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阿斯旺是阿斯旺省首府，埃及南方重要城市。在古埃及时期，阿斯旺被认为是埃及民族的发源地。它位于首都开罗以南900公里的尼罗河东岸，是埃及的南大门，也是黑非洲的门户和唯一条由海上进入非洲腹地的通道。古代曾为驿站、兵营和与南方邻邦的贸易要站。现为对苏丹、埃塞俄比亚等国的贸易要地。其名据说即是古埃及语“贸易”一词的对音。附近尼罗河上建有水电站和著名的阿斯旺大坝，成为埃及全国性电力基地。阿斯旺有通往开罗、亚历山大、卢克索等城市的铁路、公路并有国际机场，交通便利。这里既有现代文明的成果，还有古代建筑的辉煌。拉美西斯二世建造的阿布辛拜神庙就是来到阿斯旺必去的一处遗址。这里夏季炎热，冬季温暖，是埃及著名的冬季疗养和旅游胜地。
去阿布辛贝神庙的旅行者大都会选择在此处作为中转站。阿斯旺只有两条主街道，一条是火车站出来的苏克大街。从火车站出来一直走到对面300米处就是尼罗河，沿着尼罗河走就可以到镇中心最热闹的街道滨河路。
逛阿斯旺巴扎期间，阿斯旺人民是我在埃及遇到最好的，会很热情发自内心和你打招呼，可能是努比亚人原住民的原因，不像开罗那些阿拉伯人坏。
我才买了个芒果和一公斤葡萄，加起来人民币5块钱不到，却收获了N多真诚的笑容，这种发自内心的真实是我一直追求的，做人，简简单单就好。
介绍下关于阿斯旺的两道菜，亲爱的小鸽子对不起咯！烤肉在埃及很受欢迎，有烤鸡肉、烤牛肉、烤羊肉等，一般配上香菜、胡椒等作料在炭火上烤。其中这烤鸽子是最受欢迎的一道传统名菜。先在鸽子的体内塞满麦子、大米、香料甚至还有碎羊肝，再用炭火烧烤。烤熟后连肉带骨一起吃，肥瘦适宜，酥脆美味。再推荐另外一个到了阿斯旺必点的尼罗河鱼，这鱼在中国叫非洲鲫鱼，但是没有国内的那么惺且肉质细腻雪白，因为这里处于青尼罗河，水质超好还有点甜，别问我为什么知道，游泳潜下尼罗河你也知道，这鱼搭配干的调味料，简直好吃到飞，折合人民币只要2块钱一条，我是一条接一条根本停不下来，老板都看傻了，身为吃货只能帮你们到这了。
阿斯旺，古埃及语为“Swenet”，意思是“贸易”，后来演变成“As-Suan”。但是从古埃及到现在，它的发音一直就是“Aswan”。尼罗河最美的河段，就在阿斯旺，最干净的城市，也在阿斯旺。从进入阿斯旺开始，会发现当地人的皮肤比较黑，和埃及人有着明显的区别，称之为“努比亚人”，除去古埃及第二十五王朝(即库什王朝统治的100年间)，努比亚一直是作为埃及的附属国存在。阿斯旺是古埃及最富裕的地方，盛产花岗岩、青金石、天青石、黄金等等，古埃及的神庙石材、方尖碑所用等均来自于此。
阿斯旺靠近苏丹，一年四季都很热。我到达的7月份每天气温达50℃。要做好防晒措施，遮阳帽、防晒霜、墨镜、饮用水、防中暑的药都是必备的。每明天三点起床去阿布辛贝勒神庙，初中历史读到念念不忘的地点终于要到达。如果你真的想来，也不会被这些吓到的，最终也只会变成一条咸鱼被挂起来或被定制人生成为别人的罐头，套用周星星同学一句话：人如果没有梦想，和一条咸鱼有什么区别？
阿斯旺属热带沙漠气候，是世界上最干燥的地方之一，降水极少。就算是冬天太阳帽、防晒霜也是标配，太阳镜则是必备品，由于中午日光非常强烈，若不加以防护可能会损伤眼睛。沙漠地区早晚温差大，所以带上夏装的同时也要带个外套（凌晨去阿布辛拜勒时穿）。另外，埃及是阿拉伯国家，绝大部分国民信仰伊斯兰教，游客们要注意衣着不能过于暴露，女孩不要穿吊带背心和到膝盖以上的短裙短裤。
古代曾为驿站、兵营和与南方邻邦的贸易要站。现为对苏丹、埃塞俄比亚等国的贸易要地。其名据说即是古埃及语“贸易”一词的对音。这里出产花岗岩，一直是法老修建神庙的原料开采地。
三千多年前的阿布辛拜勒神庙设计者精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，按照拉美西斯二世的要求，把神庙设计成为只有在拉美西斯二世的生日2月22日和登基日10月22日两天，旭日的金光才能从神庙大门射入，两次穿过60米深的庙廊，依次披撒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉，而最左边的冥界之神却永远躲在黑暗里。“太阳节奇观”是古埃及人智慧的象征。
阿斯旺是一个温暖而古老的城市，具有独特的非洲气氛。阿斯旺城市不大，可以步行游览，这里也是尼罗河上最美丽雅致的地方，生活节奏缓慢而悠闲。尼罗河水穿过琥珀色的沙漠和花岗岩壁，绕过翠绿的长满棕榈树和热带植物的岛屿向北流去。滔滔北流的尼罗河上泛起的白帆，与大自然赐给这座城市的黄（沙漠）、绿（植物）、蓝（天空）交相辉映，使人流连忘返。
