川藏线，珠峰讨论(21/9—14/10，楼主时间存变数，同学请与古雅联系)

行迈靡靡 · 2007-08-07 00:51

有可能整体后移一周，21/9出发。

行迈靡靡 · 2007-08-09 01:27

成都—色达 班车为宜
色达—甘孜，包车为宜
甘孜—马尼干戈，班车为宜
马尼干戈—德格（早起徙步到新路海、转湖，午后拦车到德格，宿德格）扛大箱为宜
20/9德格—江达（争取宿昌都）包车直到昌都为宜
江达—昌都（争取前一日赶到昌都，强巴林寺，宿昌都，体整）
昌都—然乌（赶路，宿然乌），班车为宜
然乌（然乌湖、来古冰川，宿然乌）
然乌—八一（途经米堆冰川，宿八一。很赶，如不包车，可能宿波密）包车为宜
D12八一—派乡（赶路，宿派乡），有班车
D13，26/9，派乡（徒步南迦巴瓦观景台，直白，宿派乡）
D14，27/9，派乡—八一（宿八一，尼洋河），有班车
D15，28/9，八一—拉萨（赶路，宿拉萨），班车为宜
珠峰，包车为宜

行迈靡靡 · 2007-08-10 01:14

时间确定，21/9—14/10，己出21日早8点50分，深圳飞成都班机。CZ3457

行迈靡靡 · 2007-08-13 01:22

慢慢的把这杯美酒酿得越来越醇
                               ——讨论开始了

“我一直认为，出游是个过程，出游之乐始于策划，出游前的心理期许和准备是出游快感的重要组成部份。或者收集资料，腹隐珠玑，然后在游行中每一眼都上穷碧空下黄泉，纵观人世五千年，以发岁月之浩叹，抒怀古之幽思；或者收拾心情，澄心虑一，然后在游行中用纯粹的心去体味纯粹的景，去发现和感受自然和协，天地正气；或者与爱侣相依，浓情蜜意，然后在游行中持子之手，相偎相依，在大自然的伟大神奇中突现天上地下，唯聊与我之意；或者放开胸怀，任心所之，然后在游行中隐于人流，每与贩夫走卒闲话买醉，过上一段别样生活。总之，出行前的心中躁动是出游快乐的重要部份，切不可轻易失去，宜细细品来。如果你是用心去旅游，把前往心目中的地方看作是去赴一场千年的宿命的约会，你就能体味到出游前这种宛如热恋中男女，赴约会前的焦灼、憧憬、忧愁、甜蜜和患得患失的快乐。”
                                                                   ——引自行迈靡靡旧作

让我们开始并享受讨论吧。

行迈靡靡 · 2007-08-13 08:57

关于行程
行程设计分为三段。分别是康巴文化之旅、卫藏山水之旅和珠峰峻极之旅。
一、康巴文化之旅
以色达五明佛学院、甘孜寺、德格印经院、更庆寺、昌都强巴林寺为主线。感受藏文化的魅力，荡涤心灵，追寻信仰的力量。这一段需要对藏传佛教事先有所了然。先贴一点，下次再议。

藏传佛教又名藏语系佛教，主要流传于我国藏族居住地区,与汉传佛教一样同属北传大乘佛教。它既有丰富系统的佛教经典与理论，又有严密深奥的实践修证次第，故在世界佛教史上占有十分重要的地位。

仅就藏传佛教的称谓而言，也极其繁多，除教内的喇嘛以外，多数人都难以明辨。因此，在藏传佛教的称谓上曾出现一些不大确切的俗名，在社会上产生了一些不良影响。如将藏传佛教称为"喇嘛教"、格鲁派称为"黄教"、萨迦派称为"花教"、噶举派称为"白教"、宁玛派称为"红教"，以及将僧职夏奥称为"铁棒喇嘛"等等。随着社会各界与藏传佛教界的交往日益增多和学术界对它的深入研究，过去流传的一些不大妥切的藏传佛教称谓逐渐得到纠正。但是其中的个别俗名迄今仍不时在许多书籍或报刊上沿用。故笔者拟首先对藏传佛教的宗派称谓作一介绍。这不仅有利于尽快确立藏传佛教诸教派的正确统一的称谓，而且将有助于人们从整体上认识藏传佛教。

首先，藏传佛教这一总称谓在教内外、国内外必须确定下来，不容随意更改任意命名。藏传佛教这一称谓是相对于汉传佛教、南传佛教等不同佛教支派而言的，无论是区域上的区别，还是语系上的异同，都能在这一称谓中得到体现。因此，藏传佛教是通过藏语言流布在以青藏高原为主要区域的佛教支派的最准确而科学的称谓。

而"喇嘛教"中的"喇嘛"一词，在藏语里最初是从梵文 "(gu－ru，固茹)二字的义译而来的，意为"上师"或"导师"，一般指佛学知识渊博并收徒传教的高僧大德。后来由于大多数"活佛"起始于某高僧大德，而且许多"活佛"本身能够培养成为佛学知识渊博的大师。所以，广大信徒对"活佛"也亲切地称之为"喇嘛"，从此"喇嘛"这一称谓又成为藏传佛教"活佛"的一种别称。然而将藏传佛教称为"喇嘛教"，不但在概念上极为模糊、狭窄，而且还带有片面性。

其次，藏传佛教内部的诸多宗派的称谓，也值得清理，应该统一，不可一个宗派有几种称谓，尤其是那些不切实际的俗名，理应彻底废除。因为藏传佛教的每一个宗派在各自的教派内及信教群众中只有一个正统的称谓，而且均有其产生的特定历史背景以及各自所蕴含的深层意义。具体分述如下：

宁玛派，是藏传佛教的重要宗派之一，其宁玛二字是藏文　　(rnying－ma)一词的汉文音译，意指"古"或"旧"。宁玛派即古派或旧宗派，是相对于"新派"而言的。因为宁玛派密宗的教法仪轨等传承源于"前弘期"(公元七～九世纪)，其余诸多宗派所奉行的密法均产生于"后弘期"(公元十世纪之后)。因此，宁玛派在藏传佛教诸多宗派中是历史最悠久的一个宗派，故命名为宁玛派。因而，宁玛派在汉文书籍或期刊中不该俗称"红教"或"红帽派"之类，而应该称"宁玛派"。

噶举派，是藏传佛教的重要宗派之一。该派很注重对密法的修习，而对于密法的修习，又必须通过口授耳传的方式进行。也就是说，该派是一个以领受语旨教授而传承的教派，故称噶举派。"噶举"一词是藏文(bka－brgyud)二字的汉文音译，其中 (bka，噶)字的本意为佛语或佛陀的教法；而(brgyud，举)字则指"传承"，因而"噶举"一词可解释为佛陀的教法传承。总之，噶举派这一称谓最能体现该宗派特有的传教风格，再不应出现"白教"之类的俗名。

值得一提的是，噶举派又是藏传佛教诸多宗派中支系最多的一大宗派，它在历史上曾拥有过十四支直系派别。它们分别是：香巴噶举、达波噶举、噶玛噶举、蔡巴噶举、拔绒噶举、帕主噶举、止贡噶举、达隆噶举、周巴噶举、雅桑噶举、绰浦噶举、秀赛噶举、耶巴噶举、玛仓噶举。其中绝大多数目前仍在广袤的青藏高原建寺立庙，保持着自己的宗派风格。

萨迦派，是藏传佛教的重要宗派之一，是由昆·贡却杰布(1034-1102)创立的。这位大师当时在后藏仲曲河谷北岸购买一块土地，并在此地兴建一座寺院作为自己的传教基地，而建筑寺院的位置正好处在一片灰白色的土地之上，便将该寺命名为萨迦寺，"萨迦"一词是藏文(Sa－skya)二字的汉文义译，意为灰白色的土地。后来萨迦寺作为传教中心便形成了一个宗派，该宗派也随之起名为萨迦派。可见，萨迦派这一称谓在自己的宗派史上有着特殊的意义。但是，有些教外人士以萨迦寺的外墙上涂刷红、白、蓝三种颜料为由，将萨迦派俗称为"花教"，这种称谓极其不妥。

格鲁派，是藏传佛教中最后形成的重要宗派，由宗喀巴大师(1357-1419)创立。宗喀巴是藏族近代史上出现的一位名副其实的伟大人物，他不仅是藏传佛教格鲁派的创始人，而且是一位世界著名的佛学家、哲学家、思想家和宗教改革家，在藏传佛教史上被尊称为"第二佛陀"。宗喀巴主张僧侣要严持戒律，并积极倡导学经要遵循次第。因此，人们称宗喀巴创立的宗派为格鲁巴，即格鲁派。"格鲁巴"是藏语 (dge－lugs－pa)的汉文音译，意为"善规者"或"善规派"。这一称谓突出了格鲁派在藏传佛教诸多宗派中倡导严守佛教戒律的风范。所以，俗人以宗喀巴曾戴黄帽为由给该宗派起一个"黄教"或"黄帽派"的别名，实为不妥。

噶当派，是藏传佛教宗派之一，是阿底峡尊者(982-1054)倡导，由仲敦巴(1005-1064)创立的。噶当一词是藏语(bka－gbms)的汉文音译，意指"佛语教授"。这是表明佛祖所讲的经律论三藏在内的一切教义，均包含在阿底峡建立的"三士道"的理论之中。因为"三士道"理论的继承和发扬者便是该派，所以，取名为噶当派。

觉囊派，是藏传佛教宗派之一。由域摩·弥觉多吉(约十二世纪初人)的第五代弟子贡邦·特杰尊珠(1243-1313)在后藏拉孜东北的觉摩囊地方建立起一座觉囊寺，该寺成为该派的祖寺，觉囊派就因该寺而得名。觉囊派以"他空见"为主要学说，因而在藏传佛教史上曾引起过争议。

希解派，是藏传佛教宗派之一，由帕丹巴桑杰(?-1117)创立。希解一词是藏语"　"二字的汉文音译，意指"能寂"、"寂灭"或"能止息"等。不难看出，命名为希解派的主要原由在于说明如能遵照该派教义修炼，便可熄灭人间一切苦恼及其根源，并停止生死流转这一宗派旨意。

觉域派，是藏传佛教宗派之一，同时又是藏传佛教史上唯一由出家女性创立的宗派。觉域一词是汉文音译，它在藏文典籍中有两种写法，由此而蕴含两层意思，但比较常用的写法则是 (gcod－yul，觉域)，这里的 (gcod，觉)字，意指"断"或"断灭"；(yul，域)字意为"境"。因此，觉域一词则表明了该宗派的教法能够断灭人世间的所有苦恼的根源；另一种写法为 (spyod－yul，角域)，这里的 (spyod，角)字又意味着"行"，"域"字义同上。角域一词则意味着通过心里训练并体悟一切皆空的万物本性，从而达到涅槃境界这样一种深层意义。布敦派和普东派，是藏传佛教诸多宗派中的两支小派别。两派的称谓均取自二位创立者的姓氏，在此从略。

总而言之，藏传佛教诸多宗派的称谓，不仅体现了各宗派所蕴含的鲜明特色，而且还反映着青藏高原特异的人文地理风情，应予正确的认识和必要的尊重。

二、藏传佛教的僧职称谓

藏传佛教的僧职，在教内已形成一整套既严格又分门别类的选拔制度，它是维系藏传佛教寺院及僧团秩序、开展各类宗教活动的重要组织保障。其称谓众多，概括来说，大体上可分为封号性僧职称谓、学位性僧职称谓、戒律性僧职称谓和寺院组织中之僧职称谓。

（一）封号性僧职称谓

封号性僧职称谓，是由历代中央王朝授封的一种僧职称谓，在藏传佛教诸多僧职称谓中最具声望。这类僧职起始于元朝，1260年，忽必烈即帝位后，封萨迦派第五代祖师八思巴·洛哲坚赞为国师，授予玉印，领总制院事，统领天下释教；1269年，忽必烈又晋封八思巴为帝师，从而促使了西藏政教合一制度的正式形成。自此西藏政教合一制度对藏族地区的社会产生了深远的影响。

大宝法王，是明朝对藏传佛教噶举派高僧活佛授予的僧职称谓。1406年，噶玛噶举黑帽系第五世活佛德银协巴应明朝永乐皇帝之邀抵达南京，受到明成祖的盛情款待，并受封为"万行具足十方最胜圆觉妙智慧善普应佑国演教如来大宝法王西天善自在佛领天下释教"，简称"大宝法王"。这一封号遂成为噶玛噶举黑帽系活佛的专用尊号，沿袭至今，如第十七世噶玛巴活佛就是当今在世的"大宝法王"。

大慈法王，是明朝对藏传佛教格鲁派高僧授予的僧职称谓。1413年，作为宗喀巴大师大弟子之一的释迦耶希（又名绛钦曲杰)代宗喀巴进京应诏，受到明廷的盛大欢迎，于1415年被明成祖封为"妙觉圆通慈慧普应辅国显教灌顶弘善西天佛子大国师"；1429年，释迦耶希再次应邀进京，并在内地留住造寺传法，遂于1434年又被明宣宗皇帝封为"万行妙明真如上胜清净般若弘照普慧辅国显教至善大慈法王西天正觉如来自在大圆通佛"，简称"大慈法王"。

