）

（左边的三角门楣里是印度神话，有繁复精美的波浪纹。印度神话里，海浪有重要的角色。神话的起源——乳海翻腾的大背景就是海洋。）

青客 · 2017-03-02 07:12

【日落后的巴肯】

下午将近5点起售次日的门票，小圈大圈外圈的主要景点都包含在内。分1天、3天票以及7天票。写这些文字的时候，门票应该涨价了，涨幅还不小。买完门票当天可以去巴肯山（Bakheng）看日落。巴肯山不高，还不到100米，其实可以算是小山丘。除了步行，还可以选择乘坐大象上去，但并不建议。

我透过重重林木，看见吴哥建筑一角。十九世纪时，法国探险家第一次拨开藤木漫漫的丛林看见的吴哥王朝，是不是这样的呢？而这一拨开的是一场延续千年的文明，她静谧自若已久，即便今天多少人远赴到此就是为了见她一面，她依然持守，不动如山。

我们上去的时候，其实已经有人陆续的下来，可见已经接近日落的尾声。但是既然来也就来了，无论能看见什么，都是一场期待。中间也有观景台，但作为惯常观看日落的视角来说，当然不是最好的。我们继续向上，下山的人越来越多。天也黑了不少。出于安全考虑，山顶寺庙的平台是限流的，一人一证，上面的人下来，下面的人才能上去。我们来到山顶庙宇的时候，剩下零散的游客在感受日落西山最后一刻的余晖。余晖落去，而我们，当然也只能看到最后微薄的一抹光耀。

时间以及光线的缘故，我们匆匆上去，匆匆离开。我们遇见一个将近下午三点就开始排队上平台的游客，她最后上到去的时间和我们差不多。为了在这里见你一面，我们究竟要花费多少时间呢？而仅此一面，我们能获得多少生命的触动呢？

青客 · 2017-03-02 07:13

【星空与日出吴哥】

巴肯山的日落，吴哥窟的日出，作为自然与建筑的结合，在这里盛传已久。

天未亮，赶往吴哥寺前的莲花池。这是看吴哥寺日出最常规，也是口口相传中最好看的地方。路上漆黑一片，过了检票，走在参道上。来的早，还可以顺带看漫天星空，参道并不漫长，但头顶上的星空让人心醉，足以让你行走漫长。请不要着急，这里不仅仅有前方的吴哥寺日出，风景也在路上。

当然，一想到马上就能看到吴哥寺了，内心是有几分掩盖不住的兴奋。这种常被作为终点、目的地的景点对于我这些普通人来说，终归具有相当的吸引力，好像所有的准备、所有的到来都是为了他们。而作为旅途意义而言，终点或者说目的地始终有其不能躲避的意义。但实际上，倒是应该时刻平复这种抵达带来的兴奋。抵达的，只是起点而已。

头顶上这一片璀璨的星空，美丽且震撼，让人醉心。她让我由衷的生起一片敬畏之心，即便在今天的科学发现之下，这些星星只是宇宙中不知道多少光年之远的星体。最重要的是，他们可以被解释。对于古人而言，敬畏某种程度上因为神秘而生。因为不可解释，不知道原由，畏而敬之。对于今人而言，我们缺乏敬畏之心，也恰恰因为随着科学的发展，事物渐渐的可以解释，知道他的组成，他如何发生，神秘就这样慢慢的街拍。我们构建起了一套庞杂的体系，用于解释这个世界，即便对于尚未能解释的，我们依然相信，随着这套体系的发展，终有一天我们能解释所有事物。但是，在我看来，敬畏不仅仅只是对神秘的未知，因为畏惧而产生的尊敬的情感。而今天，当我们开始解释这个世界的时候，更需要警惕妄自尊大，避免理性的狂妄以及放荡。我们的世界发展到今天，难道不是在一种平衡的力量之下推进的吗？科学与传说，理性与感性，难道真的存在唯一的尊者吗？实际上，我并不知道。充其量，我也只是欣赏我眼前看到的美，也是当然的肤浅罢了。

在星光之下，随着行人的手电，我也来到了莲花池。莲花池前稀稀落落已经来了一些人。对于日出、对于日落，对这个世界的任何追求，请永远不要以为你是走在最前的一个。花钱买上小椅子一张，选了个看上去还算合适的位置，我们等待日出！