阿斯旺的美丽之处主要来自于尼罗河所赋予它的优美的自然景色以及历史所给予它的瑰丽的文化遗产。可以在宽阔的尼罗河岸漫步，欣赏河上船只高高的桅杆划过天空；坐上埃及特有的帆船，换个角度领略古城特有的风情；走进数千年前落成的神庙，感叹古人精湛的技艺与无穷的智慧。来到这个安宁美好的小城，让人身心得到彻底地放松。
尼罗河在阿斯旺属青尼罗河，河水非常清澈，湛蓝。所以来到这里怎么能不乘一次felucca！这种三角风帆船，从古时候就是尼罗河上使用的交通工具之一，当年的法老就是乘坐这样三角风帆船巡视自己的国土的。
尼罗河帆船Felucca被世界各地游客公认为最浪漫的事情。Felucca有上千年历史，是完全靠人工操纵的单桅小帆船，借风力而行，非常环保的交通工具。船身大约十几米长，中间宽两头尖，可乘座6至8人。船头是帆，船尾是舵，只需一人在船尾掌舵操帆即可。
打开帆布制成的三角帆，远远看去，风帆在尼罗河上轻快滑行，就像一只展开双翼在河面贴水飞翔的巨大水鸟，赏心悦目。
三角风帆高高耸立，河面不时掠过白色水鸟，这里的撑船人一般为努比亚人，偶尔在驾船之余，还会为游客唱上几段民族歌曲，别有韵味。
乘搭三桅帆船(即Felucca)游览尼罗河两岸绝美的风景是来到阿斯旺不能错过的体验。三桅帆船，是阿拉伯时代才有的，起源于十五世纪中叶，是西班牙和葡萄牙的造船家把酒船和快帆船合并后建成的。帆是三角形的，会活动，顺风时帆直线向前，逆风时，帆呈“之”字形航行。乘搭Felucca至岩窟墓坑群往南两公里处的山丘上，可以看到一处白色圆顶的建筑，这就是著名的阿嘎可汗王陵(Mausoleum of the Aga Khan)，不需要上去看。
关于这个王陵，有一个比较动人的爱情故事：阿拉汉是伊朗一个非常富有的贵族。他老了后膝盖疼得不能走路，有人告诉他埃及的沙子可以治疗他的腿病，于是他来到了阿斯旺，每天用尼罗河岸边的沙子把自己的下肢埋起来，三年后他的腿病好了。此后每一年冬天，他都会来阿斯旺疗养，并爱上了这个地方。于是他求纳赛尔总统给他一块土地，然后在这里建起了一座漂亮的白色圆顶别墅和圆顶坟墓。从此，他和他的夫人在此定居。他去世后，他的夫人还住在别墅里，每天会在阿拉汉的坟墓前放上一朵玫瑰花。由于没有后代，他的夫人将所有财产存在银行里，让工人在她去世之后，每天在他们夫妻的坟墓前放上一朵玫瑰花，这个仪式一直延续至今。
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于是，控制水位成了埃及人几千年来的梦想。当英国人于1898年建造的低坝不能满足需要后，1960年，时任总统纳赛尔在原苏联的帮助下，耗资约10亿美元，历时10年，终于在1970年6月建成了这座世界上排名第七的高坝——阿斯旺大坝。高坝长3830米，高111米，横截尼罗河水，而使河水向上回流，形成面积达5120平方公里、蓄水量达1640亿立方米的人工湖——纳赛尔湖。大坝建成后，在防洪、灌溉和发电等方面发挥着重大作用；为埃及的经济发展带来了巨大的利益。最大的好处是埃及从此摆脱了其不友好的邻国苏丹对埃及命脉尼罗河水的控制。
巨大的经济效益后面总是伴随着难以想象的弊端。大坝的拦截致使污水被阻于库区上游，下游灌区的土地得不到营养补给。以前农民种植农作物不需要肥料，现在则需要购买肥料。大坝建起后，人们能在尼罗河两旁建房，破坏了大量绿洲，尼罗河下游河水的含沙量骤减，再加上地中海环流把河口沉积的泥沙冲走，导致尼罗河三角州的海岸线不断后退；大坝北方的鳄鱼、河马已经消失不见。位于尼罗河两岸的古埃及建筑，尽管当时在联合国科教文组织的抢救下，竭力抢救回部分古迹，但仍有非常珍贵的文化遗产惨遭破坏。而尼罗河源头之一的埃塞俄比亚，计划在国内的尼罗河上建一个大坝。到那时，那个大坝就像一个巨大的水龙头，埃及人需要尼罗河的水就必须向埃塞俄比亚购买，这等于埃塞俄比亚掌握了埃及人的命脉。
阿斯旺因水库的高坝而出名，同时也因菲莱岛的古迹而出名。阿斯旺高坝的下游，还有一座建于1902年的水坝，称为第一坝或阿斯旺坝；1971年，纳赛尔时代由苏联建成的水坝，则称高坝。高坝并不如我想象中的宏伟，也不如预计的“高”，坝长近4公里，坝高111米，坝顶宽40米，坝基宽1公里。并非是我原来估计的混凝土拱坝，而是一座重力坝，装有12台17.5万千瓦的水力发电机组，总装机容量210万千瓦。高坝形成的纳赛尔湖，是世界最大的水库之一，长度达500公里，其中150公里已扩展至苏丹境内。库容达1570亿立方米，仅次于赞比西河上的卡里巴水库，是三峡水库的数倍，这倒是我没有想到的。
由于我国的水利工程日新月异，眼下看来，象阿斯旺这样的工程已算不了什么了。我去过的三峡大坝不必谈了，就是刚动工的溪落渡电站，其装机容量为1260万千瓦；不久前开工的瀑布沟电站，装机容量也有1200万千瓦，都不是阿斯旺说能比的了。