大乘法王，是明朝对藏传佛教萨迦派高僧授予的僧职称谓。1413年，萨迦派高僧贡噶扎西(汉籍中称昆泽思巴)应明朝廷之邀抵达南京，被明成祖封为"万行圆融妙法最胜真如慧智弘慈广济护国演教正觉大乘法王西天上善金刚普应大光明佛领天下释教"，简称"大乘法王"。

大智法王，是明朝对藏东地区的藏传佛教高僧授予的僧职称谓。明朝永乐初年，朝廷邀请岷州地区的藏族高僧班丹扎西入朝，并让他在内地长期留住；明宣宗时被授予"净觉慈济大国师"；明英宗时晋封为"西天佛子大国师"；明代宗时再晋封为"大智法王"。

阐化王，是明朝对藏传佛教帕主噶举派高僧授予的僧职称谓。1406年，明成祖封当时任帕主噶举派主寺泽当寺第五位寺主扎巴坚赞为"阐化王"。

除了以上数位僧职较高的法王外，明朝政府授予的藏传佛教僧职称谓，可谓不胜枚举，诸如赞善王、护教王、阐教王、辅教王以及西天佛子、灌顶国师、灌顶大国师等等，在此不一一赘述。

清朝时期，清政府继续对藏传佛教高僧，特别对格鲁派大活佛授予至高无上的僧职头衔，比如达赖、班禅、章嘉和哲布尊丹巴等。由于这一时期授封的僧职称谓大都是藏传佛教界具有广泛影响并形成制度化的活佛系统，故准备另文专述。

（二）学位性僧职称谓

学位性僧职称谓，在藏传佛教界具有很高的地位和威望。因为这一僧职称谓是极少数僧侣经过长期的清苦修学而获得的一种宗教学衔，它能够显示各自在佛学知识领域具有颇高的专业水准和身份。这一宗教学衔在藏语中总称为"格西"(汉文意译为"善知识"）。"格西"中又有不同级别的具体称谓，诸如"拉然巴"、"措然巴"、"林赛巴"、"多然巴"、"阿然巴"、"曼然巴"、"噶然巴"等。

拉然巴格西，是藏传佛教格西中级别最高的学衔，也是藏传佛教显宗中最高的学位。每位申请拉然巴格西学位的考僧，必须在拉萨大昭寺举行的祈愿 *** 会期间，通过三大寺(甘丹寺、哲蚌寺和色拉寺)高僧提出的佛学疑难问题的答辩，并得到认可才能获取这一宗教学衔。

措然巴格西，是仅次于"拉然巴"的一种格西学位。每位考僧只有通过拉萨小昭寺举行的 *** 会，并在拉萨三大寺众高僧前答辩佛教经律论取胜，才能获得这一宗教学衔。

林赛格西，该学衔排在措然巴格西之后，是某位学僧在拉萨三大寺中的任何一寺内通过答辩佛教经论而考取的一种格西学位。

多然巴格西，是某位学僧在各大寺院大经堂门前的石阶上举行的法会上通过答辩佛教经论而获取的一种格西学位，排在林赛格西之后。凡是具备条件的各大寺院均可授予多然巴格西的宗教学衔。

除了上述四种不同级别的格西学位之外，还有一些专业性较强的格西学位，比如，阿然巴、曼然巴等。

阿然巴格西，是某位学僧在各大寺院的密宗学院中通过对密宗理论的研习以及实践修炼而获得的一种格西学位。一般而言，进入密宗学院修学的条件比较严格，其学僧必须先经过在闻思学院研读藏传佛教五部大论的阶段，并在此获得毕业后才有可能升入密宗学院深造；最好是取得上述格西学位中的任何一项后，被选派或推荐到密宗学院研修，最后取得阿然巴格西的学衔。阿然巴格西的学衔也有等级差别，如在拉萨上、下密宗学院中取得的阿然巴格西学位，是至高无上、最为权威的密宗格西的头衔。
曼然巴格西，是某位学僧在藏传佛教各大寺院医学院长期研习藏医药学而获得的一种格西学位或藏医学位。由于医学院所学理论知识极为广泛深入，而且还要经常进行在野外采药等实践，故其研习时间相对较长。

另外，藏传佛教寺院中还有"噶然巴"、"然绛巴"等级别较低的宗教学衔，在此不一一赘述。

（三）戒律性称谓

戒律性称谓，藏传佛教同其它佛教流派基本相一致。比如，藏传佛教中的戒律性称谓，大体上可分为七类：即格聂、格聂玛、格策、格策玛、格隆、格隆玛和格罗玛。

格聂，即居士，又名"近事男"，是受皈并守护居士五戒而可居留俗家的男性，也就是指在家行持佛法的佛教徒。其梵文音译为优婆塞或邬婆索迦。居士中又可分为六种：即归依居士、一戒居士、数戒居士、多戒居士、圆戒居士和梵行居士。

格聂玛，即女居士，又名"近事女"，是受皈并守护居士五戒而可居留俗家的女子，也就是指在家行持佛法的女佛教徒。其梵文音译为优婆夷或邬婆斯迦。

格策，即沙弥，又名"勤策男"、"劳策"、"求寂"等，是出家并守护沙弥十戒(又说为三十六戒)的僧侣。其梵文音译为室罗摩尼罗。

格策玛，即沙弥尼，又名"勤策女"、"求寂女"，是出家并守护沙弥十戒的出家女性或尼僧。

格隆，即比丘，又名"净乞食"、"乞士"，是受持《毗奈耶经》中所述二百五十三条戒律的僧侣。其梵文音译为比丘或苾刍。比丘僧在广大藏传佛教信徒中享有崇高的地位。

格隆玛，即比丘尼，又名"女乞善"、"乞净食女"，是具足受持三百六十四条戒律的出家女性或尼僧。她们在藏传佛教界也具有较高的威信。

格罗玛，即正学女或正学尼僧，是专为出家尼僧受持的介于沙弥尼戒与比丘尼戒之间的一种戒律。一般受持此戒二年后就有资格受持比丘尼戒。其梵文音译为"式叉摩那"。

（四）寺院中的僧职称谓

寺院中的僧职称谓，也就是在藏传佛教寺院组织机构中任职的各类僧官的称谓。由于藏传佛教拥有众多不同的宗派支系，各个派别都有自己的一整套僧职体制，而且各派内部又有细微差别，限于篇幅，在此就不详述了。但值得说明的是，格鲁派作为藏传佛教中势力最大、影响面最广的宗派，它在寺院中建立起来的健全而完善的机构体制和僧职制度，对其它宗派产生了巨大影响，且各个宗派纷纷参照推行格鲁派的寺院制度，从而使藏传佛教寺院中的僧职设置在大体上趋于一致。为此，在这里主要以格鲁派为例介绍藏传佛教寺院中的僧职称谓。

格鲁派大型寺院中的僧职主要有"赤巴"、"措钦夏奥"、"措钦翁则"、"措钦吉瓦"、"堪布"、"格贵"、"翁则"、"郭聂"等。

赤巴，即"法台"或"总法台"，其宝座设在各大寺院的大经堂内。大经堂是藏传佛教寺院中的最高权力机构，重大宗教活动就在大经堂举行。"赤巴"，就是掌管全寺一切宗教活动或事务的负责人，在全寺主要扎仓(学院)堪布中推荐具有渊博佛学知识、德高望重的高僧来担任。如著名的"甘丹赤巴"就是继席格鲁派祖寺甘丹寺宗喀巴大师法统宝座的享有崇高威望的僧职称谓，它是藏传佛教第一赤巴。"赤巴"这一职位的任期依各个寺院的情况而各异。值得提出的是，在历史上不少寺院的赤巴由寺主活佛来兼任。比如，第一世至第五世达赖喇嘛曾任哲蚌寺赤巴；历代拉卜楞寺寺主嘉木样活佛常任该寺赤巴，如此等等。

措钦夏奥，这一僧职在各大寺院中扮演司法官的角色，负责全寺僧纪纠察工作，也就是执行寺院里规定的各项清规戒律的高级僧官。

措钦翁则，这一僧职可以说是寺院里的教务长，主要负责管理各大寺院大经堂内举行的各类宗教活动。比如，从经常性的诵经等宗教活动到举办大型宗教仪轨，均由"措钦翁则"来领导。由于措钦翁则时常在大经堂内领诵经文，故又俗称"领诵师"、"举腔师"等。

措钦吉瓦，任这一僧职的僧侣在各大寺院内充当大管家的角色，主要负责管理全寺的财物或后勤工作，堪称寺院中的后勤部长。

堪布，又名师傅、大师、亲教师等，梵文音译为"邬波驮那"。担任这一僧职的高僧是藏传佛教各个寺院或大型寺院中各个扎仓(学院)的权威主持人，相当于汉传佛教寺院中的方丈。由于担任堪布这一僧职应具备渊博的佛学知识，因而必须是寺院或扎仓中最有学问的德高望重的高僧，故在藏传佛教寺院中担任堪布这一僧职的僧人大都是获得格西学位的高僧大德。

格贵，主要掌管各个寺院或扎仓僧众的名册和纪律。所以又名为纠察僧官、掌堂师。实际上，格贵是负责维持僧团清规戒律的寺院执事，历史上藏传佛教各大寺院的纠察僧官巡视僧纪时，常随身携带铁杖，故有"铁棒喇嘛"之俗称。格贵的职责与上述"措钦夏奥"基本相同。

翁则，是掌管寺院大经堂或扎仓经堂内的诵经功课和宗教仪轨的僧官称谓。由于翁则常要在法会上指导僧众诵经或亲自领诵经文，一般由熟悉各类经文且声音宏亮的僧人来担任这一僧官。翁则的职责也与上述"措钦翁则"相一致。

郭聂，是掌管各个寺院或扎仓中一切财物的僧官称谓。因而又被称为寺院管理员、扎仓管家。郭聂的工作性质类同于上述"措钦吉瓦"。

总之，藏传佛教的僧职称谓真可谓五花八门、丰富多采。了解这类称谓，对于正确认识藏传佛教深厚的文化内涵和健全的组织制度，以及这些僧职在藏传佛教中发挥的重要作用，便利各界人士与藏传佛教界的交往都具有重要的意义。
三、藏传佛教的活佛称谓

"活佛"，是藏传佛教发展到一定社会历史阶段的产物，也是青藏高原这块神奇的雪域之地培育出的一种独特的宗教文化现象，在世界宗教舞台上独树一帜。时至今日，各宗派的"活佛"依然是藏传佛教中最重要的宗教神职人员，扮演着不可替代的重要角色，在广大信教群众中享有至高无上的宗教地位。至于其称谓，汉族人习称"活佛"，其实是不大准确的，应译称"转世尊者"。在藏语中，"活佛"则有多种不同的尊称，其中最为常用的有"珠古"、"喇嘛"、"阿拉"、"仁波切"等。下面就这些常用的活佛称谓作一简释。

"珠古"，是藏文(sprul-sku)的音译，意为"化身"，这是根据大乘佛教法身、报身、化身三身之说而命名的。藏传佛教认为，法身不显，报身时隐时显，而化身则随机显现。所以，一个有成就的正觉者，在他活着的时候，在各地"利济众生"；当他圆寂后，可以有若干个"化身"。换句话说，在这种佛教理论的指导下，藏传佛教对于十地菩萨为普渡众生而变现之色身，最终在人间找到了依托之物，即"转生或转世之活佛"。故"珠古"(即化身)是多种称谓中最能表达"活佛"所蕴含的深奥义理和精神境界的唯一准确、全面的称谓，因而是"活佛"的正统称谓。

"喇嘛"，是藏文(bla-ma)的音译，该词最初是从梵文(gu-ru，固茹)两字义译过来的，其本意为"上师"；然而在藏文中还含有"至高无上者或至尊导师"的意义。因此，后来随着活佛制度的形成，"喇嘛"这一尊称又逐渐成为"活佛"的另一重要称谓，以表示活佛是引导信徒走向成佛之道的"导师"或"上师"。

"阿拉"，是藏文(A-lags)的音译，该词在字面上看，没有实际的意义，是一种表达恭敬的语气词；自从成为"活佛"的别称之后，该词就有了实际的意思。在不少藏族地区尤其是安多藏区以"阿拉"一词来尊称活佛，并成为活佛的专用名称，从而完全代替了活佛的另外两种重要称谓，即"珠古"和"喇嘛"。因此，"阿拉"一词已蕴含一种引导信众从黑暗走向光明的殊胜意义。

"仁波切"，是藏文(rin-po-che)的音译，意指"珍宝"或"宝贝"。这是广大藏族信教群众对活佛敬赠的最亲切、最为推崇的一种尊称。广大藏族信徒在拜见或谈论某活佛时，一般称"仁波切"，而不呼活佛系统称号，更不直接叫其名字。在活佛的多种称谓中，"仁波切"是唯一普遍使用的一种称呼。

关于活佛的转世制度，发端于十二世纪初。公元1193年，藏传佛教噶玛噶举派的创始人都松钦巴(意指圣识三时，三时即过去、现在和将来)大师，临终时口嘱他将转世，后人遵循大师遗言寻找并认定转世灵童，从而开了藏传佛教活佛转世之先河。此后，活佛转世这一新生的宗教制度相续被藏传佛教各宗派所普遍采纳，并在长期的发展过程中，逐步形成了对于活佛转世灵童的寻找、认定、教育等一整套严格而系统的制度。使活佛世系像雨后春笋般地在青藏高原出现。据估计，目前整个藏传佛教活佛的总数可达近万人。