（日出之后）

青客 · 2017-03-02 07:13

实际上，像我这些所谓喜欢摄影的人，真的看过太多的日出。每一次看日出的心情都是一样的，但是每一次都是新鲜的，我甚至能感受到心跳随着太阳的生起，随着彩光的出现，那近乎每一刻的跳动。

今天的云彩很多，匍匐在吴哥寺之上，这样必然会遮挡太阳初升那可以温厚的红霞。果不其然，等到看见太阳的时候，没有霓虹，只有近乎泛白的金光，十分耀眼。吴哥寺坐东面西，正门向西，这一反印度婆罗门教的传统。要知道，东方是太阳升起的方向，吉祥寓意，被赋予了所有的光明、荣耀、幸福等各种美好，因此基本上所有的建筑都会朝向东方，从东方走到西方。我们后面看到的巴肯寺、斑黛喀蒂寺、塔布隆寺等都是如此。而正因为这一反“常态”的面西，太阳虽然随着季节变动虽有位移，但无论什么时候都在吴哥寺的后方生起，而日落在都吴哥寺的前方。在徐冉升起的太阳之下，吴哥寺就处于逆光的状态下，光耀之下的吴哥寺更显得神秘与神秘。

我看了两次吴哥寺的日出。

第二次云更多，基本上可以算是阴云天气，太阳躲在了浓厚的云层背后。我转身的时候才发现，今天守候日出的人比昨天还多。对于绝大多数人来说，今天无疑是让人失望的。人们都似乎都期待，丝丝云彩之上，可以完全看见太阳从吴哥寺的边上生起，直至最高，直到耀眼。日出时候的云呈现排列的散开，是大片大块的鱼鳞散开。人们开始散去，因为看不到初升的太阳。而等到太阳无所谓升起与否的时候，天空的云一片泛红。

我前面是一个外国人，直接坐在地上，只有他自己一个人，紧挨着池水，不能多再往前半分。他就是安静的坐在那儿，安静的看着吴哥寺，偶尔拿起手机来拍一下。日出如何，对他而言似乎不是最重要的。

（看完日出在一旁吃早餐的人们）

吴哥寺惯常看日出的地方有两处，一处是吴哥寺的莲花池前，也就是圣池。另一处是参道两旁的藏经阁。圣池里种了莲花，因此也叫莲花池。莲花这一形象在印度教、佛教中可谓相当重要，可以是神的法器，也可以是佛的坐垫，是三步一生花的象征，也是越洋东传的重要花纹。莲花池看日出，池里有莲花，水面上会倒映出中心见塔，太阳从吴哥寺的背后冉冉升起，这场景如何说不美呢？无怪那么多人选择在莲花池旁看日出。

（酒店里的莲花，花瓣经过折叠的莲花显得相当精致。）

藏经阁里究竟藏着什么，今天已经不知道，不着急，不拥挤的人们三三两两的坐在藏经阁的台阶上，向着吴哥寺的中央殿堂，在等待与欣赏中顺带着吃完早餐，这种惬意又去哪里找？

青客 · 2017-03-02 07:13

【建筑中的吴哥】

对于吴哥窟（Angkor Wat）的第一印象就是一座建筑在地面上，由五座尖塔组成的建筑。但是，对于“窟”而言，所有的认识都是石窟建筑，凿壁画洞雕像形成的建筑，如龙门石窟，云冈石窟等。Angkor翻为吴哥，Wat从东南亚传至广东一带，音译做“窟”，意思为“寺庙”。这样看来，吴哥窟实际上作为吴哥寺就可以理解了。

（日光之下，灿烂如此的吴哥寺）

吴哥寺是苏利耶跋摩二世建造的宗教建筑，宗教建筑一般为砖石建造的石构建筑，经久耐用的建筑材料是对建筑永恒性的一种希冀，是对神永恒尊奉的一种表达。而既然是寺庙，当然是供奉神灵的。吴哥寺供奉着印度教三大神之一的毗湿奴神（Vishnu），毗湿奴神在印度教中以救亡世界的形象出现，有众多化身，拯救世界于危难之中，是保护神。吴哥寺的中央殿堂即是五座尖塔，四方各有一座小塔围绕着中间的高塔，象征着须弥山。须弥山是印度教宇宙观里世界的中心，众神的居所。