菲莱岛上的神庙是埃及保存最完好的三座神庙之一，也是因水库建设而搬迁的神庙之一，库区的形成使所在区域的14座神庙不得不搬迁。我踏上的菲莱岛已非彼时的菲莱岛，600米外的老菲莱岛早已湮没在水线之下，如今的神庙已搬迁至另一座叫阿吉及亚的岛上，并参照原来的菲莱岛作了必要的平整和改造。菲莱神庙供奉的是女神伊西斯，她为了找回被敌人杀害并肢解的丈夫遗骸，不辞劳苦、踏破铁鞋，精诚所至、金石为开，最终使丈夫得以复活。
庙宇已没有卡尔纳克神庙的宏伟，也比埃德佛神庙略小，但建筑十分精巧；加之建在岛上，周围为碧水环抱，自然别有一番情致，被称为“埃及的珍珠”……。我仔细观察了神庙搬迁时，为了分拆和组装所标记的编号圆环，都是金属制作的，嵌在岩石中，连铺地的石头都有编号，可见迁建工作的细致。
凌晨三点起床出发去阿布辛贝勒神庙，离阿斯旺240公里，离苏丹边境很近，自从发生枪击案之后都必须跟团不允许游客单独前往。在高中的课本第一眼看到它就一直念念不忘，终于要亲眼看到，一步步地坚持走自己的路直到到达，很累，但值得。
到达的时候已经7点，是不是和历史课本里的插图毫无违和感？我严重记得这个角度，今天终于站在现场，这种感觉真棒。很多人不理解我，为什么一定要放下一切，千辛万苦地到达一个个陌生地方又离开，这源自内心埋下坚定信念的种子，当你勇敢地追梦的时候，就会明白这颗赤子之心。向前跑，迎着冷风嘲笑，与其苟延残喘，不如尽情燃烧，为了心中的美好，不妥协直到变老。
在前往阿布辛拜勒的途中基本都是戈壁、沙漠，如果出发时天还没有亮，那么震撼的美景就会提前上演。由于这里污染很少，大气能见度很高，星空会非常清晰、非常美，如同无数颗耀眼的钻石散落在了黑色的绒布之上。而在沙漠中迎接天边那第一缕阳光也是让人非常难忘的经历。也许幸运的你还能看到海市蜃楼！
一路风尘，不辞辛劳赶往苏丹边境的阿布-辛贝。这是我神往已久的圣地，这是古埃及最雄奇、最神秘的神庙。它的搬迁曾引起世界关注，它的成功迁移，为保护古迹创造了样板。这是古埃及风云人物拉美西斯二世的杰作，神庙前的巨像是仅次于狮身人面像的最大的雕像，而且造型精准，神态安详，具有极大的神威。直到十八世纪初叶瑞士探险家在阿斯旺考察时为止，风沙掩盖了历史，辉煌从记忆中消失，整座神庙早已淹没在沙石之中。探险家无意间在滚滚黄沙中，突然发现了露出沙海的一个巨大头像，伟大的神庙才得以重见天日……。
凌晨三点在阿斯旺城区，几十辆大小客车列队待发，不少苍苍白发的老者，也在凌晨的风中伫立等待。大量的军警守候在车队的两旁，这是埃及的一大特点。自从1996、97年连续发生恐怖分子袭击游人，造成大批伤亡以后，埃及旅游业遭受致命打击，曾经一蹶不振。埃及政府采取了坚决措施，穆巴拉克宣布恢复死刑，并派军队武装保护游客。这就是今日的埃及三步一岗、五步一哨，荷枪实弹、遍地设卡的原因。
昏昏沉沉、似睡非睡，模糊中睁眼一看，已是晨光熹微、天将破晓。车正在一望无际的荒原上奔驰，平坦的沙海一直延伸到天边，我喜欢这种有希望延伸的感觉。地平线上的黑暗中，已露出淡红色的霞光。不久，一轮红日从天际无声地缓缓升起，我再一次领略昼夜交替的绝妙景观，虽然很累。记得以前我几乎忘却夕阳，更少谋面朝霞。现在每次看到日出，心灵为之一振！
黄色的沙海中渐渐突出一些孤立的黑色山头，形状恰似一个个大大小小的金字塔或截头金字塔（实际应当是圆锥或截头圆锥），它们屹立沙海，已经无尽的年头。烈日暴晒，风沙侵袭，遍体岁月沧桑，浑身天地创痕。它们不就是与天地共存的金字塔吗？我忽然觉得，古埃及人建造金字塔的灵感也许盖源于此！
路面良好，车速甚高。回想起去年在印度，不足200公里路程，竟花费5个多小时！埃及的基础设施和旅游业，已绝非印度绝可比。按规定，为安全计，长途行驶必须两人轮流驾驶，交替睡觉。司机都是南埃及的努比亚人，长相已完全是黑人，皮肤黝黑、头发卷曲，待人和气、十分敬业。一个司机驾车，专心致志、沉默不语；另一位则蒙头大睡、鼾声大作。
阿布-辛贝勒神庙到了。首先映入眼帘的是烟波浩淼的纳赛尔湖。湖面宽阔，形同大海；近岸处，岸线曲折，峰回路转。转过一个小山头，宏伟的拉美西斯二世的神庙就呈现眼前，与照片上见过的一模一样。在一堵垂直的岩壁前，四座拉美西斯二世巨大的雕像并排而坐，正中一个窄小的门洞通往殿堂，门的高度尚不及雕像的基座。年轻的法老，神态安详、庄严沉静，正襟危坐、道貌岸然。比例匀称的雕像，除第三座的上身已毁损之外，其他三座的容貌几乎完全一致。
这使我相信，古埃及的雕塑是写实的，逼真的、传神的。在开罗博物馆我就发现从不同地点发掘出的、姿态各异的阿赫纳吞法老的塑像和皇后妮菲提提（古埃及最美丽的女人）的雕像，面容也是完全一致的，看过一眼就会永远记住。尤其是阿赫纳吞的容貌，既无帝王的威严、又无铁腕的冷漠，甚至缺少俊男的靓丽，就是一个寻常人。但他的神态却深深地铭记在我的脑海中了！而在传世的中国古帝王画像中，除了朱元璋和成吉思汗略有特征之外，其它全是大同小异、千人一面，毫无个体特点，显然是在凭空杜撰、想当然绘制。