在此值得提出的是，在藏传佛教各宗派中分别产生了不同的各类活佛系统，而且每个活佛系统的称谓各有自己特殊的因缘和象征意义。这里就其中具有代表性的几个活佛系统的称谓作简要剖析。

噶玛巴活佛系统的称谓，是以自己所属宗派的名称命名的，即取自噶玛噶举派的"噶玛"（ka-rma)一词。追本溯源，该宗派的名称得自祖寺的寺名，而祖寺的名称来自某一地名。公元1157年，都松钦巴在昌都类乌齐附近的噶玛地方创建一座寺院，随即取名为噶玛拉顶寺(或称噶玛丹萨寺)。他以该寺作为道场，大力宣讲噶举派教法以及自己的佛学观点，遂形成噶举派中最具活力的一支派别，并以噶玛拉顶寺的寺名作为该派的名称。后来噶玛噶举派中产生藏传佛教史上第一位转世活佛，亦以宗派的名称命名；当噶玛噶举派中形成二大活佛系统时，仍然称"噶玛巴"，即分别称"噶玛巴·黑帽系"和"噶玛巴·红帽系"，其中红帽系活佛转世至第十世时被迫中断；而黑帽系活佛一直沿袭下来，至今已转世至第17世，即第17世噶玛巴，现驻锡于西藏自治区楚普寺。总之，噶玛巴活佛是藏传佛教史上历史最悠久、转世最多的一大活佛系统。

达赖喇嘛、班禅额尔德尼等格鲁派活佛系统的称谓，是历代中央王朝授封的。例如，公元1578年，第三世达赖索南嘉措在青海湖畔的印华寺与蒙古土默特部俺答汗会面，互赠尊号。俺答汗赠索南嘉措以"圣识一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛"。其中"瓦齐尔达喇"是梵文Vajra-dhra的音译，意为执金刚；"达赖"是蒙文音译，意为"大海"；喇嘛是藏文音译，意为"上师"。这就是达赖喇嘛活佛系统称谓的最初由来。公元1653年，清朝顺治帝又授封第五世达赖喇嘛为"西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛"。从此达赖喇嘛这一活佛系统的称谓才被确定下来，成为藏传佛教格鲁派二大活佛系统之一的尊号。

藏传佛教的宗派称谓

达赖喇嘛（ta-la-Bla-ma)被藏传佛教认定为观世音菩萨的化身，现已转世至第14世达赖。

班禅额尔德尼(Pan-chen-Aer-Te-ni)，是藏传佛教格鲁派二大活佛系统之一，被认为是无量光佛的化身。公元1645年，蒙古和硕特部固始汗向第四世班禅·罗桑确吉坚赞赠以"班禅博克多"尊号。尊号中的"班"字是梵文"班知达"的缩写，意为通晓"五明学"的学者；"禅"字是藏文"禅波"的缩写，意为"大"或"大师"；"博克多"是蒙语，意为"睿知英武的人物"。从此班禅成为这一活佛系统的称谓。公元1713年，清朝康熙帝又授封第五世班禅·罗桑益西为"班禅额尔德尼"。"额尔德尼"是满文，意为"宝"。之后，班禅额尔德尼这一称谓被确定下来，当然，有时仍简称"班禅"。现班禅额尔德尼活佛系统已转世至第11世。其驻锡地为西藏札什伦布寺。

帕巴拉（Vphags-pa-lha)活佛系统的称谓，是以印度佛教史上著名的圣天大师的名字命名的。藏文"(帕巴拉)"是"圣天"的意译。历代帕巴拉活佛的驻锡地为昌都强巴林寺，现已转世第11世帕巴拉活佛。

嘉木样活佛系统的称谓，是以创建甘肃拉卜楞寺高僧的尊号命名的。因为这位博学的高僧成为第一世嘉木样活佛，其全称在藏文中写作　Vjam-dbyngs-bzhad-pa"(嘉木样协巴)，意为"文殊"，从而不难理解，嘉木样活佛系统是文殊菩萨的化身。现转世至第6世嘉木样活佛，驻锡地为拉卜楞寺。

贡唐(gung-thang)活佛系统的称谓，是以贡唐寺的名称命名的。第一世贡唐活佛的晚年是在西藏贡唐寺度过，并在该寺开始成为转世活佛，所以贡唐活佛与贡唐寺有着密不可分的因缘关系；从第二世贡唐活佛开始迎请到拉卜楞寺驻锡，故历代贡唐活佛的驻锡地为拉卜楞寺，而不是西藏的贡唐寺。现已转世至第六世贡唐活佛。

此外还有其它许多活佛系统，诸如章嘉活佛、哲布尊丹巴活佛、夏茸尕布活佛、热振活佛、多杰札活佛、夏日东活佛、策墨林活佛、第穆活佛、司徒活佛、降阳钦则活佛、土观活佛等等，其称谓各有自己的来源与特殊含义，由于篇幅所限，在此就不一一介绍了。

至于藏地喇嘛寺的格局，一般由“扎仓”(经学院)、“拉康”(佛殿)、灵塔殿(保存活佛遗体)、转经廊、活佛公署、喇嘛住宅及喇嘛塔(安放喇嘛遗体)组成。其中。供憎众念经和供奉佛像的“扎仓”“拉康”是整座寺庙的主体，体量高大，矗立于喇嘛寺的中心位置；其他建筑，特别是那数以千计的低矮的喇嘛住宅，围绕周围，从而使整座寺院的立体轮廓十分鲜明。这些由经学院、佛殿、塔、活佛办公场所及住宅构成的建筑群不似汉地寺院那么讲究格局对称，并没有明显的主轴线，而是根据地形较自由地布置寺院各类建筑，于不均衡中求对称，于变化中求协调。这主要是受西藏宗教建筑的启发。另外，也因为藏地佛教寺院内容较多，建筑类型也随之多变化之故。一般的寺庙，经堂往往不止一个，经堂内可容上千名到数千名喇嘛念经，规模不等，这更是汉地佛寺绝大多数难以比拟的。

藏地佛寺还特别注重渲染藏传佛教的神秘色彩。一般寺庙内佛殿高而进深浅、挂满彩色的幡帷，殿柱上饰以彩色毡毯，光线幽暗，神秘压抑。在寺庙外观上注重色彩对比：寺墙刷红色，红墙面上用白色及棕色饰带；经堂和塔刷白色，白墙面上用黑色窗框，这种色彩对比对突出建筑的神秘感是很有效的。

总之，藏传佛教的寺庙与汉地佛寺相比较，有同有异；体现了汉族文化与藏族文化的交融、结合。以下我们简介几座较著名的喇嘛寺，读者们可据此体会汉、藏地佛寺的异同。

行迈靡靡 · 2007-08-14 00:13

21日，飞成都，机场班车出，茶店子汽车站购22日成都——色达车票，住宿。
  1、成都龙堂国际青年旅舍
    地址：成都市宽巷子27号（位于成都市中心人民公园附近）
    电话：028－86648408 传真：028－86245901
    网址：http://www.dragontown.com.cn/

    机场方向：距离成都双流国际机场18公里。乘机场穿梭巴士到岷山饭店下车，然后转78路公车在同仁路口下车，旅舍距离同仁路口200米左右。
    火车站方向：离成都北站4公里，从火车站乘64路公车到同仁路口下车。
    汽车站方向：距离茶店子长途客运站6公里，从车站乘4路公车到长顺上街下车。
    打的价格（最低）：机场－龙堂60元、岷山饭店－龙堂10元、新南门车站－龙堂10元、火车北站－龙堂12元、茶店子车站－龙堂15元、五桂桥车站－龙堂20元。

        
    
    多人普通房 旺季价格30元／床

    2、成都梦之旅国际青年旅舍
    地址：成都市武侯祠大街242号(成都著名的武侯祠斜对面，当您找到武侯祠后向左侧约100米原南郊公园正对面，担担面餐厅隔壁大门进入右转即可)
    邮编：610041
    订房咨询电话：028 85570315 85570322 传真：028 85570321
    网址：http://www.dreams-travel.com/youthhostel/index.asp
   
    梦之旅国际青年旅馆有四层，一楼是大厅，一张大木桌体现了和谐的家庭风味，四台可上网电脑分布在大厅角落，小买部出售各种必须用品，从电脑里放出的温馨音乐弥漫在整个大厅。游客可在此聚会、聊天、免费阅览图书、喝茶、品酒、讨论行程等。

    二至四层是客房，有标准二人间及标准三人间(有独立卫生间及空调)，同时还有各种全木的上下床房间，房间均有空调。
最让游客感兴趣的是，位于四楼的阳台餐厅，有100多平方，既可用餐，也可休闲、品茶、聊天、看书，晚上还可烧烤，坐在阳台上就可眺望著名的武侯祠及南郊公园。
    旅馆有各类型客房，其中有双人标准间(空调、彩电、独立卫生间、电话等)、三人标准间(空调、彩电、独立卫生间、电话等)、普通二人间（有空调，公共卫生间）、八人间(上下床、 有空调等)、十人间(上下床，有空调等)、六人间(上下床、有空调、阳台等)、四人间(单人床、有空调)等，除标准间外，客房均为无烟房，吸烟的朋友请到户外或餐厅吸。
     8人间(上下床，有空调) 25元/床
     阳台六人间(上下床) 30元/床
     十人间(上下床，有空调) 25元/床

    3、成都林业国际青年旅舍
    地址：成都市人民北路一段6号 邮政编码：610081
    电话：028-83416580 传真：028-83364547

    “成都林业青年旅社”位于成都市人北民一段，离火车站仅两公里，交通非常方便，出门即可赶车到市内各景点游玩,品赏成都的名小吃。本旅社环境优雅，住宿舒适，费用便宜。旅社内的“西域山菜王风味食坊”更是让人留念往返，因为在这里不但有美味可口的川菜，更有你平时难到吃到的甚至是你闻所未闻见所未见的纯天然野味（如：野菜类、菌类、蕨类等）,而且价格也便宜，会员可打折。 旅社附近的旅游景点：武侯祠(纪念三国蜀国丞相诸葛亮的祠堂)；青羊宫(是清代陆续修建的)；杜甫草堂(我国唐代大诗人杜甫流寓成都时的居所)；朝阳湖(位于成都市西南蒲江县境内,风景迷人)；成都动物园(里面有珍贵的大熊猫)；王建墓(五代时前蜀皇帝王建的陵墓)；龙泉花果山(不但有迷人的桃花更有美味的果实)。
    价格：
    单人房 6间(房间价)：60元／间
    双人房 12间(房间价)：80元／间
    3人房 1间(房间价)： 90元／间
     

    4、成都观华青年旅舍
    地址：成都西珠市街42号
    电话：028-86914422　 传真：028-86914422　
    网址：http://www.gogosc.com/house_cn01.htm

     双人间70元／间 双人间25元／床
    免费服务：
    阅览室淋浴间24小时热水、影视放映、行李寄存、代收邮件/包裹、吹风机、旅行信息
    有偿服务：
    餐厅、自助洗衣、ADSL上网、国际电话/传真、自行车租用、票务预定

    5、成都成都索玛花青年旅社 (Soma Hostel)
    地址：四川省成都市南大街81号
    电话：028-86113500
    网址：www.somahostel.com
    索玛花酒店位于成都中南大街81号，锦江饭店后门，紧邻成都著名的府南河。交通便利，距武侯祠不到10分钟的路程，距新南门汽车站5分钟，距春熙路步行街（市中心）约七八分钟。从火车北站乘16、99路公交车，或从机场乘坐机场巴士到锦江饭店下车，在锦江饭店后门。
    宿舍4-8人间 20元/床位（+10元 = 加被子） 24小时热水，公共洗手间 房间内：电视机，电风扇，开水 不含被子
    普通双人或三人间 30元/床位（+20元=空调提供） 24小时热水，公共洗手间 房间内：电视，衣柜，电风扇
    普通两人间 70元/间 24小时热水，公共卫生间 房间内：空调，电视
    6楼前台接待，洗衣房，普通间，床位，男厕所，男浴室
    7楼标准间，女厕所，女浴室
    8楼餐厅，网吧，阅览室，聊天室，DVD放映厅（卫星电视），屋顶花园

    6、成都驴友记青年旅舍
    地址：成都市星辉西路任家湾23号 邮编：610081
    电话：028 83222271 83222236
    网址：http://www.donkey-pal.com/index_cn.htm

    三人间 30元／床
    4－6人间 15－35元／间

    7、成都白果园青年旅舍
    地址：成都市磨子桥天歌大厦北侧（百脑汇电脑城斜对面）
    电话：86-28-85433099 传真：86-28-85431373
    网址：www.gghostel.com

    三人间（带空调） 105元／间
    六人间 20元／床

行迈靡靡 · 2007-08-14 03:37

22日，成都——马尔康

早上7点，出发前往色达。车行路线：成都、都江堰、汶川、理县、米亚罗、刷马路口、马尔康。可能下午5点到马尔康。班车在马尔康过夜。三年前，我走过这一段，都江堰到济川在修高速，不知现在如何。过了汶川就进入川西高原了，天越来越蓝。建议坐车左侧，左侧靠岷江、杂谷脑河。9月底有些许秋意了。马尔康没什么突出的东西，可做最后物质补充。精力用不完，可徒步七公里去卓克基。