苏利耶跋摩二世将寺庙建成如此，在展现王权力量的同时，某种程度上是巩固王权，王权神化也以此作为象征。东西方诸多文明都借助不能解释的神权将权力合法化，中国古代的天子的奉天承运，西方中世纪的君权神授，莫不如此。既然王权来自于神授或者说王权是神权的另一种展现形式，那王权的承受者——君王——必然拥有某种神性，可以与神进行沟通。这也是宗教建筑的另外一个功能，在这里通过特定的仪式与神进行沟通，可以是接受神的旨意，也可以是求教于神。中国古代建筑中，天坛也有此类功能。凡此种种，让吴哥寺从一开始就变得神圣而不可言。不可言。

高棉建筑往往是东西朝向，自东面进入，经过大门，走在参道上，参道两旁是藏经阁，然后是圣池，最后到达建筑的主体——中心宫殿。

大门是塔式建筑的塔门或者楼门，一般在回廊上或者是围墙上，一个或者三个，视建筑体规模而定，塔门连着上下的楼梯，作为入口，自然有守护的灵兽，便是狮子了。

（吴哥寺的门口是由三个塔门组成的，正中间的塔门较大，连接着参道）

（门口守护兽——狮子）

参道是整个建筑体的连接件，连接着中心宫殿、仓库、回廊、围墙等各个建筑构件。吴哥寺的参道是一块一块石砖铺成的，今天虽然已经坑洼不平，但总算平坦。参道近400米长，宽约10米，高出地面1米有余，两边是蛇神纳迦身躯做成的护栏，蛇头位于参道的起点。

（吴哥的参道）

（蛇身作为参道的护栏）

藏经阁是收藏经文或者宝物的地方，往往是左右对称建筑。圣池即水池，主要是水利作用。

（吴哥寺的藏经阁）

（藏经阁的顶部是用砖块垒起来的，类似罗马的拱券结构）

（藏经阁上攀爬的猴子）

中心宫殿就是建筑最重要的地方，供奉神灵的地方，这些神灵基本上是印度教中最重要的神，从三大神——梵天、湿婆、毗湿奴，湿婆的重要化身——林伽，也会供奉在中心宫殿内。

大型建筑并非一蹴而就，何况是石构建筑。我们今天看到的大型建筑是历时很久，甚至跨越朝代才形成日此规模的、苏利耶跋摩二世逝世后就葬在吴哥寺里，但这已经是他去世后的数十年的事情了，因为直到那个时候，吴哥寺才建好。

（吴哥寺里偶有猴子出现，猴子与人们，谁惊扰了谁。）

青客 · 2017-03-02 07:13

吴哥寺总共有三层回廊，回廊上面有众多浮雕、壁画，内容多来自印度教最重要的两部史诗传说《罗摩衍那》与《摩可婆罗多》。有猿猴哈姆曼之战、有众神的战斗、更有最重要的起源故事——搅拌乳海。

（壁画不仅仅出现在吴哥寺里，几乎每一座高棉建筑都有壁画，巴方寺的壁画）

第三层回廊连接着中央殿堂，时间关系，我们下午到达就直奔第三回回廊，游走在第三回廊中，通过第三回廊上到了中央殿堂。回廊一边是浮雕壁画，另一边往往是窗棂，高棉建筑的窗棂也富有特色，并非直上直下。游吴哥寺往往推荐下午，那是因为下午的阳光透过回廊的窗棂，又是另外一幅美丽的画作，而这美丽随着阳光的变化而变化。这种时时刻刻动态的变化，与历史悠久的浮雕壁画动静辉映。来到暹粒看高棉建筑，千万别遗漏了这些的窗棂，有的窗户上的窗棂因为战乱，日久失修消失殆尽，又成了旅客拍照的一大景致。