第二座神像的上身，已在两千年前的大地震中损毁，雕像的王冠及眼眉以上的头部，跌落在神像的脚下，搬迁以后仍保持这一原状。
60年代末，阿布-辛贝勒神庙的安危，曾引起世界的关注：新建的阿斯旺高坝将淹没包括阿布-辛贝勒在内的14座神庙。在联合国的关注和支持之下，前后花去3年时间，用精确测量、精准切割、精细编号、精密重组的方法，实现了神庙的整体搬迁。因为受制于地形条件，搬迁后的法老神庙与王后神庙之间，被稍稍拉开了一段距离（十八到十九世纪的欧洲旅游者和画家，曾绘制过大量埃及名胜古迹的写生画。这些画，技艺高超、细致准确，真实反映了发掘之前或发掘初期的实际景观。对比古今，可以看出遗址的变迁和变化），但总体方位和结构与原来完全一样。
神殿实际上是一座石窟，整体建造在山岩中，门洞很小，但内部宽大。由8座拉美西斯二世的塑像组成了石窟内部的柱廊，四周的墙壁上刻满了拉美西斯二世征战赫梯人的战争画面，宣扬他的赫赫战功。神庙的最深处是一个供奉厅，拉美西斯二世与三位天神并坐在一起，俨然已升格为神。由于修建时特别注意了方位和朝向，每年的10月20日和2月20日的黎明，清晨的阳光将直达洞窟的最深处，投射到拉美西斯二世和另外两位神灵的脸上，而主管阴界的神灵巴塔荤则仍处于阴影之中，因为他主管冥府阴间，本就不该与阳光见面……。
惊叹古埃及人的设计巧妙、计算准确。搬迁后的神庙，仍保持着原有的方位，阳光同样可在特定的时日照射进来。据说，时间却推迟了一日。
王后神殿在法老神殿的左侧不远处，方向略有差异，同样在高大的石壁上雕刻而成。但洞外石壁上雕刻的巨大神像是站立的，王后与法老并列，高度相仿。这在古埃及的法老雕像中是唯一一例，正常情况下，王后像只及法老的膝高。殿内的格局与拉美西斯殿相近，只是规格略小。仔细观察可以发现，阿布-辛贝神殿仍有部分洞窟未能完工，只有石窟而无雕饰，不知是什么原因。是财力不足？是法老去世？一切已不得而知。
巨大的纳赛尔湖辽阔无边，在逆光下波光粼粼。沙漠之中出现如此壮观的水面，实在是难能可贵的。如今的许多人从生态出发，反对水利工程。其实，就此地而言，在浩瀚的荒漠中，人烟渺无、鸟兽绝迹，有何生态可言？倒是在高坝蓄水后，尼罗河三角洲因河水流量减少可能会有海水倒灌现象，引发盐碱化或其它问题，这就需要管理当局用科学调节、合理调度的办法来调控水量了。水资源是宝贵的，一切减少浪费、存蓄水源的措施都应予以支持。
史书上常言，尼罗河水每年泛滥，定期带来大量沃土，肥沃了下游和三角洲，人们仰赖于此，并由此产生了古埃及和它璀璨的文明。我们的足迹几乎纵贯了埃及境内的尼罗河全程，除了狭窄的两岸绿洲，全是无垠的沙漠，何来沃土？清澈的尼罗河也不见泥沙，与我们的长江、黄河真有天壤之别。每当望见已沦为“黄河”的长江，我就无限感叹：华夏的母亲河啊，你带走我们多少泥土、流走我们几许资源！
古埃及建筑的最大特色，是众多的埃及式的浮雕满布神殿所有厅室的墙上，没有一处空白，体现出一种只有埃及古建筑才有的特殊装饰味，既神奇又谨严。我看到了古埃及的石刻日历、古文字中的数目字，也看到了特定的、纯粹意义的象形字。在文字这点上，古埃及是原始的、是真正象形的、是落后于中国的。殷墟的甲骨文，已是非常成熟的文字，而绝非纯粹的象形。就其寓意的巧妙、构造独特和成熟的程度而言，甲骨文之前理应存在过更原始的文字，惜至今未有发现。它的先进性、科学性和表意能力，已非埃及象形文字所能比拟。当然，后期的埃及也出现过一种经简化的、用于书写祭文而非作为刻饰的象形文字，笔画显然已变得更便于书写了。1822年，法国学人商博文在破译古埃及文字时所依托的拉希德石碑，上面就有这种简化的象形字。拉希德碑于1798年拿破仑远征埃及时，在尼罗河三角洲发现，碑文以祭祀体象形文字、流行体象形文字和托勒密时期的古希腊文字三种书体刻成。商博文从三种文字的对照中，发现规律，终于破译了古埃及象形文字。石碑的真品目前收藏于答应博物馆中。
在埃及，我第一次看见了完整的“塔门”。原来，在两堵高高的塔墙之间，本来是有一个横着的门楣的，由巨石构成，门楣之下即是门洞。门楣上一般刻着徽记，我看到的徽记是太阳与两头眼镜蛇，是一种近乎圆雕的浮雕。很奇怪，身居热带地区的国家和民族常用蛇的图腾，总有蛇的崇拜：吴哥窟里到处可见蛇的形象，印度寺庙里也有这种雕刻。而在中国人的信仰中，却从来都有诸如“毒如蛇蝎”的说法；西方也同样，按《圣经》里的记述，在伊甸园中使坏的也是蛇。这种巨大的差异是从何产生的呢？《圣经》不也诞生在距埃及不远的巴勒斯坦地区吗？两地的地理、气候乃至物种的差别理应不大吧？当然，《圣经》的诞生已晚于古埃及3000年！