行迈靡靡 · 2007-08-14 08:02

23日，马尔康——色达。
24日，色达——甘孜
23日，据说下午3点多可以到。色达县城是不用去的。五明佛学院在喇荣沟，距县城16--20公里。据说班车路过喇荣沟口。如在班车上遇到喇嘛兄弟，自然清楚。据说沟口有小面包进沟，但最大的问题是快速到的地方有检查站。由工作组驻扎。有的说要扣押身份证和相机。佛学院内不许拍照，一经发现，没收相机。所以有人从旁边沟口徒步进去，翻过山头，进入。到时候先了解情况，一是先把照机放在大包内带入，一是徒步进去。可以研究。佛学院原有招待所，不过据说去年底火灾，住不成了。住就住到喇嘛家中。海拔4200米，睡袋必备，注意高反。

24日，早上可以听听课，转转坛城。另上午有末成年人天葬，下午有成年人天葬。佛学院据说有小面包，可包车去甘孜。100多公里。如包车，下午3、4点出发即可。宿甘孜。

行迈靡靡 · 2007-08-14 08:06

五明介绍：　　

色达喇荣五明佛学院座落于四川省甘孜州色达县境内，这所学院是为发扬光大藏传佛教和藏族传统文化，经班禅大师亲自批准而建立的。

一九八Ｏ年，法王如意宝金刚上师晋美彭措来到了喇荣，创建了仅有三十余人的小学校，这就是五明佛学院之初。一九八五年色达县政府批准了喇荣学经处的成立，一九八七年班禅大师亲自致函色达县政府，批准学院正式成立，并赐予了“色达喇荣五明佛学院”的校名，一九九三年全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初欣然挥毫为学院题写了汉文“色达喇荣五明佛学院”的门牌。

学院成立十八年以来，由于法王如意宝大悲愿力的加持，学院规模逐步扩大，师生人数从最初的几十人发展到如今的五千余人，还修建了几所大小不等的经堂。九六年又落成的一座国际以及汉众弟子学法的经堂，可容纳上千人，显示法王如意宝的宏法利生事业正蒸蒸日上，新近落成的大幻化网坛城，也雄伟屹立于学院北面山坡上。

现学院设有院长办公室、教务科、后勤科、保卫科，学院教学方面分为显教、密教和共同文化三个部。显教部又分为戒律系、因明系、俱舍系、中观系和般若系。密教部下分有修行系、讲论系和窍诀系。共同文化部下分声明、医方明、英语、历史以及汉僧显密系等。学生大部分来自四川、青海、甘肃、云南、黑龙江、吉林、河北、河南、山西、陕西、浙江、广东、福建等省，以及西藏、新疆、内蒙、宁夏等自治区，此外，也常有来自美国、新加坡、印尼、印度、不丹等国的学法者。这些海内外的学生皆是自愿来到这生活条件艰苦的地方学习研究深广的藏传佛教。如今学院已成为享誉中外的大圆满讲修中心，越来越吸引国内外的众多学者不远千里来此学习、研究。国内的学生一般凭当地政府、寺庙的介绍信和本人身份证，经学院深入考察后方可入学。入学后从文法直至密法窍诀依次而学，学制一般六年，特殊学制为十二年，学习六年或十二年后进行考试，合格者发给中级或高级毕业证书，并可授予相应级别的堪布证书。来自汉地的学生在此一边学习藏语文，一边学习中观等显密教法，尤其是大圆满的前行和正行修法；其中短期的学法者，由金刚上师特殊赐与各种续部灌顶、讲解显密修行法要后，便返回汉地。各族学生的生活来源主要依靠自己的劳动收入和信教群众的自愿布施供养解决。

1.成都－色达有两条路前往，

A成都直达色达早7：10出发144元，从阿坝州马尔康过，去时要在马尔康住一晚，第二天中午到，直接在喇荣下就是佛学院的沟口了，回来时早6：00出发当天可到成都，班车袁师傅电话13808007952，可向他问询车票和车的情况

B：也可从甘孜州过去，但要多花一点时间　，D1成都－康定，D2康定－炉霍－佛学院，成都新南门每天2:00之前轮班发车前往到康定112元，成都没有直接到炉霍的班车，康定－炉霍班车早6：30发车80元，到炉霍车站后门口有很前往色达的小面包，一般都要去佛学院30元
2.沟口进到佛学院的中心地带还有三公里路程，海拔已快到4000，徒步进沟慢行，也可坐进出的小面包1-2元就可以了。大门处有很多随时都有很多小面包等，去县城也很方便，6元半小时就到了。

3.佛学院就是个山谷，整个有2万多人在里生活，在政府没驻扎工作前控制前还远远超过这个数字。男女僧众区域分开而不能随意互相进入，外人也如此，所以最好搞清楚哪些是觉姆哪些是喇嘛的区域，基本上公路以下是觉姆的区域，大门进去中心地带是汉商店，是整个佛学院的物质中心，有大商店，有饭馆，价格和成都的小商店相差无几，有的还比成都便宜，喇嘛区和觉姆区分别还有商店。上有喇嘛经堂，再往下红色现代一点的三层楼房就是工作组，工作组往下就是觉姆经堂和菜市场

4.顺着公路往西边的山顶就是坛城和往尸陀林走的路，山顶白色的三层楼房就是招待所，条件有限最好自带睡袋，10元每晚

5.注意工作组的人员，不要把自己的相机直接挂在显眼的地方或在人多的地方拍照，我的经验是不要主动让他们看见你有相机，人民的公朴不仅执着于事业，更有锐利的眼睛，他们会主动检查你的相机里有没有相关照片，后果可想而知，以防万一最好带三张储存卡或多带几个空胶卷

6.要体现僧众的生活还是最好去和他（她）住在一起，和他们一起生活，特别是觉姆，你会觉得她们真的是一群很可爱的人，给她们带点笔和小本子，她们会很喜欢

7.当然也要自己注意安全，我的手机也就在那儿掉的。去参观经堂时最好买点色拉油参灯，也可以带点医疗用品和药物给她们的医务室

费用情况：

成都－康定　112元　　到康定车站买好第二天去炉霍车票后当晚住康定　南郊金则寺背包客栈　0836－2838377　8889851，也可当天前往新都桥，第二天在新都桥坐到炉霍的车
康定－新都桥　20元，晚住宿25元，车站对面公路局招待所可能算是街上比较干净的地方了，　新都桥的炒肉8元一份左右
新都桥－炉霍　59元
炉霍－佛学院　30元
佛学院招待所　10元/晚
佛学院和成都差不多，有些比成都还便宜，汉商店的炒菜也和成都的价格差不多，我叫了两个荤菜，一个素菜，一个汤总共才28元
色达－成都当天到145元
整个行程加上我请人吃饭，给经堂买色拉油添灯等总共6天不到600元！

行迈靡靡 · 2007-08-15 01:10

25日，甘孜——马尼干戈

甘孜，洁白美丽之堿，值得流连大半日。
早起，雅砻江河谷，据说秋色不亚于稻城。甘孜寺，黄教霍尔十三寺之首，也号称康巴地区最大的格鲁派寺院之一。寺内有很多火枪，是藏民表示不杀生而供奉。据说下午有班车去马尼干戈。100公里路程，约4小时到。宿马尼。

行迈靡靡 · 2007-08-15 01:26

甘孜寺
    甘孜寺在甘孜县城北面的山坡上，全称“甘孜扎西达吉罗卜椤”，是五世达赖的弟子霍尔却杰阿旺彭措于1662年所建，为黄教霍尔十三寺之首，也号称康巴地区最大的格鲁派寺院之一，甘孜是寺名而后成为县名再成为州名的。甘孜一带是霍尔土司的领地，而之前经过的炉霍原本也是从打箭炉——就是康定——到霍尔土司领地的必经之地的意思。
    我们很早就起来了，在太阳还没有升起的时候就在川藏公路边上溜达了一阵。天有点阴，清晨的云彩在雪山照耀下变幻。我们在县城里最宽阔的街道上看着这样的云彩发呆，当然也没有忘记按动快门。这条路叫机场路，一般这是指通向机场的路，但是甘孜似乎并没有机场，军用的都没听说过，或者就是为形容其宽阔吧。
    叫上尔加和他的兄弟，他们昨天到了就没有跟我们一起吃饭，可能在这里有朋友。我们告诉他们去甘孜寺，我大概知道就在县城的山上，他们也没去过，于是就问路——庙子怎么去——他们一直都这么问，从甘孜到白玉都是这句话。我们直接把车开上了山，不过可能还是错了，我们没找到正门，从边上一个小门进去，就是一个经堂和宽阔的平台。这时快八点了，太阳出来，下面的县城和远处的雪山在阳光下闪烁着，清晨的雾气化做轻烟弥漫在空气中。
    开始以为是大经堂，后来才知道是叫观音殿，殿里没有别人，尔加和丹增磕着等身的长头，吾辈只是合什。沿着小路走在半山，偶尔见到几个僧人，不久走到一座大很多的经堂和一个更宽阔的平台，这里才是真正的大经堂。大殿旁是斋堂，一个老喇嘛从招呼我们买票，十五元的门票，很古朴的油印的门票，上面有藏汉英三语的介绍和地图。尔加他们是不用买票的，老喇嘛给我们介绍着可以去这里看那里看，然后就回去忙他的了。
    我们依旧闲逛着，照理应该急着赶路的，不过很喜欢这里的安静平和，所以急不起来。其间某人有急，去找方便处（此处省略一千字）……下了很长的台阶，后喘着粗气爬上来，忽然间在四面八方的僧舍出来了很多喇嘛（当然也许很多学僧还称不得喇嘛的），原来是上早课的时间到了，喇嘛们都进到一个院子里，这里是辩经堂，早到着晒着太阳。喇嘛们都很喜欢晒太阳——我在郎木寺就见到过很多安静的享受的晒太阳的喇嘛们——而且我也很喜欢，每当炎炎夏日我从深圳冷飕飕的空调大厦中出来时最怀念的就是高原的阳光。九点的时候辩经开始了，喇嘛们三、两个一组，口中唱着，挥舞着双手，有的甚至旋转起来。我们做在门槛上静静的看着和拍着，偶尔与哪个喇嘛四目相对，彼此一笑；我也轻轻的进去走了一圈，但是他们并不十分在意我们的存在。红衣的喇嘛、绿叶的树木、经堂黄色的墙、橙黄冲锋衣的我们、弥漫的佛音、远处的雪山和无处不在的懒洋洋的阳光，都在这里交汇。

甘孜寺坐落在甘孜县城边的山坡上，建筑风格属藏、汉结合。寺庙系格鲁派，已经有三百三十九年历史，文革时被毁，八零年前后重建。寺内僧众逾四百人。寺管会干部索南仁钦为我们介绍了寺庙的情况并带我们参观了各个经堂。大殿共分四层：一层为大经堂；二层为护法神殿；三层为强巴佛殿；四层供奉着由印度请来的觉卧仁泊切。

甘孜县是川藏北线的一个重镇，县城规模不小。第二天去了甘孜寺，在寺内护法神殿见到大量藏刀和旧式火枪。据说是当地藏族供奉给寺庙表示不再杀生的决心。在昌都的强巴林护法神殿也是如此。安多和卫藏地区的寺庙倒从未见过。甘孜寺寺主香根活佛现年五十七岁，为甘孜县政协副主席。香根世系始于一八四六年，承传至今为第三世。第一世系十一世达赖喇嘛的三位侯选灵童之一，后十一世达赖喇嘛经金瓶掣签认定，落选的其中一位灵童便是香根一世，名洛绒粗臣，法名罗桑克珠。香根活佛世系与甘孜孔萨土司家族关系非常密切

甘孜是川藏北线重镇之一，县城规模不小，站在县城大街上就可以看到甘孜寺，这个格鲁派的寺庙位于县城北面上坡上，座北朝南，由主殿、附殿和很多喇嘛的住房连成很大的一片，占领了半个山坡。我从客栈步行过去，不多时就站在山下了，从这里看出，很多杂乱的房子，一条条小巷，实在不知道哪里是正确的方向，于是干脆胡乱找了一条巷子向上面走去，又经过一番随意的七拐八拐之后，奇怪的事情发生了，居然刚好走到了了甘孜寺的门口！

      甘孜寺这个地方，确实是一方风水宝地，站在甘孜寺大殿前规模颇大的广场上，整个县城一览无余，一条河流从雪山流出，绕着县城缓缓而过，眺望远方，连绵的雪峰在蓝天之下闪耀着迷人的光芒。到了广场之后，发现整个寺庙呈现出一派忙忙碌碌的气氛，诸多红衣喇嘛来来往往，神情紧张而兴奋，经询问得知，他们在准备一年一度的盛 *** 会，法会将会持续三天，主要活动是跳神和祈祷，这是一个有着悠久历史的宗教盛会。今天一大早，寺庙上上下下就忙碌了起来。

      我看到一个高大威严的中年喇嘛，他明显是准备工作的总指挥，神情严肃的分配和指挥众多属下有条不紊的开展工作，有劈柴生火的，有制作酥油花的，有用洁白的哈达扎祭祀用的架子的……可以想象明天的盛会将是何等的隆重热烈。

