想去那遥远的非洲
看一看那里的天和树
亲耳听一听非洲的鼓声
还有那歌声的真实倾诉
埃塞俄比亚是我第一次真正意义踏进非洲这片土地
。东非，动物大迁徙，乞力马扎罗，在此之前，我对非洲的印象和很多人一样，热，穷，脏，乱，饥饿，艾滋病。我所能想到的词都是负面的，但任何事情都得自己经历过才能明白，我将带领大家走进一个真实的非洲。
埃塞俄比亚全名埃塞俄比亚联邦民主共和国（旧称“阿比西尼亚”，Abyssinia）是一个位于非洲东北的国家。埃塞俄比亚位于北纬6度～9度，东经34度～40度之间，处于非洲之角的中心，是内陆国。东与吉布提、索马里毗邻，西北和苏丹交界，北接厄立特里亚，南和肯尼亚接壤。
与一般非洲国家不同，埃塞俄比亚是一个有着3000年文明史的古国。在第二次世界大战被意大利入侵（1936-1941年）之前，一直维持其古老的君主制度，并未受到殖民主义浪潮的吞噬。1974年，一次军事流血政变将1930年以来一直统治埃塞俄比亚的皇帝海尔·塞拉西一世（Haile Selassie I）推翻以后，埃塞俄比亚改为奉行社会主义，直至1991年放弃社会主义。
提起埃塞俄比亚，你会想到什么？穷，热，沙漠，干旱缺水，难民营，贫民窟？真实的埃塞俄比亚会让你大跌眼镜，打破之前所有的刻板印象。这里一年有半年是雨季，4-9月里天天下雨，水多到没处使，草木茂盛。气候温和，风景秀丽，大部分地区均温20度，极为凉爽舒适。雨季里，这里是满眼的绿色，处处是青山绿水。旱季时，主色调可能由绿转黄，但那是因为植被颜色变化的关系，而不是沙漠—埃塞俄比亚的大部分地区都不是沙漠。至于难民营？请相信绝大部分地区的埃塞人民都过着正常的生活。忘记电视新闻，跟着昊子看看真实的埃塞俄比亚吧！
一 综合
货币：Birr（比尔）。
WIFI不普及，我只在首都住过有WIFI的旅馆。绝大部分廉价旅馆没有WIFI。手机流量不贵。手机卡办理需30Birr，拿着护照直接去营业厅办理，五分钟搞定。
语言是阿姆哈拉语。英语普及。不论大城市小地方，有不少埃塞俄比亚人可以讲流利的英语。
大部分国民信奉耶稣，少部分是穆斯林。
主食：Injera，胶状口感超酸，配上一盘炖牛肉、炖羊肉或蔬菜。配肉的70Birr（20元左右）。菜单上常见的Tibs就是Injera配炖牛肉或羊肉。别忘了尝尝埃塞俄比亚的咖啡，这里是咖啡的故乡，咖啡非常美味！还有独特的咖啡仪式。特色的蜂蜜酒，喝起来有点酸甜，不过到底还是酒，有后劲儿的。
二 签证
我是从开罗直接飞机场落地签，50美金一个月单次入境，三十天停留，护照就行，不需要其他任何材料。陆路没有落地签！需要提前办理签证。在埃及可以办理埃塞俄比亚签证
开罗递签，坐地铁至Dokki站步行十五分钟至Mosaddak St的埃塞使馆，带护照和照片一张，40美金，三个月多次入境签，当天下午三点出签。签证的三个月是从拿签日起算，不是从入境日起算。原则上要有苏丹签证才能在埃塞使馆办签，如果没有可以解释说回国时间太短来不及在国内办签、中国边检不放行一定要签证才能飞埃塞之类的理由，一样给办。
从埃塞俄比亚去肯尼亚
肯尼亚是落地签，口岸在南部的莫亚莱。50美金，三个月单次入境签证，或者100美金可以办东非三个国家一体签，只需护照即可。