埃及古建筑的屋顶都是由巨大的石板铺成的，上面开有一些方形的孔，作采光用，石板的厚度也达几十公分。塔门之内，一般有宏伟的中庭，其三面或四面都有雄伟的柱廊，紧接着的正殿内，有柱厅和其它的一些厅室，最后的厅室内一般是主供奉神，设有石头的祭坛。主厅室的外围常有回廊，回廊的旁边还有一系列辅助房间，亦有石梯通向屋顶或地下室。整个建筑沉重而庞大、庄重而坚实。墙上和柱上满布着精美的浮雕和象形文字，内容全为神话故事、神的事迹和记述先王的赫赫战功，象形文字则是其说明。浮雕的特点是全为浅浮雕，但在人物的外轮廓上，却用很深的刻线将其与石壁分隔开来；塔门正面墙壁上的浮雕人像，有时可以高达10米。古埃及的神，往往都是人身鸟首或人身兽首，这与最为著名的狮身人面像的兽身人首却恰恰相反，这又是什么原因呢？
阿布辛拜勒神殿是古埃及新王朝十九世纪法老拉美西斯二世为自己修建的，拉美西斯二世是古埃及著名法老之一，执政67年，91岁高龄过世（古埃及人平均寿命约40多岁）。3300多年前，拉美西斯二世为了彰显埃及雄威，将神殿建在埃、苏边境的尼罗河畔，让沿尼罗河进来的外国人远远地就能看到神殿庙，并在神殿旁边为自己钟爱的皇后纳芙塔蒂也建了一座神殿，工程耗时20年。古埃及文明消失后，神殿也被黄沙掩埋了11个世纪，1813年瑞士探险家无意中发现了埋在黄沙中的雕像，神殿才得于重见天日。20世纪60年代修建阿斯旺大坝时神殿面临被淹的局面，联合国教科文组织集资3600万美元，51个国家的专家赶到埃及抢救神殿。将神殿拆成807块，在高于原地平线65米，距原址235米的地方重建了神殿。
神殿由拉美西斯二世亲自监督修建，依整座山雕刻而成的，大神殿正面有四尊高20米的拉姆西斯二世巨像，在他的膝边和身旁还围绕着数座小型雕像，是他的母亲、妻子和儿女们。在山体内部还有若干间石室，各间石室内部的墙壁、石柱和天棚上都雕刻着壁画，距离神殿正门有60米的石屋是圣坛，供着4位神祗，从左至右，分别是黑暗之神、天空之神、拉美西斯二世和太阳神。
神奇的是，在每年的拉美西斯二世登基日和出生日，即2月21和10月21日的日出时分，阳光会穿过10米高的神庙大门和内中三道小门，沿着5米宽、60米长的庙廊射入，又缓缓移出，前后20分钟。在这个过程中，拉美西斯二世雕像有几分钟时间完全沐浴在阳光中，左右两尊神祗多少能沾些光，而黑暗之神永远隐在黑暗中。搬迁后的神殿，因为角度计算不够精确，太阳射入的时间推后了一天。
同见到金字塔一样，由衷的佩服古埃及人的智慧，3千多年前，他们的天文、地理、数学、物理、建筑知识就运用的如此高超。
神殿正面6尊雕像，6尊是拉美西斯，2尊是纳芙塔蒂。
据说拉美西斯二世有8个皇后，嫔妃不计其数，大约有150个儿女。但他最爱纳芙塔蒂，拉美西斯二世在纳芙塔蒂墓碑上刻着：“我对你的爱是独一无二的——因为你是世界上最美丽的，没有人能够取代。当你轻轻走过我的身旁，就带走了我的心。”
拉美西斯神庙，古名叫“伊博萨姆布尔”，是一整座山体独立开凿出来的神庙，供奉着普塔赫神、阿蒙·拉神、拉·哈拉赫梯神和神化了的拉美西斯二世本人。据神庙旁边的碑文记载，在拉美西斯二世登基的第十年，他路过此地，见到了两座俯视尼罗河西岸的玫瑰色砂岩悬崖。在拉美西斯二世留下的无数建筑作品中，位于阿斯旺南部280公里外的这个“拉美西斯神庙”是其巅峰之作，是继金字塔之后世界上最伟大的古建筑之一。
从神庙的整体建筑和壁画中来看，似乎其他三位神只是拉美西斯二世的陪衬，内部所有壁画都以颂扬拉美西斯二世为主题。其中最著名的也是最吸引人的一幅壁画覆盖了整个北墙：它展现了卡迭石之战的不同阶段，拉美西斯二世在继位后的第五年发动了对赫梯人的战争以及战后订立的世界上第一份《和平条约》。
拉美西斯神庙全高约54米，宽约37米，纵深约61米。正面是四尊高达22米的拉美西斯二世的石像，这四个雕像代表不同年龄阶段的法老王，同时每一尊雕像都刻有其名字：拉美西斯——神的儿子、上下埃及的统治者、阿蒙宠爱的人、阿吞钟爱的人。他头戴传统的尼美斯头巾，额前盘绕着象征王权的圣蛇乌赖乌斯。左边第二尊坍塌的头像有两种说法，其中一种是由于地震的破坏而缺损了头部；第二种是古罗马人入侵，想要捣毁这座神庙，想要拉掉这四座雕像但没能成功，只拉下了第二尊的头部就放弃了。
神庙建立在埃及最南方——努比亚地区，毗邻苏丹。在那个时代，无论是努比亚人沿尼罗河前往王都底比斯进贡还是埃及军队前往努比亚征税，这里都是必经之处。在这里兴建神庙，一来是展示埃及强大军事力量以震慑敌国，二来是在该地区巩固埃及宗教的地位。