      甘孜寺的喇嘛非常友善热情，先是总指挥痛快的同意了我拍照的请求，然后是那些喇嘛忙碌之中不忘回答我的问题，后来我走到他们的厨房，厨房的喇嘛甚至一再邀请我留下来和他们一起午餐，这真的是不错的体验，遗憾的是我没有计划那么多时间，所以再三感谢之后告辞了。出了广场，继续往上走，这些大大小小的房舍是喇嘛的住宅，也有很多喇嘛处于休息状态，他们有的在闲逛，有的蹲着晒太阳，甚至还有的小喇嘛在买外面一个小女孩挑进来的凉粉吃，我也花一块钱吃了一碗，味道还不错，呵呵。从甘孜寺返回县城，又步行到从南面流过的河流旁，依旧是清清的流水，明黄的树叶，成群的牛羊，这地方局部的景色并不亚于稻城那些名闻遐迩的景区。沿着河边，可以看到一个高地之上，有另外一个寺庙，这个寺庙是新建的，白塔、金顶都是簇新的，还没有看到僧人进驻，但是已经有藏民在转寺了，我也随着他们转了一圈之后才进入寺庙参观一番。

下午两点，坐上了发往马尼干戈的班车，这个中巴上装满了各种各样的东西，有藏民采购的大包小包货物，有木制的柜子顶天立地的站在门口，还有两只活蹦乱跳的肥羊，仿佛是货车，乘客只是见缝插针的随便安插在货物中间。甘孜到马尼不到100公里的路程，车子晃晃悠悠的走了差不多四个小时，因为沿途时不时有旅客下车，每次下车，货物都需要重新翻检摆放一次，藏族老乡还要热情的告别半天。

行迈靡靡 · 2007-08-16 01:11

26日，马尼干戈——德格
早起。背包徒步16公里到新路海，门票20元，转湖2小时。拦过路车到德格，宿德格。（背包请尽量减负，除睡袋、衣物、药品、少量应急食品、头灯、水外勿带）

行迈靡靡 · 2007-08-16 01:15

新路海，藏文名“玉龙拉错”，相传格萨尔王的爱妃珠牡来到新路海边，这秀丽的湖光水色，深深地打动了她的心，她徘徊湖边，流连忘返，后人因此这个海子取名为“玉龙拉措”即“珠牡倾心的神湖”。它的水源由雀儿山冰川和积雪消融供给，雀儿山下的大型冰川从海拔五千米的粒雪盆直泻湖滨草原，极为壮观。湖泊周围由高原云杉、冷杉、柏树、杜鹃树和草甸环绕。生态系统原始而完整，是白唇鹿自然保护区。

      新路海距离马尼干戈16公里，马尼要到下午才会有过路的车可以乘坐前往，如果包车，没有200大元是拿不下来的，所以，一大早，我就背上大包从马尼干戈出发了，心想最多步行三个小时呗，平坦川藏北线直直对着雪峰闪闪的雀儿山，这段路景色优美壮观了，况且在海拔超过4000米的地方负重徒步，感觉还是蛮过瘾的。和一群背着书包上学的小朋友打完了招呼，就走出城镇之外了，辽阔的天地中只有我一个人在走了。大概一个小时之后，身后远远的传来一阵摩托车的轰鸣声，一个藏族帅哥在我身边停了下来，稍事交涉，以10元的价格成交，坐上了他的座驾。在这个季节乘坐摩托车真不是一件轻松的事情，我只能尽量躲在藏族同胞后面抵挡刀一样的寒风。

      有现代化的交通工具帮忙，新路海很快就到了，越过了从新路海流出的河流到达门口，景区的工作人员还没有起床，他们委托住在门口的一个藏民卖票，票价20大元，不算贵。翻过了一座小小的山梁，新路海就在眼前了，仿佛是一块晶莹剔透的碧玉坠落在群山之中，依照藏传佛教的教义，转海当然还是要顺时针方向的，我就沿着湖边不紧不慢的走过去，差不多走到海子对面，发现对面雀儿山的冰川仿佛近在咫尺，目测大概一个小时就能够走到冰川下面去，所以离开湖边，从高高矮矮的灌木草丛中朝着冰川的方向走过去……时间过去了两个半小时，可是，冰川依旧在原来的位置，我似乎并没有比在海子边上时更加接近它，辽阔环境下缺少参照物，我知道是视觉欺骗了我，除非在这里露营，否则是没有可能走近冰川的。于是掉头返回，这段路上，河流纵横，植被密布，可以想象，如果是在春夏季，雪山下的草原，鲜花盛开，倒映在碧绿的水面上，一定美不胜收，恍若仙境。

      高原上大大小小的湖泊，当地人都会叫它“海”，哪怕还没有一个游泳池大。不过说实在话，新路海，还真有点“海”的滋味，水边有沙滩，阵风吹来，波涛拍岸，走在岸边的岩石上，确实感觉到了点“海岸线”的味道呢。

      绕着新路海转了一圈，回到门口，差不多已经是下午两点的光景了，站在挂满经幡的高处，新路海一览无余，走出新路海，在317国道旁等候开往德格的车辆，坐班车是不现实的，这地方每天路过的班车应该不超过三辆，我开始向任何路过的车辆招手，当然，这个选择范围也不大，因为差不多平均十五分钟才会有一辆车路过。只要远远的看到有车辆从马尼方向过来，就赶快站起来，在路边满脸堆笑的挥手，可是搭车并没有我想象中那么容易，两个小时过去了，仍然没有车辆肯载我，而如果再这样下去，今天晚上就无法翻过雀儿山了。 终于，到了我准备放弃的时候，有一台挂重庆牌照的大货车从马尼那边开了过来，追过去拦上，驾驶室有两个人，他们答应我出30块钱坐到德格，坐高高的大卡车翻越雪山，是一种特殊的体会，因为座位更高，颠簸更剧烈，所以那种视觉和心理的冲击更加直接。开始爬升的时候，两边还是枯黄的草皮和裸露的岩石，随着海拔的升高，山阴里开始可以看到积雪了，继续前行，四面八方，已经完全是银白一片，山势陡峭，道路就是硬生生的从岩石上开凿出来，仿佛就是大雪中一条弯弯曲曲的黑线。放眼望去，一排高高耸立的雪峰，发出刺目的光芒，让人无法逼视。这番景色，对于常年行走川藏线的货车司机来说，自然司空见惯，可是对于我，却是此生第一次。顾不上狭窄坎坷的道路旁就是万丈深渊，也顾不上路边山崖上不时可以看到颤颤巍巍的巨石，我只顾贪婪的感受着耀眼的雀儿山带给我的无与伦比的震撼。

      二郎山隧道开通之后，雀儿山就是川藏北线上的第一道天险了，一直到翻越5050米的垭口之后，久经沙场的司机才长长的松了一口气，能够放松的讲一些关于雀儿山的故事了。印象深刻的有两件事情，一是某次他们四台车结伴行走，下了山之后发现只剩下三台了，一台车什么时候粉身碎骨，前后车居然都不知道；再就是某一次，德格一个老板在甘孜买了三台新车，雇请三个司机开着，那三位老兄勉强开上垭口，却再也不敢下山，前后车辆催促不已，那几个没有走过这条路的司机嚎啕大哭，央求其他车上的备用司机帮自己开下去，拱手让出此行全部报酬……这条线每年发生车毁人亡的事故不在少数，据说，一条隧道正在筹备之中，修好之后，行者就不需要再冒着生命危险翻越了，当然，这无上的美景也将隐藏了。

      下了雀儿山已经天黑，接下来，或行走于峡谷之中，或者奔于大河之畔，漆黑的夜幕中，司机说德格到了，

行迈靡靡 · 2007-08-17 04:24

27日，德格——江达（争取赶到昌都）
28日，江达——昌都（如前一日能赶到昌都，就在昌都体整）

27日，早起，德格印经院、更庆市。这也是本行程第一段康巴文化之旅的重点之一。德格印经院，藏文化的宝库，值得流连。如能包车，或者机缘巧合，遇到去昌都的过路车，中午出发，也许能赶到昌都。如能赶到昌都就太好了，28日可以好好体整一下，洗衣服的说。如不行，就宿江达。
28日，江达到昌都，强巴林寺，有五个拉康，阿沛的关系，红色着呢，值得流连。

行迈靡靡 · 2007-08-17 04:26

德格印经院，更庆寺
       
      一个地道的藏民，毕生的最大心愿，就是磕长头到拉萨，在大昭寺前顶礼膜拜，但是，如果无法完成这个过于浩大的工程，那么，前往德格，在德格印经院前朝拜，也算是了却了此生的心愿。德格，是藏文化发祥地之一，德格印经院更加高居藏区三大印经院之首，70%以上的藏文化经典都收藏其中，印版30多万块，画板6000多块，这里是不折不扣的藏文化宝库，也是川藏北线上最耀眼的明珠。

      昨天晚上到德格，入住德格宾馆，我选择的是旧楼多人间，20元的住宿费刚好是预算上限，这一路，在保证安全的情况下，我都尽量压缩住宿费用，出发的时候，专门添置了一条抓绒睡袋，以备在卫生条件不能保证的情况之下给自己制造一个小小的空间。知道要在这里徜徉最少一天的时间，所以抓紧时间洗了一些衣服，早晨拿到外面晒起来，然后就前往印经院了。

      德格县城座落于四面高山环抱之中，城区规模相当袖珍，顺着当地居民指点的方向，拐一个弯，先是看到道路旁一排高大的白塔，尽头处是几个巨大的转经筒，继续前行，印经院就在眼前了。我不知道藏民是几点开始转经的，总之我到达的时候，整个印经院周围，已经被河水一样的人流包围了，川流不息的人群围绕着印经院红色的高大围墙，手中转着大大小小的经筒，口中吟诵着六字真言，神情肃穆的一圈又一圈的转经，更有虔诚的朝拜者，每走两三步，就爬在地上磕一个等身长头。这其中有喇嘛，更多的是普通藏民，有年迈的老人，也有妙龄的少女，更有一个双目失明且瘸腿的男人，在家人的引导下艰难行走。我随着人群，转了整整三圈，然后才到大门口购票进入印经院。

      印经院是一个回字型院落，与其如雷贯耳的名声相比，规模倒并不显得特别宏伟，印刷室、印版库、装订室、保管室、护法堂散布其中，一般都可以进入参观。特别值得细细伫足的首推印刷室，这里可以近距离的观察印经的过程，专门的人员根据印刷任务，把经版从库中扛出，放在不同的印刷小组旁边，每两个人为一个印刷小组，其中一个人坐在高高的凳子上，另外一个人则盘坐于对面的一个矮凳上，印版在两个人中间倾斜放置，高坐的人蘸取座位旁红色或黑色的墨水——这些墨水是经过德格印经院绝门工艺制成，将印版上色，矮坐的人捏取窄长的纸张放置于经版之上，两个人迅速而准确的调整纸张位置并且贴紧印版，然后用滚筒上下一推，一张经书的单面就印刷成了。下面的人捏起印好的经书，放在旁边，然后重复这个过程，一面印好之后，换上另外一块经版，再印制经书的另一面。这整个过程一气呵成，令人眼花缭乱，在印刷的整个程序中，工作者的态度非常的虔诚庄严，可以说，每一页经书的印制，都象是一个宗教祈祷的仪式。

     站在印刷室，看着数组工人安静而紧张的印刷，一条条经书在他们手中和头上飞舞，我忽然有些领悟到为何德格印经院的经书在整个藏区备受无上尊崇，自印经院建成后两百余年，只要是这里印出的经书，所有的人都会视若珍宝，大小寺庙也以收藏为荣，也许和这个印刷过程中每一道工序中的宗教意味不无关系，因为每页纸中就已经包含了浓浓的祈祷啊。这是那种大规模的工业化印刷无论如何所不能具备的。

      印经院庞大的经版库中，一个个顶天立地的木架上面有条不紊的放置着密密麻麻的印版，在阴暗的光线中散发着特殊的香味，置身其中，无法不对宗教自然而然的敬畏之心。我就在这神秘的宗教氛围之中，上上下下的流连到午后时分。

      更庆寺是德格另外一个不可错过的地方，因为它就是历史上权势无边的德格土司家庙，德格印经院也是在其管辖之下。我从印经院出来，胡乱填饱肚皮后继续在印经院后面的山坡上高高矮矮的房屋中穿行良久，看到了培养小喇嘛的寺庙学校，也听到了一个个窗户中传来的悠扬的颂经声，到达更庆寺，刚好是寺庙喇嘛辨经的时候了。

      说到辨经，原来从诸多书籍文献或者影视资料中，听说最多的是拉萨色拉寺的辨经，以至于我以为色拉寺之外无法看到这一场面，今天才知道这种想法是错误的。更庆寺的辨经场就位于寺庙外面一个开阔的平地上，四周无围墙遮挡，各色人等均可随意观摩。这是我第一次亲眼看到辨经，那些喇嘛的认真、投入，或喜或嗔，或怒或悲，留下了颇为深刻的印象。

      暮色将至，参观完更庆寺的壁画，返回城内时路过印经院，使我再次领略到了藏民对于宗教的虔诚。天气忽然转暗，紧接着雨点就砸了下来，开始，转经的人还是继续流动着，但是随着雨势增大，大家不得不四处躲了起来，我也躲进了印经院大门下。后来，雨下的稍微小了点，马上，四面八方的人又汇集起来，继续沿着印经院转了起来，而这其中，很多面孔我还记得，早上在转经的人流中，就曾经看到过他们……