埃塞俄比亚是咖啡发源地，是非洲惟一一个没被殖民的国家，是人类始祖LUCY的发现地。传说中是基督教圣物约柜的保管地。
1.政治经济：埃塞在非洲的政治地位很高，非洲联盟所在地就是首都亚的斯亚贝巴。在经济上，埃塞发展突飞猛进，但是经济基础薄弱。大概相当于中国的80年代。几乎不用智能手机，都是普通功能的手机。人民的平均年龄较小。劳动力优势巨大。
2.基础设施：首都几乎没有高楼。6层左右基本是普遍高度，十几层的比较罕见。机场就建设在市内。距离市中心十分钟的路程。道路都是柏油路。车辆很多。上下班高峰堵车严重。电线杆是木头做的。盖楼的脚手架也是普通的木头做的。经济还需要进步，要少砍树才好。
3.人民风貌：人民自称棕色人种，和传统观念中的非洲人民长相不同。可能是从未被殖民的缘故，人民有点高傲，但很友好。和他们打招呼的话，男的特别喜欢抛媚眼，是真的抛媚眼。。
4.其他：这里是咖啡的发源地，有很多不同的民族，非常有特色。不过由于处在经济发展初期阶段，营销乏术，埃塞的旅游和咖啡都没有在世界上叫得响，全国几乎都信仰基督教。
5.图腾：狮子在埃塞俄比亚自古是统治者权力的象征，后来成为了该国人民追求自由的民族精神。也成为了该国的像征。上到埃塞的货币（硬币的背面是雄狮的头像）、图腾雕像，埃航的飞机、下到百姓的茶杯、耳环，到处都是狮子造型。
6.拒绝不劳而获：路上碰到要钱、要糖的大人或孩子，最好不要给，如果不想被一群乞丐围攻的话。如果你给一次，下次碰见却没给，他们或许会拿石头扔你。在这里，需要暂时收起自己的善心。
在国内，犯困时会喝咖啡提神。来埃塞后，喝过埃塞的咖啡，才知咖啡还特么这么香。当地人喝咖啡是一种习惯，就像四川人喜欢吃火锅一样，每天工作时间都会喊咖啡馆送一杯咖啡。
当地妇人现煮的咖啡，一股焦香味，多放点糖，生活太苦逼，就多吃点糖吧。
非洲人一向天生善于运动也热爱运动，比如2015年杭州马拉松比赛的男女第一名都被埃塞俄比亚拿走了，每人奖励四万美刀，俩个小时多一点都跑完了。
不仅如此，其他城市的马拉松，长沙的女子冠军、宁波男子组冠军、天津男女冠军等都是埃塞俄比亚人。
中国每个城市搞马拉松，可以养活几千肯尼亚埃塞的运动员。妥妥的生财之道，天朝各个城市盛行的国际马拉松，其实都被他们给占领了，有人笑称，这比赛改成埃塞俄比亚肯尼亚中国联和马拉松更为贴切。
非洲人为什么喜欢扎满头的辫子，编辫子可以避免经常洗头的麻烦。这地方缺水，当地的自来水系统也非常糟糕，所以当地人都是直接承接雨水来满足日常的需要，包括煮饭。
亚德斯亚贝巴城市建设水平很一般，少有高楼大厦，但是从机场出来的道路非常宽阔，类似于我国二线城市的水平。道路两旁建筑都比较低矮，类似于国内县城的水平，而且路边房屋背后基本都是低矮的平房、铁皮房。很多地方正在拆迁，一大片区域被夷为平地。我想之所有会有这样的反差可能跟中国的援助有关。近几年埃塞的内战才逐渐平息，这导致埃塞城市建设水平停留在50-60年代，但是埃塞对华一直非常友好，特别是上一任总理和中国关系很好，加上埃塞是非盟总部所在地，所以基础设施这块中国援建的力度很大，除了道路桥梁外，非盟总部也是由中国援建。
因为这个缘故，所以这边对中国人很热情友好，会主动和你打招呼，我们在街上走的时候很多陌生人不时会用中文说“你好”打招呼。