随着时间的推移，阿布辛贝勒神庙逐渐被人们遗忘了，漫漫黄沙覆盖了神庙。直到1813年5月22日，神庙才重见天日。一名叫约翰·鲁德维格·布克哈特的瑞士旅行家沿着尼罗河到达努比亚地区，在路过阿斯旺南端时，他在河岸的沙山中看到了一个凸起的巨型头像。在其日记中他写到：“这是一张多么表情丰富、年轻、有朝气的脸”。于是，他叫来了另外的一个朋友，就是大名鼎鼎意大利探险家吉奥万·巴蒂斯塔·贝尔佐尼一起测量神庙的位置，但始终没有办法进去。1817年4月1日，贝尔佐尼再次来到阿布辛贝勒神庙并从沙子里挖出了第一道塔门的上部分，从而发现了神庙的入口。贝尔佐尼也是国王谷塞提一世墓和哈夫拉金字塔入口的发现者。有人说他是伟大的探险家，也有人说他是盗贼。
二十世纪30年代，阿斯旺大坝建成后尼罗河水位上升，1964年阿布辛贝勒神庙的援救工程开始，于1968年结束。拉美西斯二世大神庙和哈索尔小神庙被一块块的切割下来，历时4年，在原址附近往后挪了200米，抬高60米，避免了神庙被水淹没。
射入神庙尽头圣坛的一缕阳光，在每年的拉美西斯二世的生日(2月21日)和登基日(10月21日)，初升的第一缕阳光会从神庙大门射入，穿过60米深的庙廊，照射在神庙尽头圣坛的阿蒙·拉神、拉美西斯二世、拉·哈拉赫梯神身上，而最左边的冥界之神普塔赫神则永远的躲在黑暗里。拉美西斯二世将自己称之为“太阳之子”，这个巧妙的设计恰如其分的向世人体现了他与太阳神之间的关系：他是太阳神在人间的代言人。遗憾的是，因为无法如古埃及人般确切掌握天文，搬运后的神庙现在每年阳光照进圣坛的时间延迟了一天。
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镶嵌在神庙正门上方：鹰头人身是拉·赫拉克特。两边雕刻的是拉美西斯二世向他进贡的场景。赫拉克特右手拿着永恒的生命钥匙和羽毛以及一组象形符号，左手拿着真理和正义的女神玛特。这一组结合寓意着拉美西斯二世的首名：Usermaatre。
正门上端的上下横眉：神庙的上横眉雕刻有22个狒狒的小雕像，它们双手向上，看起来像太阳的崇拜者。古埃及人喜欢把狒狒放在神庙和方尖碑等地方做装饰是因为狒狒为了保护自己不受太阳光的暴晒，经常用双手遮住脸，所以古埃及人一看狒狒双手向上的姿势，觉得是在崇拜太阳，就认为它们是太阳神的崇拜者，从而在建造神庙的时候把狒狒用来做装饰。下横眉是象形文字及头衔“让拉神公正的灵魂延续”。
在四尊雕像小腿之间：有着拉美西斯二世家族主要成员的雕像。这些雕像均不超过法老王膝盖的高度，包括他的妻子奈菲尔塔莉、太后图雅(Mutay)、两个儿子和六个女儿。
宝座：刻有拉美西斯二世的王名圈和两位尼罗河神。他们将纸莎草和莲花绑在一起，象征着上下埃及的统一。宝座底部是努比亚的俘虏。
神庙内部：进入神庙大殿，看到的是8尊高11米的奥西里斯神像，这是神格化了的拉美西斯二世。左边的四尊头戴上埃及的白王冠，右边的四尊戴了上下埃及双王冠。主要是强调上埃及对西部土地的绝对控制权。天花板中央是盘旋的秃鹰，周围是星座图案。
大列柱室两侧的壁画：记录的是拉美西斯二世在卡迭石(现叙利亚地区)和赫梯人激战的壮观场面；深处前室中的观光亮点是奈菲尔塔莉王后的浮雕，以及世界上第一份《和平条约》。浮雕中拉美西斯二世在马车上对逃窜的敌人射箭，表现的是拉美西斯二世在卡迭石之战的场景，以及拉美西斯把敌人踩在脚下并痛击敌人的场景等。两侧房间是储藏室。
神庙内部圣坛：这是神庙最核心部分，里面四尊雕像从左往右分别是：普塔赫神、阿蒙·拉神、拉美西斯二世、拉·赫拉克特神。
在阿布辛贝勒大神庙左边的50米外，还有一座小神庙。这是拉美西斯二世为自己的妻子奈菲尔塔莉王后建造的小神庙，供奉哈索尔女神。在正门的左右两侧，镶嵌着6尊10米高的雕像。奈菲尔塔莉王后以哈索尔女神的形象出现，并肩站在丈夫拉美西斯二世的中间。王子和公主们的小雕像站在他们的四周。
进入神庙大殿，主要支柱以哈索尔女神头像为装饰，壁画上分别是六位神祗：哈索尔、阿奴齐斯、伊希斯、赛提斯、穆特和维蕾特·赫卡。墙体装饰的壁画主要是以拉美西斯和奈菲尔塔莉为主：荷鲁斯赐予拉美西斯二世王冠，向拉神祭献；拉美西斯出征杀敌时，奈菲尔塔莉举起双手进行祷告等场景。神殿最后的一个门厅描绘了哈索尔化身为母牛出现在山顶的情形。哈索尔女神在古埃及神话中，是太阳神的女儿，王权守护神荷鲁斯的妻子。因此哈索尔神庙的象征意义与拉美西斯二世大神庙相呼应，体现了拉美西斯二世的是太阳神拉之子“荷鲁斯”，是其在人间的代言人。因此，神庙正面的拉美西斯和奈菲尔塔莉代表着朝阳和王权。
神庙大门的其中一段铭文说：“太阳因你而升起，我对你的爱是独一无二的。”在古埃及男权至上的法老时代，再也没有哪位法老会把自己妻子的雕塑放在一座神庙的正面并且与之高度一样，这足以证明拉美西斯二世是多么宠爱这位王后。遗憾的是，这座神庙还没建成，奈菲尔塔莉王后就因病去世了。拉美西斯在她的墓里，留下了这段深情款款的铭文 ：“当你轻轻的走过我的身边，就带走了我的心”。