行迈靡靡 · 2007-08-17 04:28

昌都是西藏继拉萨、日喀则之后的第三大城市，是西藏的东大门，在出发前做功课的时候，看到有人说其繁华不再拉萨之下，拉萨我还没有看到过，自然是不好下结论，我只能说相当繁华，街道建筑与内地一些中等城市没有很大的区别。早上起来，慢慢的从客栈晃出去到街上找东西吃，走了一段，竟然看到一个窗口写着“白吉馍夹肉”，嘿，这可是稀罕物啊，从进入四川以来，满眼都是川菜，真的是好久没有吃过北方的食品了，赶紧凑上去，让老板给来了一个，5元，价格不能说便宜，西藏吃的东西确实昂贵。听老板说话是陕西人，白吉馍吃上去也像模像样。咬着白吉馍继续走，要找点汤汤水水的喝啊，半天没有看到适合的，回头继续找，嘿，又看到一个门口写着“馄饨水饺”，赶紧又进去，大叫来一碗馄饨，再一看，老板怎么这么眼熟啊，晕，原来还是刚才那家店，因为是在一个街道拐弯处，卖馍的窗口对着一条街，而店门对着另外一条街，中间隔了一下，我先前居然没有看出来。一碗馄饨8元，这是我离开深圳后最奢侈的早餐了。

      早餐之后，按照老板的指点，沿着一条弯弯曲曲的巷子爬上“四级台地”，强巴林寺就到了，这是昌都最大的格鲁派寺庙，因供奉强巴佛而得名。爬上高处，空气中弥漫着柏树和艾蒿燃烧后混合的香味，这就是“煨桑”，是藏传佛教的一种古老的祈祷仪式，当然这种仪式也跟随着时代而发展，很多人，在上班的途中，专程步行或者开车路过强巴林寺，然后从卖那些树枝的小孩手中买过一两把，扔在燃烧的火堆上就匆匆离去了，甚至不需要下车，只要出钱，小孩收了钱就直接把树枝扔了上去，当然，也有一些时间充裕的藏民，自己并不扔树枝，但是一直在那里翻动，帮助燃烧，这也是功德。

      我一出现，立刻被几个小孩包围了，他们拿着树枝，小小的一把，每把一块钱，一定要我买了来烧，而我虽然非常尊重藏传佛教，但是因为并不十分懂“煨桑”的含义和禁忌等等，所以并不打算自己尝试，不过摆脱这几个小孩可并非是一件容易的事情，他们抱腿的抱腿，扯衣服的扯衣服，顽强的劲头一点不亚于深圳街头讨钱的小孩，我一边努力挣脱了他们，一边暗自揣测，为何在藏区，也会出现这样的现象？后来，经过观察，明白了原因，这里大概5、6个卖树枝的小孩，都是受控于一个中年妇女的，那个妇女基本控制了这段路上卖树枝的生意，在旁边不远的地方，她存放了大批量的树枝，另有一些年龄稍大的人在不停的绑扎搬运。

      我先加入了转经的队伍，这里转经的人群远远超过了德格印经院那些地方，并且看到了更多围绕着寺庙磕长头的人。看到的几个，身上的红色藏袍几乎已经变成了黑色，外面罩着的皮制半褂也已经被沙石地板打磨得破破烂烂，手肘、膝盖上裹着厚厚的皮套，手上套着一个象拖鞋一样的木板，在头顶、面前、胸前双手合十，“啪、啪、啪”拍击三下，纵身一跃，爬在地上，借着惯性滑出一段，重重的磕一个头，起身，走几步，再重复整个过程。额头由于常年累月在地上磕碰，老茧已经有一个小鸡蛋那么大了，为了生存，一般来说，他们会在前面放置一个鞋盒大小的盒子，磕头的时候推动着盒子一起往前走，但是并不会主动乞讨，布施与否悉听尊便。我已经准备好了零钱，走过的时候，都投入一元纸币。藏区硬币几乎是不能流通的。

      绕强巴林寺一周，应该不少于一华里的距离，不仅仅是转经，还有机会近距离的观察藏民甚至和他们聊天，而且，由于这里是昌都城区的高地，所以转经过程中可以尽情俯瞰昌都全景。大名鼎鼎的澜沧江，是由扎曲、昂曲两条大河，在昌都城处汇集而成的，在强巴林寺，可以清清楚楚的看到两河交汇和澜沧江奔腾不息的景色。

      转寺之后，进入内部，强巴林寺占地三百多亩，规模不小，除了诸多大小殿堂之外，还有很多喇嘛居住的房屋。强巴林寺有五大转世活佛系统，每个活佛都会拥有自己完整的一套住宿、办公场所和服侍人员，其十一世活佛帕巴拉?格列朗杰官至全国政协副主席、自治区政协主席，由此也可以看出寺庙的地位和威信。特别值得一提的是，这么大的寺庙居然不收费，汉藏民众均可随意进入参观，这点在现在是很难得的了。所以参观之时，不妨到一个大殿门口，有专门的人员收取善款并记录名单的，多少供奉一些，也是一份祝福。我去捐款的时候，居然要排队，前面的藏民，出手百元大钞的并不在少数，当然我拿出五元小票，喇嘛也毫不鄙视，一例收取。强巴林寺有一个专门的辨经院，我走进去的时候，已经聚集了大批喇嘛，还有一群群的人走进来，人到齐之后，辨经就开始了。和学校分为不同的年级和班级一样，他们分成很多圈子分别进行辨经，寺庙的高层喇嘛在辨经院来回走动巡视。

行迈靡靡 · 2007-08-17 04:29

昌都强巴林寺
   
   
  
     站在达马拉山顶上，依山傍水的昌都尽收眼底。杂曲和昂曲之中，昌都寺巍峨依附在横断山脉之下，耸立在古冰河切割而成的红壤层上。这座寺庙，建立于明朝年间，是宗喀巴改革西藏佛教以后，他的弟子所建立的。按格鲁教派规定，昌都寺可拥有僧人二千五百人。

    宗喀巴一三七三年入藏途经昌都时曾预言，将来在此地定能兴寺弘佛。后来到公元一四三七年（明英宗正统二年）宗喀巴的弟子喜绕桑布在这昂曲和杂曲两水间雄鹰落地式的岩岛上倡建寺庙，寺内主佛为强巴（大慈）佛，故对该寺起名为昌都强巴林寺。该寺在昌都地区佛教格鲁教派寺院里算是最大的。它下分五个扎仓：林堆、林麦、奴林、库秋、夹惹卡巴等，这里曾由格鲁教派的祥雄曲旺扎巴、楚顿朗卡白，年堆冲孜瓦吉冲贡嘎扎西、三世达赖索朗加措等著名的高僧主持过该寺，这所闻名全藏的昌都强巴林寺传承十三世堪布。后由帕巴拉三世通娃顿丹起传承世代主持该寺，到那时，该寺在康区已有一百三十个分寺，多集中于昌都、察雅、八宿、硕板多、桑昂曲及波密地区。

由于昌都处在疏通川藏的门户，商业活动成为这一带人民的主要职业，因而也影响到"神圣"的寺庙上来，故僧人们除了念经诵佛外，还兼营经商生息。昌都寺经商所得利息，平均分给众僧人，采取散发酥油、糌粑、茶叶等生活必需品的办法支付。年终寺庙进行结算，如有盈利，便在新年时节，不分大小，平均分摊。昌都寺内的壁画、雕塑、建筑、经卷等艺术珍品和文物，与西藏其他地方的寺庙大同小异。

当然，作为旧西藏三大领主之一的寺庙，它也占有大量土地，也免不了剥削农奴。不然，那些“赤巴”、“堪布”、“活佛”便无法维持奢侈的生活了。别的不讲，就拿吃水来说，寺庙高僧筑于加惹坝上，吃水得下到数百尺的河里去背。这个寺庙有二十二口装水的大铜锅，每一口锅得装一百多桶水。每天，二千五百僧人饮用的水，便得靠寺庙周围的百姓来支差背负了。陡峻的河堤，使多少人累死、饿死、失足落水淹死在河里！昌都寺号称“美丽花园”，但是，生活在这花园里的人民，却世世代代免不了爬崎岖的陡坡，下到河里去背水吃。冬天，河中水位低下，上游漂来死畜和垃圾；夏天，山洪爆发，泥沙俱下，河水浑浊，一勺水有半勺泥。“救苦救难”的菩萨并没能给众生带来甘泉，倒是解放后，党和人民政府在昌都寺建立自来水站，才解决了昌都僧俗人民吃水难的大问题。

行迈靡靡 · 2007-08-20 01:41

29日，昌都———然乌
这一天基本上就是座车，29日，周六，可乘早上9时开出，昌都发往八一的班车；如路上耽搁，30日，可乘昌都到察隅的班车。

昌都发往各地班车时刻表

起 点

到 站

公 里

发 车 时 间

票 价（元）

昌都

成都

1300

每日上午11时

450

昌都

拉萨

1121

每周一、三、五早9时

280

昌都

八一

713

每周二、六早9时

220

昌都

波密

485

每周一、四早9时

200

昌都

察隅

526

每周四、日早9时

200

昌都

八宿

265

每日早8时

80

昌都

盐井

547

每周一、三、五早8时

135

昌都

芒康

436

每日早8时20分

100

昌都

左贡

278

每日早8时

65

昌都

那曲

736

每周一、三、五早8时20分

240

昌都

丁青

248

每日早8时20分

100

昌都

类乌齐

105

每日早8时20分

50

昌都

边坝

489

每周二、四、六早8时40分

200

昌都

洛隆

299

每周一、三、五早8时40分

100

昌都

江达

228

每日早8时40分

70

昌都

贡觉

254

每周一、三、五早8时40分

100

昌都地区客运站负责地区至各县的长途汽车客运服务，并有发往成都和拉萨、波密、察隅、那曲等西藏一些主要市、县的长途客运班车。昌都各县也都有通往相邻县、乡的客运班车，大多为每天一至两班。每天一班的车次，发车时间多在早上7：00—8：00； 每天两班的车次除早上发一班外，第二班车多在中午10：00—11：00 左右发车。

客运站地址： 昌都县卧龙街 联系电话：0895—4825750

行迈靡靡 · 2007-08-21 01:17

30日，然乌

今天全天在然乌流连。据说然乌最好的时节是一早一晚（纯属废话，哪里都是一早一晚最好）。29日应该己体会过那个晚，30日早起PP，包车去来古冰川和米堆冰川（米堆在去波密的路上，距然乌约40公里，来古冰川在察隅方向10公里公路，约30公里土路。如果30日包车走两个方向，虽然30日比较累，但10月1日，可以悠闲的到八一，中途还可以不紧不慢的在密波逛逛。如30日只去来古一个方向，1日包车去八一，中途在米堆停一停也行。）

行迈靡靡 · 2007-08-21 01:20

然乌湖】然乌湖位于八宿县城西南面89公里的川藏公路边上，是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的主要源头。湖面海拔3807多米，长约26公里，平均宽1—5公里。然乌湖北面有著名的来古冰川，冰川延伸 到湖边。每当冰雪融化时，雪水便注入湖中，使然乌湖经常保有丰富的水源。然乌湖边是绿草茵茵的草场和绿油油的庄稼；湖边山腰上则是莽莽的森林，再往上是五颜六色的杜鹃花和灌木丛林带；山顶则是终年不化，重重起伏的雪山。

【米堆冰川】米堆冰川位于藏东南的念青唐古拉山与伯舒拉岭的接合部，这里是我国最大季风海洋性冰川的分布区。念青唐古拉山与伯舒拉岭是一系列东南走向的高山，从印度洋吹来的西南季风，能够沿雅鲁藏布江和察隅河谷北上，深入到这一系列高山之中，并带来了大量的降水，于是在一个叫米堆的藏族村庄后的一座海拨6385米的雪峰周围，诞生了一个壮美的精灵———米堆冰川。

      米堆冰川脚下就是一个叫米堆的藏族村子，它属于西藏林芝地区波密县玉普乡。由于这里海拔不高、温暖多雨的缘故，村子周围除了肥沃的耕地就是茂密的森林。用原木搭建的藏屋大多是层，第二层有一半是晒台，晒台上支起的木杆上搭满了收获的小麦和青稞，每家都有一个像篮球场大小的院子，里面不但长着高大的乔木，在树旁还插着几面风马旗，在树林中随风飘扬，你会以为自己走进了一个森林公园。

【来古冰川】西藏八宿县然乌镇来古村在青藏高原东南伯舒拉岭的腹部,西藏最美的湖泊之一的然乌湖就在它身边，这条因冰川而出名的来古村距川藏公路只有20多公里，周围遍布美丽的湖泊与宏伟的雪峰，站在这里可以看到6条海洋性冰川，这样的自然景观在中国甚至在世界上都绝无仅有，是我国一个观看冰川的绝佳地点。

      身在来古村，你可以同时看到美西冰川、雅隆冰川、若骄冰川、东嘎冰川、雄加冰川和牛马冰川，因为所有这些冰川都围绕着来古村，所以它们被人们统称为来古冰川。其中生成于岗日嘎布山东端长达12公里的雅隆冰川最为雄壮，它从海拔6000多米的主峰，一直延伸到海拔4000米左右的来古村边，黑白相间的“中碛”又为它在宏伟之中再添上几分美丽，在其它的冰川很难看得到。

行迈靡靡 · 2007-08-21 01:21

  我是2006年12月初从八一出发，沿着318国道试图进入云南的。已经打算在然乌湖停留，但是没有计划多久，心想也就是住一晚上吧，到处看看湖景、拍拍照就继续前行。不料想透过车窗看到然乌湖，一下子被震惊了，我当时发给朋友的信息是这样说的：虽然说西藏是离天最近的地方，但是然乌湖才最象天堂！我还记得，当时的然乌湖，岸边是厚厚的、洁白的积雪，靠近湖边，由厚到薄的冰块在阳光的照耀下熠熠生辉，而中间的湖水碧绿、澄清，湖面游弋着成群的水鸟，湖的对岸，是皑皑雪山，路的旁边，星罗棋布的藏族民居静静的矗立在纯净无暇的蓝天下。