亚的斯有很多教堂，个人觉得每个教堂都很美。这里的人们大多数都信教，虽然贫穷，但有信仰，有精神寄托，我喜欢有信仰的地方。这也是埃塞整体治安相对于其他非洲国家要好些的原因。
埃塞公路上到处是牛羊，一点都不怕车，自由随性的走着，司机看到牛羊都会放慢速度让它们先行。这让我想起埃塞的司机。在首都的街上基本是没有红绿灯的，没见过车祸。不管开多牛逼的车，碰到行人，司机都会立马停下来。完全不像国内。
走进Addis Ababa university，虽然已经离开校园多年，但还是留恋学校的时光，就去了亚的斯大学。校园不大，特色的景也不是很多，但进去以后你会很舒服，周围不再有看外星人一样的眼光，也没有见了你就伸手要钱的乞丐。作为埃塞最好的学校，学生的素质还是很高的。埃塞民族博物馆（Ethnological Museum）就在亚的斯大学里面。
国家博物馆也在亚德斯亚贝巴大学附近，两者在同一条街上，门口有持枪的警察把手，需要进行简单的搜身。进入之后会有一些古迹摆放在博物馆外。
进入博物馆大厅后左侧有购票处，外国人10比尔，折合人民币3元。博物馆并不大，据说当年是由美国援建的，条件是将名为“露西"的古人类女性化石带回美国研究。”露西“是在埃塞俄比亚出土的距今250万年的女性人类化石，在博物馆的底层也有展示，但是是不是真品已经难以考证。
埃塞俄比亚是世界最不发达国家之一。以农牧业为主，工业基础薄弱。
从我角度看过来，比我要去过的尼泊尔还要落后的许多。
非洲是个能把人性善恶都放大的地方，
而这是非洲唯一没被殖民的国家，
这里有原始的淳朴、落后的野蛮。
要拍非洲的人像，相机绝对要调的和以往所有地方不一样，不然怎么拍出来都是一坨黑的。
埃塞俄比亚的首都，亚的斯亚贝巴Addis Ababa，位于海拔2500米的高原之上。是非洲最高的城市。亚的斯亚贝巴意思是“新鲜的花朵”。地处热带，但由于纬度跨度和海拔高度差距较大，各地温度冷热不均。
埃塞俄比亚正教Ethiopia Orthodoy，是世界上历史最悠久的基督教国家之一（东正教为主），成为国教已有千多年，埃塞正教传统古老,受犹太教影响颇深。埃塞有自己独特的文字,历法,奇怪的建筑形式。
以国内主流文化区分,非洲国家只有两种,伊斯兰化的,和被殖民西化的。唯一的例外就是埃塞俄比亚,埃塞多山多谷,成功抵御了入侵的阿拉伯人和欧洲人。
隆重介绍下埃塞当地的主食—英吉拉。3000年来，埃塞人一直吃英吉拉。看起来软软趴趴的一种食物，像山东的煎饼，但比煎饼软，闻起来一股酸味。它的原料是一种叫做“苔麸”的小颗粒状作物，比芝麻还小，生长在一种高过脚背、像小软草一样的植物上。科学家经过长期试验，试图提高其产量，结果徒劳无功。埃塞人把这种小颗粒磨成粉，然后加水和成面，放在芦苇编的大圆筐里摊开，盖上盖子放两三天，待发酵后拿出来一蒸，就成为圆圆的、软软的、酸酸的、布满细洞的大摊饼了。一般吃的时候会配上各种熬制的肉酱，用英吉拉包裹着肉酱吃，我点的这份是全家福，集合了各种肉酱。
菜单上常见的Tibs就是Injera配炖牛肉或羊肉。 我反正连英文菜单都没机会见到。