（夕阳穿过独特的窗棂，映照在印度教独特的花纹上）

回廊里有占卜师席地而坐，有的着僧侣衣，有的寻常打扮。占卜的签文，长条一片片的摞起来成一小沓。你也会看见，僧侣成群在这里参观游览，对于他们而言，这里是活着的是历史，这是他们念经颂佛听教义诠释之外，行万里路的地方。对于这些活着的历史的解读，无疑也是修行一场。而走马观花如我，在来这里不过是一了好奇之心，一观千年风采罢了，想来真是浅薄至极。也是这种浅薄，时间了无，我们匆匆上了中央殿堂。

中央殿堂无疑是吴哥寺最高的地方，这里可以俯瞰整个吴哥寺。必须赶在六点前上到中央殿堂的塔上，过了六点，这里就关闭了。从殿堂平台到塔上，要爬上一个铁梯。铁梯是一个法国人为了纪念他那在攀爬的过程中不慎跌落而亡的妻子。

透过铁梯可以看见背后的石阶，铁梯已经十分陡峭，走在上面必须扶着扶手，何况是背后的石阶，更别说石阶的每一节阶梯都比今天的楼梯要来的窄并且高。蒋勋老师说，高棉人通过这种艰辛的攀爬到尖塔上，更显出他们他的虔诚。这种陡峭的石梯同样出现在巴肯山山顶的寺庙上。所谓考验大抵如此，过程的艰难显得珍贵，过程的艰难也显出了信仰的坚持。

青客 · 2017-03-02 07:13

中央殿堂的外围还是一个围廊，透过围栏，你可以看到整个吴哥寺。按照今天的角度来说，这样的高度远程不上俯瞰。但是，放在吴哥王朝时代，无论是平面上，还是空间高度上，每增一米都相当不易。吴哥在日落，渐渐的步上黄昏，而后入夜。虽然今天的吴哥王朝早已覆灭，但是吴哥寺作为建筑的确横亘了一个又一个时代。在漫长的岁月里，这座石构建筑经历了无数的罹难，被丛林掩埋，再到被发现，被世人惊叹。她从来都是她的自己的姿态，静谧长存。

（工作人员在等待下班）

当我看完日落，从中央殿堂下来时候，我知道我来不及看回廊上的浮雕了，来不及慢慢的品味回廊了。霞光也渐渐散去，夜色入来，我知道再美妙的事物都会消散，作为摄影者，我们或者只可能见其一面，而后与其长辞。而对于存在本身而言，日光之下并无新事，太阳落下又升起，升起又落下。这种恒长足以抵过一切。想到这里，我又没法激动了，一切如此平静、安然。

在吴哥寺还可以乘坐热气球，俯瞰整个吴哥寺建筑群，吴哥寺附近的热气球是定点起升的。我们本想让司机给我们买票，后来才知道，那些天天气并不合适，风大。我们看见的热气球升降，只是在测试。

青客 · 2017-03-05 10:52

【斑黛喀蒂寺与皇家浴池】

实际上斑黛喀蒂寺（Banteay Kdei ）是我们真正走进的第一座寺庙，寺庙周围是层层围绕的树林，第一眼所见是参天古树，粗壮的树干，大块大块的板状根。斑黛喀蒂寺的规模不大，塔门在大树的映衬下显得更加小。我在斑黛喀蒂寺里第一次见到吴哥的断壁残垣，见到那些剥掉的顶，只剩下茕茕独立的柱子，看见东倒西歪需要木块扶持的墙壁与回廊拱顶。岁月遗留下来的是坍塌与残破，历史的苍痕毫不留情的沉湎其上。

斑黛喀蒂寺的正对面是皇家浴池（Sras Srang）。皇家浴池，顾名思义这是国王沐浴的水池。浴池的入口又一个平台，平台前是骑着那伽蛇神的伽鲁达栏杆，接着是守护狮子。浴池很大，东西长约700米，南北长约300米。浴池是正东朝向，也是推荐的观看日出之地。

伽鲁达是印度神话中的拥有人型鸟兽的大怪鸟，有金色的翅膀，是毗湿奴神的坐骑，蛇神纳迦的天敌。在吴哥建筑群中经常可以看见，伽鲁达骑着纳迦的形象，在后面的圣剑寺入口，尤为明显。伽鲁达是佛教中的金翅鸟王，而80后的孩子如果看日本动漫比较多的，可能还看过一部名为《数码暴龙》（或译《数码宝贝》）的动画，里面其中一个主角的保护兽成熟期就是进化为巨大的人型鸟兽，音译也为伽鲁达，由此也可见印度神话对亚洲的影响。