      于是，就延长了然乌湖停留的时间，把然乌湖、米堆冰川、来古冰川都走了一遍，回头在网上一搜，嘿，关于这一带的攻略还真少，所以，写一个供大家参考吧。

第一，景点分布

       然乌湖镇属于昌都地区八宿县，位于318国道3880KM处，过八宿往拉萨方向90KM即到。

      继续走30KM，国道边就可以看到米堆冰川景区大门，进了大门拐一个弯，远远就可以看到冰川在阳光的照耀之下闪着夺目的寒光，不过要到达冰川下，还有10KM的路要走。所以，米对冰川距离然乌湖镇距离大概是40KM。

      来古冰川在另外一个方向，就是出然乌镇，沿着然（乌）察（隅）公路向察隅方向走大概10KM后，离开公路，右侧有一条通往来古村的土路，继续前行26公里左右，就是雅隆冰川了，再往前可以到达来古村，站在这个村口，可以说，四面皆是冰川，每一条都比大名鼎鼎的云南明永冰川更加壮观。

第二，景点到达

      写到这里我在想自己是不是太罗嗦了，不过没有办法，既然写攻略，罗嗦点可能会比较清楚，争取传递多一点信息量嘛，请各位不要见怪了。

      无非从两个方向到达然乌镇，一是从拉萨、八一进入，另外就是从邦达、八宿到达。如果是自驾，当然比较机动灵活，倘若坐公共汽车的话，八一过来的车是要在波密过夜之后，第二天差不多十一点才会到达然乌湖的，这点请大家留意，我就是这样被动的在波密住了一夜。

      从波密过来，是会路过米堆冰川大门的，所以，到底是先看米堆再去然乌湖，还是到达然乌湖安排好住宿之后回头参观米堆，这个就要自己定了。不过提醒一下，进入米堆村方向的车很少，一般来说，徒步过去要2个小时，村中并没有提供食宿的地方，要住只能是自带装备或者是藏民家里借宿。

      在然乌镇有一些车辆或者是摩托车，可以载人去这两个冰川，一台小车的价格大概是200元/景点，摩托车大概是100元/景点。

      前往米堆冰川的路相对较好，车辆一般可以到达米堆村口，剩下的路要自己穿过一片树林，翻越一个山坡，然后沿着冰川推下的大大小小的石块堆积而成的坎坷崎岖的石堆靠近冰舌。而前往来古村的路就没有这么好走了，我去的时候是冬季，进入还好，路面都冻上了，可是下午出来的时候就没有这么好彩了，路面解冻之后，越野车就好象一条失控的船在水中游荡，还两次陷入冰河之中，所以大家要有心理准备。

      如果是徒步，由于米堆冰川离国道只有10KM，所以两个小时就可以走到，然而来古冰川离然察公路几乎30KM，所以单程大概需要6个小时时间，这些都没有计算你小心翼翼的靠近冰川的时间，请大家计算好时间。

第三，美景推荐

       然乌湖 然乌湖可以说处处皆美景，尤其推荐下面几处：

     1、然乌镇周边，可以欣赏小镇、湖水，对面的山上，春夏季，美丽的花朵在山腰和湖边盛开，秋季有金黄和火红相映的树叶，冬季是皑皑白雪。有人说，最美的是冬季。

      2、318国道3888KM处，有一个村庄，叫瓦村，非常美丽的藏族村庄。这个村子的房子比较矮，散布在湖边一个半圆形的空地上，村边的白塔，湖边晾晒青稞的木架，淳朴善良的藏民，悠闲散步的牛马，构成了一副美丽的画面。

      3、前往来古冰川的道路下，从然察公路下去之后行驶大概10KM，越过一个小山丘之后，忽然出现的美景让我们全车人大吃一惊，大家也不妨留意一下。

      米堆冰川 这可是《中国国家地理》评选的中国最美冰川第四名哦。

      1、前往米堆村路一直沿着米堆冰川融化形成的河流行进，河水湍急汹涌，河上的木桥或者是古拙的大大小小的水车坊都颇值得伫足观看。

      2、米对冰川前面的村子，米堆村，是米堆景观的重要组成部分，不可以匆匆而过。

    3、当然就是米堆冰川本身了，看过海螺沟冰川的人应该比较多，可以说，海螺沟冰川看上去就象一个巨大的建筑工地，而米堆冰川几乎纯白的冰瀑、冰舌是与之完全不同的两种感受。

       来古冰川 也是入围《中国国家地理》最美冰川候选名单的。

     1、前往来古冰川路上可以欣赏然乌湖的美景。

       2、来古村的小庙和转经的藏民。

       3、站在来古村往周围看，可以看到很多冰川，都很美丽。

       4、建议走近雅隆冰川，欣赏巨大而宽阔的S型冰川，以及闪着蓝色寒光的数十米高的冰舌。

第四、安全事项

      1、前往冰川要切记，这些冰川虽然不能说人迹罕至，但仍然是没有象海螺沟冰川那样经过成熟开发的，所以，接近的好了，不要试图登上。我一个人在米堆冰川的时候，清楚的听到冰川中传来的低沉的轰鸣声，安全第一。

      2、冬季路面结冰，行车要特别小心。我在此路段短短几天，两次看到冲出公路的车辆，所幸路边不是悬崖，没有造成人员伤亡。

      3、冬季这个区域晚上可谓极度深寒，所以要做好保暖。

第五、食宿及其费用

     然乌湖有宾馆、青年旅馆、客栈，可以根据自己情况自由选择，住的不算贵，吃的不算便宜。

     米堆村、来古村除了露营，只能借住藏民家。

     然乌湖靠近路边，自然无法收门票。米堆、来古当地人要收20元/人，虽然没有经过批准，但是也是相当超值的。就当是支援当地藏族同胞吧。

第六、总结
时间：三－四天
费用：200－500元，看交通工具的选择
重要景点：然乌湖，米堆冰川，来古冰川
难度指数：标准＋－挑战（徒步情况下）
美景指数：5
风险指数：3

行迈靡靡 · 2007-08-21 01:24

傍晚的然乌湖很美，空气中飘浮着一层蓝蓝的雾气，走在干涸的河床上，远处是静静的湖水，湖水边上的雪山上满是青松，只在山顶部分有一些积雪，天地浩淼，仿佛只剩下我们6人，让人有想吟唱舞蹈旋转的冲动。从出发至今已经一周了，这是第一个让我们为之振撼到快流泪的地方，然乌湖秀美壮丽的湖泊山川确实给了我们一大惊喜。
强烈推荐入住的平安饭店，据说不仅有热水冲凉还只需要15元/人（可比我们的便宜了整整5元哪），而且据说窗外就可以看到然乌湖景，风景奇美，服务又好，不会停电。

    清晨起床天气很晴朗，与约好的饭店老板去到村子里面找能送我们去来古冰川的拖拉机。由于去来古冰川的路况很差，普通的车子开不进去，只能找拖拉机或者四驱车，为了省米我们的首选当然是拖拉机啦，想像着六个人坐着拖拉机颠向来古，那个风光就让我为之暗自兴奋。跟着饭店老板来到一位藏民家里，藏民家不是第一次来，但还是感觉挺新鲜，又亲切又温暖，与饭店老板相熟的藏族大哥一早开着拖拉机去了另一个乡，而其它拖拉机的叫价都很高，找不到合适的拖拉机我们只能遗憾地回到街上。饭店老板又热心地帮我们找吉普车，刚好一部丰田4500经过，司机是河南人，这部车是专走川藏线的，河南司机原打算今天休息不拉客，在饭店老板与他沟通后，最终以300元成交。300元租上4500去来古，这应该是很划算的价格了。

    吃完早餐上车，一路见到不同角度的然乌湖，司机师傅也有经验地到一些比较好的角度提醒我们拍照，湖边风比较大，没戴墨镜的我被吹得眼泪直流，但还是睁大眼睛尽情地欣赏眼前美丽壮观的湖景，生怕错过。昨晚停电像机没法冲电，拍照没一会儿就提示没电，幸好蒲公英MM与我用同一型号像机，多亏了她借我的电池，否则就遗憾大了。中途车子开到一个湖边地点，看到此刻的然乌湖让我们更为之惊叹不已，湖水中的雪山倒影承现出惊人的美，一生中首次见到这么美的倒影，不禁激动万分，在此地流连忘返不舍离开。继续往前，沿途看到不少各种形态的雪山湖泊，高原雪山草甸所组成的风光让人为之陶醉，虽然路途颠簸，但感觉心像在翱翔，翱翔在雪山草原之上。路况不太好，幸亏咱们的车子不错，司机也熟路，一路涉过大水洼，通过小木桥，经过收费20元门票的大门后，首先映入眼帘的是冰川厚厚白白的冰体，师傅说足足有20公里长，如果是在夏季，这些白白的冰体都会发出蓝幽幽的光泽，会更美，不过现在所看到的景像已经令我们很满足了。继续往前来到了来古村，站在来古村可以非常清晰地看到来古冰川，据说来古冰川特别长，我们能看到的只是一部分，另一边通往印度，有一些追随达赖喇嘛的偷渡客就会通过这附近偷渡往印度。这里只有一所学校来古小学，校长与校领导们正在讨论学校扩建工程的事，学校环境很艰苦，我们捐了100元略表心意。在来古村逗留了约1个小时又原路返回，这时已经中午12点，原路回去经过早上让我们兴奋异常的地点，然乌湖倒影已经完全消失，听师傅讲原来然乌湖最美的时候还是早上越早越好，那时候湖面平静是看倒影的最佳时刻，接近中午起风后倒影就全部消失了，暗自庆幸我们的幸运。
（第九天）

    今天将去往我向往中的米堆冰川，一早起来很兴奋，我们七个坐上饭店老板帮我们联系的金杯车七点多准时出发。沿着G318往波密方向出发不到半小时的地方有个瓦村，据说此地是拍然乌湖的一个绝佳地点，我们在此看到了然乌晨景，清晨的然乌湖果然另有一番风情，太阳的金辉照在湖面上承现出一种奇幻的景象，再加上清新的空气，给人的感觉非常棒。继续往前约1个多小时，我们到达米堆村，前面已经没路，金杯车开不进去，我们的目的地是米堆冰川脚下，所以只能下车途步向上。一个米堆村的藏族姑娘主动过来做了我们的向导，清晨的雪山脚下异常寒冷，让从温暖的车上走下来的我们一个个都缩在厚厚的衣服里，如果不戴手套手很快就会被冻僵，没有阳光的照射，四周还笼罩在阴冷潮湿的空气中，我们的向导藏族姑娘却只穿得薄薄的，看她的手冻得通红我们问她她却一个劲儿地摇头说不冷。她非常害羞，无论谁问她问题都不敢正眼瞧人，拿个帽子捂着嘴笑，难得回答我们问题的时候也只是用眼睛余光看人，是一个非常朴实羞涩的姑娘。

跟着藏族姑娘我们先走过一小段沙石路，紧跟着穿过一片青稞田，再跟着一群耗牛往前一段便进入了原始森林。原始森林里有很多树木，透过树枝可以望到高高的雪山与蓝天，突然发现树林深处有匹白马，没有主人的看管自己在那里悠闲地吃着林中的植物，看着眼前的景象感觉自己像是撞入了原始禁地，周围的一切就像是安徒生童话中的背景，引诱着我走向森林深处，醒醒吧你。。。被藏族姑娘抓回正路。翻过一座小山坡，米堆冰川赫然出现在眼前，神圣洁白的冰川在阳光下闪闪发光，引诱着我们加快速度奔向她。冰面洁白中透着蓝光，看上去冰层很厚，但由于已近正午，在阳光的照射下边缘的薄冰还是在逐渐融去，轻轻一踩，最边上的冰层会出现裂缝。站在如此美丽神圣的冰川脚下，大家都压低音量小声讲话，怕惊扰了冰川上的神灵。我，高山客与新加入的杀家先走到了冰川脚下的尽头，在那里能够更亲密地接触千年寒冰，玩着冰碴大家又俗气地摆起POSE拍照，玩得不亦乐呼。约12：30我们便开始往米堆村下撤，下撤途中小黑误入了民宅区域，幸好被藏族姑娘叫回来，否则不知道又要与哪个小黑狗了结前世的猿粪了。上山用了1个半钟，下山仅用了约1个钟就见到了我们的司机，付给藏族姑娘20元导游费，道别后我们继续赶往波密

行迈靡靡 · 2007-08-22 02:00

10月1日，然乌———八一
包车为宜，因为然乌没有班车，而且包车可以中途去米堆冰川，还可以在波密境内走走停停，也才能保证当天赶到八一。据说八一到派乡要一天时间，且每天只有一班车。如1日不能赶到八一，就会耽搁一天。然乌到八一共345公里。实在一天赶不到就在波密停留吧。

行迈靡靡 · 2007-08-23 01:01

10月2日，八一———派乡

据说要一天时间，每天只有早上九点有一趟班车，宿派乡转运站

10月3日，派乡——直白——派乡徒步

10月4日，派乡———八一

小舟攻略参考：
[南伽巴瓦简介] 南迦巴瓦峰海拔7782米，高度排在世界最高峰行列的第15位，但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰，因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。