Injera饼就是埃塞俄比亚的传统食物，用Teff面粉（无筋面粉）加上小麦粉，加水，通过2-3天长时间的发酵直到浆水发酸，成为发酸的面泥。最后在平底锅上摊成薄的软饼。搁在阴凉地可以存放一个星期左右。
通常一个家庭一次做很多张，吃一个星期。
口味很酸、酸、酸，重要的事情说三遍。
配上中间的手抓菜，可以选素的，大部分人还是伴羊肉和牛肉。
吃法是，右手撕一小块Injera，用Injera包住盘子里一口菜，放入嘴里。和印度一样完全手抓，不用餐具，但是因为都是 Injera去抓，手并不会因此油腻。当地人也会用Injera把盘子擦得干干净净地、一滴汤汁都不剩地吃完。（不像印度给搅拌的油腻腻的手）
旁边放着的辣椒粉味道挺重的，对于我一个喜欢清淡的广东人简直超辣，本来我国人民就是偏重口味的，可没想到埃塞人民就更是重口味的，埃塞人喜辣，炖羊肉的时候通常放很多辣椒，一是可以佐味，二是可以去掉肉的腥味和不新鲜的味道。
其实食物发展必然有其道理，Injera营养价值很高,特别适合当地人。埃塞地处高原，比较缺氧，需要补充铁进而补充血红蛋白，而经过发酵的英吉拉铁含量很高，而且非常易于消化吸收，经常吃可以避免贫血以及缺铁引起的高原反应。这种经过发酵的面饼包裹着肉和蔬菜。。味道酸酸的，可以想象成泡发的酸煎饼卷大葱的感觉。
走进贫民窟，看到孩童在脏水中玩耍，人民面对苦难的生活依然笑容满面，浓浓的怀旧风，这样的游戏你童年玩过吗？这样的缝纫机，我只记得很小的奶奶有一台，以后再也没见过，是我们改变了世界，还是世界改变了你和我，小小的纯真不复存在。
埃塞的大街小巷总会看到有人在踢足球，无需多好的条件，反观我们即使配备最好的条件，也是踢的一脚臭球，只有发自内心的热爱，全身心的投入才能做好一件事，不用问为什么14亿人口挑不出11人，任何事情只要与利益挂钩就会变味，这很悲哀。
你能想象吗？像棺材大小的这件铁皮屋就是一个房子，在埃塞很常见，如果你那边叫蜗居，我不知道这叫什么居，你们生活在那么幸福的环境中，珍惜你所拥有的，没什么好抱怨，感恩一切。
在旅行的过程中我会得到很多陌生人无私的帮助，我认为对于这种帮助最好的回报就是再把爱传递下去，去帮助更多人，发现爱并传递，应该成为每个人的信仰，因为爱是一种可以循环的能量，希望大家都能力所能及地去帮助他人，不仅仅在旅行中，那样你会更加快乐。
这就是真实的非洲，现实得让人窒息。非洲，真挚而蛮野，绚烂而卑微，这里是世界上最落后的大洲，战乱、饥饿、疾病、贫穷几乎是她的代名词，死亡对每个人来说似乎随时都可能发生。
可是，当我亲自行走在非洲这片土地，面对三五成群的背包客们，总能从他们的脚步上，眼神里感受到一种坦然，一种淡定，一种坚强，一种沉淀和一种超然。我记得在大学期间看过一本西藏禅师索甲仁波切写的《西藏生死书》，书里面引用了一个故事去教化世人坦然面对死亡：“有些著名的西藏禅观大师，在晚上就寝时，会把杯子倒空，杯口朝下放在床边。他们从来不确定隔天是否会醒过来，还用得着杯子。他们甚至在晚上就把火熄掉，免得余烬在第二天还烧着。时时刻刻他们都想到可能立刻就会死。”我不知道自己在游走非洲面对野蛮的部落、政府叛军、基地组织或者绑匪时，能否坦然面对死亡，即便我知道这种机率不是特别大，依然要学会坦然面对。