蛇神纳迦在东南亚印度教里广受尊奉，它是不死的象征。蛇神的形象往往不是以一个蛇头的形式出现，可以是5个蛇头、7个蛇头。印度创世神话“搅拌乳海”里，修罗（神）与阿修罗（魔）联合起来长时间的搅动纳迦，才在乳海里翻腾出长生药，自此开启了后面的故事。与纳迦有关的神话还有很多，他在印度神话体系里是重要的角色，因此纳迦在东南亚是十分受欢迎的形象，这与我们日常对蛇的认知不一样的。

青客 · 2017-03-05 13:25

【塔布隆寺，建筑上长起了树木】

如今我们能看见的高棉建筑多少都是经过修复的，这中间有许多国家都参与到修复的过程中来，东西方国家均有，最早的是法国。法国曾经殖民过柬埔寨，也是法国探险家穆奥在丛林中发现了吴哥建筑，也是法国人最先意识到吴哥是一个人类文明的奇迹，并着手修复。我们惯常以为，修复就是修缮残破的，尽量使其复原到原来的面貌。但在吴哥的建筑群中，修复却衍生出不同的观念。塔布隆寺（Ta Prohm）正是不同观念的代表之一。

对于塔布隆寺，多数人知道这里是古墓丽影的拍摄地之一，朱丽追逐着小女孩从神奇的入口进入古墓。另外，电影《花样年华》里，梁朝伟就是在这里对着参天古树的树洞说下了那些秘密。无论是神秘的入口，还是树洞都源于塔布隆寺一个十分特别的现象，那就是古树与建筑的共生。

出于自然生长，有许多大树的树根直接盘绕着塔布隆寺的建筑，有的在回廊上，有的在塔门上。巨大的树根如蛇一样盘绕在建筑上，盘根错节。这种树与建筑的共生的情况在后面的寺庙中也会看见，但在塔布隆寺这里尤为明显、突出。吴哥建筑的残败除了战乱与日久失修而造成的荒废，还有来自于自然的“侵袭”。一颗种子落下，经久百年之后，参天大树长起来，有的树根盘绕在建筑之上，自然给建筑体带来了巨大压力，被盘绕的建筑构件日渐承受不了大树的雄伟，由此日渐坍塌，更有的大树在长成的过程中，直接穿过建筑，给建筑造成破坏。因此在修复的时候，就出现了不同的主张。如果不移除大树，任由其发展下去，建筑必然承受不了。移除大树，将建筑修复原貌；或是保留大树，对建筑给予支撑加固，以保其受重而不坍塌。最后，我们看见的当然就是第二种处理手法，遵从另外一种发展的观念。既然在长久的时间里面，自然与建筑以这样的一种形态共生共存，我们这些后来者有什么权力去决定他应该是如何的？即便历史的面貌是只有建筑，但是慢慢长河中，留存下来的建筑已然作为一种生命体，在与其他生命的羁绊、融合以及共生中获得生长，我们这些后来人对其更多的应该是敬畏，而非强加的我们意愿。而最后塔布隆寺甚至其他出现这种建筑与植物共生共荣现象的，多以这种形式修复。事实上，这远比移除大树，恢复原貌，要困难的多。

塔布隆寺，在建筑上长起的榕树、无花果树让人感到自然力量的强大。即便古人在修建寺庙的时候，已然尽其所能，希望坚固能赋予她恒久存长，但也想不到不知道多少年后，自然的力量在其之上长起了各种参天巨木。自然力对建筑的侵袭、挤压甚至穿透，其触目惊心在此可见一斑。老树盘根在建筑上，有如巨蛇，有如龙爪，有如血脉。

寺庙的建筑用的砖石，墙壁用的是红土。一边是东南亚常年湿润养起来的青苔，一边是红土筑成的墙壁；一边是文明筑起的古建，一边是自然长成的参天古树，一边是古老人类文明，一边是自然的生长。时间在这些对照、辉映中平衡相持向前，没有谁独自尊大。