出行以来，我一直带着从香港购买的有关埃及的书籍，临睡前对照查阅，先入为主，甚有帮助。这是一种经验，前往古迹众多的观光地，都应如此。记得我第一次去北京、南京等地，面对故宫、天坛和众多的古建筑，手边却忘记了携带梁思成的《中国古代建筑史》，懊恼无比、悔恨至极，算是一次重大的教训，自此以后，到一些有历史文化的地方，我总要先阅读再行走。
古埃及的方尖碑是世界上独一无二的，散落在世界各地，欧洲地区的埃及方尖碑数不胜数。世界上最大的方尖碑，就在距离阿斯旺市区两公里外的“花岗石采石场遗址”。这个巨大的方尖碑横卧在采石场中，长41.75米，重达1267吨，是女王哈特谢普苏特下令开采的。之所以叫“未完成的方尖碑”，是因为在古埃及宗教里，方尖碑不可以有任何裂痕瑕疵的。而工匠们在切割这块方尖碑的时候，发现碑体有裂缝出现，最后只能放弃。站在未完成方尖碑的山头，遥望对面石壁，仔细观察发现上面绘着两只细长脖子的鸵鸟，是当年工人打发枯燥时间留下的印证。
在埃及的游历和观光，使我无数次思考宗教的神奇和影响。数千年前，无数的苦力奔波劳累，为的就是建造神庙，皇权的高压加上虔诚的心理，驱使他们无休止地付出艰辛。我到过阿斯旺的古代采石场，一座因中途损坏而未能完工的方尖碑，至今摆在石场的坑内，碑体和碑尖都已形成，唯碑身出现一些裂缝而最终报废。这座近50米长的碑石，重达1200吨，开采方式是利用坚硬的木楔契入、再往木楔上喷水，吸水后的木楔膨胀而将岩石挤裂，由此逐步开凿。碑体与基岩业已分离，但如何取出和吊运则根本无法想象。即使是现代，在崎岖的山石间，纵有大型机械都难以实现，何况三千多年前的古代！
记得在南京附近的山区，搁置着一块“阳山碑材”，当年明成祖曾想用它为太祖刻建神功胜德碑，也因其巨大无比、无法搬运而作罢。近代的发掘和研究表明，古埃及的巨大工程，包括金字塔的建造在内，一般安排在尼罗河的泛滥期进行，也就是农闲期。劳作的民工，有固定的居住点和栖身建筑，并非牛马不如的牲口。驱使他们艰苦工作的，除了政权的强制外，当然还有对法老的崇拜和对神祉的敬畏。
古埃及的宗教一直停留在多神教的范畴而无变化，这一点是奇怪的，体现了其宗教的原始性。一般而言，原始的先民们，怀着对大自然的恐惧和敬畏，面对万般事物和诸多现象，不知其源、不解其理、不明其因，看山有山神、见地有地神，闻风有风神、听雷有雷神……，因而自然形成了多神的概念。随着文明的进化和宗教的发展，与人类社会需要权威并走向集权相一致，最终，至高无上的“神中神”产生了，进而出现了单一的神祉……。这是我自己对宗教的发源和进化的简单理解。世界上三大宗教，无一不是如此：佛教尊崇如来，基督敬奉上帝，伊斯兰信仰真主；而释迦摩尼、耶稣和穆哈默德就是其人间的代言人。古埃及人对神明的信仰，却在3000年的历程中始终保持着一种原始的朴素，尽管某些神被视为法力更大，但始终是诸神同在，人神混杂，这是难以理解的。
在古埃及的历史上，只有在公元前1350年前后有过一位独树一帜的阿赫纳吞法老，在他短暂的执政期内，推行过宗教改革——推崇太阳神。也许他就是世界上第一个一神教的创立者。然而，随着他的去世，一切又回归原样。当然，佛教诞生在公元前六世纪，基督教出现在公元之初，伊斯兰教的产生更晚到七世纪，这些都远不能与埃及相比。而从另一个角度讲，崇拜神灵与形成宗教，两者仍然是有差别的。
中国的先民们也是信神的，而且也是多神。但在佛教传入中国前，始终没能诞生中国式的、大一统的宗教，这在世界的大国和古国中是很独特的稀有现象。我常常感到遗憾：没有宗教的民族，是缺少信仰的民族、是难以自律的民族、是蕴含着暴烈的民族，也许，也是可悲的民族。中国之所以出现过惨烈如文革的灾难，良知缺失、人性泯灭，冷漠无义、残酷有加，难道能与宗教缺失、道德沦丧和信仰崩溃无关吗？
如今，我们把现在中国极度发展的过渡期表述为矛盾百出、对抗加剧的动荡期，而且将其视为“铁律”，似乎在劫难逃。看看西方的大国，为何个个都平稳地度过了这一时期？贫富的悬殊并未酿成仇恨、阶层的差异不见引发革命，白领蓝领和睦相处、平民大腕相安无事。何耶？宗教使然！信仰使然！当然，世界史上，也有过宗教统治的黑暗时期，欧洲的中世纪就是典型。但自从文艺复兴唤醒人性，人文的精神已经注入宗教。随着宗教改革的推进，人类的同情、人文的关怀、人性的光辉，给古老的宗教带来了生机和光明，这就是至今仍有亿万民众皈依宗教的缘由。
中国历史上虽无真正意义上的宗教产生，但儒学的兴起弥补了这一缺失，修身齐家的教诲延续了两千年，规范着人们的行为。但是，近代的不断革命和继续革命，却一而再、再而三地将其作为打击的主要对象，骂得一钱不值、批得体无完肤，十年文革更将一切推到荒谬的巅峰。物极必反，贻害无穷！世上真还找不出一个民族，总是否定自身、总是否定历史、总是否定祖先；总是自相残杀，总是冤怨相报！团结才是硬道理，充满怨恨和冷漠生活在世上，何必呢？