当我走进埃塞的每个教堂里，看到虔诚的基督教徒象亲吻哭墙一样，闭上眼睛去亲吻铁门上的十字架时；当看到埃塞街道上穿着传统服饰唱着圣歌的埃塞女子时，我总想拿出相机拍下这一幕幕，但是我还是胆小的放弃念头，生怕触犯他们的宗教而遭受我无法想象的后果。我是一个保守主义者，每次准备下一站的旅程之前，我都会搜集所到目的地的历史文化风土人情风光地理等资料，即便我知道这些资料会先入为主的占据我在旅程中的判断和感受；我，肤色日益变黑，肉体逐渐消瘦，灵魂更加丰满。
旅行的意义何在，每个人有自己的答案，但我仍然觉得独自行走才会有更多感悟，或者是结伴但不要牵绊，旅行让我快乐放松，视觉所见的都让它成为美好的事物，先让自己快乐，同时带给别人快乐！有一天结束旅行再回过去过平淡的日常生活，才会有一种发自内心的感激和认真。
很多时候我们或在旅途前纠结的计划着目的地，或在旅途中犹豫高消费的景点到底看不看，或在期盼旅途中能够遇见某个谁，亦或者思考着旅途能够带给我什么。而往往在我们纠结、犹豫、期盼、思考中，我们已经错失了某个must-go景点，失去了与某个谁擦肩而过的机会，或因为计较而无法去感悟旅途所能带给我们生命的拓宽。也许旅行的地点不是最重要的，重要的是旅行中你所遇见的人，发生的事；也许我们只是需要片刻的逃离和宁静，抛弃规则，去遵循自己的内心。
有时候，我们的人生轨道会与别人的交错，只是不自知罢了。无论是意外，还是天意，我们都无力改变。
埃塞被誉为上帝的国度，前往埃塞并不是为了去北方古都阿克苏姆的圣玛丽大教堂寻找约柜—一本宣扬基督教古老的手稿；也不是不远万里只为目睹从巨大坚硬的花岗岩中凿成的拉利贝拉教堂—世界第八大奇迹；更不是为了跑到埃塞南部去感受东非大裂谷的豪情；我，只为去寻找自我。
埃塞的首都是Addis Ababa亚的斯亚贝巴，因为方便我通常喜欢称AA。从我的图片中你能够看到的一些扭曲的树形文字就是当地的国语阿姆哈拉语。按照阿姆哈拉语，亚的斯亚贝巴意思是“新花之城”，为泰图Titu皇后所起。有人把泰图比作中国的慈禧，那是抬高慈禧同学的评价了，慈禧面对八国联军入侵紫禁城时自个逃到山西去了。泰图虽然晚年因夺权被罢黜软禁在恩托托山圣玛丽教堂旁的旧皇宫孤独含恨而死，但是生前泰图面对2万装备精良的意大利军队，亲自披挂率领5000士兵冲锋陷阵，协同丈夫孟尼里克二世皇帝击退意军。所以当你穿梭在AA的纪念品店，都能够看到她的画像或者以她名字命名的学校和机构以纪念她在民族独立、抵御外敌方面做出的贡献。
谈一谈本人关于这个国家的几点看法，纯粹个人观点，欢迎吐槽：
1.埃塞的人
从降落埃塞机场开始，相比埃及猥琐龌龊的机场工作人员来说，埃塞人是好得很。
不过埃塞街道上有很多小流氓，或擦鞋或开车或坐在路边游手好闲的，见到中国人就起哄：“China, alibaba, jigejige.”意思是中国人是强盗和嫖客。
总体来说，埃塞人对中国人还是友好的。走在Piazza的街道上，总会碰到埃塞人走过来跟你say hi，就算不知道你是不是中国人，他们也会问Chinese？我还真没有在埃塞街上被当成是日本人或者韩国人的。然后问Do you like Ethiopia？Yes！完之后可能还会问你在埃塞多久了，然后握个手就走了，整个过程给你一种莫名其妙的感觉，完完全全就是纯粹的打个招呼以示友好，不过也听说被抢的，任何国家都会存在好或坏的，自己判断。