塔布隆寺最初建筑成佛教寺庙，后来却被改成了印度教，所以具有佛教色彩的雕刻大都被破坏，凿去。

塔布隆寺有不少地方还在修缮，寺门口有引导路线，寺内也有引导牌，请务必按照引导牌指示行游。

青客 · 2017-03-06 07:27

【作为试金石的茶胶寺】

茶胶寺（Ta Kev）是金字塔式的建筑，这座建筑被视为吴哥寺建筑的试金石，但是建筑的过程中，国王去世。所以，茶胶寺是并未完成的建筑，在建筑里能看见很多堆起来的石块，他们或者就是当时准备好继续砌在寺庙某处的石头，而今天却以另外一种方式成为这个寺庙的一部分。也正是这些未完成的石块，让今天的研究者明白，高棉建筑的壁画是先将石头堆叠上去，然后再在上面进行壁画创作。留心看的可以发现茶胶寺的窗户有别于其他寺庙的地方，第一墙壁的窗户外侧是虚假的，内侧才是真的可以打开的窗户。茶胶寺的中间是可以攀登的阶梯，阶梯可以抵达寺庙顶端的中央殿堂，一观寺庙的四面八方与无尽远方的绿树与蓝天白云，寺庙虽然不高，但是爬上去还是有点疲累。应该是未完工的原因，这个寺庙并没有什么壁画。

【双子神庙——周撒神庙与拖码农神庙】

周撒神庙（Chau Say Tevoda）和托玛侬神庙（ Thommanon）可以算是双子庙，他们以对称的方式建立于道路的南北两侧，建筑制式、规模也一样。南侧是中国修复的周撒神庙，北侧是法国修复的托玛侬神庙。从东塔门进入神庙，是空中参道。参道以立柱支撑的方式架起，没有围栏。虽然这两座神庙都是12世纪建造的，但由于托玛侬神庙更早的受到法国远东学院的十多年的修复，今天仍然可以看出神庙当时的原貌。而周撒神庙虽然也获得了修复，但是新添的砖块相当的多，十分显眼，想来已经到了不添加如此多的砖块就完全不负旧貌的地步。

青客 · 2017-03-06 07:59

【神秘的高棉微笑——胜利东门】

穿过胜利大门（Victory Gate）进入了吴哥通王城的领地了，和所有的王城建筑一样，王城周围是防御围墙再围上一圈护城河。王城四面均开有进出的大门，东门正面的大道是为了迎接从战场上凯旋的战士而修建的，故而东门被称作胜利大门，规模宏大。Panda带我们爬上了围墙的山坡上。Panda是我们的突突车司机，旅行线路的小圈和大圈都是他，老板是中国人，他的中文半生不熟的，也正是因为半生不熟的中文，让沟通更加有趣。这个“景点”我在其他的游记都没有看见，是他带我们来的。虽说爬上的是围墙，但其实并不高，充其量只能算是像土坡。

在这里，视线穿过大树的班快根及树干，我看到了此行最为神秘的高棉的微笑。这个微笑穿越的历史与数百年的参天巨木融为一体，作为单个佛像面而言，对我而言，他是最神秘的，最美的。

吴哥通往城主包括许多建筑，后面要说的就是我们去过的或者看到的巴方寺（Baphuon）、巴戎寺（Bayon）、空中宫殿（Phimeanakas）、癞王台（Terrace of the Leper King）、战象平台（Terrace of the Elephants）、十二生肖塔（Prasat Sour Prats）。

青客 · 2017-03-06 08:08

【巴方寺、空中宫殿、斗象平台以及癞王平台】

巴方寺（Baphuon）的东塔门进入，空中参道有近两百米。她是旧城的中心，她给我的观感，和绝大多数寺庙是类似的，正当我如此以为时，她向我展示了让人十分惊讶的一面。我从中央殿堂的西面下去，突然看见巨大的释迦牟尼卧像，这个巨大的卧像是由寺庙西面上一块块石头拼合而成的。巨大的卧像，如此近的距离里，举目望去甚至不能完全容纳。古代的人们总以一种超乎今人的方式，让我们感到他们的不可思议。在这种不可思议背后，是神秘、虔诚、敬仰以及那些未知种种。