      由于南峰所在的雅鲁藏布大峡谷地区地质的构造复杂板块构造运动强烈，造成南峰地区山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大，反而使南迦巴瓦很长时间以来成为未被人类登上的最高的一座“处女峰”，直到1992年10月30日方由中日联合登山队登顶成功。南迦巴瓦在藏语中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛”，后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。由这些充满阳刚的名字里，我们大概也能揣摩出南迦巴瓦峰的刚烈与不可征服。

      南迦巴瓦峰充满了神奇的传说，因为其主峰高耸入云，当地相传天上的众神时常降临其上聚会和煨桑，那高空风造成的旗云就是神们燃起的桑烟，据说山顶上还有神宫和通天之路，因此居住在峡谷地区的人们对这座陡峭险峻的山峰都有着无比的推崇和敬畏。

      和这惊心动魄的传说相同，严谨的科学家们向我们展示的南峰地区地质构造成因和变化及其在地学上的重要地位也丝毫不逊于“惊心动魄”这几个字：南迦巴瓦峰地处多重地质构造的叠合部位。

      关于南迦巴瓦另外还有一个广为外界所知的传说。相传很久以前，上天派南迦巴瓦和拉加白垒镇守东南。弟弟加拉白垒勤奋好学武功高强，个子也是越长越高，哥哥南迦巴瓦十分嫉妒。于是在一个月黑风高之时将弟弟杀害，将他的头颅丢了米林县境内，化成了德拉山。上天为惩罚南迦巴瓦的罪过，于是罚他永远驻守雅鲁藏布江边，永远陪伴着被他杀害的弟弟。这个神话故事很生动地向我们解释了这两座山的特点：我们现在看到的加拉白垒峰顶永远都是圆圆的形状，那是因为它是一座无头山：南迦巴瓦则大概自知罪孽深重，所以常年云遮雾罩不让外人一窥。

前言

      我知道“南伽巴瓦”这个名字并不早,可能和大多数人一样，起因是《中国国家地理》“选美中国”那期，推举南伽巴瓦为中国最美的山第一名，并且重点介绍了她的神秘莫测、难以窥到真容：“仅是转眼，漫卷的云烟又遮盖了他，欲再看时，却只见天空流云如织，云下群山含羞。

     藏族向导用无比倾羡的目光看着我说，可以看到南伽巴瓦现身，可见神灵对我是多么的眷顾。

     向导的羡慕是发自内心的，因为南伽巴瓦地区终年云海茫茫。上世纪初曾有一些外国探险家经印度来到这里，希望一睹神山芳容，能拍下一张照片，但整整等了一个月，南峰始终为浓云所掩，只好望山兴叹，抱憾而归。即使当地人，一年之中可以看见他真容的时分也寥寥无几。

      ……此后数年间，我曾以不同的角度试图再次看到南伽巴瓦的真容，但再也未能如愿……远眺南伽巴瓦时，他会让浮云遮住了你的双眼；近观时，他5000米以上的相对高度几乎不让任何人得偿所愿。他在人间矗立，却极少有人可以和他相见……”

      接着王石又在一旁一本正经的忽悠到：“她的与众不同在于总是藏在云中难以看见，只有心诚的人才能一睹风采。”

     所以，从那个时候，除了记住了南伽巴瓦这个绕口的名字和产生了无限的向往之外，还留下了一个印象，那就是，可能很难有机会领略她的美丽容颜。
然而，没有想到的是，06年12月初，我和carabao、ruirui三个人，本来是打算在冬季徒步前往墨脱，但是终于没有能够突破季节的屏障，无功而返，却不意间，在长达四日的时间里，得以日日清晰的目睹南伽巴瓦的容颜，此中的幸福和震撼无以言表。因为这条线路比较容易到达，费用也很低，所以产生了写这篇攻略的想法，希望可以和大家分享。

正文

第一、观赏南伽巴瓦的线路介绍

1、排龙线路 从西藏林芝地区行署所在地八一镇沿川藏线出发，驱车经林芝县、色季拉山、东久等地达到林芝县的排龙乡，行程120公里。从排龙乡沿排隆藏布江下游直接进入大峡谷拐弯的顶端，在此可以近距离观看。但是由此线进入，进山费高达千元。

2、鲁朗林海线路 就在318国道边，距离八一镇80公里，在鲁朗林海的观景台，可以看到南伽巴瓦，但是距离比较远。

3、雅鲁藏布大峡谷线路 是纯粹商业操作线路，需要坐某公司的游船，一天时间，费用高昂。

4、墨脱线路 徒步墨脱途中多处可以欣赏南伽巴瓦，正如我前言所说，此线路受季节影响很大，6－10月外多不可通行。

5、派乡线路 就是我下面也介绍的线路。需要说明的是，这条线路并非我们独创，只是原来没有看到详细的攻略介绍，所以写出来供大家参考。

第二、季节选择

      该峰的最佳观赏季节正是在秋冬季节。南迦巴瓦峰所在的林芝地区空气湿润度高，终年云雾缭绕，春夏季节极不容易看到南迦巴瓦峰的尊容，只有在秋冬季节，西藏进入旱季，南迦巴瓦峰才会展现尊容，所以，即使在派乡，要想观赏到她，尽量要选择秋冬季节，另外，还要看个人的缘份，这是可遇而不可求的。

第三、线路说明

D1：八一镇—派乡转运站

      出发地点是八一镇，也就是林芝地区首府。大家都知道林芝首府原来是在林芝县，八一是后来建的，现在已颇具规模，八一就在川藏南线上，如果从拉萨出发，一天就可以到达，车费现在是80－100元，如果从四川或者云南方向进入，那么过了波密、林芝县之后就到达八一镇，在八一镇住一个晚上。

      八一镇每天早上9：00左右，在桥头邮政宾馆门口，有一班发往派乡的车，这个车的出发时间并不固定，差不多要人坐满才会开动，两地距离不过百来公里，但是由于路况不好，加上途中上下人，大概需要7个小时左右才可以到达，车费50元/人。

     注意，途中开始是沿着尼洋河前进，后来是行走在雅鲁藏布江旁边，这样的机会可不多，风景绝对比很多专门前往的景点更好，所以推荐坐靠左边窗户的座位，可以好好欣赏。

     如果天气好的话，在林芝机场处，就可以远远的看到南伽巴瓦的顶峰，这个时候还是一个小小的尖，可能要向当地人询问，才能够确定。

      大概下午5点以前，车辆就可以到达派乡，注意路过派乡街道的时候不用下车，这些车都是要停留的派乡转运站的，而我们也就是要从转运站出发。提到“转运站”，就不能不说到如今全国唯一不通公路的县——墨脱，所谓的转运站就是物资到达此地之后要卸下，然后人背马驮进入墨脱。除了派乡转运站之外，波密有另外一个转运站，这就是徒步墨脱的人进出墨脱环线的两端了。

      刚才已经提到，会路过林芝机场，这个机场是2006年7月1日和青藏铁路格拉段同时开通投入使用的，所以，除了从八一陆路进入外，现在多了一个选择，那就是从成都等地飞林芝，然后到派乡，假如米多的用不完的话。

      到达转运站，已经可以比较清晰的看到南伽巴瓦——注意，我这里所说的都是在天气条件好的情况之下，后面不再解释。并且，还可以看到加拉白垒，也就是传说中南伽巴瓦的弟弟。

      转运站的左侧，是滔滔雅鲁藏布江，此处的雅鲁藏布还没有进入峡谷地段，但是宽度已经在收缩，岸边有一些散布的农田和村庄，别有一番温柔平静的风味。而右侧可以看到一个山岗，上岗上面是大片高耸的经幡，爬上去，环顾四周，除了南伽巴瓦、加拉白垒之外，另外可以看到数座耀眼的雪峰，虽然不知名，但是同样美艳夺目。

     到达转运站之后，就可以找住宿的地方了，在这个地方修正一个晚上，明天正式出发探访南伽巴瓦吧。

D2：转运站—门巴村－观景台－格嘎村－直白村

      早餐之后，从转运站出发，往直白村方向徒步前进。南伽巴瓦就在这条不起眼的路上和你逐步靠近。开始是小荷才露尖尖角，然后犹抱琵琶半遮面，最后就是毫无遮挡的横亘在你的面前了。

      大概徒步一个半小时，首先会路过一个门巴村庄，原来我们都知道墨脱那边有门巴人，并且还有很多关于门巴人的传说，比如巫术和投毒等等。这个村子是为了环境保护的原因，从大峡谷中整体迁出的，所以村子里的房屋都是新建，不忙的季节，村民们会聚在路边晒太阳聊天，他们中间有的人是可以用简单的汉语交流的，到这里不妨和他们聊聊天，不过大虾们一再警告不可以吃他们的食物，也不可以饮水，到底怎么样，自己判断吧。

      再往前走两个小时左右，又是一个村子，这个村子前面有两个数，生长在一个巨石的裂缝中，紧紧依偎缠绕，颇有患难夫妻的味道，携眷前来的朋友不妨在这里拍张照，留下美好的祝福吧。

      继续行走两个小时，此行最佳的观景点就到了。这个地方有一个很大的观景平台，站在平台上，南伽巴瓦系列山峰巨大的山体一览无遗，你甚至可以看到厚厚的永久积雪在阳光的照耀下闪着夺目的银光，所有关于中国最美山峰的美丽和壮观，在这里，你都可以一一感受。用GPS测量得知，这个地方离南伽巴瓦最高峰的距离不过14KM左右，确实是非常之接近了。

     雪山最美的时候，莫过于日出日落。所以，我们在这里一直等到太阳落山，看到南伽巴瓦披上金色的盛装，然后再慢慢的被夜幕笼罩。

      观景平台处，条件颇适合露营，继续走半个小时，就可以取到山上流下的泉水。当然，你必须清楚，这个地区白天和晚上有非常大的温差，白天太阳之下，温度可能达到15度，晚上下降到零下15度是再正常不过的，所有，如果打算露营，就要携带充足的装备。

      假如不露营，那么，太阳落山之后，就要马上开拔，赶往今天的住宿点。因为天黑的速度可能比你想象的要快的多。在观景平台就向下就可以清楚看到的村子是格嘎村，从平台赶到村子大概要一个半小时，这个村子并没有客栈什么的，不过可以找藏民家里住宿，他们都很友好和热情。

     如果体能好，头灯这些都没有问题，那么，还可以赶一段夜路到今天的终点，差不多也是非探险性质的队伍所能到达的最后一个村庄——直白村。

      关于直白村，我有两点说明，第一，在转运站，你可以看到直白村的广告，说什么这里的游客接待中心是观看和拍摄南伽巴瓦的最佳位置，实际上，这是不折不扣的误导，虽然这里离南伽巴瓦近了一点，但是由于其他山峰的遮挡，在直白村完全没有办法看到南伽巴瓦全貌。第二，直白村也是从峡谷中往外搬迁了一些，所以，GPS上显示的数据有误，好像要再走几公里才可以到达，实际上，从格嘎村过了两个桥——格嘎大桥和直白大桥之后的村子，就是直白村了。

     直白村有一个游客接待中心，不过，在冬天，这个中心关门大吉了。但是在藏区，住宿是最不需要担心的问题，只要有村庄，敲开一个老乡家门，礼貌的沟通，你总是可以受到热情的款待的。

      如果是太阳落山之后再往直白村赶，那么，到达的时间应该是9点左右，也就是说要赶夜路，这点请大家考虑清楚，根据队伍的装备和体能量力而行。

D3：直白村—派乡转运站

      第三天有多种选择，容我慢慢道来。

      牛人的选择：从直白村继续前进，很快就没有大路了，要沿着雅鲁藏布大峡谷旁边的小路慢慢攀越前行，可以一直走到雅鲁藏布大拐弯、白马狗熊，这是一条探险线路，沿途道路险峻，没有补给，要量力而行。

      Carabao和ruirui是这样往前面走了整整四天的，具体情况如何，回头我邀请他们来补充吧。

      FB者的选择：从直白村返回，过了格嘎大桥，往格嘎村途中，可以看到有一个路标，指向格嘎温泉的方向。走两三公里，就可以到达温泉，5元/人，价格公道，在南伽巴瓦下面泡温泉的感觉一定不错哦，况且这里没有海螺沟那么多人的。泡完之后出来，运气好的话，可以从格嘎村搭车返回转运站。

      常规的选择：早上在直白村晃一晃，看看雅鲁藏布大峡谷的入口，拍拍南伽巴瓦的晨景，找藏民聊聊天，喝喝酥油茶，然后沿着昨天的道路走回转运站。

      我是按照第三种选择走的，我清楚的记得，我背对南伽巴瓦行走，可是，不经意的一个转弯，或者一个回头，南伽巴瓦，传说中无比神秘的山峰，好像一副巨幅的画，就那么清晰的悬挂的我在眼前……感谢佛祖！

D4：转运站－八一

      这就不用我再罗嗦了吧，只是简单说一句，如果要徒步墨脱，就是从转运站开始的。

第四：总结
时间：四天
费用：200元左右
重要景点：中国最美的山第一名——南伽巴瓦，最美的峡谷第一名——雅鲁藏布江大峡谷
难度指数：标准
美景指数：5＋（最高级）
风险指数：2

行迈靡靡 · 2007-08-30 00:13

楼主时间存变数，同学请与古雅联系。