在埃塞听到很多有趣的故事，其中一个就是埃塞工作寿命最长的不是人而是车，只要车轮能滚，发动机能转，哪怕没有挡风玻璃，车盖被撞歪，埃塞人就会将开车进行到底。路上99％是TOYOTA，其中90％的车有20年以上历史，破得不能再破，我大胆猜测一下，日本或中国用剩下的TOYOTA都往非洲这堆了。
车是破的，但是埃塞的司机车品非常好，在国内如深圳只有人让车，撞人后司机还打开车窗破口大骂：“我信了你的邪。”埃塞基本看不到红绿灯斑马线，行人随便横穿马路，司机都会停车让路，这跟多数人信奉基督教有关。有次打的拐过一人群拥挤的弯道，我看见司机右手在胸前画了个十字在那喃喃自语。我也经常在的士里头看到车镜上挂着十字架，埃塞是上帝的国度此话不假。
3.埃塞的气候
听很多在埃塞工作的中国人说起第一次来Addis的感受，一下飞机就被冷醒，以为自己到了北欧了。大伙原以为Addis在赤道以北一点，非常炎热，但是没有想到首都Addis坐落在中部高原的山谷中，海拔2350米，是非洲最高的城市，气候凉爽，四季如春。
看到基督徒亲吻铁门上的十字架，让我想到了耶路撒冷犹太人最神圣的哭墙，人们在那里祈祷，男左女右。他们对着墙祈祷，将祷问塞入墙的缝隙内……
埃塞人民的信仰体现在生活的点点滴滴，有次在我准备离开教堂时，看到一位老爷爷开车带着自己的孙子前来祷告，两代人信仰的传承，这一幕真感动我了，就像西藏一样，会背着自己的孩子磕长头，我喜欢有信仰的地方。还有一次在水果店买香蕉，喊了几声老板没人答应，仔细看，发现老板蹲在地上作祷告。到底是物质重要还是信仰重要，一目了然。
除了周末，每天出门都能够看到基督教徒自发的给“乞丐”布施，其实他们不是乞丐，而是受难者。埃塞首都受难者遍地都是，特别在教堂旁边。这些乞丐席地而坐，面前摆一个塑料袋，上面撒了几个当地硬币，有时候还跟旁边的沦落人聊天。除了固定摊位，还有游动的，在Geberry Church旁1米1个整齐的坐在路边，在Piazza或者Mexico广场上10米1个。他们每天定点坐在路边等着上帝的使者布施，基督徒用塑料袋装着当地的主食英吉拉，提着装满茶的黄色水罐，一个个的布施，受难者也不会哄抢。有天我也拿出十张10Birr布施，我只把钱给老人，不给年轻人，他们只是伸出手，特别有秩序。看到一个小孩跑过来扯我衣服，于是我给了他1Birr，瞬间我知道自己做了一件不该做的蠢事，一群小孩围上来找我要钱，纠缠很久才逃脱。
埃塞讨人嫌的不是“乞丐”，而是小孩，不是扯衣服就是尾随几里路，抓着别人的同情心去坑蒙拐骗。或者对于孩子没有免疫力的女人来说，她们觉得我无情。在国内也经常能看到乞丐，除了年龄特别大，或者通过卖艺乞讨，我向来都直接忽视。钱给这些小孩根本不解决他们的生活问题，甚至纵容他们，而且他们个个都比你精明。记得刚来时碰到路边一小孩很友好的伸手：“Chinese?How are u?”我也礼节性的跟他握手，然后开始跟你攀谈起来，其实是分散你的注意力，这时旁边的另一个小孩拖着装满纸巾和香烟盒子假装卖给你，手却从盒子底下伸到你的口袋试图偷东西。
7.埃塞的办事效率