青客 · 2017-03-06 08:16

巴方寺北面即是空中宫殿（Phimeanakas），红土砌成的金字塔式建筑，建制相对较小，现在已经不允许上去。这里有国王与蛇精的传说。

战象平台（Terrace of the Elephants）是国王阅兵的平台，突突车远远的经过，模模糊糊看见平台上的象形雕塑以及巨大的伽鲁达的雕像。癞王台连接着斗象平台，癞王平台（Terrace of the Leper King）今天的用途，已经不辩。癞王台周身均是精美壁画，有众多人物以及故事。

十二生肖塔（Prasat Sour Prats）其实是十二座完全一样的塔，但是其功能至今依然未解。

青客 · 2017-03-14 07:18

【求医问卜龙蟠水池】

从占地辽阔的东西池双池，到皇家浴池，再到寺庙前面的小圣池，都可以看出水在高棉文化中的重要意义，龙蟠水池（NeakPean）由五个水池组成，东西南北四个方向的小池围绕着中间的大池，而中央殿堂就建在了大池的中央。这里是古时候的医院，人们用这里的水求医。蒋勋先生介绍，这里治的不仅仅是身体，求的也是心灵安稳。

【火红的比粒寺】

比粒寺（Pre Rup）是举行火葬仪式的神殿，金字塔式的建筑，红砖筑成，下午的阳光把她照的更是通体发红。寺庙顶端有宽阔的平台，视野还算宽阔，因此这里也是观看日落的其中一个地方。

（寺门口，兜售小商品的小孩百无聊赖的在一旁）

（夕阳之下，不知道多少曾经有多少王族、达官显贵在这座火红的寺庙里焚烧燃尽）

青客 · 2017-03-16 06:50

【圆柱的圣剑寺】

在圣剑寺（Preah Khan）的门口会看见巨大的伽鲁达，踩踏着蛇神纳迦。在入口左右两侧各有一个，壁画徐徐如生，伽鲁达雕塑的相当有气势。圣剑寺有独一无二的两层石造建筑，圆形的支柱让他看上去犹如古希腊的神殿。在这里，我们也能看到宗教斗争的痕迹，依然有不少佛像被挖走，只留下雕塑的外围轮廓。圣剑寺规模并不小，随处可见乱石堆放以及修复的新旧痕迹。

青客 · 2017-03-22 08:09

【一叶扁舟洞里萨湖】

去洞里萨湖（Tonle Sap）就是为了看日落。

帮我们开船的还是一个孩子，皮肤黝黑，脸上俨然有未脱的稚嫩。船停泊在岸边，可能是停泊方位的原因，又可能是船上我们的原因，他推了很久都没能把船推离岸边。他尝试了很多方法，换了各种方式推船，怎么劲大怎么推，但还是没能成功。虽然语言不通，但从孩子的表情看得出来，他紧张又带有点愧疚，头上的汗水止不住的往下掉。想来是觉得对不住我们，又怕我们生气或者是换船。我们很想帮他，但也不知道如何下手，更怕越帮越乱，也怕产生误会。最后这个孩子费了很大劲、又叫上了朋友，花了十来分钟才把船推离了岸边。

（雨后彩虹。去洞里萨湖前下了一阵雨，东南亚的雨是常态，来的突然，走的急忙）

（小男孩准备出船）

（金灿的阳光照在小孩黝黑的皮肤上）

司机Sen说洞里萨湖是亚洲最大的淡水湖。这是正真意义上的起航，前面是未知的宽广。当地政府希望他们搬迁到陆地上居住，但由于各种原因，湖上人家至今依然居住有3000户人家，他们日常起居的各种需要都在湖上，湖上高架的房屋解决。不需要语言说明，用眼见去看，就能直观的感到这里比暹粒一路上看到的人家都要更加贫穷，而在洞里萨湖上开船的基本都是湖上居住的人家。