在埃及的旅行的过程中，我已明显感觉，要想记录埃及人文胜地的细节是十分困难的，它涉及到大量的史实人物、宗教流源，建筑艺术、绘画雕刻，地理变迁、历史渊源，以及其它众多的相关知识；这将花去大量的时间和精力，对我这样行色匆匆的甚至有点走马观花者来说，显然是力不胜任的，天气实在太炎热，只能匆匆一瞥。然而，面对这些终生向往的圣地，这些震撼心灵的感受，这些人生难得的际遇，这些绝无仅有的经历，似乎又不能不记下些什么。
我已经坚持多年记录日记。自从社会走向极端、世态变得险恶，自从人心叵测难料、人情冷暖无常，连个人的内心感受和记录都可以构成罪证之后，我就想把一切记录下来。自从背包旅行这些年来，对记录旅程有自我感受后，总想将这些难忘的经历记下来，虽然一直用手机码字对眼睛很不好，有时候记录一篇记录会花费我3小时以上，但我怕以后会忘记，就更使我积习成瘾、不得不记了。
但有七千载岁月的埃及，是比仅有短短历史的其他国家难以比拟的。游历后者所能纪录的，不过是异国风情、新奇世界，感官印象、风土人情而已。埃及就不可同日而语了。它漫长的历史、璀璨的文明，以及建筑的瑰宝、艺术的奇芭，使世上每一个文化人不能不心驰神往、渴望一游。近年，领头者多有自命博古通今、融贯中西，总想效法毛爷爷谈经论史、舞文弄墨。90年代，当某先生从埃及出访归来，就曾感系万千地对人讲：世上的每一个国家和民族，都有自己的历史和文化，我们既不可妄自菲薄，更不可妄自尊大。这显然是有感而发的，是伟大的古埃及文明触动了他的神经……
就历史的悠久、社会的开化，技艺的高超、文化的蕴积，就整个文明达到的高度而言，古中国是不及古埃及的。客观地讲，除了在古文字方面我们领先于他们之外，在其它所有领域，我们是落后于埃及的。四千年前的中国，给我们留下了什么？除了甲骨之外，只有一些原始的遗址。殷墟的历史，即使从盘庚迁都算起，也不超过公元1300年。比盘庚更早一千多年的金字塔，其宏伟的规模和高超的技术，则是亘古未有、旷世绝无的。那才是真正的天下奇观！在依托现代科技和钢铁材料的埃菲尔塔于1889年建成之前，作为最高的人造构筑物，它横空出世、独领风骚4000年！这些旷世之作，即使在今日，也是难以想象的……。这就是我用短短一个月走过埃及仰望精美绝伦、宏钜无比的古建筑遗迹时所想到的，也是我在经历时所感叹的。
居然在阿斯旺跳进尼罗河两次，
像个很久没有玩耍的孩子。
遇见十五岁纯真的努比亚少年和他善良的父亲，
最后依依不舍地告别。
不过，我始终相信，
旅行结束，梦会继续。
一段路的结束，代表下一段征途的开始。
欣慰的是，回想我这二十几岁的时光，可以骄傲地说，我做过很多让我自豪的事。
我的青春，并没有虚度。有泪水，有迷茫，有失望，却没有太多的遗憾。
我认真地过着每一分钟，用力去实现每一个梦想，每一件想做的事，不畏艰险。
能够确切感觉到时间的飞逝，自己的成长，和对未来更加确定的信念。
也有畏惧和彷徨的时候，依旧处于学习和成长的阶段。但是我不怕，并且敢于突破自我。
我是昊子，
如果可以，
我想一直在路上。
最后我把这一个月的埃及之行归纳为黄蓝红三种颜色：
黄色，是一望无际惊心动魄的撒哈拉沙漠，大沙海的源头，浩瀚沙海随着世界上最大沙丘蜿蜒，让人惊叹。“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”三毛曾经写下这句温暖的话，更勾起无数国人对埃及这片妙土的向往。而在我的埃及复活之梦中，最深刻的竟是这片热土之上一道道斑斓的自然色彩。当乘车穿行这无边沙漠，天地间只有无止尽的黄，让人迷失在这回肠荡气的荒凉中。这，是自由的颜色。
蓝色，是令人沉醉的地中海和红海。埃及北部是久负盛名的地中海，隔海相望欧洲大陆，东部是没有任何河流注入的红海，彼岸是亚洲大陆。在这几经战乱的世界路口，两片海却用一种独有的安宁与碧蓝演绎他们自己的波澜不惊。无论是在地中海的马特鲁海岸，在世界著名的亚历山大港口，还是红海的沙姆沙伊赫海洋公园和潜水圣地大哈巴，你都能静静地感受这片特别的蓝色。在阳光下，在微风中，看蓝色向你讲述一个海洋故事，让你在这片蓝色中慢慢睡去。这，是安静的颜色。
红色，是万人瞻仰的西奈山。这座山被誉为神与人最接近的地方，每年都会吸引大量信徒前来朝拜。清晨登上山峰一睹西奈山的美丽日出，是很多人的向往。凌晨两点便从山底出发，一步一步在黑暗中摸索前进，向有光的山顶进发，像是一场洗礼。等清晨第一缕阳光跃过山尖，穿透云雾，整片山脉被沐浴成一片红色时，你会发现，原来这片山脉竟然没有什么植被，荒芜之极，山体本身的红色在东升旭日的照映下，纵然寸草不生，却也透出温暖的柔和。这，是生命的颜色。
这就是埃及。历史的游轮仍旧在尼罗河上航行，有些历史在这里消失，有些故事在这里复活，愿更多的辉煌灿烂能在尼罗河上永存。 希望我的文字和镜头能带领大家走进这个古老的国度，更多的文明密码等你自己亲自到来破解，旅行，且走且成长。