非洲男人懒散庸碌我也懒得浪费笔墨，Addis的咖啡厅很多，走进一看，基本都是不靠谱的男人，一杯咖啡无所事事泡上大半天。如果打的到某地，司机说：“No problem,my friend.”你必须清醒的意识到这句话他们是无意识的说出来的，就跟中国人见面招呼吃饭了吗一样，你何曾思考过说这句话会产生什么效果。如果你托黑人帮你办理签证，他们会很热情的说：“No problem,my friend.”然后象哥们一样握着你的手碰碰右肩，你如果真相信他“真诚”的外表，那90％注定你的签证不能如期交付。
埃塞有很多传统民俗的纪念品，其中最有名的当数黑木雕，黑木是非洲东部的特产，主要产地在肯尼亚和埃塞尔比亚。这种木头树心为黑色，树质坚硬，密度极大，以非洲特色的人像和动物雕塑为主。
虎皮，30,000Birr，约10,000RMB。老板给我出示了出入境许可，因为埃塞像肯尼亚一样严格禁止象牙、犀牛等野生动物制品的买卖。看到虎皮，让我想到没有买卖，就没有杀害。反正违法的事情我绝对不做，另外奉劝大家一句：善待身边的一切，给自己积点福报。
8.埃塞的咖啡
提到咖啡，不能不提到埃塞，提到埃塞的咖啡，不能不说TOMACA coffee，我在lonely planet中看过它的相关介绍，世界上咖啡爱好者都会专程开车到此喝上一杯，即使它似乎有意识的把自己隐藏起来。TOMOCA coffee 1953年就在埃塞设立了公司，到现在已经快70年历史了。
在国内我很少喝咖啡，甚至也不了解Starbucks各种咖啡的区别。来到世界咖啡的发源地埃塞，每天浸泡在闻名世界的TOMOCA咖啡店，浓郁香醇的咖啡豆香让从不喝咖啡的我爱不释口。浸泡在百年老店去寻找自己喜欢的口味，是Esprsso太浓，Latte太温润，Cappuccino太花哨，还是来杯具有东方文化的Sprice绿茶咖啡？每一呷都是沉甸甸的咖啡文化和历史。
9.埃塞的美女
埃塞最值得一说的就是女人。话说埃塞女人，不得不说埃塞慵懒的男人与男尊女卑的宗教文化，去参观Addis Ababa大学就能看出这个国家的文化，女人少得可怜。更不能忽略中国民工与埃塞妹子的跨国恋情。
埃塞女子野性、奔放，欧美身材，巧克力肤色是埃塞女子给我最深刻得印象。有几次走在路上或坐在Coffee厅里，总会碰到个美女主动搭讪抛媚眼，有些还能说上几句中文，屁股往大腿一坐，不知多少风流男子拜倒在她们的石榴裙下。
埃塞女子勤劳。大街上搬运泥石的、抱着孩子乞讨的、卖东西、头顶锅盖的基本都是女人。男人从不进厨房，煮好饭菜男人先吃。
在埃塞有很多中国民工或者在海外做项目的企业，他们一年或两年才回家一次，每当夜深人静寂寞的时候也只能找当地姑娘。有良心的生了孩子就养着，有些就直接消失。也听说过埃塞妹子抱着混血儿到中国驻埃塞大使馆寻找父亲的故事，能道出父亲名字的，大使馆就给一笔扶养费。如果道不出名字就不了了之，家庭贫困的姑娘只能把孩子送到孤儿院，我相信它曾经发生过。可怕的事实，厌恶这种不负责的行为。
埃塞之行充满虔诚敬仰、惊艳神奇、冒险刺激、奇特梦幻，组成一段千姿百态、妙不可言的旅程。
虽然独处异乡，但我每每感到亲切与温暖！虽然我们的语言不通，但心灵相同！没有肤色之别、没有种族之分！因为我们同在一个星球上！愿世界和平，全世界人民远离肌饿、战争与灾难。