（12月的暹粒雨水相对较少，雨季的时候，雨水甚至会高涨到屋子）

小孩船开的娴熟，船一会上，一会下，就这样，我们的船陆续的超过了几艘船。日落的赤黄不断的映照在我们的脸上，偶有溅起水打上来，也就是这样，我们从湖上村庄开到了一望无际的海洋。我们的船开到了湖上，我们的眼里只有一望无际的湖水与日落的辉煌。今天的日落相当的美丽，云彩不是落日的绿叶。小孩把船停下来，让我们看日落。我趟坐在船头，靠着船舱的门。远处不知道多远，是日落。这不愧为东南亚最大的湖，眼前的湖就如大海一般，没有边界。和海上日出一样，太阳最后会在水天相接的地方落下。远处偶有几艘和我们一样的小船停在那里看日落。12月的东南亚，我们感受这缓慢的日落，直至最后。

（小孩在一边歇息，这美丽的日落对于他来说，是日常便饭，是再普通不过的事情，生活也就是这样。）

返航的过程中，我们碰见不少客船，但在看日落的时候并没有看见，可见这湖有多大啊！

（再美丽的旅程也有归途）

青客 · 2017-04-24 03:31

【没有女王的班蒂斯蕾寺】

女王宫实际上并不叫女王宫，她和女王实际上没有什么关系，她叫班蒂斯蕾寺（Banteay Srei），倒是今天看来这座寺庙的精致以及通体的红砂石让大家觉得能和女王有什么关系。

（门口的圣池倒映着蓝天白云下的班蒂斯蕾寺）

这里最大的映象有三点，首先是红砂石筑起的建筑。建筑通体成红色，与前面所有看到的寺庙有不一样，虽然前面的寺庙也有用红砂筑起的墙壁，但这种红色远没有班蒂斯蕾寺的红那么活跃，红色中带有点橙色。尤其是在太阳的照耀下，整座寺庙是如此跃动、恍若年轻。也正因为如此，建议在上午十分去游览。

（云淡风轻的今天，我们实在难以想象她在漫长历史中遭遇的罹难）

其次就是这座寺庙相当的精致，班蒂斯蕾寺远远没有前面的寺庙来的宏大，而当前面的寺庙都往宏大，规模去发展的时候，班蒂斯蕾寺给人的感觉确实小的，建筑单体给人的感觉都很“小”，入口也罢，引道也好，中央主题建筑看上也算小，可谓是十分低调。

（兽面人身的雕塑，放置在入口，着实有几分威吓之意）

（班蒂斯蕾寺供奉的是湿婆神，这是湿婆神的座驾，公牛南迪(Nandi)）

虽然这个寺庙看上去小，但是完全没有马虎的感觉，没一个需要雕琢的地方都十分的精致。所以最后这个寺庙呈现给人们的宛若一个可以拿在手上的宝石。最后一点就是这个寺庙的雕刻，寺庙建筑的三角门楣以及门框上都雕刻有很多神话故事、民生故事以及花纹，精细、栩栩如生。

（跳舞的湿婆神）

（上端是在冈仁波齐修炼的湿婆神，下端是企图干扰修炼的魔王拉瓦那）

（门楣的角落有众多蛇神纳迦）

（海洋在印度神话里有重要的意义，因此许多雕刻中都能看见波浪纹）

（右边下方是象征“时间”的神——卡拉，他同时代表着死者之王，在佛教中可以说就是阎罗王。）

青客 · 2017-05-16 09:04

【散乱如崩密列】

我直到现在都不知道怎么去形容崩密列（Beng Mealea），如果一定要形容，或者只有“散乱”吧。站在吴哥窟其他被修复的建筑面前，我们知道历史的今天尽可能还给了过去，即便不可能完全复原，也是尽其可能的修复。但是，面对着散乱的崩密列，历史让它停留在了那时候——那段充满战乱以及离乱的时期。
无论如何，从散乱的石块中还是能看出崩密列的规模，这里面有上下曲折的栈道，有幽暗的通道。然而，在这里看的最多的依然是堆放在地上的石块，除了石块最多的还是石块，给人的感觉仿佛是，修复无从下手。下午的时光正好，穿透的阳光落在斑驳的墙壁上，饱满青苔旧痕。关于过去的事情，今天你我或者已经不关心。游走在其中，有人大声喧哗，有人姿态四放，有人徐行驻足，有人……想来，最有意思的是，无论如何石头还是石头。